Рукоятка для ножа своими руками: Как сделать ручку для ножа в домашних условиях – asnka.ru – КСМ

Содержание

Кожаная рукоятка для ножа своими руками. Делаем наборную рукоять для ножа

Чтобы ответить на вопрос: “Как сделать ручку для ножа?” – нужно знать, для чего он нужен. Ибо материал и часто определяют функциональные возможности клинка. Эта статья призвана помочь с выбором материала и даст несколько полезных советов, как сделать рукоять для ножа.

Рукоять можно изготовить из дерева, металла, кожи, бересты, различных пластиков, сплести из проволоки или капронового шнура. Как видно, выбор очень велик и если нож не делается для того, чтобы украшать коллекцию, подойти к его оснащению надо очень ответственно.

Разве материал имеет большое значение? Огромное. Так, например, нож с металлической рукоятью вряд ли подойдет для туриста. Для похода он слишком тяжел, а на холоде его просто невозможно будет взять в руки. А ножи с наборной рукоятью из кожи или бересты недолго прослужат охотнику, так как уже после первого свежевания дичи на такую рукоять попадет кровь, и через несколько дней запах будет такой, что нож не захочется брать в руки.

Что уже говорить о ножах для метания, где любая ручка может просто разлететься на куски.

Аналогично материалу и форма ручки тоже выбирается сообразно тому, как нож будет использоваться. Если это универсальный инструмент туриста или охотника, то форма должна быть простой, без выемок под пальцы и тому подобных излишеств. Чтобы нож можно было держать разными хватами, и им было одинаково удобно чистить картошку, открывать консервную банку, стругать дерево или чинить снаряжение. Если же ножом собираются пробивать двери, то тогда, конечно, чем больше на ручке будет дополнительных уступов для надежного удержания, тем лучше.

Теперь рассмотрим наиболее популярные техники того, как сделать ручку для ножа.

Вопрос очень интересный и обычно так и делают. Много методов для изготовления ножен смотря для какого ножа.Главное-нож не должен тупиться,надежно фиксироваться и легко выниматься.Нож фиксируется или за лезвие или за ручку.Самое простое и обычное.Две пластины,например,2-3 мм.толстой кожи,размером больше размера клинка стягиваются по краям заклёпками или кожаным шнурком.

За счёт эластичности кожи нож держится.Можно использовать деревянные пластинки с выборкой(стамесками ил фрезеровкой) и обтянутые чем-либо и тогда нож крепится за ручку.Австрийские знаменитые штык-ножи имеют пластиковый корпус ножен с защелкой за гарду.Смотря для чего нож так и будут разные ножны.Нож охотника в крови животного в тугих ножнах с креплением за лезвие зимой заклинит в ножнах и его надо крепить за ручку и ручка должна быть такой формы чтобы её можно было удобно вытащить.Если нож для обороны,охоты требования одни.Ножи для сапожника,резчика,которые с собой не носятся,главное требование- сохранить остроту при хранении.

Изготовление ручек для ножей.
Полотна ножей годятся как старые, так и (что лучше) новые. Повторяю, изготовление новых ножей предпочтительнее, так как часть полотна, отведенную для ручки легко «запрограммировать» под конструкцию последней. А при «модернизации» старого ножа приходится приспосабливать новую ручку вместо старой, что не всегда удобно. На рис.

25 показаны три операции, проводимые при создании ручки из накладных пластин. Понятно, сначала делают полотно ножа с прямоугольным концом под ручку. В данном случае есть смысл украсить ручку обжимным кольцом, для которого лучше всего постараться подобрать трубку из нержавеющей стали желательно с тонкими стенками. Кольцу легко придать форму овала, прямоугольника, круга, многогранника. На худой конец подойдут серебряные и золотые обручальные кольца, если любовь кончилась и брак распался. Не пропадать же добру!
После полировки кольцо надевают на конец полотна, предназначенного, конечно, для ручки. Две внутренние накладные пластины вырезают с припуском под кольцо и на обработку. Верхние концы обеих пластин подгоняют так, чтобы они плотно вошли в кольцо, выступая за его пределы на 2…3 мм. Далее полученную сборку зажимают в тисках и сверлят в ней три отверстия под заклепки, зенкуя края отверстий для заклепок с потайными головками. После установки заклепок выступающие их части стачивают заподлицо с пластинами.

Точно так же изготавливают верхние накладки, для которых подбирают оргстекло с густой темной окраской, чтобы сквозь эти пластины не проглядывались заклепки. Наружные накладки приклеивают к внутренним и зажимают струбцинами или в тисках, оставляя их так на двое суток. После сборки ручки в ней могут остаться щели, например, с боков, что наблюдается, если размеры части полотна для ручки меньше размеров самой ручки (обычно так и происходит). Для заделки этих щелей подбирают пластинки оргстекла (их толщина равна толщине полотна) и на клею вставляют в эти щели. На наружной пластинке ручки чертят ее контур в окончательном виде (рис. 25, б), после чего по контуру наждачным кругом, ножовкой, напильником убирают у сборки-склейки все лишнее, после чего ручку шлифуют и полируют. На рис. 25, в показана готовая ручка.
На толкучках часто встречаются кухонные самодельные ножи с ручками (из пластиков), переливающиеся всеми цветами радуги. Эта игра цвета достигается с помощью …станиолевых оберток от конфет.

Такую обертку сначала мнут, чтобы получилось множество перегибов с микрогранями, посылающими световые зайчики во все стороны. Затем обертку разглаживают (не до полного исчезновения перегибов) и вставляют между полотном и прозрачными – накладками из оргстекла (рис. 26), после чего накладки соединяют с полотном ножа заклепками. Чтобы цветные переливы были радужными, подбирают станиолевые обертки с цветными рисунками. Достаточно эффектно выглядят ручки и из одноцветного «серебряного» (или «золотого») станиоля.

По-своему интересны наборные ручки, составленные из разноцветных кусков-пластин оргстекла (рис. 27). Делать такую ручку можно у ножа с хвостовиком (частью полотна, на которой крепят ручку) любой формы. Но если хвостовик для наборной ручки короток, а иногда его и задумывают таким, то к подобному короткому хвостовику приваривают или приклепывают стальной стержень диаметром 4…6 мм. Для более удобного крепления пластин на стержне, на конце последнего нарезают резьбу длиной 10…15 мм. В качестве наборных пластин подойдут любые обрезки оргстекла, лишь бы они «проходили» по размеру. Во всех пластинах, кроме двух последних сверлят отверстия для стержня, а в тех верхних пластинах, которые попадут на хвостовик, надфилями или фрезами бормашинки разрабатывают еще отверстия под хвостовик. В предпоследних двух пластинах нарезают резьбу, чтобы навернуть их на стержень. Пластины смазывают клеем, нанизывают их на стержень и зажимают (уплотняют), навинчивая на стержень пластинками с резьбой. Самую нижнюю пластину (она без отверстия) наклеивают спустя неделю. Далее ручку обрабатывают на наждачном камне, шлифуют шкурками и осколками обычного оконного стекла, полируют.

При изготовлении пластин с отверстиями надо иметь в виду, что в прозрачном оргстекле стенки просверленного отверстия приобретают молочный цвет, что красоты изделию не придает, так как после полировки изделия стенки отверстия начинают проглядывать через прозрачное оргстекло. Поэтому желательно отверстие изнутри прогладить раскаленным стержнем, в результате молочный матовый цвет стенок исчезнет и отверстие даже превратится в элемент, украшающий ручку. Советую также верхние и нижние наборные пластины делать из оргстекла с густой или глухой темной окраской, чтобы замаскировать следы соединений (заклепки, резьбу). Между прочим, наборная ручка из прозрачного оргстекла своей игрой света создает иллюзию изделия, изготовленного из драгоценных минералов.

А вот для накладных ручек (см. рис. 25) предпочтительнее оргстекло с глухой окраской, создающей плавные размытые переходы между слоями оргстекла, что придает ручке вид изделия, сделанного из мрамора, гранита, фарфора, рога.
Более изящной выглядит наборная ручка, составленная из пластин, расположенных наклонно. Здесь сначала формируют ручку, склеивая пластины по смещением относительно друг друга, как показано на рис. 28. Склеенную заготовку ручки следует примерно на месяц отложить в сторону, и только после этого срока приступать к обработке. Сначала срезаем верх заготовки по плоскости «К-Л», перпендикулярной к продольной оси ножа. Затем на верхней части заготовки делают выступ -посадочное место для кольца.

Теперь остается укрепить хвостовик ножа в заготовке ручки. Если хвостовик достаточно короткий, его нагревают и впрессовывают в заготовку, для чего в последней обычно формируют соответствующее отверстие. Или же, сделав отверстие побольше, в него вставляют хвостовик и заливают отверстие эпоксидной смолой.

Если вы сформировали верхнюю часть ручки из пластин глухого оргстекла, но сквозь него не будет видно следов крепления ручки, отчего внешний вид ее только выиграет.
Для длинного хвостовика придется делать в ручке круглое или щелевидное отверстие. Для последнего сначала высверливают отверстие нужной глубины, а соответствующую форму ему придают раскаленным стержнем или пластиной. Далее на выступ надевают кольцо, прочерчивают на заготовке контур ручки и удаляют все лишнее на наждаке. После шлифовки и полировки в щель наливают эпоксидную смолу, вставляют хвостовик, убирают выступивший клей и оставляют нож в вертикальном положении на 5…6 ч (пока затвердеет смола).

Посоветуйте, как правильно изготавливается наборная рукоять из кожи? Делать рукоять из дерева не хочется, а надлежащего пластика, боюсь, не подобрать.

Собираюсь вырезать шайбы в размер, склеивать друг с другом эпоксидкой, засверливать – а потом уже монтировать крупные фрагменты непосредственно на хвостовике. Собственно, в чем вопрос – чем смонтированную рукоять обрабатывать? Не разлохматится кожа от напильника?

Обрабатывать можно на точильном кругу… потом шкуркой на резиновом диске… От напильника, все зависит от “старости” кожи, если достаточно старая и не очень плотная, то может и разлохматиться, плотная “новая” кожа, вполне устойчива к таким нагрузкам и вариантам обработки… однако лучше-таки воспользоваться чем нибудь более высоко-скоростным, качество обработки таки лучше будет.

Изготовление наборной ручки из бересты для ножа с клинком Канкаанпаа Саами

Нож с клинком Канкаанпаа Саами с наборной берестяной рукоятью
	Исходные материалы – клинок Канкаанпаа Саами, лосиный рог подходящего диаметра, береста.
Сначала изготавливаются больстер и затыльник рукояти из лосиного лога. От рога отпиливаются кругляшки диаметром 2-3 см и толщиной около 1 см. В обоих кругляшках сверлятся отверстия и подгоняются надфилем под больстер и хвостовик.
	Перед обработкой клинок защищается малярным скотчем для предохранения от царапин и налипания эпоксидной смолы. Кроме того, при работе с берестой как клинок, так и его хвостовик будут находится во влажной среде, что в случае клинка из углеродистой стали может повлиять на его внешний вид.
Итак, хвостовик обрезан до необходимой длины, на него нанесены канавки для лучшего удержания на рукояти. Также готовы к дальнейшей работе больстер (справа внизу) и затыльник рукояти (слева внизу).
	Свободное пространство между затыльником и больстером будет заполнено берестяной вставкой. Это расстояние необходимо промерять для расчета необходимого количества берестяных проставок.
Теперь приступаем собственно к изготовлению берестяной рукояти. На первом шаге береста очищается от белого слоя с лицевой стороны и пробкового слоя с внутренней. Для этой процедуры можно использовать металлическую щетку или острый нож для соскабливания ненужных слоев.
	Береста нарезается на квадраты-проставки в необходимом количестве. В данном случае необходимая длина проставки составляла 8 см при толщине бересты около 2 мм. Всего потребовалось 80мм: 2 мм = 40 квадратов. Плюс еще 2-3 штуки про запас – на случай усушки берестяного пакета.
В дальнейшем береста опускалась в ванночку с водой на 10-20 секунд для придания эластичности и в поставках пробивались отверстия под хвостовик при помощи полукруглого резца по дереву и острого ножа.
	По завершении процесса, пакет из проставок собирается на хвостовике (с больстером и затыльником) и спрессовывается при помощи нехитрого устройства (см. фото). В данной рукояти берестяные проставки “склеивались” исключительно за счет влаги, хотя конструкция допускает применение различных клеев (например, водостойкий ПВА).
После пары часов сушки на хвостовике пакет аккуратно снимается с будущего ножа и уже отдельно зажимается между параллельными и гладкими поверхностями. Важно не нарушать целостность пакета и соосность отверстий в проставках при снятии спрессованной бересты с хвостовика. Периодически необходимо затягивать гайки прессующего устройства для компенсации усыхания. После полного высыхания пакет повторно примеряется на хвостовик и при необходимости добавляются новые берестяные проставки (обязательно их увлажнять перед добавлением в пакет).
	После высыхания, пакет надевается на хвостовик вместе с больстером и все части фиксируются на хвостовике эпоксидной смолой. Конструкция опять ставится под пресс на этот раз до полной полимеризации эпоксидки. После этого рукояти грубо придаются контуры при помощи обычного ножа. На этом этапе использование шкурки или напильника нецелесообразно, ножом по мягкой бересте работать проще.
На заключительном этапе рукоять обрабатывается шкуркой и (при желании) клинок протравливается в Спрайте (это не реклама!!!). Перед травлением окалина снимается с клинка мелкой шкуркой и сам клинок обезжиривается ацетоном. После ночи нахождения клинка в кислотной среде красивое серое покрытие гарантировано. Важно: необходимо избавится от пузырьков газа в напитке, иначе можно получить покрытие с пятнами в месте оседания пузырьков. Можно долго трясти бутылку, а можно просто нагреть напиток подождать выхода пузырьков. ● Припои. Выбор припоя производят в зависимости от соединяемых металлов или сплавов, от способа пайки, температурных ограничений, размера деталей требуемой механической прочности и коррозионной стой кости и др. Наиболее широко … ● Органическое стекло – термопластичная пластмасса – широко распространенный и доступный материал. Выпускается прозрачным или окрашенным в массе, хорошо обрабатывается, склеивается, окрашивается. Органическое стекло полируется вручную чистой и сухой суконкой …

Еще легче будет сделать ручку для ножа, которая будет невероятно эстетичной на вид – равно как и прочной, – из кости или из рогов различных животных. Чаще всего на подобные поделки идут рога лосей либо оленей, а уж если удастся раздобыть сайгачьи – можете считать себя счастливчиком, ведь подобный материал уже имеет красивые неровности и слегка изогнут.

Желающим сделать ручку для ножа именно из такого “сырья” следует сперва вынуть из последнего сердцевину, затем проварить его пару-тройку часов. После этого рог надо обточить напильником со стороны спинки и боковин будущей рукояти – для удаления неровностей. Закреплять лезвие ножа в нем можно с помощью деревянных и металлических пластин.

Один из наиболее простых (даже для начинающих умельцев) способов сделать ручку для ножа – наборный метод. Некогда были популярны собранные таким образом “зоновские” рукояти – обычно из кусочков цветного оргстекла либо пластика. Создавая изделия именно из таких материалов, следует иметь в виду: они неудобны в эксплуатации из-за своей скользкости.

Сделать ручку для ножа подобным образом лучше из бересты либо очень тонкой древесины разных оттенков.

Данный материал, чтобы сделать ручку для ножа, нарезается кусочками нужного размера, в каждом из них проделывается отверстие для стержня клинка – и все нанизывается на последний вперемежку с металлическими пластинами, а после – хорошо обтачивается.

Чтобы сделать ручку для ножа эстетичной на вид, не обязательно создавать подобное изделие “с нуля”. Возможно заняться украшением уже имеющейся рукояти – к примеру, обернуть ее кусочком кожи подходящих размеров или прочной цветной нитью либо очень тонкой бечевкой.

Отлично будет, если удастся сделать ручку для ножа из дерева либо кости с резьбой или более сложными узорами, выполненными в популярной технике пирографии. В современных условиях для ее применения потребуется особый прибор – пирограф, которым материалу ручки и придается желаемая форма.

На рынке холодного оружия существует множество различных видов ножей, однако все же находятся люди, которые хотят сделать себе нож самостоятельно, дома. И правильно, ведь это будет исключительно их изделие, оригинальное и не похожее на других.

Эта статья поможет разобраться новичку в деле изготовления ножей при отсутствии специальных условий и подскажет, как правильно подобрать материалы для изготовления ножей и в общих чертах расскажет, что же с ними делать, так что не судите строго 🙂

Для изготовления ножа в домашних условиях от начала и до конца вам понадобятся:

Клинок или материал для его изготовления;
– материалы для рукояти;
– дополнительные детали для изготовления навершия, гарды, больстера – или уже готовые из магазина;
– крепеж (в зависимости от стратегии изготовления – эпоксидка, винты и т.п.)

Клинок для изготовления ножа

Для начала рассмотрим вопрос о том, что нужно делать с клинком. Во-первых, изготавливать его самому дома будет крайне проблематично – если вы не имеете возможности выковать клинок самостоятельно, поэтому наилучшим решением будет купить готовый, например, клинок Лаури 125 из углеродистой стали.

Где купить клинок для изготовления ножа?

Источников, продающих подготовленный для домашнего изготовления ножа клинок – довольно много: их можно купить как у мастеров-частников на том же guns.ru или на выставках холодного оружия, купить клинки в других интернет-магазинах; а можно и заказать промышленный клинок у фирмы-изготовителя, в том числе и на китайских сайтах-аукционах, типа ebay или aliexpress.

Есть очень качественные и недорогие каталоги клинков у финских (да и вообще скандинавских) производителей, могу порекомендовать их.
Если уж с поиском подходящего клинка у вас совсем сложности – берите просто лист металла, например, отпиленный кусок рессоры, придайте ему форму и работайте с ним.

Конечно, купленный клинок следует доработать. Для этого необходимо взять напильник или даже круг и грубые водные камни (если ваше изделие очень «сырое» и вам еще нужно вывести спуски) и отточить клинок до нужного вида и формы, а затем при помощи наждачной бумаги отшлифовать все неровности.

Проверить качество изделия проще всего можно таким способом: протереть готовый клинок и подышать на него. С качественного клинка испарина сойдет без каких-либо неровностей, а лежать будет без прорывов. При этом подобный опыт лучше проводить несколько раз и с разных сторон.

Из какой стали сделать нож – вопросы для других статей, можете почитать материалы у нас на сайте, например статью.

Ручка для ножа своими руками

Далее разберемся с будущей рукоятью вашего ножа. Лучше всего и проще всего взять для нее дерево, так как в дальнейшем деревянная ручка самостоятельно изготовленного ножа будет приятно выглядеть, да и рука от нее не замерзнет. Разновидность дерева подойдет абсолютно любая – тем более вы только учитесь.

Самая простая ручка для ножа своими руками изготавливается из старых ножек советских столов, стульев, диванов или кресел, ведь раньше мебель делали на славу. С помощью ножовки отпиливаем нужный по длине кусок, далее грубо выпиливаем ту форму рукояти, какую бы хотелось видеть на готовом изделии. Также необходимо сделать в рукояти углубление для хвостовика вашего клинка – например, просверлить и обработать надфилями. Сквозное или несквозное это отверстие – зависит от готовой конструкции ножа.

В идеале, Вам нужно еще бы нарисовать примерный рисунок ножа, который изготавливается в домашних условиях. У вас для этого уже есть клинок и примерные размеры и очертания рукояти. А по нарисованному макету уже будет проще сделать готовый нож, доведя его после сборки до совершенства наждачкой.

Если вы уже более-менее умеете изготавливать нож своими руками – можно купить бруски стабилизированной древесины (получатся очень красивые и крепкие рукоятки), или попытаться сделать рукоять из наборной бересты или прессованной кожи; можно сделать плетеную рукоятку – вариантов очень много. Перейдете на следующий уровень «ножестроительства», так сказать 🙂

Важные детали для изготовления ножа в домашних условиях

Гарда – специально предназначенная для защиты руки владельца ножа часть. Сделать ее можно из металла или из дерева либо купить уже готовую в специализированных магазинах. Можно сделать нож вообще без гарды или боевого упора – такой нож холодным оружием не является.
Больстер – служит как для украшения ножа, так и для избавления рукоятки от чрезмерной нагрузки. Можно изготовить из дерева или металла – например, сделать больстер из монеты или жала паяльника.
Навершие рукояти – противоположно клинку, выполняет такие функции, как: изменение баланса готового ножа, эстетическая функция (для красоты). Также навершие часто играет роль гайки, которая навинчивается на хвостовик (если он у вас сквозной). Изготавливается навершие рукоятки ножа из различных материалов – но лучше придерживайтесь единого стиля.

Сборка ножа

Рассмотрев все детали будущего ножа, собрав всё воедино, немного подготовив и обработав составляющие ингредиенты данного «рецепта» – можно обратиться уже непосредственно к самой сборке ножа. Для этого понадобится еще несколько нехитрых вещей: наждачная бумага для финишной обработки рукояти и полировки готового изделия , две разновидности бинарного клея (эпоксидка и «холодная сварка »), молоток или киянка, бумажный скотч (чтобы заклеить – защитить от царапин клинок и другие полированные металлические части собранного ножа при обработке наждачкой рукояти и придании самодельному ножу завершенной формы).

Сначала нужно развести эпоксидку и промазать ею прокладку из кожи, которую затем прикладываем к той части клинка, которая будет внутри дерева – хвостовику. Далее нарезается «холодная сварка» и быстро кладется на дно просверленного в рукояти отверстия под хвост клинка, куда он, собственно, и вкладывается.

Аккуратно вбив клинок внутрь при помощи молотка или киянки, вы придадите ножу окончательный вид. На какое-то время идеально было бы еще зажать собранный нож струбциной, пока эпоксидка застывает. В конце концов, нож, изготовленный своими руками в домашних условиях – останется только отшлифовать и украсить по своему усмотрению.

В качестве более простого варианта можно изготавливать накладную рукоять – из двух пластин (деревянных, например), которые крепятся к хвостовику клинка справа и слева. Такая рукоять крепится обычно на винтах, дополнительно к эпоксидке, но обычно выглядит более просто.

Когда вы придадите идеальную форму рукояти и убедитесь в надежности сборки вашего самодельного ножа – можно приступать к изготовлению 🙂

Рукоять ножа не менее важный элемент, чем сам клинок, поскольку от того, как нож лежит в руке зависит удобство и безопасность использования. Рукоять также несет и декоративные функции, особенно если нож сувенирный. У некоторых северных народностей, рукоять ценится даже больше чем сам клинок. Он изготавливается из нетвердой стали, которую можно заточить об любой камень. И когда лезвие стачивается, то клинковая часть выбрасывается, а в привычную и удобную рукоять вставляется новый клинок. Рассмотрим некоторые материалы, используемые при изготовлении рукояток ножей.

Самая простая рукоять может быть образована посредством обмотки шнуром хвостовой части ножа. Такую рукоять часто можно увидеть у метательных или тактических ножей.

Многие производители ножей используют для изготовления рукояток традиционные материалы, такие как дерево, рог или кость. Дерево используется и в массовом производстве, и при изготовлении штучных экземпляров мастерами ножевого дела. В разных регионах используют различные породы дерева, которые наиболее доступны, хорошо обрабатываются, или обладают красивой текстурой.

Например, для изготовления рукоятей используется орех, клен, дуб, яблоня, груша, ясень, вишня. Хотя, в настоящее время, доступны заготовки из различных экзотических сортов дерева, которые произрастают в тропических странах. Правда, многие редкие породы дерева труднее обрабатываются, поскольку обладают высокой твердостью.

Авторские ножи с деревянными рукоятками часто украшают резьбой или инкрустируют различными вставками. Для насечки применяется латунная, серебряная или золотая проволока. Ее раскатывают в полоски, а затем вбивают в канавки, которые выполнены в виде орнамента, поэтому для этих целей подходит мягкая плотная древесина, например орех. Для резьбы хорошо подходит древесина плотных пород – клен, кизил, яблоня, самшит, можжевельник, груша. Из тропических пород для этих целей используют лимонное, красное или розовое дерево.

В средней полосе России, для рукоятей нередко используется береста. Из нее делают наборные рукояти, то есть пластины бересты насаживают на хвостовик ножа, спрессовывают и производят обработку. Иногда наоборот, сначала подготавливают заготовки из спрессованной бересты, потом закрепляют их на хвостовике, и обрабатывают.

После обработки бересты, у рукояти получается красивая и слегка рифленая поверхность. Одним из достоинств берестяной рукояти в том, что она получается полностью натуральной, поскольку делается без применения пропиток и лаков. Рукоять из бересты не скользит, даже если намокла или испачкана в чешуе или крови. Она теплая и приятная на ощупь.

Из натуральных материалов, для изготовления рукоятей используются и рога диких животных. В основном, рог используется в охотничьих ножах , или сувенирных вариантах. Из рога благородного оленя получается наиболее красивые рукоятки. Материал довольно прочный и при этом хорошо обрабатывается. Рог лося тоже неплохо обрабатывается, однако он более тяжелый, и приобретает серый цвет после полировки. Рог американского белохвостого оленя и северного оленя используют реже, из-за более пористой структуры.

В каталогах ножей часто можно увидеть непальские ножи кукри. Некоторые ножи имеют рукояти из рога буйвола.

При изготовлении ножей широко применяются синтетические материалы. Раньше часто использовали оргстекло, пластик, текстолит. Современных синтетических материалов, применяемых в ножевом деле, достаточно много, например Fiberglass, G-10, Delrin, Grivory, Zytel, Кратон, Карбон, Микарта, Лексан, Нейлон, Эластрон и некоторые другие.

В описаниях характеристик импортных ножей, нередко можно увидеть материал Zytel. Этот материал изготавливается на основе нейлона, но отличается большей жесткостью и лучшей износостойкостью. Эти качества материала зависят от типа и количества добавляемых смол. Материал трудно поцарапать, он обладает высокой ударной вязкостью и термостойкостью. Обычно рукояти из Zytel делают рифленым, для лучшего сцепления с ладонью.

Другой материал, из которого делают рукояти – Grivory. Это современный стеклопластик, очень устойчивый к термическому, а также ультрафиолетовому воздействию. Материал Grivory технологичнее и даже прочнее чем Zytel.

В настоящее время, широкое распространение при изготовлении ножей, получила микарта. Она влагостойкая, долговечная и имеет хороший внешний вид. Материал хорошо обрабатывается. Микарта – материал, состоящий из смеси смол, которой склеены различные электроизоляционные материалы. В качестве слоев для склейки, используются различные виды бумаги и ткани. Фактура и цвет материала зависит от структуры и цвета компонентов, а также смол, применяемых для склеивания наполнителя. Поэтому, изменяя цвет составляющих, получают весьма интересную текстуру и цветовые композиции микарты. Иногда микарта имитирует некоторые природные материалы, например дерево.

Есть и другая синтетика, которая имитирует природные материалы, например «Элфорин». Он служит заменителем слоновой кости. Материал хорошо режется, обрабатывается и полируется, к тому же обладает стойкостью к воздействию кислот и масел, а тем более обычной влаги.

Еще один часто применяемый материал, это «Кратон». Его используют и в качестве самостоятельного материала для рукояток ножей, и в качестве вставки в рукоять из другого материала. Кратон – это синтетический заменитель резины, то есть и з опреновый каучук. Материал более износостойкий, чем резина. Кратоновая рукоять не скользит в руке, к тому же обычно поверхность рукояти делают рифленой, поэтому она крепко сидит в ладони.

Популярным материалом рукоятей для ножей является также G-10. Это стеклотекстолит, который изготавливается на основе стеклоткани и эпоксидных связующих. G-10 негорючий влагостойкий материал, обладающий диэлектрическими свойствами. В результате добавки красителей, можно получать изделия различного цвета. Из недостатков материала G-10 можно отметить ухудшение прочностных характеристик при низких температурах.

Немало производителей, особенно российских, изготавливают ножи с рукоятями из эластрона. Резинопластик Elastron G обладает прочностью вулканизированного каучука, причем он остается гибким при широком диапазоне температур – от минус 65°C до +150°C.

Пиши, Аня: вера – повод желания.

Прощать? Конечно! Бесконечно.

Трубя, сдержи себя.

Кто страну спасает, кон не нарушает.

На Вы не выкать, а тыкать.

Аутодафе познание: от злости возгорание.

Популярность и у мумии отсутствие благоразумия.

Вове: несправедливость – крик крови.

В случае любом, возмутившись – станешь рабом.

Нас, братки, завладевают через недостатки.

Взгляни, что в тени.

В лицо вглядись: увидишь и буквы и мысль.

Боли не знали от морали.

Те правы, у кого нравы.

Вникните с приличием истинно к обычаям.

Природу, сказано, насилуют не безнаказанно.

Зла преображение? Спокойное окружение.

Не реагируя, неспешно воспринимай внешнее.

Сострадательными стали людьми из стали.

Придёт, как встарь, этики сталь.

Реальность? только индивидуальность.

Картина прошлого ясна в момент перехода от сна.

С чего начать? На числах основана печать.

Вокруг знания вьются – достойным передаются.

Бог жен прощает, регулами очищает.

Муж прощается, творчеством очищается.

Восьмёрка, смотри: точка смерти внутри.

Проверьте: двойка-раздвоенность, к смерти.

7, 9, 12 – тождественность чисел божественных.

Человек не вянет: ему кнут – единица и ноль – пряник.

Явственно, интеллект превышает нравственность.

Общинный стог – выживания залог.

Иностранец? Пенсионер, например.

Тот старик, кто к новому не привык.

Наш внук – потенциатор многих наук.

Чтобы везло – берись за дело весело.

Не дрожи, глаза на понимание покажи.

Приход властелина, коль образуется дружина.

Номенклатуру в руку, коль кровавая порука.

И в орде конфликт сил и разума в борьбе.

По закону чиновник, вне закона виновник.

Вера являет, разум направляет.

Верь: счастье – награда и жизни цель.

Зло себя рождает и побеждает.

Не подавая виду, выслушивай обиду,

Радуется тесть тому, что есть.

Обиды не мучат – неудачников учат.

Как вы о себе сейчас все думают о вас.

Введи урок любви.

Внимание: воздействие на час по характеру, мыслям и желаниям.

Раз в сто нам возврат, коль разврат.

Жизни рана, коль не понимаем плана.

Не вырваться из лап, коль схватил кацап.

Злой дух? То программа уничтожения, друг.

Человек и современный, спаситель вселенной!

Во всем причина – солнечная энергия мужчины.

Ода законам рода.

Правосудие – мафии письмоблудие.

Как у инков, решай спор в поединках.

Жена, бывает, сердцем вбирает.

Не рад? Сам создал собственный ад.

Знать надо: мы создатели собственного ада.

Судьбы скорлупки от мыслей и поступков.

Разум и боль волей успокой.

Человек что в нем – связь духа с веществом.

Человек – дочка добра и зла точка.

И просто тем, кто любит посетить сайт в поисках интересного и полезного. Иногда бывает такое, что не всегда то, что предлагает нам производитель может подойти в повседневном использовании, поэтому часто приходится включать воображение и мастерить все самому, да и сделав своими руками вы будете уверены в своем изготовлении. Данная статья тоже имеет смысл переделки готового, поэтому плавно переходим к сборке.

Как и обычно в любой самоделке требуется материал и то, что хотим изменить, в данном случае это будет нож. Для того, чтобы собрать рукоять для ножа, автор поясняет, что необходимо , это:
*Береста.
*Сам нож без ручки.
*Зажимные тиски на шпильках с барашками.
*Болгарка с шлифовальным кругом среднего зерна.
*Клей.

Когда все сборочные материалы готовы, можно приступить к сборке.
Первым делом автор взял деревяшки толщиной 5-6мм с двух сторон и выточил в них отверстия, подходящие в стальную рукоять ножа.

После чего по размерам данных деревяшек необходимо вырезать достаточное количество квадратиков бересты и примерно соизмерить, хватит ли их на длину ручки.

Когда необходимое количество вырезано – переходим к другому шагу.
В каждом квадратике бересты проделываем отверстие, чем его делать решать вам, для лучшего отверстия можно применить сверло по дереву, которое немного больше по диаметру втулки на ноже. Такой процесс повторяем со всеми остальными элементами нашей будущей ручки.

Когда вся береста насажена на рукояти, то слегка прижимаем их друг к другу, а затем пропитываем между каждой клеем и выдерживаем пару десятков минут.

Когда клей слегка схватился, можно вооружившись тисками на шпильках прижать всю конструкцию, предварительно сняв с ножа.

Для дальнейшей обработки необходимо дать клею высохнуть окончательно и когда уже вы уверены, что клей высох приступить к шлифовке и преданию формы. Чтобы шлифовка была удобнее, нужно нашу прессованную бересту одеть обратно на ручку ножа и оснастив болгарку шлифовальный круг приступить к обработке.

Внимание! Все работы с болгаркой необходимо проводить с предельной осторожностью и соблюдать меры безопасности. Для начало с помощью болгарки придаем квадратную форму рукоятке.

После чего шлифуем ее до овальной, удобной для посадки в руке.

В конечном итоге автор придает блестящий вид рукоятке с помощью полировки.

На этом самодельная рукоятка для ножа готова, вы можете ее повторить без особых усилий, а также ее изготовление не требует высоких навыков. Всем спасибо за то, что прочитали данную статьи, а также отдельное спасибо автору inw.

Дерево – не только универсальный и популярный строительный материал. В быту предметы из дерева используются везде и постоянно, тем более что дерево – материал очень легкий в обработке. Деревянная ручка для ножа своими руками – вовсе не такая сложная задача, как кажется на первый взгляд.

Типы рукояток

Деревянная ручка для складной или обычной кухонной модели должна быть в первую очередь удобной. Собственно в этом и состоит привлекательность изготовления своими руками: можно выполнить рукоятку любой конфигурации, любого подходящего под свою руку размера и пропитать любым составом.

При самостоятельном изготовлении чаще всего используются 2 вида деревянной ручки:

всадная – в торце изделия формируется полость, в которую закрепляется лезвие с узким хвостовиком. Рукоятка при этом представляет собой единое целое и очень устойчива к повреждениям. Складной нож таким образом не сделать;
накладная – подходит для лезвий с широким хвостовиком. В этом случае ручка состоит из двух частей, которые накладываются на лезвие. Рукоять получается более тяжелой, что позволяет сбалансировать широкое лезвие. Для кухонного ножа, например, это важно. Складная модель всегда относится к типу накладной. На фото приведен набор для складного варианта.

Материалы и инструменты

Чтобы сделать нож кухонный с деревянной ручкой, необходимо подобрать нужную древесину, обработать, пропитать, врезать детали и закрепить выбранным способом. Для этого потребуются такие материалы.

Дерево – как правило, выбирают древесину с оригинальной фактурой и рисунком, чтобы изделие было привлекательным, как на картинке. При этом предпочтении отдается твердым и прочным породам – дуб, орех, клен. Вырезать из такой древесины рукоять сложнее, но зато и результат будет служить долго. В любом случае древесину нужно подбирать сухую – не более 12–15% влажности, и обязательно обрабатывать антисептиками.
Собственно лезвие – приобретается готовым. Для изготовления нужно точно знать размеры хвостовика и вес лезвия.
Крепеж – для кухонных ножей с всадной ручкой используют эпоксидную смолу. Для крепления насадной рукояти понадобился латунный или медный пруток нужного диаметра.
Пропитка – изделие обязательно нужно пропитать подходящим составом. Чаще всего используют льняное масло или специальный посудный лак. Пропитать рукоять нужно не только в целях придания ей красивого блеска: состав защищает дерево от действия влаги. Чем пропитать деревянную ручку ножа, зависит от вида изделия.
Инструмент – как правило, набор вполне обычный: резцы, рубанок, ножовка. Однако для ускорения процесса можно прибегнуть и к электрическим моделям.

Как сделать рукоять

Чтобы сделать ручку, нужен определенный опыт работы с деревом.

В то же время эта работа вполне годится для практики новичку.

Дерево перед работой необходимо пропитать антисептиком.
Ножовкой или электролобзиком из древесины вырезают заготовку подходящей формы. Если это первая проба, лучше обойтись без углублений под пальцы, но если опыт уже имеется, можно подобрать самую оптимальную конфигурацию. На первой стадии заготовка имеет лишь приблизительную форму, затем резцом и ножовкой ее форма доводится до совершенства. Чем обработать деревянную ручку ножа, зависит от умения и желания мастера.
Готовую заготовку обрабатывают наждачной бумагой до идеальной гладкости.
В торце изделия высверливают паз для лезвия. Глубина зависит от веса клинка. Хвостовик должен легко садиться на рукоять. На фото – формирование паза.
Затем изделие обрабатывают, например, льняным маслом. В маленькую кастрюлю наливают масло, ставят на водяную баню, а заготовку погружают в пропитку и удерживают до тех пор, пока перестанут появляться пузырьки воздуха.
Деревянную ручку оставляют высыхать.
Готовят эпоксидную смолу – по инструкции. Смешивают ее с древесными опилками, и заполняют смолой полость рукояти.
В полость вставляют лезвие, следя за правильным положением, и оставляют сохнуть на сутки. Чтобы не испачкать изделие, а эпоксидная смола оттирается с большим трудом, лезвие обматывают скотчем, как на картинке.

Накладная модель для складного ножа изготавливается несколько иначе. Здесь в набор инструментов будут входить заклепки и тиски.

Заготовку грубой формы удерживают в тисках и разрезают на 2 части. Затем обе детали доводят до совершенства, используя резцы и наждачную бумагу.
Собирают изделие: лезвие размещают между деталями рукояти. Отмечают места крепления и высверливают отверстия через заготовку. Таким образом добиваются идеального совпадения отверстий.
Затем изготавливают из прута с диаметром, совпадающим с диаметром отверстия, заклепки.
Заготовки обрабатывают маслом по описанной выше технологии.
Эпоксидную смолу наносится на внутреннюю сторону деталей, хвостовик и заклепки. Собирают изделие и плотно обматывают скотчем.
Через сутки рукоять должна быть готова. При необходимости ее очищают от излишков эпоксидной смолы.

На видео изготовление рукояти своими руками освещается более подробно.

Ручка для ножа своими руками. Вишня, дуб, береза | Юрий Смирнов

Из хорошей деревяшки общепринято делать ручки для хороших ножей или для эксклюзивных заказных ножей. Я подумал, а почему бы не сделать хорошую ручку для обычного кухонного ножа.

Склеить ручку не получилось. Пробовал циакрином, Но она через пару дней опять сломалась. Фото автора

Да вот и ручка мелкого ножечка сломалась. Современные пластиковые ручки значительно меньше служат, чем само лезвие.

Кое-какие деревяшки в запасе были. Нашелся обрезок тонкой вишневой доски. Обрезки я никогда не выбрасываю. Проходит немного времени и обрезки идут в дело. В нашем случае на ручку ножа.

Обрезок идеально подошел.Фото автора

Накладываем старую ручку на обрезок доски. Обводим силуэт.

Обводим старую ручку по контуру. Фото автора

И линия, проведенная белой гелиевой ручкой неплохо видна на доске.

Выпиливаем по контуру. Фото автора

Недавно приобрел мощный гравёр, теперь мелкие детали выпиливаю с его помощью. В принципе, обычным ручным лобзиком получилось бы на хуже. Но зачем тогда я покупал гравер?

Заготовка для ручки готова, Фото автора

Рез получился достаточно ровный. Плоская заготовка для ручки готова. Толщина заготовки/доски 12 мм.

Отмечаем длину пропила. Фото автора

Прикладываем лезвие к заготовке и прикидываем расстояние, на которое надо совместить рукоятку с лезвием.

Делаем пропил. Фото автора

На это расстояние делаем вертикальный пропил.

Заготовка ручки и лезвие совмещены. Фото автора

Делаем примерку, лезвие вошло в пропил идеально. Пропил был сделан достаточной длины.

Наносим эпоксидку. Фото автора

Для склеивания мелких деталей я использую эпоксидку UHU. Очень хороший клей, сохнет достаточно быстро, крепкая… Один минус – дорогая зараза. Разводить её просто. 1 к 1 разводится. Выдавливаешь из тюбиков визуально одинаковое количество, потом оперативно замешиваешь оба компонента. Можно клеить. Наносим эпоксидку на склеиваемую поверхность.

Зажимаем место склейки в тиски и греем строительным феномДобавляем . Фото автора

Вставляем лезвие в пропил. Зажимаем в тиски. Чтобы эпоксидка быстрее застыла прогреваем место склейки строительным феном. Температуру установил 200 градусов. При такой температуре смола полимеризуется минут за 15. При обычной комнатной температуре ждать надо аж 24 часа.

Добавляем эпоксидки в пропил, чтобы его заполнить. Фото автора

Добавляем эпоксидки, чтобы она заполнила пропил и опять греем. Минут через десять эпокидка прихватится.

Оставил заготовку в тисках до вечера, чтобы быть на сто процентов уверенным, что она затвердела. Теперь можно придать заготовке округлую форму используя шуруповерт с шлифовальной насадкой.

Ручка после ручной шлифовки. Фото автора

Доводил поверхность ручки вручную на мелкой шкурке Р320.

Готовая ручка из вишни. Фото автора

Ручку покрыл прозрачным ТИКовым маслом. Но текстура плохо прорисовалась.

Предыдущая ручка получилась значительно симпатичнее.

У этого ножа тоже сломалась ручка. Фото автора

Ручка сделана из двух половинок, склеена эпоксидкой. Материал та же вишня.

Обратите внимание. Новая ручка сделана без заклепок. Фото автора

Как видите цвет получился совсем иной. Загадка природы.

Три самодельные ручки из березы, дуба, вишни. Фото автора

Три самодельные ручки. Все ручки покрыты ТИКковым маслом. Светлая ручка сделана из берёзы, тёмная – из дуба, третья – самая симпатичная из вишни.

А можно и такие сделать

Продолжение. Ручки из сливы

В период #самоизоляции есть смысл заняться ручками старых ножей и сделать их.

Клепаная ручка для ножа своими руками — Новосибирский сайт

Качественные и долговечные ножи всегда нужны в хозяйстве, для работы, на отдыхе и в быту. Если вы хотите сэкономить на покупке нового ножа или обновить старый, эта статья для вас. Любой нож состоит из рукоятки и клинка. Выточить клинок, который будет обладать хорошими режущими свойствами, сложно. Для работы с металлом требуется наличие соответствующих приспособлений и опыт. Сделать рукоятку намного проще.

Итак, есть готовый клинок без обкладок на ручке, или старый нож с износившимися накладками из дерева или пластмассы. Старую ручку необходимо снять, останется сам клинок. Существует два конструктивно разных варианта исполнения ножевой ручки:

Всадной: кусок древесины или другой пригодный к обработке материал насаживают на хвостовой конец клинка. Чтобы дополнительно закрепить рукоятку на хвосте, используют гаечное крепление. Всадная ручка хороша тем, что ей можно придать любую форму, но соединение насадки с металлом не отличается высокой прочностью.
Накладной клепаный: накладки, по форме повторяющие форму рукояти, крепят на хвостовую часть металлического изделия с помощью заклепок. Чаще всего для этого применяются резьбовые заклепки.

В домашних условиях проще всего сделать клепаную рукоятку с деревянными накладками. Начните с выбора подходящего материала. Хорошо, если под рукой есть капокорень или небольшой брусок дуба, карельской березы, липы или другого выдержанного дерева. Сделайте выкройку будущей накладки на рукоятку и выточите детали. Для шлифования поверхности потребуется наждачная бумага разной степени зернистости.

Порядок сборки накладной рукоятки:

Обработанные деревянные детали прикладываем к хвостовой части клинка и сжимаем в тисках.
Сверлим отверстия для заклепок или винтов.
Пропитываем рукоятку маслом.
Наносим эпоксидную смолу на внутренние поверхности рукоятки.
Монтируем заклепки.
Заворачиваем собранный нож в кусок резины и заматываем скотчем.

Через сутки нож готов к использованию, остается только удалить эпоксидную смолу. Отдельно остановимся на монтаже резьбовой заклепки. Как правило, для установки этого вида крепежа применяют специальный заклепочник. Заклепки-гайки можно заклепать и без него. Для этого понадобятся: дрель или шуруповерт, болт, 3 обычные гайки и увеличенная шайба. Порядок действий:

На болт накрутите 3 обычные гайки и поставьте шайбу.
Вкрутите полученный крепеж внутрь заклепки.
Закрутите болт с помощью шуруповерта или дрели. За счет этого скрытая часть клепки вытянется, и крепление будет готово.

Этот способ довольно трудоемкий, но вполне годится, если нужно сделать 2–3 заклепки для ножевой рукоятки.

Нож из эпоксидной смолы: как изготовить красивую рукоятку

Чтобы изготовить нож с рукояткой из эпоксидной смолы, нужно сделать правильный молд. О его подготовке, а также о процессе заливке ручки читайте в статье.

Изделия из эпоксидки красивы и практичны. Особенности материала позволят придать предмету любую форму и цвет. Но изготовление черена для ножа из эпоксидной смолы потребует нестандартных решений.

Форма для заливки смолы

Готовых силиконовых молдов для отливки рукоятей ножей не существует. Сделать такой придется своими руками. Предлагается 4 варианта решения.

Первый – наиболее простой технически – создать молды для двух половин рукоятей, используя скульптурный пластилин и полиэтилен. Также понадобится нож, рукоятка которого подходит по форме. Ход работы:

Брусок пластилина (важен именно скульптурный, поскольку более тугоплавкий) нужно плотно застелить полиэтиленом.
Прогладить рукой, чтобы избавиться от всех пузырьков воздуха.
Плотно вдавить рукоять ножа в брусок чуть более, чем до половины.

Если пластилина хватит на 2 бруска, нужно сделать сразу и зеркальную форму. Если нет, можно залить половинки по очереди. Такой способ прост, но имеет существенный недостаток – рукоять для ножа получится склеенной, он потеряет во внешнем виде.

Второй вариант заключается в том, чтобы сделать сразу два молда для обеих половинок и склеить их между собой. Тогда ручка для ножа из эпоксидки будет цельной, а шлифовка понадобится минимальная.

Наконец, наиболее трудоемкий, но самый надежный метод – залить целый брусок и выточить из него нужное изделие. В таком случае получится сделать совершенно новую форму рукоятки. Такой брусок легко сделать самому из кусочков акрила, скрепив их клеевым пистолетом для герметизации. Выбрать именно этот материал нужно из-за высокой адгезии смолы – к примеру, к стеклу она попросту прилипнет.

Есть и совсем легкий вариант – использовать готовую трубку или сделать ее, свернув и склеив лист того же акрила. Однако так можно сделать только цилиндрическую рукоятку.

Процесс изготовления

До начала заливки нужно иметь:

один из описанных молдов,
лезвие (можно делать нож из любого выбранного металла – нежелательных реакций не будет),
эпоксидку с отвердителем и – по желанию – красителем,

Лучший вариант – эпоксидная смола для декоративных изделий. С ней легче работать, в комплекте уже идет нужный отвердитель, указаны пропорции, она легко проникнет в поры, если в качестве наполнителя использовать брусочки дерева.

емкости и палочки для замешивания,
полиэтилен, чтобы застелить поверхность,
факультативно – наполнитель рукояти.

Ход работы:

Уложить в молд «арматуру» – кусочки дерева, флиса, джинса или металлической сетки.
Замешать смолу согласно пропорциям с красящим пигментом и отвердителем (не менее 10 минут – чтобы вышел воздух).
Залить часть молда, погрузить основу лезвия.
Закрепить конструкцию и оставить на сутки до отвердения.

Если делали две половины ручки, склеить эпоксидным клеем. В конце нужно будет тщательно отшлифовать рукоять.

Простая ручка для ножа своими руками

На фото: опытные мастера могут сделать из дерева не только ручку, но и ножны

Что понадобится для работ

Перед началом рабочего процесса нужно удостовериться,что у вас под рукой есть все необходимое, перечень может отличаться, но основные комплектующие неизменны:

Лезвие ножа	Эта часть должна быть готовой, так как вам нужно видеть, какой у заготовки хвостовик, от этого напрямую зависит дальнейшая работа. Этот элемент чаще всего заказывается у специалистов-кузнецов или приобретается в готовом виде у ремесленников
Материал для ручки	Чаще всего берется древесина с интересной фактурой, это может быть орех, клен, дуб или другие понравившиеся вам варианты, заготовки должны быть чуть больше, чем нужно. Можно нарезать их самостоятельно, направление распиливания подбирается так, чтобы фактура была представлена в самом выгодном свете
Крепеж	Сюда относится в первую очередь эпоксидная смола, с помощью которой все составляющие соединяются. Также иногда требуются заклепки, для этого проще всего использовать медный или латунный пруток, который должен иметь соответствующий диаметр
Пропитка	Очень важна и качественная пропитка для рукоятки ножа из дерева. Для этого чаще всего используется специальный посудный лак либо льняное масло, которое можно приобрести в любом художественном магазине
Инструмент	Для работы используются как ручные варианты – ножовка, рубанок и резцы по дереву, так и электроинструмент. С его помощью можно провести все необходимые операции гораздо проще и быстрее

Важно! Для работы подбирайте сухую древесину без рыхлых участков, только прочный материал с невысокой влажностью гарантирует надежность ручек в процессе использования.

Интересная фактура древесины станет украшением изделия

Описание рабочего процесса

Перед началом проведения работ необходимо определить, какой тип ручки будет использован в этом случае, есть два основных варианта.

Виды рукояток

Тут все довольно просто:

Варианты всадного типа используются для клинков с узким хвостовиком . Как понятно из названия, сборка заключается в закреплении клинка в полости, которая делается в торце ручки. Плюсом подобных решений является то, что рукоятка получается цельной без каких-либо соединений.

Всадные ручки используются в основном для ножей с небольшими клинками

Накладные варианты применяются для клинков с широкими хвостовиками, это более распространенный вариант, который отличается тем, что ручка состоит из двух половинок, которые нужно идеально совместить друг с другом для обеспечения наилучшего комфорта использования.

Сборка изделий

Работы проводятся по-разному в зависимости от типа хвостовика, первым мы рассмотрим всадной вариант:

Берется заготовка и ей придается определенная форма, делается это с помощью любых подручных средств – ножовки, электролобзика, резцов и других приспособлений. Когда получится грубый вариант, его нужно довести до идеала с помощью наждачной бумаги, но можно использовать и шлифовальный станок по дереву.

Далее в торце сверлится отверстие, глубина которого должна равняться длине хвостовика на клинке. Если требуется расширить отверстие, то это делается с помощью надфиля. В итоге хвостовик должен свободно садиться на ручку.
Теперь рассмотрим, как и чем пропитать деревянную ручку ножа, для этого делается водяная баня, т.е. в большую кастрюлю с водой ставится маленькая, в которую наливается льняное масло. В него опускается ручка и держится там до тех пор, пока из материала не перестанет выделяться воздух, после этого элементы вынимаются, протираются и оставляются для просушки и остывания на пару часов.

Некоторые пропитывают ручки после сборки, но лучше сделать это заранее

После высыхания ручки нужно приготовить эпоксидную смолу (инструкция расскажет, как сделать это правильно). Состав перемешивается с мелкими древесными опилками и этой смесью заполняется подготовленная полость, после чего в нее вставляется лезвие. Не забудьте проконтролировать его ровное расположение, после чего оставьте изделие на сутки, затем можно пользоваться ножом.

Важно! Эпоксидная смола при попадании на поверхность металла может оставить трудноудаляемые следы, поэтому лучше обмотать лезвие скотчем или изолентой, чтобы исключить его загрязнение.

Накладные варианты делаются немного по-другому:

Заготовка разрезается вдоль на две половинки, чтобы проделать это работу своими руками, вам потребуется закрепить дерево в тисках, чтобы вы могли точно контролировать рабочий процесс. Половинки доводятся до идеального состояния так же, как и описано выше. Для этого используются любые удобные вам инструменты и приспособления, поверхность доводится до идеала с помощью наждачной бумаги.
Далее необходимо просверлить отверстия под заклепки, для этого ручка надежно прикрепляется к хвостовику и производится сверление сразу через все элементы, так вы гарантированно получите идеально совмещенные отверстия.
После этого надо сделать заготовки для заклепок, их диаметр должен совпадать с отверстиями, а длина должна быть равна толщине всех элементов.
Процесс пропитки маслом описан выше, можно делать это после сборки, но лучше проделать это заранее, чтобы элементы были максимально качественно обработаны со всех сторон.

Чем пропитать ручку ножа из дерева, решаете вы, это может быть льняное или конопляное масло, а также другие составы

Готовится эпоксидная смола, ей смазываются внутренние части половинок ручки, металлический хвостовик, а также заклепки. Все элементы собираются в единое целое, после чего обертываются в кусок резины и обматываются скотчем для плотной фиксации.
Через сутки изделие осматривается, при необходимости излишки эпоксидки зачищаются. Обработку маслом можно повторить, если поверхность пришлось зачищать сильно.

Готовое изделие не уступит по надежности и качеству заводским вариантам, при этом цена получится намного ниже

Вывод

Мы рассмотрели, как изготовить и чем обработать деревянную ручку ножа, чтобы она была не только красивой, но и надежной и долговечной. Видео в этой статье расскажет некоторые важные особенности рабочего процесса и позволит разобраться в нем еще лучше.

Зачастую ручка ножа выходит из строя быстрее, чем лезвии. Но это не повод его выбрасывать, ведь можно самостоятельно сделать ручку, которая будет ещё красивее, чем прежняя.

Стильная рукоятка ножа на основе бересты может стать прекрасным дополнением к добротному лезвию. Также ее можно насадить на новый нож и преподнести свое изделие в подарок. Для изготовления потребуется береста, нож без ручки, струбцины либо зажимные тиски, клей, деревянный брусок, болгарка и средний шлифовальный круг к ней.

Из деревянного бруска необходимо вырезать квадраты с толщиной примерно в 0,5 см, сторона подбирается в зависимости от желаемой толщины ручки с расчётом на скругление. В квадратах нужно выточить отверстия, чтобы для нанизывания на хвостовик ножа. Затем нарезать примерно таким же размером кусочки бересты, что бы они заполнили пространство между брусками. Для правильного подбора количества бересты, нужно прорезать в кусочках отверстия и нанизать их на нож после ближнего к лезвию бруска. Зачем необходимо промазать бересту клеем. Когда он спустя 20 минут схватится, бересту можно снять и зажать с помощью тисков. После того, как клей уже полностью высох, можно заняться коррекцией формы будущей рукоятки. Чтобы работать было удобнее, стоит надеть берестяной столбик обратно на нож и пройтись болгаркой. На первом этапе достаточно придать рукоятке квадратную форму и только после этого можно сглаживать углы, чтобы заготовка приобрела овальную форму. Чтобы получившееся изделие выглядело более привлекательно, стоит воспользоваться полировкой.

Чтобы самостоятельно сделать следующий вариант ручки, необязательно обладать навыками работы с деревом. Ее можно выполнить из термоотверждаемой пластмассы. Приобрести ее можно практически в любом магазине с канцелярией в витринах с товарами для творчества. Материал называется «Пластика», он встречается в наборах в нескольких цветах, также можно приобретать бруски какого-то одного цвета. Для того, чтобы придать ему какую-то определенную форму, нужно будет приложить чуть больше усилий, чем при работе с обычным пластилином. Кроме того, начинать работу с пластикой нужно постепенно, разогревая ее, так как в холодном виде она будет крошиться.

Используя этот материал, можно как создать рукоять с нуля, так отреставрировать либо дополнить какими-то элементами уже имеющуюся пластиковую ручку. Достаточно просто налепить на хвостовик ножа необходимое количество размятой пластики и подогнать заготовку под свою руку. Таким образом можно выполнить достаточно надежный упор либо на конце рукоятки вставить металлическое колечко для цепочки. При этом нет абсолютно никаких ограничений в плане цветовой гаммы, необязательно делать рукоятку одного цвета. После того, как ручка готова, необходимо воткнуть нож в деревяшку, поставив его вертикально, и поместить всю конструкцию в духовку, выставить температуру 100 градусов и засечь час. После остывания можно начинать пользоваться обновленным ножом.

Береста на ножах

Начинаем думать думку и пачкать бумагу. Рисуем подходящий для этого клинка абрис рукояти. В детали пока не вдаемся – от простого к сложному

Осматриваем рог коровы и сразу маленькая неприятность – трещинки. Не беда. На каждом этапе обработки проливаем их цианакрилатом

Защищаем клинок изолентой. Маленькая хитрость. Я перед намоткой смазываю клинок оружейным маслом. Немного сложно потом ленту наматывать, но это гарантирует защиту от коррозии

Знать, как сделать нож, – это эффективный способ убить время, создавая инструмент, который будет использоваться на долгие годы. Поскольку существует много типов ножей, вам следует, по крайней мере, дать знания, чтобы сделать несколько различных типов ножей. Наиболее полезными типами ножей являются охота, выживание и карманные ножи. Каждый из них имеет свой собственный уникальный дизайн и сборку, и каждый нож также служит определенной цели для пользователя.

Во-первых, у нас карманный нож. Сделанный, чтобы поместиться в вашем кармане, карманный нож удобно вытащить для выполнения небольших задач или использовать при резке небольших нитей, сшивания и т.д. из-за своей небольшой конструкции нет никаких хлопот при переноске, и он не достаточно большой Случайно причинить кому-то вред, если только он не обнажен. Возможно, самой крупной особенностью карманных ножей является ее «безграничная обрабатываемость или упрочненная долговечность». Так как секция хранения, прикрепленная к лезвию, обычно защищает карманный нож, лезвие ножа маловероятно, чтобы погода, ржавчина или разрыв из-за внешних условий.

Пилим плацдарм супружеских утех. Необходимо точно определить, где были склеены бруски и пилить точно по месту склейки. Получаем брусок со стенками 30 х 40 мм

После распиловки прикладываем детальки и отмечаем карандашом места соединения (чтоб потом случайно не перепутать и не начать сверлить с другой стороны

В целом, для обычных в основном бытовых применений, карманный нож не может быть избит, особенно самодельный карманный нож. Если вы хотите увидеть некоторые из лучших продуктов на рынке, взгляните на нас. Второй тип ножа, который относится к этой статье, – это охотничий нож. Достаточно сказать, что многие люди раньше слышали термин охотничий нож. Это довольно понятно. Охотничьи ножи используются почти исключительно для охоты.

Нож не обязательно будет использоваться для уничтожения животного, которому охотятся, но его можно использовать в уборке, приготовлении пищи и еде животного, без сомнения. Бывают случаи, когда охотники должны использовать свой охотничий нож, чтобы животное не страдало. В других случаях ножи могут использоваться для модификации одежды или снаряжения охотника. Охотничьи ножи – это жизненно важный инструмент для охоты, а знание того, как сделать самодельный нож, – это ценное умение знать.

Выравниваем толщину хвостовика на наждаке. Стараюсь делать его примерно на 0,5 мм тоньше плечиков клинка

Режем тонкие проставки

Немного укорачиваем хвостовик. Он не доходит 2 мм до пина. Постоянно прикладываем заготовку к рисунку (или чертежу. у кого есть

Нож выживания – это другой нож, о котором можно говорить сегодня, и это так же важно, как и предыдущие два. Известный как крайний случай в чрезвычайной ситуации, нож для выживания служит многим различным целям. Его можно использовать для охоты, вырезания, высечки, удаления и даже рыбы, если это необходимо. Ножи для выживания можно найти как часть большего набора для выживания или сами по себе, но оба варианта популярны среди гражданского и военного персонала. Некоторые ножи выживания сделаны тяжелыми, другие светятся.

Несколько ножей для выживания поставляются со скрытыми отсеками, встроенными в ручки. В военном мире спасательные ножи выдаются военнослужащим по всему миру. Суть в том, что они тихий, находчивый, разнообразный инструмент, и его можно использовать кем угодно. Любой человек, который знает, как сделать самодельный нож, знает, как сделать инструмент, которому они могут доверять, чтобы защищать, помогать или создавать что-либо, когда это необходимо. Если вас интересует высококачественный нож для выживания, созданный профессионалами, вы должны взглянуть на него.

Обычно на границе клинка и хвостовика я обтачиваю хвостовик очень аккуратно и не спеша такой вот насадкой

Шлифуем и начинаем скруглять первую проставку

Паз сверлю и пропиливаю такими вот инструментами. Аккуратно и не спеша, постоянно пользуясь штангенциркулем.

Цель этого раздела – объяснить, как построить самодельный карманный нож, не усложняя процесс или не требуя слишком большого количества материалов. Когда вы думаете о том, какой карманный нож создать, не стесняйтесь создавать любую форму. Единственные два требования в создании карманного ножа – это лезвие и ручка, которая поддерживает складной механизм, сохраняя нож, когда карманный нож закрыт. До тех пор, пока вы придерживаетесь основных процессов, выложенных, нож должен длиться долгое время и стать надежным инструментом для дома.

Построение правого карманного ножа может быть сделано с ограниченным количеством инструментов, и большинство из них можно даже найти в вашей семье. Наряду с инструментами вам понадобятся определенные материалы, большинство из которых можно найти повсюду в большинстве домов.

Постоянно вставляем клинок. Примеряем и если долго мучиться обязательно, что-то? Правильно

Тонкие проставочки пилю отрезными кружками. Фибру режу ножницами. Довожу все алмазными надфилями

Вам понадобится дрель, источник тепла, деревопильная и металлическая пила. Если вам повезло, что у вас уже есть машина для резки металла, теперь настало время вымыть ее и посмотреть, все ли работает. Каждый материал, необходимый для карманного ножа, можно найти в любом хозяйственном магазине, хотя некоторые из вас обязательно будут иметь необходимые материалы для проекта.

Убедитесь, что вы осторожны и надеваете соответствующие защитные очки, перчатки и туфли на всякий случай, если что-то пойдет не так. На первом этапе, когда вы принимаете какой-либо проект домашнего ножа, важно дважды и тройным проверить, что у вас есть все инструменты и материалы, необходимые для полного завершения процесса. Нет ничего хуже, чем отказаться от работы, прежде чем она будет полностью завершена из-за нехватки ресурсов. Замечание для читателя, некоторые части не будут сделаны, когда процесс будет выложен, но проявите терпение, потому что создание частей будет показано, как о них нужно поговорить.

Одеваем на хвостовик и следим за плотностью посадки. Проставки не должны елозить.

Сверлим корову. Лучше всегда знать, где у тебя верх проставки, а где низ. После рассверловки и пропила, увеличиваю отверстие алмазными надфилями

Не забудьте прорезать всю дорогу до другой стороны. Обязательно сделайте квадрат как можно более правильным, чтобы его можно было вложить в ручку позже. Чтобы сделать ручку ножа, вы должны сложить ковкий пластик поверх металлической детали, о которой будет рассказано позже.

Для лезвия карманного ножа используйте дополнительную металлическую деталь, сидящую вокруг, или даже лезвие пилы будет работать. Когда дело доходит до лезвия, это может быть любая форма, хотя, хотя и с произвольными выступающими формами, карманный нож чаще ломается. Помните об этом при составлении фактического клинка.

Вот тут то и начинается самое интересное – надеваем последнюю часть рукояти. Обязательно переносим на деревяху контур хвостовика. Это необходимо для штифтов. Монтаж то будет комбинированный: штифты + всадной

После того, как вы придумаете форму, нарисуйте форму клинка, которую вы хотите, на металлический кусок, который будет вырезан в качестве направляющей. Чтобы вырезать клинок, металлический резак выполнит эту работу, но если у вас есть пила, это тоже сработает. После того, как форма отрезана, убедитесь, что она будет поддерживать длительное использование.

Просверлите отверстие в точке, где нож будет поворачиваться, и убедитесь, что диаметр отверстия равен диаметру болта, используемого для соединения лезвия и рукоятки. Просверлите второе отверстие на нижней части рукоятки так, чтобы лезвие продолжало перемещаться под рукояткой. Просверлите еще одно отверстие рядом с первым отверстием, рядом с верхней частью лезвия, но сделайте его полуотверстием.

Сверлим отверстия прям насквозь))) Я пользуюсь сверлами НSS K (тобишь кобальт)

Отверстие под пин. Пин особо не развальцуешь. Потому ровно в середине пина я делаю насечки. Туда затечет эпоксидка и будет все ОК

Мажем клеем, вставляем штифты, ждем сутки и начинаем шлифовку на Корвете 51 (не реклама. чистая правда

В заключительной части процесса будет использоваться тонкая древесина. Тонкая древесина должна быть сделана на две равные части, которые подойдут поверх ранее сделанной рукоятки. Этот шаг не нужен, но это сделает нож более эстетичным. После того, как древесина была успешно измерена до размеров, необходимых для ручки, используйте наждачную бумагу, чтобы сгладить древесину, поэтому никакие осколки не испортят ваш день. Затем проденьте болты через сверло отверстий и закрепите на нем гайки.

Теперь, когда вы собрали нож, затачивайте клинок. Чтобы облегчить резкость, используйте камень, но файл можно заменить в любой ситуации. Теперь, когда вам даны инструменты для изготовления самодельного ножа, вы больше никогда не станете без надежного инструмента.

Аккуратно делая рукоять прямоугольной. Затем стачиваем углы – начинаю скруглять

Верх уже вытанцовывается. Самое время проверить симметричность рукояти

Стрелочками отмечена фигня

Охотничий нож в основном используется в охотничьих ситуациях, но может использоваться для чего угодно, чтобы выжить в любой охотничьей поездке. Если вам нужно вырезать древесину, уничтожить пожарный покер или убить любых нежелательных животных, охотничий нож должен быть надежным инструментом, который может при необходимости удваиваться, как оружие.

Большинство инструментов и материалов, используемых при создании охотничьего ножа, также используются в процессе создания карманного ножа. Опять же, нам понадобится сверло, какая-то пила, источник тепла и металлическая пила. Что касается материалов, для изготовления самодельного охотничьего ножа достаточно 4 или 5 маленьких гаек и болтовых пар, куска металла и толстого дерева или кости. Вместо тонкой древесной кусочки, как и раньше, используйте более толстый кусок дерева или материал, подобный кости, чтобы ручка имела надлежащую защиту от ножа под ним.

И тыльник тоже проверяю. Вижу бяки

После устранения бяк перехожу к пузику. Странный дизайн пуза продиктован видом работы этого ножа. Максимальная нагрузка будет при заточке карандашей))))) Именинник то архитектор

Перед проектированием ручки подумайте о том, какой размер должен иметь лезвие. В отличие от карманного ножа, форма и размер напрямую влияют на то, как вы используете нож. Чтобы создать эффективный нож, нарисуйте лезвие среднего размера с нормальной формой лезвия, но также создайте зубы на задней стороне, чтобы использовались обе стороны лезвия. При определении длины лезвия охотничьего ножа найдите правый лопасти среднего размера.

Если лезвие слишком длинное, владелец может столкнуться с проблемой, так как существуют законы против ножей определенной длины. Кроме того, если лезвие слишком короткое, оно не сможет служить ни одной цели для охоты. Лезвие должно быть прочным и легким, чтобы хорошо работать как охотничий нож. После того, как лезвие было спроектировано и вытянуто, используйте металлический резак для создания лезвия. Если в лезвии есть какие-либо недостатки, удостоверьтесь, что они их отложили, поэтому позже можно поместить лезвие в рукоятку.

Не забываем про трещинки. Льем цианакрилат

И вот наступает время косяков:(Высоты рога немного не хватило – промахнулся я и клинок клюнул вниз. Что же делать? Время поджимает. Используем хитрость: поддержим линию обуха клинка линией резьбы на рукояти (схема отмечена красной линией)

Однако не начинайте точить нож до тех пор, пока ручка не будет прикреплена. Знать, как сделать самодельный нож, является особым навыком, но собрать правильную ручку – это еще один навык. Тип рукоятки на ноже имеет много общего с типом используемого материала. Для наших целей ручка для дерева была бы более легким маршрутом для новичка. Создайте ручку, которая будет легкой, но также иметь некоторый вес внизу. Форма ручки может быть базовой геометрической формой или более изогнутой, индивидуальной конструкцией, но она должна подходить ко всей вашей руке.

Карандаш и ластик в помощь

Прорезаем линию косяком

Начинаем опускать фон. Я начал это делать стамеской с профилем “уголок”.

Возьмите древесину и разрежьте ее горизонтально на две равные части, которые можно закрепить болтами вокруг лезвия, обеспечив его достаточно хорошо, чтобы удерживать. Просверлите два отверстия к верхней части потенциальной рукоятки. Удостоверьтесь, чтобы просверлить отверстия через лес, с достаточным пространством для гайки и болтовых пар, которые нужно надеть. Просверлите еще два отверстия в нижней части рукоятки и убедитесь, что они снова просверлили дерево. Заключительная часть изготовления самодельного ножа – собрать все куски.

Как только лезвие и ручка были правильно построены, нож может начать складываться довольно быстро. Сначала возьмите лезвие и прикрепите два куска дерева непосредственно друг к другу, оставив на конце заданное количество места для фактического лезвия. Как только выровняйте куски, проденьте болты через отверстия для рукоятки ножа и закрепите гайки на месте. Это должно сделать плотную подгонку между лезвием и ручкой.

Но вот нет у меня навыка резчика. и времени нет. Потому радостно перешел на твердосплавный бор

Продолжаем опускать фон с помощью боров

Затем вот таким конусом ровняем края и устраняем всякие кривости

Организуем на пузе “шагреневую кожу”

И равняю фон грубой наждачкой. Здесь будет другой рисунок. Не шагреневая кожа, а змеиная чешуя

Стамесочкой начинаем прорезать чешуйки. Просто: приложили стамеску, надавили, вынули. Единственная проблема – их придется часто править. Бубинго дерево твердое

Вот таким бором выбираю рельеф чешуек.

Водной морилкой водноморим

Использую две морилки: красное дерево и палисандр

Даем высохнуть этому делу (сутки) и потом под масло. Я пользовался маслом для полок (грунт) и даниш (финиш). Пока масло работает с деревом есть время пошить ножны

Статья взята с первоисточника http://forum.zadi.ru/viewtopic.php?f=20&t=11820

Сделать ручку для ножа подобным образом лучше из бересты либо очень тонкой древесины разных оттенков.

“>

Рукоятка для ножа из винных пробок своими руками | Fresher

Рукоятка для ножа – изделие не вечное. Рано или поздно она приходит в негодность. Использовать нож после ее поломки будет невозможно. В такой ситуации остается или выбросить драгоценный инструмент, или попытаться осуществить реставрацию. Первым делом необходимо подготовить материалы и инструменты для творческого процесса. Когда все будет готово, беремся за восстановление ручки. Что понадобится: гайка М6, шпилька М6, брусок из твердого дерева, ацетон, эпоксидный клей, цианакрилатный клей для гибких соединений, водосточный клей, наждачная бумага Р36, пробки от вина или шампанского (10-12 шт). Первым делом пробки необходимо выровнять. Для этого они нагреваются в микроволновой печи в течении 1 минуты. Этого будет достаточно для того, чтобы вернуть им первоначальный вид. Далее с пробок срезается по одной боковой пластине, после чего можно переходить к их шлифовке на крупной наждачной бумаге Р36. Обрезав и отшлифовав 2 пробки, промазываем их стороны клеем. Делаем паузу и ждем, пока не испарится растворитель, после чего соединяем заготовки. Они должны держаться крепко между собой. Следом отрезаем у пробок две образовавшиеся широкие боковины, шлифуем. После всех этих действий получаем наборную пластину. Таких нужно сделать из пробок 4-6 штук. Также нужно вырезать из дерева больстер и тыльник для ножа. Собрать заготовки в ручку поможет клей и хвостовик с резьбой. Каждый элемент рекомендуется промазать эпоксидным клеем на стыках. Рукоятка собирается в одно целое и (при необходимости) фиксируется болтами. После этого необходимо осуществить обрезку пробок и шлифование ручки. Когда она станет круглой, покрываем ее смесью из 50 частей ацетона и 1 части цианакрилатного клея. Пропитка наносится несколько раз с паузой в 15 минут. Видео:

Стильная ручка для ножа и вилки DIY

Сделал две новые ручки для ножа и вилки. Нужно ваше мнение. Хорошо ли получилось? Слива против падука.

Тёмной, грязной, дождливой ночью… Начало 2000-х. Нет, тёмным вечером я возвращался весёлый домой с вечеринки на работе. Вышел на бульвар из метро. От деревьев отделилась тень и подошла ко мне. Тенью оказался смуглый мужчина средних лет. Незнакомец поднял и открыл передо мной красивый дипломат. В дипломате находился ну очень красивый набор кухонных ножей — 16 предметов: «Купи, три тысячи всего».

Мне понравился чемоданчик. Да и ножи в хозяйстве всегда пригодятся. Я предложил иноземцу две тысячи. Он согласился. Так я стал обладателем эксклюзивного кухонного набора в чемоданчике.

Жене набор не понравился, но парочкой ножей она начала пользоваться. Через пару лет краска с пластиковых ручек начала слезать. И по официальной просьбе жены я переделал у ножей ручки. Ручки оказались пластиковыми и полыми внутри. Грязь попадала внутрь, и смыть её было невозможно. Мой творческий запал закончился на третьей ручке. Но недавно я прочитал интересную заметку про самодельный нож.
Самодельный нож
Статья мне понравилась. И подтолкнула меня к изготовлению двух новых ручек. И ручка из падука мне понравилась. Но я решил попробовать сделать более стильные ручки из подручного материала. Ствол сухой сливы я спилил пару лет назад. И за два года сушки на чердаке деревяшка высохла идеально. Имея в хозяйстве ленточную пилу, циркулярку и шлифстанок, сделать ручку для ножа не составляет труда. Но, к сожалению, этих станков у меня нет, и делаю я всё на «коленке».

Начинаем пилить.

Торцевой спил оказался маловат.

C помощью шурика прикручиваем деревянные бруски к пеньку.

Укладываем бревнышко между брусками и дополнительно фиксируем его парочкой шурупов.

Заводим цепную «Хускварну», делаем несколько овальных торцевых спилов.

Теперь длины спила хватает для изготовления ручки.

Для изготовления ручки ножа мне понадобилось два спила.

Толщина спилов 16-17 мм.

На ленточной шлифмашинке снял со слэбов лишнее, подровнял поверхность.

Размечаем заготовку, прикладываем ручку и обводим её карандашом.

Заготовку вырезаем ручным гравёром с насадкой «кольцевая пила».

Заготовки получились достаточно ровненькие.

Толщина заготовки около 13 мм.

Немного закруглил заготовки на шлифмашинке.

Срезал гравёром старую ручку.

Обратите внимание, пластиковая ручка внутри полая.

Заготовки готовы, можно склеивать.

Для склейки ручки использовал обычную отечественную эпоксидку ЭД-20, по-моему, так она называется. Эпоксидку замешал шуриком.

Наносим эпоксидку на заготовки.

Зажимаем «бутерброд» в тиски. Чтобы ускорить процесс полимеризации, прогреваем сборку феном. Я грел минут 10.

Эпоксидка высохла, можно снять лишнее.

Сначала для шлифовки использовал шуруповёрт со шкурной насадкой. Шкурка с зерном 40.

Шурик оказался слабоват. Окончательную форму придал ручке на ленточной шлифмашинке.

Доводил шкуркой с зерном Р100 на шуруповёрте.

Немного шлифанул вручную совсем мелкой шкуркой.

Ручку покрыл полиуретановым паркетным лаком. Обошёлся без кисточки, покрыл погружным методом.

Пока ручка ножа сохла, начал делать ручку для вилки. Вспомнил, что у меня есть токарный мини-станок. Сделал из него мини-циркулярку. Распустил спил, используя этот девайс. Мощности двигателя (100 Вт) явно не хватает, чтобы пилить заготовки толщиной 12-13 мм. Двигатель станка сильно грелся.

Вот что в итоге получилось. Долго думал, чем покрыть ручку вилки для мяса. Решил не заморачиваться, покрыл той же эпоксидкой. Нанёс кисточкой эпоксидку на ручку, удалил губкой лишнюю эпоксидку. И начал сушить строительным феном. Минут через десять первый слой схватился. Нанес второй и начал крутить ручку перед феном, чтобы на ручке не образовывались подтёки.

Обратите внимание. Ручки сделаны из одного бревна. Одна покрыта прозрачным лаком, другая покрыта прозрачной эпоксидкой. Цвет ручек получился разный, парадокс, однако.

Порезал к обеду сыра. Ручка получилась удобной.
P.S. Далее. Как быстро заточить нож? Тест ножеточки.

Как сделать рукоять ножа из эпоксидной затирки

У меня осталось очень небольшое количество эпоксидного раствора после нанесения на основу для душа , и я подумал, что сложу его на этот кусок фанеры и дайте ему застыть:

Подумал, что будет интересно сделать из нее что-нибудь, в частности рукоять для ножа.

Видео внизу этой страницы раскрывает все детали, включая нарезку этого материала на настольной пиле до некоторой степени пригодной для использования формы.Поскольку он является затиркой, в нем содержится песок, что делает его особенно трудным для резки:

Нож, на котором я хочу его использовать, – мой любимый кухонный нож, который я сделал из сломанного ножа много лет назад. В то время я приварил к лезвию новый хвостовик, но я просто использовал обычную низкоуглеродистую сталь, и, как видите, она довольно сильно заржавела:

Я сделал ручку цельной из сапеле и просто приклеил ее к хвостовику эпоксидной смолой. Я использовал нож несколько лет, не нанося никакой отделки на рукоять, и, думаю, именно из-за этого возникла большая часть этого отдыха.

Мне с трудом удалось извлечь две чешуйки из куска и разрезать их так, чтобы они соответствовали хвостовику лезвия:

Я наклонил ручку вот так, чтобы избежать места, где был зазор в эпоксидном растворе, но мне сразу понравилась клиновидная форма ручки:

Переходим к самому хитрому – приклеиванию весов. У меня не было ничего, чтобы покрасить мою обычную эпоксидную смолу в черный цвет, поэтому я подумал, что могу использовать эту черную литьевую смолу 10-летней выдержки:

Как показано на видео ниже, потребовалось три попытки и много беспорядка.Прошло несколько дней, а на моих ногтях все еще остались кусочки этой смолы.

Но, в конце концов, все получилось, и после долгой формовки и ручной работы у меня вернулся нож:

Я попробовал кое-что другое на этом – медные штыри, сделанные из обычной домашней проволоки. В обоих местах должно было быть по семь нитей, но в пылу битвы за сборку я пропустил одну. Во всяком случае, немного больше характера.

Я тоже почистил лезвие:

Крупный план медных штифтов:

Поскольку эпоксидный раствор не впитывает воду, как дерево, хвостовик должен оставаться защищенным.Я отполировал открытую кромку, и эта полировка поможет защитить ее от ржавчины:

После того, как я установил кирпичи в духовку, я временно подключил шнур, чтобы проверить его:

Я сделал подробную серию видео:

Изготовление ножа своими руками с весами на джинсовой ручке

Если вы читали некоторые из наших предыдущих обзоров ножей, таких как TOPS Hazen Legion 6.0 и White River Firecraft FC5, вы, вероятно, узнаете слово micarta .Этот термин относится к композитному материалу, который часто используется для изготовления рукояток ножей и ружей. Некоторые виды микарты имеют мраморную окраску со светлыми и темными слоями, в то время как другие выглядят как один сплошной цвет. Микарта также известна своей способностью впитывать влагу, поэтому она может обеспечить надежный захват, даже если ваши руки влажные или потные. Итак, что же это за материал?

Micarta технически является торговой маркой и зарегистрированным товарным знаком Norplex-Micarta, но, как и салфетки Kleenex и термоизолированная бутылка для воды, иногда используется в общем смысле для описания категории композитов.Эти композиты состоят из плотно упакованных слоев ткани , взвешенных в термореактивном пластике (также известном как смола или эпоксидная смола). Микарта может быть изготовлена из льна, холста, джинсовой ткани, бумаги, углеродного волокна или практически любой другой ткани путем наложения нескольких слоев и использования давления для пропитывания этих слоев смолой.

На следующем видео YouTube канал M.N. Проекты показывает, как сделать самодельный нож с фиксированным лезвием с джинсовыми чешуйками на ручке из микарты. Весы – это буквально пара старых синих джинсов, разрезанных на прямоугольники, обработанных эпоксидной смолой и вдавленных в деревянную форму с помощью настольных тисков и С-образных струбцин.Затем эти чешуйки прикрепляются к ножу и шлифуются дремелем и наждачной бумагой. Если у вас есть дома мастерская и несколько основных электроинструментов, это будет несложно сделать – эти весы могут придать вашему старому ножу новый вид и улучшить сцепление во влажных условиях.

Подпишитесь сегодня и сэкономьте!

Подготовьте сейчас:

Военный противогаз 249,95 долл. Mirasafety.com Ножи EDC от 7,99 долл. Smkw.com
Раскрытие информации: эти ссылки являются партнерскими.Caribou Media Group получает комиссию от соответствующих покупок. Спасибо!

ОСТАВАЙТЕСЬ В БЕЗОПАСНОСТИ: Загрузите бесплатную копию

OFFGRID Outbreak Issue В выпуске 12 Offgrid Magazine внимательно рассмотрел то, что вам следует знать в случае вирусной вспышки. Теперь мы предлагаем бесплатную цифровую копию проблемы OffGrid Outbreak при подписке на электронную рассылку OffGrid. Зарегистрируйтесь и получите бесплатную цифровую копию Нажмите, чтобы загрузить!

Автор Патрик Маккарти

Как сделать нож

Изготовление ножей – это искусство изготовления ножа путем объединения нескольких процессов.

Если вы никогда раньше не делали нож, это будет долгое, но увлекательное путешествие, полное взлетов и падений, ошибок и побед.

В общих чертах, этапы: проектирование, изготовление, термообработка и отделка.

В этом посте мы увидим, как все это сочетается, и изучим основы , как сделать нож . Это непростое дело, но, безусловно, возможно. Так что наберитесь терпения и помните, что практика ведет к совершенству.

Давайте поработаем! Вот что мы делаем:

Анатомия ножа

Анатомия ножа очень важна при изучении , как сделать нож . Значит, вы сможете правильно изготовить инструмент. Вот основные части ножа:

Прикосновение ножа

Это относится к задней части компонента лезвия ножа. Это часть, которая соединяется с ручкой. Как производитель ножей, вы можете выбрать полный, палочный, скелетонизированный, сужающийся или частичный хвостовик.Самыми популярными у начинающих мастеров ножей бывают полные и частичные.

Что такое полный тан?

У ножа с полным хвостиком лезвие входит в рукоятку на всю длину. Это одна из самых простых в изготовлении конструкций из ножей. Самым большим преимуществом цельнометаллического хвостовика является прочная конструкция, которая хороша тем, что позволяет увеличить рычаги и усилие. Единственным существенным недостатком режущего инструмента с полным хвостовиком является вес, поскольку он использует много стали.

Что такое частичный тан?

Частичный хвостовик не увеличивает длину ручки и имеет тенденцию быть уже, чем ручка.Частичные запахи бывают трех распространенных разновидностей.

Хвост крысы, который выглядит как хвостовик с приваренным к концу стержнем, который ввинчивается в металлическое навершие на обухе. Толчок, который только частично входит в рукоятку. Половина выступа, доходящая до всей высоты ручки, но не на всю ее длину.

Несмотря на то, что он не такой прочный, как полный хвост, хорошо продуманный нож для частичного захвата по-прежнему является отличным выбором для выполнения рутинных работ, которые не связаны с тяжелым использованием или молотком.

Лезвие ножа

После того, как вы определились с типом хвостовика, который должен иметь ваш нож, следующей важной частью конструкции является лезвие.Лезвие состоит из кончика, щеки, позвоночника, шлифовки или скоса, живота, пятки, линии погружения, рикассо, чойла, кровотока и джиббинга.

Позвоночник

Позвоночник – это тыльная сторона ножа. Под джиббингом понимаются зазубрины или выбоины на позвоночнике. Заостренный конец называется острием или кончиком (это место, где встречаются край и позвоночник).

Фаска

Фаска или заточка – это поперечное сечение лезвия ножа, и это особенность, которая зависит от вашего предполагаемого использования. Самые популярные типы помола – выпуклая, скандинавская, полностью плоская, полая и высокопрофильная.Хотя полная выпуклая шлифовка долговечна и хорошо справляется с такими вещами, как битье дубинкой, она также имеет некоторые недостатки по сравнению со скандинавской шлифовкой в том, что касается заточки или хонингования. Полые заточки обычно предназначены для небольших лезвий, таких как карманные и многофункциональные ножи.

Острие ножа

Острие или кончик лезвия действительно зависит от личных предпочтений и предполагаемого использования ножа. У вас есть несколько типов насадок, которые вы можете встроить в свой нож, в том числе дроп, хвостовик, прямая спина, копье, прямая кромка и точка клипсы.

Рукоятка ножа

Рукоять ножа состоит из хвостовика, чешуи, заклепок и обуха.

Самыми распространенными выступами, которые вы можете рассмотреть, являются полные, скелетонизированные, частичные, палочные и сужающиеся. Весы относятся к деталям по бокам ручки, которые обеспечивают сцепление, удерживающую силу и комфорт. Чешуйки для ножей могут быть изготовлены из различных материалов, таких как G1o, микарта, нержавеющая сталь, сталь, нейлон, армированный стекловолокном, алюминий, кость или дерево. Приклад – это конечная часть ручки, которую можно модифицировать для различных применений.

Как сделать нож – пошаговые инструкции

Изготовление ножей не так сложно, как вы могли подумать. Это просто процесс, который требует от вас наличия правильных инструментов, материалов и руководств. Итак, давайте научимся искусству изготовления ножей.

Шаг 1: Соберите все необходимые инструменты и материалы

Необходимые вам инструменты, но не ограничиваются ими:

Верстак
Тиски настольные
Угловая шлифовальная машина
Тиски
Угловые шлифовальные диски Малые
сверлильный пресс
Наждачная бумага
Качественный набор напильников
Sharpie

Необходимые материалы могут включать:

Сталь типа 1095.125 × 1,5
Весы наподобие дерева или G10

Шаг 2: Создайте дизайн своего ножа

Конструкция вашего нового ножа для рукоделия полностью зависит от дизайна, который вы создадите на листе бумаги.

Шаблоны важны для создания идеального ножа из листа бумаги на стальном стержне. Выкройки также подходят для последовательного создания дизайна ножей. Первое, что нужно сделать, это набросать набросок на листе бумаги.

Для этого шага вам понадобятся лист белой бумаги и острый карандаш.Начните с рисования на листе бумаги того дизайна, который вы хотите создать. Вам нужно продолжать масштабировать контур, пока не достигнете желаемого размера. Как только вы закончите этот процесс, продолжайте и создайте узор. Затем наклейте контур, который вы создали, на лист бумаги на деревянный брусок. Вырежьте и просверлите контур на деревянной доске, чтобы получился узор.

Шаг 3. Наложение рисунка на стальной стержень

После того, как вы определились с рисунком, следующим важным шагом будет наложение рисунка на стальной стержень, который вы подготовили.Качество ножа зависит от выбранного вами типа стали. Для этого процесса я выбрал сталь 1080 (1,5 на 12, 0,125 дюйма). Это высокоуглеродистая сталь, которую несложно спроектировать, она устойчива к сколам, легко затачивается и имеет отличное лезвие.

Перенесите узор, который вы создали, на стальной стержень 1080, очертив узор на стальном стержне с помощью маркера. Затем с помощью угловой шлифовальной машины вырежьте грубую форму. Вырезав грубую форму, отнесите ее к шлифовальному станку и доведите до окончательной формы.

Настольная шлифовальная машина идеально подходит для удаления металла, но при этом выделяет много тепла. Итак, вы должны охлаждать лезвие каждые несколько секунд, чтобы не повредить руки. Теперь используйте фломастер, чтобы отметить, насколько большим должен быть скос. Начните опиливать контур лезвия. Вы можете использовать кусок дерева, чтобы резко остановиться на линии погружения (это линия, на которой начинается шлифование). Продолжайте подавать, пока не добьетесь желаемого помола.

На этом этапе лезвие все еще находится в размягченном состоянии.Итак, вам нужно выполнить как можно больше шлифовки и придания формы. Шлифование после затвердевания лезвия обычно затруднено. Обработайте лезвие зернистостью 400.

Шаг 4: Просверливание ножа

Следующий шаг включает сверление отверстий, два для чешуек ручки и два для валиков. Эти отверстия необходимо просверлить перед термообработкой лезвия. Отверстия для балки должны быть такого же размера, как и латунный стержень. Хорошо, что латунного крепления не будет видно.Заклепки для крепления весов ручки; однако будет видно.

Шаг 5. Термическая обработка лезвия

Всегда помните, что время выдержки и температура различаются для разных типов стали. Большинство из этих вещей может быть нелегко достичь, потому что мы собираемся использовать относительно грубые методы термической обработки, такие как пропановая горелка, угольная кузница или обычный походный костер. Существует четыре уникальных этапа термической обработки ножа, в том числе:

5.1 Нормализация

Термин нормализация не описывает природу процесса. Вместо этого этот процесс направлен на однородность состава металла. Проще говоря, нормализация – это цикл нагрева с аустенизацией, за которым следует охлаждение.

Этот процесс сбрасывает и перераспределяет все элементы внутри стали до нормализованного или однородного состояния. Он также снимает напряжения внутри металла, вызванные обработкой стали (например, формованием и шлифовкой). Этот процесс в большинстве случаев следует проводить перед закалкой.Но если вы будете осторожны, чтобы не нагреть сталь чрезмерно во время процесса снятия припуска, и сталь поступает нормализованной от производителя, вы можете обойтись без нормализации.

Итак, как именно нормализовать? Просто нагрейте сталь до температуры от 1500 до 1600 градусов по Фаренгейту и дайте нагретой стали остыть на неподвижном воздухе. Проделайте этот процесс два-три раза. Как точно узнать, что вы нагрели сталь до идеальной температуры?

5.2 Нагрев стали

Вы можете узнать, нагрели ли вы сталь до идеальных температур с помощью магнита.Что хорошо в стали, так это то, что она становится немагнитной при температуре около 1425 градусов по Фаренгейту. Итак, если вы нагреете металл до точки, в которой он станет немагнитным, вы будете знать, что находитесь в идеальном диапазоне температур.

Но это всего лишь ориентир, потому что нормализация выполняется при температуре от 1500 до 1600 градусов по Фаренгейту, а закалка выполняется при температуре примерно от 1475 до 1500 градусов по Фаренгейту, а не на немагнитном уровне температуры. Нагрейте сталь со всех сторон как можно равномернее, перемещая ее взад и вперед над пламенем, если это необходимо.

5.3 Закалка

Этот процесс описывает образование мартенсита, широко известного как закаленная сталь, путем быстрого охлаждения нагретой нормализованной стали в воде или масле. Это не слишком техническое определение для понимания, если вы понимаете, что наша нормализованная сталь находится в размягченном состоянии, а закаленная сталь находится в закаленном состоянии. Вам нужно, чтобы сталь была закалена в ноже, чтобы лезвие оставалось острым и не позволяло ножу легко гнуться.Если вы приложите острый край к незакаленной стали, лезвие почти мгновенно затупится, когда вы будете использовать его для резки чего-либо.

Закалка осуществляется путем нагрева стали до температуры от 1475 до 1500 градусов по Фаренгейту, в зависимости от типа стали. Затем быстро погрузите сталь в банку с водой или маслом. Процесс нагрева для закалки такой же, как и нормализующий.

Нагрейте металл до немагнитной температуры и снова в тепле в течение минуты или двух, пока не получите пару оттенков более яркого цвета, а затем закалите.Независимо от того, используете ли вы воду или масло для закалки, решать вам. Но я очень рекомендую масло, нагретое до 130 градусов по Фаренгейту над водой. Причина в том, чтобы избежать растрескивания. Вода имеет тенденцию слишком быстро охлаждать сталь, что может легко привести к растрескиванию лезвия, особенно если ваше лезвие очень тонкое. Масло охлаждается медленнее, чем вода.

После того, как вы погрузили сталь в масло, перемещайте сталь разрезающими движениями, чтобы предотвратить образование пузырьков воздуха вокруг стали.Чтобы лезвие затвердело, вам нужно охладить его до температуры ниже 900 градусов по Фаренгейту примерно за одну-две секунды.

5.4 Закалка лезвия

После закалки лезвие очень хрупкое и может расколоться и расколоться на куски при случайном падении на пол. Вы можете сделать лезвие более жестким, немного снизив твердость, запекая его в кухонной духовке. Чем выше температура закалки, тем мягче будет лезвие. У каждого типа стали своя температура отпуска, но если вы закалите ее в диапазоне приблизительно от 400 до 500 градусов по Фаренгейту, вы получите идеальные результаты.

Закалка должна производиться сразу после закалки. Теперь вы готовы закончить свой нож.

Шаг 6: Обработка лезвия

После отпуска цвет лезвия должен быть черным из-за закалки в предварительно нагретом масле. При чистовой обработке лезвия всегда начинайте с крупной зернистости, чтобы удалить остатки черного масла. Постепенно увеличивайте зернистость, пока не достигнете примерно 1200 грамм. Вам нужно уделять внимание деталям, чтобы получить результаты, о которых вы мечтали с самого начала.Вы всегда можете отшлифовать зерно, чтобы избавиться от пропущенных царапин.

Шаг 7: Конструирование и установка балок

Изготовить и прикрепить балки относительно легко. Вы можете начать с латунной ложи размером 0,25 на 1 дюйм. Положите ложу на лезвие и нарисуйте желаемую форму. Отрежьте два куска латуни, закрепите один из них на лезвии и проделайте частично просверленные отверстия в валике. Это важные отметки местоположения.

Одновременно зажать буферы в тисках сверлильного пресса. Используйте установочные отверстия и просверлите установочные метки. Поместите грубые валики на нож и протолкните латунные штифты через отверстия. Затем сформируйте валики с помощью фломастера. Используйте угловую шлифовальную машину и шлифовальный круг с клапаном, чтобы обработать валики, особенно передний край валика. Вы можете придать форму верху и низу на ленточной шлифовальной машине.

Для обработки кривых можно использовать шлифовальный круг с лепестковой головкой.Как только валики придут в форму, вы можете приклеить их на место. Убедитесь, что вы также приклеили булавки на место. Зажмите клееный валик и дайте ему застыть в течение ночи.

Шаг 8: Присоединение рукояток

Для этого конкретного ножа я рекомендую пару многослойных чешуек G-10 и оранжевую подкладку G-10, но вы можете заказать другой материал в зависимости от ваших предпочтений. Нарисуйте грубый контур рукоятки ножа на чешуе и лайнере, убедившись, что оба цвета обращены в одном направлении.

Вырежьте чешую и лайнер. Просверлите отверстия в рукоятке, прежде чем прикрепить весы к рукоятке ножа. Скрепите все вместе и начните удалять лишний материал как с чешуек, так и с валиков. Используйте ленточную шлифовальную машинку и доведите все до нужного размера. Затем приклейте чешую и лайнер к ручке. Выполните частую шлифовку чешуек вручную и перенесите ее на полировальный круг для окончательной полировки.

Вот весь процесс от начала до конца.Спасибо YouTube каналу AVmake.

Типы ножей

Процесс изготовления ножа может незначительно отличаться в зависимости от того, какой тип ножа вы делаете. Итак, это помогает знать, какие типы ножей вы можете сделать.

Нож для очистки овощей

Это небольшой универсальный нож, который можно использовать для обрезки вещей и открывания упаковок. Обычно он закруглен на режущей стороне и может быть от трех до пяти дюймов в длину.Лезвие острое и прямое, с оптимальной режущей кромкой по всей длине.

Большинство лезвий для обрезки кромок выкованы с высокой точностью из высокоуглеродистой нержавеющей стали, и они имеют полный хвост. Обычно они поставляются с прочными ручками из синтетических материалов, таких как полиоксиметилен. Еще одна хорошая вещь в этом типе ножа – это полный валик, который защищает вашу руку, обеспечивая превосходный баланс и безопасность.

Поварской нож

Поварской нож уникально разработан для разделения и нарезки больших кусков мяса, а также для общего приготовления пищи на кухне.Длина лезвия повара может составлять от 6 до 14 дюймов.

Существует два типа поварских ножей: немецкие и французские. Дизайн в немецком стиле сплошной и глубоко изогнутой кромкой. Французский стиль; с другой стороны, имеет более прямой край и изогнутый кончик.

Нож-тесак

Этот тип ножа имеет широкое жесткое лезвие, которое совсем не гибкое. Это около 6 дюймов в длину и сужается к острой кромке.Этот уникальный режущий инструмент идеально подходит для измельчения, измельчения, измельчения или измельчения пищевых ингредиентов. Вы можете использовать его, чтобы раздавить чеснок или растолочь куриную грудку.

Лезвие тесака тяжелое, толстое и хорошо сбалансированное. Имеет скошенную режущую кромку для измельчения. Сверху тесак имеет отверстие для подвешивания.

Разделочный нож

Существует два типа разделочных ножей: классический и «птичий клюв».

Нож Classic Carving

Классический нож с длинным клинком V-образной формы.Режущая кромка находится на одной стороне лезвия. Лезвие может быть изготовлено из нержавеющей стали или стали. Стальные лезвия обычно гибкие и тонкие. Рукоять классического ножа для резьбы может быть изготовлена из дерева, латуни, нержавеющей стали или алюминия. Специалисты по изготовлению ножей часто отдают предпочтение классической резьбе с гибким лезвием.

Нож для разделки птичьего клюва

Нож с птичьим клювом; с другой стороны, имеет длинную режущую кромку и изогнутый хребет, как птичий клюв. Лезвие этого уникального режущего инструмента часто изготавливается из нержавеющей стали, а рукоять – из дерева или пластика.Этот инструмент отлично подходит для приготовления картофеля, моркови и других овощей. Лезвие также достаточно прочное, чтобы выдерживать воздействие агрессивных пищевых кислот, ржавчины и экстремальных температур.

Обвалочный нож

Это, вероятно, третий по популярности режущий инструмент на профессиональной кухне. Этот нож имеет длинное узкое лезвие для очень легкого манипулирования костями. Традиционно для удаления сухожилий можно использовать обвалочный нож. Но когда вы подбегаете ногой или пробиваете туннель через плечо, вы можете использовать инструмент кинжальным движением.

Наконечник этого инструмента предназначен для соприкосновения с костью и удаления мякоти. Но дело в том, что для более крупных кусков мяса может потребоваться более крупное и жесткое лезвие, которое не слишком изгибается. Это важно для предотвращения травм.

Нож для филетирования

Этот тип инструмента специально разработан для разделки рыбы, что делает его удобным выбором для озерной и речной рыбалки. Он оснащен изогнутым гибким лезвием, которое остается острым как бритва при длительном использовании. Большинство моделей поставляются с отшлифованными вручную лезвиями с двойным конусом для превосходного удержания кромок.Большинство ножей для филетирования имеют ручки из березы с красивой текстурой и серебряной фурнитурой.

Охотничий нож

Это нож, специально разработанный для подготовки дичи после охоты. Есть четыре важных применения охотничьего ножа: снятие шкуры, потрошение и шапочка. Лезвие этого типа ножа состоит из позвоночника / спины, пятки, рикассо, линии погружения, чойла, скоса / заточки, кромки, живота, острия и кончика. Рукоять; с другой стороны, состоит из гарды, иглы, штифта / заклепок, приклада / лука и отверстия для шнурка.

Последние мысли

Вы наконец узнали , как сделать нож . Как вы видели, это процесс, который включает по крайней мере восемь подробных шагов. Итак, наша информация жизненно важна для вашего успеха, потому что мы разбили процесс на простые шаги, которым вы легко можете следовать. Мы провели много исследований от вашего имени, чтобы убедиться, что у вас есть опыт изготовления ножей без стресса.

При таком большом количестве шагов изготовление ножа может показаться некоторым людям пугающим.Я не буду отговаривать вас, но призываю вас принять вызов. Горькая правда заключается в том, что изготовление ножей – это трудоемкое, многогранное, кропотливое и деликатное дело. Иногда это может вызывать стресс, когда вы не получаете желаемых результатов на данном этапе, особенно во время термической обработки. Это требует умения и терпения в проектировании, деревообработке и металлообработке. У вас нет выбора, кроме как не торопиться с каждым шагом, чтобы избежать плохих результатов.

При первом изготовлении ножа вам придется столкнуться с рядом проблем.Возможно испортить заготовку при проектировании и термообработке (особенно при нормализации и закалке). Вы можете забыть закалить лезвие сразу после термообработки, что может привести к поломке закаленной хрупкой стали в случае случайного падения.

Не будьте слишком уверены в себе только потому, что у вас есть подходящие инструменты, материалы, дизайн и инструкции. Это может быть сложно, даже если перед вами обучающее видео. Всегда следует ожидать неудач, вот как это бывает при создании чего-либо.Всегда помните: «практика ведет к совершенству!»

Джереми Додд – обозреватель журнала KnifeUp Magazine, освещающий темы активного отдыха, тактики, охоты и рыбалки. Он прослужил восемь лет в Военно-морском флоте США и учился в Венсенском университете охраны правопорядка. Джереми живет в Вашингтоне, штат Индиана.

Последние сообщения Джереми Додда (посмотреть все)

How to Make a Knife Handle – Safety Hunters

У вас есть хороший нож с полным хвостовиком, но ручка сломана или полностью оторвалась? Не волнуйтесь, вы можете кое-что сделать.Прямо сейчас вы узнаете, как сделать ручку для ножа самостоятельно, и это даже не так сложно!

Как сделать рукоять ножа – шаг за шагом

Изготовление рукоятки ножа займет некоторое время и вам потребуются некоторые основные материалы, но на самом деле это совсем не так сложно. Давайте перейдем к делу и разберемся, как сделать рукоять ножа, которая прослужит долго.

Во-первых, вам нужен нож с полным хвостовиком, у которого еще нет ручки.Может быть, он у вас валяется, может быть, вам нужно его купить, или, может быть, отвалилась ручка у старого ножа с полным острием. Как бы то ни было, вам понадобится нож с полным острием, если вы планируете сделать и прикрепить к нему свою собственную ручку DIY.
Вам нужно взять клейкую ленту и на всякий случай обернуть вокруг лезвия несколько слоев. Будьте осторожны, иначе вы не захотите порезать руки, пока вы работаете с ручкой и прикрепляете ее к ножу. Можно использовать и другие типы ленты, но изолента – лучший вариант, требующий наименьшего количества слоев.
Теперь вам нужно найти древесину, из которой вы собираетесь сделать ручку. Вы должны выбрать куски дерева толщиной дюйма и убедиться, что это высококачественная древесина без каких-либо серьезных дефектов. Убедитесь, что куски дерева немного больше хвостовика. Вы будете вырезать и шлифовать их позже. На рукоятке ножа есть 2 половинки, известные как чешуя, поэтому обязательно возьмите для этого 2 куска дерева. Для ручки ножа используйте твердую древесину, а не мягкую.
Если вы купили набор ножей, штифты, необходимые для прохождения хвостовика и прикрепления одной шкалы к другой, могут уже быть в комплекте, но в противном случае вам нужно будет сделать свои собственные штифты.Для этого можно использовать тонкий металлический стержень или дерево. Сделайте столько штифтов, сколько отверстий на хвостовике ножа, сделав их немного меньше по окружности, чем отверстия, чтобы они могли легко проходить через них. После того, как вы сделали булавки, подпилите их концы, чтобы они стали гладкими. Не беспокойтесь, если концы штифтов не будут полностью плоскими, так как вы будете опиливать их позже.
Вам понадобится зажим. Обязательно выровняйте тиски или зажим какой-то пластиковой пленкой. Вы будете использовать эпоксидный клей, и вы не хотите, чтобы он прилипал к вашим инструментам.Лучше всего использовать большие настольные тиски, иначе вам понадобится несколько тисков поменьше, чтобы скрепить все вместе, пока эпоксидная смола высыхает.
Теперь пришло время взять чешуйки, которые вы обрезали до нужного размера, немного больше, чем хвостовик ножа, положить их по обе стороны от хвостовика и использовать липкую ленту, чтобы скрепить все вместе. Будьте осторожны, чтобы не заклеить отверстия для штифтов, так как это то, что вы сейчас будете высверливать из чешуек ручки. Отметьте на дереве отверстия для штифтов, а затем с помощью дрели или сверлильного станка проделайте отверстия с одной стороны на другую.
Теперь вам нужно снять ленту и снять чешую с хвостовика ножа. Карандашом аккуратно обведите форму хвостовика ножа на каждой шкале ручки, затем с помощью лобзика или пилы для спиралей вырежьте точную форму чешуек. Для этого рекомендуется делать по одному. Теперь вы можете использовать наждачную бумагу или ленточную шлифовальную машину, чтобы сгладить ручки и получить желаемый дизайн.
Пришло время склеить чешуйки вместе и на хвостовике ножа. Сначала вы можете использовать что-то вроде медицинского спирта или средства для мытья окон, чтобы очистить запах от мусора.Это поможет создать лучшую и надежную посадку, так как позволит клею лучше держаться. Затем возьмите наждачную бумагу и потрите хвостовик, чтобы придать ему текстуру, чтобы клей имел пористую поверхность, на которой можно держаться.
Возьмите эпоксидную смолу, подготовьте ее в соответствии с инструкциями и обильно нанесите на ножку ножа. Прижмите весы к хвостовику в нужном положении, убедившись, что отверстия для штифтов выровнены соответствующим образом. Добавьте немного эпоксидной смолы в отверстия для штифтов и вставьте штифты. Вам может понадобиться молоток, чтобы продеть штифты в отверстия.
После того, как все будет склеено, поместите все это в большие тиски или зажим и закрутите его, чтобы убедиться, что все остается на одном месте и целым, пока эпоксидная смола высыхает. Время высыхания зависит от того, какой клей вы используете. Затем возьмите тряпку, смоченную ацетоном, и вытрите как можно больше излишков клея.
Когда эпоксидная смола высохнет, выньте нож из тисков и с помощью шлифовальной машины удалите излишки выступающих штифтов.В то же время вы можете использовать шлифовальную машинку, чтобы сгладить рукоять ножа и придать ей нужную форму. Обязательно сделайте его несколько закругленным и постарайтесь хорошо удерживать пальцы. Используйте лак или герметик, чтобы запечатать ручку, и все готово.

Заключение

Вот и все – пошаговая инструкция по изготовлению рукоятки для ножа своими руками. Если у вас есть высококачественное лезвие с полным хвостовиком, стоит сделать для него новую рукоять, так что попробуйте!

Отливка из алюминиевой смолы и чистовая обработка рукоятки ножа

Как и большинство людей, у меня нет возможности обработать собственное стальное лезвие.У меня нет средств кузнец или термически обработать нож дома, хотя когда-нибудь я это сделаю. В любом случае, я хотел сделать нож как единственную в своем роде реликвию, которую я могу подарить или передать в какой-то момент. Я решил изготовить уникальную рукоять ножа для купленной заготовки лезвия из алюмилитовой смолы. Отливка из алюминия для материала рукоятки ножа довольно хорошо задокументирована, и я подумал, что попробую. Для этого конкретного проекта я использовал Alumilite RC-3, который при высыхании превращается в сплошной цвет и является самой дешевой формулой в соотношении доллар за унцию, которую я смог найти.

Используемые инструменты и материалы:

Я делаю много вещей своими руками, поэтому у меня были инструменты и материалы. Некоторые инструменты можно использовать вместо инструментов, которые я использовал, поэтому я постараюсь перечислить их соответственно

Используемых инструментов:

Используемых материалов:

Jantz Knife Blank Выбор:

Мне нужен охотничий нож из нержавеющей стали, который можно было бы использовать как нож для кустарников и ограничиваться только длиной лезвия. Я заказал один из более дорогих паттернов Jantz Silver Moose в CPMS 30V.Это конкретное лезвие обладает высокоуглеродистыми качествами, которые я хотел, такими как высокая твердость, и до сих пор считается полностью нержавеющим материалом лезвия. Общая длина составляет 7-5 / 8 дюймов с длиной лезвия 3 дюйма, шириной 1 дюйм и толщиной 1/8 дюйма. В качестве охотничьего ножа он может обрабатывать как крупную, так и мелкую дичь, и должен иметь отличные характеристики для снятия шкуры с дичи. CPMS 30V также должен быть довольно хорошим, когда дело доходит до удержания края, и пока кажется, что это так, но я не обрабатывал с ним большие игры.Я сделал несколько перьев и обработал им дерево, чтобы проверить характеристики клинка, и все прошло хорошо. Задняя часть ножа даже имеет красивую кромку под углом 90 градусов, которая хорошо задевает ферро-стержень.

Выбор материала рукоятки ножа:

Захотелось чего-нибудь украшенного и экзотического. Даже после нескольких часов просмотра видео на YouTube, я все равно выбрал неправильную формулу Alumilite, что в конечном итоге превратилось в красивую ошибку. Что касается деревянных деталей, я унаследовал свадебный центральный элемент, в котором в качестве основного материала использовались ветви мансаниты.Немного почитав, это древесина твердых пород, которая используется в любых других проектах, таких как миски и украшения аквариумов, но не так часто используется для материала рукоятки ножа, поскольку имеет тенденцию к деформации. В качестве эксперимента я вырезал части из этого на моем Rockwell Bladerunner, и это выглядело достаточно круто, чтобы использовать.

Алюмилит, который я использовал, был Alumilite RC-3 Tan, который при отверждении дает в основном твердый желто-коричневый цвет. Я купил комплект на 32 унции, который включает две части по 16 унций (A и B), всего 32 унции. Мне удалось сделать 3 формы, и этого достаточно для еще одного теста.

Я смешал с ним синий жемчуг и белый жемчужный пигмент, думая, что получу красивый жемчужный полупрозрачный вид, но он вылечил зеленую морскую пену. Сначала я собирался его подбросить, но после того, как мой жених сказал, что из него можно сделать красивый нож, я выстрелил. Мне нравится результат.

Изготовление формы:

В качестве формы я использовал сертифицированную NSF полиэтиленовую доску размером 12x18x1 дюйм. Самым важным размером здесь является толщина 1 дюйм для сборки с помощью 2-дюймовых винтов.Опять же, используя свой Rockwell Bladerunner, я разрезал это на подходящие части. Размеры основаны на стандартной шкале ножей и позволяют создавать отливки размером 5 дюймов x 2 дюйма x сколько бы материала вы не наливали. Стенки моей формы имеют высоту около 2 дюймов, чтобы можно было делать негабаритные порезы. Вы можете сделать это с помощью ножовки, проявив большое терпение.

Отливка из алюминиевой смолы без напорного резервуара:

Я могу разговаривать только с RC-3, но у этой штуки время лечения 7 минут. То есть он переходит от смешанного к твердому за 7 минут.Жизнеспособность Alumilite RC-3 составляет всего 3 минуты, поэтому я рассчитал время заливки ниже этого числа и дал себе 2 минуты. Я дал ему 1 минуту на перемешивание частей вместе и 1 минуту на то, чтобы успокоиться, пока я наливал в надежде, что пузырьки воздуха выйдут, пока он находится в наиболее жидкой форме. Специалисты по литью обычно рекомендуют бак для краски на 2,5 галлона с компрессором и манометрами, но для моей цели я не нашел в нем необходимости. Я уверен, что это позволило бы создать лучший продукт, но я смог тщательно исправить любые ошибки.

Это было действительно кухонное средство под открытым небом. Я заделал зазоры в своей форме шпаклевкой для сантехников и малярным скотчем и положил бумажные полотенца, чтобы уловить просочившуюся смолу. Я поместил куски древесных отходов в форму и поставил их в духовку при температуре 170 градусов примерно на 10 минут. Это делает две вещи: 1) помогает высушить любую излишнюю влагу, которая могла быть внесена, и 2) нагревает все биты, помогая смоле Alumilite попасть во все зазоры в жидкой форме.

Вам нужно налить каждую часть Alumilite в две отдельные бумажные чашки для смешивания с одинаковым весом, используя электронные кухонные весы.Я оценил количество 1100 зерен для каждой детали для моей формы, так что ваш пробег может отличаться. Не принимайте это за точную науку. После того, как две части переливаются в отдельные чашки, я оставляю обе чашки на 10 минут, чтобы немного дегазировать. Затем я добавил свои смоляные пигменты в одну из частей (прозрачную) и размешал ее. Я снова даю ему немного дегазировать.

Запустите таймер перед тем, как объединить части A и B, чтобы дать заливке некоторое время, чтобы заполниться и подать воздух как можно выше.Достаньте из духовки форму с древесными отходами. Смешайте и перемешивайте части из алюминия в течение минуты, тщательно перемешивая и не видя несмешанных частей. Обязательно поскребите чашку по бокам и дну, чтобы получилась хорошая смесь. Примерно через минуту (1,5, если вам действительно нужно время) начните заливку из одного угла формы средне-медленно, чтобы смола могла пройти через форму. Сдавить чашку поможет, но при этом останется ямка, из которой можно выливаться. Когда смесь поднимается в форме и вы думаете, что у вас достаточно толстый кусок, не стесняйтесь заливать дыры в древесном ломе.

Как вы можете видеть на картинке, после всех этих шагов у меня по-прежнему появляются пузырьки воздуха. Однако они незначительны, так как они находятся на поверхности, и я все равно отрезаю этот кусок.

Пока я не забыл, убедитесь, что ваш древесный лом СУХО СУХОЙ СУХОЙ. Влага и заливка плохо смешиваются и образуют много пузырей.

Обрезка и применение весов:

Используя настольную пилу Rockwell Bladerunner, я разделил их пополам. Мне нужна была ручка большей толщины, и в качестве первой попытки я хотел иметь достаточно большой надрез, чтобы исправить любые ошибки, которые я допустил.После того, как я разделил его пополам, я снял края и остался с кусочком толщиной 3/4 дюйма с каждой стороны или около того. Как вы можете видеть, в дереве были дыры от насекомых или чего-то подобного, поэтому я смешал еще несколько зерен алюмилита и осторожно залил их. Оглядываясь назад, я бы дождался, пока отшлифую рукоять ножа и просто заполнил отверстия с каплями смолы и зашлифовать до нужного размера.

Я не могу сказать достаточно об этой настольной пиле Rockwell. Это действительно упростило проект с возможностью вырезать и измерить все встроенное.Я использовал его, чтобы без проблем вырезать чешуйки по форме лезвия. Для этого я просто поместил стороны, которые хотел видеть, обращенными наружу, и обвел лезвие перманентным красным маркером, оставив много места для передышки.

При вырезании чешуек по форме я также оставил широкое кольцо, чтобы действительно гарантировать, что чешуйки покроют нож, оставив свободное место. Материал всегда можно убрать, но нельзя добавить обратно.

Я вырезал латунные штифты из латунного стержня диаметром 1/8 дюйма слишком большого размера.Здесь вам нужна рабочая комната, потому что латунь легко пескается. Я отрезал ту же длину своей латунной трубки 1/4 дюйма для отверстия для ремня. Опять же, подойдет ножовка или Bladerunner.

Затем я использовал свою электрическую дрель и дрель подходящего размера, но так, чтобы шкала соответствовала отверстиям в рукоятке. Я использовал сверло 1/8 дюйма для отверстий для ручки и сверло 1/4 дюйма для отверстия для ремня. В процессе я положил одну сторону шкалы на кусок дерева, в котором просверлил, и положил сверху лезвие ножа. После каждого сверления я помещал латунный штифт, который я сделал из стержня 1/8 дюйма, вниз, чтобы все было выровнено.

Просверлив все эти отверстия в одной чешуе, я повторил процесс на другой шкале, используя лезвие ножа в качестве ориентира. Убедитесь, что все предметы смотрят в относительном направлении с каждой стороны относительно лезвия.

Если все сделано правильно, все должно выровняться, и вы сможете поместить обе чешуйки на лезвие со всеми вставленными латунными штифтами и трубками. Если нет, используйте подходящие сверла и небольшое движение свободной руки, чтобы создать немного пространство не должно повредить, так как мы используем эпоксидную смолу, чтобы скрепить все вместе.Будьте осторожны в этом и продолжайте проверять, плотно ли, но легко.

Как только все станет подходящим, зачистите все склеиваемые детали наждачной бумагой и очистите. После этого можно начинать процесс эпоксидки. Я использовал дешевую эпоксидную смолу 3M для влажных поверхностей, и мне не нравилось с ней работать. Это была консистенция холодного арахисового масла и сушеного серого. Когда я сделаю это снова, я буду использовать 2-тонную эпоксидную смолу Devcon, поскольку она наиболее рекомендована и имеет приличное количество рабочего времени после смешивания.Вам нужно сделать это быстро, если вы используете 5-минутную эпоксидную смолу, хотя я не могу ее рекомендовать.

Это будет беспорядочно, поэтому наденьте перчатки. Разберите все на части и начните намазывать смешанную эпоксидную смолу на обеих чешуйках, приставьте к ней лезвие ножа, чтобы она совпадала, и слегка сложите. Начните устанавливать штифты, поворачивая их, чтобы они покрылись эпоксидной смолой. Здесь появляется лишнее пространство от сверла, так как мне пришлось установить 6 маленьких штифтов и латунную трубку. Ваш пробег может отличаться.

Когда все части будут вместе с большим количеством эпоксидной смолы, зажать их деревянными зажимами и оставить на 24 часа.

После того, как эпоксидная смола застынет, зафиксируйте латунные штифты ударным молотком.

После шлифования крупногабаритных чешуек из алюминия

Формовка и чистовая обработка рукоятки ножа из алюминиевой смолы:

На этом этапе у вас должно быть много материала поверх заготовки ножа. Я использовал наждачную бумагу с зернистостью 80, предназначенную для удаления краски с автомобилей. Также может подойти рашпиль, если он у вас под рукой. Просто положите зерно 80 на плоскую поверхность и начните с тыльной стороны ножа. Затем проделайте то же самое с плоскими сторонами ножа, чтобы булавки совпали с чешуей ножа.Идея состоит в том, чтобы поверхность ножа была ровной.

Когда у вас будет грубый контур, начните рисовать контур тем же листом с зернистостью 80, чтобы закруглить стороны. Некоторые маляры заклеивают лезвие лентой, чтобы использовать нож для шлифования.

Что помогло мне сформировать форму ручки, так это разрезание зерна зернистостью 80 на полосы, чтобы я мог обернуть наждачную бумагу вокруг ручки и скрутить. Опять же, убедитесь, что вы хорошо завернули лезвие, иначе это будет поездка в больницу.Не торопитесь в этом процессе, так как вы формируете рукоять ножа так, как хотите.

Контурная рукоять ножа с малярной лентой вдоль лезвия, отшлифованной до высокой зернистости.

На этом этапе я обнаружил пузырьки воздуха или дефекты на рукоятке ножа. Я просто замешал еще смолы Alumilite, положил ее в отверстия и зашлифовал их заподлицо.

Когда у вас будет грубая форма рукоятки ножа, воспользуйтесь набором наждачной бумаги, чтобы начать выводить цвет и зерно из рукоятки и измельчить металл.

Я начал с зернистости 200, пока все не стало гладким и однородным, затем с зернистостью 400, затем с зернистостью 800, затем с зернистостью 1600, затем с зернистостью 3000. Вы можете остановиться на зернистости 800 или 1600, если хотите. Все зависит от ваших предпочтений.

После всей этой шлифовки все должно выглядеть довольно хорошо. Я налил полироль для дерева Feed-and-Wax Wood, чтобы придать немного цвета, но я полагаю, что любой полироль или воск подойдут. Восковое покрытие дает мне представление о поверхности дерева.

Удачи и удачи!

Об авторе

Джон Бао

Писатель и личность, исследующая мир природы посредством выживания, кустарного промысла, охоты, рыбалки и обычных приключений на природе.

Продолжить чтение

Информационный центр изготовителя ножей своими руками: восьмиугольная сборка Wa

Есть вещи, которые приятно лежат в руке, и шелковистая и плотная восьмиугольная ва – одна из них. Я делаю маленькие хонэсуки и хотел сделать красивую ручку с небольшим количеством цвета из материалов, которые, я уверен, будут хорошо себя вести на домашней кухне.

Подобно учебным пособиям “Скрытый выступ” и “Насквозь”, этот метод требует, чтобы хвостовик был сужен в обоих направлениях.

Эта сборка немного необычная. Большинство производителей вставляют дюбель из твердой древесины и собирают ручку из двух или более частей с прорезью на конце наконечника перед склеиванием. Этот метод нормален, но поскольку прорезь делается до придания формы ручке, грани восьмиугольника должны точно соответствовать прорези. В этом методе я делаю самый лучший восьмиугольник, который могу, а затем вставляю в него хвостовик.

Я выбрал кокоболо, маслянистую твердую древесину, наряду с другой такой же твердой и естественно маслянистой древесиной, а именно африканским черным деревом для конца наконечника.

Что касается цвета, у меня есть акриловый эфир Inlace Acrylester толщиной 1/4 дюйма, представляющий собой смесь зеленого, синего, фиалкового и красного цветов. Действительно классный материал, который нравится токарям.

С рукояткой-мишенью длина 4,25 дюйма (108 мм). Я начинаю с блока Cocobolo, который я отрезал до 3,5 дюймов длиной на торцовочной пиле. Затем он надрезается на квадрат 1-1 / 8 дюйма на ленточной пиле. Этот квадратный размер не критичен, это скорее приблизительный начальный размер, так как отсюда он будет иметь меньшую форму и квадрат.

Я обрезал акрилэстер и черную древесину примерно до одинаковых размеров. Затем прокладки из латуни и вулканизированного волокна диаметром 1/16 дюйма.

Для крепления различных компонентов у меня есть штырь из тополя 3/8 дюйма.

С помощью сверла Cocbolo в тисках сверлильного пресса я просверлил мертвую точку отверстия с помощью сверла 25/64 дюйма. Это займет примерно 2-1 / 2 дюйма. Дюбель должен хорошо войти. Я формирую концы дюбелей, чтобы они соответствовали отверстию, так как это отверстие не с идеально плоским дном.

С помощью тисков и того же сверла просверливаю остальные детали.

Я делаю НЕ просверливаю полностью через муфту из черного дерева. Только около 1/2 пути. Смотрите фото ниже.

После того, как все детали подогнаны всухую, я протираю их наждачной бумагой и очищаю ацетоном.

Смешивание около 1 столовой ложки (15 мл) эпоксидной смолы West System G-flex.

Используйте палочку для мороженого, чтобы нанести много эпоксидной смолы в отверстие. Экстра выдавится, и вы можете использовать его, чтобы распределить по следующим нескольким кусочкам.
Каждый слой покрыт эпоксидной смолой на каждой поверхности.Лучше больше, чем меньше. Теперь немного надавите на стержневой зажим. Я предполагаю, что сила составляет около 10 фунтов. (5 кг) Не затягивайте зажим слишком сильно, так как это приведет к выдавливанию большей части эпоксидной смолы из слоев. Вам нужно немного эпоксидной смолы, чтобы скрепить все поверхности.

Я ждал день и немного, чтобы это затвердело. Если излишек эпоксидной смолы не липнет на ощупь и очень трудно отколоть, можно начинать шлифование.

Обратите внимание, что холод действительно замедляет работу этой эпоксидной смолы. Пока он застынет, держите его в теплом месте.

Первое шлифование – сделать поверхность ровной и квадратной. Для этого подойдет надежный ремень 4 x 36 дюймов с зернистостью 80.

Эпоксидная смола забивает ремни, поэтому я лучше забью этот старый ремень, чем хороший ремень 2×72 дюйма на большом шлифовальном станке.

Это квадратная ручка. Шаг 3 на графике последовательности.
Теперь я начинаю шаг 4 графической последовательности. Каждый угол 90 ° я стараюсь равномерно разрезать пополам, чтобы получилось два угла по 45 °. Я окунаю ручку в воду, чтобы уменьшить нагрев латуни.Цель здесь – поддерживать низкую температуру. Латунь легко выдерживает безопасную температуру эпоксидной смолы. Поэтому старайтесь поддерживать температуру ниже 50 ° C (122 ° F).

Если вы не можете прикоснуться к нему голыми пальцами, он стал слишком горячим.

Удерживая конец ручки под углом 45 °, поверните его в ремень. Это создаст красивый эффект граненого закругления на конце.
Это последовательность, которую я выполняю при создании восьмиугольного уа, если смотреть с конца ручки. Немного полировки черным составом действительно подчеркнет блеск латуни и акрилэстера.Будьте осторожны, не полируйте слишком сильно, иначе он «съест» более мягкие компоненты и оставит гребешок.
Это ручка вся красивая. Теперь вставьте его, чтобы принять хвост лезвия.

Фрезерование паза

Как упоминалось в верхней части, при использовании этого метода очень важно, чтобы ваш хвостовик сужался в двух измерениях. Это может быть сложно, чтобы слот был красивым и выровненным. Я обнаружил, что тиски на сверлильном станке и сверло немного меньшего размера работают хорошо. В этом случае толщина хвостовика на уступе составляет 3/32 дюйма.У меня есть сверло 5/64 дюйма, и я просверливаю ряд отверстий по прямой линии. Затем перемещение тисков, подъем и опускание сверла действуют как фрезерный станок.
Дополнительный материал можно удалить протяжкой. Мой фаворит – лезвие для лобзика по дереву.
Альтернативный протяжной инструмент – это высококачественное лезвие для лобзика, зафиксированное в тисках. На руках тоже легче.

Вот лезвие для пробной примерки.
Если у вас возникли проблемы с получением необходимой глубины, попробуйте обернуть лезвие влажной тряпкой и зажать его в тисках.

Нагрейте самый кончик хвостовика пропановой горелкой, пока он не начнет светиться оранжевым, затем сразу же нажмите на ручку.

Вот хвостовик, вставленный в ручку. Небольшое количество подпиливания надфилем, чтобы сформировать отверстие, чтобы принять изгиб плеча.

Затем я смешаю еще немного эпоксидной смолы, на этот раз около 5 мл (1 чайная ложка) и добавлю несколько капель черной эмалевой краски. Это будет хорошо сочетаться с ободком из африканского черного дерева.

Заклеив лезвие и ручку, заполните щель эпоксидной смолой.При вдавливании стержня он выдавится.

Сотрите излишки эпоксидной смолы тканевым полотенцем или салфеткой Armor-all.

Подождите ночь.

Ваша красивая ручка wa прикреплена и готова к использованию.

Поздравляем!

Дан

Как сделать рукоятку для ножа с навесом для оленей

Сезон охоты во многих восточных штатах страны, и западные штаты не сильно отстанут через месяц или два. Всем нравится выходить на свои оленьи охотничьи угодья, чтобы разведать знак прошлого сезона, отыскать новые места и найти те пользующиеся большим спросом сараи для оленей.

Изготовление ручки для ножа из оленьего рога – отличный способ использовать ваши сараи для оленей, а ваше воображение – единственный предел тому, что вы можете создать. (Фото любезно предоставлено gettyimages.com)

Каждый рога сарая – это приз, будь то маленький рог вилки или подобранный набор из 10-точечной стойки. Эти сараи для оленей могут дать вам представление о привычках оленя и его домашнем рационе, а также стать памятным напоминанием об особом дне или времени, проведенном на открытом воздухе. Итак, вместо того, чтобы просто позволить этому сарайному рогу собирать пыль на полке или в кучу на полу, почему бы не превратить его в то, что вы можете использовать на будущих охоте и экскурсиях?

Вот почему сараи для оленей – отличные охотничьи ножи Рукоятки – они потрясающе выглядят, они означают особую охоту или память, они недорогие и долговечные.Но изготовление ножа с нуля или замена рукоятки на сарай для оленей требует приличного объема работы, и есть несколько вещей, которые следует иметь в виду, прежде чем начинать проект.

В нашем родственном издании, BLADE Magazine , содержится обширная информация о ножах, лезвиях, заточке, создании и многом другом от величайших производителей ножей и экспертов. Ниже приводится статья, написанная Джо Силаски о советах по изготовлению рукояток для ножей из рогов лося – и эти же принципы применимы и к сараям для белохвостых оленей.

Джо Силаски

Вопрос читателя: мне понравилось читать, и я многому научился из вашего рассказа об использовании рога лося на ножах со скрытым хвостом. У меня есть красивые рога лося, и я бы хотел использовать их в качестве рукоятки ножа с полным хвостом. Вы упомянули в своей статье, что рога лося могут быть очень пористыми в центре. Как лучше всего вырезать плиты из лося? (Johnny C., адрес н / д)

Стойка для лося довольно массивная. Каждый раз, когда я держу в руках один из этих великолепных образцов, мой разум отвлекается на великие детские воспоминания.Я вырос в Венгрии, где было много лосей, и мне повезло, что моим крестным отцом был лесничий. Одной из его обязанностей было наблюдение за стадами лосей, и я видел много величественных лосей-быков, особенно во время полного сезона гона.

Рога лося могут стать отличной рукоятью для ножа с полным хвостом. Прежде чем ответить на ваш вопрос, я хотел бы сказать читателям BLADE , на что обращать внимание при покупке рогов лося для ручек.

Попробуйте купить «приправленную» стойку; в противном случае вам нужно будет хранить его в течение нескольких лет перед использованием.Вы не можете быть на 100 процентов уверены, что это выдержанный стеллаж, если продавец не знает об этом и не честен с ним. Единственный способ убедиться в этом – это разрезать рог и посмотреть, не на ощупь ли он липкий или маслянистый. Если это так, это означает, что рог все еще зеленый, и вам следует подождать не менее двух-трех лет, прежде чем использовать его. Использование зеленого рога – не лучшая идея, потому что усадка будет намного больше. Так обстоит дело с большинством натуральных материалов.

Найти любой рога сарая, независимо от его размера, всегда будет отличным поводом.Отчасти поэтому они делают такой отличный материал для рукояток ножей – каждый раз, когда он используется, он возвращает прекрасные воспоминания.

Я ищу рога , который кажется тяжелым для своего размера. Другими словами, чем тяжелее рог, тем он должен быть тверже. Более тяжелый вес является хорошим признаком того, что рог менее пористый в центре и имеет более толстую внешнюю стенку. Более светлый рог обычно более пористый в центре и имеет более тонкую внешнюю стенку.

Конечно, более тонкая стенка не означает, что вы не можете использовать рог для чешуи.Вы можете, но для этого потребуется немного больше работы. Как я упоминал в июле BLADE , вы должны удалить пористую часть и заполнить пустоты деревом или другим твердым материалом.

При работе с более твердыми рогами к тому времени, когда вы измельчите чешуйки до желаемой толщины и размера, не останется много пористых участков, о которых можно было бы беспокоиться, и которые вы можете пропитать сверхтонким клеем Super Glue®, чтобы сделай это прочным. Скорее всего, вам потребуется повторить нанесение клея несколько раз.Перед нанесением следующего слоя убедитесь, что клей полностью высох.

Что касается того, как лучше всего отрезать ваш рог, я могу сказать вам, что у меня сработало. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Соблюдайте правила техники безопасности при использовании таких инструментов, как бензопила.

Перед тем, как разрезать, я изучаю стойку под разными углами и определяю, какие секции больше подходят для ножей со скрытым хвостовиком или в качестве пластин для ножей с полным выступом . Я беру разные части рога, чтобы найти те, которые мне удобнее всего держать в руке.Оттуда я отмечаю малярным скотчем, где будет каждый разрез.

Отрезав секцию по размеру, я разрезал ее пополам по длине, чтобы сформировать плиты. Я отмечаю осевую линию, используя малярный скотч, вдоль верха, низа и концов рога.

При установке рога в тиски я использую 10 унций кожи для выравнивания губок тисков. Кожа предотвращает повреждение рога и обеспечивает лучший захват, поскольку мягкая кожа принимает неправильную форму.

Я использую небольшой прецизионный сверлильный блок, чтобы проверить угол наклона рога в тисках.Цель состоит в том, чтобы центральная линия располагалась идеально вертикально для резки.

В большинстве случаев я использую небольшой деревянный клин, чтобы компенсировать неровность рога и выровнять центральную линию. При правильной маркировке и обрезке плиты должны быть одинаковыми по размеру и толщине, поэтому не потребуется много усилий для шлифования или шлифования чешуек.

Если рог небольшой, я могу использовать плоскогубцы с широкими гранями для фиксации листового металла вместо механических тисков и медленно надавить рогом на полотно ленточной пилы, чтобы разрезать его по длине.

Только ваше воображение ограничивает то, что вы можете сделать из рога лося. Дэйв Херман, мой друг и бывший партнер, сделал нож и подарил его мне в 1989 году. Это показывает, насколько творчески вы можете быть с рогами лося. Ручка собрана, как пазл. Верхняя половина представляет собой конструкцию со скрытым выступом, а нижняя половина – плиты.