Обработка деревянной ручки ножа: Пропитка рукояти ножа: методы и используемые составы – asnka.ru – КСМ

Содержание

Пропитка и обработка рукояти ножа льняным маслом

Пропитка рукояти ножа льняным маслом проводится для повышения износостойкости и продления срока службы изделия. Этот способ более эффективный, чем обработка рукоятки лаком, так как лак подвержен механическим воздействиям, трескается и утрачивает водоизолирующую способность.

Почему льняное масло?

Изделия из древесины прекрасно впитывают воду, а впоследствии рассыхаются, растрескиваются, окончательно теряя эксплуатационные свойства и привлекательный внешний вид. Защита дерева от влаги – основная задача ухода. Химическая промышленность предлагает для повышения водостойкости использовать краски, лаки и морилки. Но краски целиком скрывают прекрасную структуру дерева, а лаки и морилки далеко не безупречны с точки зрения экологии. На помощь приходят натуральные материалы.

Для пропитки потребуется только кисть и льняное масло

Льняное масло вполне заслуженно является одним из лучших естественных средств для пропитки дерева:

обработанная им поверхность не меняет свою структуру, не становится гладкой. Изделию остается присуща приятная деревянная шероховатость;

масло проникает во все слои дерева, поэтому рукоять хорошо выглядит, не смотря на систематический контакт с руками. Она долгое время имеет мягкий, бархатный блеск, словно ее только что обработали;

после масляной пропитки изделию не требуется обработка антисептиками, как это рекомендуют многочисленные инструкции. Масло максимально плотно заполняет мельчайшие поры, эффективно отталкивая воду, грязь и не оставляя микроорганизмам ни единого шанса. Никакого гниения и плесени после обработки не возникнет;

пропитка ручки ножа маслом позволяет добиться разных оттенков цвета, подчеркнуть рельеф и структуру породы;

это безвредный, экологически чистый, безопасный для кожи человека продукт, не вызывающий аллергических реакций;

льняное масло недорого стоит и подходит разным породам дерева.

Равномерно промазываем всю площадь рукоятки

Льняное масло содержит глицериновые эфиры (глицериды) пяти кислот, в том числе линоленовой (до 40%) и линолевой (до 35%). Пропитывая дерево, под воздействием света и воздуха они полимеризируются, затвердевают, создавая твердую, очень надежную защиту и повышая прочность материала.

Технологии пропитки рукоятки льняным маслом

Перед пропиткой рукоятку ножа следует подготовить: очистить ее от мусора, остатков старой краски и лака, отшкурить наждачной бумагой и тщательно убрать пыль. Важное правило: дерево не должно быть влажным, чем лучше оно будет высушено, тем качественней будет защита. Максимально возможная влажность дерева – 12%. Покрывать окрашенные или лакированные изделия бесполезно: пропитка не достигнет нужной глубины.

Существует две основных способа пропитки

Вымачивание

Для того, чтобы пропитать рукоять ножа вымачиванием, хорошо нагрейте льняное масло на водяной бане. На бане оно сильно не нагреется а достигнет ровно той температуры, которая необходима для пропитки. Отрегулируйте температуру нагрева так, чтобы вода не кипела сильно, и ее капли не брызгали. Нагретое льняное масло не выделяет запахов, не дымит, поэтому процедуру можно спокойно проводить в домашних условиях.

Погрузите изделие. Минут через двадцать на его поверхности появятся мелкие пузырьки. Это говорит о том, что пропитка началась, лишний воздух стал выходить из древесины, а поры заполняются маслом. «Поварите» рукоять до тех пор, пока воздушные пузырьки не прекратят выделяться. Уберите посуду с плиты и оставьте изделие вымачиваться на 1-2 суток в зависимости от толщины рукояти.

После вымачивания извлеките изделие, дайте стечь маслу и положите высыхать. На полную просушку уйдет 1-2 недели.

Сушку можно ускорить с помощью воска, дегтя или скипидара, предварительно, перед варкой, добавив их в пропорции 1 часть добавки на 2 части масла. Предпочтение лучше отдать воску, так как он наименее токсичный. Перед добавлением воск нужно растопить. С использованием добавок срок сушки сократится до 3-4 дней.

Втирание

Обработка рукояти ножа втиранием требует гораздо больше трудозатрат. Метод заключается в том, что нагретое масло или его смесь с воском наносится на изделие очень тонким слоем и втирается. Процедуру нужно провести многократно, раз 8, каждый раз оставляя изделие на сутки для полного впитывания.

Соблюдайте некоторые правила:

не нагревайте масло слишком сильно, это чревато ожогами;

следите за влажностью в помещении. Максимально допустимая – 70%;
втирайте губкой или сложенной тканью, делайте это тщательно. Последнее нанесение произведите шерстяной тряпочкой и хорошо отполируйте, поверхность приобретет красивый блеск.

Совет: льняное масло можно использовать многократно. Храните его в темном прохладном месте.

Загрузка…

Пропитка рукояти ножа: защита для рукояти

Пропитка дерева растительным маслом — это один из древнейших способов его обработки. Основное назначение пропитки маслом дерева — это повышение влагозащищённости деревянных изделий. Древесина сама по себе гидрофильна (впитывает воду) и при попадании воды разбухает. Потом сохнет. Потом разбухает. И через несколько циклов (в зависимости от количества воды, влажности воздуха и т. д.) дерево трескается. Что отнюдь не улучшает ни его механические, ни его эстетические свойства.

Тогда как пропитка дерева маслом:

закрывает мельчайшие поры древесины, полимеризуясь на поверхности;

делает гидрофобными (водоотталкивающими) крупные поры и всю поверхность в целом.

Ну и помимо этого, пропитка дерева маслом повышает его эстетичность, проявляя структуру дерева. Что выглядит красивее, чем когда структура дерева не видна.

Как работает масло:

растительные масла, оставаясь на воздухе, под влиянием кислорода, света и теплоты, густеют, а в тонком слое «высыхают» (полимеризуются), превращаясь в полутвердую массу. Это характерное свойство присуще тем растительным маслам, в состав которых входят полиненасыщенные жирные кислоты, в частности линолевая и линоленовая. Чем их больше, тем большей способностью высыхания обладает масло. Наибольшим содержанием глицеридов линоленовой и линолевой кислот отличаются масла:

льняное
конопляное.

Самое лучшее средство для сохранения деревянных поверхностей – это льняное масло. Оно считается сильнейшим гидроизоляционным веществом и не приносит вред человеческому организму. Пропитка древесины этим средством имеет ряд преимуществ:

экологически чистое вещество;
помогает закрыть даже самые мелкие поры дерева;
является водоотталкивающим средством;
улучшает внешний вид деревянной поверхности.

В процессе пропитки древесины вещества, входящие в состав масла, под влиянием внешних факторов (кислород, свет, тепло) загустевают, то есть происходит процесс полимеризации. В результате пропитки льняное масло становится полутвердой массой. Чем больше в масле содержится глицеридов полиненасыщенных кислот, а именно линолевой и линоленовой, тем выше способность застывания и его защитные свойства.

После пропитки деревянному изделию нужно будет дать возможность высохнуть, чтобы дерево в дальнейшем было максимально защищено.

Полное высыхание древесной поверхности после обработки льняным маслом произойдет через 2-3 недели.

Обрабатываются исключительно деревянные рукояти ножей.

Осуществляется доставка по всем регионам Российской Федерации: Московская область, Самара, Челябинская область, Свердловская область (Екатеринбург), Уфа (Республика Башкортостан), Республика Татарстан, Курганская область, Тюменская область, Пермский край, Оренбургская область, Краснодарский край, Удмуртская Республика и далее – все регионы России.
Наши менеджеры будут рады предоставить вам всю необходимую информацию.

Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Технические параметры (спецификация) и комплект поставки товара могут быть изменены производителем.

Пропитка ручки ножа льняным маслом

Решил испытать покрытие ручки охотничьего ножа льняным маслом. При беглом просмотре видео роликов на Youtube показалось, что это довольно красивее чем лак и не сложно.

Посмотрев еще несколько углубленных видео и почитав про данную технологию. Встал перед выбором, варить рукоять ножа в масле или просто пропитать в несколько слоев, за несколько раз. Остановился на простой пропитке, в несколько слоев и в последствии не пожалел. Так как выяснил еще пару моментов.

Первая проблема — это найти льняное масло. Думал должно быть в оружейном магазине, но там это товар не «ходовой» и его не закупают. Почитал форумы. оказалось, что можно взять в аптеке и гораздо дешевле чем бы оно было в оружейном магазине. Пока собирался с силами пойти в аптеку, случайно увидел бутылку с льняным маслом в маркете. Покрутил бутылку, почитал состав и решил взять, попробовать.

Подготовил ручку — старое, лаковое покрытие с берестяной ручки ножа удалил наждачной бумагой.
Намочил ватный диск водой и протер ручку от пыли.
Как ручка подсохла, намочил ватный диск льняным маслом и нанес первый слой. Ручка стала блестеть — красота. Положил её впитываться.

Обработанную поверхность льняным маслом нужно выдерживать на открытом воздухе. Так как льняное масло от воздуха и ультрофиолетовых лучей полимеризуется. А как известно обычное стекло ультрофиолет не пропускает. Поэтому и нужно изделие выдерживать на открытом воздухе, чтобы ускорить процесс полимеризации.

И так в течении трех дней я нанес три слоя масла. После высыхания, ручка приобрела матовую, приятную на ощупь поверхность.

Не стал заморачиваться с вощением, не делал раствор из 1 части воска, 1 части льняного масла и 0,3 канифоли. А просто натер ручку пчелиным воском, нагрел её обычным феном. Воск равномерно и тонким слоем растекся по рукоятке. Затем простой х/б тканью отполировал рукоятку.

В процессе покрытия рукоятки льняным маслом для себя выяснил такие моменты:

Если ручку пропитывать в горячем льняном масле, то перед погружением её в масло её нужно подержать морозилке, чтобы вода «выморозилась».
Масло полимеризуется быстро если не глубоко в дереве. Внутри дерева оно полимирезуется плохо и длительное время остается в жидком состоянии. И разрушает эпоксидный клей. Так как масло это растворитель. Поэтому не всегда целесообразно пропитывать ручку полностью.
Толстый слой воска не нужно наносить на рукоятку, так как на жаре рукоятка будет липнуть к рукам.

ТОНИРОВАНИЕ ДЕРЕВЯННОЙ РУКОЯТИ И РЕЦЕПТЫ СОСТАВОВ

Изготовление ножей

1. Морилки как класс не люблю. Время показывает, что они стираются, блекнут, и воопче. Я пропагандирую тонирование обычной Марганцовкой. Есть куча вариантов с другими составами, но этот – прошел испытание временем. Крутой, очень крутой раствор марганцовки в воде, чисто мытую деталь ополоснуть на 1 минуту в обычном уксусе – и в раствор. Прикол в том, что поверхность не окрашивается, а выжигается, изменяя тон. До глубоко черного…Вот…А олифы.. лаки… Ну не знаю… http://www. chess. com. ru/rus/opposition. htm

Очень важно! Для хорошей тонировки надо, если ручка “залапана”, оформить чистую поверхность, т. е. тщательно обезжирить – промыть и т. д., иначе ляжет пятнами! Также при опускании в раствор марганцовки я обычно зубной щеткой под поверхностью раствора проглаживаю деталь, чтобы снять пузырьки воздуха, возможные, а то тоже некрасиво. Надо проверять, вынимая через каждые 20 минут примерно, а лучше сначала проделать опыт на аналогичном материале, куске, чтобы не проколоться. Приходит с опытом, и не хотелось бы чтобы испортили ручку, следуя моим советам. Я вынимаю, споласкиваю под струей

Холодной воды, оцениваю и опять опускаю, если надо.

Да, и еще, дерево может раскалываться, если держать долго в растворе – тут лучше недодержать. Но зато надо помнить, что сразу вынутая деталь будет светлее потом, чем кажется, – после промывания окончательного, сушки и полировки.

Окончательно вынув и решив, что хватит, надо аккуратно вытереть или промокнуть влагу чистой салфеткой, промыв предварительно под струей воды. Салфетка бумажная сгодится. Затем просушить в тенечке, не на жару, а то расколется, и потом шерстяной тряпочкой полировать.

Можно нанести немного уже на сухую деталь, тонированную, полировальной мази скипидар-стеарин-зуб. порошок, и руками!!! Не на кругу!!! полировать до получения красивого устойчивого окраса…

Если обжечь открытым пламенем, то самшит имитирует рог. По обработке материала: можно пилить, скоблить, точить. Для мелкой архитектуры более подходит минидрель на 12V (а/м

Электроприводы), в патрон зажимаются стоматологические буры, которые б/у берутся у стоматологов.

2. Еще рецептик – “Для окраски под красное дерево смешивают в равной доле 4%-ные (40 г на литр) растворы красителей кислотного красного, кислотного коричневого и нигрозина. Или растворяют в 1 л горячей воды 10 г кислотного оранжевого, 3 г голубого „К” и 1 г кальцинированной соды. Раствором 30 г английской соли и 30 г марганцовокислого калия в 1 л воды окрашивают березу под орех, причем сперва красят сплошь, а затем тонкой кистью наводят прожилки и полоски. При этом следует смотреть на натуральный образец”.

3. Я придавал окраску чёрную с синевой помещая кусок дуба в уксус столовый и опилки стальные и гвоздики маленькие, с ржавчиной, через несколько дней он приобретает окраску и потихонечку пропитывается дальше – это уж как терпения хватит, но всё же наверное надо готовую рукоять морить таким способом, бо за пару недель пропитывается на пару мм… Кстати всякое дерево, что я пробовал, меняет окраску и бальза тоже.

4. Собирается Кожура грецких орехов, дать ей чуток полежать, что бы она стала чёрной, затем её или сушим и потом по надобности берём и кипятим, получается естественная морилка цвета грецкого ореха; либо заливаем спиртом(я самогоном залил) и дать настояться несколько дней и вытяжка готова. :)Я думаю, что вытяжка лучше окрашивает древесину.

Лучше, только надо бы ещё и прокипятить в медном сосуде или кипятить в стекле или эмали, но помешивать медным чем нить. Так ещё древние мастера делали для того что бы при варке зелья соли металлов фиксировали цвет. Потому как выгорает иначе. К стати лак Страдивари изначально славился своей краснотой. А именно красноватый оттенок и деют соли меди. Сили алюминия свой оттенок, соли железа свой и т. д.

Хиноны (юглон и родственные в-ва), содержащиеся в кожуре грецкого и маньчжурского орехов еще и предохраняют древесину (бактерицидные). Опять же, если окрашиваемая древесина содержит танин, то он будет реагировать еще и с растворимыми солями железа (они тоже есть в кожуре), так окраска получится еще мощнее. Тут уже подымался вопрос о морилке из ореховой кожуры. На водной основе – понятно. Почерневшую кожуру варят в присутствии меди.

А вот как спиртовую получить? Не добавлять же купорос?:) А её не варят, а делают вытяжку – в емкость со “спиртосодержащей жидкостью” просто засыпают кожуру, “да побольше, побольше”, я её перед этим еще и искромсал на мелкие куски. Медь мне была лишняя, я коричневый цвет хотел, а не в красноту. Можно, наверное, очищенную медную проволоку кинуть, пока настаивается будет.

5. ЯНТАРНЫЙ ЛАК ДЛЯ ПРОПИТКИ РУКОЯТКИ

Рецептура янтарного лака примерно следующая: В кофемолку насыпаете 2-4 столовых ложки битого молотком янтаря. Смалываете до состояния мелкой соли (долго не держите, иначе залезет в ось и может там заплавится).

Затем в светлой посудине НА ЭЛЕКТРОПЛИТКЕ!!! ставите пополам масло (льняное разлюбимое) с венецианским терпентином (проще говоря, художественным скипидаром). И доведя сие до закипания и помешивая, начинаете добавлять янтарную крошку. От сорта масла и янтаря зависит степень их взаимного растворения.

В старину похожим янтарным лаком покрывали паркет. Прочность у него необычайная. В некоторых замках и, кстати, в Эрмитаже такой лак сохранился до сих пор.

6. Пропитки на Основе воска и жиров.

1) ~ 300мл скипидара;

2) ~ 15 тонких восковых церковных свечей;

3) ~ 5-10мл (на-глаз) вазелинового масла.

Прогреваем печь до 100-150 градусов (не более!!!), кладем туда нож, рукоятью вперед. Ждем ~5 минут. Вынимаем и сразу в “коктейль” – остужаться.

Перед этой процедурой, рукоять должна быть доведенной до последней кондиции(отшлифованой и полированной), ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО!

После того как “коктейль” заполнил поры дерева рукояти, остается только удалить излишки путем полировки. Из того, что я наваял (~15 шт.), ни один не вернули.

А жир неважно какой, будет пахнуть… достаточно сильно. Там, на мясокомбинатах, вообще с запахами всё в порядке. Поскольку нож “чисто” рабочий, думаю, запах от рукоятки не есть самая большая проблема. А вот если нож для дома для семьи, то ИМХО свежий жир не стоит использовать в качестве пропитки.

Я пропитываю просто в науральном воске (кстати, у нас в Луганске, в магазине “Пчеловодство” свободно продаётся и на порядок дешевле церковных свечей, плюс запах ничем не испорченный ). Беру баночку из под сока “Чемпион”, ставлю на газ через рассекатель (блямба такая круглая двухслойная с дырочками), довожу воск почти до кипения и запихиваю туда рукоять. Варю до тех пор, пока не перестанет вытесняться воздух (перестают пузырьки идти). Затем вытаскиваю рукоять, жду, пока воск не втянется (рукоять высыхает), затем опять сую в расплавленный воск, и так до тех пор, пока на рукояти не образуется слой остывшего воска, который снимаю полировкой тряпочкой. Очень красиво получается, на Опинеле цвет не поменялся, на финке стал приятного жёлто-коричневого цвета. А запах… Кстати, впитывается весьма глубоко, я на финке рукоять переделывал, была возможность проверить. Имхо, прелесть ещё и в том, что эту операцию всегда можно повторить.

Сам всегда пропитывал только пчелиным воском (очищенным только от “мусора”, но не перегнанным), имею следующий опыт: в волокнистую древесину впитывается лучше, если она сама разогрета, излишки воска из некоторых пород дерева нужно слегка выпаривать, т. е. стереть, а потом рукоять подержать высоко над открытым пламенем, чтоб она “пропотела”, и вот это тоже стереть.

Воск (который не из церковных свечей, которые делают сейчас черт знает из чего, включая синтетику) не надо мешать ни с чем – неочищенный сам содержит бактерицидные вещества, которые добавляют туда пчелы при его “производстве”. А против потемнения вощеной рукояти не поможет ничего – у нее минимальная остаточная липкость остается, элементарная грязюка прилипает. Я протираю грубой тряпкой, мешковиной.

Воск + канифоль + скипидар. Пропорции примерно на 1 часть воска(чистого), 0,25-0,6 канифоли чистой еловой. Скипидар тоже продукт вроде натуральный, но кто его знает в наш век химии. Расплавить воск на маленьком огне, всыпать канифоль, перемешать, снять с огня и дать маленько остыть. Прилить скипидар маленькими порциями (осторожно следите чтобы не вспыхнул!), постоянно помешивая. Рабочая консистенция примерно как у зубной пасты. Наносить в тёплом виде, усиленно втирая в древесину в несколько слоёв. После покрытия с недельку повоняет потом выветрится. Если нет скипидара или не хочется его использовать, то вышеуказанный cостав – скипидар, в жестяную посудину, на водяную баню, и погружать в него изделиё.

Про вощение…

А) воска-30 частей, стеарина-10,мыла-10,скипидара-40,канифоли-1 0.

Б) воска -25 частей, мыла-12,охры-5,р-ра поташа-18,канифоли-40.

В) воска-35 частей, скипидара-60,канифоли-5(скипидар допустимо

Заменить бензином, что сократит продолжительность сушки с 48 до 3 часов)наносится мастика при t 20-25 ,не менее суток сушиться при комнатной t. Для закрепления глянца, придания поверхности стойкости, поверхность рекомендуется покрыть шеллачным лаком, разведённым щелочной политурой в соотношении 1:1.

7. Пропитка Льняным маслом и олифой

Так вот, собранный и доведённый нож складывается в морозилку и там живёт некоторое время. Когда замёрз – готовится два раствора на базе льняного масла с добавками (какими не озвучивалось) и один из них доводится до температуры 70-80 градусов, а второй – комнатной температуры. Ножик из холодильника вынимается и опускается в горячее масло – идёт бурное выделение воздуха из дерева рукоятки, как только пузырьки перестали идти – переносим в масло комнатной температуры и там оставляем до полного насыщения. За что купил – за то продаю

И про олифу… натуральная – высококачественный плёнкообразующий материал, дающий атмосферостойкие покрытия. Изготавливается из льняного или конопляного масла с добавлением сиккатива. Оксоль – выпускается следующих марок : В – из льняного и конопляного масла, предназначена для приготовления масляных красок, для наружных и внутренних работ; ПВ – из подсолнечного, соевого, кукурузного, виноградного, рыжикового масел – для внутренних работ. Является пожаро – и взрывоопасным материалом.

Искусственные(глифталевая и пентафталевая) – представляет собой 50%-ные р-ры глифталевой смолы средней жирности или жирной пентафталевой смолы в уайт-сп ирите с добавлением сиккатива.

По моему скромному опыту лучше использовать олифу, чем одно льняное масло – всё же сохнет быстрее…

После пропитки наде ее еще тряпочкой полировать пока не засохнет – не все время конечно но иногда. Лучше не трогать после пропитки – свойства дерева меняются – оно уже не сухое, что ли, и не всегда получается отполировать мелкими шкурками до такого же блеска, особенно мягкое дерево типа макори. Всегда хорошо несколько дней подождать перед вымачиванием, поиграть ножом, что бы если что не нравиться подправить до ошкуривания.

После ошкуривания естественно надо еще олифой обработать, но пропитывать по новой наверно не обязательно, потереть сверху вполне достаточно, чтобы верхний слой восстановить.

Попробуйте варить масло. Сделать пару дырочек в банке пивной, пиво вылить, масло налить, и на огонь. Рецепт для открытого воздуха, так как когда масло дойдет до кондиции, оно начнет дымить и вонять. Наверное, вода освобождается из молекул или еще чего, но масло густеет в разы. Как не самый жидкий мед становится. По идее, вы получите натуральную олифу. Отверстия большими не делайте, давление должно быть, иначе температуры не хватит. Я делал на сухом горючем в ведре с песком.

8. Прополисная настойка и шеллачный лак

Если хочется очень натуральное, сделайте прополисную настойку.

Возмите ацетона, бензина, спирта (в равных частях на глазок). В этом всем растворите кусок прополиса (величиной с пару кубиков сахара).

Прополис бывает очень разный – от смолистого до камнеобразного. В нашем случае твердый лучше. Затем к этому коктейлю – кусок воска со спичечный коробок (можно на худой конец и парафина). И пару-тройку столовых ложек льняного масла (либо натуральной конопляной олифы).

Хорошенько взболтайте полученное и натирайте до! горяча! этим “елеем” избранный кусок дерева. Потом хорошо бы проработать ещe и горячим феном. У меня натeртый таким составом (последний раз 8 лет назад) приклад ружья вкусно пахнет до сих пор. И воду не берeт.

Я попробовал спиртовый экстракт прополиса для обработки рукояти. Экстракт прополиса из аптеки наносится ватной палочкой на рукоять (отшкуренную от 220 до 2000). Потом полируется тряпкой, тряпку я слегка смочил ацетоном, чуть чуть в одном месте. Иначе там где избыток прополиса тряпка прилипает, ворсинки с нее. Смоченным участком тряпки эти излишки можно легко убрать. После не очень продолжительного полирования рукоять приобретает матовый блеск и само собой запах прополиса. Это гораздо быстрее пропитки в льняном масли и конечно ароматнее. Я думаю несколько раз так пройтись, хотя не уверен что надо. Вопрос насколько такая обработка стойкая и хорошо ли она защищает дерево? Что вообще такое прополис? А вопрос по прочности у меня возник из-за того что рецепт – не канонический. У Марка смесь чистого прополиса с маслом, воском. А я использовал просто экстракт из аптеки. Может еще воском поверх натереть?

Пчелы выделяют воск и прополис. Прополисом они дезинфицируют улей. Покрывают им всю дрянь, которая попадает в улей. Это трупики мышей, мертвые насекомые и тд…

Для чисто бытовых условий, химически будет устойчив (растворим в спирте, эфире, скипидаре), но как покрытие – слабоват в сравнении с воском. Добавка к воску – другое дело (и аромат, и антисептик, и пчелы за Вами табунами бегать будут ). Кстати, масло, добавленное в воск, увеличивает глубину пропитки и уменьшает температуру плавления смеси (в тропиках рукояткой ножа можно ваксинг производить).

Полный состав рецептуры содержит:

1)Масло льняное (примерно две три столовых ложки)

2)Экстракт прополиса на спирту (тоже две три столовых ложки экстракт не чистый, а вместе с восками и осадком)

3)Шеллачный спиртовый лак (чайная ложка из осадков содержащих смолы и воски)

4)Скипидар 30%, бензин 30% спирт 30% (остальное первые три пункта)

Натирать до горяча, желательно использовать фен.

Не удержался – покрыл поверх прополиса воском, сначала с нагревом – все испортилось. Пришлось шкурить и все заново прополисить… Потом без нагрева путем втирания с усилием – красотища страшная! Некотарая белесоватость прополиса ушла и все блестит и чуть не светится само. Структура древесины проявляется идеально, цвет потемнел лишь слегка, вид натуральный – покрытие не чувствуется как в случае с лаком, который как то живет сам по себе.

C прополисом совсем банально. Раз остались потёки, значит покрывали либо кистью, либо уж очень мокрым тампоном. Прополис элементарно надо нагревать над горелкой спиртовкой (она сажи не даёт) или феном (если есть строительным и просто напросто растирать по горячему тряпочкой. Совсем уж лишнее можно убрать ваткой со спиртом.

Шеллак – всё сложнее. Прежде всего покрывать шеллаком надо не так, как обычными лаками. Наносится он тонким слоем. Дважды крыть в то место где только что прошла кисть очень нехорошо. Дело в том, что шеллак от прошлых лакировок растворяется и просто уносится кистью. Так, что вместо того что бы нарастить слой он наоборот смывается. Потёки шеллака убирать как правило намного трудне!!! Потому как если смывать их, то раствориться всё вокруг, но не сам потёк! Поэтому лакировать изначально нужно качественно и не спешить.

Полировка шеллаком самая трудная для новичка операция, но если Вы освоите её, то будете сидеть высунув язык от удовольствия.

Полируют либо сразу по грунту (но это в высокохудожественных случаях), либо после того как первые слои лака уже лежат и по ним. Предварительно лаковую поверхность прошкуривают очень мелкой наждачкой. Не крупнее №3-5 по старой советской терминологии. 5 номер используют для шлифовки краски машин. Эти шкурки на бумаге. Номера 8-10 уже слишком крупные их как правило делают на материале. прошкурить нужно для того, что бы снять поднявшийся ворс на дереве (если Вы конечно не владеете циклей).

После сошкуривания ворса начинаем полировать тампоном. Тампон же делаем так. В зависимости сколько у Вас лака комок ваты берём размером от полспичечного коробка до небольшой булочки. Короче маленький тампон для поверхности типа рукоятки ножа годится сделать таким что бы ваты в нём было в сжатом (или мокром состоянии) примерно с кусочек сахара рафинада. Теперь распушиваем вату и укладываем её уже сжимая в льняную или хлопковую ткань желательно белого цвета размером с пачку беломора или чуть меньше. Теперь заправляем тампон. Заправлять надо положив развёрнутый тампон на ладонь. И так на ладонь кладём лоскут материи на него крок распушенной и заново чуть утрамбовонной ваты. Теперь в вату наливаем шеллачный лак. Можно самый дерьмовый, самый отстой с низа бутылки, это к стати одно из положительных свойств процесса полировки. Всё равно всё дерьмо останется внутри тампона, а наружу через слой ваты пройдёт только чистое. Так вот наливаем примерно 1/10 от объёма будущего тампона. Для полировки необходим как правило более жидкий лак чем для полировки. Но можно попробовать и обычный залить (не разведённый) потом просто в тампон заправляется немного спирта и всё. Теперь быстренько собираете концы Вашего тампона (наволочку за концы и к центру) и скручиваете их делая округлый круглый. Не старайтесь сделать шар, тампон всё же должен быть немного плоским при полировке. Да! Руки будут в немного лаке, Вас это не должно смушать. Теперь быстрыми движениями восьмёрками или кругами пробуем пару тройку кружкой по полируемой детали и смотрим как быстро высыхает след от политуры. След как бы испаряется, словно побежалось после как проведёшь тампоном. Сначала испаряться будет плохо, но когда тампон приработается будет буквально через пару тройеку секунд вслед за тампоном и побежалось уходит, а деталь оставаться блестящей. Но учтите лак на поверхности очень сырой ещё и трогать ручками его ни-ни!!! ТАБУ -НЕЛЬЗЯ ОСТАНАВЛИВАТЬ ТАМПОН!!! Сразу же “прижгёте” поверхность. Иди совсем тампон прилипнет или останется очень впечатляющий след от тряпки, заделать потом который труднее чем смыть полностью лак и снова перелакировать и переполировать вещь. Принцип дела в том, что Вы не просто из тампона должны расходовать лак на деталь, но круговыми движениями как бы разравнивать, раздавливать, разминать весь слой лака по всей площади и толщине. А наносимый слой лака просто выполняет роль смазки. И ещё одна важная деталь, не зная которй ничего не получится. Вам нужно будет масло. Простое машинное масло. Оно наносится на заправленный тампон снаружи на контактную поверхность – 3-5 капель на большой тампон и 1-3 на маленький. Если вы заправили тампон новой политурной смесью из бутылки, то на поверхность тампона надо снова капнуть 3-5 капель масла. Масло не смешивается с лаком, но оно даёт возможность нормально работать без прилипаний тампона. Если масло забудете, то почувствуете как тампон буквально выдирает из руки и в конце концов он прилипнет к лаку. А Учитель придёт и скажет…. Тампон хранить завёрнутым в полиэтилен в герметичной баночке. У меня один тампон при довольно интенсивной работе жил до 2-3 месяцев. Вот,

Поверхность после полировки фантастически красивая. И выглядит потрясающе дорого. Как правило нарастить можно почти любой по толщине слой, но если вы хотите получить сочный полер, то придётся ещё раз нулёвочкой зашкурить через нелдельку и полирнуть уже полузаправленный тампоном и растирать уже разгонять разравнивать лаковую поверхность только тампоном с капельками масла не добавляя шеллака в него. Вы увидите какой красивой может быть грамотно отполированное дерево. Это гораздо красивее перламутра и никакая современная лакировка не идёт в сравнение с ней. Вот тогда на самом деле и глаз не оторвать и процесс не хочется останавливать и язык от удовольствия сам вываливается.

Вообще конечно лакировку “валенком” не делают. Колонковая кисточка в самый раз. Окунание есть варварский метод применяемый для нитролаков от расп…ства работников и им подобных инженеров. Но если Вы хотите для души и по правилам, то только кистью и политурой.

Стойкость шеллачного лака очень хорошая. А то, что его всегда можно помыть спритом и вновь покрыть и отполировать делает его просто неснашиваемым.

По шеллаку можно хоть гуталином натирать, но толку не будет совершенно никакого.

На скрипках не используется чистый шеллак. Он слишком жёсткий и твёрдый. Лак должен вариться из смеси разных смол, начиная от сандарака, прополиса и заканчивая мёдом. Хорошо сваренный и правильно выверенный по пропорциям лак даёт по высыхании наркотический запах (не оторваться от инструмента) и этот лак должен резаться стружечкой а не ломаться. но это уже тонкости и секреты. А я не всё имею право рассказывать. Древесина покрыта шеллаком может быть совершенно любая.

9. Пропитка составом на основе цианакрилатного клея

Если нет желания получить белый налeт вместо ровной пленки полимеризованной древесины, то лучше пользоваться фирменным Локтайт или Девкон. Кто-то говорил, что Девкон перестал делать оригинальный клей. Но Локтайт я сам пользую, и у нас он в магазинах есть и по 3 грамма, и по 5 грамм (в более крепких полипропиленовых тюбиках). Разводить надо только на хорошем чистом ацетоне (2-3 капли цианакриллата на 30-50 мл ацетона). Сначала крыть кистью (вкривь вкось можно) и после каждого раза давать просохнуть. Будет страшно вонять, особенно если рукоятка пористая и большая. Потому лучше делать с проветриванием. Слои должны высыхать так, чтобы если нюхать рукоятку, то клеем почти не пахло. По практике, в тeплом помещении под вентилятором или рядом с камином на сушку одного слоя достаточно 30-40 минут. Когда увидите, что уже есть местами лаковый налeт (поблескивает), то берете ватку с ацетоном и, как политурой, натираете ручку. Постепенно ацетон высыхает, а слой пластика, внедренного в дерево, выравнивается, стираются блестящие места. Можно довести степень пропитки и до толстой пленки, похожей на лак. Во время этой работы не обращайте особого внимания на залезание клея на заклeпки и гарду. Это потом всe с полированных деталей убирается очень легко. Часть палочкой соскребается, а, если надо, чуть ацетоном с ваткой. Перед покрытием цианакрилловой пропиткой рукоятки обязательно еe хорошо обезжирить. Ацетон для этого не годится. Мне больше нравится как обезжириватель спирто-бензиновая смесь. Потряс, и быстренько на ватку (иначе жидкости расслоятся). На худой конец, можно обойтись просто чистым авиационным бензином из хозмага.

1) После пропитки и полимеризации цианакриллат довольно легко может быть растворeн ацетоном, но уже не имеет таких ядовитых испарений как при первоначальном высыхании. Да и в рекламе этого клея он используется для предметов контактирующих с пищей – это на западе о чeм то да говорит.

2) Полирование полученной пропитки или лакового слоя производится очень просто! Настолько, что для лакированных клеем рукояток и шлифованных процесс самополирования становится бичом. Именно так было на моeм первом опыте с цианакрилловой пропиткой (ещe во времена СССР). Через месяц-полтора (я тогда жил в заповеднике и очень активно пользовал нож) рукоятка ножа стала блестящей и очень скользкой. Пришлось убирать излишний слой полировальным тампоном с ацетоном. Но тут есть хитрость (кто полировал спиртовыми шеллачными политурами знает). Когда Вы делаете тампон, то в него (в тряпочку внутрь кладут комок ваты размером с куриное яйцо) и после заправки тампона лаком (наливают политуру или нефильтрованные остатки лака внутрь тампона в вату) обязательно на саму тряпочку снаружи тампона капают несколько капель хорошего машинного масла (жидкого! я использовал трамбонное). Иначе тампон будет не разглаживать слой полируемого лака, а задирать его и липнуть (не забывайте, что тампон нельзя останавливать на детали – оставит след сразу же и исправить такой прижег довольно проблематично). Точно так же снимается лишний слой цианакриллатовой пропитки (превратившийся от чрезмерного нанесения в слой лака). Разница в том, что тампон заправляют только ацетоном. При этом не забывайте – на тряпочку масло капнуть три четыре капли обязательно. И вот именно тут то есть здравый смысл применить льняное масло (чистое или в смеси с машинным). Тампон с ацетоном как бы выравнивает слой снимая лишнее и чуть отдавая его в те места где покрытие лысовато и поры не до конца закрылись. Получается твердая прочная поверхность дерева. Сочно и тускловато поблескивающая своей натуральной текстурой и без намека на лак. Красивое, с проявленной структурой, волокнистое, твердое, натуральное дерево без всякого лакового слоя и постоянно остающейся как бы совершенно новое, только что строганное и не испачканное от времени.

За, что я и люблю эту цианакриллатовую пропитку на основе разведенного в ацетоне клея фирм Локтайт или Девкон.

10. Покупные пропитки и покрытия

Аэрозоль фирмы Джонсон (той, что средства от тараканов Raid предлагает до сих пор) для ухода за хорошей мебелью. Называется Прайд и сделано на основе натурального воска (и по запаху и по ощущению – растворили его в чем-то и залили в баллон). Зашел я к родителям и в хозяйственном шкафчике нашел два (один полупустой) баллона этого средства 🙂 . Работает на ура! Нанес на рукоять и втираешь тряпочкой. Эффект отличный – цвет, ощущение, запах, все на месте. Обработал всех своих шведов и финнов. Называется сия лабуда нонче Pledge Beeswax Furniture Cream и выпускается данное средство все той же фирмой Johnson. даю ссылку: http://www. scjohnson. de/uk/products/product. asp? idp=43&idr=5&idb=6

Экспериментально попробовал попшикать именно Джонсоновским восковым составом на ореховые щечки одного из ножей. Результат очень даже неплох. Еще из обиходных деревянных вещиц приглядываюсь к палочкам для еды. Вот где самые суровые условия эксплуатации! А на некоторых парах есть покрытие – что-то камедеобразное, прозрачное и неравномерное – так годами выдерживает. Подобное по внешнему виду покрытие видел на деревянных деталях крупноформатных фотоаппаратов начала XX века.

● Выбор металла. При работе с металлами необходимо учитывать их cвойства. Малоуглеродистые стали паяются и свариваются. Из них изготавливают проволоку, сетки, сварные конструкции, крепежные изделия средней прочности. Углеродистые стали с …

● Припои. Выбор припоя производят в зависимости от соединяемых металлов или сплавов, от способа пайки, температурных ограничений, размера деталей требуемой механической прочности и коррозионной стой кости и др. Наиболее широко …

● Органическое стекло — термопластичная пластмасса — широко распространенный и доступный материал. Выпускается прозрачным или окрашенным в массе, хорошо обрабатывается, склеивается, окрашивается. Органическое стекло полируется вручную чистой и сухой суконкой …

Чем обработать рукоять ножа из дерева. Чем пропитать деревянную ручку ножа

На мой взгляд неплохая статья о пропитках… Сегодня на рынке представлено множество различных ЛКМ под названием масло (oil).
На самом деле далеко не все эти продукты действительно являются маслами.
Все продукты под названием масло можно разделить на 4 группы (классификация взята из книги Understanding Wood Finishing, автор Bob Flexner).

1. Чистые масла
Сюда относятся тунговое (tung oil) и льняное (linseed oil) масло. На банке с тунговоым маслом обязательно должно быть слово “pure” (чистое) или “100%”, в противном случае это не тунгвое масло. Данные материалы дают тонкую, мягкую и не блестящую пленку. Тунговое масло лучше защищает от воды чем льняное и меньше желтит.

Также наверное сюда можно отнести льняную олифу (boiled linseed oil), хотя она не совсем чистая, в нее добавлен сиккатив для ускорения высыхания.

2. Полимеризованные масла
Сюда относится прокаленное тунговое масло (polymerized tung oil). Чистое прокаленное тунговое масло очень густое и поэтому в него всегда добавляют растворитель — уайт спирит или скипидар. Такое масло позволяет получать относительно толстое блестящее покрытие.

Также возможно сюда относится прокаленное льняное масло (polymerized linseed oil), если такой продукт существует.

3. Смесь масла и лака
В эту группу подпадает большинство ЛКМ в названии которых присутствует слово “масло” (oil). Что же они из себя представляют? Это смесь состоящая из 3-х компонентов — лака (varnish), масла и уайт спирита. В качетве масла обычно используется льняное и крайне редко тунговое. В качестве лака обычно используется полиуретановый, алкидный и т.п., это лаки полученые путем варения в масле при высоких температурах различных синтетических смол. Какое используется соотношение этих 3-х компонентов, производители об этом не говорят, но можно использовать 1 часть лака, 1 часть масла и 1 часть растворителя. Подобные ЛКМ наносятся также легко как и масло, но они дают более твердую и блестящую пленку чем масла, но тем не менее пленка всеравно мягче чем у чистых лаков. Если увеличивать долю лака в смеси, то можно получить более твердые покрытия, например можно сделать соотношение масла и лака 1/2. Увеличивая долю растворителя можно сделать более жидкий состав.

В соотсветствии с данным источником:
http://www.woodworkstuff.net/Howie4.html
следующие продукты попадают в данную категорию:
— Deft Danish Oil
— General Finishes’ Sealacell
— Behlen Danish Oil
— Maloof Finish
— Behr Scandinavian Tung Oil Finish
— Minwax Tung Oil Finish
— Minwax Antique Oil Finish
— Velvit Oil
— Watco Danish Oil
— McCloskey Tung Oil Finish (содержит натуральное тунговое масло, не льняное масло)

4. Разбавленные лаки
В эту группу подпадают лаки разбавленные 2-мя или 3-мя частями уйат-спирита, и тем не менее подобные материалы часто продаются под названием масло. Т.е. если скажем полиуретановый лак разбавить уайт-спиритом, то он станет очень жидким и его можно будет втирать как масло. Такие продукты часто называют втираемый лак (wiping varnish).

В соотсветствии с данным источником:
http://www.woodworkstuff.net/Howie4.html
следующие продукты попадают в данную категорию:
— Minwax Wiping Varnish
— Watco Wiping Varnish
— Formby’s Tung Oil Finish
— Zar Wipe-on Tung Oil
— Val-Oil
— Hope’s Tung Oil Varnish
— Gillespie Tung Oil
— Waterlox
— General Finishes’ Arm-R-Seal
— Jasco Tung Oil

Что самое забавное, что многие продукты называются Tung Oil, но не содержат в себе ни грамма тунгового масла. Называются они так только потому, что они якобы дают покрытие схожее с покрытием получаемым с помощью полимеризованного тунгового масла.

А что же такое Датское масло (Danish Oil), оказывается это таже самая бодяга что и тунговое масло, только там несколько другое соотношение лака, масла и растворителя. Почему же оно так называется, оказывается потому что оно дает покрытие схожее с покрытием у мебели в “датском стиле”, которая импортировалась в штаты в 50-х

KnifeHelp – Пропитка рукояти

Средства для пропитки рукоятей ножей.

Льняное масло – масло, полученное выжимкой из семян льна.

Где взять?: Аптеки,художественные магазины, стоительные магазины. Пищевое лучше не использовать, оно недостаточно очищено, и дольше полимеризуется. Есть в продаже, по крайней мере в Эстонии, и готовые смеси – с скипидаром, березовым дегтем.

Применение: горячая и холодная пропитка. Для лучшего впитывания можно использовать расствор с живичным скипидаром.

Недостатки: сильно темнит дерево, особенно при горячей пропитке.

Олифа – плёнкообразующе вещество (прозрачная жидкость от жёлтого до вишнёвого цвета) на основе растительных масел, подвергнутых термической обработке, либо алкидных смол. Олифа хорошо смачивают дерево и металл.

Где взять?: Строительные магазины.

Применение: горячая, холодная пропитка. Финиш.

Тунговое масло – масло, получаемое из семян (орешков) тунгового дерева.

Где взять?: Интернет магазины, строительные магазины.

Плюсы: не темнит дерево, в отличии от льняного масла.

Применение: горячая и холодная пропитка, финиш после льнянки – быстрее сохнет.

Масло для полока – специально подобранная смесь масел для пропитки деревянных поверхностей парной в банях.

Где взять?: Строительные магазины.

Плюсы: не темнит дерево, в отличии от льняного масла.

Применение : горячая и холодная пропитка. Есть мнение, что масло для полока полностью не полимеризуется (не высыхает) По этой причине необходима финишная обработка карнаубой, напимер, или Danish Oil.

Carnauba wax (Воск карнауба)– выделяется листьями бразильского дерева Copernica Cerifera (пальмовое) для того, чтобы закрыть путь испарению влаги из дерева и листьев. Бразильцы часто называют его “Деревом жизни”. Для получения воска листья срезаются с сентября по март.

Самый твердый и тяжелоплавкий натуральный воск.

Где взять? : Интернет магазины, магазины для ножеделов.

Применение : финиш.

Один из способов : при помощи фена на рукоять «накапывается» воск. При этом прогревается и сама рукоять. Затем используется «Дремель» или дрель. С помощью кружка для полировки, на самых больших оборотах, но – не надавливая сильно, воск втирается в поверхность. При этом он должен плавиться от трения.

Воск пчелиный

Где взять? : Проще всего – спросить на рынке. Там,где торуют медом.

Применение : добавление в составы для пропитки.

Недостатки : если рукоять «финишированна» пчелиным воском, то летом,при высоких температурах, воск плавится, рукоять становится липкой.

Danish Oil – Состав : тунговое масло (tung oil), и несколько видов искусственного и растительного масел

Где взять? : Интернет магазины, магазины для ножеделов.

Применение : финишная обработка.

Служит для упрочнения обрабатываемой поверхности, подходит для всех типов дерева. Придаёт дереву красивую, прочную и стойкую к гниению поверхность. Способ прост, и описан на упаковке. Тканевым тампоном наносится слой Danish Oil.
Обработку повторяют 3 раза по следующей схеме: нанести на поверхность дерева, остатки обтереть, дать просохнуть, после третьего раза отполировать.

Щеллак – собственно говоря, используется расствор щеллака в спирте. Издавна применялся для покрытия музыкальных инструментов. Дает твердую, устойчивую блестящую пленку. Но, с блеском можно бороться, обработав «стальной» ватой, например. Продается и готовый расствор щеллака с добавлением силикона. Это – по мнению многих, еще лучше, но, я, пока не испытал.

Где взять? : Интернет магазины, магазины для ножеделов, художественные магазины.

Один из способов пропитки льнянкой .

Нож готов, рукоять полностью очищается. Я сначала обрабатываю «металлической» ватой, а потом прохожусь по рукояти насадкой – щеточкой , дремелем.

Затем кидаю нож в морозилку. Для чего? При заморозке воздух в порах дерева сжимается, и, при попадании в теплое масло , этим маслом замещается, обеспечивая более глубокую пропитку.

Пока нож мерзнет, ставлю на плиту кастрюльку с водой, а в нее – на тряпочку – еще один сосуд, подойдет и банка от пива, с отрезанной верхней частью. Что будут в сосуде – это Вам решать.

В этом случае –смесь – 70 процентов масла, и 30 – воска пчелиного.

Водичка закипела, доводим температуру масла/смеси до 55 градусов, примерно. Почему нельзя больше? А для страховки. Большинство ножевых рукоятей собираются на эпоксидных смолах. А они, смолы эти, ну очень не любят высоких температур. У большинства распространенных смол верхний рекомендуемый предел – 60 – 75 градусов. Вот и не будем его превышать.

Достаем нож из морозилки, булькаем его в масло, выключаем плиту, и наслаждаемся видом мелких пузырьков, выходящих из пор дерева.

Когда пузырьки перестают иди, достаем нож, и повторяем процесс – нагрев масла, охлаждение ножа.

Пузырьков уже меньше. Оставляем нож в масле на сутки.Можно, за это время и подогреть масло разок – другой.

Потом нож достаем, протираем тряпочкой, и забываем его на солнышке, или в теплом месте – на недельку. А через недельку – финиш. Карнауба, даниш ойл, щеллак, тунговое масло, или еще что… И полировка на фетровом кружке, или вручную – тряпочкой.

P.S. Материал будут дополняться.

Как ухаживать за рукоятью ножа

Чтобы нож надолго сохранил свои отличные режущие свойства и удобство в использовании, требуется тщательный и регулярный уход не только за лезвием, но и за рукоятью ножа. В некоторых случаях, если рукоять сделана из уникальной породы дерева, древней кости или рога животного или, когда изделие является эксклюзивным, она требует гораздо большего ухода, чем даже клинок.

Уход за деревянной рукоятью

На сегодняшний день, дерево является наиболее популярным материалом для рукояти ножа не только из-за привлекательного внешнего вида, но и благодаря высокой прочности и надежности. Однако деревянная рукоять нуждается в регулярном уходе.

Стабилизированная рукоять меньше подвержена деформации, т.к. все, даже малейшие, пустоты в материале заполнены смолой, которая делает поверхность водонепроницаемой. Рукоять из обыкновенной древесины, хоть и выглядит натуральней, от большого количества влаги может расколоться.

В любом случае, не допускайте резких перепадов температуры или обильной влаги рядом с ножом. Также никогда не мойте изделие в посудомоечной машине, т.к. из-за этого на дереве появятся пятна, а сама рукоять может трансформироваться. По этой же причине нельзя замачивать нож. Если необходимо очистить его от грязи, быстро сделайте это, а затем обязательно протрите насухо.

Из-за пересыхания дерево может начать трескаться, поэтому не следует оставлять нож с деревянной рукоятью надолго на прямых солнечных лучах или сушить его возле батареи. Помните, что подобный материал лучше хранить в темном и прохладном месте. Смазывать рукоять также нужно регулярно. Можно использовать специальные средства для древесины, или же воспользоваться, например, оливковым маслом.

Рукояти из кожи и кости

Кожаные рукояти не требуют особого ухода, но и здесь есть свои особенности. Прежде всего, ручку следует пропитывать от влаги. Иначе, при попадании её на срез кожи, кожа может значительно деформироваться, т.к. из-за воды она разбухнет и утратит свою изначальную красоту. Для пропитки могут использоваться любые качественные средства для кожи, в т.ч. обувные воски, но только дорогие. Дешевые имеют в составе пчелиный воск, который абсолютно безопасен, но быстро плавится и стирается от человеческого тепла. Очень хорошо втираются и долго не стираются средства с карнаубой.

Если рукоять ножа сделана из качественной и прочной кости или рога, то сложного ухода не потребуется. Время от времени (где-то один или два раза в год) её желательно пропитывать маслами. Лучше если это будут минеральные масла, например, льняное. Делается эта процедура так: на ночь в масло погружается рукоять, предварительно почищенная от грязи и пыли, затем утром извлекается, остатки масла на ноже убираются. Так же как и деревянную, рукоять из кости следует оберегать от перепадов температуры и иногда смазывать растительным маслом, защищая, таким образом, от появления трещин.

Как ухаживать за ножами с деревянной ручкой и ухаживать за ними

Нам нравятся ножи с деревянной ручкой, потому что они прекрасны, обладают душой и удобны в использовании. При правильном уходе ножи с деревянной ручкой с возрастом выглядят лучше.

Как и топоры, уход за ножом с деревянной ручкой включает смазку и вощение рукояток и , обработку кожаных ножен для смягчения воздействия сухости или влаги. Для карбоновых лезвий повторное нанесение масла или смазки на лезвие предотвратит появление ржавчины.Древесина будет лучше впитывать масло, если ее нагреть, поэтому лучше всего обрабатывать ручку в теплый солнечный день (летом) или в яркий солнечный день (зимой).

Техническое обслуживание и уход за ножом включает:

Контрольный список по уходу за деревянной ручкой

Необходимые материалы / инструменты:

Древесное масло (например, барсучье масло)
Ручка воск
Крем-оболочка
Масло для лезвий
Бумажное полотенце
Противень
Латексные перчатки (по желанию)

Лучшее время для ухода за ножом

Дерево лучше впитывает масло, если его нагреть, поэтому лучше всего обрабатывать ручку в теплый солнечный день (летом) или в яркий солнечный день (зимой).

Обработка маслом и воском деревянной ручки ножа

Очистите (влажной тканью) и высушите рукоятку ножа перед смазкой.
Налейте небольшое количество масла на бумажное полотенце, равное или длиннее окружности ручки, пока бумажное полотенце не пропитается маслом.
Протрите пропитанным бумажным полотенцем всю длину ручки, а затем заверните в бумажное полотенце, как мумию.
Оставьте ручку на подоконнике под прямыми лучами солнца (зимой) или на улице на солнце (летом) на 1-2 часа, чтобы ручка нагрелась и впитала масло.
Переверните нож и повторите для второй стороны
По окончании протрите ручку дополнительным бумажным полотенцем или чистой тканью. Масло застынет через 2-3 дня.
Нанесите воск для ручки на конец (и) ручки с открытой текстурой древесины. Нанесите воск для ручки на руку и отполируйте до желаемого уровня сцепления.

Обработка кожаных ножен ножа

Протрите влажной тканью и дайте высохнуть.
Нанесите обильное количество Sheath Cream на кожу с одной стороны и поместите на солнце.По мере того, как кожа нагревается, она впитывает больше крема для оболочки. Если кожа впитывает все это, нанесите еще, пока кожа не станет насыщенной.
Переверните и повторите с другой стороны
После этого сотрите излишки и отполируйте пальцами или чистой тканью.

Смазка лезвия угольного ножа

Лезвия из нержавеющей стали не требуют большого количества масла, если они содержатся в чистоте, но лезвия из углеродистой стали требуют смазки для предотвращения ржавчины.Если ваш нож используется для приготовления пищи, Blade Oil не только хорошее защитное средство, но и нетоксично и безопасно для пищевых продуктов.

ВНИМАНИЕ: Утилизация масляных тряпок или бумажных полотенец: некоторые древесные масла (например, льняное масло) высыхают в результате процесса окисления, в результате которого выделяется тепло: при неправильной обработке это может привести к пожару. Хотя конопляное масло менее летучее, следует соблюдать осторожность.

Излишки масла можно процедить и слить обратно в емкость.Тряпки и тряпки следует хранить в воде в герметичных емкостях. Жирные бумажные полотенца можно сжечь или переработать в компост.

Как ухаживать за деревянными ручками – Coolina

Как мы уже неоднократно заявляли, очень важно заботиться о кухонных ножах. Но многие люди не обращают внимания на уход за рукоятью ножей, что не способствует их долговечности. Если вы не хотите, чтобы рукоять была очень неудобной и высохшей, вам нужно уделять ей столько же внимания, сколько и самому лезвию.Теперь мы научим вас, как правильно ухаживать за деревянными ручками ножей, и продлить им жизнь.

Хотя некоторые породы дерева более восприимчивы к нему, чем другие, в целом деревянная ручка чувствует себя намного лучше, если время от времени наносить пару капель масла. Смазка не только делает ручку красивее, но и предотвращает высыхание и растрескивание. Также нужно помнить, что не все виды деревянных ручек можно смазывать маслом. Если ручка уже обработана лаком или краской, она не сможет впитывать масло.

Техническое обслуживание:

Вымойте и немедленно высушите нож вручную, чтобы не допустить его износа в посудомоечной машине. Помните, что никогда не оставляйте его в воде или под прямыми солнечными лучами. Обе эти вещи могут навсегда повредить ручку. Просто храните его в стойке для ножей или в ящике подальше от других инструментов, которые могут его повредить. Обязательно часто смазывайте ручку маслом. Некоторых людей это не беспокоит, поэтому они используют оливковое масло, что можно делать и вам, однако вы должны знать, что через некоторое время оно может прогоркнуть и начать пахнуть несвежим.Чтобы этого избежать, мы познакомим вас с некоторыми из наиболее подходящих масел для ухода за деревом.

Масло Ballistol

Возможно, это лучший вариант, если не обращать внимания на сильный запах, хотя некоторым нравятся ноты соснового леса. Первоначально оно было разработано как масло для оружия, но теперь оно используется для ухода за множеством различных материалов. Ballistol можно использовать на всех породах дерева, за исключением, конечно, окрашенных ручек. Масло, оживляющее сухое дерево…

Датское масло

Это масло на протяжении многих лет ценится мастерами по дереву, и мы рады сообщить, что его можно использовать и для рукояток кухонных ножей.Только не забудьте стереть излишки масла сухой тканью, потому что, если вы оставите их, образуется слой лака, который не идеален, особенно для ручки ножа.

Масло льняное

У этого тоже долгая история. Работает так же, как и с датским маслом. Вам нужно нанести тонкий слой, дать ему застыть и затем потереть, чтобы удалить доступное масло, которое вы не хотите высыхать.

Как нанести масло на деревянную ручку кухонного ножа:

Нанесите немного масла на чистую и сухую ткань.
Осторожно и равномерно нанесите его на ручку.
Дайте ручке впитаться в течение нескольких минут и вытрите другой чистой тканью.
Повторяйте этот процесс до тех пор, пока древесина не пропитается, что вы узнаете, когда древесина перестанет впитывать масло.

В заключении: Если вы вложили деньги в покупку великолепного кухонного ножа ручной работы с деревянной ручкой, вы определенно можете потратить некоторое время на его обслуживание. Это ваша гарантия долголетия.

Деревянные ручки: кленовый кап против вишневого дерева

Прежде, чем мы сможем углубиться в детали каждого вида древесины, мы должны определить, что делает деревянные ручки такими хорошими. Так почему же выбирают деревянные ручки?

Дерево – это натуральный материал, приятный на ощупь, удобный и долговечный. Поэтому неудивительно, что дерево широко использовалось в качестве рукоятки ножа. Красивая деревянная ручка может добавить немало достоинств качественному лезвию ножа. Это классический, но элегантный выбор для любого кухонного ножа.

Мы выделили три основных преимущества деревянных ручек:

Красота: Деревянная ручка придает кухонным ножам красоту и характер. Дерево – это материал, который легко вырезать и обрабатывать, что позволяет придать кухонному ножу красивый узор.

Комфорт: Деревянные ручки очень удобны в использовании. Он обеспечивает хороший захват ножа и предотвращает его выскальзывание из руки. Поэтому с ним очень легко работать, и он обеспечивает точность резки как для поваров, так и для домашних поваров.

Долговечность: Дерево – это материал, который при правильном уходе может прослужить всю жизнь.

Здесь, в Japana, деревянные ручки из серии Sakai Kyuba (Sakai Kyuba и Sakai Kyuba Classic) доступны из двух различных пород дерева: вишневого дерева и стабилизированного клена Берл. Оба вида древесины имеют восьмиугольные двусторонние рукоятки, обеспечивающие надежный захват ножа. Они идеально сбалансированы и легки, что обеспечивает максимальную точность и более контролируемые движения во время использования.Определим их характеристики:
Стабилизированный клен Берл
Древесина клена известна как прочная и долговечная древесина с хорошей устойчивостью к гниению. Наша линейка Sakai Kyuba оснащена водонепроницаемой устойчивой деревянной ручкой из кленового капа премиум-класса. Что ж, вы можете спросить себя, что это значит. Давайте объясним:
Древесина капа
Капа состоит из древесины, в которой волокна сучковываются, беспорядочно перемещаясь во всех направлениях, что приводит к непредсказуемым уникальным фигурам.Берл встречается редко и, следовательно, намного дороже обычного дерева. Каждый кусок капа сложен и уникален.

Стабилизированная древесина
Все капы должны быть стабилизированы. Это процесс, при котором кап пропитывается смолой под очень высоким давлением, чтобы полностью заполнить древесину. В результате получается очень плотная, прочная и водонепроницаемая ручка из цельного дерева. Таким образом, простая стабилизация предотвращает перемещение влаги в древесине и потенциальное растрескивание древесины и рост бактерий.
Смолу, используемую в процессе стабилизации, также можно красить, чтобы изменить цвет древесины. Это именно то, что мы делаем с нашей линейкой Sakai Kyuba, которая представлена в оливково-зеленом (окрашенном), средиземноморском синем (окрашенном) или натуральном коричневом (не окрашенном) цвете.
Весь процесс требует времени. Ограниченный европейский кленовый берл необходимо сушить в течение двух лет, прежде чем он пройдет процесс стабилизации (и окраски). В конечном итоге получается очень прочная деревянная ручка с уникальным рисунком и цветом.
Как смазать деревянную ручку кухонных ножей
Как выбрать лучшее масло для деревянной ручки
Теперь, когда у вас есть шаги, необходимые для смазывания деревянной ручки маслом, вам нужно подумать, какое масло купить. Обратите внимание, что на рынке есть различные масла, и то, которое вы получите, будет зависеть от типа дерева, которое у вас есть. Изучите древесину и найдите идеальный продукт, в который вы можете инвестировать. Если вы не купите идеальное масло, это означает, что вы не получите желаемого результата.
∙ Время высыхания
Как бы вы ни старались ухаживать за кухонным ножом, крайне важно, чтобы вы использовали как можно меньше времени. Можно сэкономить время, если купите продукт, который имеет репутацию быстро сохнущего. Если вы используете быстросохнущие средства, вы можете закончить работу и вернуться к своей жизни. Масло, которое долго сохнет, затянет процесс больше, чем необходимо.
∙ Color Effect
Покупая масло для деревянной рукоятки ножа, купите масло, которое защитит цвет лезвия.При смазке не следует использовать продукт, который изменит цвет текстуры древесины. Естественный цвет дерева придаст более насыщенный и привлекательный вид.
∙ Water Effect
Одна из причин смазывания деревянной ручки – защитить ее от впитывания воды. Для вас будет разумным приобретать продукт, отталкивающий воду и обеспечивающий наилучшие результаты. Если масло, которое вы используете, не обладает этим свойством, значит, это неподходящий продукт.
∙ Безопасность пищевых продуктов
Обратите внимание, что нож предназначен для приготовления еды, и по этой причине приобретите продукт, безопасный для пищевых продуктов. Если это не так, вы можете отравиться. Избегайте масел с сильным запахом, так как запах может передаваться на пищу, которую вы готовите.
∙ Процесс нанесения
Перед покупкой масла проведите небольшое исследование и выясните, что будет задействовано в его применении. Идеальный продукт должен легко наноситься и давать красивый результат.Если вы обнаружите, что процесс нанесения слишком сложен, вам следует пересмотреть возможность получения масла.
∙ Цена
Перед покупкой продукта важно поработать над получением соотношения цены и качества. Чтобы определить лучшую цену, лучше всего зайти в Интернет и провести небольшое исследование. Таким образом, вы можете выбрать тот, который обеспечит вам лучший сервис и быстрые результаты.
Могу ли я заменить ручки ножей и разделочные доски?
** Этот ответ был отправлен давним пользователем и другом Cook’n – Дэвидом Джексоном, шеф-поваром и плотником. Я думаю, вы найдете то, что он сказал, очень полезным.Спасибо, Дэвид !!
Древесину нельзя «повторно приправлять». Это может случиться только один раз. «Приправа» древесины – это процесс, при котором древесина сохнет и затвердевает после распиловки. Вода высыхает, а сок метаболизируется, что позволяет эффективно измельчать древесину.
Если мыть ножи в посудомоечной машине, они часто портят поверхность, которой обычно является лак. На рынке есть всевозможные продукты со «змеиным маслом», которые утверждают, что они «нетоксичны» и имеют такие успокаивающие названия, как «финиш из салатницы» и т. Д., но это уловка. Масла со временем пластифицируются и становятся нетоксичными. Когда лак застывает, растворители, делающие его токсичным, испаряются, что делает его нетоксичным. Масла добавляют дереву насыщенности цвета и контраста, но почти не защищают его. При правильном применении лак создает красивую твердую оболочку, которая похожа на лак; нанесите тонкий слой, дайте ему полностью высохнуть в течение дня или двух (всего несколько часов для лака), немного потрите его очень мелкой наждачной бумагой и нанесите еще один слой. Повторяйте, пока не получите желаемый внешний вид и толщину.Я предпочитаю губчатые кисти щетинным кистям для рукояток ножей, потому что на них легче нанести небольшое количество лака, а удерживание кисти под небольшим углом также имеет тенденцию стирать излишки при нанесении.
Если ножи имеют фигурные рукоятки, например, из березы, фигурного клена или некоторых видов грецкого ореха, я предпочитаю нанести 3-4 слоя тунгового масла, выдерживая неделю или две между слоями, чтобы каждый слой застыл, а затем наносил слой или два лака. Это на время выводит нож из строя, но оно того стоит, когда вы видите результат.
Разделочные доски – это другое животное. Они не покрываются лаком. Их лечат маслом, если лечат вообще. Если на верхней части разделочной доски есть царапины, просто отшлифуйте ее до тех пор, пока царапины не исчезнут (при последовательных зернах 40, 80, 120, 220), все будет хорошо, пока доска остается плоской (низкие точки будут чтобы пища не прорезалась во время обработки.Однако ПОКУПКА хорошей разделочной доски, правильно сконструированной, гораздо важнее, чем умение восстановить ее.
На дешевых разделочных досках режущая поверхность обнажает кромку, а не торцевую поверхность. Представьте, что на поверхности есть связка соломинки для веников или соломинки для питья. Если разрезать поперек, волокно разрывается и истирается, а если разрезать вдоль волокон, остается разрез, в котором волокна разделены, но не перетирается. В любом случае доска испорчена; это только вопрос серьезности. Однако, если торцевое зерно обнажено, лезвия ножа и даже скалыватель на мгновение разделят волокна, и они вернутся в исходное положение, если только вы не используете зазубренное лезвие, такое как нож для стейка, который имеет зубья пилы и удаляет некоторые из них. волокно (так что НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТО!).И покупатель, будьте осторожны, есть МНОГО продуктов, рекламируемых как доски или столешницы с «мясным блоком», которые представляют собой просто толстые доски, которые увеличивают зернистость кромки, а не конечную структуру. Если вы видите полосы на режущей поверхности по всей длине доски, это краевая текстура. Если вы видите квадраты или прямоугольники на том месте, где древесина была вырезана и склеена, и видите изогнутые линии, которые выглядят как дуги из концентрических кругов (например, верхушка свежеспиленного ствола дерева, где вы можете видеть годичные кольца), вы смотрите на конец – зерно.
И снова «общеизвестные знания» относительно безопасности деревянных разделочных досок и ручек полностью неверны; древесина засасывает бактерии в свое зерно и убивает их в течение 60 секунд, даже в 125-летних старинных разделочных досках (это было подтверждено законными лабораторными испытаниями), в то время как пластик содержит бактерии и не делает ничего, чтобы убить их. Поэтому придерживайтесь изделий из дерева, если вас беспокоит «перекрестное загрязнение», и старайтесь избегать использования (и особенно чрезмерного использования) антацидов, поскольку желудочная кислота является частью иммунной системы, поскольку она убивает большинство патогенных микроорганизмов, когда они попадают в организм. желудок, и нейтрализация желудочной кислоты делает вас уязвимыми для пищевых бактерий.
Также обратите внимание, что бамбук, хотя и очень твердый и долговечный, также содержит очень высокую концентрацию кремнезема, который очень быстро затупляет лезвия ножей (а также пильные полотна и другие инструменты для деревообработки, поэтому плотники не любят его использовать). Есть также очень твердые породы дерева, такие как вишня и кокоболо, которые, хотя и привлекательны на вид, достаточно тверды, чтобы тупить лезвием ножа даже при легком измельчении. Есть также несколько видов древесины, таких как черный орех, которые прочны и красивы на вид, но токсичны для человека; осколок черного грецкого ореха вызовет пустулу менее чем за час, поскольку иммунная система орехового дерева вступает в конфликт с иммунной системой человека; опилки грецкого ореха в легких могут убить человека.Поэтому любому, кто покупает деревянные кухонные принадлежности, следует узнать что-нибудь о породах древесины, которые они собираются купить. Например, бамбуковая кухонная утварь хороша тем, что она прочная, но кремнезем в ней может разъедать антипригарный материал в кастрюлях, а бамбуковые разделочные доски тупят ножи. С другой стороны, клен – одна из многих твердых и привлекательных пород древесины, которые хороши для разделочных досок, и, поскольку сок оказался безопасным для человека благодаря столетиям конденсации его сока в блинный сироп, он также является безопасным выбором для разделочная доска.
Еще одно предостережение: недавно я впервые использовал один из силиконовых «ковриков для резки», которые стали популярными в последнее время. Я быстро заметил, что, если дно не было полностью высушено при стирке или ополаскивании между обработкой различных продуктов, оно очень скользкое и способствует возникновению несчастного случая, так как шрам на кончике указательного пальца, который не был порезан за десятилетия измельчения, нарезка и шифонада подтвердят. 😉
Если я смогу оказать дополнительную помощь, я буду рад.Чудесного дня.
Дэвид Джексон
Повар и плотник
Береста для рукояти ножа
14 октября 2019 г.,
Вы приобрели свой первый нож с рукоятью из бересты .К чему именно это относится и почему вы выбрали именно этот материал?
Березы расположены в Северном полушарии, от Америки до России и повсюду между ними, и кора, очевидно, относится к внешним слоям этих деревьев. Эта кора уже много сотен лет используется как водостойкий строительный материал; Предметы, исторически сделанные из бересты, включают кухонные принадлежности, бумагу, кровельный материал и использовались для постройки лодок. Вероятно, самое известное использование этого материала – самолет, сделанный Говардом Хьюзом. Самый большой самолет, когда-либо созданный за последние 50 лет, был построен на 98% из березовой древесины, несмотря на то, что был назван в честь ели.
Для тех, кто более склонен к науке, кора также обладает химическими и лечебными свойствами, она содержит значительное количество витамина С, из которого можно приготовить напиток для борьбы с цингой, а березовое дегтярное масло является эффективным средством от насекомых. Список популярных применений продолжается от гипсовой повязки до производства кожи. Некоторые индейские племена считали, что березовое дерево и кора делают человека невосприимчивым к ударам молнии. Это не научный факт, но, безусловно, интересный.
Как видите, эта часть березы очень полезна, и использование материала в качестве рукоятки ножа – лишь одно из удивительных свойств. Приятные на ощупь и эстетически интересные ручки ножей из березы обычны в мире нестандартных ножей. Особенностью этих рукояток для ножей является низкая теплопроводность. Эта ручка зимой будет теплее, чем любая другая ручка, которую вы можете надеть на нож, и это здорово, когда перчатки приходится снимать для сложной работы.( Например, Fischer от ROSarms в сезон подледной рыбалки будет прекрасно чувствовать себя в руке даже без перчатки ).
Fischer от ROSarms – нож для рыбаков!
Кора экологически чистая, так как быстро растет в дикой природе и на лесных фермах; он доступен без дополнительной обработки, так что это материал «дерево на нож». Использование многих слоев коры приводит к очень низкому количеству отходов, так как внутренние части также могут быть превращены в другие продукты.Для некоторых продуктов, таких как смола и G10, требуется много химикатов, и если вы пытаетесь быть экологически чистыми, это ваш билет. Для историков-реставраторов это еще один отличный материал, поскольку береста использовалась для изготовления рукояток ножей с тех пор, как их производили.
Если вы пытаетесь воссоздать пионерское путешествие или просто чистите фрукты в кемпинге, это отличный материал для выбора. Говоря о чистке фруктов, высокий уровень березового дегтя делает материал антибактериальным и водостойким, поэтому использовать его на кухне не составит труда.Быстрой промывки с мылом или протиркой будет достаточно, чтобы убедиться, что все ваши инструменты очищены. Обычные деревянные ручки ножей и даже некоторые пластмассы могут нуждаться в стерилизации, особенно при чистке дичи, рыбы или грязных овощей. Эти ручки также не будут гнить, так как смола придает им естественную водостойкость, в них нет возможности попадания воды. Это огромное преимущество для натуральных материалов, так как остальная древесина, не запечатанная, может сгнить под воздействием влаги.Масло внутри коры часто используется специально для водонепроницаемости и может обрабатывать кожу, чтобы сделать ее водонепроницаемой, в результате получается «русская кожа».
Компаньон-2 от ROSarms с ручкой из бересты.
Конечно, бесплатного обеда нет, да и ручки берестяного ножа не непобедимы. После многих лет использования и воздействия солнца и непогоды береста может стать серой. Это не влияет на использование ножа, оно лишь частично теряет красивый вид.Не волнуйтесь, это можно восстановить, используя предоставленную ссылку, однако вы можете сохранить устаревший вид, чтобы продемонстрировать свой хорошо используемый инструмент. Этот материал, являющийся деревом, не является пожаробезопасным, и его следует использовать рядом с огнем с осторожностью, поскольку масла, содержащиеся в нем, известны как отличные составы для разжигания огня. Дерево может треснуть и расколоться, если подвергнуться серьезному стрессу или удару, поэтому старайтесь не уронить нож, лучше всего сохранить рукоять, а также тщательно заточенное лезвие.
Учитывая эти ограничения, заботиться о рукоятках ножей не составит труда. Известно, что археологи находили буквы, инструменты и другие предметы из коры, которым много сотен лет в фантастическом состоянии. Некоторые из самых ранних надписей на берестяной бумаге относятся к периоду после 1200-х годов. Идите в лес рядом с вами, если вы увидите на земле дерево, которое не гнилое, а явно старое, скорее всего, это береза. С ручками из бересты можно обращаться так же, как с большинством синтетических рукояток ножей, они не подвержены воздействию тепла, воды, грязи и т. Д.и будет только терять цвет с возрастом, и это можно восстановить, как указано выше. (см. статью нашего блога о реставрации ручки из бересты …)
Как сделать ручку из бересты? Кора очень тонкая, и ее нелегко вылепить, как кусок твердой древесины, поэтому кору необходимо укладывать друг на друга. Один из способов изготовления ручки для лезвия ножа заключается в следующем: кору разрезают на мелкие кусочки, немного больше общей ширины ручки. Эти части укладываются на хвостовик лезвия и плотно упаковываются с помощью зажимного приспособления для обеспечения давления.Нож помещают в духовку, чтобы выпарить влагу из коры и помочь коре высвободить естественный клей, который находится в материале. После того, как изделие было правильно запечено, ручке можно придать форму с помощью деревообрабатывающих инструментов и обработать наждачной бумагой.
Quick Recap, ручки из бересты
Антибактериальный
Практически не требует обслуживания
Экологичность
Долговечность на сотни лет
Не огнестойкий
Изменение цвета (но можно восстановить)
Выбор ручки из бересты для ножа может стать отличным способом приобщиться к миру нестандартных ножей.Сравните этот материал с другими, и вы увидите, что кора дает очень ценное предложение. Многие производители нестандартных ножей предлагают этот материал по причинам, указанным выше, и это уважаемый выбор для вашего первого или новейшего нестандартного ножа. По сравнению с G10, смолами, костью и другими материалами этот натуральный материал хорошо подходит. Не требующие ухода, натуральные и красивые ручки ножа из бересты сделают ваши ножны отличным стилем и даже лучшими эксплуатационными качествами.

Оставить комментарий
Комментарии будут одобрены перед появлением.
Как сделать деревянные ручки блестящими и гладкими?
Не уверен, в какой части вы запутались, но я постараюсь разобрать ее.
При шлифовании дерева (или металла, если на то пошло) вы будете шлифовать наждачной бумагой, начиная с более крупной зернистости и постепенно переходя к более мелкой. Наждачная бумага будет иметь маркировку зернистостью 100, 220, 320, 400, 600, 800 и т. Д. Более крупная зернистость будет иметь меньшее число, более мелкое зерно – большее число. Стальная вата также бывает разных сортов, но на этикетках разные: 0, 00, 0000 и т. Д., где 0 – грубый, а 0000 – очень точный.
После шлифования древесины до чистоты, например наждачной бумагой с зернистостью 400 или 600, для шлифования можно использовать стальную мочалку 0000. Вы начнете видеть, как древесина приобретает легкий блеск, почти атласную отделку. Затем переключитесь на ручное протирание дерева грубой тканью и отполируйте древесину насухо, слегка надавливая рукой. Вы должны почувствовать, как дерево начинает нагреваться от трения. Ему не обязательно нагреваться (тепло не действует), но это процесс, который придает дереву хорошую отделку.
На этом этапе вы можете нанести финишное покрытие – морилку с последующим финишным слоем (отвердителем, например, кипяченым льняным маслом или тунговым маслом, или синтетическим, например полиуретаном), или просто финишным слоем. Ключом к получению блестящего или глянцевого покрытия является нанесение финишного покрытия тонкими слоями. Лично мне нравится использовать масло Birchwood Casey Tru-Oil. Это тунговое масло с добавками, ускоряющими процесс высыхания. Я люблю нанести немного Tru-oil, а затем втирать его в дерево с помощью стальной мочалки 0000.Втирая масло в стальную мочалку, вы эффективно увлажняете шлифовку дерева, смешивая древесную пыль с маслом и вдавливая ее в естественные поры дерева. Обычно это называется «набивка зерна». Затем я вытираю излишки масла и позволяю детали высохнуть в течение дня или двух дней. На высыхание льняного масла может уйти неделя или больше, в зависимости от толщины его нанесения, влажности в вашем районе и степени жирности древесины (например, Например, многие лиственные тропические породы дерева содержат натуральные масла, которые сопротивляются проникновению льняного или тунгового масла).
После высыхания первого слоя масла я слегка отшлифовываю поверхность стальной ватой 0000, стираю пыль, затем наношу следующий слой масла ватной тряпкой (без металлической ваты). Наношу тонким слоем, чтобы не было потеков, а излишки вытираю. Опять же, я даю ему высохнуть в течение дня или около того. Повторите этот процесс – нанесите тонкий слой, высушите, отшлифуйте стальной ватой 0000, повторяйте – пока не получите блеск там, где хотите.