Можно ли пересаживать деревья в октябре: О сроках пересадки плодовых деревьев на участке

О сроках пересадки плодовых деревьев на участке

О сроках пересадки плодовых деревьев

Пересаживать плодовые деревья практически можно в течение круглого года, но все же меньшие затраты труда и средств будут при пересадке в период покоя растений – ранней весной, до начала роста, осенью, в период массового листопада, и зимой при температуре воздуха не ниже -5-6⁰. В условиях средней полосы России лучшим сроком для пересадки плодовых деревьев считают раннюю весну.

Возраст пересаживаемых деревьев

Плодовые деревья целесообразнее пересаживать в возрасте не старше 20-25 лет, но здесь учитывают некоторые сортовые особенности растений.

Деревья рано вступающих в плодоношение сортов обычно считают менее долговечными, их пересаживать следует не старше указанного возраста. Иное дело сорта долговечные, пересадка которых допустима и в более старшем возрасте.

В обоих случаях важно, чтобы предназначенные для пересадки деревья были здоровыми, нормально развивающимися, не имели повреждений штамба и ветвей.

Безусловно, непригодны для пересадки дуплистые деревья.

Пересадка с почвенным комом

Плодовые и декоративные деревья пересаживают по-разному: а) с почвенным комом, б) без кома (с обнаженными корнями), в) с предварительной подготовкой деревьев к пересадке.

Наиболее распространена пересадка с почвенным комом.

При современной технике выкопка и транспортировка деревьев с довольно тяжелым комом почвы не представляют особых трудностей. Не сложна пересадка и в условиях приусадебных и коллективных садов с применением простейших подручных приспособлений.

Размеры кома пересаживаемых деревьев определяются в зависимости от их возраста: для 7-10-летних диаметр кома 1,0-1,25 м, для 10-15-летних – 1,3-1,5 м, для 20-30-летних -1,7-2,0 м.

Учитывая глубину наибольшего распространения активных корней яблони, высоту кома устанавливают 60-70 см.

Форма почвенного кома может быть в виде цилиндра или куба. В зависимости от этого и окапывают дерево круговой или в форме квадрата канавой шириной 40-50 см.

Встречающиеся при копке корни обрезают садовым ножом в уровень со стенкой кома. Толстые корни обрубают лопатой, топором, спиливают пилой-ножовкой, но после этого концы корней зачищают ножом для образования гладкой, лучше заживающей раневой поверхности.

Для удобства в работе при подрубании кома снизу и вытаскивании его из ямы одну из стенок канавы делают наклонной.

При дальних перевозках и пересадках из рыхлых рассыпающихся грунтов почвенный ком обшивают рогожей, проволочной сеткой, а лучше досками. Круглый ком обкладывают досками вертикально и стягивают прочной проволокой, а ком в форме куба, несколько суживающегося книзу, обшивают с боков и со дна досками в горизонтальном направлении и скрепляют их болтами. Удобны для обшивки заранее сбитые щиты по размеру боков и дна кома. При этом получается, как бы разборный ящик. Так, например, делают работники Мичуринского сада на Выставке достижений народного хозяйства России.

Снизу ком вместе с вертикальными корнями не сложно подрезать прочной проволокой, перекинутой петлей вокруг нижней части кома и обоими концами прикрепленной к трактору. При движении трактора вперед проволока отсекает почву под дном кома, одновременно обрезая и корни.

Для извлечения подготовленного кома из ямы применяют железный лист-волокушу, на который подтягивают и устанавливают дерево с комом. Вытаскивают его по наклонной стенке ямы трактором. Для подъема дерева с комом применяют также подъемные краны, лебедки и др.

При пересадке взрослых деревьев на приусадебных участках и в коллективных садах используют простейшие приспособления: подкапывают почвенный ком лопатами, подрубая корни топором, из ямы поднимают, пользуясь катками, бревнами, треногами, а для передвижения – железными листами-волокушами.

Перевозка плодовых деревьев

Перед погрузкой на автомашины при перевозке на дальние расстояния ветви деревьев связывают, а всю крону и штамб обертывают рогожами. Деревья в кузове машины размещают в наклонном положении и обязательно комом к кабине водителя. Если ветви ложатся на борта машины, подкладывают рогожи или брезент во избежание повреждений ветвей при трении о борта.

При перевозках на близкие расстояния можно деревья устанавливать вертикально, закрепив ком прочными веревками, проволокой, чтобы не допустить перемещения дерева по дну кузова машины.

Прибывшие к месту посадки деревья осторожно снимают подъемным краном или спускают по доскам, бревнам в заранее подготовленную для посадки яму.

Посадка плодовых деревьев

Ямы для посадки готовят по глубине и ширине несколько больше размеров кома дерева, чтобы после посадки пространство между стенками ямы и комом заполнить хорошей питательной почвой.

Посадить дерево нужно на такую же глубину, как оно росло на прежнем месте (учесть возможность оседания кома после посадки). Рекомендуется сохранить его прежнее положение по отношению к странам света. Достигнуть этого не сложно: надо еще до выкопки дерева сделать на одной из сторон штамба отметку мелом, краской или привязать кусочек материи, шпагата на каком-либо суке. Такие отметки позволят правильно установить дерево в яме.

Пространство между комом и стенками ямы засыпают питательной почвой, уплотняют ее и, завершив работу, хорошо поливают.

Хотя достаточно тяжелый почвенный ком и придает устойчивое положение дереву после посадки, все же требуется дополнительное укрепление прочными проволочными растяжками.

Уход после посадки

Несмотря на то, что дерево пересажено без листьев, через поры штамба и ветвей продолжается испарение воды, а подача ее из почвы сильно уменьшена вследствие значительной потери корней при выкопке. Это может привести к подсыханию надземной части, плохой приживаемости, а возможно, и к гибели растения.

Учитывая это, после пересадки, а удобнее даже до нее, скелетные ветви укорачивают примерно на ⅓ их длины или крону значительно прореживают, удаляя некоторые ветви. Лучше вырезать 2-3 крупные ветви, чем много мелких.

Раны, как и обычно после обрезки, обмазывают садовым варом (петролатумом).

Штамб и нижние части скелетных ветвей обвязывают мхом, рогожами, мешковиной, соломенными жгутами для предупреждения излишнего испарения воды.

В течение лета почву под кроной дерева систематически поливают, обвязку периодически увлажняют (опрыскивают). Полезно после пересадки все ветви в кроне дерева опрыснуть известковым раствором. Важно также следить за возможным появлением вредителей, особенно листогрызущих и тлей, принимать меры борьбы с ними. Образовавшиеся в первый год цветки оставлять не следует, их обрывают.

Пересадка с предварительной подготовкой

Этот случай лучше предыдущего, хотя и требует несколько больше времени. Заключается он в следующем. Как и в первом случае, весной вокруг дерева роют круговую или квадратной формы канаву, заполняют ее хорошо удобренной рыхлой почвой, поливают и оставляют в таком состоянии до следующей весны.

На концах, подрезанных и зачищенных ножом при копке корней образуются новые мочковатые корни, которые хорошо растут в удобренной почве канавы.

Следующей весной дерево выкапывают. Канаву теперь роют несколько дальше прошлогодней, чтобы не повредить образовавшиеся в течение лета новые корни.

Такое дерево менее болезненно переносит пересадку и скорее приживается на новом месте.

В этом и заключается способ пересадки деревьев с предварительной их подготовкой, остальные работы те же, что описаны выше.

Дерево можно пересадить без кома

В этом случае оставляют более длинные (до 1-1,5 м в зависимости от возраста дерева) корни, чем при выкопке с почвенным комом, и обязательно предохраняют их от подсушивания. Отступя от штамба на расстояние длины корней, копают круговую канаву глубиной 1 м. Затем осторожно снимают слой почвы сверху кома до первых корней. Заостренным колом или отмывкой водой постепенно освобождают корни от земли, ссыпая ее в канаву. По мере наполнения канавы землю выбрасывают. Нужно следить за сохранностью корней, не допуская их обрывая под тяжестью земляных комьев.

По мере оголения корни прикрывают сырым мхом, увлажненной мешковиной, травой. В конце выкопки дерево начинает терять устойчивость в яме и его нужно временно закрепить проволочными растяжками. Особенно это необходимо при подрубании нижних корней.

В случае дальней перевозки корни связывают, как и ветви в кроне, и упаковывают. Условия перевозки, посадки на новом месте и первичный уход не отличаются от описанных выше при пересадке деревьев с комом.

Как видно из сказанного, пересадка взрослых деревьев с обнаженными корнями удобнее, легче при поднятии дерева из ямы, его погрузке и выгрузке, но зато освобождение корней от земли требует больше времени, внимания и осторожности.

Можно ли пересадить дерево зимой?

Можно, при температуре не ниже минус 6

0. В это время передвижение деревьев по санному пути облегчает работу, не требуется и обшивка кома досками.

Деревья окапывают канавой поздно осенью. Чтобы не опустить сильного промерзания кома, а следовательно, и корней, канаву нужно засыпать торфом, навозом. На новом месте одновременно готовят посадочную яму.

После промерзания кома (примерно в середине декабря) дерево извлекают из ямы и перевозят. Некоторая сложность заключается в том, чтобы найти талую землю для засыпки канавы после посадки. Приствольный круг утепляет слоем навоза, торфа, хорошо окучивают снегом.

Будет ли урожай в плодовом саду?

Заснежен сад. Надежно укрыта снежным покрывалом корни плодовых деревьев, а у ягодных кустарников и ветви почти доверху прикрыты. Земляника под снегом хорошо себя чувствует.

Весна еще не скоро, а садоводу, конечно, уже сейчас хочется знать, как перезимовали деревья, не подмерзли ли ветви и особенно цветковые почки, можно ли надеяться, что будет урожай? Ведь на зиму не раз «прихватывало» морозцем деревья, были и крепкие, опасные для деревьев.

Знать возможность подмерзания плодовых растений нужно не просто ради любопытства, а чтобы в случае сигналов об опасности подготовиться к весеннему уходу за подмерзшими деревьями. А как же это сделать?

Как только минуют сильные морозы, срежьте секатором несколько побегов и ветвей с цветковыми почками, опустите в посуду с водой и подержите в отапливаемом помещении 2-3 дня. Слой воды в посуде должен быть не выше 5-6 см.

Вынув ветку из воды, перережьте ее поперек садовым ножом и внимательно осмотрите поверхность среза. Неповрежденные части ветви светлые. Если сердцевина побурела, она подморожена, почернела, сильно обмерзла. По таким же признакам определяют подмерзание клеток древесины. Если незначительно подмерзли сердцевина и древесина, это еще не означает полной гибели ветви, и есть надежда, что впоследствии они постепенно будут восстанавливаться за счет образования камбием новых древесинных клеток. Когда морозом сильно повреждено (почернело) круговое кольцо камбия – это уже гибель ветви.

Пройдет неделя- другая, и в почках пробуждается жизнь: они набухают, распахивают верхнюю одежду, из-под которой проглядывает зелень будущих цветков, листьев. Вот и цветки распустились бледно-розовыми пахучими лепестками, теперь их можно осмотреть (лучше через лупу). Бывает так, что все части цветка свежие, зеленые, и сам пестик зеленый, а его вершина (рыльце) почерневшая, свидетельствующая о гибели от морозов. Нужно еще раз проверить целостность ветвей после зимовки.

Камбий – наиболее морозостоек и повреждается при более низкой температуре, чем сердцевина и древесина.

Подмерзание однолетних побегов яблони можно еще установить следующим способом, предложенным в свое время проф. М.М. окунцевым (г. Томск). Срежьте 1-2 черенка с однолетнего прироста и поместите их в промытую пробирку или небольшую баночку, наполненную чистой некипяченой водой. Перед погружением черенки оботрите сырой тряпочкой. В отапливаемом помещении на 2-3-й день будет виден результат: если вода в посуде станет желтоватой или других оттенков, значит, древесина не жизнеспособна. При более сильном обмерзании вода темнее. Если вода останется чистой – древесина здорова.

Заодно убедитесь в сохранности цветковых почек, ведь в них урожай текущего года. Бритвенным лезвием аккуратно разрежьте вдоль (от вершины к основанию) точно пополам такую почку. Здоровая почка на срезе светло-зеленая. Внутри нее заметны теснящиеся один к другому зачатки пестика и тычинок, укрытых снаружи лепестками и покровной чешуей. Если в середине почки окажется чернота, это и есть результат подмерзания.

Особенно опасно почернение сосудистых пучков у основания плодовой почки.

Пестик – самая чувствительная к морозам часть цветка; находясь в еще не распустившейся почке, он часто подмерзает. В этом случае подовое дерево весной зацветет, покроется белой пеной пахучих цветков, а урожаю не быть.

Опыт с ветками и почками можно продолжить, оставив их в воде до распускания. Только в этом случае надо нижние концы веток косо подрезать и слегка обновлять срезы при замене воды через 2-3 дня.

Вишня цветет, а урожая не дает

Так иногда бывает, и садоводы часто спрашивают: «Почему?» Причина того – зима, подмерзание цветковых почек.

Видит весной садовод: «Как молоком облитые, стоят сады вишневые». Но это только внешнее благополучие, кажущееся. Потрудитесь подойти поближе к вишневому деревцу, вплотную к его цветкам, разглядите их внимательно, а лучше вооружившись лупой. В окаймлении бледно-розовых душистых лепестков, манящих к цветку мохнатых тружениц – пчел, выглядывают бледно-зеленые тычинки с пыльниками, среди них пестик. Внешний беглый осмотр цветка вроде ни о чем не говорит, а внимательно присмотритесь и увидите, что верхняя часть пестика (рыльце) почерневшая. Это означает, что важнейшая часть пестика погибла, опыления и оплодотворения завязи быть не может. Следовательно, не будет и урожая.

Цветковые почки, как мы знаем, менее морозостойки, чем ростовые, а наиболее чувствительная к морозам часть цветка – пестик. Он не выносит больших пониженных зимних температур и часто вымерзает в еще не раскрывшейся цветковой почке.

Если пестик не вымерз, а урожая все же нет, тогда причина иная. Возможно, для этого сорта нет опылителя – другого сорта, одновременно с ним цветущего. Это, правда, бывает очень редко, так как на общей площади коллективного сада всегда имеется большой набор всевозможных сортов, а пчелы ведут опылительную работу в радиусе 2-2,5 км. Тому же способствует и другие насекомые.

Безусловно, надежность опыления во многом зависит от погодных условий: холод, дождь, ветер ограничивают полеты насекомых, да и процесс прорастания пыльцы на рыльце пестика связан с температурными и другими условиями дня.

В некоторых районах, например, в садах Подмосковья, вишня редкие годы радует садовода своими плодами. Значит, не следует увлекаться рекламируемыми сортами, не проверенными на устойчивость в местных условиях, а высаживать рекомендуемые, так называемые районированные. Этим сортам надо предоставить соответствующий уход, не изнеживающий растения, подготавливающий их к благополучной перезимовке.

Близятся весенние заморозки

Садоводам известно, какой ущерб хозяйству наносит весенний заморозок, если он наступил в период цветения и первые дни роста завязей плодов и ягод. Заморозки опасны тем, что действенных гарантированных мер борьбы с ними пока нет, а возможные очень сложны.

По многолетним метеорологическим наблюдениям установлено, что в условиях средней полосы России самым поздним сроком заморозков можно считать 6-10 июня.

Заморозки бывают двух видов. Местные, распространяющиеся в определенных районах (утренники), обычно непродолжительны, хотя они могут через несколько дней повторяться. Такие заморозки называют радиационными. Но понижение температуры может наступить в результате вторжения холодных воздушных масс с севера (адвективные заморозки). Защита сада от таких холодов очень сложна, так как они захватывают большую территорию, сопровождаются сильными холодными ветрами и могут держаться несколько дней. Чаще бывают заморозки радиационные.

Бутоны большинства плодовых и ягодных растений повреждаются заморозками при минус 4⁰, раскрывшиеся цветки при минус 2⁰, а молодые завязи плодов еще чувствительнее и повреждаются даже при минус 1-1,5⁰.

Действие заморозка во многом зависит от местоположения плодового сада

Большое значение имеет рельеф площади сада. В пониженных местах и особенно в замкнутых котловинах, на непродуваемых полянах при заморозке температура всегда на несколько градусов ниже, чем на повышенных местах и на склонах, поэтому опасность повреждения заморозками там больше. Холодный тяжелый воздух на открытых местах, не встречая растительных и других преград, стекает с возвышенных участков в более низкие и накапливается здесь.

Редко встречаются случаи повреждения садов весенними утренниками около больших водоемов, в поймах рек.

Степень повреждения заморозками зависит и от характера почвы, ее покрова. Увлажненная и уплотненная поверхность почвы менее охлаждается, чем рыхлая и сухая. Поверхность, покрытая растительностью, охлаждается больше, чем свободная от нее.

Из всего сказанного следует, что выбор места для закладки плодового сада имеет особенно важное значение не только в отношении создания благоприятных условий для произрастания плодовых и ягодных растений, но и, в частности, для предупреждения возможных повреждений сада заморозками в урожайнее годы.

Местные признаки наступления заморозка

Очень важно определить заранее вероятность наступления заморозков и своевременно подготовиться к защите цветущего сада.

По центральному радио и телевидению, по местному радиовещанию и трансляционной сети в передачах Гидрометцентра работники сельского хозяйства предупреждаются о возможном наступлении заморозков.

Передаваемые прогнозы погоды и предупреждения о возможном наступлении заморозка имеют отношении к довольно большой территории – области, реже району, поэтому для местных условий возможны и неизбежны некоторые отклонения в прогнозах.

Существуют местные признаки приближения заморозка: после жаркого дня вдруг к 19-20 часам температура воздуха резко снижается, и ртуть термометра продолжает к ночи так же резко опускаться; в воздухе тихо, безветренно; небо совершенно безоблачное; воздух сухой, роса на растениях и почве отсутствует.

Если же признаки состояния погоды к вечеру противоположны перечисленным выше (затянутое облаками небо, ветрено, выпала роса и т.д.), это указывает отсутствие вероятности заморозка.

На ветвях деревьев, а лучше на кольях на высоте уровня глаз развешивают термометры. В крупных садоводческих хозяйствах термометры устанавливают на нескольких различных по рельефу участках: в низине, на возвышенных местах. Обычно об угрозе заморозка первыми сигнализируют термометры, установленные на пониженных участках.

Сигналом для начала работ по защите сада от заморозка служат следующие показания термометра: если при резком ночном снижении к полуночи или несколько позднее температура воздуха упала до +2⁰ и продолжает снижаться, это сигнал к началу работ по защите сада.

Простейшее устройство для определения возможности наступления заморозка

Для этого нужно иметь два наружных термометра. У одного из них ртутный или спиртовой шарик обертывают кусочком марли, конец которой опускают в стаканчик с водой. Марля смачивает шарик термометра, и его показания будут различны по сравнению с термометром сухим. Разница в показаниях обоих термометров и определяет возможность наступления или отсутствия заморозка.

Посадка и пересадка деревьев и кустарников в октябре

Октябрь-это лучший срок для посадки и пересадки деревьев и кустарников. Подумайте об этом именно сейчас, потому что через мгновение будет уже поздно. Показать, как правильно сажать новые деревья и пересаживать эти несколько лет.

Помните, что деревья посаженные осенью, не следует обрезать, сделать это нужно весной, сразу после того как истекут морозы.

Перед покупкой, неважно решили вы купить крупномеры или маленький саженец, фруктовое дерево или обычный куст, стоит задуматься над выбором видов и сортов. Хорошо ознакомиться с предложениями компаний продавцов, почитать о них отзывы и расспросить знакомых. Это поможет сделать более удачный выбор.

Содержание

1. Покупайте деревья и кустарники из здоровыми корнями
2. Осенняя посадка и пересадка деревьев и кустарников
3. Пересадка деревьев и кустарников

Первый шаг к красивому саду- рекомендуется покупать деревья и кустарники с подписью о том, из какого места они берутся, и с названием вида и сорта. Кроме того, важно, чтобы деревья и кустарники были здоровыми, и прежде всего, чтобы их корни не были никоим образом повреждены.

Осенняя посадка и пересадка деревьев и кустарников

Если сразу после покупки саженцев не сажают, необходимо корни положить в ямку, после чего достаточно тщательно прикрыть землей. Когда придет уже время посадки, после выбора подходящего места, делается углубление больше высоты корней на 5-20 см. корни саженца аккуратно выставляются в ямку, сам саженец выравнивают и яму засыпают землей, трамбуют. Более подробней смотрите в видео ниже.

[warning]Обратите внимание! Саженцы должны быть не менее 30 см. Чтобы защитить корни недавно посаженных деревьев от мороза, можно обернуть стволы газетами или картоном, а также паклей, которая дополнительно защитит молодое дерево от вредителей.[/warning]

Пересадка деревьев и кустарников

Многие садоводы именно в октябре не только сажают но и пересаживают деревья и кустарники. Связано это с тем что в этом периоде они находятся в стадии покоя.
Наиболее подходящим временем будет вторая половина месяца, в безветренный день, ну и конечно без дождя над головой

Деревья, которые имеют менее чем 5 лет можно достаточно легко и быстро пересадить, помня только о том, чтобы во время перевозки на новое место не повредить корни. Необходимо выкопать дерево или куст с комом, окружающим корни и двигаться сразу в «пункт назначения». Ранее,  в новом месте, должна быть подготовлена яма, чтобы сразу разместить в нем дерево.

[important]Совет! Помните, что лучше выкопать яму больше, чем меньше. Слишком маленький круг может привести к последующему повреждению корней.[/important]

Если дерево имеет более чем 9 лет, раскопки вокруг корня могут быть, уже довольно больших размеров. Пересадка такого дерева-это уже сложнее. Таким образом, после того как вы его откопаете и перевезете на новое место, там ранее должна быть подготовленная яма с компостом. Сразу после посадки дерево — крупномер необходимо довольно обильно подживить.

[warning]Обратите внимание! Во время транспортировки дерева или кустарника, помните, нельзя тащить его по земле, такая процедура грозит необратимым повреждением корней. Лучше использовать специальный транспорт для транспортировки.[/warning]

Если мы собираемся высадить деревце, которое на одном месте растет уже более 10 лет, необходимо подготовиться к этому осторожно. А на самом деле еще год назад. Тогда вокруг дерева роется узкий паз, который заполняем компостом. После необходимо обкопать дерево  или куст и подрезать снизу корни, а потом переместить дерево на новое место.

[warning]Обратите внимание! Деревья, которые растут уже более 20 лет на одном месте пересаживать нельзя.

Кроме того помните что:

• в октябре, чтобы предотвратить распространение болезней следует оборвать с деревьев, гнилые фрукты, листья и сжечь их;
• деревья и кустарники после пересадки нужно подкормить (применение удобрения зависит от сорта);
• стоит защитить деревя и кустарники пересаженные, особенно молодые деревья и кустарники от мороза и вредителей. [/warning]

Как поздно можно сажать деревья осенью?

Как поздно можно сажать деревья осенью? перейти к содержанию

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ! Комнатные растения здесь и доставляются бесплатно.

КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ ДОСТАВЛЯЮТСЯ БЕСПЛАТНО

С ГАРАНТИЕЙ 30 ДНЕЙ

1 ГОД ГАРАНТИИ

НА ВСЕХ ДЕРЕВЬЯХ**

ДОСТАВКА ПО ФИКСИРУЕМОЙ СТАВКЕ $15

НА КАЖДЫЙ ЗАКАЗ ДЕРЕВА

Осень и зима — лучшее время года для посадки деревьев. Однако ответ на вопрос «можно ли сажать деревья осенью?» не ясно да или нет. Это будет зависеть от множества факторов, включая ваш местный климат, тип дерева/кустарника, который вы сажаете, и сколько времени до прогнозируемой суровой погоды.

В идеале деревьям и кустарникам требуется около 6-8 недель, чтобы укорениться перед сильными морозами, но на самом деле их можно сажать в любое время, когда почва пригодна для обработки, и многие деревья и кустарники с открытыми корнями сажают очень ранней весной, пока они еще дремлешь.

Посмотрите на деревья в вашем районе

Хорошее эмпирическое правило заключается в том, что если на деревьях в вашем районе еще есть листья, вы можете посадить новые деревья. Середина августа — середина октября — идеальное время года для посадки новых деревьев, однако этот период может быть растянут на ноябрь и декабрь. Чтобы быть на 100% уверенным, измеряйте температуру почвы рано утром в течение нескольких дней подряд. Если ваша почва постоянно имеет температуру 50 ° F или выше, вы можете сажать.

Метка 50° F лучше всего подходит для лиственных деревьев. Это деревья, которые раньше сбрасывают листву на зиму. Из-за этого они сосредотачиваются только на выращивании и обеспечении водой своих корней зимой. Значит, им не нужно столько энергии.

С другой стороны, вечнозеленые деревья, такие как сосна и ель, держат свои иголки круглый год. Им нужны все питательные вещества, которые они могут получить до того, как земля замерзнет. Вот почему вы не должны сажать вечнозеленые деревья, если температура почвы ниже 60 ° F. У вашего дерева не будет достаточно времени, чтобы сохранить энергию, необходимую для выживания зимой.

Для большинства штатов и зон (включая 5, 6 и 7) осень — отличное время, чтобы посадить во дворе дерево. В зонах 8, 9 и 10 есть больше времени, чтобы посадить растения в землю, и их можно сажать до декабря. Ниже приведен список штатов, в которых есть исключения для осенней посадки:  

• Алабама : Осень — это хорошо, но зима (с ноября по март) еще лучше.
• Флорида : Посадка в сезон дождей с мая по октябрь разумна. Но посадить можно в любое время года. Повезло тебе!
• Грузия : Подойдет поздняя осень или даже зима. Ноябрь и декабрь идеальны.
• Луизиана : Расширьте свой домашний лес в ноябре или декабре.
• Теннесси : Осень (и начало зимы) лучше всего.

Когда выпадет первый снег и/или земля замерзнет, ​​лучше подождать до поздней зимы/ранней весны, прежде чем сажать деревья во дворе. Молодые саженцы подвержены высыханию корней на холоде и не выдерживают ветра/леда/снега.

Лиственное дерево против вечнозеленого

Лучше всего сажать деревья, когда они находятся в состоянии покоя (потому что вы вряд ли нарушите их рост), поэтому вам нужно учитывать, является ли дерево листопадным или вечнозеленым. Лиственные деревья хорошо себя чувствуют, если их посадить в конце осени, когда опадают листья и они начинают впадать в спячку, или (еще лучше) в начале весны, до того, как на них распустятся почки. С другой стороны, вечнозеленые деревья не так привередливы, когда дело доходит до их роста. У вас есть немного больше свободы действий, но вы все равно не должны сажать их, когда на улице жарко или очень холодно.

Прогноз погоды

Планируйте посадку как можно лучше. Как вы думаете, выживет ли молодой саженец, если посадить его за неделю до метели? Конечно, нет! Это примерно так же вероятно, как выживание ребенка, если вы поставите его колыбель на улицу в холодную зимнюю ночь. Если вы ожидаете экстремальных погодных условий, таких как метель или гололед, подождите, пока прогноз не станет более мягким.

Специальная обработка осенней посадки

1. Поливайте растения! Если вы больше ничего не делаете… не забывайте поливать только что посаженные деревья. Худшая часть повреждений от холода вызвана высыханием или высыханием. Поливайте новые кусты каждую неделю или две, пока земля не замерзнет, ​​особенно перед сильными морозами.
2. Мульчирование важно при посадке деревьев и кустарников в более прохладное время года. Мульча поможет поддерживать постоянную температуру почвы. Растения способны укореняться при температуре почвы выше 45 градусов. Применяя хороший слой мульчи, вы не только продлеваете время, в течение которого почва сохраняет эту температуру, но и поддерживаете влажность почвы на постоянном уровне.
3. Избегайте стимуляции роста: не удобряйте и не переусердствуйте с почвой. Вы можете добавить немного компоста и костной муки (чтобы стимулировать рост корней), но отложите удобрение до весны.
4. Для деревьев, посаженных осенью, если вы живете в ветреной местности, вам следует рассмотреть возможность подвешивания деревьев, чтобы предотвратить чрезмерную нагрузку на новые корни.
5. Вечнозеленые растения могут быть повреждены сухими зимними ветрами, и некоторые садоводы настаивают на опрыскивании растений химикатами для предотвращения увядания. Если вы живете в ветреной местности, это хорошая мера безопасности для защиты ваших инвестиций.
6. Не беспокойте растение: избегайте обрезки и будьте очень осторожны с корнями при посадке. Кустарник не успеет оправиться от повреждений, да и стресса он и так будет достаточно. Исключением будет, если дерево повреждено при транспортировке, обрежьте сломанные ветки.

Как всегда, если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, напишите нам по электронной почте, чтобы мы могли вам помочь.

Источники: Davey, Todays Homeowner, Garden Goods Direct, Nixa Lawn Care, Davey 9.0003

Метки: Осеннее садоводство Советы по садоводству

ДОСТАВКА ПО ФИКСИРУЕМОЙ СТАВКЕ 15 ДОЛЛАРОВ США

МАГАЗИН ПО ЗОНАМ

1 ГОД ГАРАНТИИ

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

Когда уже поздно сажать дерево осенью? | Блог Дэйви

Теперь, когда наступила осень, у вас может возникнуть желание добавить новое дерево в свой ландшафт. Кто бы не хотел больше этого великолепного сезонного осеннего цвета? Но с наступлением холодной зимы безопасно ли сажать?

Прежде чем вы начнете копать новый дом для своего дерева, проверьте, можно ли посадить его поздней осенью. Кроме того, узнайте, что произойдет, если вы посадите свое дерево тоже в конце сезона.

Как понять, что осенью уже слишком поздно сажать новое дерево

Как поздно можно сажать дерево осенью? Октябрь или ноябрь слишком поздно сажать деревья?

С середины августа до середины октября идеальное время года для посадки новых деревьев. Хотя этот срок можно растянуть.

Хорошее эмпирическое правило заключается в том, что если на деревьях в вашем районе еще есть листья, вы можете посадить новые деревья. Чтобы быть на 100% уверенным, посмотрите на почву! Используя почвенный термометр, измеряйте температуру почвы рано утром в течение нескольких дней подряд. Если ваша почва постоянно имеет температуру 50 ° F или выше, вы можете сажать.

Подробнее о том, почему осень — лучшее время для посадки деревьев.

Могу ли я посадить любое дерево, если осенью температура почвы составляет 50° или выше?

Метка 50°F лучше всего подходит для лиственных деревьев. Это деревья, которые раньше сбрасывают листву на зиму. Из-за этого они сосредотачиваются только на выращивании и обеспечении водой своих корней зимой. Значит, им не нужно столько энергии.

С другой стороны, вечнозеленые деревья, такие как сосна и ель, держат свои иголки круглый год. Им нужны все питательные вещества, которые они могут получить до того, как земля замерзнет. Вот почему вы не должны сажать вечнозеленые деревья, если температура почвы ниже 60 ° F. У вашего дерева не будет достаточно времени, чтобы сохранить энергию, необходимую для выживания зимой.

Что произойдет, если я посажу дерево, когда почва слишком холодная?

Посадка дерева, когда земля слишком прохладная, может привести к проблемам с деревом. Скорее всего, он пострадает от замедления роста корней и возможного увядания дерева.

Если вы узнаете после посадки нового дерева, что уже слишком поздно, вы можете повысить его здоровье. Ваша цель — восполнить недостаток роста этой осенью. Итак, как вы это делаете? Поливайте, удобряйте, обрезайте и следите за болезнями и вредителями. По сути, вы хотите создать план ухода за вашим новым деревом.

Если осенью я посажу новое дерево, нужно ли мне что-то делать, чтобы подготовить его к зиме?

Еженедельно поливайте свое новое дерево, даже если его листья опали, пока земля не замерзнет.

Хотите напомнить, как правильно посадить дерево? Мы вас прикрыли! Прочитай это.

РАСПЕЧАТАТЬ ИЛИ СКАЧАТЬ

Темы:

• Посадка

Похожие сообщения в блоге

Посадка и пересадка деревьев

Пересадка вечнозеленых растений 101

Вот несколько рекомендаций и советов по перемещению деревьев, чтобы вы могли лучше понять, можно ли успешно пересадить ваше любимое вечнозеленое растение на новое место в вашем ландшафте.