Как поставить опалубку на неровной поверхности: Как выставить опалубку для фундамента – asnka.ru – КСМ

Содержание

Как выставить опалубку для фундамента

Выставление опалубки под фундамент – это обязательная работа, требуемая к исполнению при строительстве зданий. Она заключается в создании каркаса, заливаемый бетонным раствором для создания основы будущего дома. К опалубке предъявляются жесткие требования: прочность, надежность, легкость сборки и разборки. Ее установка не должна занимать много времени и сил. И первое, что потребуется сделать – определиться с типом опалубки. Она бывает съемной и несъемной. Первый вид демонтируется после заливки фундамента, второй становится частью дома.

Выбираем материал для конструкции

Для монтажа съемной опалубки используются доски из недорогих пород дерева. Особых требований к материалу не предъявляется, конструкция подлежит демонтажу после застывания бетона.

Возможен и другой вариант – выставление каркаса из дорогостоящей древесины. Доски после демонтажа конструкции используются для отделочных работ (для обустройства пола или потолка, украшения интерьера и так далее).

Несъемная опалубка монтируется из прочных материалов:

Сталь. Металлические листы подходят для монолитного и ленточного фундамента. К преимуществам относится возможность согнуть листы под нужным углом, отличная гидроизоляция фундамента. Из минусов – высокая стоимость материала.
Железобетон. Сокращает расход бетона без потери прочности конструкции. Но плиты имеют большой вес, поэтому работать с ними достаточно сложно, требуется применение спецтехники.
Пенополистирол. Опалубка выставляется из отдельных блоков, прочно скрепляющихся между собой. Из достоинств – легкость сборки, возможность придания определенной формы. Конструкция обладает теплоизоляционными и гидроизоляционными свойствами. Минусы – сложность подбора отдельных деталей (например, круглых сторон), высокая стоимость материала.

Поставить конструкцию для заливки фундамента можно из подручных материалов: шифера, профнастила, ненужных труб и других предметов, которым можно придать форму. Если правильно сделать расчет, то выгода от использования подручных материалов очевидна.

Выставление конструкции своими руками

Строительные работы по выставлению опалубки проводятся в несколько этапов. Главным условием хорошей конструкции является создание идеально ровной поверхности. Если при создании опалубки будут допущены погрешности, то фундамент будет построен на неровной площадке, что приведет к перекосу стен здания и разрушению сооружения.

Подготовительные работы

Перед монтажом конструкции необходимо провести подготовительные работы:

рытье траншеи под будущий фундамент;
уборка строительного мусора;
выравнивание поверхности траншеи.

Чтобы тщательно выровнять площадку, используется строительный уровень или специальный лазерный прибор. Определять уровень по горизонту легче, чем по уровню, но оборудование требует дополнительных затрат на покупку.

Изготовление щитов

Для изготовления щитов используются доски длиной около 3 метров. Они скрепляются между собой поперечными обрезками брусков. Часть щитов, которая будет соприкасаться с бетонным раствором, должна быть идеально ровной и гладкой. От поверхности досок зависит внешний вид фундамента с внешней стороны и его надежность.

При соединении досок используются гвозди и саморезы. Их шляпки находятся на наружной стороне материала. Учитывайте, что крепежи не должны выпирать на поверхности

. Готовые щиты прибиваются по периметру траншеи.

Завершающие работы

На завершающем этапе проводятся следующие работы:

Изготовление подкосов. Щиты требую дополнительных опор. Для этого делаются подкосы. Они прибиваются к конструкции на местах, где доски скрепляются в щит.
Сооружение хомутов. Для повышения жесткости конструкции изготавливаются хомуты. Они устанавливаются между подкосами.
Выставление щитов. Согласно составленному проекту фундамента, проводится выставление щитов строго вертикально и горизонтально. Контролировать процесс можно по строительному уровню и отвесу.
Проверка. Перед заливкой бетона проверить опалубку на отсутствие щелей, которые могут пропустить раствор. При обнаружении щелей заделать их гидроизолирующим составом.

Советы специалистов по выставлению опалубки

Изготавливать каркас нужно на отдельном участке, на ровной поверхности. Полностью конструкция собирается на месте укладки фундамента, в траншее.

Чтобы усилить опалубку, устанавливаются стяжные элементы по всему периметру конструкции через каждый метр. Можно сократить расстояние между распорками для повышения прочности опалубки.
Верхний слой опалубки важно правильно выровнять по уровню. Если этого не сделать, работу придется переделывать.
Доски нужно подгонять максимально близко друг к другу, чтобы не было щелей.
Правильно выбранные доски для опалубки – это залог качественной работы и надежности готовой конструкции. Выбирайте материал без щелей, с ровной поверхностью.
Нижний край опалубки должен плотно прилегать к почве. Если конструкция будет отходить от поверхности земли, то фундамент окажется неровным.
Нельзя забывать про армирование фундамента. Чтобы в фундаменте не образовалось трещин, часть отрезка от сетки должна стать началом другого отрезка.

Правильно соорудить конструкцию опалубки нетрудно при наличии стандартного набора инструментов (пила, топор, молоток) и крепежных элементов (гвозди и саморезы). Сэкономить получится в случае использования обычных досок, оставшихся после ранее проведенных строительных работ. Для создания долговечной и надежной опалубки рекомендуем использовать металл или железобетон – материалы, сохраняющие свойства на протяжении 100 и более лет.

Опалубка на неровной поверхности.

Как сделать опалубку на неровной поверхности?

Согласно нормам безопасным наклоном является угол от 27 до 31 градуса для песчаных грунтов и до 70 градусов для глинистых.

Независимо от того, какой тип ленточного фундамента вы планируете строить самостоятельно, будто мелкозаглубленный или ступенчатый, список необходимых материалов и инструментов мало чем отличается. Итак, вам понадобится:. Данный этап работы является наиболее важным, поскольку от качества проведенных расчетов будет полностью зависеть качество постройки.

На схеме необходимо четко расположить схему дома. Для этого нужно найти самую нижнюю точку почвы. От этой отметки вниз пойдет сам фундамент чуть ниже точки промерзания грунта. К этой величине нужно добавить около 50 см на слой щебня, песка и гравия. Соорудить коробку из досок и прикрепить её к столбу, как бы одев на него.

Чтобы опалубка не сползла вниз, можно снизу вкрутить по два самореза с каждой стороны.

Руководство по выставлению опалубки по уровню

Устанавливать опалубку следует сразу по уровню. Для этого необходимо натянуть шнур на нужной высоте и по нему выставлять коробочки под заливку бетоном.

Свайные железобетонные фундаменты обрезаются при помощи отбойного молотка и болгарки, для резки арматурного каркаса. Либо используется газоваясварка для резки арматуры. Выравнивание оголовков свай производится так же, как и столбчатых фундаментов. Как выровнять фундамент дома?

Содержание статьи Выравнивание ленточного фундамента Выравнивание основания по поверхности Выравнивание столбчатого фундамента. О сайте. Related posts. Усиление фундамента буронабивными сваями — советы и рекомендации Щиты для опалубки, объединенные в единый каркас, изготавливаются из различных материалов:. От правильности установки щитовой конструкции зависит долговечность строения.

Как залить фундамент на неровном участке – принципы возведения и важные факторы

При выполнении работ следует руководствоваться требованиями предварительно разработанного проекта и результатами выполненных расчетов. Необходимо учитывать следующие факторы:.

Так как вся эта система создается для того чтобы придавать форму бетонным и железобетонным изделиям, то она должна быть достаточно прочной и упругой, чтобы противостоять давлению массы жидкого бетона. До того как делать опалубку, следует подготовить участок, на котором планируется строительство.

Подготовительные мероприятия осуществляйте по следующему алгоритму:. Закончив подготовительные мероприятия, можно начинать делать опалубку для будущего фундамента и производить ее установку. Так как дно траншеи или котлована должно быть ровным уплотняют его и ровняют под уровень , то выставлять горизонтально щиты должно быть просто. Для изготовления щитовых элементов каркаса можно воспользоваться древесностружечными плитами, фанерой или струганными с одной стороны досками.

После их разрезания легко получаются заготовки требуемых габаритов. Размеры и количество опалубочных щитов зависят от глубины приямка, а также периметра основания. Рассмотрим, как сделать опалубку под фундамент ленточного типа с использованием деревянных щитов.

Работайте, соблюдая последовательность технологических операций:. Дно требуется ровное при любых условиях, по аналогии поэтапно засыпаются и уплотняются слои песка и более крупного наполнителя, рекомендуется залить прослойку из тощего бетона. Такой тип фундамента на склоне будет целесообразен при строительстве дома из тяжелого кирпича но при перепадах более 1 м затраты необоснованно возрастают, не допускается превышение высоты ленты в нижней точке свыше четырехкратного значения ее ширины , для легких построек хорошей альтернативой считается свайно-ростверковый вид.

Как делать опалубку для фундамента?

Опалубка для заливки висящего ростверка отличается наличием дна и дополнительных подпор вес бетона направлен на нее, а не на землю. Игнорирование правил чревато изгибом конструкций и перерасходом бетона, протеканием, образованием неровных стенок и затруднениями при дальнейшей отделке ленточного фундамента. Привлечение специалистов требуется при необходимости бетонирования зимой, ведении работ на сложных грунтах, ограниченных сроках установки.

Неправильно собранную опалубку из досок можно усилить — достаточно оббить ее изнутри влагостойкой фанерой. При желании повторного использования опорных и щитовых конструкций снятые щиты промываются, выравниваются и просушиваются. Отлично подготовленная подушка и отличный качественный бетон не стоят ничего, если опалубка для фундамента сделана из рук вон плохо. Понятно, что точность геометрии опорной плиты или ленты зависит от многих факторов, но в первую очередь от исправного и прочного каркаса под заливку бетона.

Поэтому, кроме нормальной подушки, бетона и арматуры для установки опалубки под фундамент хорошего качества, скорее всего, потребуется купить нормальный пиловочник и не собирать горбыль по ближайшим запасникам, даже если это одноразовая опалубка. Стандартное устройство формы под заливку фундамента предполагает использование следующих материалов:.

Особенности закладки фундамента на склоне

Если вы решили установить опалубку под фундамент на саморезах, запаситесь электрическим шуруповертом и парой сменных аккумуляторов, а запас саморезов можно промыть керосином, это поможет правильно крепить материал без перекосов в древесине. Забудьте о ламинированных ДСП и стальных трубчатых каркасах, такой вариант многоразовой опалубки не всегда можно правильно установить на своем фундаменте. Если вам приглянулся стальной, алюминиевый или пластиковый каркас, то нанимайте сразу бригаду из работников, способных правильно собрать и установить его по вашим требованиям.

В подавляющем большинстве случаев строители предпочитают собрать боковые щиты, подкосы, привести весь набор к траншее фундамента и только потом собрать — установить готовые детали по выполненной разметке. Перенести все характеристики и размеры будущего фундамента в точный эскиз опалубки, при необходимости проверить размеры траншеи и правильно увеличить ширину в местах установки подкосов:.

Строительство дома на склоне вызывает некоторые трудности. В том числе сложным становится выбор фундамента. К решению этого вопроса нужно подойти со всей ответственностью, поскольку с течением времени все погрешности при строительстве могут привести к негативным последствиям, например, оседанию фундамента, осыпанию грунта, затопление дома. Именно поэтому ленточный фундамент на склоне должен строиться с соблюдением четкой технологии. Такой вид основы можно выбирать лишь в том случае, когда склон незначительный.

Осталось немного — забить опорные колья по разметке, установить щиты и правильно зафиксировать их с учетом показаний строительного уровня и отвеса. Самым ответственным этапом монтажа опалубки всегда был и остается процесс юстировки положения стоек и щитов относительно линий разметки.

В первую очередь по натянутым шнурам нужно установить и забить ряд разметочных кольев, лучше изготовленных из обрезков доски, использованной для сборки боковых щитов. Плоский колышек режется, как минимум, на см длиннее вертикальных стоек бортовых щитов опалубки.

Каждый такой кол необходимо установить на дно траншеи фундамента, при этом боковую плоскость и высоту кола выравнивают по направлению разметочного шнура и вертикальному отвесу.

Устанавливать разметочный кол необходимо очень надежно, при необходимости сделать внешнюю подпорку. На следующем этапе необходимо установить внешние щиты опалубки. С наружной стороны щиты будут опираться на разметочные колья, с внутренней потребуется установить временный крепеж из таких же колышков, забитых в шахматном порядке с разметочными, как на фото.

После выравнивания щитов саморезами прихватываем их к разметочным стойкам. Далее устанавливаем внутренний периметр из боковых щитов, на время зафиксируем внутренний ряд с помощью распорок и подкосов. Проверяем и подгоняем положение щитов по строительному уровню, натянутым разметочным шнурам и вертикальному отвесу, после чего верхние доски соседних щитов соединяем планками.

После настройки и подгонки отдельных элементов опалубки под разметку и размеры фундамента потребуется выполнить еще один важный элемент — закрепить и усилить основание боковых щитов опалубки. Именно на нижнюю часть боковой поверхности приходится максимальная распирающая нагрузка, поэтому каждый щит понизу, с внешней стороны, необходимо подшить брусом или донной доской, желательно это сделать еще на этапе сборки щитов, так как бить гвозди под углом, раскорячившись в траншее, не очень удобно.

Как выставить опалубку для фундамента

Установленные подкосы, как правило, удерживают борта, но не спасают от деформации нижней части, поэтому установить клинья в донной части жизненно важно. Вдоль подшитой донной доски через каждые см в грунт забивают клиновидные колышки, их задача — зафиксировать донную часть опалубки и не дать разойтись щитам под давлением бетона.

На завершающем этапе специалисты рекомендуют закрыть деревянную опалубку обмазкой или выложить толстой полиэтиленовой пленкой. Правильно уложенное покрытие защитит дерево опалубки, будет меньше впитываться воды, и после схватывания бетона снять доски будет достаточно легко.

Выравнивание участка перед строительством забора

Целостность и стойкость опалубки к гидравлической нагрузке от жидкого бетона во многом зависит от умения аккуратно заливать бетонный раствор в форму. Правильно регулировать процесс заливки можно перестановкой направляющих желобов, по которым раствор стекает в форму.

Главное — после заливки фундамента раствор должен перетекать равномерно по всей опалубке, постепенно увеличивая уровень залитой массы. Иногда складывается ситуация, когда нижние и средние доски выгибаются под давлением бетона. Катастрофы в этом нет, если это не влияет на общие размеры и положение опалубки, хотя, по всем канонам, такой дефект необходимо устранять.

Профилактические меры

Если есть угроза отрыва доски или деформации всей плоскости щита, то необходимо срочно предпринимать срочные меры по укреплению поверхности и конкретной доски. Во-первых, врезаются дополнительные саморезы и правильно устанавливаются усиливающие распорки. Во-вторых, необходимо в полуметре от места выгиба завернуть или забить сваю, установить горизонтально автомобильный домкрат, и через стальную плиту или толстую деревянную доску аккуратно придавить дефект.

Созывать на помощь всех присутствующих будет не совсем правильно, толку от них мало, достаточно одного грамотного помощника с домкратом и сваей. Снимать опалубку после заливки для ленточного фундамента правильно будет через неделю при средней температуре воздуха не менее оС, в холодное время срок до начала разборки необходимо удваивать.

Чтобы правильно разбирать конструкцию, потребуется сначала удалить подкосы, вытащить клинья вдоль донной доски и сбить верхние планки, стягивающие щиты.

Если была уложена пленка или рубероид, достаточно осторожно забить несколько клиньев в щель между щитом и лентой фундамента. Все варианты опалубки из дерева строятся по одной схеме, поэтому, освоив самый сложный ленточный вариант, можно, не колеблясь, правильно собрать и установить форму под сваи, МЗЛФ или плитный фундамент. Наибольшей проблемой при сборке формы любого типа фундамента будет проблема правильно собрать конструкцию под ступени, печь или пристройку сложной конструкции.

Любой из перечисленных элементов потребует немало времени,чтобы придумать и установить каркас нужной формы и размеров. Для того чтобы создать бетонную или железобетонную конструкцию всегда первоначально требуется возведение опалубки. Это временное сооружение, играющее роль своеобразной формы для заливки раствора, который при высыхании и становится фундаментом.

Нередко приусадебные и дачные участки имеют склон. Ограждение или забор на такой поверхности поставить сложнее.

Здесь необходимо проявить внимательность и ответственность, изучив все необходимые правила и нюансы. Также можно попробовать выставить опалубку фундамента, основываясь на просмотренных видео, предоставленных опытными специалистами.

Особенности возведения ленточного фундамента на склоне

Но также конструкции отличаются и типом материала, который используется для их конструирования. Бывают металлические и деревянные конструкции. Именно поэтому, перед тем как выставить опалубку под фундамент, необходимо окончательно определиться с ее типом и используемым для этого материалом. Для облегчения задачи стоит подробно ознакомиться с каждым вариантом.

Данный вариант является наиболее старым и, тем не менее, все также распространенным. Для конструирования данного элемента применяются деревянные доски, различные щиты. Для того чтобы соединить отдельные элементы используются брусья. Для этих же целей могут потребоваться разнообразные стяжки, скобы и проволока. При конструировании такой опалубки нельзя оставлять зазоры между отдельными элементами, поскольку в противном случае раствор может вытекать, а это приведет к образованию фундамента абсолютно низкого качества.

Опалубка, выполненная из металла, является более надежным и прочным вариантом. Здесь наиболее подходящими вариантами является сплавы алюминия и оцинкованная сталь.

Как поставить опалубку на неровной поверхности

Возведение на неровных участках фундамента

Несколько иная более простая схема действий пошагово наблюдается при установке и эксплуатации несъемных разновидностей опалубки, рекомендуемых при строительстве на участках с сильно промерзаемыми зимой грунтами. Конструкции со стенками из пенополистирола или ЦСП снижают нагрузку на фундамент и придают ему устойчивость. Их легко собрать самостоятельно, но в отличие от обычных деревянных они остаются в земле 8 и 9 пункты приведенной инструкции пропускаются.

При превышении высоты ленточного фундамента выше 2 м щиты опалубки советуют делать из сплошных материалов, а не сбивать из досок. Самими прочными в этом случае считаются квадратные конструкции, при монтаже чересчур длинных повышаются требования к числу и надежности упоров и внутренних распорок. При глубоком заложении фундамента из-за возрастания расходов стоит рассмотреть вариант аренды опалубки.

Обращение к специалистам как минимум — консультирование требуется при ведении строительстве на сыпучих грунтах. Помимо возрастания числа опор при стандартном шаге 0, м рекомендуется комбинировать материалы, например, оббивать доски для опалубки изнутри фанерой. Мнение профессионалов также важно при организации вертикальных и боковых опор при значительном подъеме ленты над нулевой отметкой последнюю разновидность в некоторых случаях даже привинчивают к стенкам.

Особенности возведения ленточного фундамента на склоне

Стандартный максимум — 15 см выше уровня грунта, при его превышении опалубку под будущее основание поддерживают со всех сторон. При выборе внутренней гидроизоляции учитываются два фактора: бюджет и размер фракций наполнителя в бетоне. Рубероид использовать для этих целей не рекомендуется, он уступает в гибкости полиэтилену особенно зимой. Чаще всего выбор делается между толстой пленкой и влагостойкой фанерой, второй вариант оптимален при работе с тяжелыми крупнофракционными бетонами.

Установка и выставление опалубки по уровню

Приведенная инструкция подразумевает закладку стандартного ленточного фундамента, при ведении работ на склоне процесс усложняется. В этом случае основание делают ступенчатым, в самой низшей точке опалубка делается выше, в верхней лента должна возвышаться над грунтом. Дно требуется ровное при любых условиях, по аналогии поэтапно засыпаются и уплотняются слои песка и более крупного наполнителя, рекомендуется залить прослойку из тощего бетона. Такой тип фундамента на склоне будет целесообразен при строительстве дома из тяжелого кирпича но при перепадах более 1 м затраты необоснованно возрастают, не допускается превышение высоты ленты в нижней точке свыше четырехкратного значения ее ширины , для легких построек хорошей альтернативой считается свайно-ростверковый вид.

Опалубка для заливки висящего ростверка отличается наличием дна и дополнительных подпор вес бетона направлен на нее, а не на землю.

Характеристика ленточного фундамента

К нарушениям технологии при установке опалубки для ленточного фундамента относят:. Игнорирование правил чревато изгибом конструкций и перерасходом бетона, протеканием, образованием неровных стенок и затруднениями при дальнейшей отделке ленточного фундамента.

Привлечение специалистов требуется при необходимости бетонирования зимой, ведении работ на сложных грунтах, ограниченных сроках установки.

Неправильно собранную опалубку из досок можно усилить — достаточно оббить ее изнутри влагостойкой фанерой. При желании повторного использования опорных и щитовых конструкций снятые щиты промываются, выравниваются и просушиваются. Оглавление: Инструкция по сборке опалубки Возведение основания на склоне Возможные ошибки На подготовительном этапе проводится разметка фундамента, рассчитывается его периметр. Технология строительства по шагам Рассмотрим стандартную инструкцию по постройке опалубки своими руками поэтапно больше рекомендаций вы найдете в руководстве по возведению опалубки своими силами : 1.

При возведении монолитного фундамента, очень важно правильно выставить опалубку —конструкция должна создавать жесткую форму с заданными геометрическими размерами. От точности выставления напрямую зависит прочность и надёжность фундаментной опоры здания. В этой статье — все о том, как правильно необходимо выставить опалубку для заливки фундаментных опор. Различают съемную и несъемную конструкцию опалубки.

Составление схемы фундамента, выбор и расчет материала. Нюансы и рекомендации При превышении высоты ленточного фундамента выше 2 м щиты опалубки советуют делать из сплошных материалов, а не сбивать из досок.

Правила для неровного участка Приведенная инструкция подразумевает закладку стандартного ленточного фундамента, при ведении работ на склоне процесс усложняется. Распространение ошибки К нарушениям технологии при установке опалубки для ленточного фундамента относят: Использование необрезанной или разногабаритной доски. От ровности внутренней поверхности и отсутствия щелей зависит правильность процесса гидратации цемента. Серьезные отклонения или зазоры приводят к протеканию раствора, застыванию ленты с неровными стенками более подверженными в последствии воздействию грунтовых вод.

Монтаж опалубки для фундамента из пересушенной древесины по аналогичным причинам. В данном случае предпочтение отдается именно сырым доскам.

Характеристики опалубки, виды и свойства

Ошибки при выборе толщины и ширины. Неправильным является как использование фанеры без поддержки палубой, так и сбивание чересчур тонких досок. Снятие опалубки раньше допустимого срока, грубый демонтаж отрыв с силой.

Установка опалубки на неровное основание. Отсутствие внутренних распорок в начале бетонирования.

Существует важное правило: все деревянные элементы вынимаются по мере заполнения опалубки бетоном. Оставлять внутри ленты допустимо только армирующие стяжки из жести. Эти работы — начальная стадия строительства дома.

От качества изготовления, правильности установки зависит устойчивость и долговечность будущего здания. Опалубка — это конструкция из щитов, распорок и упоров, которая служит для придания бетонным и железобетонным изделиям формы. Рассмотрим применяемые для фундаментов зданий виды опалубки, остановимся на их свойствах и характеристиках. Разберемся, как смонтировать опалубку своими руками, какие требования предъявляются к опалубочной конструкции.

Опалубочная конструкция представляет собой каркас коробчатого типа, собираемый для бетонирования основания.

Как делать опалубку для фундамента?

Он выполняет следующие функции:. Применяют опалубку и при создании армирующих поясов в кладке стен из строительных блоков. В зависимости от возможности демонтажа опалубочные системы делятся на следующие разновидности:. Щиты для опалубки, объединенные в единый каркас, изготавливаются из различных материалов:. От правильности установки щитовой конструкции зависит долговечность строения.

Технология строительства по шагам

До того как делать опалубку, следует подготовить участок, на котором планируется строительство. Подготовительные мероприятия осуществляйте по следующему алгоритму:. Закончив подготовительные мероприятия, можно начинать делать опалубку для будущего фундамента и производить ее установку. Так как дно траншеи или котлована должно быть ровным уплотняют его и ровняют под уровень , то выставлять горизонтально щиты должно быть просто.

Для изготовления щитовых элементов каркаса можно воспользоваться древесностружечными плитами, фанерой или струганными с одной стороны досками. После их разрезания легко получаются заготовки требуемых габаритов. Размеры и количество опалубочных щитов зависят от глубины приямка, а также периметра основания. Рассмотрим, как сделать опалубку под фундамент ленточного типа с использованием деревянных щитов. Работайте, соблюдая последовательность технологических операций:.

Правила для неровного участка

Закончив ставить щитовой каркас, можно начинать мероприятия по бетонированию фундамента. До завершения процесса гидратации бетона не следует разбирать конструкцию. Помните, что демонтаж следует производить только после полного высыхания бетона. Правильно установленный каркас позволит забетонировать прочное основание, обеспечивающее устойчивость возводимого строения. Изучив рекомендации профессиональных строителей, изложенные в представленном материале, не возникнет вопрос, как сделать опалубку под фундамент.

Строительство частных домов, дачных построек и хозяйственных объектов начинается с возведения фундамента, воспринимающего массу строения, компенсирующего реакцию грунта и обеспечивающего устойчивость. Для постройки основания применяют различные материалы. Наибольшее распространение получил литой вариант фундамента, для формирования которого бетон заливается в предварительно подготовленный каркас, называемый опалубкой. Застройщики часто задаются вопросом: как поставить опалубку под фундамент, чтобы обеспечить жесткость конструкции, избежать непредвиденных ошибок?

Важно правильно подобрать конструкцию каркаса, использовать для изготовления качественные материалы, соблюдать последовательность выполнения работ.

Как выставить опалубку по уровню для фундамента своими руками, видео

Опалубка для фундамента – каркасно-щитовая форма, в которую заливается смесь для создания бетонной ленты или плиты. От правильности установки щитовой конструкции зависят геометрические параметры, пропорции, внешний вид надземной части основания дома. Если выставить с помощью уровня, сделав грани строго горизонтальными и вертикальными, это позволит в дальнейшем избежать деформаций при усадке. Процедура выравнивания проводится на местности с любым рельефом – особенно это важно на участках с уклоном и косогорах.

Оглавление:

Методы выставления
Опалубка для крыльца и на участках с уклоном
Возможные ошибки

Технология и способы выравнивания

Чтобы получить прочный каркас для заливки бетона, понадобится пиломатериал разного сечения: обрезная доска 100х25 и 150х30 мм для щитов, брус 100х50 мм для подпорок и вертикальных стоек. Прежде чем монтировать щитовую конструкцию, тщательно очищают и планируют (выравнивают) с помощью лопат вырытый под фундамент котлован. Затем поэтапно выполняется:

выставление вертикальных стоек с интервалом 0,8-1,0 м;
формирование каркаса – зашивка внутренних стенок досками с применением саморезов по дереву;
подпорка щитов брусками с шагом 0,6-0,7 м.

Если стенки выше 0,9 м, их стягивают металлическими шпильками во избежание деформирования конструкции из-за высокого давления бетонной смеси.

Чтобы выставить опалубку по уровню, выбирается какая-либо технологическая схема из двух предложенных далее.

1. Выше фундамента. Щиты завышают на несколько сантиметров, затем прямо на них маркером (используя водяной или лазерный уровень) наносят метки, соответствующие высоте заливки бетона.

2. Выставление каркаса «под ноль». В этом случае сначала отмечают высоту фундамента, натягивают леску или шнуры. Ориентируясь на них, ставят щиты, которые спиливают по прочерченным вдоль лески линиям. Залитый бетон уплотняют арматурным прутком и выглаживают правилом, опирающимся на стенки щитов.

Чтобы выставить опалубку, используют водяной или лазерный уровень.

Водяной. Разметку начинают с поиска самой нижней точки. К ней прикладывают прозрачную емкость уровня, отмечают риской высоту жидкости. С помощью второй колбы помечают остальные колышки. По меткам проводят линии, вдоль которых натягивают леску.
Лазерный. Прибор находит горизонталь благодаря самовыравнивающемуся механизму. Уровень выставляют на штативе, устраняют все препятствия перед лазерным лучом. При необходимости нивелир настраивают вмонтированным пузырьковым уровнем. В процессе работы соблюдают указанное в инструкции расстояние от прибора до объектов.

Как правильно выставлять опалубку для крыльца?

Фундамент под крыльцо сооружают, чтобы предотвратить искажение формы ступенек, обусловленное сезонными колебаниями температур. Предварительно размечают положение боковых щитов с учетом размещения и габаритов ступеней, с помощью уровня выполняется их выставление в горизонтальной плоскости.

Каркас должен быть выше, чем само крыльцо, на 30 см.

Между щитами монтируют поперечные распорки, придающие жесткость конструкции во время заливки. Крепится опалубка колышками, вбиваемыми в грунт. Затем присоединяются продольные части, повторяющие расположение ступенек. Щели герметизируют, смазывают мастикой. В завершение крыльцо армируют и заливают.

Опалубка на участках с уклоном

При небольших перепадах высот (не более 20 см) площадку принимают за горизонтальную. Иногда частично срезают естественный уклон или, наоборот, подсыпают грунт в низине участка. Каркас под ленточный фундамент выравнивают обычным путем. На косогоре с большим уклоном (разность высот от 1 метра) закладывают ступенчатую ленту или столбчатый тип.

Установка ступенчатой конструкции. Процесс выполняется поэтапно: монтаж нижнего яруса, выравнивание, бетонирование. Далее – размещение второго яруса, выставление по уровню, заливка бетоном. Основное требование – соответствие уровней каждой ступени между собой.
Монтаж опалубки для столбчатого фундамента. Для каждого столба на косогоре ставится свой каркас в виде ящика (коробки). Каждый такой элемент изготавливается и собирается отдельно. При сборке коробки расположение всех ее углов проверяют по уровню. Готовые ящики устанавливают на ровную поверхность предварительно вырытых, утрамбованных и забетонированных ям (высота бетона – 30 см).

Ошибки и нюансы

Чтобы выставление опалубки обеспечило в итоге создание прочной и долговечной конструкции, нужно соблюсти все тонкости технологического процесса, начиная с проведения земляных работ. Нарушить горизонтальную плоскость будущего основания может неровная поверхность котлована, поэтому обращают внимание на следующие детали:

Если дом возводится на просадочных и пучинистых почвах, каркас ставят на специальные фундаментные обрезы, которые следует опустить ниже линии промерзания грунта.
Не допускается выставление щитов на свежевскопанную или насыпную почву. Нестабильная базовая поверхность способствует возникновению трещин в завершенном объекте. Перед тем как смонтировать опалубку, с грунта обязательно удаляют мусор, посторонние предметы, устраняют неровности. Чтобы выдержать горизонтальный уровень, опорные стойки снабжают подкладками из обрезок досок.
Важно правильно выставить щиты с таким расчетом, чтобы под давлением бетона не произошло отклонение от вертикальной плоскости. Если фундамент не выше 20 см для фиксации щитов достаточно кольев, в иных случаях понадобятся подпорки, стойки, раскосы или хомуты.

Если на каком-то этапе технология монтажа опалубки была нарушена, и правильно выставить ее по горизонтали не удалось, как исправить ошибку? Предположим, при заливке ленточного фундамента получилась неровная поверхность с перепадом высот до 15 см. Внести коррективы можно с помощью следующих действий:

Вдоль всей ленты устанавливают каркас от 15 до 20 см. Материал – обрезная доска толщиной 25 мм.
Конструкцию крепят деревянными кольями или стальной арматурой.
Для выравнивания верхнего края используют водяной уровень длиной минимум 15 м. Для начала по центру будущей постройки вбивают длинный деревянный кол, ставят на нем нулевую отметку. Далее с помощью трубчатого уровня переносят нулевые отметки на опалубку: их ставят на досках щитов или кольях.
На готовом фундаменте располагают кладочную стальную сетку, крепят ее к ленте анкерами или арматурными прутьями. В завершение заливают бетон, ориентируясь на нулевой уровень.

Как залить фундамент на неровном участке – принципы возведения и важные факторы

Устройство фундамента на участке с неровной поверхностью сопряжено с определенными трудностями. Прежде всего, для правильного расчета и проектирования основания дома потребуется геодезическая съемка стройплощадки, выявляющая степень уклона участка, и инженерно-геологические изыскания, определяющие состав разрабатываемых грунтов. Экономить на проведении таких работ не стоит, хотя они и ведут к немалым дополнительным финансовым затратам.

Принципы возведения ленточных фундаментов на участках с уклоном

Приступая к проектированию фундамента будущей постройки, стоит учитывать, что чем выше будет уровень перепада высот поверхности, тем более сложным и трудоемким окажется необходимый комплекс производимых работ. Современные технологии возведения фундамента на поверхности со сложным рельефом предоставляют несколько вариантов его устройства, из которых наиболее применимыми являются заглубленные и малозаглубленные основания ленточного типа. Их обоюдное использование для строений на склонах не создает проблем при дальнейшей эксплуатации постройки и обеспечивает высокую надежность конструкции.

Следует учесть, что на участках с большим перепадом высот (более 2,5 метров) ленточные фундаменты экономически не выгодны. В этом случае используют фундамент свайного типа.

Строительную площадку защищают с нагорной стороны склона, с целью недопущения ее затопления дождевыми водами. Для этого возводится временный земляной вал, или роется водосборная канава, которые после заливки фундамента и изготовления отмостки заменяются капитальными ливнестоковыми лотками. Дальнейший объем производимых работ зависит от степени уклона рельефа земляной поверхности.

Участки с незначительным уклоном

При небольших неровностях или малом перепаде высот, составляющем не более 10-20 см, участок допустимо принимать за горизонтальный. Выемку грунта под котлован или траншею следует начинать с наиболее возвышенной части площадки. Заглубление производится на едином уровне и не меняется по всему периметру фундамента. При этом необходимо учесть глубину залегания плодородного слоя. Если его нижняя граница в какой-то части разрабатываемого участка превышает расчетное заглубление фундамента, то необходимо увеличить глубину траншеи в самой высокой точке, которая рассчитывается по формуле:

Hт = Hпв + Hпс , где
Hт – расчетная глубина траншеи или котлована;
Hпв – перепад высоты на строительном участке;
Hпс – величина плодородного слоя грунта.

В некоторых случаях можно обойтись срезанием части поверхности небольшого естественного уклона или подсыпкой грунта в низине строительной площадки. При этом предварительно убирается плодородный слой и производится ее укрепление тщательной трамбовкой с использованием силикатов.

Участки со средним уклоном

При перепаде высот более 20 см начинать разработку траншеи под фундамент с наивысшей части площадки было бы неверно, так как в этом случае подошва фундамента в самой нижней точке может оказаться на поверхности грунта или даже выше. За базовый уровень, от которого следует отталкиваться, принимают наиболее низинную часть участка.

Рытье траншеи в пониженной части производят на расчетную глубину, учитывающую возможное воздействие сил морозного пучения, но не менее, чем на толщину плодородного слоя. Весь остальной периметр выемки под фундамент делается на этом уровне. В ситуациях, когда разница высот на участке больше, чем заглубление фундамента, размер отрываемой траншеи принимается равном величине перепада. Но в данном случае расход бетона при заливке основания постройки значительно увеличится. В целях экономии средств, ширина фундаментной подошвы может быть несколько уменьшена, но до разумных пределов.

По окончании работ проводят обратную засыпку готового фундамента непучинистым грунтом, который тщательно и послойно утрамбовывают. Вокруг строения поверхность грунта планируют в сторону естественного уклона и делают отмостку.

Участки с большим уклоном

При значительных перепадах высот – от 1 метра и более, самым экономичным вариантом устройства ленточного фундамента считается его ступенчатое заложение, предусматривающее индивидуальное возведение оснований для каждого определенного участка.

Перед началом работ строительную площадку разбивают на части для возможности устройства горизонтальных террас в разных уровнях, при этом высота уступов не должна превышать полуметра. Для каждой зоны сооружают противооползневую стенку. Начинают рытье траншеи с низинной части, предварительно удалив растительный слой почвы. Далее заглубление на каждом уровне производят по проектному расчету.

Ступенчатое возведение ленточного фундамента требует обязательного устройства качественного дренажа, так как естественное перемещение грунтовых вод со стороны нагорного склона после возведения сооружения станет затруднительным. Возможное же накопление излишней влаги будет иметь чрезвычайно негативные последствия. В связи с этим, дренажную систему проектируют заранее. Ее устраивают по всему периметру дома с заглублением до нижнего уровня траншеи, с учетом песчаной подушки.

Данный вариант устройства фундаментов целесообразно производить только на участках с большим уклоном, так как стоимость таких работ чрезвычайно высока. Доверить их проведение можно только высококвалифицированным специалистам.

Факторы, которые необходимо учитывать при заливке

При устройстве оснований на неровных участках с уклоном поверхности, в обязательном порядке требуется руководствоваться строительными нормами и соблюдать технологию. Но более правильным решением станет привлечение профессионалов. Возведение подобных фундаментов имеет некоторые отличительные особенности, в основном касающиеся проведения подготовительных мероприятий и дополнительных работ.

Следующие немаловажные факторы, на которые стоит обратить особое внимание, помогут избавиться от непредсказуемых последствий в дальнейшем.

1. Грамотный проект фундамента является необходимым условием для строительства объекта на неровных площадках. Он включает в себя расчет:

габаритов основания;
весовой нагрузки здания на фундамент;
оказываемого удельного давления на грунт в различных точках;
временных нагрузок.

Большое значение имеет гидрогеологическая оценка отведенного для строительства участка и анализ грунтов. Для этого в большинстве случаев прибегают к бурению разведывательных скважин.

Стоит отметить, что возведение фундаментов на склонах целесообразно лишь на непучинистых почвах.

2. Создание эффективной дренажной системы требует тщательного предварительного расчета. Скапливающаяся влага является основным источником многих неприятностей, которые могут привести к скольжению и даже обрушению грунта в нагорной части.

3. Механическое закрепление грунта является важным дополнением к дренажной системе при уклонах рельефа местности более 10 градусов. Наиболее доступным и простым вариантом может служить так называемый пригруз – насыпной слой более плотных грунтовых пород. Дополнительная масса будет препятствовать возможному сдвигу почвы. Кроме того, такие работы позволяют сформировать и частично выровнять строительную площадку, подготовив ее для рытья траншеи или котлована под фундамент.

4. Возведение соответствующей опалубки состоит в сложности ее подготовки в условиях имеющихся перепадов высот на участке. Чтобы выдержать горизонтальный уровень заливаемого основания, опалубка в низшей точке площадки изготавливается выше, чем в верхней.

5. Усиленное армирование фундамента повышает прочность основания. Для каркаса применяются металлические арматурные прутья большого диаметра или увеличивается их количество. При этом особое внимание обращается на углы собираемой каркасной конструкции, а элементы решетки располагают на расстоянии не более 15 см друг от друга.

6. Чтобы правильно залить фундамент бетонной смесью, требуется обеспечить ее непрерывную подачу. При устройстве основания на неровной поверхности данный фактор имеет особое значение. Повышенные нагрузки при дальнейшей эксплуатации постройки категорически не допускают заливки подземной части строения в несколько этапов, так как гарантированно приводят к разрывам на границах между схватившимися слоями. Помимо этого, требуется тщательная трамбовка бетонной смеси в процессе заполнения опалубки с целью предотвращения образования полостей.

Вышеприведенные мероприятия, которые необходимо учитывать при возведении основания дома на участках с неровной поверхностью, влекут за собой повышенные финансовые затраты. Однако проведенные дополнительные работы в значительной мере предотвращают угрозу сползания или смыва грунта, являясь надежным залогом устройства качественного фундамента и долгосрочной эксплуатации всего строения.

Как своими руками сделать опалубку для ленточного фундамента

Повсеместное применение ленточного фундамента объясняется его высокой надёжностью и лёгкостью в возведении. Даже человек, не имеющий большого строительного опыта, с лёгкостью может залить площадку под гараж или забор. Знания об установке опалубки никогда не будут лишними и позволят вам правильно рассчитать необходимое количество материала для заливки. Поэтому сегодня поговорим о том, как своими руками сделать опалубку для ленточного фундамента.

Можно ли построить фундамент без опалубки

Многие владельцы участков создают опалубку из фанеры или досок, но при этом многие не знают, что в некоторых случаях заливку можно производить и без опалубки. Некоторые владельцы участков создают фундамент именно таким образом. Он имеет множество недостатков, но позволяет сэкономить на приобретении материалов для опалубки.

Такой способ создания основания использовать неразумно, если глубина траншеи является большой. В таком случае будет неудобно создавать песчаную подушку и невозможно контролировать качество заливки бетонного раствора. Но если создается мелкозаглубленный фундамент, указанные недостатки не являются серьезными.

Стоит отметить,что при заливке бетона без опалубки вероятность, того, что произойдет сцепление раствора с грунтом, достаточно высока. Чтобы это предотвратить, не создавая опалубку, можно обложить стенки траншеи рубероидом или другим гидроизолирующим материалом.

Также нужно помнить о том, что создать арматурный каркас в траншее не получится, поэтому он собирается на участке и готовым устанавливается на место. Часто для этого используется строительная техника.

Разновидности опалубок для ленточного фундамента

По способу применения опалубка под ленточный фундамент делится на съемную и несъемную. Из названий понятно, что съемный вариант демонтируется сразу, как только бетонный раствор схватится и наберет достаточную прочность. Этот тип опалубки используется многократно, в зависимости от того, какой материал использовался для изготовления.

Опалубочная конструкция несъемного типа остается составным элементом фундаментной основы. Подобными системами начали пользоваться не так давно, но они успели обрести популярность. Чаще всего их изготавливают из экструдированного пенополистирольного материала, блочные элементы отличаются конфигурацией, соединении е их между собой обеспечивается замками и металлическими шпильками.

Такая опалубка остается в качестве части бетонного основания, выполняя функции его утеплительного слоя.

Пенополистирольная конструкция не только задает форму и утепляет конструкцию, но и защищает от проникновения посторонних шумов. Стоимость системы велика, но ее применение помогает решить несколько проблем одновременно, существенно сокращая при этом время, необходимое на проведение строительных работ по заливке фундаментной основы.

Отдельно выделяют еще один несъемный опалубочный вид – пустотелые блочные камни из бетона. Выпускаются они различных конфигураций, конструктивно состоят из нескольких стенок и перемычек. Соединение блоков выполняется специальными замками и арматурными прутьями.

Требования к материалам

Перед тем, как начать создавать конструкцию, необходимо узнать о том, какими характеристиками должна обладать опалубка фундамента:

конструкция должна быть достаточно прочной для того, чтобы выдерживать вес множества килограммов на квадратный метр;
материал для опалубки фундамента должен выбираться таким образом, чтобы в созданной конструкции не было щелей;
во время создания конструкции необходимо использовать крепления, которые позволят осуществить легкий монтаж и демонтаж, если речь идет о разборной конструкции.

Для создания конструкции могут использоваться различные материалы. Чаще всего создается деревянная опалубка для домового фундамента. Но кроме нее можно использовать любые материалы, которые позволяют создать конструкцию с плоской поверхностью. Чтобы понять, из чего можно сделать конструкцию для основания дома, стоит узнать об особенностях различных видов таких конструкций.

Используемые материалы и монтаж

Материалы, используемые для устройства опалубки, и схема ее установки должны соответствовать определенным требованиям:

показатель прочности должен быть достаточным, чтобы стенки конструкции выдержали давление, создаваемое бетонным раствором;
опалубка должна противостоять температурным перепадам и воздействию влажности;
для изготовления элементов системы используют материалы, нейтральные в химическом отношении;
не должно оставаться при монтаже зазорных участков, сколов и щелей;
конструкция должна полностью соответствовать расчетам проекта.

Есть несколько требований к материалам, используемым для опалубки ленточного фундамента:

соответствующая прочность;
гладкость и ровность поверхности, обращенной к бетонному основанию.

Рекомендуемые материалы:

доски;
фанерные листы с влагостойкой поверхностью;
плиты ОСП;
сталь;
пластиковый материал;
пенополистирольные блоки.

Доска обрезная

Опалубочные деревянные щиты должны отличаться прочностью, чтобы выдерживать вес бетонного раствора, пока он окончательно не застынет. Размеры меняются в зависимости от геометрических форм фундамента. Высота должна быть немного выше основания, длина определяется самостоятельно. Оптимальное решение – два метра. В общей сложности длина конструкции должна соответствовать проекту.

Для изготовления опалубки из досок необходимо нарезать пиломатериал по нужным размерам, прикрепить к брускам саморезами или гвоздями.

Шляпки метизов должны оставаться на внутренней стороне щитов.

Первый и крайний бруски фиксируются на расстоянии пятнадцати – двадцати сантиметров. От них с шагом в 0.8 – 1 м монтируются дополнительные. Для удобства установки щита крайние и средний бруски должны быть сантиметров на тридцать длиннее, с заостренными концами для забивки в почву.

Фанера

Зачастую в домашнем строительстве монтаж опалубки выполняется из фанерных листов, имеющих ламинированную поверхность.

Материал считается крепким, отлично фиксируется, на конструкции создает ровные и гладкие поверхности. Работать с фанерой легко, так что опалубку вполне можно подготовить своими руками. Следует заметить, что при организации правильной эксплуатации и хранения фанерные щиты для заливки фундамента можно использовать многократно.

Установка выполняется следующим образом:

бруски выставляются строго вертикально;
фанерные листы крепятся саморезами;
распорки для щитов выставляются через каждый метр.

Фанерный материал легко подвержен повреждениям механического характера, поэтому обращаться с ним следует аккуратно.

Панели ОСП

Сборка опалубки ленточного фундамента возможна и из этого строительного материала. Считается, что такой вариант обладает определенными достоинствами перед традиционной древесиной.

Плиты практически не разбухают от воздействия влаги, что позволяет использовать их в дальнейших работах с бетоном. Кроме того, ОСП отлично поддаются обработке, весят меньше древесного пиломатериала. Использование таких плит позволяет сократить строительные сроки. Щиты получаются цельными, без стыковочных участков, утечка бетонного раствора полностью исключена. Монолитные конструкции после такой опалубки отличаются хорошим качеством.

Материал нашел широкое применение в строительстве жилах объектов. Из него монтируют обрешетки и опалубки.

Рассмотрим, как правильно сделать опалубочную конструкцию из плит ОСП:

листы разрезаются согласно необходимых проектных размеров;
два куска укладываются друг на друга, просверливаются, чтобы установить стяжные элементы;
с наружной стороны плит крепятся бруски по всему периметру, чтобы придать щитам дополнительную жесткость;
подготовленные элементы соединяют шпильками, установленными в отрезки пластмассовой трубы, чтобы облегчить их демонтаж после окончательного затвердевания бетона;
подготовленные щиты устанавливают в фундаментные траншеи, соединяют между собой. Стыки можно проклеить клеящей лентой для монтажа.

Применять для подготовки опалубки плиты ОСР значительно выгодней, чем пользоваться досками.

Стальная опалубка

Правильная опалубка для ленточного фундамента должна выдерживать нагрузочные воздействия от залитого бетона. Сегодня успешно используются опалубочные комплекты, изготовленные из металла. Приобретать их для частного строительства не выгодно, а вот аренда таких систем себя полностью оправдает.

Металлически комплекты опалубок складные, что значительно облегчает вопрос, связанный с их перевозкой. Если предстоит строительство небольшого объекта, то монтаж системы вполне выполняется собственными силами, без привлечения специальной техники.

Металлические конструкции известны своей прочностью и жесткостью, прекрасно выдерживают нагрузку от бетона, придают его поверхности ровность и гладкость. Надежность конструкции позволяет не только заливать в нее большие объемы, но и использовать комплект не менее пятисот раз.

На современных комплектах железных опалубок предусмотрено специальное покрытие, отлично защищающее от коррозийных образований.

Чтобы правильно выставить такую опалубку под ленточный фундамент, потребуются определенные навыки. Главное в таком деле – точно соблюсти формы и размеры опалубки в соответствии со схемой.

К числу основных элементов системы относятся щиты, балки, замковые устройства, стяжки. В качестве дополнительных комплектующих понадобятся пластиковые трубы для устройства изоляции стяжек и монтажных отверстий под укладку коммуникаций.

Монтажные работы начинаются с углового участка фундамента. Выставляется пара щитов, укрепляется раскосами в вертикальном положении. Далее монтируются остальные щиты, выполняется их фиксация винтовыми соединениями. Каждый только что установленный элемент дополнительно фиксируется раскосами, которые выставляются как по площади щита, так и в точках соединений двух элементов. При этом необходимо соблюдать шаг выставления опор, определенные проектным решением.

Когда можно снимать металлическую опалубку с ленточного фундамента? Это разрешается делать, как только залитый бетон наберет не менее семидесяти процентов прочности.

Во время установки стальной опалубочной конструкции необходимо соблюдать точность сборки и надежность соединений. Выполнение всех технологических правил гарантирует отличное качество бетонного монолита.

Пластик

Опалубки из этого материала легко монтируются по любому проектному чертежу. Алгоритм действий следующий:

готовится строительная площадка;
выполняется проверка элементов конструкции на предмет их чистоты;
устанавливается каркасная основа из арматуры;
монтажные работы начинаются от углового участка, щиты крепятся последовательно специальными замками;
собранная конструкция еще раз проверяется на отсутствие щелей, заливается бетонный раствор.

Многих интересует, через какое время можно снимать такую конструкцию. Как правило, должно пройти достаточное количество дней, чтобы бетонный раствор набрал не менее симедесяти процентов прочности.

Модульные пластиковые системы представляют собой отличное решение для заливки фундаментных оснований. С помощью подобных систем можно установить любую конфигурацию своими руками, без привлечения рабочих и спецтехники.

Пенополистирол

Из данного стройматериала изготавливаются блочные элементы несъемной опалубочной конструкции. Для их монтажа необходимо:

изучить проект, подготовить строительную площадку, нанести разметку и подготовить фундаментную траншею;
сборка начинается с забивки арматуры, на которую насаживаются опалубочные блоки, соединяясь специальными элементами в виде скоб;
если предстоит бетонирование большого основания, в качестве дополнительного укрепления опалубочных стенок разрешается использовать доски.

Несъемная опалубка

В качестве материала для несъемной опалубки может выступать профилированный металл и листы ДВП. Часто создается несъемный каркас из пенополистирола. Такой материал имеет множество преимуществ:

Скорость установки.
Сборка конструкции производится из готовых фабричных блоков.
Во время выполнения работ не нужно выравнивать конструкцию.
Конструкция собирается как конструктор, поэтому все работы могут быть выполнены даже неопытным человеком.
При желании можно создать конструкцию с закруглениями. Это возможно благодаря наличию готовых деталей разной формы.
Хорошие теплоизоляционные и гидроизоляционные характеристики.

Виды опалубки

По классификации опалубку можно разделить на несколько групп: по материалу, способу изготовления, съёмности или несъёмности.

Металлическое опалубочное ограждение обладает высокой надёжностью, способно выдержать большой объём заливаемого бетона, собирается в кратчайшие сроки. Сборка любой необходимой фигуры, будь то квадрат или прямоугольник, производится за несколько элементарных операций. Специальные крепления позволяют сдвигать и раздвигать металлические листы, давая необходимый объём для заливки. К минусам данного типа можно отнести высокую стоимость. Данное оборудование в основном применяется на крупных стройках и в специализированных строительных бригадах, профиль которых заливание фундаментов.

Для людей, которым опалубка необходима для единичного использования, прекрасно подойдёт деревянный вариант. Процесс сборки занимает больше времени по сравнению с металлическим аналогом, однако стоимость используемого сырья в несколько раз ниже.

Существует также вариант несъемной опалубки, которая представляют собой блоки из пенополистирола, в которые заливается бетон. Такой вид опалубки является одновременно и утеплителем для фундамента. Данное средство устанавливается в необходимом месте, в полости заливается бетон необходимой марки, после чего вся система остаётся на месте. Фундамент подобного рода является одним из самых ровных и с уверенностью удерживает пальму первенства в ранге бюджетного.

Создание деревянного каркаса

Создание многоразовой опалубки для фундамента из дерева требует небольшое количество средств, поэтому именно такой вариант выбирают многие владельцы загородных участков. Каркас может создаваться из досок или фанеры. Сделать такую конструкцию достаточно просто, не привлекая помощников. При этом разбор сооружения также происходит очень просто.

Во время создания деревянной опалубки стоит помнить, что крепежные элементы должны располагаться снаружи, чтобы внутренняя поверхность была ровной. Для создания строения подходят обрезные доски различных размеров. Часто применяется березовая фанера, толщина которой составляет около 10 мм. Для создания каркаса могут быть использованы бруски 40х60 мм.

Сорт материала не имеет значения, так как для строительства фундамента достаточно надежно закрепить все элементы. Многие неопытные строители часто задаются вопросом о том, какая доска нужна для опалубки фундамента. Для подобной конструкции не стоит выбирать широкие изделия, так как они могут деформироваться после заливки бетона и сделать поверхность основания неровной.

Что такое опалубка

Термин «опалубка» обозначает специальное строительное заграждение, с помощью которого осуществляется формовая заливка бетона. В процессе жидкий раствор выливается в заготовленную форму, вибрируется специальными устройствами для уплотнения и удаления пузырьков воздуха, приводящим к внутренним разрушениям, и оставляется до затвердевания.

При этом опалубка позволяет придавать будущему фундаменту различные формы и конфигурации, а также, при выполнении ее с определенной точностью, позволяет получить ровную горизонтальную поверхность ленточного фундамента, готовую к кладочным работам.

Щитовая опалубка

Создание щитовой опалубки происходит в несколько этапов:

Сначала щиты из ОСП соединяются друг с другом при помощи деревянных брусков. Каркас может создаваться как для ленточного, так и для столбчатого основания.
После этого конструкция закрепляется при помощи укосин и колышков.
Затем происходит установка арматурного каркаса.

Стоит помнить, что прутья должны располагаться на расстоянии не меньше 2 см от каркаса. Если этим правилом пренебречь, даже при незначительном разрушении бетона металлический каркас оголится и начнет деформироваться. Щитовая опалубка для фундамента часто создается в случае, если устанавливается железобетонное столбчатое основание.

Опалубка для фундамента из труб

Если создается столбчатое основание, часто в качестве каркаса используются полиэтиленовые трубы. Диаметр таких изделий должен быть не менее 30 см. При выборе такой опалубки трубы надеваются на арматурный каркас и заливаются бетоном. Такая опалубка не требует дополнительного укрепления, так как защищено от бокового смещения земляными стенами. Во время создания такого каркаса стоит помнить, что расстояние от прутьев до опалубки должно составлять не менее 2 см.

Если создается опалубка из асбестоцементных труб, необходимо производить закрепление изделий в скважине. При этом диаметр созданного в почве углубления должен быть больше трубы примерно на 20 см. это связано с тем, что поверхность трубы не является скользкой и во время пучения грунта происходит ее выталкивание вверх. Именно поэтому происходит засыпка песком.

Так как создать скважину диаметром больше 45 см ручным буром не получится, асбестовые трубы устанавливаются в траншеи или ямы, как и при создании щитового каркаса.

Конструкции из металла

Для изготовления опалубки для фундамента используется алюминиевый сплав или оцинкованная сталь. Конструкции из описываемых материалов не подвержены деформации и выдерживают большие нагрузки. При этом они могут противостоять как динамическим, так и статическим нагрузкам.

Изделия из алюминия не уступают по характеристиками имеют следующие преимущества:

небольшой вес;
стойкость к коррозии.

Благодаря небольшому весу произвести установку можно без использования специализированной техники.

Приобрести металлический каркас можно в строительном магазине. Приобретая комплект можно установить опалубку самостоятельно за короткий промежуток времени. Все подобные изделия отличаются точностью изготовления, что позволяет собрать каркас без предварительной подготовки его элементов. Если же металлическая опалубка для фундамента собирается из имеющихся под рукой стальных листов, многие детали придется изменять.

Почему не стоит использовать рубероид

Некоторые владельцы участков создают столбчатое основание в опалубке из рубероида. Но использование этого материала приводит к неприятным последствиям:

силы пучения, которые направлены вверх, способствуют поднятию конструкции на несколько сантиметров;
после поднятия опор под нее набивается земля, в результате чего основание не может опуститься на прежний уровень;
из-за неравномерного поднятия столбов происходит растрескивание и перекашивание стен.

Стоит помнить, что изготовление опалубки для фундамента из рубероида происходит только в том, случае, если грунт на участке является неосыпающимся и плотным.

Опалубка для нестандартных форм

Колонны, закругления и иные конструкции или их отдельные элементы требуют особого подхода. Для данных мест рекомендуется использовать пластиковые или металлические вставки, которые с максимальной точностью сохранят предполагаемую форму и эстетический вид. Укрепление дополнительными распорками никогда не будет лишним — вы полностью исключаете риск протечки.

Отдельно стоит сказать про обеспечение технологических отверстий в фундаменте. К таким отверстиям относят продухи и выводы для труб коммуникаций. Для этого в опалубке делают специальные закладные гильзы из пластиковых труб, которые после позволяют получить сквозные отверстия в фундаменте.

Опалубка для ленточного фундамента своими руками: технология, схема, видео инструкция

Возведение фундамента относится к трудоемким и дорогостоящим процессам, в индивидуальном строительстве единственным способом сэкономить является выполнение всех работ (или их отдельных этапов) своими силами. В частности, это касается устройства опалубки при заливке оснований ленточного типа, при правильном подходе и изучении видео-инструкций ее монтаж, закрепление и снятие проведет даже неспециалист. Материал щитов и опор может быть любым: пластик, металл, влагостойкая фанера, доски. Дерево используется чаще всего из-за соображений экономии, простоты сборки и подгонки под нужные размеры.

Оглавление:

Инструкция по сборке опалубки
Возведение основания на склоне
Возможные ошибки

На подготовительном этапе проводится разметка фундамента, рассчитывается его периметр. Опалубка размещается на ровные и утрамбованные слои дренирующей подушки из песка и щебня. Щиты и опоры собираются заранее, промежуток между выкапыванием траншеи и их установкой должен быть минимальным, в противном случае стены начнут осыпаться, а на дне – скапливаться дождевая влага. Рассчитать требуемое количество досок или фанеры для опалубки под ленточный фундамент легко, достаточно знать его площадь. До 90% поддерживающих конструкций в частном строительстве изготавливаются из дерева, их толщина зависит от массы заливаемого бетона и назначения постройки. Минимум для бруса составляет 50×50 мм, фанеры – 10 (при условии ее поддержки), досок – от 22.

Технология строительства по шагам

Рассмотрим стандартную инструкцию по постройке опалубки своими руками поэтапно (больше рекомендаций вы найдете в руководстве по возведению опалубки своими силами):

1. Составление схемы фундамента, выбор и расчет материала.

2. Сбивание щитов. Доски распиливаются на куски одинакового размера, крепятся к брусу гвоздями или саморезами, шляпками внутрь. Отклонения по уровню неизбежны (их нет разве что при использовании фанеры), но важно, чтобы они не превышали 2-3 см. Зазоры и щели недопустимы: крупные забиваются тонкими рейками, мелкие – паклей. Этот этап легко провести самому, помощь еще одного человека требуется только при ограниченных строках.

3. Опускание и скрепление щитов опалубки между собой. Способ фиксации зависит от разновидности: съемные скручиваются снаружи, несъемные (из пенополистирола, фибролита или иных ЦСП) – как будет удобнее. Особого внимания требуют углы.

4. Установка распорок (деревянных брусков или кусков пластиковых труб у многоразовых опалубок между щитами с длиной, равной ширине ленточного фундамента) и закрепление конструкции снаружи подпиленными под углом в 45 ° опорами, второй конец которых заглубляется в землю.

5. Проверка прочности и отклонений от разметки. Окончательная фиксация, подсыпка песком нижнего участка. Обозначение леской границы верхнего края основания.

6. Настил внутри гидроизоляционной пленки. Этот этап необязательный, но его рекомендуют провести при наличии щелей между досками и с целью удобства снятия опалубки. При работе с щитами из фанеры, пластика или металла внутреннею поверхность стоит смазать маслом.

7. Заливка и распределение бетона внутри опалубки для фундамента: послойно, но без значительных перерывов, с уплотнением через каждые 20 см и выравниванием верхнего края мастерком. При правильно подобранных досках и надежной фиксации конструкция не прогибается под весом раствора и остается неподвижной при выгонке воздуха. Именно это условие позволяет получить устойчивый фундамент.

8. Демонтаж опалубки – в зависимости от марки и сроков застывания бетона, но не ранее 3 дней. Частные застройщики снимают ее после 70 % затвердевания – то есть через 2 недели. Главным признаком допустимости такой операции считается появление зазора между бетонным основанием и опалубкой. Работу не стоит проводить самому, особенно при снятии крупных опор.

9. Очистка щитов от кусков раствора (рекомендуется при желании их повторного использования). Все гвозди и крепежи вынимаются и сортируются.

После этого приступают к следующему этапу возведения ленточного фундамента своими руками: гидроизоляции, при необходимости – утеплению, засыпке грунтом. Несколько иная (более простая) схема действий пошагово наблюдается при установке и эксплуатации несъемных разновидностей опалубки, рекомендуемых при строительстве на участках с сильно промерзаемыми зимой грунтами. Конструкции со стенками из пенополистирола или ЦСП снижают нагрузку на фундамент и придают ему устойчивость. Их легко собрать самостоятельно, но в отличие от обычных деревянных они остаются в земле (8 и 9 пункты приведенной инструкции пропускаются).

Нюансы и рекомендации

Обращение к специалистам (как минимум – консультирование) требуется при ведении строительстве на сыпучих грунтах. Помимо возрастания числа опор (при стандартном шаге 0,9-1 м) рекомендуется комбинировать материалы, например, оббивать доски для опалубки изнутри фанерой. Мнение профессионалов также важно при организации вертикальных и боковых опор при значительном подъеме ленты над нулевой отметкой последнюю разновидность в некоторых случаях даже привинчивают к стенкам. Стандартный максимум – 15 см выше уровня грунта, при его превышении опалубку под будущее основание поддерживают со всех сторон.

При выборе внутренней гидроизоляции учитываются два фактора: бюджет и размер фракций наполнителя в бетоне. Рубероид использовать для этих целей не рекомендуется, он уступает в гибкости полиэтилену (особенно зимой). Чаще всего выбор делается между толстой пленкой и влагостойкой фанерой, второй вариант оптимален при работе с тяжелыми крупнофракционными бетонами.

Правила для неровного участка

Такой тип фундамента на склоне будет целесообразен при строительстве дома из тяжелого кирпича (но при перепадах более 1 м затраты необоснованно возрастают, не допускается превышение высоты ленты в нижней точке свыше четырехкратного значения ее ширины), для легких построек хорошей альтернативой считается свайно-ростверковый вид. Опалубка для заливки висящего ростверка отличается наличием дна и дополнительных подпор (вес бетона направлен на нее, а не на землю).

Распространение ошибки

К нарушениям технологии при установке опалубки для ленточного фундамента относят:

Использование необрезанной или разногабаритной доски. От ровности внутренней поверхности и отсутствия щелей зависит правильность процесса гидратации цемента. Серьезные отклонения или зазоры приводят к протеканию раствора, застыванию ленты с неровными стенками (более подверженными в последствии воздействию грунтовых вод).
Монтаж опалубки для фундамента из пересушенной древесины (по аналогичным причинам). В данном случае предпочтение отдается именно сырым доскам.
Ошибки при выборе толщины и ширины. Неправильным является как использование фанеры без поддержки палубой, так и сбивание чересчур тонких досок.
Снятие опалубки раньше допустимого срока, грубый демонтаж (отрыв с силой).
Установка опалубки на неровное основание.
Отсутствие внутренних распорок в начале бетонирования. Существует важное правило: все деревянные элементы вынимаются по мере заполнения опалубки бетоном. Оставлять внутри ленты допустимо только армирующие стяжки из жести.

Игнорирование правил чревато изгибом конструкций и перерасходом бетона, протеканием, образованием неровных стенок и затруднениями при дальнейшей отделке ленточного фундамента. Привлечение специалистов требуется при необходимости бетонирования зимой, ведении работ на сложных грунтах, ограниченных сроках установки.

Неправильно собранную опалубку из досок можно усилить – достаточно оббить ее изнутри влагостойкой фанерой. При желании повторного использования опорных и щитовых конструкций снятые щиты промываются, выравниваются и просушиваются.

Как залить ровную бетонную подушку на неровной земле | Home Guides

Нет причин для страха перед перспективой заливки бетона на неровном дворе. Хотя на первый взгляд это может показаться трудным, процедура остается той же, независимо от поверхности, и с некоторой базовой подготовкой и тщательным планированием может быть простым способом улучшить любое свойство.

Схема периметра

Очистите всю область прокладки до желаемой толщины, измерив расстояние от уровня, удерживаемого на последней плоскости.Оставив место для опалубки, которое будет построено по периметру, расположите площадку с помощью веревки и столбов, поместив одну стойку сразу за готовым угловым местоположением в каждом направлении – по две на угол – так, чтобы веревки пересекались, определяя ваш углы. Установите опалубку вокруг площадки, разрезая там, где это необходимо, чтобы примерно следовать контуру земли вдоль нижней стороны древесины. Вам понадобятся более широкие доски или доски, сложенные вплотную друг к другу, чтобы полностью закрыть более глубокую сторону формы.Выровняйте внутренний край досок с линиями веревок и закрепите их на месте так, чтобы верхние края были заподлицо, скручивая углы, где это возможно.

План поверхности

Теперь вам нужны точки отсчета, которые также будут служить для удержания опалубочных плит на желаемой высоте и предотвращения их прогиба под давлением бетона. Для пролетов менее 4 футов подойдет одна стойка на расстоянии около 2 дюймов внутрь от каждого конца каждой доски. Если используются доски более длинной формы, значительно поможет другая стойка в середине пролета.Для более глубоких подушечек подумайте о добавлении большего количества долей по своему усмотрению. Отметьте отметку поверхности на ближайшем к дому столбике или на склоне холма, затем перенесите отметку на все другие столбы с 6-футовым уровнем или струнным уровнем с уклоном для отвода дождевой воды от домов или других построек в соответствии с местным законодательством. коды. «Минимальный уклон плиты должен составлять 1/8 дюйма на фут», – утверждает Kuert Concrete, Inc. Плотно прикрутите опалубочные плиты к стойкам на этой отрегулированной высоте.

Армирование

Теперь, когда вы установили плоскость для заливки, деревянные полоски размером 1 на 2 дюйма или 2 на 2 дюйма для боковых распорок можно прикрутить к верхней части опалубочных досок, чтобы они удерживались. от изгиба наружу, а также для подвешивания стержней стальной арматуры или арматурных стержней в соответствии с местными строительными нормами.Если требуется только один слой арматуры, его можно подвесить поверх блоков каменной кладки или «доби», требующих меньше отделочных работ, так как все находится под водой.

Заливка

Для неравномерной заливки рассчитайте объем бетона, который вам понадобится, умножив длину на ширину на глубину и обработав глубину так, как если бы оба конца были той же глубины, что и неглубокий конец. Снова вычислите объем, используя глубину глубокого конца и ту же длину и ширину, и разделите изделие пополам, так как оставшаяся форма теперь представляет собой треугольник.Добавьте это к исходному объему, чтобы получить необходимое количество бетона в кубических футах.

Перед отделкой

Бетон следует заливать медленно и осторожно, когда он подойдет. Использование вибратора для бетона, или «стингера», обеспечит правильное распределение в больших или более сложных формах, но для большинства применений палка отлично работает, помогая загнать материал в меньшие пространства и углы. Выровняйте стяжку, плавно стряхнув излишки бетона с верхней части с помощью прямой доски, покрывающей всю ширину формы.По возможности избегайте боковых распорок, затем снимите их, обрезав любые провода, и обработайте углубления деревянной теркой, чтобы удалить пятна, прежде чем приступить к желаемой отделке.

Ссылки

Ресурсы

Биография писателя

Родом из Сиэтла, Стив Карри с 2008 года пишет статьи по широкому кругу тем, связанных с плотницкими работами, реконструкцией жилых домов и строительством. Он был плотником-подмастерьем и генеральным подрядчиком / владельцем бизнеса в компании. за девять лет до этого он получил степень младшего специалиста прикладных наук в области инженерии Peninsula College.

Как сформировать бетонную плиту на неровном грунте |

Автор: Элизабет Айрленд

Написано: 14 июля 2020 г.

Jupiterimages / Comstock / Getty Images

Залить бетонную плиту несложно, но это может быть немного сложно, особенно если земля, где вы находитесь попытка заливки плиты идет неравномерно. Пока форма, в которую вы заливаете цемент, является ровной, то, что происходит под цементом, не так критично.

Однако земля должна быть твердой и ненарушенной, иначе цемент может треснуть, поскольку его вес уплотняет землю под собой..

Jupiterimages / Photos.com / Getty Images

Измерьте с помощью ленты область, в которой вы хотите разместить плиту.

Измерьте глубину плиты в самой глубокой области, чтобы определить высоту бетонных опалубок.

Покупайте древесину самой большой ширины, определяемой вашим измерением высоты плиты.

Thomas Northcut / Photodisc / Getty Images

Скрепите концы досок вместе, чтобы построить каркас той формы, которой вы хотите, чтобы ваша плита была.Этот каркас или форма будет удерживать жидкий цемент на месте, пока он высыхает.

Оставляйте перекрывающиеся края при создании формы, чтобы у вас была поверхность, по которой можно было бы стучать при разбиении формы в конце проекта.

Выровняйте форму по земле, выкопав желоба, в которых она могла бы лежать, в тех областях, где земля находится выше.

Оставляйте перекрывающиеся края при создании формы, чтобы у вас была поверхность, по которой можно было бы стучать при разбивании формы в конце проекта.
Выровняйте форму по земле, выкопав желоба, в которых она могла бы лежать, в тех областях, где земля находится выше.

Jupiterimages / Photos.com / Getty Images

Проверьте уровень формы, поместив длинную прямую доску по диагонали поперек рамки. Затем поместите уровень на диагональный деревянный пол, чтобы проверить наличие уклона. Также проверьте противоположную диагональ.

Забивайте колышки или распорки в землю по внешней стороне формы, чтобы длинные деревянные бруски не прогибались под весом бетона при его заливке.

Выкопайте небольшую траншею внутри формы по всему периметру, чтобы сформировать нижние колонтитулы.

Jupiterimages / Photos.com / Getty Images

Положите кирпичи на дно рамочной области на расстоянии около 1 фута друг от друга.

Jupiterimages / Photos.com / Getty Images

Положите проволочную сетку, обрезанную по размеру внутренней части рамы ножницами для проволоки, на кирпичи.

Положите кирпичи на дно рамочной площадки на расстоянии около 1 фута друг от друга.
Уложите проволочную сетку, обрезанную по размеру внутренней части рамы ножницами, на кирпичи.

Jupiterimages / Photos.com / Getty Images

Смочите землю внутри рамы с помощью шланга. Не мочите землю.

Залейте предварительно замешанный бетон или смешайте его самостоятельно с помощью портландцемента, песка и гравия. Количество зависит от размера плиты и текстуры цемента, который вам нужен. Уточняйте точную сумму у продавца в магазине.

Засыпьте цемент в раму, распределив его штабелями по всей внутренней части.

Утрамбуйте бетон в углах с помощью заостренного шпателя.

Нанесите цемент на все края формы, насыпая его немного выше вершины формы.

Засыпьте цемент в раму, распределив его штабелями по всей внутренней части.
Нанесите цемент на все края формы, насыпав его немного выше вершины формы.

Используйте длинный прямой 2 на 4, чтобы провести через верх формы, чтобы выровнять цемент. Лучше всего работает маятник.

Юпитер изображения / Фотографии.com / Getty Images

Разгладьте верхнюю часть цемента чистящим шпателем.

Дать бетону отдохнуть; снова выровняйте, отталкивая всю влагу, которая поднялась наверх.

Дайте цементу высохнуть не менее 24 часов.

Снимите распорные штифты с боков рамы.

Забейте углы рамы молотком, отделяя ее от цемента.

Смочите плиту шлангом два раза в день в течение следующей недели, чтобы цемент затвердел. Не замачивать.

Альтернативы бетонной опалубке | For Construction Pros

Древесина уже много лет является опалубкой, которую выбирают подрядчики по бетону. Он относительно недорогой и простой для понимания, легкий, легко разрезаемый по размеру, а также его легко заменять и разбирать.

Однако у деревянной опалубки есть и недостатки. Его использование ограничено, и его нельзя повторно использовать для выполнения одного задания для другого. Также известно, что деревянная опалубка впитывает воду из бетона, когда он высыхает, что снижает прочность бетонной конструкции.С другой стороны, пиломатериалы со слишком высокой влажностью могут сжимать влажный бетон и вызывать трещины при усадке.

Эти проблемы привели к появлению сотен альтернативных вариантов опалубки – из стали, алюминия, искусственной древесины, фанеры, пластика и ткани, – которые претендуют на три преимущества: экономию времени, труда и денег.

Опалубка – это решающий элемент бетонного строительства, поэтому выбор правильной опалубки важен для любой работы. На самом деле, правильный выбор может сильно повлиять на график, требования к рабочей силе, качество и общую стоимость проекта, – говорит Майкл Шеффер, старший сотрудник U.С. менеджер по продукции в Doka USA.

«Опалубка, временная или постоянная опалубка, используемая для удержания влажного бетона до его схватывания, является важнейшим элементом бетонного строительства. Не менее важен выбор правильной опалубки », – отмечает Шеффер. «С годами формы для опалубки превратились из традиционной древесины, изготавливаемой вручную, в предварительно спроектированные системы, состоящие из комбинации стали, алюминия, искусственной древесины, фанеры и пластика. Эти достижения в области форм для опалубки привели к увеличению производства и безопасности на стройплощадке, с меньшими трудозатратами и с улучшением качества готовой продукции.”

Но при таком большом количестве вариантов, как подрядчики могут выбрать правильный. Schaeffer предлагает следующие советы, которые следует учитывать при выборе системы опалубки:

Имеется ли в наличии необходимый вам материал? Производит ли поставщик материал или закупает его у другой компании?
Может ли поставщик опалубки предварительно смонтировать часть или всю опалубку перед доставкой? Это может снизить стоимость аренды, снизить трудозатраты и минимизировать требования к месту сборки.
Предоставляет ли поставщик услуги на месте для обучения и сокращения времени обучения бригады опалубки?
Насколько безопасна установка, использование и демонтаж системы? Можно ли легко подняться на формы и встроены ли в систему точки крепления, где это необходимо?
Какой опыт у фирмы в работе с вашим типом проектов?
Предлагает ли поставщик инжиниринговые услуги? Будет ли поставщик предоставлять чертежи сборки опалубки специально для проекта или только общие чертежи системы?

Теперь давайте посмотрим на несколько новейших альтернатив опалубке, представленных на рынке:

Кронштейн Rapid Form

Кронштейн Rapid Form от Innovative Concrete был разработан для замены деревянных опор при строительстве надземных перекрытий.Кронштейн обычно используется для работы с фундаментом вокруг здания, при строительстве погрузочных доков или любых работ, связанных с вертикальными работами.

Изготовленный из стали с последующим порошковым покрытием для защиты от ржавчины, изобретатель кронштейна Боб Калбах говорит, что он устраняет трудозатраты и затраты, связанные с покупкой, компоновкой, измерением, резкой, сборкой и очисткой после снятия деревянных опор. По его оценкам, традиционный процесс занимает примерно в три раза больше времени, чем скобка.

Когда плита предназначена для поворота вниз на стене, необходимо сформировать внешние края так, чтобы бетон не выходил за верхнюю часть стены. Традиционно это делается путем разрезания двух частей на четыре, которые прижимают форму к стене. Кусочки накладываются друг на друга, форма прикрепляется, а затем все скрепляется. После заливки бетона опоры снимаются и выбрасываются. Изготовленный из стали, скоба Rapid Form Bracket заменяет опоры для пиломатериалов при строительстве надземных перекрытий.Innovative Concrete

«Почему мы платим 1200 долларов за поддон из дерева, режем все это, забираем эти куски и выбрасываем их, когда закончим. Не только это, но вы должны собрать все это. Сотни предметов собраны, а затем выброшены в мусорный бак », – спрашивает Калбах.

Кронштейн недавно использовался при строительстве четырехэтажного офисного здания для LifeQuest общей площадью 3 675 футов по прямой. В рамках проекта требовалось 925 скоб, что позволило компании сэкономить примерно 720 скоб «два на четыре» при стоимости 4800 долларов.Кроме того, по оценкам подрядчика, экономия рабочей силы составит 26 800 долларов США.

Тканевая опалубка

Использование тканевой опалубки началось в начале 20-го ^{-х годов} века с бетонных архитектурных сооружений. Сегодня альтернатива опалубке постепенно набирает обороты в строительной отрасли, поскольку общественность все больше внимания уделяет устойчивости. К отрасли все чаще обращаются с просьбой снизить выбросы углекислого газа. Хотя использование дерева и / или металла не исключается полностью с помощью ткани, его можно сократить до основных компонентов, тем самым сэкономив природные ресурсы.

Использование тканевой опалубки, такой как геотекстиль, дает несколько дополнительных преимуществ, согласно статье Роберта П. Шмитца, зарегистрированного профессионального инженера, с более чем 35-летним опытом работы в архитектуре и проектировании конструкций. Эти преимущества включают в себя:

Возможность формировать очень сложные формы
Ткань прочная, легкая, недорогая и многоразовая
Улучшенная обработка поверхности и долговечность благодаря ее фильтрующему действию
Более эффективная и экологичная конструкция, поскольку материал размещается только там, где это необходимо.
Повышенная свобода выражения дизайна, позволяющая архитекторам и дизайнерам мыслить не только о простой призматической форме.

Шмитц отмечает, что тканевая опалубка все же имеет свои недостатки.К ним относятся:

Релаксация может происходить из-за сил предварительного напряжения в мембране
Потенциал ползучести геотекстильного материала, который может быть ускорен повышением температуры, что может произойти во время гидратации бетона по мере его отверждения
Бетон необходимо укладывать осторожно, а тканевую опалубку не сдавливать, пока бетон находится в пластичном состоянии.

«Однако до тех пор, пока не будут разработаны новые ткани, преимущества использования геотекстиля намного перевешивают любые недостатки», – пишет Шмитц.«Кроме того, до тех пор, пока не будут разработаны стандарты и руководства для использования в системах формования сборных железобетонных изделий и монолитных конструкций, этот метод формования бетона останется нишевым рынком, используемым только теми, кто достаточно смел и смел, чтобы бросить вызов статус-кво. Для практического использования проектным сообществом необходима некоторая стандартизация систем и руководство, чтобы подрядчики чувствовали себя комфортно при использовании гибкой опалубки ». Изготовленная из полиэтилена высокой плотности, Fab-Form продает свою продукцию как экологически чистую замену пиломатериалов и фанеры для формирования бетонных оснований.Fab-Form Industries

Возглавляя внедрение в строительной отрасли, Ричард Фирн, владелец и основатель Fab-Form Industries, Ltd., разработал несколько продуктов для формования ткани, в том числе Fastfoot для непрерывных и раздвижных опор, Fastbag для раздвижных опор. , и Fast-Tube для опор и колонн.

Изготовленная из полиэтилена высокой плотности, Fab-Form продает свою продукцию как «зеленую замену пиломатериалов и фанеры для формирования бетонных оснований».

Force Concrete & Masonry Corporation из Пискатауэя, штат Нью-Джерси, работает с Fab-Form почти десять лет.Недавно они использовали продукт Fastfoot для создания фундамента нового Центра здоровья и спорта при Университете Рутгерса.

У проекта были сжатые сроки – всего шесть месяцев. Поскольку Force Concrete & Masonry смогла установить огромное количество опалубки до начала заливки, они смогли залить весь бетон за один день, поддерживая выполнение проекта. Кроме того, поскольку ткань предотвращает соприкосновение бетона с деревянным каркасом, деревянный каркас можно использовать повторно и легко снимать, что дополнительно увеличивает производительность труда.

«Когда вы снимаете [формы], вы снимаете только деревянный каркас», – объясняет Билл Павлик из Force Concrete & Masonry. «Ткань адаптируется к неровной поверхности, что значительно упрощает работу. Если вы используете обычные формы, вам придется вернуться и исправить внизу или в других местах ».

Изолированные бетонные опалубки

Изолированные бетонные опалубки (ICF) не являются новой технологией, но они набирают популярность. Фактически, до краха жилищной отрасли в 2008 году многие дома были построены с использованием опалубки ICF – типа постоянной бетонной опалубки, которая образует внешнюю стеновую оболочку здания.Однако в последнее время альтернативная опалубка частично вернула себе популярность, поскольку растет популярность энергоэффективных и устойчивых к стихийным бедствиям домов и зданий.

Согласно отчету Портлендской цементной ассоциации, в прошлом на жилые дома на одну семью приходилось около 70% строительства ICF по сравнению с 30% для коммерческих или многоквартирных домов. (СПС). Но использование в более крупных коммерческих зданиях, по-видимому, является растущим рынком по нескольким причинам. Главный из них – это возможность снизить потребление энергии для обогрева и охлаждения здания.Здесь показаны изолированные бетонные формы Nudura, которые отвечают требованиям современных зданий, предлагая энергоэффективный и экологически чистый вариант строительства. Nudura

Согласно отчету PCA, по некоторым оценкам, экономия составляет 20 и более процентов. R-значение для типичного ICF составляет около 20, и стены часто могут иметь высокую воздухонепроницаемость на 10-30% лучше, чем рамы с совместимыми окнами, дверями и крышей. В результате, исходя из 100-летнего срока службы, PCA оценивает, что один односемейный дом ICF может сэкономить около 110 тонн CO2 по сравнению с традиционным деревянным каркасным домом.

«Это более чем компенсирует выбросы CO2, связанные с производством цемента, используемого для изготовления бетона», – говорится в отчете.

Кроме того, ICF экономит природные ресурсы за счет отказа от деревянного каркаса конструкций. Формы также часто содержат переработанные материалы.

Опалубка и опалубка | Pavingexpert

Введение:

В случае бетонных плит свежеуложенный бетон может удерживаться существующими элементами, такими как стены, бордюры, кромки и т. Д., Или может потребоваться какая-то временная опалубка, также известная как «опалубка».На вертикальных бетонных конструкциях строительство опалубки может быть довольно сложным и обычно выполняется специалистами по опалубке или плотниками по опалубке. Фундаментные плиты обычно намного проще и требуют только самой простой опалубки.

Во всех случаях опалубка должна быть прочной и способной выдерживать значительные силы, создаваемые влажным бетоном, а также вес и силу любого вибрационного оборудования. Все стыки в опалубке должны быть заклеены лентой или достаточно плотно, чтобы предотвратить вытекание матрицы во время вибрации и / или отверждения.Верхние части любой ставни или дорожной опалубки должны быть установлены таким образом, чтобы обеспечить точный край, с которого может работать трамбовочная или балочная стяжка.

Существует два основных типа опалубки, применяемой для отливки грунтовых перекрытий: стальная «Дорожная опалубка» и деревянная опалубка на заказ.

Дорожная форма:

Опалубка

пользуется популярностью среди профессиональных подрядчиков для использования на стройплощадках, поскольку она прочная и прочная, более чем способна выдержать неровности на загруженной строительной площадке и практически не ломается; его можно использовать снова и снова, для настройки не требуется особых навыков, и он дешевый – отдельные длины можно взять напрокат менее чем за пару фунтов в неделю.

Он состоит из стальной секции швеллерной формы, обычно длиной 3 метра и глубиной 100, 150 или 200 мм, с 3 крепежными скобами, прикрепленными к заднему краю, и скользящим язычком, который позволяет соединять смежные секции между собой. Блоки могут быть штабелированы для размещения большей глубины бетона, но не более 2 единиц в высоту, до максимальной высоты 400 мм из-за ограничений, связанных с креплением чего-либо большего, чем это делается с помощью стальных штифтов.

Он удерживается на месте с помощью прочных стальных штифтов, обычно длиной 600 мм, которые устанавливаются внутри кронштейна для столбов и забиваются в землю с помощью молотка.Каждая секция дорожной опалубки выравнивается, а затем фиксируется на месте путем затягивания крепежного клина так, чтобы он «захватил» стальной штифт и удерживал опалубку на месте

Вид сверху

Наряду с жесткими секциями существует также гибкая версия, которую можно изгибать для размещения дуг и радиусов. Он действительно подходит только для радиусов 2 метра и более, хотя его можно «убедить» в более быстрых дугах, до радиуса около 1 метра, хотя «уговорить» его потом вернуться может быть еще более проблематичным.

Обычный метод возведения Roadform состоит в том, чтобы выровнять секции с помощью натянутой струнной линии или лазерного уровня по требуемому профилю и обеспечить, чтобы грани секций были отвесными (истинная вертикаль).

Стержневые штифты должны прочно удерживаться основанием / основанием, и между секциями не должно быть люфта. Вершины штифтов стальных стоек должны располагаться ниже и выше опалубки, чтобы стяжка балок или другое оборудование для разравнивания могло беспрепятственно пересекать плиту.

Форма дороги – наружный конец с соединительным язычком Форма дороги – Женский конец.
Кронштейн для фиксации стоп и клиновая застежка

Деревянная опалубка:

Хотя Roadform является предпочтительной опалубкой для простых перекрытий, бывают ситуации, когда ее просто невозможно или невозможно использовать, и поэтому используются более традиционные деревянные опалубки. Большим преимуществом деревянных опалубок перед Roadform является то, что, поскольку они «складываются» на месте, их можно приспособить к любой ситуации, начиная от необычных форм и заканчивая большей глубиной.Деревянная опалубка также является обычным выбором для вертикальных бетонных работ, хотя ее часто используют в сочетании с модульными стальными элементами распорки.

Часть створки, контактирующая с бетоном, известна как опалубочная облицовка, в то время как опорные балки в совокупности известны как «распорки» и состоят из горизонтальных ригелей и вертикальных выступов. Размер бруса, используемого для крепления, зависит от размера опалубки; Простая ставня высотой 300 мм для грунтовой плиты может использовать брус 50×50 мм для формирования стенок и башмаков, тогда как ставня высотой 1 метр с большей вероятностью будет использовать брус 100×50 мм.Связи изготавливаются из прямой древесины и всегда используются на концах, то есть на самой глубине, чтобы обеспечить максимальную поддержку.

Футеровка обычно изготавливается из фанеры. Чаще всего используются 15 мм или 18 мм, причем предпочтительнее WBP (Weather and Boil Proof), поскольку он менее склонен к расслаиванию во влажных условиях, которые возникают при контакте деревянных опалубок с влажным бетоном и на открытом воздухе. Иногда может использоваться ДВП или, все чаще, МДФ для наружных работ (древесноволокнистая плита средней плотности).В проектах, предусматривающих использование значительного количества деревянной опалубки, может использоваться специальная опалубочная плита, облицованная пленкой, но она не всегда имеется в наличии у строителей и продавцов древесины, и ее необходимо заказывать заранее.

Деревянная опалубка используется для удержания наружной бетонной заливки

Плотницкие работы по опалубке – это специализированная отрасль, и для вертикальных конструкций связи могут быть чрезвычайно сложными, требуя проектирования инженерами-строителями и использования клиньев для сохранения выравнивания. Мы, простые люди, занимающиеся земляными работами, которые редко рискуют подняться выше уровня земли, предпочитаем полагаться на простые сгребающие скобы для поддержки опалубки, которую мы возводим для строительства перекрытий.

Расстояние между ригелями и башмаками также зависит от размера заслонки, но обычно составляет 300-600 мм. Стяжки обычно имеют одинаковый размер, если не больше, чем древесина, используемая для ригелей и башмаков. В некоторых случаях регулируемые стальные стойки, известные как Acrows, могут использоваться в качестве сгребающих или горизонтальных распорок.

Все распорки надежно прикреплены к опалубке, обычно гвоздями, так как их легче всего вывести при ударе по опалубке после завершения работы.Это крепление необходимо, так как оно предотвращает «пружинение» элементов распорки, то есть вылетание из-под давления влажного бетона и отделочного оборудования.

Штыри заземления следует вбивать на глубину не менее 450 мм. На мягком грунте может потребоваться распределительная доска за колышком, чтобы предотвратить его вдавливание в землю под весом бетона. В качестве альтернативы, «подошва», обычно доска, будет охватывать несколько колышков и поможет распределить нагрузку более равномерно. Затем сгребающие и горизонтальные распорки будут прибиты к подошве.

При установке опалубки на существующее твердое основание, такое как бетонная плита или покрытие из щебня, используется та же система форм и распорок, но часто вместо того, чтобы забивать распорки в землю, горизонтальные распорки крепятся к поверхности с помощью каменные гвозди, шурупы, болты для заземления и т.п., как показано на фотографии ниже (любезно предоставлены GB Groundworks & Construction Ltd.)

Опалубка, используемая для фиксации бетонного цоколя, уложенного поверх существующего основания.

Гибкую фанеру можно использовать для создания опалубки по дугам и радиусам на деревянной опалубке.Фанеру традиционно «пропиливают» с одной стороны, чтобы древесина не ломалась. Это делается путем выпиливания неглубоких выемок (глубиной 2-6 мм) на лицевой или обратной стороне облицовки опалубки и последующего прибивания гвоздями к предварительно построенной конструкции жесткости стенки.

Одна сторона фасонной облицовки «пропила» Пропила делает подкладку более гибкой

Разделительные агенты

Вся опалубка, будь то стальная дорожная опалубка или деревянная опалубка, должна быть покрыта антиадгезивом (масло для форм) перед укладкой бетона.Разделительный агент предназначен для предотвращения приклеивания бетона к опалубке и последующего образования корки при снятии опалубки. Они также помогают обеспечить чистоту опалубки и ее отсутствие от бетона, чтобы ее можно было легко использовать в другом месте.

На рынке имеется множество продуктов, которые можно использовать в качестве разделительных агентов для опалубки, но наиболее часто используемым является «мыльное масло». Эта жидкость наносится на опалубку перед заливкой бетона, и она высыхает, оставляя после себя мыльный или воскообразный остаток, который не оказывает вредного воздействия на бетон.Если отделка бетона не важна, некоторые подрядчики сэкономят несколько бобов, используя моторное масло или дизельное топливо вместо подходящего разделительного агента; Хотя технически в этой практике нет ничего плохого, она не совсем безвредна для окружающей среды, и ее следует по возможности избегать.

измерений | JLC Онлайн

Q:

Мы рассматриваем возможность использования пенопластов для ступенчатого фундамента на крутом участке с видом на побережье.Сложность заключается в том, что площадка в основном представляет собой гранитный уступ. Можно ли приколоть бетон в формах к выступу? Если да, то как можно разметить формы, чтобы они соответствовали неровной поверхности?

А:

Строитель Фил Харрисон из Портленда, штат Мэн, отвечает: Для такого проекта важно привлечь инженера на раннем этапе. То, как вы прикрепите фундамент к уступу, зависит от прочности камня, чтобы выдержать ожидаемые нагрузки. Если у вас твердая, устойчивая порода, можно удерживать фундамент стальными дюбелями.Однако, если порода рыхлая или раздробленная, может потребоваться взорвать ее до стабильного материала или просверлить породу для установки опор. Это может очень быстро усложниться, особенно на склоне обрыва.

Большинство участков, построенных нами вокруг залива Каско, имеют твердый гранитный выступ под тонкими участками «черничного дерна». Мы должны удалить дерн полностью, но сама скала достаточно устойчива, чтобы удерживать шпильки с эпоксидной смолой, что позволяет нам закреплять залитые бетонные стены без дополнительных опор или опор опоры.Хотя неровная поверхность камня является хорошим ключом к бетону, обычно мы должны использовать дюбели, вырезанные из арматурного стержня № 6 (диаметром 3/4 дюйма). Обычно они устанавливаются в скале на 6-8 дюймов и расположены через каждые 2 фута, в зависимости от контура опорной поверхности и высоты стены. Инженеру может потребоваться более близкое расстояние около углов или там, где фундамент радикально меняет высоту.

Мы использовали пенопласты для нескольких заливок фундаментов на выступе. Они имеют смысл по ряду причин.Во-первых, я считаю, что плотники обычно лучше справляются с квадратами, слесарными работами и выравниванием, чем бетоноукладчики. Кроме того, пенопласт гораздо легче резать по сложному контуру скалы, чем деревянные формы. А в нашей местности утеплитель R-6 на фундаментных стенах необходим для теплоизоляции здания, поэтому имеет смысл формировать и утеплять за один прием.

Разметка по размеру

Сложная часть, как вы, кажется, понимаете, – это процесс верстки и разметки. За прошедшие годы мы сделали несколько оснований таким образом, но пока не обнаружили никаких реальных сокращений.

Сначала раскладываем углы постройки. Обычно для этого мы заключаем договор с инженером, особенно если участок очень крутой. Используя теодолит, хорошо обученная геодезическая бригада может за час выполнить то, что мне потребовалось бы большую часть дня с моим уровнем строителя, и я никогда не был бы уверен в своих результатах. Съемочная группа дает нам чистые углы, нарисованные на скале баллончиком. Затем мы можем приступить к настройке наших контактов.

Для начала мы просто растягиваем линию от углов здания и окрашенных баллончиком контрольных отметок, чтобы мы могли видеть края наших бетонных стен.Затем мы приступаем к кропотливой работе по сверлению фундаментных штифтов в центре участка стены. Нет ничего необычного в том, чтобы иметь 150 штифтов в фундаменте дома, поэтому два человека просто просверливают и устанавливают дюбели в эпоксидной смоле почти целый день.

После того, как штифты размещены и закрыты заглушками для безопасности, мы просверливаем дополнительные отверстия за пределами линий застройки для стержней арматуры для поддержки досок, а затем нанизываем линии уровня. Это немного утомительно, но как только тестовые доски установлены и натянуты струны, у нас есть важный ориентир, который можно измерить, чтобы получить приблизительное представление о разнице в высоте для разметки пеноблоков.Мы грубо вырезаем блоки с помощью складной пилы для дерева, чтобы соответствовать этому первому грубому расчету, а затем точно настраиваем писец, удерживая 4-футовый уровень сверху каждого блока. Это медленно, но в итоге получается довольно точно. Используя эту систему, нам удалось избежать выбросов при перекачивании бетона.

Наш успех в предотвращении выбросов можно также объяснить строгим креплением (мы предпочли бы чрезмерное крепление, чем рисковать выбросом), постоянным использованием бетона с низкой (3 дюйма) просадкой и тем, что мы не торопились перекачивать медленно, равномерно распределяя бетон .Мы также хорошо используем ручной вибратор для бетона, чтобы устранить пустоты внутри опалубки.

Детали дренажа

Самая сложная часть строительства фундамента на уступе – это разработка эффективного плана дренажа. Вода имеет тенденцию течь по уступу и может проходить через трещины в уступе, поэтому нередко бывает, что родник выходит из скалы, выходящей на поверхность внутри подвала. Этот поток воды не остановить. Лучшие шаги, которые вы можете предпринять, – это сдержать его и вывести наружу.Обычно мы запускаем дренаж по периметру внутри и снаружи фундаментных стен. Внутри фундамента мы засыпаем дворы и ярды уплотненного гравия по дренажным линиям, чтобы выровнять плиту. Внутренние линии соединяются с внешними линиями в каждой нижней точке ступенчатой секции. Обратные клапаны в этих точках подключения предотвращают перетекание резервных линий в фундамент.

Поскольку пенополистирол впитывает воду, я опасаюсь, что формы могут стать переувлажненными из-за сильного стока, который происходит каждую весну.Мы обеспечиваем гидроизоляцию с помощью самоклеящейся прорезиненной асфальтовой мембраны, применяя мембрану везде, где будет засыпана фундаментная засыпка, даже внутри, если на фундамент упирается значительная кучка гравийной засыпки.

Эрозия легкой коммерческой недвижимости

Q:

Я управляю недвижимостью, построенной в 1983 году, в г. Сент-Огастин, штат Флорида. У нас есть нижняя стоянка, которая подверглась эрозии из-за плохого дренажа из верхней стоянки (выходное отверстие представляет собой просто квадратное отверстие).Эта эрозия размыла почву под штукатуркой, оставив около 3 дюймов бетона над уровнем земли. Что было бы лучшим решением: вытащить землю, чтобы заполнить зазор и довести уклон до линии штукатурки, или принести 1-2 дюйма речного камня, чтобы обеспечить сток в дренажную канаву, которая проходит горизонтально на 10-12 футов далеко? Верно ли, что открытый бетон без штукатурки делает эту нижнюю парковочную конструкцию более восприимчивой к растрескиванию?

А:

Чарли Гарднер, инженер из Филадельфии, специализирующийся на управлении ливневыми водами, дренажом и гидравлическими проблемами, отвечает: Когда концентрированная дождевая вода падает через воздух с крыши, она забирает много энергии.Эта энергия появляется не в том месте на вашем участке, вызывая долговременную эрозию, повышенное обнажение фундамента и проблемы с внешним видом. На практике представьте, что ваша проблема требует решения, состоящего из двух частей: кровельных работ и работы на уровне класса.

Первые кровельные работы. Вы упомянули квадратное отверстие, через которое дренаж выводится из верхнего строения парковки. Похоже, вам нужна водосточная труба такого размера, чтобы справиться со стоком. Скорость разряда будет пропорциональна осушаемой площади.Поручите расчеты и соответствие нормам вашему кровельщику, который должен иметь возможность рассчитать размер водовода дождевой воды (RWC) в соответствии с применимыми местными нормами или BOCA в зависимости от площади крыши.

Коллекторная коробка из чугуна или горячеоцинкованной стали с гальванизированной стальной трубой может быть использована на эстакаде шоссе, но это, вероятно, является излишним для вашего приложения. Тем не менее, попросите вашего кровельщика показать вам изображение коллекционной коробки, которую он планирует использовать, и описать, как он ее повесит.Это должен быть нержавеющий алюминий или пластик. Если будет использоваться пластиковый RWC, укажите, по крайней мере, PVC Schedule 40, чтобы предотвратить случайное механическое повреждение от незначительных ударов.

Чтобы установить его, постройте от крыши вниз. Коллекторная коробка должна быть несколько больше отверстия в плите крыши, чтобы собирать весь ее выход. Я бы попытался установить его с воздушным зазором и аппаратной крышкой с сеткой 1/4 дюйма, чтобы не допустить птичьих гнезд. Коробка должна быть соединена с RWC с внешней стороны стены и вниз, заканчивая изгибающимся наружу коленом выше уровня земли.Вы захотите, чтобы детали были хорошо закреплены, и, возможно, вам следует рассмотреть возможность соединения с защитой от несанкционированного доступа.

Каждое изменение направления забирает энергию у движущейся воды. Трение потока рядом с поверхностями также забирает энергию у движущейся воды. С RWC вы получаете два преимущества: вы уменьшили проблему с энергией, и теперь у вас есть дикая вода под контролем.

Работа на разряде. В вашем письме спрашивается о желательности внесения грязи для повышения качества здания.Это ваше решение. Имейте в виду, что уровни, прилегающие к зданию, всегда должны иметь уклон от стен. Жизнь была бы простой, если бы все здания были на вершинах холмов. Тем не менее, вам повезло, что у вас есть канава на расстоянии от 10 до 12 футов, в которую вы можете сливать дождевую воду. Дно (мы называем самую низкую точку в поперечном сечении канавы перевернутым) должно быть значительно ниже линии грунта на стене. Если это не так, вам следует либо опустить канаву, либо поднять насыпь к стене, либо сделать и то, и другое.

Если работа будет выполняться одним подрядчиком, он возьмет на себя установку и подгонку деталей. Если это делают другие рабочие, отметьте предполагаемую линию грунта на стене и укажите ее кровельщику, чтобы он мог учесть брызги.

Еще остается рассеять кинетическую энергию, оставшуюся в воде, которая вырвется наружу. Это произойдет только во время дождя, из-за которого люди не выходят из дома, но это произойдет. Здесь у вас есть несколько вариантов и даже немного места для творчества.Большой блок брызг должен отклоняться от здания. Затем укрепите путь потока к канаве. Я видел, как речной камень, о котором вы упомянули, использовался очень привлекательно. Есть несколько других материалов, которые можно использовать, в том числе возможности для озеленения. Задача должна заключаться в расчистке зоны фундамента и снижении скорости во избежание эрозии по мере того, как вода течет к траншее.

Лепной ремонт. Я несколько скептически отношусь к отсутствию штукатурки, вызывающей трещины в конструкционном бетоне.Бетон действительно трескается по множеству причин, но, насколько мне известно, отсутствие штукатурки не является одной из них. Несмотря на то, что хорошо нанесенная штукатурка – это качественный продукт, глазурь – это не то, что скрепляет торт. Если проблема косметическая, рассмотрите возможность повторного нанесения штукатурки или даже тщательной очистки с последующим нанесением хорошего слоя краски для каменной кладки.

Хотя вы не упомянули просачивание через стену, внутренний гараж нижнего уровня будет более сухим после установки нового RWC. В конце концов, лучший способ сделать стену гидроизоляцией – это вообще не заряжать почву за ней водой.

Средства для снятия бетонной опалубки (опалубки) | Тип | Функции

Смазки – это покрытия, наносимые на поверхность опалубки перед бетонированием, чтобы облегчить снятие опалубки или опалубки. Если внешний вид бетонной поверхности имеет значение, важно позаботиться о чистовой поверхности опалубки. Готовая бетонная поверхность будет отражать все дефекты на поверхности «формы», такие как вибрирующая выемка, называемая «ожогами», различные свойства материала лицевой поверхности формы, следы неравномерного водопоглощения в древесине.

Перед заливкой бетона необходимо очистить отслоившуюся проволоку и мусор с помощью шланга сжатого воздуха. Следует убедиться, что стальные частицы удаляются, так как они будут ржаветь и портить окончательную отделку бетона.

Нанесение смазывающего средства с помощью распылителя на поверхность опалубки – NoxCreteProducts

Самая важная функция смазывающего средства – облегчить удаление опалубки. Помимо этого, некоторые основные функции и преимущества использования разделительных агентов включают:
Уменьшение количества пузырей
Обеспечение рекомендуемой отделки поверхности для отливки бетонного элемента.
Уменьшить потерю воды из бетона за счет абсорбции в случае деревянных форм.
Уменьшить утечку воды и влаги во время твердения бетона.
Они защищают опалубку и делают возможным повторное использование опалубки.
Помогает уменьшить трещины из-за внутренних ограничений.

На рынке имеется множество поставщиков и различные типы разделительных агентов. Из этих масел с поверхностно-активными веществами наиболее полезными являются химические разделительные агенты и эмульсии кремов от плесени.Поэтому инженер сайта должен знать, какой из них использовать и что подходит для проекта. Достоинства различных типов антиадгезионных средств суммированы ниже.

Удаление затвердевшего бетонного блока с опалубки

Химический разделительный агент

Это легкие масла на основе летучих масел, которые высыхают на поверхности, оставляя тонкий слой на опалубке, который является водостойким и защищает форму во время дождя. Ниже приведены преимущества и характеристики химических агентов.

Может использоваться для всех типов опалубки.
Не оставляет масляной пленки после высыхания, обеспечивая более безопасную поверхность для ходьбы в отличие от масляной пленки.
Разделительный состав не прилипает к обуви рабочих, предотвращая случайное нанесение покрытия на арматуру.
Более высокая степень покрытия, чем у обычных масел.
Это дорого для данного объема, но может быть экономичным в зависимости от метода нанесения.

Кремовая эмульсия для форм

Кремовые эмульсии, за исключением стальной опалубки, могут широко использоваться для всех типов опалубки.Перед использованием его необходимо тщательно перемешать, разбавление недопустимо.

Рекомендуется для впитывающих поверхностей, например, деревянных форм.
Обеспечивает высокое качество отделки.
Может наноситься распылением.
В отличие от химических разделительных агентов не может использоваться для бетонирования при замерзании.
Срок годности может быть ограничен.

Neat Oil с поверхностно-активным веществом

Это универсальный разделительный агент для всех типов опалубки, включая стальную опалубку.

Чрезмерное нанесение может вызвать окрашивание бетона.
Не водостойкий, масляную пленку можно смыть сильным дождем.
Многократное или постепенное использование снижает качество отделки и оставляет изменение цвета на готовой поверхности.
Новые и старые формы нельзя использовать вместе.

Формы, изготовленные из окрашенной древесины и пластмассы с глянцевой поверхностью, имеют вид, который меняется в зависимости от количества использований. После последующего использования эти формы приводят к ухудшению качества поверхности бетона.
Некоторые виды фанеры с пластиковым покрытием дают аналогичный эффект. Первые несколько применений этих материалов иногда могут привести к образованию очень твердой, плотной и почти черной поверхности бетона.

Распылитель высвобождающих агентов

Распространенные неисправности на стройплощадке

Одна из распространенных ошибок при использовании высвобождающих агентов состоит в том, что они применяются в избыточном количестве, вызывая отрицательные результаты. Наиболее рекомендуемый метод нанесения – нанесение тонких слоев безвоздушным распылением.

Более густые масла можно нанести кистью или тканью и распределить как можно дальше, все излишки удаляются тканью.
Использование барьерных красок делает поверхность износостойкой и может продлить срок службы деревянных или фанерных форм.
Если краска не используется, необходимо нанести три слоя масла для форм перед первым использованием формы.
Некоторые барьерные краски не подходят для использования с некоторыми тропическими твердыми породами древесины, и по этому поводу следует обращаться к производителю за консультацией.
Чтобы избежать загрязнения арматуры, разделительный состав следует наносить до установки форм, но тогда может возникнуть необходимость защитить формы от погодных условий.

Как это:

Нравится Загрузка …

Сопутствующие

Распространенные дефекты в системах бетонной опалубки

Системы бетонной опалубки могут иметь несколько недостатков, которые могут привести к слабости конструкции и нарушить работу или, что еще хуже, травмировать рабочих.

В этой статье будут рассмотрены некоторые из распространенных дефектов, обнаруживаемых в бетонных опалубочных системах:

Дефекты опалубки из-за несовершенной практики проектирования и строительства

Любой недостаток в конструкции или конструкции опалубки может стать причиной неисправности.Основные причины включают:

Невозможность выдерживать вертикальную скорость укладки бетона
Отсутствие проверки правильности затяжки болтов и клиньев опалубки
Без учета подъема бетона при использовании систем наклонной опалубки
Разница в распределении нагрузки между двумя или более стержнями, которые должны выдерживать общие нагрузки
Неточный расчет весовых напряжений из-за упрощенной конструкции
Без учета воздействия вибрации на стяжки, распорки, клинья и раскосы
Без учета ветровой нагрузки
Не обеспечивает структурный допуск на напряжение, создаваемое естественными факторами, такими как температура, предварительное напряжение и движения влаги.

Дефекты опалубки на уровне фундамента систем опалубки

Для правильной работы бетонной опалубки требуется прочный и укрепленный фундамент. К распространенным причинам фундаментальных дефектов относятся:

Подошвенные пластины, которые не выровнены и не расположены эксцентрично
Недостаточное распределение нагрузки между горизонтальными и вертикальными элементами – что приводит к раздавливанию подошвенной пластины
Недостаточная несущая способность грунта или неровности изгороди
Изношенные подошвенные пластины – из-за нескольких факторов, таких как плохие погодные условия, эрозия или износ
Неадекватная боковая фиксация подстилки, когда стандарты основаны на наклонной поверхности

Дефекты опалубки, вызванные дефектами горизонтальных опор

В бетонной опалубке

используются как горизонтальные, так и вертикальные опоры для поддержки всей системы.Дефекты горизонтальной опоры могут вызвать дефект всей системы формования бетона. Некоторые дефекты горизонтальной опоры включают:

Несвязанные стандарты в точке погрузки
Отсутствует отвес опорных элементов
Винтовые соединения, лишенные жесткости из-за чрезмерного растяжения или общего отсутствия распорок
Использование регулируемых стальных опор с любыми другими предметами, кроме правильных штифтов, такими как гвозди, болты из мягкой стали или арматурные стержни
Крупно нарезанные складные клинья, которые не закреплены должным образом или сделаны из плохого материала
Несоответствующие поперечные и крутильные связи – например, между телескопическими элементами или между центрами, несущими большие нагрузки
Горизонтальные элементы, которые расположены по центру или не по центру вилочной головки
Консоли без опоры – например, стойки, которые поддерживают сторону глубокой балки на внешней стороне конструкции
Отсутствие опорных площадок для вертикальных опор или нижней стороны и основных элементов, что может привести к раздавливанию
Соединение деревянных болтов неправильно смещено, что может привести к расколу
Отсутствие распорок при чрезмерном выдвижении вилочных головок
Полное отсутствие ограничений компрессионного фланца
Неправильное размещение центра – из-за того, что они находятся далеко друг от друга
Несоответствующие размеры секции
Качество используемого материала низкое, особенно при переработке опалубочных материалов
Неправильная установка распорки
Ослабленные болтовые соединения не затянуты должным образом
Сечения стержней, которые притираются для непрерывности, различаются по глубине

Дефекты опалубки, вызванные дефектами вертикальных опор

Вертикальные опоры – важные компоненты опалубочной конструкции, которые облегчают работу рабочих и укладку бетона.Дефекты вертикальной опоры могут вызвать дефект всей системы формования бетона. Некоторые дефекты вертикальной опоры включают:

Недостаточное крепление при возведении опалубки
Опоры недостаточно вертикальные
В стандартах отсутствует шнуровка между точками нагрузки, что особенно важно, когда телескопические центры поддерживаются.
Винтовые соединения с недостаточной жесткостью из-за чрезмерного удлинения или общего отсутствия распорок
Правильные штифты заменяют регулируемые стальные стойки, такие как гвозди, болты из мягкой стали и арматурные стержни
Стандарты древесины – это больше, чем единая деталь с неподходящими соединительными пластинами
Головки эталонов ненадежно прикреплены к нижней стороне горизонтальных опорных элементов
Отсутствие головок или опор вил для лесов без учета такого условия
Деформация опорных пластин
Реквизит неправильно подготовлен с этажа на этаж
Непрерывная связь
Центры расположены слишком далеко друг от друга
Разделы размещены неадекватно
Крепеж установлен неправильно
Сомнительное качество используемого материала, особенно когда используется подержанный материал, как в случае корродированных труб для строительных лесов
Эксцентриситет сплошных пластин

Дефекты опалубки могут доставлять неудобства как подрядчику, так и владельцу участка.