Посадка плодовых и декоративных деревьев и кустарников
Посадка плодовых и декоративных деревьев и кустарников
Какие деревья и кустарники лучше сажать осенью? О сроках, правилах посадки и особенностях размещения на участке популярных плодовых культур читайте в этой статье.В зависимости от погоды осеннюю посадку в нашем климате проводят с первой декады октября и до середины месяца – каждый год сроки могут отличаться от предыдущих лет. При посадке нужно учитывать, что растениям необходимо дать хотя бы три недели до замерзания почвы для укоренения.
В это время еще не поздно высадить следующие плодовые культуры:
- яблони, груши, смородину, крыжовник, малину, жимолость съедобную;
- декоративные кустарники: сирень, чубушник, дерен белый, пузыреплодник калинолистный, кизильник блестящий, форзицию, гортензию, спиреи;
- хвойные растения: сосну обыкновенную
Подготовка саженцев
Саженцы лиственных растений должны быть с полностью вызревшей древесиной, с опавшими или засыхающими листьями.Перед посадкой у саженцев с ОКС (открытой корневой системой) немного укорачивают корни, обрезают сухие, гнилые или поврежденные ответвления и вымачивают в растворе КорнеСила (100 мл на 10 л воды) от 2 до 8 часов, в зависимости от состояния растения. Саженцы с ЗКС (закрытой корневой системой) вместе с комом или прямо в контейнере погружают в раствор препарата и держат там до тех пор, пока из субстрата перестанут выходить пузырьки воздуха и он полностью пропитается водой.
Если при извлечении из контейнера корни растения слишком густо переплелись и закрутились, вдоль стенок контейнера делают вертикальные надрезы острым ножом в нескольких местах.
Посадочная яма
Посадочные ямы готовят и заправляют плодородным грунтом заранее, минимум за 2 недели до посадки, чтобы почва в них успела осесть. При выкопке ямы следят, чтобы ее стенки были отвесными для равномерного оседания почвы.
В яме, зауженной книзу, почва сильнее всего оседает в центре, вызывая заглубление корневой шейки, а корни скручиваются и растут в середину. Дно и стенки ямы хорошо разрыхляют, чтобы корни не упирались в плотный грунт.Для саженцев с ОКС величина ямы должна быть достаточной для свободного размещения корней без загибов и подгибов. На рыхлой плодородной почве для саженцев деревьев ее делают диаметром и глубиной не менее 70–80 см, для кустарников достаточно 40 на 50 см. Для растений с ЗКС важно, чтобы величина посадочной ямы превышала размер контейнера в 1,5–2 раза.
На тяжелых глинистых почвах для саженцев деревьев ширину ямы увеличивают до 1,5 м, для кустарников – не менее 80 см. Чтобы избежать застоя воды и гибели корней, на дне ямы делают дренаж на всю высоту водоупорного глинистого слоя из битых кирпичей, керамзита, щебенки, гальки, засыпая его вместо вынутой глины. Чтобы определить глубину слоя, выкапывают яму нужного размера, заливают в нее воду и ждут некоторое время: если вода застаивается и не уходит, копают еще на штык лопаты и повторяют операцию.
Помимо механического состава почвы следует учитывать глубину залегания грунтовых вод. Для деревьев она должна быть не менее
2,5–3 м от поверхности, для ягодных и декоративных кустарников – 1,5 м.
Посадка
Большинство высших растений – от травянистых до древесных вступают в симбиоз с грибными гифами, образуя микоризу – особую связь между корнями растения и грибным мицелием, благодаря которой значительно увеличивается поглотительная способность корневой системы и снабжение ее питательными веществами, увеличиваются адаптационные способности растений при стрессовых ситуациях.
Добавление всего лишь одного стакана препарата Кормилица Микориза для саженцев деревьев и крупных кустарников и половины стакана для небольших кустарничков значительно улучшит их развитие, повысит урожайность и декоративность.
При посадке растений с ОКС в посадочной яме формируют холмик из плодородной земли, насыпают сверху 1 стакан Кормилицы Микоризы, ставят саженец, аккуратно расправляя корни по всем сторонам холмика и послойно засыпают землей, поливая каждый слой водой до состояния грязи в яме, тем самым обеспечивая плотное прилегание земли к корням. Для растений в контейнерах холмик не делают, а микоризу добавляют на дно лунки.
Посадив растение, почву вокруг него немного уплотняют, а не утаптывают ногами (слишком утрамбованная влажная почва плохо пропускает воздух) и мульчируют слоем 8–10 см мульчей-разрыхлителем Земля-Матушка, Торфом Башкирским, перегноем, щепой, корой. Мульча не должна касаться стволика саженца – если осень будет продолжительной и дождливой, возможно сильное выпревание коры.
Для большинства растений корневая шейка (место перехода корней в ствол) располагается на уровне почвы, при ее заглублении кора часто подпревает, в результате нарушается питание, развитие и рост замедляются, состояние растения заметно ухудшается вплоть до его гибели. Поэтому при посадке следят, чтобы корневая шейка оказалась на 5-6 см выше уровня земли (расстояние зависит от плотности почвы), чтобы при естественном оседании грунта она очутилась на уровне поверхности почвы, а не была заглублена.
Плодовые культуры
Большинство наших плодовых и декоративных культур светолюбивы, они хорошо растут на легких и средних суглинках, плодородной, водо- и воздухопроницаемой почве, с кислотностью, приближенной к нейтральной, в диапазоне 6,5–7,0.
Яблоня. Светолюбива. Корневая шейка после посадки должна располагаться на уровне почвы. На сильнорослых семенных подвоях яблони высаживают через 4-5 м друг от друга, между рядами – 6 м; на полукарликовых подвоях – через 3 м, между рядами – 5 м; на карликовых подвоях через 2 м, между рядами – 5 м.
Яблони в основном перекрестноопыляющиеся растения. Для хорошего плодоношения на участке надо иметь не менее 2-3 взаимно-опыляющихся сортов.
Груша. Светолюбива. Корневая шейка после посадки располагается на уровне почвы. Расстояние между соседними саженцами груш – не менее 3 метров. После посадки саженцы яблонь и груш обязательно привязывают шпагатом к колу, установленному в посадочную яму, чтобы они не раскачивались ветром. Подвязку делают в виде «восьмерки», чтобы защитить саженец от трения о кол.
Смородина черная, белая, красная
Местоположение – солнечное, черная смородина выдерживает небольшое затенение, но ягоды становятся более кислыми. Перед посадкой надземную часть обрезают, оставляя побеги длиной 10–15 см, и сажают наклонно, под углом 45 градусов, заглубляя корневую шейку на 5–7 см. При такой посадке у смородины образуется больше новых прикорневых побегов и корней.
Расстояние между соседними растениями – 1,25–1,5 м, в зависимости от сорта, между рядами – 2–2,5 м.
Крыжовник. Местоположение – солнечное. При посадке надземную часть обрезают, оставляя 20–30 см побегов, корневую шейку заглубляют на 5-6 см. Расстояние между кустами – 1,2–1,5 м, в зависимости от сорта, между рядами – 2–2,5 м.
Малина. Светолюбива. Кислотность почвы, рН = 6–6,5. При посадке надземную часть обрезают, оставляя 15–20 см пеньков, корневая шейка должна находиться на уровне почвы, но допустимо заглубление на 2-3 см. Расстояние между соседними саженцами – 50–70 см, между рядами – 2–2,5 м.
Жимолость съедобная. Светолюбивое растение. При посадке корневая шейка заглубляется на 3-4 см, расстояние между саженцами – 1 м, между рядами – 2,5 м. Жимолость – перекрестноопыляемое растение, для плодоношения следует высаживать несколько разных сортов с одинаковыми сроками цветения.
Декоративные кустарники
Сирень. Местоположение – солнечное. Не терпит чрезмерного увлажнения.
Корневая шейка у корнесобственных кустов при высаживании должна находиться на уровне почвы, у привитых – на 2-3 см над поверхностью почвы, чтобы было меньше корневой поросли. Расстояние между саженцами сирени в групповой посадке – 1,5 м, межу рядами – 2 м. При одиночной посадке оставляют свободное место в 2-3 м с каждой стороны.
Чубушник. Светолюбив. Корневая шейка при посадке – на уровне почвы. Расстояние между саженцами – 1,5 м.
Дерен белый. Местоположение – солнечное или полутень. Для пестролистных сортов необходимо 5-6 часов солнечного освещения. Влаголюбив. При посадке корневая шейка располагается на уровне почвы, возможно заглубление на 2-3 см. Расстояние между кустами – 1–1,5 м, в зависимости от сорта.
Гортензия. В нашем климате выращивают гортензию древовидную и метельчатую. При осенней посадке высаживают саженцы с ЗКС. Оптимальная кислотность грунта, рH = 5,5, но гортензия может расти и в нейтральных почвах.
Место подбирают хорошо освещенное, но с защитой от полуденного солнца, или полутень. Гортензия влаголюбива. Корневая шейка после посадки должна находиться на уровне почвы. Прикорневое пространство после посадки мульчируют кислым торфом или хвойным опадом.
Форзиция. Самые морозостойкие виды – форзиция европейская и яйцевидная. Местоположение солнечное, защищенное от ветров и сквозняков. Предпочитает слабощелочные легкие почвы.
Корневая шейка после посадки должна находиться на уровне почвы. Форзиция быстро разрастается и может достигать 2 м в ширину, что надо учитывать при посадке растений группами. На зиму ветки форзиции прижимают к земле и укрывают нетканым материалом.
Кизильник блестящий. Теневынослив, может расти в полутени, но наибольшей декоративности достигает на открытых солнечных участках. Корневая шейка после посадки должна находиться вровень с поверхностью почвы. Расстояние между саженцами – 2 м.
Пузыреплодник калинолистный. Предпочитает открытые солнечные участки, зеленолистные сорта не теряют своей декоративности и в полутени. Корневая шейка после посадки должна находиться на уровне почвы. Расстояние между кустами – 1,5–2 м, в живой изгороди – 45 см.
Спиреи. Предпочитают открытые солнечные места. Корневая шейка располагается на уровне почвы. В зависимости от сорта расстояние между соседними кустами может сильно варьировать от 50 см до 1,5 м.
Хвойные. Хвойные растения сажают только с ЗКС или с ненарушенным земляным комом. Почва должна быть воздухо- и влагоемкой, рыхлой, с кислой реакцией, за исключением некоторых видов, например, можжевельника казацкого, предпочитающего щелочные почвы. Величина посадочной ямы должна превышать в 1,5–2 раза размер контейнера или быть больше земляного кома на 40–50 см. В посадочную яму обязательно добавляют один стакан препарата Кормилица Микориза – все хвойные растут только в симбиозе с микоризообразующими грибами.
Грунт для заправки ямы можно приготовить самостоятельно, смешав в равных долях садовую землю, песок, верховой торф и сосновую иглицу – поверхностный слой почвы под старыми соснами. Кислотность полученной смеси будет достаточной для большинства хвойных – 5,0–6,5. Или же смешать готовый грунт для посадки хвойных с садовой землей, добавив туда 3–5 л разрыхлителя ПухоВитА. При выборе грунта необходимо учитывать, что различным видам хвойных требуется различный уровень кислотности. Для туй и елей – от 5 до 6 рН, для большинства можжевельников от 5 до 6,5, для лиственниц от 5,5 до 6, 5 рН, для сосен 6–7 рН.
При посадке важно не заглубить корневую шейку саженца, она должна располагаться на уровне почвы, приствольный круг замульчировать опавшей хвоей, лучше сосновой, торфом, корой слоем 8–10 см. Перед заморозками необходимо хорошо пролить водой прикорневой круг, а крону укрыть нетканым материалом, обернув им специальный каркас, чтобы исключить контакт хвои с тканью.
Посадка деревьев и кустарников. Основные правила и рекомендации
Посадка деревьев и кустарников является одной из самых важных операций в процессе их выращивания. Во многом именно от данного процесса зависит, превратятся ли саженцы в прекрасные растения, приобретут печальный облик или вообще погибнут. Стоит разобраться в причинах, которые являются определяющими для успешной посадки или пересадки.
Стоит уделить максимальное внимание следующим факторам: выбору места посадки и здоровью саженцев, приспособленных для данной климатической зоны, грамотному проведению посадочных работ в отведенные для этого сроки, правильному последующему уходу.
Время для посадки
Выбор посадочных мест
Подготовка посадочных ям
Посадка деревьев и кустарников . Способы
Закрепление деревьев и кустарников
Посадка крупномерных деревьев
Время для посадки
При наступлении весны следует торопиться, ведь в момент, когда на побегах саженцев начнут разворачиваться листья, их приживаемость резко снижается.
Вот почему весенний посадочный бум является стремительным и скоротечным. Более размеренным и основательным можно считать осенний период посадки. Питомникам растений невыгодно оставлять саженцы в полях, поэтому осенью ассортимент посадочного материала самый широкий, при этом появляется возможность выбрать самое лучшее.
Здесь мы говорим о саженцах с открытой, высвобожденной от земли корневой системой. В этом состоянии в сухую погоду они могут находиться на открытом воздухе не более 15 мин. По истечении данного времени нежнейшие корневые окончания, которые являются основой корневой системы, всасывающие воду, начинают просто высыхать и, в итоге, отмирают.
Исходя из этого, приобретая посадочный материал с открытой корневой системой, необходимо заблаговременно позаботиться не только о его защите от иссушения, но и запастись подходящей для этого тарой.
Для небольших растений подойдут и ящики (например пластиковые с небольшими вентиляционными отверстиями),а для растений средних размеров незаменимыми будут пакеты для мусора размером 20 — 40 л.
Крупные саженцы потребуют двойную полиэтиленовую пленку шириной до 1,5 м.
Прибыв на место посадочных работ следует как можно быстрее прикопать привезенные саженцы, для чего нужно подготовить канаву, имеющую одну вертикальную, а другую наклонную стенку с углом в 30°, куда и укладываются саженцы, а их корни присыпаются землей.
В таком состоянии саженцы остаются до непосредственной посадки, после их выемки корни крайне не рекомендуется оставлять открытыми больше 15 минут.
Прикопанные саженцы могут храниться так достаточно долгое время, при этом не утрачивая своей жизнеспособности.
Наилучшим временем для посадки кустарников считается осень, а деревьев – весной. Идея этого правила в том, что кустарники, высаженные ранней осенью, т.е. в течение сентября, успевают до зимних холодов укорениться на новом месте, в то время, как деревья не успевают этого сделать и повреждаются зимой морозами.Вывод – наилучшим вариантом будет оставить саженцы деревьев в прикопе до весны.
Лучше всего саженцы с открытой корневой системой как приобретать, так и транспортировать в прохладную пасмурную или даже дождливую погоду.
Выбор посадочных мест
Сначала нужно оценить условия, в которых будут развиваться высаженные декоративные растения по следующим параметрам:
- солнечные \ затененные;
- переувлажненные \ сухие;
- с богатыми глинистыми \ бедными песчаными почвами.
Условия позволят в дальнейшем определить ассортимент деревьев и кустарников, а установление размеров таких участков, позволит сделать расчет нужного количества посадочного материала.
Наиболее распространенная ошибка — это слишком тесная посадка. Причина этого кроется в отсутствии знаний о размерах, достигаемых растением в зрелом возрасте. По авторитетному мнению некоторых специалистов рекомендуется при проектировании посадочных мест делать такие расчеты:
- Расстояние между местами посадки деревьев
Для большинства деревьев (исключение составляют колонновидные) необходимо сложить высоту взрослых деревьев А и В, а после разделить полученную сумму на два – вот оптимальное расстояние между центрами посадочных ям.
- Расстояние между местами посадки кустарников
Можно привести несколько примеров для наиболее известных деревьев и кустарников — в таблице указана высота для условий умеренной зоны европейской части России и соответствует указанному за «\» возрасту растений.
| Деревья для посадки | Высота \ возраст |
| Ель колючая (типичная форма) | до 25 м \ 80 лет |
| Дуб черешчатый | до 25 м \ 100 лет |
| Клен платановидный,остролистный | до 20 м \ 60 лет |
| Клен татарский | до 9 м \ 20 лет |
| Клен приречный, Гиннала | до 6 м \ 15 лет |
| Липа крупнолистная | до 25 м \ 80 лет |
| Лиственница сибирская | до 25 м \ 80 лет |
| Ива белая \серебристая плакучая форма | до 20 м \ 80 лет |
| Ива остролистная | до 8 м \ 20 лет |
| Ива ломкая форма шаровидная | до 10 м \ 30 лет |
| Кустарники для посадки | Высота \ возраст |
| Лещина обыкновенная | до 3 м \ 10 лет |
| Бересклет европейский | до 2,5 м \ 10 лет |
| Облепиха | до 5 м \ 10 лет |
| Бирючина | до 3 м \ 8 лет |
| Чубушник | до 3 м \ 10 лет |
| Лапчатка \ курильский чай | 0,4–0,9 м \ 5 лет |
| Рододендрон | 2 м \ 5 лет |
| Спирея японская | 0,6 м \ 5 лет |
| Спирея Бумольда | 0,15–1,5 м \ 5 лет |
Такой огромный диапазон высот у мелких видов кустарников связан с наличием у каждого вида не только большого числа декоративных форм, но и специально выведенных сортов.
Правильно установить высоту деревьев в любом интересующем возрасте ( например в 10, 20 или 40 лет) можно, используя региональные таблицы роста в сфере лесоустройства.
Подготовка посадочных ям
Крайне необходимо, чтобы размеры посадочных ям соответствовали особенностям корневых систем как декоративных, так и плодовых растений. Но стоит отметить, что даже у таких деревьев, как дуб и сосна, скелетные корни которых могут уходить в почву на глубину до 5–6 м, основная масса — до 90% мелких всасывающих корней располагается в верхнем 40-сантиметровом слое почвы. В силу этого даже при посадке крупномерных деревьев с комом глубина посадочной ямы редко достигает 1 м, а зачастую соответствует 60–80 см.
Гораздо более важной для растений является возможность для развития боковых корней, которые, при постоянном разветвлении, осваивают верхние слои почвенного горизонта, которые не только богаты питанием, но и хорошо аэрируемы. В данных слоях почвы обитает огромное количество почвенных бактерий, их количество достигает 5 млн в 1 куб.
см., и грибов, без их жизнедеятельности корни растений существовать просто не смогут. Вот почему посадочная яма должна быть как можно шире, но в разумных пределах.
Для отдельно стоящих деревьев и кустарников, как и при групповой посадке, выкапываются отдельные для каждого растения ямы, в то время как для создания живых изгородей и бордюров необходимо готовить траншеи.
Выкопка ямы для посадки
1. При помощи штыковой лопаты прорезается дернина (верхний слой почвы по периметру будущей посадочной ямы), которая в случае деревьев должна быть не меньше 1 м, а для крупных кустарников – 60 см.
2. Снимается верхний плодородный слой почвы вместе с дерниной, который складывается с одной стороны ямы.
3. Выкапывается лежащий под плодородным слоем подстилающий горизонт почвы, который в отличие от верхнего слоя, содержит гумус и механический состав. В ряде случаев он более легкий \ песчаный, но чаще — тяжелый \ суглинистый. Количества грунта из подстилающего горизонта гораздо больше и его складывают с другой стороны ямы.
4. Стенки выкопной ямы делают отвесные, а дно рыхлится на глубину от 15 до 20 см.
5. На почвах, где подстилающий слой содержит тяжелые суглинки, необходимо устройство дренажных систем, служащих для отвода со дна ям воды, скапливающейся от осадков и весеннего таяния снега.
- Выкопка ямы для посадки растений
- При выкапывании траншей необходимо соблюдать те же правила, только отвод воды в общую дренажную систему стоит делать в самом низком месте по всей ее протяженности. В случае отсутствия естественного уклона, его следует создать способом небольшого увеличения глубины выкопки грунта.
- При посадке живой изгороди как из самых крупных кустарников, так и из небольших хвойных или лиственных деревьев достаточно будет выкопать траншею глубиной 60 см.
- Для средних кустарников, к которым можно отнести кизильник блестящий, бирючину, розу морщинистую и другие аналогичные растения, глубина траншеи должна составлять от 40 до 50 см.
- Создание бордюров из мелких кустарников, например спиреи японской или березколистной, лапчатки кустарниковой и других, предполагает выкопку траншеи глубиной от 30 до 35 см.
Ширина траншеи напрямую зависит как от размеров высаживаемых растений, так и от схемы их посадки:
- При однорядной посадке деревьев она должна достигать 40–50 см.
- Для средних растений – 30-40 см.
- Для мелких кустарников –20-30 см (по ширине лопаты).
- При закладке двухрядных живых изгородей ширину траншеи необходимо увеличить в 2 раза.
Посадка деревьев и кустарников. Способы
Существует несколько способов, используемых при посадке деревьев и кустарников. Рассмотрим 2 наиболее различающихся по своей технологии: посадка с оголенной и закрытой корневой системой.
Посадка растений с открытой корневой системой
Заранее подготовленные ямы нужно сразу после выкопки заполнить на 1/3 земельной смесью. Сложенный с одной стороны посадочной ямы плодородный слой почвы с дерниной необходимо немного измельчить при помощи лопаты и уложить на дно.
Менее плодородный грунт из более глубоких подстилающих почвенных горизонтов нужно облагородить. В случае, если данный грунт имеет тяжелосуглинистый характер, то в него стоит добавить аналогичное по объему количество песка, если же песчаный – такое же количество суглинка. В качестве суглинка лучшим решением будет использовать дерновую землю, донный ил озерных отложений или иной грунт тяжелого механического состава.
Далее следует добавить 2–3 части органического перегноя. Здесь подойдут торфяной, листовой, травяной компост или низинный торф. Качественный перегной имеет темно-бурую, почти черную окраску. Все вышеперечисленные компоненты тщательно перемешиваются с добавлением доломитовой муки \ гашеной извести и полного минерального удобрения.
Состав земляной смеси: 3 части органического перегноя, 1 часть суглинка, 1 часть песка, 1/2 части доломитовой муки или 1/5 части гашеной извести с добавленным в нее полным минеральным удобрением.
Посадочная яма должна быть заполнена приблизительно на треть ее глубины, оставшаяся же часть земельной смеси остается на поверхности до начала посадки.
Непосредственно перед посадкой необходимо приготовить достаточное количество воды.
После извлечения из прикопки саженцы устанавливаются в центре ямы так, чтобы их корневая система, не подгибаясь и не упираясь в стенки посадочной ямы, равномерно расходились в разные стороны. Когда корни оказываются слишком длинными, их подрезают при помощи секатора или просто аккуратно подрубают топором.
Требуется следить за корневой шейкой растений, она должна располагаться выше поверхности почвы. Это реализуется следующим образом: из засыпанной на 1/3 ямы выбирается или добавляется в нее нужное количество земельной смеси. Для достижения максимально равномерного расположения корней на нужном уровне в посадочной яме устраивается бугорок, на котором раскладываются корни (рис. 4).
- Посадка саженцев с открытой корневой системой
После установки саженца в яму он засыпается приблизительно на 2/3 ее общей глубины, таким образом, чтобы земельная смесь покрывала большую часть корневой системы растения.
Далее заливается большое количество воды, причем заливку нужно продолжать до тех пор, пока уровень воды не достигнет 2/3 глубины посадочной ямы, после чего она окончательно засыпается сухой земельной смесью.
Все отведенное на посадку время саженец нужно поддерживать в вертикальном положении, путем легкого подергивания и подтягивания его вверх. Для предотвращения усадки корневой шейки саженца ниже уровня поверхности почвы яму засыпают на 15–20 см выше этого уровня.
Приведенный выше способ посадки — практическая гарантия приживаемости растений, ведь образующаяся в зоне расположения корней жижа обволакивает их мочки,тем самым обеспечивая отличный контакт всасывающих корневых волосков с почвенными агрегатами.
Все иные способы посадки растений с открытой корневой системой, включая самую распространенную сухую посадку с последующим обильным поливом, имеют гораздо меньший процент приживаемости саженцев из-за более слабого контакта корневых окончаний с почвой и последующего образования в зоне расположения корней воздушных мешков.
Стоит отметить,что при заливе воды непосредственно в ямы можно исключить образование грязи вокруг места посадки, чего никак нельзя избежать при поливе сверху.
В заключительном этапе вокруг кольцевого валика необходимо сформировать посадочный холмик – он и будет задерживать воду в прикорневой зоне во время поливов.
Не лишним будет и замульчировать поверхность холмика торфкомпостом или другим аналогичным материалом для предотвращения образования на поверхности почвы корки, нарушающей ее аэрацию и замедляющей испарение влаги.
Посадка растений с закрытой корневой системой
Саженцы с закрытой корневой системой позволяют проводить их высадку практически в течение всего года. Конечно, снежной и суровой зимой маленькие и средние растения сажать никто не будет, а для крупномерных деревьев зимняя посадка с промороженным комом в течение продолжительного времени являлась единственным широко используемым в российской практике способом.
Технология, используемая при посадке контейнерных саженцев, довольно проста и принципиально мало чем отличается от вышеописанной посадки саженцев с открытой корневой системой.
Таким образом, взяв ее за основу, постараемся рассмотреть специфические особенности посадки контейнерных растений.
Во-первых, необходимо знать, что почва \ земельная смесь входит в список карантинных материалов, которые запрещены для провоза через государственные границы, поэтому при официальной поставке саженцев из питомников Европы они помещаются в контейнеры с торфом или иным разрешенным для провоза через границу материалом. Этот материал совершенно непригоден для дальнейшего роста перевозимых растений, вот почему эти саженцы нужно как можно быстрее извлечь из контейнеров и посадить на постоянное место в открытый грунт (или контейнеры с подходящей для растений земельной смесью).
В последнее время компании, которые занимаются поставкой саженцев из зарубежных питомников, проводят перебуртовку посадочного материала на своих базах, и в продажу, обычно, уже поступают декоративные растения с хорошей земельной смесью в контейнерах.
Но возможны случаи и прямых поставок.
Прежде, чем приобрести растение в контейнере, нужно убедиться в качественности земельной смеси при условии, что придется держать саженец в ней 2–3 недели до посадки на постоянное место.
Перед посадкой саженец нужно аккуратно извлечь из контейнера и провести его осмотр. В случае, если корни вышли из кома и закрутились вдоль стенок контейнера, их нужно обрезать многократными вертикальными движениями при помощи остро отточенного ножа по всей окружности кома или вырезать в коме несколько неглубоких щелей, имеющих треугольную форму, по его боковой поверхности.
Дальнейшие действия практически не отличаются от посадки саженцев с открытой корневой системой:
- сначала в яму для посадки насыпается земельная смесь таким образом, чтобы поверхность поставленного на нее кома выступала над уровнем почвы на 5–10 см;
- далее в эту яму заливается вода и производится засыпка с последующей трамбовкой сухой земельной смеси в щель, образованную комом и краем посадочной ямы, по всему ее периметру.
Рекомендуется для лучшего приживания высаженных 2-мя вышеописанными способами саженцев использовать стимуляторы корнеобразования. Их рабочие растворы готовятся из расчета 0,0001 % концентрации, а растворы более высокой концентрации могут стать причиной ожога корневых тканей и их отмирания.
Закрепление деревьев и кустарников
В местах своего естественного произрастания деревья и кустарники удерживаются в земле за счет корней, которые плотно охватывают большой объем почвенного пространства. Саженцы лишены данной опоры и после посадки нуждаются в закреплении.
Высаженные кустарники в большинстве случаев достаточно хорошо держатся в почве за счет низко расположенного центра тяжести их побеговой системы. Центр тяжести деревьев находится значительно выше, вследствие чего после посадки молодые деревья нуждаются в закреплении.
Укрепление посадок следует производить с помощью опор:
- Для саженцев растений с открытой корневой системой будет достаточно одной опоры, вбиваемой перед высадкой в дно посадочной ямы в 10–15 см от ее центра.
- Для саженцов, высаженных с комом, будет лучше использовать пирамиду из трех опор.
- Для крупномерных саженцев единственная система крепления, которая не будет мешать их правильному развитию, — это страховочная система “Кобра”.
Посадка крупномерных деревьев
Сразу стоит сказать, что посадка и пересадка крупномерных взрослых деревьев является процессом весьма трудоемким, и, при этом, требует больших материальных затрат. Несмотря на это крупномеры очень популярны из-за быстрого достижения декоративного эффекта озеленяемых территорий.
— Крупномерные деревья высотой 2,5-4,5 м возможно посадить \ пересадить своими силами при использованием малой механизации.
— Для посадки деревьев свыше 4,5 м обязательно потребуется специальная техника и оборудование, поэтому правильнее будет обратиться в компании, специализирующиеся на этом виде деятельности.
Как было упомянуто выше, зимняя пересадка крупномеров с промороженным комом дает в подавляющем большинстве случаев положительные результаты, но при условии, что она будет проводиться при устойчивых морозах не ниже 10–15 градусов.
Весенняя пересадка, происходящая до распускания листьев, считается наиболее благоприятной для крупномерных деревьев, но ее срок весьма краток. Промороженная за зимний период почва сильно затрудняет выкопку намеченных к пересадке крупномерных деревьев. В процессе оттаивания возникает необходимость в упаковывании кома в специальную тару, чтобы придать ему дополнительную прочность.
Период осенней пересадки, в отличие от весеннего, длится достаточно долго — с момента опадения листвы вплоть до установления низких температур. Это позволяет производить все необходимые работы в больших объемах. При устойчивых умеренных морозах в осенний период появляется возможность применения метода пересадки (посадки) деревьев с обмораживанием кома.
При этом нет необходимости упаковывать ком в специальную тару, а это в значительной степени удешевляет стоимость работ. Осенью необходимо учитывать тот факт, что посаженные деревья нуждаются в утеплении корневой системы на зимний период.
Все виды, которые сбрасывают листву поздней осенью (например, тополь, акация белая, ольха черная или зимние формы дуба), плохо выдерживают осеннюю пересадку — их лучше высаживать весной.
Летняя пересадка деревьев в облиственном состоянии – самая рискованная и требует предохранения растений от водействия высоких температур и попадания прямых солнечных лучей.
Удовлетворительно переносят пересадку во взрослом состоянии такие лиственные древесные породы, как липа, тополь, клен, конский каштан, ясень, дуб, яблоня, груша и слива, на юге – шелковица, а хвойные: ель, пихта, туя и можжевельник.
К плохо переносящим пересадку во взрослом состоянии можно отнести березу, сосну и ильмовые.
Уход за пересаженными крупномерными деревьями проводиться с особой тщательностью и продолжаться на протяжении 2-3 лет после посадки.
Основы фруктов — размещение фруктовых деревьев и кустов / Садоводство RHS
Посадите фруктовые деревья и кусты в правильном месте, и они дадут вам годы вкусного урожая
ваш участок: свет, температура и экспозиция оказывают важное влияние на выбор фруктов, которые вы можете выращивать.
Прежде чем приступить к планированию и посадке, необходимо составить карту своего сада или другого участка выращивания, чтобы отметить участки в тени и на открытом солнце.
Некоторым фруктам вполне комфортно расти и хорошо плодоносить в тенистых местах, в то время как большинству для хорошего урожая нужен полный солнечный свет и тепло, которое он обеспечивает. Садовникам с небольшими огороженными садами, балконами или внутренними двориками, возможно, придется справляться с большим количеством тени и даже тенистых мест, выходящих на север или восток; такие участки можно использовать для выращивания фруктов, таких как альпийская клубника, кислая вишня, красная и белая смородина и крыжовник. С другой стороны, солнечные, особенно южные или западные стороны, идеально подходят для выращивания практически любых фруктов, но особенно любителей солнца, таких как виноград, инжир, персики, нектарины и абрикосы.
Садовники, у которых двор или сад окружен стенами или забором, должны помнить о «тенях дождя».
Основание таких вертикальных конструкций уязвимо к высыханию даже в дождливую погоду. Таким образом, почва здесь может быть очень сухой, и растение, использующее стену или забор в качестве опоры, может не выдержать стресса от засухи, если не обеспечить адекватный полив.
Температура
Минимальные температуры также являются важным фактором – только действительно выносливые растения будут надежно плодоносить в садах, где температура часто опускается ниже нуля и остается там в течение нескольких дней или недель подряд зимой. Садоводы в таких условиях, желающие выращивать нежные культуры, такие как цитрусовые, ананасы или маракуйя, нуждаются в защите зимнего сада или отапливаемой теплицы.
Большинство древесных плодов (древесных плодов) цветут в начале года, поэтому необходимо защищенное место, привлекающее насекомых-опылителей — преимущественно пчел. Если эти полезные насекомые не будут посещать цветы из-за сильного ветра, цветы не будут опыляться, а завязываемость плодов будет очень плохой.
Если ваш сад открыт, хорошей идеей будет установить искусственные полупроницаемые ветрозащитные полосы, чтобы уменьшить силу ветра, или посадить экранирующие деревья или кустарники, чтобы обеспечить укрытие.
Морозный урон
Ущерб от морозов – одна из самых проблемных проблем для садоводов-садоводов. Несвоевременный поздний заморозок может уничтожить все открытые в это время цветки и любые молодые плоды, что значительно снизит потенциальную урожайность.
Мороз также может повредить мягкие побеги и листву различных сельскохозяйственных культур, что может привести к более серьезной гибели растений. Поскольку большинство плодовых культур должны зацвести и созреть в течение одного года, они зацветают сравнительно рано. Это особенно верно для персиков, нектаринов, абрикосов, слив и груш, которые часто полностью цветут в конце зимы и ранней весной.
Защита
Идеальный метод защиты – избегать посадки уязвимых культур в районах, подверженных заморозкам, что имеет свои ограничения, но, конечно же, избегать очагов заморозков (см.
ниже). Для большинства садоводов основным методом минимизации ущерба от мороза является защита уязвимых растений при отрицательных температурах. Это можно сделать, переместив растения в контейнерах в более защищенное от мороза место или накрыв растения защитными материалами.
Сравнительно устойчивые культуры, такие как киви и виноград, уязвимы к морозам, повреждающим их мягкие побеги и одревесневшие стебли. У киви, распустившегося весной, может легко сгореть вся листва из-за поздних заморозков, поэтому в этот период его следует накрыть тентом из садового флиса. И наоборот, мягкие, незрелые стебли виноградной лозы могут быть повреждены первыми осенними заморозками, что приведет к их отмиранию. В этом случае полезно разместить лозу в солнечном, защищенном месте, чтобы помочь древесине как можно лучше созреть до наступления зимы.
Если у вас нет незамерзающей территории или если ваши фруктовые деревья высажены на постоянной основе, то единственным вариантом является защита in situ .
Полиэтилен, садовый флис или стеклянные колпаки полезны для защиты цветения ранней клубники, тогда как заборы или стены, поддерживающие веерные, кордонные, веерные или шпалерные деревья, могут иметь двойной слой садового нетканого материала, прикрепленного к ним и накинутого на растение.
При использовании флиса обязательно соорудите вокруг растения навес из тростника, чтобы он не касался флиса, так как при соприкосновении с ним холод проникает к цветам. Точно так же держите полиэтилен подальше от соприкосновения с растениями, так как это может привести к конденсации и гниению.
Какой бы метод защиты от заморозков вы ни выбрали, используйте его только тогда, когда прогнозируются заморозки и растение цветет. Многим фруктам умеренного пояса требуется воздействие холодной погоды, чтобы нарушить их сезонный покой, а насекомые-опылители должны иметь доступ к цветам в течение дня.
Карманы изморози
Области, где скапливается холодный воздух, известны как кармашки изморози, и важно избегать выращивания фруктов в этих местах, потому что цветы, которые появляются очень рано в году, могут быть повреждены или уничтожены.
Холодный воздух естественным образом опускается и собирается в самой низкой точке, до которой может дотянуться, поэтому наибольшему риску подвержены углубления и дно наклонных участков. Если ваш сад находится в естественной долине, не сажайте фруктовые деревья внизу, где будет естественный карман изморози.
Вы также можете непреднамеренно создать карманы изморози на склонах, препятствуя нисходящему потоку холодного воздуха с помощью живой изгороди, забора или другого непроницаемого барьера. Холодный воздух задерживается на верхней стороне барьеров. Там, где существуют препятствия для воздушного потока, не сажайте фрукты прямо над ними.
Dammann’s Garden Company – Путеводитель по выращиванию фруктов в Индиане
С нашим долгим и теплым летом в Индиане нам повезло, что мы можем выращивать много фруктов в наших садах. Все виды фруктов будут хорошо расти по всему штату, поэтому есть множество вариантов на выбор, если вы хотите создать свой собственный фруктовый сад, независимо от того, есть ли у вас достаточно места или крошечный двор.
Вот что вам нужно знать о выращивании фруктовых деревьев, кустарников и растений в Индиане.
ВЫРАЩИВАНИЕ ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ В ИНДИАНЕ
Когда дело доходит до выращивания фруктовых деревьев в Индиане, у вас есть большой выбор. Здесь, в Индиане, мы можем выращивать яблони, персики, вишни, шелковицу, ирги, сливы, груши, абрикосы и даже местную хурму.
Возможно, вы захотите вырастить в своем дворе несколько разных фруктовых деревьев, но убедитесь, что у вас их достаточно. Некоторым фруктовым деревьям необходимо, чтобы поблизости было несколько деревьев одного и того же типа, чтобы плодоносить. Другие фруктовые деревья самоопыляемые, поэтому достаточно одного дерева.
Фруктовые деревья необходимо обрезать ежегодно, чтобы они оставались продуктивными, здоровыми и управляемыми.
Для перекрестного опыления этим деревьям требуется минимум 2 дерева, растущих в пределах 100 футов друг от друга:
Яблоня
Вишня
- 90 002 Слива
Груша
Хурма
Эти деревья можно выращивать как единичные экземпляры, и они все равно будут плодоносить:
Персик
Шиповник
Абрикос
Некоторые тутовые деревья самоопыляемые, а другим требуются мужские и женские особи дерево рядом.
Проверьте бирку в питомнике, чтобы быть уверенным.
Многие фруктовые деревья в настоящее время широко доступны в виде карликовых сортов. Обычно это означает, что фруктовое дерево было привито к выносливому карликовому подвою, который сохранит его до более приемлемого размера.
ПОСАДКА ПРИВИТЫХ ДЕРЕВЬЕВ
При посадке привитых фруктовых деревьев определите, где ствол был привит к подвое, и убедитесь, что точка прививки остается над землей, когда вы сажаете дерево. Сажайте свои фруктовые деревья там, где они будут получать не менее 6 часов солнечного света в течение дня, и не забывайте регулярно поливать их в течение первых нескольких лет. Слой мульчи над корневой зоной, но не наваленный на ствол, поможет сохранить влажность почвы и поддерживать постоянную температуру в корневой зоне.
ОБРЕЗКА ФРУКТОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ
Фруктовые деревья необходимо обрезать ежегодно, чтобы они оставались продуктивными, здоровыми и управляемыми. Как правило, фруктовые деревья следует обрезать в конце зимы или ранней весной, когда они находятся в состоянии покоя.
Старайтесь, чтобы крона дерева была достаточно открытой в форме бокала, чтобы воздух хорошо циркулировал, а свет попадал в центр кроны для лучшего производства плодов. Большинство фруктовых деревьев также можно использовать в качестве шпалер для максимального производства фруктов на минимальном пространстве.
ВЫРАЩИВАНИЕ ПЛОДОВЫХ КУСТАРОВ В ИНДИАНЕ
Подобно фруктовым деревьям, мы можем выращивать в Индиане множество плодоносящих кустарников. При работе с плодоносящими кустарниками важно помнить, что многие из них предпочитают почву с чуть более кислым pH. Если вы собираетесь выращивать несколько видов плодовых кустарников, спланируйте посадку так, чтобы кусты, которым нравится кислая почва, находились в одном месте, а кустарники, предпочитающие нейтральную или щелочную почву, — в другом.
Плодовые кустарники, предпочитающие слабокислую почву, включают:
Черника
Малина
Бузина
Ежевика
9006 7Крыжовник
Папайя
Арония
Если у вас уже есть некоторые из фруктовых кустарников, описанных выше, и вы заметили, что листья вырастают довольно мелкими и рано желтеют, это может быть связано с почвой.
Большая часть почвы на большей части Индианы имеет тенденцию к щелочности. Лучше всего проверить свою почву, чтобы узнать, каков текущий pH. Вы можете подкислять почву с течением времени, применяя элементарную серу и используя подкисляющие удобрения для ваших кислолюбивых растений.
УХОД ЗА ПЛОДОВЫМИ КУСТАРАМИ
Крайне важно осторожно вносить элементарную серу, чтобы не допустить слишком быстрого падения pH, поскольку она также может нанести вред растениям. Его можно использовать перед посадкой и вносить в почву или применять после того, как кусты уже посажены.
К плодам, предпочитающим нейтральную или слабощелочную почву, относятся:
Калина обыкновенная
Айва
Всем кустарникам также полезно мульчировать корневую зону, чтобы сохранить влажность почвы и регулировать ее температуру.
Однако, как и в случае с деревьями, не собирайте мульчу вокруг основного ствола кустарника, так как это может создать идеальную среду для развития гнили.
ВЫРАЩИВАНИЕ ПЛОДОВЫХ РАСТЕНИЙ В ИНДИАНЕ
Клубника, виноград, дыни и ревень — другие плодовые растения, которые также хорошо растут в Индиане. Как и другие растения, самые мелкие плодовые растения предпочитают расти в местах, где они получают много солнечного света.
Главный секрет выращивания плодовых растений, дающих много вкусных плодов, заключается в регулярном поливе. Ревень — довольно неприхотливое растение, но клубника, виноград и дыни потребляют много воды при выращивании плодов, поэтому постоянный полив жизненно важен. Выращивание фруктов также требует немало энергии и питательных веществ, поэтому регулярные удобрения также полезны. Следите за началом цветочных бутонов на ревене и срезайте их, как только вы их увидите, так как вкус стеблей может стать горьким после того, как они отцветут.