Фасад как делать: Утепление фасада своими руками: пошаговая инструкция

Утепление фасада своими руками: пошаговая инструкция

Человечество уже несколько десятилетий пытается отыскать пути снижения энергопотребления, львиную долю которого занимает отопление зданий. Максимально уменьшив теплопотери, можно рассчитывать на значительный экономический эффект. Новые прогрессивные технологии, которые отлично себя зарекомендовали во всех климатических условиях, были найдены более 30 лет назад. Методика совершенствуется из года в год, производители изготавливают различные строительные материалы для утепления фасадов. В некоторых странах запущены программы по энергосбережению, которые базируются на идеи мокрого утепления фасадов.

Оглавление:

1. Как утеплить фасад
2. Выбор материала
3. Подготовка стен
4. Закрепление цокольного профиля
5. Установка внешних подоконников
6. Клей
7. Наклейка утеплителя
8. Прибывание утеплителя
9. Устройство армированного слоя

 

Как утеплить фасад

Утепление фасадов выступает популярным способом наружной отделки построек и энергосбережения одновременно. Подобная процедура решает несколько задач сразу: защищает стены от неблагоприятных погодных факторов, удерживает тепло в доме и декорирует фасады. Сегодня много компаний предлагают свои услуги по наружному утеплению стен. Однако цена утепления фасадов не отвечает качеству использованных материалов. По этой причине, застройщики выбирают вариант собственноручного утепления стен пенопластом или другим утеплителем.

 

Выбор материала

Утепляя стены дома, можно рационально и творчески подходить к выбору материалов. Нет смысла все стены утеплять материалом одинаковой толщины. Комбинируйте утеплитель. Так как больше тепла попадает на южную стену, можно использовать утеплитель различной толщины. Обязательно ограничьте доступ всевозможным грызунам, утеплив цоколь фасадов экструдированым пенополистеролом. Для углов возьмите утолщенный слой утеплителя.

Минеральная вата

Для утепления фасадов можно использовать различные материалы. Минеральная вата – это неорганический волокнистый материал, что изготавливается из силикатных расплавов горной породы, смесей осадочных пород и металлургических шлаков. Для утепления фасадов минеральной ватой берут базальтовые (каменные) и стеклянные материалы. Минераловатные плиты применяются для утепления фасадов «мокрым» методом или способом «навесной вентилируемый фасад».

Минеральная вата выдерживает температуру больше 1000 градусов по Цельсию и не плавиться при этом, отличается высокими теплоизоляционными свойствами и значительной сопротивляемостью механическим воздействиям. Минвата не впитывает влагу, имеет высокую биологическую и химическую стойкость, а также хорошие звукопоглощающие свойства, уменьшая шум на 20%. Строк эксплуатации минеральной ваты достигает 30-40 лет.

Пенопласт

Пенопласт является одним из популярных материалов, предназначенных для утепления стен. Это вещество начали изготавливать в 30-х годах прошлого столетия, и на данный момент пенопласт не утратил своих лидирующих позиций. Отличные теплоизоляционные свойства пенопласта обеспечены за счет определенной технологии производства, когда с помощью специального оборудования вспенивается полистирол, и в итоге этого образуются маленькие, заполненные воздухом пузырьки.

Пенопласт состоит из воздуха почти на 98%, что обеспечивает материалу легкость и влагонепроницаемость. Ещё одно преимущество – невысокая стоимость изготовления и цена утепления фасадов пенопластом. Фасады, отделанные пенопластом, позволяют уменьшить теплопотери приблизительно на 70%. Современный пенопласт не поддерживает горение и активно сопротивляется этому процессу. Но если на вашем участке проблемы с грызунами, то лучше отказаться от этой затеи.

Подготовка стен

От правильного проведения подготовки основания зависит функциональность и долговечность произведённого утепления. Первоначально со стен нужно снять все выступающие конструкции и элементы, такие как вентиляционные решетки, ливнёвые желоба, наружные блоки климатической техники, оконные отливы, приборы освещения. Убрать следует и проходящие по фасадам коммуникации, попадающие в плоскость утеплённой стены. В старых домах очень часто кирпичная кладка имеет много декоративных элементов, что расположены возле карнизов и окон.

Оштукатуренные стены простукиванием проверяем на прочность наружной отделки. Используя отвесы, длинные правила и шнуры, следует найти общие отклонения стены от вертикали либо обнаружить локальные неровности. Проблемные места обозначайте мелом, чтобы не потерять их из виду. Если наблюдаются на плоскости большие перепады уровня и содержатся слабо держащиеся участки, то работы по утеплению фасадов на таком основании следует проводить после демонтажа выступающих и дышащих коржей штукатурки.

Особое внимание стоит уделить участкам, на которых осталась масляная краска, что имеет низкий уровень адгезии и плохую паропроницаемость. Обязательно удалите со стен грибок, плесень, жиры, высолы и ржавчину. Большие выбоины и трещины грунтуются глубоко проникающими составами с помощью маклавиц и заделываются после полного высыхания шпаклёвками для наружных работ. Трещины, что имеют ширину до 2 миллиметров, заделывать не обязательно. Крупные локальные впадины принято выравнивать приклеиванием кусков утеплителя.

Когда стены выровнены, коммуникации проложены, удлинены наружные кронштейны, закончены внутри здания все мокрые работы, устроена кровля и гидроизоляция, то можно грунтовать поверхность и приступать к утеплению фасада пенополистиролом.

Закрепление цокольного профиля

Согласно проекту стоит определить нижнюю точку утепляемой поверхности, далее с помощью гидроуровня перенести эту отметку на все внешние и внутренние углы строения, после чего соединить их мелованным шнуром, чтобы получить стартовую линию. Согласно разметке нужно установить цокольный профиль, чтобы удержать первый ряд плит утеплителя, потому что они имеют на сыром клее очень серьёзную подвижку.

Стартовую планку подбирают по размеру, который соответствует ширине утеплителя, и закрепляют с помощью дюбелей диаметром 6 миллиметров с интервалом в 300 – 350 миллиметров, на забивной гвоздь рекомендуется одевать шайбы. Стартовая планка стыкуется на углах способом косых срезов или с помощью использования углового соединителя. Между секциями профилей ставятся соединительные и торцевые элементы из пластика, которые компенсируют температурные расширения.

Установка внешних подоконников

Установку внешних подоконников лучше делать до устройства утеплителя на фасаде. Отливы крепятся непосредственно к самому окну. Вынос подоконника делается с учетом наружного утепления фасада (толщина утеплителя + 1 сантиметр) таким способом, чтобы подоконник за готовую стену выступал на 3-4 сантиметра. Иногда окно ставится на стартовый профиль. В этом случае под подоконником получается полость, в которой конденсируется влага. Полость следует заполнить кусочками утеплителя, перемешанного с клеящей смесью, можно забросать штукатуркой.

Дальше необходимо утеплить внешние откосы пластиковых окон. После установки окон, как правило, остается 20-30 миллиметров для утепления. Брать пенопласт следует меньшей толщины, чем материал для фасада. И не стоит забывать, что там ещё существуют другие слои кроме утеплителя, которые отнимают 1 сантиметр. При утеплении откосов пенопласт должен за откос выступать на 1 сантиметр. То есть, материал не нужно обрезать, ориентируясь на стену.

Клей

Приготовленные клеи для наклейки утеплителя должны использоваться в течение пары часов, поэтому их замешивают на стройплощадке в необходимом количестве. В объёмное пластиковое ведро заливают нужное количество воды и засыпают сухую смесь. Перемешивают компоненты низкооборотистой дрелью до получения однородной массы без наличия комков. Раствор созревает близко пяти минут, после чего в течение минуты перемешивается ещё раз.

Если клеящая смесь немного загустела в процессе работы, то её просто стоит перемешать. Для разжижения загустевшей клеящейся массы запрещается добавлять в неё воду. Зависимости от того, какие на плоскости нужно компенсировать перепады, можно выбрать один из таких вариантов нанесения клея на утеплитель.

Если неровности достигают 15 миллиметров, то по периметру плиты наносится полоса клея высотой 20 миллиметров, а потом посередине плиты равномерно накладывается несколько маячков. При дефектах до 10 миллиметров полосы клея наносятся по периметру плиты и посередине. Ширина полос составляет 30–40 миллиметров, клей должен покрывать 50–60% общей площади листа.

Наклейка утеплителя

Когда наклеен утеплитель на откосы, а подоконники установлены, можно начинать приклеивать материал на стены. Технология утепления фасада предполагает такой крепеж утеплителя, когда он сначала приклеивается, а затем прибивается. Приклейку пенопласта начинаем снизу, где устанавливаем стартовую планку. Для приклейки понадобится 2 шпателя: маленький (80мм) и большой (200 мм). Маленький инструмент используем для накладывания клеящейся массы на большой шпатель.

Смесь принято накладывать не на лист, а на стену. Как правило, стена не совсем ровная. Поэтому можно туда подложить больше смеси, если необходимо убрать неровность. Таким образом, смесь не размазываем равномерно. Размазываем только на идеально ровной. Листы следует крепить таким способом, чтобы получились Т-образные стыки.

Листы стоит прикладывать к месту с небольшим смещением, близко 20–30 миллиметров, дальше они прижимаются длинным полутёрком или правилом в поверхность соседних плит. С внутренней стороны плит и с поверхности основания нужно удалить выступивший клей. Вертикальность монтажа листов проверяется уровнем, направление плоскости контролируется по контрольным ниткам.

Все листы следует плотно прижимать между собой на расстоянии, которое не должно превышать 2 миллиметров, поэтому стоит следить, чтобы смесь не попадала в швы. Если в итоге зазоры получились, то их можно заполнить полосками из утеплителя, или задуть полиуретановой пеной. На стыках изделий допустимый перепад составляет по толщине не больше 3 миллиметров.

Важно, чтобы возле дверей и окон не попадали в одну линию вертикальные стыки с боковыми откосами. Соединение нужно делать над проёмом или под, смещение должно достигать не меньше 200 миллиметров. Если на основе соединяются различные материалы, то плиты в этом месте не должны стыковаться, нужно обеспечить смещение хотя бы на 100 миллиметров.

На наружных и внутренних углах фасадов нужно проводить зубчатое соединение утеплителя. Плиты соответствующих рядов должны вклиниваться в поверхность смежных стен, чтобы не образовался длинный вертикальный шов, что подвергается появлению трещин. На откосах и углах плиты монтируются с достаточным для перевязки выпуском. После схватывания клея и формирования угла утеплитель можно подрезать.

Между приклейкой утеплителя и прибивкой стоит выждать три дня, чтобы как следует схватился клей, а весь материал «уселся». При самостоятельном утеплении фасада пенопластом можно поступить по-другому и обклеить дом участками. Половину работы придется выполнять с земли, а вторую половину – с каких-либо подмостей. Поэтому целесообразнее осуществлять процедуру частями, чтобы не переставлять и не таскать подмости несколько раз.

Если утеплять сразу весь дом, то пенопласт будет пребывать на солнце недели две. А это не принесет ему пользы. К тому же в случае дождя утеплитель наберет лишнюю влагу. Участки по высоте должны быть на высоту роста укладчика и как подмости по ширине.

Прибивание утеплителя

Прибивку утеплителя рекомендуется делать спустя три дня после завершения приклейки. Если начать сверлить материал с не засохшей клеевой смесью, то он может отойти от стены. Прибивая «по свежему», есть вероятность попадания в углубление под листом, что провоцирует поднятие краев листа.

Приклееный утеплитель следует крепить к стене грибками. Этот дюбель представляет из себя пластмассовый круг – шляпку, что имеет пластмассовую гильзу – ногу, и гвоздь, забиваемый в эту гильзу. Гвозди бывают пластмассовыми и металлическими. Как бы странно не звучало, лучше выбрать пластмассовые изделия, потому что металлические создают дополнительный мостик холода, а также дороже стоят, что приводит к увеличению стоимости утепления фасада.

Как правило, крепление производят в центре и по углам плиты, 6–8 дюбелей на 1 квадратный метр. На углах постройки, возле дверных и оконных откосов, в районе цоколя необходимо обустроить дополнительные крепежи, что располагаются в 200 мм от края плит. Шаг и количество дополнительного расположения гвоздей определяется габаритами дома, размером плит, несущими характеристиками крепежа и ветровыми нагрузками.

Перфоратором пробуриваются отверстия нужной глубины и диаметра, удаляется пыль. Длину грибка определяют таким способом: толщина плиты утеплителя + 1 сантиметр (толщина прочих слоев)+ 4 сантиметра в стену. Отверстия рекомендуется делать по глубине больше на 10-15 миллиметров, чем длина стержня. Если сверлить отверстия по глубине равные длине грибка, то мусор, что осыпается при работе, не даст нормально забить туда дюбель.

Далее в отверстие нужно вставить дюбель и забить резиновым молотком распорный гвоздь. Можно просто подбить кулаком. Тарельчатая шляпка гвоздя должна находиться на уровне поверхности утеплителя, или выступать не больше чем на 1 миллиметр. Если гриб до нормы не добивается и торчит, то, может, сточился бур, или сделано слишком короткое отверстие. В последнем случае нужно вытащить гриб, досверлить и вставлять его заново.

Устройство армированного слоя

Армированный слой подразумевает создание вспомогательного, усиливающего сеточного слоя. Углы около дверных и оконных проёмов нужно проклеить заплатами из армирующей сетки. Размер подобных заплат должен составлять 200 на 300 мм и больше. Подобная операция позволяет предупредить появление трещин возле внутренних углов проёма.

Все наружные углы постройки, включая выступающие декорации и откосы, следует усилить пластиковыми или алюминиевыми перфоуголками, что выпускаются с полосками сетки. Сначала наносится клеевой состав, потом заранее подрезанный перфоуголок следует плотно прижать к утеплителю шпателем и выставить по горизонтали или вертикали уровнем.

Выступивший клей необходимо сгладить на плоскости стены. При возникновении необходимости перфоуголок временно можно зафиксировать, выровнять, натянуть, вставляя в плиту утеплителя через отверстия перфорации гвозди. После полного высыхания подготовительного слоя и закрепления армирующих элементов устанавливаем основную сетку.

Для укрепления пенопласта применяют сетку, что специально предназначена для фасадных работ. Она изготовляется из щёлочеустойчивой стеклоткани, которая способна выдерживать расчётные нагрузки. Для защиты монтажа армирующей сетки используется специальная смесь, что немного отличается от той, с помощью которой фасад утепляется ватой.

Перед началом работ наклеенные плиты шлифуются ручными тёрками с использованием наждачной бумаги крупной фракции для устранения возможных перепадов на стыках листов. Поверхность перед нанесением раствора должна быть очищена от продуктов шлифования, пыли и разных загрязнений. Сетка нарезается полосами, что равны высоте стен. На стены вертикальными полосами, равными ширине полотна, наносится клей.

Раствор накладывают равномерным слоем, толщина которого близко 2 мм. Для этого удобнее всего использовать металлическую тёрку. Заготовленное полотно стоит размотать на всю длину поверхности, приложить к раствору и втапливать в него с помощью гладкого металлического шпателя. Сетку нужно аккуратно разгладить от середины к краям. Выступающий клей разровняйте на поверхности.

На приклеенный армирующий слой способом «мокрое по мокрому» нужно нанести ещё один слой раствора. Второй слой выравнивается более тщательно, сетка в готовом исполнении не должна из него просматриваться. На следующий день армирующий пирог можно прошлифовать с помощью наждачной бумаги, также можно подшпаклевать небольшие раковины. Приблизительно через 3 дня стены высохнут окончательно, их следует обработать грунтовкой с кварцевым песком, которая упрощает нанесение декоративной штукатурки.

И напоследок. Технология утепления фасада пенопластом подразумевает выполнение работы при температуре воздуха на улице от плюс 5 до 25 градусов и относительной влажности близко 80%. На каждом этапе рабочие поверхности стоит предохранять от воздействия солнечных лучей, сильного ветра и дождя. Неукоснительно следуйте описанным выше рекомендациям, и у вас все получиться!
 

Утепление фасада своими руками: пошаговая инструкция

Человечество уже несколько десятилетий пытается отыскать пути снижения энергопотребления, львиную долю которого занимает отопление зданий. Максимально уменьшив теплопотери, можно рассчитывать на значительный экономический эффект. Новые прогрессивные технологии, которые отлично себя зарекомендовали во всех климатических условиях, были найдены более 30 лет назад. Методика совершенствуется из года в год, производители изготавливают различные строительные материалы для утепления фасадов. В некоторых странах запущены программы по энергосбережению, которые базируются на идеи мокрого утепления фасадов.

Оглавление:

1. Как утеплить фасад
2. Выбор материала
3. Подготовка стен
4. Закрепление цокольного профиля
5. Установка внешних подоконников
6. Клей
7. Наклейка утеплителя
8. Прибывание утеплителя
9. Устройство армированного слоя

 

Как утеплить фасад

Утепление фасадов выступает популярным способом наружной отделки построек и энергосбережения одновременно. Подобная процедура решает несколько задач сразу: защищает стены от неблагоприятных погодных факторов, удерживает тепло в доме и декорирует фасады. Сегодня много компаний предлагают свои услуги по наружному утеплению стен. Однако цена утепления фасадов не отвечает качеству использованных материалов. По этой причине, застройщики выбирают вариант собственноручного утепления стен пенопластом или другим утеплителем.

 

Выбор материала

Утепляя стены дома, можно рационально и творчески подходить к выбору материалов. Нет смысла все стены утеплять материалом одинаковой толщины. Комбинируйте утеплитель. Так как больше тепла попадает на южную стену, можно использовать утеплитель различной толщины. Обязательно ограничьте доступ всевозможным грызунам, утеплив цоколь фасадов экструдированым пенополистеролом. Для углов возьмите утолщенный слой утеплителя.

Минеральная вата

Для утепления фасадов можно использовать различные материалы. Минеральная вата – это неорганический волокнистый материал, что изготавливается из силикатных расплавов горной породы, смесей осадочных пород и металлургических шлаков. Для утепления фасадов минеральной ватой берут базальтовые (каменные) и стеклянные материалы. Минераловатные плиты применяются для утепления фасадов «мокрым» методом или способом «навесной вентилируемый фасад».

Минеральная вата выдерживает температуру больше 1000 градусов по Цельсию и не плавиться при этом, отличается высокими теплоизоляционными свойствами и значительной сопротивляемостью механическим воздействиям. Минвата не впитывает влагу, имеет высокую биологическую и химическую стойкость, а также хорошие звукопоглощающие свойства, уменьшая шум на 20%. Строк эксплуатации минеральной ваты достигает 30-40 лет.

Пенопласт

Пенопласт является одним из популярных материалов, предназначенных для утепления стен. Это вещество начали изготавливать в 30-х годах прошлого столетия, и на данный момент пенопласт не утратил своих лидирующих позиций. Отличные теплоизоляционные свойства пенопласта обеспечены за счет определенной технологии производства, когда с помощью специального оборудования вспенивается полистирол, и в итоге этого образуются маленькие, заполненные воздухом пузырьки.

Пенопласт состоит из воздуха почти на 98%, что обеспечивает материалу легкость и влагонепроницаемость. Ещё одно преимущество – невысокая стоимость изготовления и цена утепления фасадов пенопластом. Фасады, отделанные пенопластом, позволяют уменьшить теплопотери приблизительно на 70%. Современный пенопласт не поддерживает горение и активно сопротивляется этому процессу. Но если на вашем участке проблемы с грызунами, то лучше отказаться от этой затеи.

Подготовка стен

От правильного проведения подготовки основания зависит функциональность и долговечность произведённого утепления. Первоначально со стен нужно снять все выступающие конструкции и элементы, такие как вентиляционные решетки, ливнёвые желоба, наружные блоки климатической техники, оконные отливы, приборы освещения. Убрать следует и проходящие по фасадам коммуникации, попадающие в плоскость утеплённой стены. В старых домах очень часто кирпичная кладка имеет много декоративных элементов, что расположены возле карнизов и окон.

Оштукатуренные стены простукиванием проверяем на прочность наружной отделки. Используя отвесы, длинные правила и шнуры, следует найти общие отклонения стены от вертикали либо обнаружить локальные неровности. Проблемные места обозначайте мелом, чтобы не потерять их из виду. Если наблюдаются на плоскости большие перепады уровня и содержатся слабо держащиеся участки, то работы по утеплению фасадов на таком основании следует проводить после демонтажа выступающих и дышащих коржей штукатурки.

Особое внимание стоит уделить участкам, на которых осталась масляная краска, что имеет низкий уровень адгезии и плохую паропроницаемость. Обязательно удалите со стен грибок, плесень, жиры, высолы и ржавчину. Большие выбоины и трещины грунтуются глубоко проникающими составами с помощью маклавиц и заделываются после полного высыхания шпаклёвками для наружных работ. Трещины, что имеют ширину до 2 миллиметров, заделывать не обязательно. Крупные локальные впадины принято выравнивать приклеиванием кусков утеплителя.

Когда стены выровнены, коммуникации проложены, удлинены наружные кронштейны, закончены внутри здания все мокрые работы, устроена кровля и гидроизоляция, то можно грунтовать поверхность и приступать к утеплению фасада пенополистиролом.

Закрепление цокольного профиля

Согласно проекту стоит определить нижнюю точку утепляемой поверхности, далее с помощью гидроуровня перенести эту отметку на все внешние и внутренние углы строения, после чего соединить их мелованным шнуром, чтобы получить стартовую линию. Согласно разметке нужно установить цокольный профиль, чтобы удержать первый ряд плит утеплителя, потому что они имеют на сыром клее очень серьёзную подвижку.

Стартовую планку подбирают по размеру, который соответствует ширине утеплителя, и закрепляют с помощью дюбелей диаметром 6 миллиметров с интервалом в 300 – 350 миллиметров, на забивной гвоздь рекомендуется одевать шайбы. Стартовая планка стыкуется на углах способом косых срезов или с помощью использования углового соединителя. Между секциями профилей ставятся соединительные и торцевые элементы из пластика, которые компенсируют температурные расширения.

Установка внешних подоконников

Установку внешних подоконников лучше делать до устройства утеплителя на фасаде. Отливы крепятся непосредственно к самому окну. Вынос подоконника делается с учетом наружного утепления фасада (толщина утеплителя + 1 сантиметр) таким способом, чтобы подоконник за готовую стену выступал на 3-4 сантиметра. Иногда окно ставится на стартовый профиль. В этом случае под подоконником получается полость, в которой конденсируется влага. Полость следует заполнить кусочками утеплителя, перемешанного с клеящей смесью, можно забросать штукатуркой.

Дальше необходимо утеплить внешние откосы пластиковых окон. После установки окон, как правило, остается 20-30 миллиметров для утепления. Брать пенопласт следует меньшей толщины, чем материал для фасада. И не стоит забывать, что там ещё существуют другие слои кроме утеплителя, которые отнимают 1 сантиметр. При утеплении откосов пенопласт должен за откос выступать на 1 сантиметр. То есть, материал не нужно обрезать, ориентируясь на стену.

Клей

Приготовленные клеи для наклейки утеплителя должны использоваться в течение пары часов, поэтому их замешивают на стройплощадке в необходимом количестве. В объёмное пластиковое ведро заливают нужное количество воды и засыпают сухую смесь. Перемешивают компоненты низкооборотистой дрелью до получения однородной массы без наличия комков. Раствор созревает близко пяти минут, после чего в течение минуты перемешивается ещё раз.

Если клеящая смесь немного загустела в процессе работы, то её просто стоит перемешать. Для разжижения загустевшей клеящейся массы запрещается добавлять в неё воду. Зависимости от того, какие на плоскости нужно компенсировать перепады, можно выбрать один из таких вариантов нанесения клея на утеплитель.

Если неровности достигают 15 миллиметров, то по периметру плиты наносится полоса клея высотой 20 миллиметров, а потом посередине плиты равномерно накладывается несколько маячков. При дефектах до 10 миллиметров полосы клея наносятся по периметру плиты и посередине. Ширина полос составляет 30–40 миллиметров, клей должен покрывать 50–60% общей площади листа.

Наклейка утеплителя

Когда наклеен утеплитель на откосы, а подоконники установлены, можно начинать приклеивать материал на стены. Технология утепления фасада предполагает такой крепеж утеплителя, когда он сначала приклеивается, а затем прибивается. Приклейку пенопласта начинаем снизу, где устанавливаем стартовую планку. Для приклейки понадобится 2 шпателя: маленький (80мм) и большой (200 мм). Маленький инструмент используем для накладывания клеящейся массы на большой шпатель.

Смесь принято накладывать не на лист, а на стену. Как правило, стена не совсем ровная. Поэтому можно туда подложить больше смеси, если необходимо убрать неровность. Таким образом, смесь не размазываем равномерно. Размазываем только на идеально ровной. Листы следует крепить таким способом, чтобы получились Т-образные стыки.

Листы стоит прикладывать к месту с небольшим смещением, близко 20–30 миллиметров, дальше они прижимаются длинным полутёрком или правилом в поверхность соседних плит. С внутренней стороны плит и с поверхности основания нужно удалить выступивший клей. Вертикальность монтажа листов проверяется уровнем, направление плоскости контролируется по контрольным ниткам.

Все листы следует плотно прижимать между собой на расстоянии, которое не должно превышать 2 миллиметров, поэтому стоит следить, чтобы смесь не попадала в швы. Если в итоге зазоры получились, то их можно заполнить полосками из утеплителя, или задуть полиуретановой пеной. На стыках изделий допустимый перепад составляет по толщине не больше 3 миллиметров.

Важно, чтобы возле дверей и окон не попадали в одну линию вертикальные стыки с боковыми откосами. Соединение нужно делать над проёмом или под, смещение должно достигать не меньше 200 миллиметров. Если на основе соединяются различные материалы, то плиты в этом месте не должны стыковаться, нужно обеспечить смещение хотя бы на 100 миллиметров.

На наружных и внутренних углах фасадов нужно проводить зубчатое соединение утеплителя. Плиты соответствующих рядов должны вклиниваться в поверхность смежных стен, чтобы не образовался длинный вертикальный шов, что подвергается появлению трещин. На откосах и углах плиты монтируются с достаточным для перевязки выпуском. После схватывания клея и формирования угла утеплитель можно подрезать.

Между приклейкой утеплителя и прибивкой стоит выждать три дня, чтобы как следует схватился клей, а весь материал «уселся». При самостоятельном утеплении фасада пенопластом можно поступить по-другому и обклеить дом участками. Половину работы придется выполнять с земли, а вторую половину – с каких-либо подмостей. Поэтому целесообразнее осуществлять процедуру частями, чтобы не переставлять и не таскать подмости несколько раз.

Если утеплять сразу весь дом, то пенопласт будет пребывать на солнце недели две. А это не принесет ему пользы. К тому же в случае дождя утеплитель наберет лишнюю влагу. Участки по высоте должны быть на высоту роста укладчика и как подмости по ширине.

Прибивание утеплителя

Прибивку утеплителя рекомендуется делать спустя три дня после завершения приклейки. Если начать сверлить материал с не засохшей клеевой смесью, то он может отойти от стены. Прибивая «по свежему», есть вероятность попадания в углубление под листом, что провоцирует поднятие краев листа.

Приклееный утеплитель следует крепить к стене грибками. Этот дюбель представляет из себя пластмассовый круг – шляпку, что имеет пластмассовую гильзу – ногу, и гвоздь, забиваемый в эту гильзу. Гвозди бывают пластмассовыми и металлическими. Как бы странно не звучало, лучше выбрать пластмассовые изделия, потому что металлические создают дополнительный мостик холода, а также дороже стоят, что приводит к увеличению стоимости утепления фасада.

Как правило, крепление производят в центре и по углам плиты, 6–8 дюбелей на 1 квадратный метр. На углах постройки, возле дверных и оконных откосов, в районе цоколя необходимо обустроить дополнительные крепежи, что располагаются в 200 мм от края плит. Шаг и количество дополнительного расположения гвоздей определяется габаритами дома, размером плит, несущими характеристиками крепежа и ветровыми нагрузками.

Перфоратором пробуриваются отверстия нужной глубины и диаметра, удаляется пыль. Длину грибка определяют таким способом: толщина плиты утеплителя + 1 сантиметр (толщина прочих слоев)+ 4 сантиметра в стену. Отверстия рекомендуется делать по глубине больше на 10-15 миллиметров, чем длина стержня. Если сверлить отверстия по глубине равные длине грибка, то мусор, что осыпается при работе, не даст нормально забить туда дюбель.

Далее в отверстие нужно вставить дюбель и забить резиновым молотком распорный гвоздь. Можно просто подбить кулаком. Тарельчатая шляпка гвоздя должна находиться на уровне поверхности утеплителя, или выступать не больше чем на 1 миллиметр. Если гриб до нормы не добивается и торчит, то, может, сточился бур, или сделано слишком короткое отверстие. В последнем случае нужно вытащить гриб, досверлить и вставлять его заново.

Устройство армированного слоя

Армированный слой подразумевает создание вспомогательного, усиливающего сеточного слоя. Углы около дверных и оконных проёмов нужно проклеить заплатами из армирующей сетки. Размер подобных заплат должен составлять 200 на 300 мм и больше. Подобная операция позволяет предупредить появление трещин возле внутренних углов проёма.

Все наружные углы постройки, включая выступающие декорации и откосы, следует усилить пластиковыми или алюминиевыми перфоуголками, что выпускаются с полосками сетки. Сначала наносится клеевой состав, потом заранее подрезанный перфоуголок следует плотно прижать к утеплителю шпателем и выставить по горизонтали или вертикали уровнем.

Выступивший клей необходимо сгладить на плоскости стены. При возникновении необходимости перфоуголок временно можно зафиксировать, выровнять, натянуть, вставляя в плиту утеплителя через отверстия перфорации гвозди. После полного высыхания подготовительного слоя и закрепления армирующих элементов устанавливаем основную сетку.

Для укрепления пенопласта применяют сетку, что специально предназначена для фасадных работ. Она изготовляется из щёлочеустойчивой стеклоткани, которая способна выдерживать расчётные нагрузки. Для защиты монтажа армирующей сетки используется специальная смесь, что немного отличается от той, с помощью которой фасад утепляется ватой.

Перед началом работ наклеенные плиты шлифуются ручными тёрками с использованием наждачной бумаги крупной фракции для устранения возможных перепадов на стыках листов. Поверхность перед нанесением раствора должна быть очищена от продуктов шлифования, пыли и разных загрязнений. Сетка нарезается полосами, что равны высоте стен. На стены вертикальными полосами, равными ширине полотна, наносится клей.

Раствор накладывают равномерным слоем, толщина которого близко 2 мм. Для этого удобнее всего использовать металлическую тёрку. Заготовленное полотно стоит размотать на всю длину поверхности, приложить к раствору и втапливать в него с помощью гладкого металлического шпателя. Сетку нужно аккуратно разгладить от середины к краям. Выступающий клей разровняйте на поверхности.

На приклеенный армирующий слой способом «мокрое по мокрому» нужно нанести ещё один слой раствора. Второй слой выравнивается более тщательно, сетка в готовом исполнении не должна из него просматриваться. На следующий день армирующий пирог можно прошлифовать с помощью наждачной бумаги, также можно подшпаклевать небольшие раковины. Приблизительно через 3 дня стены высохнут окончательно, их следует обработать грунтовкой с кварцевым песком, которая упрощает нанесение декоративной штукатурки.

И напоследок. Технология утепления фасада пенопластом подразумевает выполнение работы при температуре воздуха на улице от плюс 5 до 25 градусов и относительной влажности близко 80%. На каждом этапе рабочие поверхности стоит предохранять от воздействия солнечных лучей, сильного ветра и дождя. Неукоснительно следуйте описанным выше рекомендациям, и у вас все получиться!
 

Утепление фасада своими руками: пошаговая инструкция

Человечество уже несколько десятилетий пытается отыскать пути снижения энергопотребления, львиную долю которого занимает отопление зданий. Максимально уменьшив теплопотери, можно рассчитывать на значительный экономический эффект. Новые прогрессивные технологии, которые отлично себя зарекомендовали во всех климатических условиях, были найдены более 30 лет назад. Методика совершенствуется из года в год, производители изготавливают различные строительные материалы для утепления фасадов. В некоторых странах запущены программы по энергосбережению, которые базируются на идеи мокрого утепления фасадов.

Оглавление:

1. Как утеплить фасад
2. Выбор материала
3. Подготовка стен
4. Закрепление цокольного профиля
5. Установка внешних подоконников
6. Клей
7. Наклейка утеплителя
8. Прибывание утеплителя
9. Устройство армированного слоя

 

Как утеплить фасад

Утепление фасадов выступает популярным способом наружной отделки построек и энергосбережения одновременно. Подобная процедура решает несколько задач сразу: защищает стены от неблагоприятных погодных факторов, удерживает тепло в доме и декорирует фасады. Сегодня много компаний предлагают свои услуги по наружному утеплению стен. Однако цена утепления фасадов не отвечает качеству использованных материалов. По этой причине, застройщики выбирают вариант собственноручного утепления стен пенопластом или другим утеплителем.

 

Выбор материала

Утепляя стены дома, можно рационально и творчески подходить к выбору материалов. Нет смысла все стены утеплять материалом одинаковой толщины. Комбинируйте утеплитель. Так как больше тепла попадает на южную стену, можно использовать утеплитель различной толщины. Обязательно ограничьте доступ всевозможным грызунам, утеплив цоколь фасадов экструдированым пенополистеролом. Для углов возьмите утолщенный слой утеплителя.

Минеральная вата

Для утепления фасадов можно использовать различные материалы. Минеральная вата – это неорганический волокнистый материал, что изготавливается из силикатных расплавов горной породы, смесей осадочных пород и металлургических шлаков. Для утепления фасадов минеральной ватой берут базальтовые (каменные) и стеклянные материалы. Минераловатные плиты применяются для утепления фасадов «мокрым» методом или способом «навесной вентилируемый фасад».

Минеральная вата выдерживает температуру больше 1000 градусов по Цельсию и не плавиться при этом, отличается высокими теплоизоляционными свойствами и значительной сопротивляемостью механическим воздействиям. Минвата не впитывает влагу, имеет высокую биологическую и химическую стойкость, а также хорошие звукопоглощающие свойства, уменьшая шум на 20%. Строк эксплуатации минеральной ваты достигает 30-40 лет.

Пенопласт

Пенопласт является одним из популярных материалов, предназначенных для утепления стен. Это вещество начали изготавливать в 30-х годах прошлого столетия, и на данный момент пенопласт не утратил своих лидирующих позиций. Отличные теплоизоляционные свойства пенопласта обеспечены за счет определенной технологии производства, когда с помощью специального оборудования вспенивается полистирол, и в итоге этого образуются маленькие, заполненные воздухом пузырьки.

Пенопласт состоит из воздуха почти на 98%, что обеспечивает материалу легкость и влагонепроницаемость. Ещё одно преимущество – невысокая стоимость изготовления и цена утепления фасадов пенопластом. Фасады, отделанные пенопластом, позволяют уменьшить теплопотери приблизительно на 70%. Современный пенопласт не поддерживает горение и активно сопротивляется этому процессу. Но если на вашем участке проблемы с грызунами, то лучше отказаться от этой затеи.

Подготовка стен

От правильного проведения подготовки основания зависит функциональность и долговечность произведённого утепления. Первоначально со стен нужно снять все выступающие конструкции и элементы, такие как вентиляционные решетки, ливнёвые желоба, наружные блоки климатической техники, оконные отливы, приборы освещения. Убрать следует и проходящие по фасадам коммуникации, попадающие в плоскость утеплённой стены. В старых домах очень часто кирпичная кладка имеет много декоративных элементов, что расположены возле карнизов и окон.

Оштукатуренные стены простукиванием проверяем на прочность наружной отделки. Используя отвесы, длинные правила и шнуры, следует найти общие отклонения стены от вертикали либо обнаружить локальные неровности. Проблемные места обозначайте мелом, чтобы не потерять их из виду. Если наблюдаются на плоскости большие перепады уровня и содержатся слабо держащиеся участки, то работы по утеплению фасадов на таком основании следует проводить после демонтажа выступающих и дышащих коржей штукатурки.

Особое внимание стоит уделить участкам, на которых осталась масляная краска, что имеет низкий уровень адгезии и плохую паропроницаемость. Обязательно удалите со стен грибок, плесень, жиры, высолы и ржавчину. Большие выбоины и трещины грунтуются глубоко проникающими составами с помощью маклавиц и заделываются после полного высыхания шпаклёвками для наружных работ. Трещины, что имеют ширину до 2 миллиметров, заделывать не обязательно. Крупные локальные впадины принято выравнивать приклеиванием кусков утеплителя.

Когда стены выровнены, коммуникации проложены, удлинены наружные кронштейны, закончены внутри здания все мокрые работы, устроена кровля и гидроизоляция, то можно грунтовать поверхность и приступать к утеплению фасада пенополистиролом.

Закрепление цокольного профиля

Согласно проекту стоит определить нижнюю точку утепляемой поверхности, далее с помощью гидроуровня перенести эту отметку на все внешние и внутренние углы строения, после чего соединить их мелованным шнуром, чтобы получить стартовую линию. Согласно разметке нужно установить цокольный профиль, чтобы удержать первый ряд плит утеплителя, потому что они имеют на сыром клее очень серьёзную подвижку.

Стартовую планку подбирают по размеру, который соответствует ширине утеплителя, и закрепляют с помощью дюбелей диаметром 6 миллиметров с интервалом в 300 – 350 миллиметров, на забивной гвоздь рекомендуется одевать шайбы. Стартовая планка стыкуется на углах способом косых срезов или с помощью использования углового соединителя. Между секциями профилей ставятся соединительные и торцевые элементы из пластика, которые компенсируют температурные расширения.

Установка внешних подоконников

Установку внешних подоконников лучше делать до устройства утеплителя на фасаде. Отливы крепятся непосредственно к самому окну. Вынос подоконника делается с учетом наружного утепления фасада (толщина утеплителя + 1 сантиметр) таким способом, чтобы подоконник за готовую стену выступал на 3-4 сантиметра. Иногда окно ставится на стартовый профиль. В этом случае под подоконником получается полость, в которой конденсируется влага. Полость следует заполнить кусочками утеплителя, перемешанного с клеящей смесью, можно забросать штукатуркой.

Дальше необходимо утеплить внешние откосы пластиковых окон. После установки окон, как правило, остается 20-30 миллиметров для утепления. Брать пенопласт следует меньшей толщины, чем материал для фасада. И не стоит забывать, что там ещё существуют другие слои кроме утеплителя, которые отнимают 1 сантиметр. При утеплении откосов пенопласт должен за откос выступать на 1 сантиметр. То есть, материал не нужно обрезать, ориентируясь на стену.

Клей

Приготовленные клеи для наклейки утеплителя должны использоваться в течение пары часов, поэтому их замешивают на стройплощадке в необходимом количестве. В объёмное пластиковое ведро заливают нужное количество воды и засыпают сухую смесь. Перемешивают компоненты низкооборотистой дрелью до получения однородной массы без наличия комков. Раствор созревает близко пяти минут, после чего в течение минуты перемешивается ещё раз.

Если клеящая смесь немного загустела в процессе работы, то её просто стоит перемешать. Для разжижения загустевшей клеящейся массы запрещается добавлять в неё воду. Зависимости от того, какие на плоскости нужно компенсировать перепады, можно выбрать один из таких вариантов нанесения клея на утеплитель.

Если неровности достигают 15 миллиметров, то по периметру плиты наносится полоса клея высотой 20 миллиметров, а потом посередине плиты равномерно накладывается несколько маячков. При дефектах до 10 миллиметров полосы клея наносятся по периметру плиты и посередине. Ширина полос составляет 30–40 миллиметров, клей должен покрывать 50–60% общей площади листа.

Наклейка утеплителя

Когда наклеен утеплитель на откосы, а подоконники установлены, можно начинать приклеивать материал на стены. Технология утепления фасада предполагает такой крепеж утеплителя, когда он сначала приклеивается, а затем прибивается. Приклейку пенопласта начинаем снизу, где устанавливаем стартовую планку. Для приклейки понадобится 2 шпателя: маленький (80мм) и большой (200 мм). Маленький инструмент используем для накладывания клеящейся массы на большой шпатель.

Смесь принято накладывать не на лист, а на стену. Как правило, стена не совсем ровная. Поэтому можно туда подложить больше смеси, если необходимо убрать неровность. Таким образом, смесь не размазываем равномерно. Размазываем только на идеально ровной. Листы следует крепить таким способом, чтобы получились Т-образные стыки.

Листы стоит прикладывать к месту с небольшим смещением, близко 20–30 миллиметров, дальше они прижимаются длинным полутёрком или правилом в поверхность соседних плит. С внутренней стороны плит и с поверхности основания нужно удалить выступивший клей. Вертикальность монтажа листов проверяется уровнем, направление плоскости контролируется по контрольным ниткам.

Все листы следует плотно прижимать между собой на расстоянии, которое не должно превышать 2 миллиметров, поэтому стоит следить, чтобы смесь не попадала в швы. Если в итоге зазоры получились, то их можно заполнить полосками из утеплителя, или задуть полиуретановой пеной. На стыках изделий допустимый перепад составляет по толщине не больше 3 миллиметров.

Важно, чтобы возле дверей и окон не попадали в одну линию вертикальные стыки с боковыми откосами. Соединение нужно делать над проёмом или под, смещение должно достигать не меньше 200 миллиметров. Если на основе соединяются различные материалы, то плиты в этом месте не должны стыковаться, нужно обеспечить смещение хотя бы на 100 миллиметров.

На наружных и внутренних углах фасадов нужно проводить зубчатое соединение утеплителя. Плиты соответствующих рядов должны вклиниваться в поверхность смежных стен, чтобы не образовался длинный вертикальный шов, что подвергается появлению трещин. На откосах и углах плиты монтируются с достаточным для перевязки выпуском. После схватывания клея и формирования угла утеплитель можно подрезать.

Между приклейкой утеплителя и прибивкой стоит выждать три дня, чтобы как следует схватился клей, а весь материал «уселся». При самостоятельном утеплении фасада пенопластом можно поступить по-другому и обклеить дом участками. Половину работы придется выполнять с земли, а вторую половину – с каких-либо подмостей. Поэтому целесообразнее осуществлять процедуру частями, чтобы не переставлять и не таскать подмости несколько раз.

Если утеплять сразу весь дом, то пенопласт будет пребывать на солнце недели две. А это не принесет ему пользы. К тому же в случае дождя утеплитель наберет лишнюю влагу. Участки по высоте должны быть на высоту роста укладчика и как подмости по ширине.

Прибивание утеплителя

Прибивку утеплителя рекомендуется делать спустя три дня после завершения приклейки. Если начать сверлить материал с не засохшей клеевой смесью, то он может отойти от стены. Прибивая «по свежему», есть вероятность попадания в углубление под листом, что провоцирует поднятие краев листа.

Приклееный утеплитель следует крепить к стене грибками. Этот дюбель представляет из себя пластмассовый круг – шляпку, что имеет пластмассовую гильзу – ногу, и гвоздь, забиваемый в эту гильзу. Гвозди бывают пластмассовыми и металлическими. Как бы странно не звучало, лучше выбрать пластмассовые изделия, потому что металлические создают дополнительный мостик холода, а также дороже стоят, что приводит к увеличению стоимости утепления фасада.

Как правило, крепление производят в центре и по углам плиты, 6–8 дюбелей на 1 квадратный метр. На углах постройки, возле дверных и оконных откосов, в районе цоколя необходимо обустроить дополнительные крепежи, что располагаются в 200 мм от края плит. Шаг и количество дополнительного расположения гвоздей определяется габаритами дома, размером плит, несущими характеристиками крепежа и ветровыми нагрузками.

Перфоратором пробуриваются отверстия нужной глубины и диаметра, удаляется пыль. Длину грибка определяют таким способом: толщина плиты утеплителя + 1 сантиметр (толщина прочих слоев)+ 4 сантиметра в стену. Отверстия рекомендуется делать по глубине больше на 10-15 миллиметров, чем длина стержня. Если сверлить отверстия по глубине равные длине грибка, то мусор, что осыпается при работе, не даст нормально забить туда дюбель.

Далее в отверстие нужно вставить дюбель и забить резиновым молотком распорный гвоздь. Можно просто подбить кулаком. Тарельчатая шляпка гвоздя должна находиться на уровне поверхности утеплителя, или выступать не больше чем на 1 миллиметр. Если гриб до нормы не добивается и торчит, то, может, сточился бур, или сделано слишком короткое отверстие. В последнем случае нужно вытащить гриб, досверлить и вставлять его заново.

Устройство армированного слоя

Армированный слой подразумевает создание вспомогательного, усиливающего сеточного слоя. Углы около дверных и оконных проёмов нужно проклеить заплатами из армирующей сетки. Размер подобных заплат должен составлять 200 на 300 мм и больше. Подобная операция позволяет предупредить появление трещин возле внутренних углов проёма.

Все наружные углы постройки, включая выступающие декорации и откосы, следует усилить пластиковыми или алюминиевыми перфоуголками, что выпускаются с полосками сетки. Сначала наносится клеевой состав, потом заранее подрезанный перфоуголок следует плотно прижать к утеплителю шпателем и выставить по горизонтали или вертикали уровнем.

Выступивший клей необходимо сгладить на плоскости стены. При возникновении необходимости перфоуголок временно можно зафиксировать, выровнять, натянуть, вставляя в плиту утеплителя через отверстия перфорации гвозди. После полного высыхания подготовительного слоя и закрепления армирующих элементов устанавливаем основную сетку.

Для укрепления пенопласта применяют сетку, что специально предназначена для фасадных работ. Она изготовляется из щёлочеустойчивой стеклоткани, которая способна выдерживать расчётные нагрузки. Для защиты монтажа армирующей сетки используется специальная смесь, что немного отличается от той, с помощью которой фасад утепляется ватой.

Перед началом работ наклеенные плиты шлифуются ручными тёрками с использованием наждачной бумаги крупной фракции для устранения возможных перепадов на стыках листов. Поверхность перед нанесением раствора должна быть очищена от продуктов шлифования, пыли и разных загрязнений. Сетка нарезается полосами, что равны высоте стен. На стены вертикальными полосами, равными ширине полотна, наносится клей.

Раствор накладывают равномерным слоем, толщина которого близко 2 мм. Для этого удобнее всего использовать металлическую тёрку. Заготовленное полотно стоит размотать на всю длину поверхности, приложить к раствору и втапливать в него с помощью гладкого металлического шпателя. Сетку нужно аккуратно разгладить от середины к краям. Выступающий клей разровняйте на поверхности.

На приклеенный армирующий слой способом «мокрое по мокрому» нужно нанести ещё один слой раствора. Второй слой выравнивается более тщательно, сетка в готовом исполнении не должна из него просматриваться. На следующий день армирующий пирог можно прошлифовать с помощью наждачной бумаги, также можно подшпаклевать небольшие раковины. Приблизительно через 3 дня стены высохнут окончательно, их следует обработать грунтовкой с кварцевым песком, которая упрощает нанесение декоративной штукатурки.

И напоследок. Технология утепления фасада пенопластом подразумевает выполнение работы при температуре воздуха на улице от плюс 5 до 25 градусов и относительной влажности близко 80%. На каждом этапе рабочие поверхности стоит предохранять от воздействия солнечных лучей, сильного ветра и дождя. Неукоснительно следуйте описанным выше рекомендациям, и у вас все получиться!
 

Утепление фасада своими руками: пошаговая инструкция

Человечество уже несколько десятилетий пытается отыскать пути снижения энергопотребления, львиную долю которого занимает отопление зданий. Максимально уменьшив теплопотери, можно рассчитывать на значительный экономический эффект. Новые прогрессивные технологии, которые отлично себя зарекомендовали во всех климатических условиях, были найдены более 30 лет назад. Методика совершенствуется из года в год, производители изготавливают различные строительные материалы для утепления фасадов. В некоторых странах запущены программы по энергосбережению, которые базируются на идеи мокрого утепления фасадов.

Оглавление:

1. Как утеплить фасад
2. Выбор материала
3. Подготовка стен
4. Закрепление цокольного профиля
5. Установка внешних подоконников
6. Клей
7. Наклейка утеплителя
8. Прибывание утеплителя
9. Устройство армированного слоя

 

Как утеплить фасад

Утепление фасадов выступает популярным способом наружной отделки построек и энергосбережения одновременно. Подобная процедура решает несколько задач сразу: защищает стены от неблагоприятных погодных факторов, удерживает тепло в доме и декорирует фасады. Сегодня много компаний предлагают свои услуги по наружному утеплению стен. Однако цена утепления фасадов не отвечает качеству использованных материалов. По этой причине, застройщики выбирают вариант собственноручного утепления стен пенопластом или другим утеплителем.

 

Выбор материала

Утепляя стены дома, можно рационально и творчески подходить к выбору материалов. Нет смысла все стены утеплять материалом одинаковой толщины. Комбинируйте утеплитель. Так как больше тепла попадает на южную стену, можно использовать утеплитель различной толщины. Обязательно ограничьте доступ всевозможным грызунам, утеплив цоколь фасадов экструдированым пенополистеролом. Для углов возьмите утолщенный слой утеплителя.

Минеральная вата

Для утепления фасадов можно использовать различные материалы. Минеральная вата – это неорганический волокнистый материал, что изготавливается из силикатных расплавов горной породы, смесей осадочных пород и металлургических шлаков. Для утепления фасадов минеральной ватой берут базальтовые (каменные) и стеклянные материалы. Минераловатные плиты применяются для утепления фасадов «мокрым» методом или способом «навесной вентилируемый фасад».

Минеральная вата выдерживает температуру больше 1000 градусов по Цельсию и не плавиться при этом, отличается высокими теплоизоляционными свойствами и значительной сопротивляемостью механическим воздействиям. Минвата не впитывает влагу, имеет высокую биологическую и химическую стойкость, а также хорошие звукопоглощающие свойства, уменьшая шум на 20%. Строк эксплуатации минеральной ваты достигает 30-40 лет.

Пенопласт

Пенопласт является одним из популярных материалов, предназначенных для утепления стен. Это вещество начали изготавливать в 30-х годах прошлого столетия, и на данный момент пенопласт не утратил своих лидирующих позиций. Отличные теплоизоляционные свойства пенопласта обеспечены за счет определенной технологии производства, когда с помощью специального оборудования вспенивается полистирол, и в итоге этого образуются маленькие, заполненные воздухом пузырьки.

Пенопласт состоит из воздуха почти на 98%, что обеспечивает материалу легкость и влагонепроницаемость. Ещё одно преимущество – невысокая стоимость изготовления и цена утепления фасадов пенопластом. Фасады, отделанные пенопластом, позволяют уменьшить теплопотери приблизительно на 70%. Современный пенопласт не поддерживает горение и активно сопротивляется этому процессу. Но если на вашем участке проблемы с грызунами, то лучше отказаться от этой затеи.

Подготовка стен

От правильного проведения подготовки основания зависит функциональность и долговечность произведённого утепления. Первоначально со стен нужно снять все выступающие конструкции и элементы, такие как вентиляционные решетки, ливнёвые желоба, наружные блоки климатической техники, оконные отливы, приборы освещения. Убрать следует и проходящие по фасадам коммуникации, попадающие в плоскость утеплённой стены. В старых домах очень часто кирпичная кладка имеет много декоративных элементов, что расположены возле карнизов и окон.

Оштукатуренные стены простукиванием проверяем на прочность наружной отделки. Используя отвесы, длинные правила и шнуры, следует найти общие отклонения стены от вертикали либо обнаружить локальные неровности. Проблемные места обозначайте мелом, чтобы не потерять их из виду. Если наблюдаются на плоскости большие перепады уровня и содержатся слабо держащиеся участки, то работы по утеплению фасадов на таком основании следует проводить после демонтажа выступающих и дышащих коржей штукатурки.

Особое внимание стоит уделить участкам, на которых осталась масляная краска, что имеет низкий уровень адгезии и плохую паропроницаемость. Обязательно удалите со стен грибок, плесень, жиры, высолы и ржавчину. Большие выбоины и трещины грунтуются глубоко проникающими составами с помощью маклавиц и заделываются после полного высыхания шпаклёвками для наружных работ. Трещины, что имеют ширину до 2 миллиметров, заделывать не обязательно. Крупные локальные впадины принято выравнивать приклеиванием кусков утеплителя.

Когда стены выровнены, коммуникации проложены, удлинены наружные кронштейны, закончены внутри здания все мокрые работы, устроена кровля и гидроизоляция, то можно грунтовать поверхность и приступать к утеплению фасада пенополистиролом.

Закрепление цокольного профиля

Согласно проекту стоит определить нижнюю точку утепляемой поверхности, далее с помощью гидроуровня перенести эту отметку на все внешние и внутренние углы строения, после чего соединить их мелованным шнуром, чтобы получить стартовую линию. Согласно разметке нужно установить цокольный профиль, чтобы удержать первый ряд плит утеплителя, потому что они имеют на сыром клее очень серьёзную подвижку.

Стартовую планку подбирают по размеру, который соответствует ширине утеплителя, и закрепляют с помощью дюбелей диаметром 6 миллиметров с интервалом в 300 – 350 миллиметров, на забивной гвоздь рекомендуется одевать шайбы. Стартовая планка стыкуется на углах способом косых срезов или с помощью использования углового соединителя. Между секциями профилей ставятся соединительные и торцевые элементы из пластика, которые компенсируют температурные расширения.

Установка внешних подоконников

Установку внешних подоконников лучше делать до устройства утеплителя на фасаде. Отливы крепятся непосредственно к самому окну. Вынос подоконника делается с учетом наружного утепления фасада (толщина утеплителя + 1 сантиметр) таким способом, чтобы подоконник за готовую стену выступал на 3-4 сантиметра. Иногда окно ставится на стартовый профиль. В этом случае под подоконником получается полость, в которой конденсируется влага. Полость следует заполнить кусочками утеплителя, перемешанного с клеящей смесью, можно забросать штукатуркой.

Дальше необходимо утеплить внешние откосы пластиковых окон. После установки окон, как правило, остается 20-30 миллиметров для утепления. Брать пенопласт следует меньшей толщины, чем материал для фасада. И не стоит забывать, что там ещё существуют другие слои кроме утеплителя, которые отнимают 1 сантиметр. При утеплении откосов пенопласт должен за откос выступать на 1 сантиметр. То есть, материал не нужно обрезать, ориентируясь на стену.

Клей

Приготовленные клеи для наклейки утеплителя должны использоваться в течение пары часов, поэтому их замешивают на стройплощадке в необходимом количестве. В объёмное пластиковое ведро заливают нужное количество воды и засыпают сухую смесь. Перемешивают компоненты низкооборотистой дрелью до получения однородной массы без наличия комков. Раствор созревает близко пяти минут, после чего в течение минуты перемешивается ещё раз.

Если клеящая смесь немного загустела в процессе работы, то её просто стоит перемешать. Для разжижения загустевшей клеящейся массы запрещается добавлять в неё воду. Зависимости от того, какие на плоскости нужно компенсировать перепады, можно выбрать один из таких вариантов нанесения клея на утеплитель.

Если неровности достигают 15 миллиметров, то по периметру плиты наносится полоса клея высотой 20 миллиметров, а потом посередине плиты равномерно накладывается несколько маячков. При дефектах до 10 миллиметров полосы клея наносятся по периметру плиты и посередине. Ширина полос составляет 30–40 миллиметров, клей должен покрывать 50–60% общей площади листа.

Наклейка утеплителя

Когда наклеен утеплитель на откосы, а подоконники установлены, можно начинать приклеивать материал на стены. Технология утепления фасада предполагает такой крепеж утеплителя, когда он сначала приклеивается, а затем прибивается. Приклейку пенопласта начинаем снизу, где устанавливаем стартовую планку. Для приклейки понадобится 2 шпателя: маленький (80мм) и большой (200 мм). Маленький инструмент используем для накладывания клеящейся массы на большой шпатель.

Смесь принято накладывать не на лист, а на стену. Как правило, стена не совсем ровная. Поэтому можно туда подложить больше смеси, если необходимо убрать неровность. Таким образом, смесь не размазываем равномерно. Размазываем только на идеально ровной. Листы следует крепить таким способом, чтобы получились Т-образные стыки.

Листы стоит прикладывать к месту с небольшим смещением, близко 20–30 миллиметров, дальше они прижимаются длинным полутёрком или правилом в поверхность соседних плит. С внутренней стороны плит и с поверхности основания нужно удалить выступивший клей. Вертикальность монтажа листов проверяется уровнем, направление плоскости контролируется по контрольным ниткам.

Все листы следует плотно прижимать между собой на расстоянии, которое не должно превышать 2 миллиметров, поэтому стоит следить, чтобы смесь не попадала в швы. Если в итоге зазоры получились, то их можно заполнить полосками из утеплителя, или задуть полиуретановой пеной. На стыках изделий допустимый перепад составляет по толщине не больше 3 миллиметров.

Важно, чтобы возле дверей и окон не попадали в одну линию вертикальные стыки с боковыми откосами. Соединение нужно делать над проёмом или под, смещение должно достигать не меньше 200 миллиметров. Если на основе соединяются различные материалы, то плиты в этом месте не должны стыковаться, нужно обеспечить смещение хотя бы на 100 миллиметров.

На наружных и внутренних углах фасадов нужно проводить зубчатое соединение утеплителя. Плиты соответствующих рядов должны вклиниваться в поверхность смежных стен, чтобы не образовался длинный вертикальный шов, что подвергается появлению трещин. На откосах и углах плиты монтируются с достаточным для перевязки выпуском. После схватывания клея и формирования угла утеплитель можно подрезать.

Между приклейкой утеплителя и прибивкой стоит выждать три дня, чтобы как следует схватился клей, а весь материал «уселся». При самостоятельном утеплении фасада пенопластом можно поступить по-другому и обклеить дом участками. Половину работы придется выполнять с земли, а вторую половину – с каких-либо подмостей. Поэтому целесообразнее осуществлять процедуру частями, чтобы не переставлять и не таскать подмости несколько раз.

Если утеплять сразу весь дом, то пенопласт будет пребывать на солнце недели две. А это не принесет ему пользы. К тому же в случае дождя утеплитель наберет лишнюю влагу. Участки по высоте должны быть на высоту роста укладчика и как подмости по ширине.

Прибивание утеплителя

Прибивку утеплителя рекомендуется делать спустя три дня после завершения приклейки. Если начать сверлить материал с не засохшей клеевой смесью, то он может отойти от стены. Прибивая «по свежему», есть вероятность попадания в углубление под листом, что провоцирует поднятие краев листа.

Приклееный утеплитель следует крепить к стене грибками. Этот дюбель представляет из себя пластмассовый круг – шляпку, что имеет пластмассовую гильзу – ногу, и гвоздь, забиваемый в эту гильзу. Гвозди бывают пластмассовыми и металлическими. Как бы странно не звучало, лучше выбрать пластмассовые изделия, потому что металлические создают дополнительный мостик холода, а также дороже стоят, что приводит к увеличению стоимости утепления фасада.

Как правило, крепление производят в центре и по углам плиты, 6–8 дюбелей на 1 квадратный метр. На углах постройки, возле дверных и оконных откосов, в районе цоколя необходимо обустроить дополнительные крепежи, что располагаются в 200 мм от края плит. Шаг и количество дополнительного расположения гвоздей определяется габаритами дома, размером плит, несущими характеристиками крепежа и ветровыми нагрузками.

Перфоратором пробуриваются отверстия нужной глубины и диаметра, удаляется пыль. Длину грибка определяют таким способом: толщина плиты утеплителя + 1 сантиметр (толщина прочих слоев)+ 4 сантиметра в стену. Отверстия рекомендуется делать по глубине больше на 10-15 миллиметров, чем длина стержня. Если сверлить отверстия по глубине равные длине грибка, то мусор, что осыпается при работе, не даст нормально забить туда дюбель.

Далее в отверстие нужно вставить дюбель и забить резиновым молотком распорный гвоздь. Можно просто подбить кулаком. Тарельчатая шляпка гвоздя должна находиться на уровне поверхности утеплителя, или выступать не больше чем на 1 миллиметр. Если гриб до нормы не добивается и торчит, то, может, сточился бур, или сделано слишком короткое отверстие. В последнем случае нужно вытащить гриб, досверлить и вставлять его заново.

Устройство армированного слоя

Армированный слой подразумевает создание вспомогательного, усиливающего сеточного слоя. Углы около дверных и оконных проёмов нужно проклеить заплатами из армирующей сетки. Размер подобных заплат должен составлять 200 на 300 мм и больше. Подобная операция позволяет предупредить появление трещин возле внутренних углов проёма.

Все наружные углы постройки, включая выступающие декорации и откосы, следует усилить пластиковыми или алюминиевыми перфоуголками, что выпускаются с полосками сетки. Сначала наносится клеевой состав, потом заранее подрезанный перфоуголок следует плотно прижать к утеплителю шпателем и выставить по горизонтали или вертикали уровнем.

Выступивший клей необходимо сгладить на плоскости стены. При возникновении необходимости перфоуголок временно можно зафиксировать, выровнять, натянуть, вставляя в плиту утеплителя через отверстия перфорации гвозди. После полного высыхания подготовительного слоя и закрепления армирующих элементов устанавливаем основную сетку.

Для укрепления пенопласта применяют сетку, что специально предназначена для фасадных работ. Она изготовляется из щёлочеустойчивой стеклоткани, которая способна выдерживать расчётные нагрузки. Для защиты монтажа армирующей сетки используется специальная смесь, что немного отличается от той, с помощью которой фасад утепляется ватой.

Перед началом работ наклеенные плиты шлифуются ручными тёрками с использованием наждачной бумаги крупной фракции для устранения возможных перепадов на стыках листов. Поверхность перед нанесением раствора должна быть очищена от продуктов шлифования, пыли и разных загрязнений. Сетка нарезается полосами, что равны высоте стен. На стены вертикальными полосами, равными ширине полотна, наносится клей.

Раствор накладывают равномерным слоем, толщина которого близко 2 мм. Для этого удобнее всего использовать металлическую тёрку. Заготовленное полотно стоит размотать на всю длину поверхности, приложить к раствору и втапливать в него с помощью гладкого металлического шпателя. Сетку нужно аккуратно разгладить от середины к краям. Выступающий клей разровняйте на поверхности.

На приклеенный армирующий слой способом «мокрое по мокрому» нужно нанести ещё один слой раствора. Второй слой выравнивается более тщательно, сетка в готовом исполнении не должна из него просматриваться. На следующий день армирующий пирог можно прошлифовать с помощью наждачной бумаги, также можно подшпаклевать небольшие раковины. Приблизительно через 3 дня стены высохнут окончательно, их следует обработать грунтовкой с кварцевым песком, которая упрощает нанесение декоративной штукатурки.

И напоследок. Технология утепления фасада пенопластом подразумевает выполнение работы при температуре воздуха на улице от плюс 5 до 25 градусов и относительной влажности близко 80%. На каждом этапе рабочие поверхности стоит предохранять от воздействия солнечных лучей, сильного ветра и дождя. Неукоснительно следуйте описанным выше рекомендациям, и у вас все получиться!
 

ceresit, монтаж своими руками, как делать, проект

Содержание:

1. Подготовка поверхности стены перед началом крепления
2. Этапы работы по утеплению мокрым фасадом
3. Технологическая карта крепления утеплителя
4. Мокрый фасад: секреты мастеров

За счет того, что коммунальные цены растут с каждым днем и обогревать свое жилище становится все накладнее, люди начинают искать альтернативные методы поддержания оптимальной температуры в доме.

Одним из самых эффективных способов, является наружное утепление здания. Хорошо себя проявила такая технология, как мокрый фасад.

Такой метод подразумевает наружное утепление дома минеральной ватой или пенополистиролом. Утеплитель прикрепляют к поверхности стены, наносят слой клеящей смеси, которую после высыхания оштукатуривают.

Но не все так легко, как кажется на первый взгляд. Чтобы такой метод утепления прослужил долго и качественно, все монтажные работы необходимо производить правильно.

Мокрый фасад своими руками сделать не сложно, если изначально произвести расчет затрачиваемых материалов на проект утепления и придерживаться последовательности всех пунктов по выполнению работы.

Мокрый фасад, секреты выполнения которого известны раньше были только мастерам, сейчас стали доступны, но о них позже.

Подготовка поверхности стены перед началом крепления

Перед тем как начать утеплять дом, необходимо устранить все дефекты стены. Трещины замазываются раствором, а затем поверхность очищают от грязи. Если потребуется, стену следует вымыть с чистящим средством.

Необходимо проверить поверхность на крепость. Для этого потребуется вырезать из пенопласта небольшие кусочки и приклеить их на стену в разных местах. После полного высыхания клея, они не должны легко отрываться.

Если пенопласт ломается при попытке его отклеить от стены, то поверхность полностью готова для дальнейших процедур.

Этапы работы по утеплению мокрым фасадом

Чтобы выполняемый проект монтажа проходил без задержек, стоит приобретать уже готовый набор для отделки фасада. Он включает в себя все детали, которые при работе будут идеально состыковываться друг с другом.

Начинать работу стоит, когда температура воздуха не ниже +5°С, при равномерной влажности.

После того как стена подготовлена для монтажных работ, ее грунтуют и наносят слой клея. Для таких работ хорошо подойдет клеящая смесь ceresit. Инструкция по правильному использованию клея доступно изложена на упаковке.

Практически весь современный клей в своем составе содержит минеральные компоненты и полимерные добавки, благодаря которым обеспечивается хорошая адгезия и паропроницаемость.

Плита утеплителя (минеральная вата или пенополистирол) крепится на стену при помощи клея, который специально предназначен для таких работ.

Минеральная вата отлично обеспечивает теплоизоляцию и устойчива к огню. Особенно хороши плиты из базальтового волокна. Что касается стекловолоконных плит, то здесь стоит знать, что они имеют низкую прочность и восприимчивы к щелочам, которые присутствуют в штукатурно-клеевых составах.

По плотности плита утеплителя должна быть не ниже 135кг/м³. Если будет ниже, то это исключит возможность нанести финишный слой отделки равномерно. Все листы должны быть одинаковыми, для эстетики.

Пенополистирол удобен тем, что он легок и имеет высокую теплопроводность. Эти свойства позволят сделать фасадный слой максимально тонким. Но он горит. Для предотвращения угрозы пожара, делают вставки из минеральной ваты и обрабатывают поверхность антипиренами.

2 этап

После приклеивания утеплителя и высыхания клея начинают второй этап. Он заключается в том, что на плиту теплоизоляции приклеивается армированная сетка, которая устойчива к щелочам или пропитана специальным составом.

Это повышает устойчивость к разрушению. Если армированная сеть будет некачественной, под воздействием щелочи она растворится в течение нескольких лет. Она служит основой для следующих слоев мокрого фасада, обеспечивая хорошее сцепление.

Для того чтобы закрепить сетку, необходимо нанести клеящую смесь церезит на теплоизоляционную поверхность. Клеящая смесь обеспечит морозоустойчивость и водонепроницаемость.

Сверху армированная сеть обычно покрывается еще одним слоем клея, но это не обязательно. Делается это для выравнивания поверхности. Входящие в состав клея минеральные связующие и полимерные добавки должны быть сбалансированы, для предотвращения хрупкости и хорошей паропроницаемости поверхности.

3 этап

На армированную сетку наносят еще один слой клея и ждут его полного высыхания. Затем покрывают 2-мя слоями грунта. Грунт служит основой для дальнейшей декоративной отделки мокрого фасада.

4 этап

Монтаж мокрого фасада завершается декоративной отделкой. Результат проделанной работы будет положительным, если на последнем этапе, верно нанести завершающий жидкий слой.

Таким образом, мы получим мокрый фасад, секреты монтажа которого в данном случае заключаются в технологии нанесения жидкой декоративной отделки до того момента, как она начнет затвердевать.

Вся система мокрый фасад обеспечит защиту здания от мороза, ультрафиолета и других природных факторов воздействия.

Технологическая карта крепления утеплителя

Для того чтобы самостоятельно сделать мокрый фасад, необходимо правильно произвести расчет крепления первого слоя утеплителя. Проект монтажа обязан предусматривать тот факт, что листы должны располагаться на поверхности стены в шахматном порядке.

Это позволит в дальнейшем избежать образования трещин швов. Для достижения максимальной прочности используются дюбели и клей церезит.

Рекомендуется крепить плиты утеплителя на стену при помощи клея и дюбелей для достижения максимальной прочности отделки фасада. Но можно использовать только 1 элемент крепежа — дюбель или клей.

Необходимо дождаться полного высыхания клеевой смеси, а затем крепить дюбель. Благодаря такому способу, снижается нагрузка на фасад.

Положительные качества утепления мокрым фасадом:

• стоимость материалов невысокая и быстро себя окупит;
• технология мокрого фасада позволяет утеплить помещение без потерь внутренней площади;
• вес утеплителя 1м2, что не требует дополнительных работ по усилению фундамента;
• повышается звукоизоляция здания;
• мокрый фасад освежает и преображает внешний вид строения, вне зависимости от года его постройки;
• ремонт фасада можно осуществлять по сегментам или на уровне финишного слоя.

Отрицательные качества:

• планировать и осуществлять проект утепления следует только при благоприятных погодных условиях, в противном случае потребуется использовать тепловые пушки и устанавливать леса, затянутые пленкой;
• нельзя работать во время дождя;
• пагубное воздействие солнечных лучей на процесс высыхания клея, требуется защищать поверхность.

Мокрый фасад: секреты мастеров

Если принято окончательное решение выполнять проект утепления самостоятельно, то необходимо не только ознакомиться с принципом и последовательностью работы, но и узнать, как сделать правильно фасад, секреты монтажа которого редко рассказывают мастера.

При утеплении здания минеральной ватой, ее часто рекомендуют заменить стекловолокном. Этого делать не стоит, потому что такой утеплитель дает усадку от вибраций и после незначительного срока эксплуатации в стенах появляются «дорожки» холода.

Чтобы дом был теплым, иногда мало утеплить только фасад, секреты монтажа заключены в том, что теплоизоляционный материал будет обеспечивать защиту от промерзания, если это квартира между этажами.

Первый и последний этажи, как и частные дома, нуждаются в дополнительном утеплении пола или потолка.

Проект утепления здания технологией мокрого фасада поможет сделать ваш дом теплым и уютным. Гарантийный срок службы материалов около 100 лет, при условии, что все работы были произведены верно.

Финишный декоративный слой можно выполнить специальной краской, которая станет дополнительным защитным покрытием. Для покраски домов широко используются вододисперсионные краски, в основной состав которых входит акрил, силикон и жидкое стекло.

Цветовая гамма насчитывает несколько тысяч стандартных оттенков. При покраске необходимо учитывать проект постройки сооружения. Цвет здания должен соответствовать тому цвету, что указан в документации на дом.

Мокрый фасад. Технология выполнения работ пошагово

Перед тем как рассматривать вопрос по существу, следует разобраться с терминологией. Дело в том, что во многих статьях даются в корне неверные определения мокрого фасада, из-за чего у неопытных застройщиков возникает путаница. Дилетанты называют мокрым фасадом такое утепление, для установки которого используется клей на водной основе. Раз этот материал «мокрый», то и фасад, соответственно, также «мокрый». Для убедительности разговаривают о точке росы (она, мол, в этом случае вынесена за пределы стены) и информация приобретает «научный» вид. Что на самом деле?

Мокрый фасад. Технология

Что такое мокрый фасад

Свое название мокрый фасад получил из-за технологического процесса его монтажа

Согласно существующим в настоящее время строительным нормативам, все здания должны отвечать требованиям по теплосбережению. Достичь этого без использования утеплителей невозможно. К примеру, даже деревянные стены в средней полосе нашей страны должны иметь толщину не менее 60 см, только такие параметры гарантируют нужную теплопроводность.

Термическое сопротивление теплопередаче стен

Если стены из кирпича, то их толщина возрастает до 120 см и более. Разумеется, никто такие дома не ставит, а для улучшения показателей теплосбережения применяют эффективные утеплители, чаще всего минеральную вату или пенопласт.

Минеральная вата

Пенопласт фасадный

Рекомендации по выбору утеплителя

Утепление можно делать как внутренних, так и внешних поверхностей фасадных стен. Остановимся на внешних поверхностях, они утепляются двумя способами.

1. Вентилируемый фасад. Между слоем утеплителя и финишной отделкой предусматривается пространство для вентиляции. К стенам утеплитель фиксируется клеем и дюбелями.

   Вентилируемый фасад

2. Невентилируемый фасад.

   Невентилируемый фасад

   Внешняя декоративная отделка наносится прямо по утеплителю, это может быть обыкновенная штукатурка под последующую покраску, декоративная штукатурка или фасадные тонкие плиты. Утеплитель крепится точно так же – дюбелями и клеем.

   Дюбель с металлическим гвоздем

   Сам клей никогда не применяется, для повышения надежности фиксации всегда используются специальные дюбели. Тем более, если в качестве утеплителя применяются прессованные плиты минеральной ваты. Вот невентилируемые фасады по незнанию кто-то назвал мокрыми, термин прижился и стал широко употребляемым. Хотя ни к воде, ни к жидким гвоздям, ни к точке росы такие конструкции никакого отношения не имеют.

Что касается точки росы, то она во всех без исключения случаях выносится за пределы помещений. Единственное исключение – стены дома настолько тонкие, что в комнатах охлаждаются до точки росы. Такие случаи бывают в старых панельных хрущевках.

Теплоизоляция помещения снаружи обеспечит правильное местоположение точки росы

Мы специально отнимали ваше время для разъяснения терминологии, только зная это можно правильно понимать процесс утепление фасадов по различным технологиям.

Из каких слоев состоит мокрый фасад

Из каких слоев состоит мокрый фасад

Технически правильно такие фасады следует называть теплоизоляционная композиционная система утепления фасадных стен с наружными штукатурными слоями. Как  утеплители применяются плиты пенопласта или прессованной минеральной ваты, по толщине подбираются с учетом климатической зоны и начальных характеристик по теплопроводности фасадных стен. Но в большинстве случаев нужно не менее десяти сантиметров. Прессованную минеральную вату используют очень редко и только специальных видов. Причина – недостаточные показатели физической прочности, частичная усадка во время эксплуатации. Из каких слоев состоит мокрый фасад?

1. Основание – фасадная стена. Может быть кирпичной, деревянной, из пеноблоков, монолитного бетона или листов ОСП. Требование – поверхность должна быть ровной. В противном случае между поверхностью стены и пенопластовыми плитами будет циркулировать воздух, из-за этого явления эффективность утепления уменьшается в разы.
2. Теплоизоляционный слой. Пенополистирол фасадных марок (негорючий). Фиксируется клеем и тарельчатыми дюбелями.
3. Стеклосетка. Желательно приобретать сетки, устойчивые к воздействию щелочей.
4. Обыкновенная под покраску или декоративная штукатурка. Допускается финишную отделку делать легкими облицовочными фасадными плитами.

Пирог мокрого фасада

Прежде чем приступить к описанию технологии монтажа мокрого фасада, хотим более подробно остановиться на требованиях к фасадной штукатурке. Качество в данном случае прямо пропорционально количеству лет, в течение которых в изначальном виде сохранятся:

• целостность фасада;
• его новизна.

Так, лучше всего остановить выбор на эластичных фасадных штукатурках. Идеально подойдут силиконовые составы, например, штукатурка нового поколения «Короед». Рассмотрим основные преимущества данного фасадного покрытия.

Дом, фасад которого выполнен силиконовой штукатуркой

Эластичность. Ввиду наличия в составе силикона, «Короед» гибкий и эластичный. Такие свойства покрытия препятствуют образованию микроскопических трещин на высохшей штукатурке. Это важное качество, ведь любое здание после окончания строительных работ подвергается:

• вибрациям, воздействующим на строение в процессе усадки;
• расширению и сужению материалов, из которых изготовлено здание, при смене температур.

Все перечисленные обстоятельства приводят к образованию на обычной штукатурке мелких и частых трещин. Эластичный же силиконовый состав  сможет защитить ваш фасад от этой неприятности.

Фактура силиконовой штукатурки «Короед», зерно 2 мм

Влагостойкость. Еще одна уникальная особенность штукатурки «Короед» от завода «Farbe» — стопроцентная устойчивость к влажности и полная паропроницаемость. За это вновь можно благодарить необычный состав смеси. Готовая штукатурка плотно прилегает к каждой неровности покрываемой стены, и создает защиту, сквозь которую вода просочиться гарантированно не сможет.

Длительное сохранение цвета. В составе штукатурки от «Farbe» присутствуют силиконовые смолы, которые дают следующие эффекты:

• поверхность не выгорает – обеспечивается защита от ультрафиолетовых лучей;
• предупреждает эффект от любых других явлений, оказывающих влияние на потерю яркости фасада.

Если в результате механического воздействия штукатурка была где-то оцарапана или потерлась, вы этого даже не заметите. Вся масса штукатурки заколерована в цвет и на ней не видны ни царапины, ни потертости.

Силиконовая штукатурка сохраняет цвет долгий срок

Самоочищение. Благодаря технологии «чистый фасад» облицовочная штукатурка «Короед» самостоятельно очищается. Происходит это за счет следующих факторов:

• при распределении и застывании эластичный состав образует гладкую, цельную пленку;
• при наличии даже небольшого дождя осевшая на фасад пыль легко смывается с него без посторонней помощи.

Иными словами, если вам лень самостоятельно следить за внешним видом жилища, и хотелось бы, чтобы «оно само», штукатурка «Короед» от завода «Farbe» — ваш вариант.

Рекордный срок службы. Срок службы «Короеда» в среднем в пять раз превышает показатели для аналогичных товаров, представленных сегодня на рынке. Если используя обычную штукатурку, вы обновляете фасадное покрытие раз в 5 лет, с «Короедом» это нужно делать раз в четверть века.

Колеровка. Согласно заявлениям производителя, интересующая вас силиконовая штукатурка «Короед» колеруется примерно в 2 500 различных оттенков. Такое разнообразие обусловлено использованием компьютерной колеровки и пигментов от ведущих мировых производителей.

Варианты оттенков силиконовой штукатурки «Корооед» Farbe

Маленький расход. Сухие штукатурки подразумевают расход материала при облицовке, равный примерно 5 килограммам на 1 м². Однако, продукт завода «Farbe» за счет качества и высокой плотности состава предлагает на ту же единицу площади использовать не более 3 килограмм, которых полостью достаточно для формирования идеального покрытия.

Производство рассматриваемой силиконовой штукатурки для фасадов сертифицировано согласно международному стандарту. Приобретая силиконовую штукатурку, вы обеспечиваете стенам собственного дома надежную защиту.

Цены на пенопласт

Пенопласт

Видео — Как наносить силиконовую штукатурку «Короед»

Цены на различные виды декоративной штукатурки короед

Штукатурка декоративная короед

Технология монтажа мокрого фасада

Стена дома до утепления

Верхняя часть фасада

Подсчитайте количество строительных материалов с запасом примерно 10%, подготовьте инструменты. В качестве утеплителя рекомендуем использовать пенопластовые плиты, это самый дешевый и очень эффективный вариант. Недостаток пенопласта – полная непроницаемость влаги, но с этим придется мириться. Тем более что кирпичные или бетонные поверхности и так почти не дышат.

Для отделки фасадов понадобятся леса, лучше пользоваться металлическими. Если нет – делайте самостоятельно из пиломатериалов. Уделяйте важное внимание технике безопасности, устанавливайте их на устойчивые поверхности. Проверяйте положение по уровню, если здание имеет больше двух этажей, то нужно привязывать вертикальные стойки к фасадным стенам специальными металлическим крюками.

Рамные леса

Важно. Во время установки лесов отставляйте зазор между ними и стеной, величина зазора должна обеспечивать удобную работу рукой во время оштукатуривания или окраски утеплительного слоя. В противном случае леса придется демонтировать и повторно устанавливать, а это лишняя потеря времени и денег.

Шаг 1. Проверьте поверхности фасадных стен, неровности более 1 см нужно срубить, все остальные можно подровнять за счет клея. Не бойтесь, что увеличится стоимость работ. Если подсчитать время на дополнительную штукатурку стен, цену материалов, то применение клея в качестве выравнивающего раствора будет намного выгоднее.

Шаг 2. Специальной веревкой с синькой отбейте нижнюю горизонтальную линию, делайте ее в строго горизонтальном положении. Если боитесь, что первый ряд пенопластовых плит будет съезжать вниз, то по линии надо зафиксировать ровную деревянную или металлическую рейку. Крепите ее дюбелями или гвоздями, все зависит от материала изготовления фасадной стены.

Сверление отверстия под дюбели для фиксации стартового профиля

Фиксация производится дюбелями

Закрепленный профиль. Излишки отрежьте ножницами по металлу

Практический совет. Тарельчатые дюбели должны соответствовать основанию, они имеют отличия для деревянных, пеноблочных и кирпичных стен, имейте это в виду во время покупки материалов. Дюбели могут вкручиваться в дерево или вбиваться в подготовленное отверстие. Длина дюбеля должна равняться толщине листа пенопласта и клея плюс примерно 60 мм на фиксацию в стене.

Шаг 3. Пористые поверхности следует грунтовать, пользуйтесь грунтовкой глубокого проникновения. Наносите раствор обильно для максимальной пропитки пористых оснований. На гладкие цементные или кирпичные фасадные стены сделайте набрызг из цементного молочка. Такие операции повысят коэффициент адгезии клея с поверхностями.

Шаг 4. Замерьте величину отклонения от горизонтали углов дома и проверьте плоскость стен. Сделать это можно отвесом и веревкой.

1. В углах дома установите отвесы по всей высоте стены. Вверху и внизу веревку привязывайте к специально установленным металлическим пруткам, хорошо ее натяните.
2. Закрепите к натянутым веревкам горизонтальный шнур, узлы не затягивайте.
3. Постепенно протягивайте горизонтальный шнур вверх вдоль вертикальных веревок и замеряйте расстояние между ним и стеной.

Эти данные дадут возможность оценить состояние стены. Если отклонения превышают сантиметр, то их придется заделать.

Шаг 5. Подготовьте согласно инструкции изготовителя клеевую смесь. Количество зависит от вашей производительности. Во время приготовления смеси в емкость лейте воду, а потом насыпайте сухие ингредиенты.

Замешивание клея

Консистенция раствора

Практический совет. Если стены фасада покрыты старой краской, то не спешите ее удалять, это долго и трудно. Вначале проверьте прочность сцепления с основанием. Для этого прорежьте в краске сетку бороздок размером примерно 1×1 см, приклейте к поверхности малярный скотч и оторвите его. Если краска осталась на стене – отлично, утепление фасада можно делать по ней. Если нет – придется удалять с поверхности стен.

Шаг 6. Клей нужно наносить на поверхность пенопласта. Если стена ровная (неровности не превышают 5 мм) – пользуйтесь гребенкой. Но такое случается крайне редко. В большинстве случаев раствор придется наносить мастерком или шпателем маячковым методом. На один лист нужно до восьми маяков высотой до двух сантиметров по периметру и в центре, диаметр примерно 10 см. За счет такой высоты пенопластовые плиты легко выравнивать. По краям плиты клей нужно наносить под углом для предупреждения его попадания в швы.

Нанесите клей по краям

Добавьте раствор в центр листа

Важно. Через один–два ряда устраняйте возможность естественной конвекции воздуха между утеплителем и фасадной стеной, в противном случае появится естественная тяга и утепление будет неэффективным. Не просто плохим, а именно неэффективным, имейте это в виду. Для устранения тяги раствор на этих плитах должен быть сплошным по одной линии, щель между плитами полностью отсутствовать.

Шаг 7. Сразу после намазывания прикладывайте плиту к поверхности. Прижимайте и выравнивайте пенопласт при помощи длинного деревянного полутерка или рейки, положение контролируйте уровнем.

Важно. Неопытные строители могут отклониться по вертикали, им сложно контролировать положение уровнем. Рекомендуем сделать для себя шаблон из веревок. Натяните их на нужном расстоянии от стены и зафиксируйте. Веревки понадобится устанавливать на расстоянии примерно 2–3 метра. Такие простые приспособления позволят постоянно контролировать положение всех листов пенопласта по высоте фасадной стены.

Использование лазерного нивелира для контроля уровня приклеивания листов пенопласта

Приклеивание листов утеплителя

Разница по высоте плоскостей двух смежных плит не может превышать двух миллиметров. Если обнаружились отклонения, то после остывания клея выступы нужно очень острым ножом аккуратно срезать и сделать переход незаметным. Если получаются широкие стыки между торцами плит – ничего страшного, они потом задуются монтажной пеной. Второй и последующие ряды рекомендуется начинать от внутренних углов и двигаться к наружным, внутренние подгонять труднее.

Шаг 8. Для повышения противопожарной устойчивости зданий между каждым этажом необходимо делать противопожарные перемычки. Это требование нового законодательства направлено на повышение безопасности и пожароустойчивости зданий. Делаются противопожарные рассечки из прессованной минеральной ваты такой же толщины, как и пенопластовые плиты. Ширина рассечек не менее двадцати сантиметров. Устанавливаются перемычки по всему периметру зданий и у оконных и дверных проемов.

Шаг 9. Отделка оконных и дверных проемов. Снимите размеры откосов, вырежьте по ним плиты. Не спешите, все стыки должны быть максимально ровными. В качестве утеплителя лучше использовать минеральную вату, но выбор за вами. Если финишная отделка относительно массивная, то берите пенопласт. Утеплитель должен закрывать раму окна и двери, за счет этого уменьшаются тепловые потери и улучшается внешний вид фасадной стены.

Важно. В том месте, где будет установлен оконный отлив, пенопласт нужно срезать под углом, чтобы обеспечить беспрепятственный стек воды. И еще одно. Швы плит не должны являться продолжением откосов. В этих местах нужно использовать целые плиты и делать в них соответствующие вырезы под размеры окна. Такой метод исключает случайное попадание воды в щель между фасадной стеной и пенопластом. Минимально допустимое расстояние от шва до откосов 15 см.

На часть плиты, примыкающую к оконному блоку, клей не наносится. В дальнейшем щель запенивается строительной пеной.

Заделайте монтажной пеной все щели, после ее остывания аккуратно срежьте остатки. Пеной наполняйте пустоты на всю толщину плит, перед запениванием рекомендуется увлажнить поверхности.

Запенивание

Удаление застывшей пены

Шлифовка

Шаг 10. После окончательного затвердевания клея прочность фиксации увеличьте специальными дюбелями с большими головками. Устанавливать их нужно в местах примыкания углов и в центре каждого листа. Мы уже упоминали, что ни одна технология не рекомендует монтировать плиты утеплителя без дюбелей, никакой самый дорогой клей не дает такой надежности фиксации, как дюбели. На каждый квадратный метр плиты должно быть не менее четырех штук.

Фиксация плиты

Используйте не менее 5 дюбелей на каждый лист пенопласта

На этом процесс утепления завершен, можно приступать к дальнейшей отделке.

Оштукатуривание утеплителя

Очень важный процесс, от качества его исполнения зависит не только внешний вид фасадной стены, но и долговечность всей отделки. Для повышения прочности сцепления и защиты пенопластовых листов от механических повреждений нужно использовать пластиковую сетку, размер ячеек примерно 5 мм. Перед началом работ проверьте поверхность стены длинным правилом или рейкой.

Проверка плоскости зафиксированных плит

Перед дальнейшими действиями замажьте клеем головки дюбелей

Разгладьте раствор шпателем, при необходимости отшлифуйте

Вначале надо отделать углы. Для укрепления углов применяются металлические перфорированные профили. Вырежьте полоски сетки шириной примерно 30–40 см. Нанесите клей по углам зданий такой же ширины, утопите в него армирующую сетку, выровняйте ее. По углам установите металлический профиль и опять утопите его в раствор. Подровняйте поверхность. Сверху уголки закроются новой сеткой уже во время отделки фасадных стен.

Усиление углов проемов

Перфорированная планка

Установка планок в оконном проеме

Отогните сетку и нанесите клей шпателем

Выровняйте клей на откосах

Установите уголок

Нанесите и разровняйте клей

Установите уголки по периметру всех проемов

Шаг 1. Ровной металлической теркой или широким шпателем нанесите слой раствора толщиной примерно 2–3 мм по плитам, сразу выравнивайте его. Очень стараться нет надобности, главное чтобы он хорошо приклеился к поверхности пенопласта. Стеклосетку легче укладывать сверху вниз, нахлест надо делать не менее десяти сантиметров.

Нанесение клея на пенопласт

Приклеивание сетки

Важно. Никогда не прикладывайте сетку к сухой стене, а потом замазывайте клеем, так делают только откровенные халтурщики. Дело в том, что такой способ отделки значительно уменьшает прочность приклеивания материалов, в дальнейшем на штукатурке обязательно появятся трещины. Обратите внимание на готовые дома, многие из них имеют этот недостаток – последствия работы недобросовестных мастеров.

Второе полотно сетки

Нанесение клея на второе полотно

Шаг 2. Тщательно выравнивайте поверхность сетки, волокна должны полностью покрываться клеем. Проверяйте плоскость стены длинной рейкой и заглаживайте все неровности. Для этого осторожно приложите ровную рейку к стене и сразу отнимите. По отпечатку следа будут видны участки, которые нуждаются в выравнивании.

Шлифовка сетки

Поверхность должна быть максимально ровной

Шаг 3. Если фасад планируется красить, то следует наносить второй слой штукатурки, толщина в пределах 2–3 мм. Главное условие – максимальное выравнивание стен. Технология такая же, не расстраивайтесь, если после шпателя остаются следы, потом их можно аккуратно затереть обыкновенной теркой. Если для финишной отделки выбрана декоративная штукатурка, то наносить ее можно по первому слою. Это же касается и приклеивания тонких фасадных плит.

Грунтование под декоративную штукатурку

Нанесение декоративной штукатурки

Практические рекомендации

Если утепляется цоколь, то здесь нужно в максимальной степени придерживаться рекомендованных технологий. Поверхность цоколя следует обязательно оштукатурить, перед приклеиванием плит несколько раз пропитать гидрозащитным раствором. Дело в том, что бетон впитывает много влаги, она будет попадать на клей. А пенопласт исключает возможность испарения, вода скапливается под ним, во время замерзания расширяется и плиты отвалятся, держаться будут только на дюбелях. Если цоколь потом обкладывается довольно тяжелыми отделочными материалами, то они своим весом деформируют пенопластовые плиты. В лучшем случае поверхности станут неровными, в худшем придется снимать материалы и повторять утепление дома сначала.

Отделка цоколя, схема

При отсутствии опыта выполнения подобных работ сложно узнать, надежно ли приклеился пенопласт. Рекомендуем сделать пробное приклеивание. Нанесите раствор по периметру и в центре, приставьте лист к фасадной стене и выровняйте его положение. Сразу же отнимите пенопласт и посмотрите на следы от клея на стене. Они должны быть равномерными по всей площади, а общая площадь составлять не менее 40% величины листа. Такая простая проба даст возможность в дальнейшем ориентироваться на количество и места нанесения клея. Кроме того, вы почувствуете, с каким усилием следует прижимать пенопластовый лист к фасадной стене.

Тестирование, образцы

Образцы оторвали от стены, результат позволяет судить о количестве и качестве клея

Качественно приклеенный пенопласт трудно оторвать от стены

Установку ряда всегда начинайте с угла и с целой плиты. Если у противоположного угла целая плита не помещается, то ее надо обрезать по размеру и использовать предпоследней, а последняя должна быть целой. В крайнем случае, площадь приклеивания пенопласта должна вдвое превышать площадь выступающей за угол дома части. Не забывайте, что плита должна выступать за угол здания на свою толщину, в этом месте утеплители с двух стен должны лежать внахлест. Лучше делайте выступ с запасом, излишки потом обрежутся. На выступающую часть плиты не должен попасть раствор. Следующие ряды пенопласта на предыдущие устанавливаются в зубчатое зацепление. Чем плотнее они будут прилегать, тем надежнее крепление. Во внешних углах самая большая нагрузка, а дюбелями подстраховаться нельзя, помните об этом и аккуратно выполняйте все операции. Плиты на стене должны ставиться вразбежку, запрещается совпадение на стене вертикальных швов.

Шахматная схема установки плит

Особенно тщательно проверяйте положение первого ряда, именно он задает уровень для всей стены. Рекомендуется укладывать последующие ряды только после полного отвердения клея на первом и фиксации его дюбелями.

Схема расположения дюбелей для крепления плит пенопласта

Не допускайте попадания клея в стыки между плитами. Почему? Цементные смеси имеют высокие показатели теплопроводности и образуют мостики холода. Они станут заметными на фасадных стенах в виде влажных полос. Есть случаи, когда такие недостатки не удается скрыть даже декоративной штукатуркой. Полосы непостоянные, в зависимости от климатических условий появляются или исчезают.

Главная задача армирующей сетки – защита пенопласта от механических повреждений. Опытные строители знают, что очистить пенопласт от засохшего качественного клея без повреждения поверхности невозможно. Это значит, что роль сетки в удерживании штукатурки минимальная. Если масса отвалится, то ремонта все равно не избежать, штукатурка провиснет на сетке. Отсюда вывод – армирование обязательно делать на тех участках фасадной стены, которые могут повредиться от механических усилий, как правило, не выше 1,5 м от цоколя. Все что выше – на ваше личное усмотрение.

Армирующая сетка

Резать пенопластовые плиты можно ножовкой с мелкими зубьями. Но это не самый удачный вариант. Намного ровнее срез получается после резания нагретой нихромовой проволокой. Ее можно купить в специализированных магазинах, длина проволоки зависит от диаметра. Натяните проволоку в удобном месте и подключите к розетке. Неровные резаные грани после ножовки можно подшлифовать специальной теркой.

Как резать пенопласт

Нож для резки пенопласта

Видео — Приспособление для резки пенополистирола

Экструдированный пенополистирол имеет очень низкую адгезию с клеящими составами. Перед использованием обязательно чистите его с обеих сторон теркой до появления неглубоких борозд.

Видео — Подготовка пенополистирола к приклейке

Не применяйте этот материал в качестве основной теплоизоляции, его можно использовать лишь для отделки цоколя. И то только в тех случаях, когда финишная отделка этих поверхностей делается тяжелыми материалами.

Экстерьер дома создан с применением технологии мокрого фасада

Видео – Технология монтажа мокрого фасада

Как делать фасад здания

Оглавление:

Как преобразить “лицо” собственного дома и сделать его незабываемым? Тема декорирования фасада неисчерпаема.

Разнообразие вариантов отделки продиктовано не только необходимостью задекорировать стеновые конструкции, но и защитить материал стен от внешнего воздействия окружающей среды.

Рядовой кирпич, шлакоблок, газобетон, пено- и гипсоблоки имеют либо низкие декоративные качества, либо плохую устойчивость к воздействию любых атмосферных осадков, ветру и перепадам температур. Даже такой материал, как силикатный кирпич, имеющий привлекательный и надежный внешний вид, уступает облицовочному собрату по большинству показателей.

Блок-Хаус

Блок-Хаус – это разновидность вагонки, лицевая поверхность которой имитирует оцилиндрованное бревно. Экономичный и экологически чистый материал.

Отделку блок-хаусом или имитацией бруса лучше проводить по двойной деревянной обрешетке. Первая служит для укладки утеплителя, вторая – для создания вентилируемого зазора и монтажа облицовки. Вентиляция нужна не только минеральной вате, но и дереву. Помимо этого, каждая панель должна быть обработана изнутри (для защиты от гниения и насекомых), а также снаружи (для защиты от осадков).

Мокрый фасад

Применяется для отделки стен с низкой паропроницаемостью. Плиты утеплителя (пенопласт, экструдированный пенополистирол) крепят при помощи клеящего раствора и фиксируют их дюбелями.

Сверху монтируют армирующую сетку из стекловолокна и забрасывают ее раствором (это надо для того, чтобы избежать трещин на месте стыков плит утеплителя). Верхний слой затирают, а после того, как он высохнет, на него укладывают фасадную штукатурку, которую затем грунтуют и окрашивают красками для наружных работ.

Единственный недостаток у этого метода – наличие «мокрых» работ, которые накладывают определенные сезонные ограничения. Детально про этот вид отделки фасада можно прочесть здесь.

Сайдинг

Буквально с английского «siding» – «наружная обшивка». Один из лидирующих материалов используемых в жилищном домостроении.

Установка сайдинга исключительно проста и монтаж как правило проходит при высоком темпе работ.

Необходим несущий каркас (обрешетка), который можно устроить, например, из металлического профиля или деревянного бруса. В качестве утеплителя используют пенопласт толщиной не менее 20-40 мм.

Применение такого утеплителя как минеральная вата в связи с ее способностью поглощать атмосферную влагу, требует создание воздушного зазора.

Виды сайдинга:

Виниловый

Придает зданию законченный, эстетичный вид. Недорогой, прочный и эластичный материал. Перед применением советуем взвесить все за и против исходя в т.ч. из экологических и пожарных соображений.

Также желательно перед покупкой навести справки относительно эксплуатационных характеристик изделий выбранного производителя. Отмечены случаи вспучивания, коробления, появления трещин, повышенной хрупкости зимой и неравномерного выгорания пятнами летом.

Отлично себя зарекомендовали канадские (из всемирно известных – mitten) и немецкие (Döcke, Holzplast) производители, но и стоимость относительно продукции российского производства будет выше.

Автору данной статьи доводилось работать с польской маркой сайдинга ROYAL и Tecos (совм. Бельгия-Россия). За два года отмечено выгорание панелей с южной стороны, что в общем то некритично. К механическим характеристикам нареканий нет.

Стальной

Повышенная стоимость относительно винилового и необходимость дополнительных расходов для обработки антикоррозийным составом несколько затрудняют использование металлического сайдинга для отделки частных построек.

Однако, некоторые владельцы все же делают выбор в пользу более основательного «металлического»варианта. Стальной сайдинг соответствует требованиям пожарной безопасности и может быть задействован в т.ч. для отделки пожароопасных объектов.

Фиброцементный сайдинг

Проверенный временем отделочный материал (впервые применен в Европе более 100 лет назад). Прочен, пожаробезопасен, не боится влаги и биологической коррозии.

Ещё совсем недавно находился в тени своего винилового собрата, но и отечественный потребитель не смог пройти мимо материала на традиционно любимой цементной основе.

На некоторых интернет сайтах вы и сегодня можете встретить устаревшую информацию. что фиброцементный сайдинг невостребован в сфере частного строительтва и опасен для здоровья. Дело в том, что ранее при производстве применялся асбест, который действительно может угрожать здоровью. Сегодня этот компонент исключен из технологического цикла и его функцию выполняет безобидная целлюлоза.

Выглядит цементный сайдинг безупречно, кроме того может быть окрашен после установки, что позволяет владельцу загородного дома использовать неограниченные варианты цветовых решений.

Некоторые производители дают гарантию на данный вид продукции до 50 лет!

Деревянный, в простонародье «канадский» сайдинг

Не боится русских морозов и выглядит изумительно!

Экологичный, эстетичный и милый сердцу материал пожалуй не нуждающийся в представлении. К сожалению, это прекрасное покрытие сохраняет все недостатки древесины и потому срок службы не самая сильная его сторона. Относительно дорог, менее эластичен и потому требует повышенной точности при монтаже и ухода во время эксплуатации.

Читайте здесь про фасадные панели >>> для наружной отделки.

Фасадные теплоизоляционные панели (Термопанели)

Относительно молодой, но завоевавший доверие способ утепления и декоративной отделки фасада широко используется как в странах Европейского союза так в России в соответствии с новыми, более жесткими нормами СНиП № 23.02.2003 «Тепловая защита зданий».

Представляет собой легкую, но прочную панель выполненную на базе пенопласта, экструзионного пенополистирола или пенополиуретана обеспечивающего отличную теплоемкость. Технология предусматривает создание единого монолитного слоя имеющего эффект термоса. (сохраняет прохладу летом и тепло зимой).

Допустимо крпление на любую поверхность: бетон, дерево, газо и пенобетонные блоки, кирпич, стекломагнезитовый лист и др.

Керамическая плитка (керамогранит)

Искусственный отделочный материал с отличными эксплуатационными харатеристиками.

Благодаря высоким эксплуатационным характеристикам из плитки предназначенной для устройства полов превратился в универсальный отделочный материал широко используемый и для отделки стен архитектурных сооружений. Это идеальный вариант для облицовки вентилируемых фасадов (подробнее о технологии в конце этой статьи) .

Фасадная штукатурка

По сей день это традиционное решение пользуется заслуженной популярностью.

Обилие современных технологий вносит приятное разнообразие в выбор владельца загородного дома озадаченного качественным рельефом поверхностей стен. Основным ограничением выступает относительная трудоемкость нанесения штукатурки и необходимость квалифицированного труда.

Попытка механизации здесь не увенчалась успехом потому «дедовская» методика работы не претерпела существенных изменений.

Минеральная (известково-цементная) штукатурка

Прочная и самая бюджетная штукатурка. С течением времени твердость покрытия только увеличивается.

Такая штукатурка имеет высокий реагент pH и устойчива к появлению биологической коррозии. Небольшой выбор цветов от производителя не является препятствием для использования широкой цветовой гаммы. Наносится штукатурка белого цвета с последующей покраской силикатной фасадной краской.

Недостатки: низкая эластичность, невысокая адгезия к основанию. Цена: самый бюджетный вариант. Долговечность: около 30 лет. Морозостойкость: 75 циклов.

Акриловая (полимерная) штукатурка

Не требует замеса и исключает ошибки в дозировках. Выбор цвета неограничен – смесь колеруется.

Акриловая штукатурка поступает в продажу как уже готовая к использованию смесь на водно-дисперсионной основе. Эластична, прочна, имеет высокую устойчивость к агрессивным воздействиям внешней среды. Недостатки: низкая паропроницаемость.

Нежелательно использовать на фасадах с ватным утеплителем. Цена: сравнительно недорогая (по сравнению с силиконовыми и силикатными штукатурками), но дороже минеральной. Долговечность: 50 лет. Морозостойкость: пятьдесят циклов.

Силикатная штукатурка

Наносится на все виды минеральных оснований. Имеет нейтральную электростатичность – не притягивает пыль и грязь.

Прочное и долговечное покрытие. Изготавливается на основе жидкого стекла, что обеспечивает высокую паропроницаемость (выше, чем у минеральных и акриловых) и стойкость к биологической коррозии.

Недостатки: Небольшой выбор цветов. Цена: Выше средней ценовой категории. Долговечность: 60 лет.

Силиконовая штукатурка

Если позволяет бюджет, то это самый предпочтительный вариант. Включает в себя все ранее указанные преимущества материалов.

Изготавливается на основе модифицированной силиконовой смолы, с добавлением органического акрилатного связующего, минеральных наполнителей и пигментов.

Недостатки: применяется в комплексе с силиконовой грунтовкой, очень дорогая. Цена: Самая дорогая штукатурка. Долговечность: 60 лет. Морозостойкость: 60 циклов. Среди фасадных красок по аналогии со штукатурками различают Акриловые , Силикатные и Силиконовые краски.

Облицовочный кирпич

Не самый популярный, но достойный внимания вариант.

Керамический облицовочный кирпич имеет много достоинств, в том числе высокую механическую прочность, устойчивость к воде, ветру, ультрафиолету и перепадам температур. К сожалению, имеются у него и недостатки, такие как, например, низкая теплоизоляция, немаленький вес и высокая цена, именно из-за них он в последнее время сдал свои позиции на рынке отделочных фасадных материалов.

Для того чтобы толщина кирпичной стены соответствовала требованиям СНиП в части защиты от потерь тепла, она должна быть толщиной от 80 до 90 см. А это и дорого, и требует более мощного фундамента. Хотя для малоэтажного строения такая стена имеет избыточную прочность.

Можно применить колодцевую кладку, когда между рядовым кирпичом и облицовочным создается зазор, заполняемый теплоизолятором. Такой прием позволяет уменьшить общую толщину стены в 1.5 раза. А вот использование теплых фасадных систем сокращает этот показатель уже вдвое

Искусственный камень

Выглядит как настоящий, но весит в 1.5 раза меньше.

Этот вид отделки имеет изумительную декоративную поверхность, благодаря своему сходству с натуральным природным аналогом. Однако весит он в полтора раз меньше и более приспособлен к отделочным работам, так как в любой коллекции уже имеются дополнительные элементы для облицовки оконных и дверных проемов, углов и стыков, что значительно упрощает монтаж.

Искусственный камень легок в обработке, прочен, экологичен (что немаловажно в последнее время), легко монтируется на любое основание.

Единственное чего боится такая отделка – влажность. Поэтому в местах, где высоко влияние природной влаги, поверхность, облицованную искусственным камнем необходимо обрабатывать гидрофобными растворами.

Подвесной вентилируемый фасад

Cамый распространенный метод для стен с высокой паропроницаемостью.

Идея заключается в формировании несущего каркаса обеспечивающего зазор для циркуляции воздуха между утеплителем и облицовкой. В качестве утеплителя используется минеральная вата.

На стену устанавливают систему кронштейнов из металлического профиля, высота которых должна обеспечить размещение теплоизоляционного материала, защитной паропроницаемой мембраны и устройство зазора необходимой ширины.

Минераловатные маты укрепляют при помощи клея и (или) пластиковых зонтичных дюбелей, сверху укладывают мембрану, которая не дает материалу разрушаться, но в то же время позволяет выветриваться парам воды.

На кронштейны устанавливают металлические профили, которые служат основой для монтажа облицовки. В качестве облицовки может выступать любой листовой или реечный материал, начиная от профнастила и заканчивая композитными панелями или керамогранитом.

Применение каждого из них имеет свои особенности по способу крепления, шагу и материалу обрешетки. Например, композитные панели должны крепиться только на алюминиевые профили. Отделка фасада не только укрепит внешние стены дома и продлит его жизнь, но и украсит участок, создавая неповторимую ауру привлекательности и завораживая взгляды прохожих.

Строительство дома – длительный и очень ответственный процесс. Он состоит из большого количества этапов. Одним из важнейших этапов строительства является создание фасада дома и его отделка согласно выбранному стилю и дизайну.

Сегодня мы поговорим о том, как сделать красивый фасад дома своими руками, какая отделка фасада дома наиболее популярна сегодня, и какие интересные варианты фасада дома можно взять во внимание при выборе отделки фасада.

Фасад дома можно также назвать лицом вашего жилья, поэтому от того, какие материалы вы выберите для отделки вашего дома, будет зависеть, как будет выглядеть постройка на протяжении многих лет.

Фасад дома определяет будущий экстерьер приусадебной территории, поэтому при создании проекта постройки вы должны определиться, какой дизайн фасада вы хотите.
Облицовка фасада может изменить дом до неузнаваемости.

Выбирая, каким будет ваш фасад дома, вы, в первую очередь, должны продумать, какой цвет фасада вы хотите, какая текстура отделки будет у вашего фасада, какие материалы отделки для фасада вы будете сочетать в своем строительном проекте, чтобы дом не был монотонным и скучным.

Также нужно просчитать, сколько средств нужно затратить, чтобы сделать фасад дома в определенном дизайне.

Итак, чем можно облицевать фасад дома. Отвечаем: облицовка фасада может быть произведена такими материалами, как:
• фасадная штукатурка,
• сайдинг,
• плитка или камень,
• кирпичная кладка.

Облицовка фасада дома, созданная с использованием этих отделочных материалов, будет выглядеть действительно красиво. Создавая свой проект фасада дома, вы можете сочетать несколько названных материалов для отделки. В таком случае ваш фасад дома может стать необычным и индивидуальным.

Перед тем, как пустить в ход понравившиеся вам отделочные материалы для фасада, необходимо подготовить стены. Мы не будем затрагивать этот этап работ, а перейдем к рассмотрению вопроса, какие варианты фасада наиболее популярны сегодня.

Фасад дома: отделка фасадной штукатуркой

Чтобы отделать фасад дома своими руками используют штукатурные составы, которые вы сможете найти в строительных супермаркетах.

Различают минеральную, акриловую, силикатную, силиконовую штукатурку. Каждый из этих видов штукатурки для фасада дома имеет свои особенности и правила нанесения.
Так, минеральная штукатурка для отделки фасада дома обойдется вам дешевле, чем другие варианты материалов для отделки фасада. Минеральная фасадная штукатурка, кроме своей относительно доступной цены, экологична и позволяет стене «дышать», обладает не самой большой пластичностью и не очень долговечна.

Под минеральную штукатурку для фасада ставят базальтовые плиты или минвату, чтобы утеплить дом.

Фасадная минеральная штукатурка не подойдет, если ваше жилище находится возле автомобильной или железной дороги, ведь из-за вибрации фасад из минеральной штукатурки может дать трещины.

Специалисты не рекомендуют использовать минеральную штукатурку для недавно построенных домов, ведь стены должны дать осадку.

Фасад дома своими руками, отделанный штукатуркой минерального типа, будет выглядеть нормально до 10 лет. Далее такая отделка фасада может разрушиться под действием тех или иных факторов.

Хорошим вариантом для отделки фасада будет акриловая штукатурка. Этот материал для фасада пластичен и влагоустойчив. Используя такой материал для отделки фасада, вы можете утеплить дом пенополистиролом или пеностеклом.

Акриловый фасад дома очень сильно впитывает пыль, обладает хорошей прочностью. В доме с акриловым фасадом нужно делать систему вентиляции. Такой фасад дома прослужит вам от 15 до 20 лет.

Силикатная штукатурка для фасада объединяет в себе пластичность, антистатические свойства, экологичность, но это не самый дешевый материал для отделки фасада. Фасад дома из силикатной штукатурки прослужит 20-25 лет.

Еще один фасад для дома — фасад, сделанный с использованием силиконовой штукатурки.

Такая отделка фасада обладает эластичностью, дышит, антисептична, не собирает пыль и не впитывает все разнообразие химических соединений. Фасад дома с такой отделкой прослужит вам до 25 лет.

Фасад дома, для которого используется отделка плиткой или камнем

Следующий вариант отделки фасада – фасад, отделанный плиткой или камнем. Такой фасад дома должен выполняться строго по технологии. Плиточный фасад дома обойдется не мало.
Плитку нельзя использовать на новостройках. Также нужно подготовить дополнительные материалы для монтажа плитки в зависимости от ее вида.

И керамическая, и клинкерная плитка выглядит очень хорошо, и придаст шикарный вид даже самой простой постройке.

Отделка плиткой может выполняться на обшитом магнезитовой или цементно-стружечной плитой. Менее популярный вариант — цементно-асбестовая плита, которая отличается низким уровнем экологичности. Особое внимание при создании плиточного фасада стоит обратить на затирку, которая также должна выполняться по строгой технологии.

Плитка может имитировать другие материалы, например, каменную кладку, отделку деревом и т.д. Это преимущество очень часто используют в своих проектах ландшафтные дизайнеры для создания оригинального дизайна дома.

Сайдинг — оригинальная отделка фасада дома

Сайдинг – еще один новый материал для фасадов, который получил сегодня огромную популярность среди потребителей.

Выглядит такой фасад как будто деревянный, поэтому многие выбирают этот материал именно из-за его внешних характеристик.

Хотя сайдинг из ПВХ не самый экологичный материал, фасад, отделанный виниловым сайдингом, будет дышать, не пропускает влагу, удобен в эксплуатации.

Виниловый сайдинг не загорается, а благодаря его долговечности вы на много лет забудете о фасаде и работах по его благоустройству.

Фасад дома собственными силами, отделанный сайдингом, относительно недорого обойдется хозяевам, но придется позаботиться о дополнительных материалах для отделки фасада сайдингом.

Отделка фасада своими руками может быть сделана деревянным сайдингом. За шикарные внешние характеристики такого фасада придется выложить кругленькую сумму.

Срок годности такого материала на много меньше, чем винилового, но зато деревянный сайдинг максимально экологичен.

Еще один материал для отделки фасада металлический сайдинг. Отделка фасада металлическим сайдингом – это долговечность, огнеупорность, неприхотливость вашего фасада. Для производства металлического сайдинга используют оцинкованную сталь с полимерным покрытием.

Ну а вот в чем уступает этот материал для отделки дома, так это в цветовом и фактурном разнообразии.

Кирпичная отделка фасада дома

Кирпичная отделка фасада дома – еще один добротный фасад, который может похвастаться шикарным внешним видом.

Стоит заметить, что кирпичная кладка не придаст вашему дому теплоизоляционных свойств. Под кирпичный фасад дома ставят минвату или базальтовую плиту.

Фасад дома, отделанный кирпичом, впитывает влагу из-за пористости материала. Дублированная отделка кирпичом по высоте не должна быть больше 5 м в совокупности с фронтоном на 7 м.

Если вы решили выбрать фасад с кирпичной кладкой, придется раскошелиться на скругления, карнизы, арочные молдинги для декорирования фасада.

Очень хорошо будут сочетаться разные цвета кирпичного фасада, поэтому стоит поэкспериментировать с вариантами.

Вентилируемый фасад дома

Очень важным моментом в создании фасада является его вентиляция. Вент-фасад в основном используется при отделке деревянных домов для продления эксплуатационного периода несущих конструкций.

Вентилируемый фасад строительного сооружения – это отделка и утепление одним махом, ведь для вентилируемого фасада подойдет практически любой отделочный материал для фасадных работ. Это могут быть ламинированные панели, сайдинг, имитация бруса, блок-хаус, вагонку и т.д.
Названные материалы для отделки фасада можно комбинировать. Перед тем, как задуматься над фасадом дома, хорошо обдумайте, что именно вам нравится, какой фасад будет для вас оптимальным по цене и качеству, и какой дизайн фасада будет наиболее интересным для вашей постройки.

Надеемся, информация о материалах для фасада и отделке фасада дома, поможет вам сориентироваться и выбрать самый красивый способ отделки для фасада вашего дома.

О строительстве фасада дома задумывается почти каждый человек, который хочет, чтобы его дом был современным, необычным и поражал своим разнообразием. Но главное, не только эстетика, фасад должен быть надежным, устойчивым и сохранился на длительное время. Для этого в современном мире существует множество материалов для строительства фасада, у которых свои качественные характеристики. От качества фасада зависит весь внешний вид и состояние домов. Крепко построенный фасад поможет сохранить теплоизоляцию. Поэтому важным моментом является отделка.

Как вы знаете, фасад является лицом дома, и поэтому качественная работа по его строительству имеет огромное значение:
• известно, что цвет играет важную роль, так, как это влияет на душевное состояние человека;
• к тому же, важна структура и монотонность;
• следует сочетать цвет и структурность фасада, что сделать ваш дом индивидуальным.

Многие используют уже знакомые традиционные методы построения фасада, а другие предпочитают современное и новое построение.

Как смонтировать фасад: способы отделки фасада огромное количество, главное поставить для себя цель – сделать фасад дома своими руками. Часто фасадная отделка нужна, если дом кирпичный, ячеистый или каркасный. Все это требует качественной отделки фасада. Если дом из дерева, то немногие решаются на это. Потому что дереву не нужно облагораживание.

Выбор материалов для фасада дома

Существует такие виды материалов для фасада:
1. штукатурные — всем знакомый и старый вид фасада. Благодаря такой отделке можно красить в будущем в любой цвет поверхность фасада. Выравнивает и утепляет стены дома, сохраняя теплоизоляцию. Но такой вид работы требует большого труда и денег;
2. клинкерные: также уже давно знакомый вид отделки фасада. Состав — цемент + известь. Придает солидный вид каждому дому. Но данный вид работы требует большой опыт и увеличенной стоимости работы;
3. облицовочные: благодаря такой отделке, дом становится праздничным из-за ярких и цветных материалов. Такой вид требует квалифицированной работы, большой силы, аккуратности и точности. Перед процессом нужно выравнивать стены;
4. натуральные и искусственные камни: редко используются, так, как является весьма затратным удовольствием и необходимо высококвалифицированная работа и опыт. Иначе ошибки в процессе строительства данного фасада может привести к отслоению и разрушению стенок;
5. деревянные: отлично подходит для домов из дерева. Является весьма экологичным, дешевым и простым. Но минусы заключаются в нестойкости, не очень приятном виде, пожароопасности и малым сроком службы;
6. панельные: современный способ построения фасада. Очень чистый, декоративный и делает фасад вентилируемым. Придает приятный вид дому;
7. керамические, гранитные: очень дорогой вид работы, но придают богатый и презентабельный вид дому. Работа не сложная, несмотря на стоимость;
8. кассетные: конкурирует с керамическими гранитными материалами. Состав — металл. Но все же отличаются не очень высокой стоимостью. Плюсы — негорючие, можно красить в любой цвет и различаются по размеру;
9. цементные: подходит для навесных фасадов. Достоинства — солидный внешний вид, простота в работе и уходе, но цена желает быть доступнее;
10. блокированные: подходит для современных домов — коттеджей. Состав — металл, винил. Затраты большие, но качество — самое лучшее.

Популярные способы строительства фасада — из панелей и штукатурки. Считается, что сделать фасад дома своими руками будет намного легче и экономнее, используя данные виды постройки. К тому же вы сможете легко добиться презентабельности и ухоженности вашего дома. Если вы выбрали строительство фасада из панельных материалов, то прежде нужно определиться с видом панели:
• металл;
• декоративная плитка;
• дерево;
• ПВХ.

Строительство фасада дома своими руками

Процесс строительства металлического фасада весьма легкий и не требует особого труда и квалификации.

Необходимые инструменты — болгарка, шурупы, отвертки, пассатижи. Теперь обратите внимание на данный алгоритм работы: измерить стены, рисуем каркасный чертеж, крепим на стену каркас, устанавливаем утеплитель и закрепляем лист. В процессе крепления следует: первый профиль крепить перпендикулярно земле, второй — от 30 см. расстояние от первого и до конца стен. Чтобы закрепить качественно, используем дюбель. Далее делаем надрезы на переборках, загинаем их, закрепляем. В квадратные надрезы вставляем вату или пенопласт для сохранения тепла. Затем уже приделываем панель. Она спрячет шурупы.

С декоративной плиткой. Самый надежный и быстрый способ. В пазах фиксируются листы и при этом швы не видны. Чтобы смонтировать листы, используйте специальную клеящую массу. Секрет крепкой клейки — приклейте лист к стене, через пару минут оторвите, а через 3 минуты клейте на стену повторно. Но если лист отваливается от стены, значит клей, который вы купили, не подходит. Когда установите первый ряд панели, подождите 30 минут и приступайте ко второму ряду. Лучше делать фасад в летнее время.

Деревянные панели. При таком виде работы, следует сделать каркас из дерева, обработать антисептиком. Затем устанавливайте края, лишь потом внутренний ряд. Завести панели, подпилить верхний ряд и накрыть планкой для фиксации. Минусы — отсутствует утепление и малая степень звукоизоляции.

Если вы все-таки решили делать фасад из штукатурки, то вам будет интересны преимущества штукатурки:
• универсальность;
• прочность и надежность;
• защита от негативных воздействий атмосферы;
• огромный выбор цветовой гаммы и текстуры.

Алгоритм действий строительства штукатурного фасада:
1. подготовьте необходимые инструменты, специальный раствор;
2. наносим штукатурку вручную либо с помощью станции;
3. ждем определенное время, чтобы штукатурка застыла;
4. можно отполировать до блеска;
5. покрываем грунтовкой, чтобы закрепить раствор;
6. покрываем штукатуркой, затем можно наносить краску.

Типы качественной штукатурки:
• Акриловая или полимерная. Плюсы — эластичность и устойчивость. Срок службы — 25 лет. Минусы — паронепроницаемость и быстрое загрязнение, смыть её довольно трудно, даже под дождем.
• Силикатная. Плюсы — утепление и изоляционное скрепление. Срок службы — 25 лет. Быстро моется, правда не стоит использовать с пенопластом, иначе он просто-напросто не будет дышать.
• Минеральная. Является самой прочной и приемлемой по цене, к тому же её можно наносить на пенопласт. Срок службы — 10 лет. Не устойчива к трещинам.
• Силиконовая. Современная, эластичная. Стоимость большая, но качество стоит того.
• Декоративная. Рельефная и гладкая поверхность. Помогает имитировать самые дорогие типы отделки.

Секреты правильного штукатурного фасада:
1. слои штукатурки должны быть одинаковой толщины. Иначе стена будет неровная;
2. стену обязательно очистить;
3. стены должны быть не мерзлыми, иначе штукатурка при разморозке отделится от стен;
4. штукатурьте не в жаркую погоду;
5. не прерывайтесь при процессе работы;
6. всегда берите больше материала, чем нужно.

Таким образом, выше перечисленные действия помогут вам сделать фасад своими руками, используя современные или традиционные материалы. Но все же большинство мнений указывает на то, что самыми подходящими способами строительства фасада являются панельная отделка и штукатурка. На разных сайтах есть куча современных фото фасада дома, именно там вы можете подобрать подходящий материал и примерить его к своему зданию. Дерево, бетон, кирпич, алюминий — в общем, все на ваш вкус.

Фасад в архитектуре: определение и дизайн – видео и стенограмма урока

Дизайн фасадов

Когда архитектор проектирует фасад, он учитывает множество элементов. Как будет выглядеть вход? Какой тип строительного материала, например, камень, деревянный каркас или кирпич, будет использоваться? Они также должны учитывать фенестрацию или расположение и пропорции окон.

На протяжении всей истории архитектурные стили менялись и продолжают меняться сегодня.Архитекторы разных периодов отдавали предпочтение совершенно разным стилям фасадов. Рассмотрим три примера.

Готический фасад

Начиная с двенадцатого века, когда готика была заметна в архитектуре , фасады зданий были массивными и внушительными. Западный фасад собора Нотр-Дам-де-Пари имеет многоуровневые окна и две высокие башни. Люди входят в церковь через три массивные арочные входные двери. Когда они смотрят вверх, они видят большое окно-розетку , круглую форму витража.Каждый элемент фасада Нотр-Дам был размещен целенаправленно, и в целом он передает мощное заявление о роли церкви в обществе в то время.

Фасад в стиле греческого возрождения

Наш следующий пример – фасад жилой архитектуры, построенный в стиле греческого возрождения и популярный в Соединенных Штатах в девятнадцатом веке. Греческое возрождение напоминает древнегреческую архитектуру и подчеркивает порядок, пропорции и симметрию , когда две стороны чего-то уравновешены и равны.

В примере этого дома, построенного в северной части штата Нью-Йорк в 1847 году, мы можем увидеть центральное крыльцо с колоннами, каждая сторона которого поддерживается двумя колоннами одинакового размера и украшения. Крыльцо ведет к входной двери. По бокам крыльца расположены окна с прямоугольными ставнями, причем расположение окон на первом и втором этажах уравновешено с целым. Это придает зданию величественный вид, сохраняя при этом простоту.

Фасады современных зданий

Сегодня у архитекторов есть множество возможностей.Они могут создать что-то, отражающее прошлые стили, или создать что-то смелое и новое. Во всем мире современные архитекторы спроектировали поразительные фасады с дикими текстурами, яркими цветами и экстремальной асимметрией. Некоторые большие современные здания имеют фасадных систем , построенных элементов, которые обеспечивают украшения и экологические преимущества (например, лучшее энергосбережение). У них есть металл или стекло, подвешенное или прикрепленное к лицу здания, как кожа.

Передний фасад HARPA, большого концертного зала и культурного центра в Рейкьявике, Исландия, является хорошим примером современной архитектуры.Он асимметричный, с длинными перпендикулярными формами и стеклянной кожей, которая меняется по внешнему виду, когда солнце сходит в течение дня. Это динамичный фасад для динамичного здания.

Это всего лишь три примера фасадов. В следующий раз, когда вы путешествуете, посмотрите на фасады зданий вокруг вас. Как они организованы и что они говорят о здании, в котором они расположены?

Краткое содержание урока

Фасад в архитектуре – это внешняя стена здания, обычно с дверями или окнами.Часто это слово относится к передней стене строения с входом. Передний фасад имеет тенденцию быть более внушительным или декоративным. Элементы, которые следует учитывать при рассмотрении фасадов, включают окон, или расположение окон и их пропорции.

Фасады менялись со временем. В архитектуре Gothic присутствовали внушительные элементы, такие как массивные арочные дверные проемы и окна-розетки , которые представляют собой круглую форму витража. В архитектуре более позднего года греческого возрождения фасады напоминали древнегреческую архитектуру и подчеркивали порядок, пропорции, а также находились под влиянием симметрии , идеи о том, что все элементы дизайна были сбалансированы и равны.Современная архитектура отличается дикими и смелыми фасадами. Некоторые используют фасадные системы или построенные сегменты, которые прикрепляются к внешней стороне здания как кожа.

Виды фасадов зданий

Слово «фасад» происходит от итальянского слова «facciata» и определяется как внешняя сторона или все внешние стороны здания. Этот термин часто используется для обозначения только главной или лицевой стороны дома.

Наряду с крышей, это один из наиболее важных элементов здания , так как он действует как основной барьер против внешних погодных факторов, которые могут нанести ущерб здоровью конструкции, таких как дождь, снег, ветер, морозы и т. Д. солнце и т. д.

В связи с этим очень важно выбрать фасадную систему, которая защищает от этих рисков и помогает снизить потребление энергии, снизить затраты на обслуживание и повысить комфорт жителей.

Ниже мы объясняем различных типов фасадов или внешних стен, используемых в настоящее время в архитектуре, а также характеристики каждого из них.

Легкий фасад

Это тип фасада, который примыкает к прочной конструкции здания, но не является его частью.Поскольку он не способствует устойчивости здания, легкий фасад должен быть спроектирован таким образом, чтобы выдерживать нагрузки, оказывающие давление на его компоненты.

Материалы, которые обычно используются для облицовки, включают стекло и металл.

Существует два типа конструкции легких фасадов: навесная стена и панельный фасад. В случае ненесущей стены фасад непрерывно проходит вокруг каркаса конструкции, тогда как в случае фасада с панелями каркас прерывает фасад.

Некоторые особые преимущества легкой фасадной системы – это простота установки и количество света, которое они пропускают в здание.

По сравнению с другими типами фасадов, легкие фасады обеспечивают меньшую тепло- и звукоизоляцию и требуют более высоких затрат на обслуживание в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Этот тип фасада в основном устанавливается в средних и высотных офисных зданиях.

Тяжелый фасад

Как видно из названия, этот тип фасада обычно состоит из строительных материалов значительного веса.Чтобы фасад считался тяжеловесным, средний вес, включая сплошные и полые элементы, должен быть выше 100 кг на квадратный метр.

В этой категории мы находим различные типы фасадов, которые, в зависимости от требований теплоизоляции, могут быть несущими или самонесущими и могут иметь или не иметь воздушную камеру.

Сборные

Этот тип фасада состоит в основном из сборных модулей, которые собираются вместе или собираются на месте. Компоненты этих фасадов производятся промышленным способом на высокомеханизированных заводах, часто с использованием деревянных и бетонных панелей.

Основными преимуществами фасада этого типа являются скорость и простота монтажа, а также меньшая стоимость по сравнению с другими системами. Что касается недостатков, варианты дизайна более ограничены, и требуется минимальный объем работы, чтобы сделать его жизнеспособным.

Сборные фасады обычно используются на промышленных предприятиях и в крупных торговых центрах.

Традиционный

Эта классификация включает фасады, в которых используются традиционные строительные материалы, такие как кирпич, камень, дерево, керамика, штукатурка и т. Д.

Преимущества заключаются в том, что они менее сложны в сборке, быстро устанавливаются и имеют низкую стоимость.

С другой стороны, поскольку классические фасады не имеют воздушной камеры или изоляции, они обеспечивают меньшую тепло- и звукоизоляцию, что означает меньшую экономию энергии.

ETI Systems

Системы

ETI (Внешняя теплоизоляция) состоят из установки пластин изоляционного материала по всему зданию, которые защищены строительным раствором и приклеиваются или механически прикрепляются к несущей стене.

Затем система завершается облицовкой или отделкой, которая соответствует эстетике объекта.

Наиболее часто используемые материалы в области изоляции системы ETI – это пенополистирол (EPS), экструдированный полистирол (XPS), графитовый пенополистирол (EPS-G) и минеральная вата (MW).

Поскольку система ETI имеет изоляционный слой, он снижает тепловые мостики и риск образования конденсата.

Таким образом, это вариант, который обеспечивает хороший уровень эффективности по своей цене, поскольку рамочная система не требует затрат.

Облицовка дождевика

Облицовочная или вентилируемая фасадная система состоит из несущей стены, изоляционного слоя и облицовочного материала, который крепится к зданию с помощью несущей конструкции.

Основное отличие этой системы от системы ETI состоит в том, что она имеет воздушную полость между несущей стеной и облицовочным материалом.

Несмотря на то, что эта система более дорогая и сложная в установке, в большинстве случаев это рентабельный вариант, поскольку воздушный зазор отвечает за многие преимущества облицовки дождевыми экранами.

«Эффект дымохода », возникающий внутри воздушной полости, означает, что горячий воздух поднимается и выходит через верхнюю часть фасада. В летние месяцы это явление естественной конвекции означает, что воздух обновляется, что предотвращает перегрев. С другой стороны, зимой воздух не так сильно прогревается и остается внутри дома. Тепло не уходит, что способствует экономии энергии от отопления.

Кроме того, облицовка дождевым экраном обеспечивает дополнительный слой защиты от конденсата и проникновения воды, а также помогает уменьшить появление трещин и трещин в здании, поскольку оно меньше подвержено перепадам температуры.

Это лишь некоторые из причин, по которым вентилируемая облицовка от дождя является самой эффективной наружной фасадной системой , доступной в настоящее время.

Хотели бы вы воспользоваться всеми этими преимуществами, а также иметь фасад с современным и элегантным дизайном? Откройте для себя нашу инновационную систему облицовки сланцевым дождевым экраном CUPACLAD.

Как работают двустенные фасады?

Как работают двустенные фасады?

© ArchDaily ShareShare

• Facebook

• Twitter

• Pinterest

• Whatsapp

• 74 или www
  .archdaily.com/922897/how-do-double-skin-facades-work

  Двустенные фасады. Почти самоочевидное название для фасадных систем, состоящих из двух слоев, обычно стеклянных, в которых воздух проходит через промежуточную полость. Это пространство (которое может варьироваться от 20 см до нескольких метров) действует как изоляция от экстремальных температур, ветра и звука, улучшая тепловую эффективность здания как при высоких, так и при низких температурах. Пожалуй, одним из самых известных примеров двустенных фасадов является здание компании Foster + Partners 30 St Mary Axe, «Корнишон».”

  Воздушный поток через промежуточную полость может возникать естественным образом или приводиться в движение механически, и два слоя стекла могут включать в себя солнцезащитные устройства.

  + 11

  Cortesia de Renzo Piano Building Workshop

  Хотя концепция двустенных фасадов является они не новы, их все чаще используют архитекторы и инженеры. В частности, при проектировании небоскребов их отдают предпочтение прозрачному фасаду, тепловому и звуковому комфорту, снижению затрат на кондиционирование воздуха и устранению необходимости в технологиях для окон.

  Cortesia de Renzo Piano Building Workshop

  Кроме того, двустенные фасады можно приспособить к более прохладной и теплой погоде. Именно эта универсальность делает их такими интересными: за счет незначительных модификаций, таких как открытие или закрытие входных или выходных ребер или включение циркуляторов воздуха, поведение фасада изменяется.

  В холодном климате воздушный буфер служит барьером для потери тепла. Нагретый солнцем воздух, содержащийся в полости, может обогревать пространства за пределами стекла, снижая потребность в системах отопления помещений.

  Холодный климат. Image © ArchDaily

  В жарком климате полость может быть вентилирована за пределы здания, чтобы уменьшить солнечное излучение и снизить нагрузку на охлаждение. Избыточное тепло отводится посредством процесса, известного как эффект дымохода, когда разница в плотности воздуха создает круговое движение, которое вызывает выход более теплого воздуха. Когда температура воздуха в полости повышается, он выталкивается наружу, донося легкий ветерок до окружающей среды, одновременно изолируя от попадания тепла.

  Жаркий климат. Image © ArchDaily Жаркий климат.Image © ArchDaily

  В целом, двустенные фасады сильно зависят от внешних условий (солнечное излучение, внешняя температура и т. Д.), Которые напрямую влияют на внутренний комфорт и качество жизни пользователей. Поэтому в каждом случае важен тщательный дизайн, требующий детального знания солнечной ориентации, контекста, местного излучения, температурных условий, занятости здания и многого другого. Ниже мы выделяем некоторые из их преимуществ и недостатков:

  © Мартин Ван дер Валь

  Преимущества

  • Снижение потребности в охлаждении и обогреве;
  • Обеспечивает четкий обзор и естественный свет;
  • Улучшить изоляцию, как тепловую, так и акустическую;
  • Обеспечивает естественную вентиляцию и обновление воздуха, создавая более здоровую окружающую среду.
  © Мартин Ван дер Валь

  Недостатки

  • Намного более высокая начальная стоимость строительства;
  • Потребляемая площадь;
  • Требование обслуживания;
  • Он может не работать должным образом, если контекст значительно изменится (например, затенение другими зданиями).

  CIBSE – О фасадах

  Чем занимаются инженеры по фасадам?

  Фасадные инженеры заботятся обо всем, что связано с внешней оболочкой здания над уровнем земли.Для описания конверта можно использовать множество имен, например:

  • Облицовка
  • Навесная стена
  • Каменная кладка
  • Стекло
  • Кладка
  • Прочие материалы и виды облицовки
  • Некоторые инженеры по фасадам также имеют опыт работы с кровлей.

  Инженеры по фасадам рассмотрят эффективность таких материалов и систем с разных точек зрения:

  • Водонепроницаемость
  • Структурное поведение
  • Взаимодействие с первичной структурой
  • Тепловые приросты и потери через фасад
  • Комфорт и энергоэффективность пассажиров
  • Растушевка
  • Конденсация
  • Вентиляция
  • Прочность
  • Устойчивость
  • Пропускание естественного света
  • Огнестойкость ограждающей конструкции
  • Акустические характеристики
  • Безопасность и удобство обслуживания
  • Безопасность
  • Техническое обслуживание и возможность сборки

  Фасадные инженеры консультируют как по существующим, так и по новым зданиям.Они могут участвовать в проектировании, работая вместе с архитектором, специалистами по контролю качества, инженерами-конструкторами и механиками, или могут работать в рамках контрактов или производства. В качестве альтернативы они могут быть привлечены к обследованию или диагностическим и восстановительным работам. Некоторые инженеры по фасадам участвуют в исследованиях и испытаниях.

  Кто такой инженер по фасаду?

  Фасадные инженеры имеют разный опыт, но чаще всего это архитектурная, структурная или строительная физика. Чтобы затем стать инженером по фасадам, они развили более широкий спектр навыков облицовки и более глубокие знания, чем они могли бы получить в своей первоначальной дисциплине.

  Многие инженеры по фасадам будут инженерами по фасадам общего профиля. Они могут проконсультировать по всему спектру материалов, систем и типов характеристик.

  Специалисты по фасадным инженерам обычно сначала достигают определенного уровня знаний по всем типам фасадов, а затем выбирают специализацию в одном конкретном аспекте проектирования фасадов. Примерами являются инженеры по фасаду, которые делают упор на физику ограждающих конструкций зданий, используя навыки аналитического моделирования; или инженеры по фасадам, специализирующиеся на конкретном облицовочном материале, таком как камень или стекло.

  Существуют параллели с другими профессиями с подразделениями широкого профиля и специализированными подразделениями, например: юридические, где есть солиситоры и барристеры, и медицина, где есть врачи общей практики и консультанты. В начале проекта клиентам может быть сложно решить, какой тип фасадного инженера им нужен. Фасадный инженер общей практики лучше всего сможет определить это в конкретных обстоятельствах индивидуального проекта клиента и проконсультировать по вопросам фасада, которые могут потребоваться.

  Какую ценность могут внести в проект инженеры по фасадам?

  • Производительность светодиодного дизайна. Поставляем фасады, которые делают то, что от них требуется!
  • Совершенство дизайна
  • Контроль рисков
  • Стоимость проезда
  • Непрерывность на этапах изготовления и монтажа
  • Внимание к качеству по мере того, как дизайн становится физической реальностью
  • Проверка работоспособности
  • Характеристики облицовки при въезде в здание
  • Устранение неполадок при возникновении проблем

  Чем это отличается от того, что уже делают другие в команде дизайнеров?

  Фасады стали сложными, что не под силу архитекторам, строителям и инженерам-механикам.Фасады требуют специального инженера с особым набором навыков и опыта, который понимает их поведение и может заниматься их проектированием, производством и установкой лучше, эффективнее и комплекснее, чем традиционный архитектор, инженер-строитель или инженер-механик.

  Роль Общества инженеров фасадов (SFE) в установлении стандартов

  Лесхоз был создан в целях:

  • Выступать в качестве квалификационного органа для получения квалификации в профессии инженера фасадов.Это включает в себя оценку опыта и знаний кандидатов в области фасадов, а также их навыков для профессионального и компетентного выполнения требований клиента к фасаду.
  • Защищайте интересы клиентов, позволяя им определять компетентных фасадных инженеров с помощью системы оценки членства.
  • Действуйте как образованный орган, поддерживающий и повышающий технические и профессиональные стандарты фасадного инженера.

  Лесхоз не является торговым органом.Членство не достигается простой подпиской. Подробнее о членстве в SFE здесь

  Какие уровни ответственности можно ожидать от разных уровней членства в лесхозе?

  Филиал
  Это начальный уровень, и поэтому обладатель этого уровня членства еще не продемонстрировал уровень навыков и профессионализма в области фасадов, который можно было бы доверить проекту без надзора.

  Юрист
  Это средний класс.От носителей этого уровня членства можно ожидать выполнения определенных аспектов проекта, работая под руководством члена или научного сотрудника.

  Член и научный сотрудник
  Носители этих профессиональных уровней членства считаются способными обладать навыками, опытом и компетентностью для выполнения фасадных потребностей клиента без присмотра. Где члены и научные сотрудники практикуют в специализированной области проектирования фасадов e.грамм. физики ограждающих конструкций зданий, они считаются достаточно ответственными и осознают необходимость привлечения более широких слоев квалифицированных инженеров по фасаду, когда это необходимо.

  Как привлечь фасадного инженера в свой проект

  • Проведите собеседование с несколькими кандидатами в инженеры по фасаду, чтобы согласовать их особое внимание с потребностями вашего проекта.
  • Настаивайте на том, чтобы лица, являющиеся членами Общества фасадных инженеров.
  • Привлекайте фасадных инженеров на раннем этапе, чтобы получить максимальную пользу от их вклада.

  Фасады и интерфейсы – SteelConstruction.info

  Фасадные системы состоят из структурных элементов, которые обеспечивают поперечное и вертикальное сопротивление ветру и другим воздействиям, а также элементы ограждающих конструкций здания, которые обеспечивают атмосферостойкость, а также термические, акустические и огнестойкие свойства. Типы используемых фасадных систем зависят от типа и масштаба здания, а также от требований местного планирования, которые могут повлиять на внешний вид здания по отношению к его соседям.Например, кирпичная кладка часто указывается в качестве материала внешнего фасада, но современный способ строительства внутреннего полотна состоит из легких стальных стеновых элементов (называемых заполнением стен), которые эффективно заменили более традиционные блоки.

  Другие типы фасадных материалов могут быть прикреплены к легким стальным стенам, например, изоляционная штукатурка, большие доски, металлические панели и терракотовая плитка. Широкое разнообразие фасадных обработок и форм может быть создано с использованием легких стальных стен, включая большие ленточные окна, изогнутые и наклонные стены, а также выступы, такие как солнечные затенения или балконы.Фасадные материалы могут быть смешаны для улучшения эстетики здания. Также возможно изготовление стеновых панелей из легкой стали с предварительно прикрепленной облицовкой.

  В многоэтажных зданиях были разработаны модульные системы навесных стен, которые крепятся к перекрытиям или краевым балкам основной стальной конструкции. Сталь и стекло также широко используются в фасадных и кровельных системах, а местные крепления выполнены в виде кронштейнов из нержавеющей стали.

  Другие элементы интерфейса, влияющие на дизайн фасада, включают прикрепление кирпичной кладки к стальным краевым балкам, дизайн выступающих балконов, защиту от солнца и крепление парапетов.

  • Монтаж модульной системы навесных стен
    (Изображение любезно предоставлено Arup Facades)

  • Монтаж облегченной фасадной системы, прикрепленной к модульному зданию через мачтовую подъемную систему.
    (Изображение предоставлено Futureform)

  [вверху] Фасадные функции

  Фасад здания обеспечивает разделение внутренней и внешней среды, но также требуется для обеспечения приемлемого уровня освещенности и визуальной связи с внешним миром в виде видов из здания.Фасад также может потребоваться для обеспечения пользователя здания открываемыми окнами для вентиляции.

  Функции разделения включают:

  
  Фасад здания также предоставляет владельцу и архитектору холст, на котором можно создать изображение, представляющее бизнес, идеалы или взгляды владельца.

  [наверх] Устранение проникновения воды

  Основное требование к системе облицовки – не допускать попадания воды через нее в здание. Одним из способов устранения утечек является создание герметичной системы по всему зданию, эквивалентной атмосферостойкой мембране.После перфорации такой системы вода, просачивающаяся через перфорацию, оказывается внутри здания. На практике создать такую ​​герметичную систему сложно из-за сложности стыков между различными материалами и компонентами в оболочке здания и ее подверженности атмосферным воздействиям.

  Более надежный способ защиты от проникновения воды – это использование системы с первичной и вторичной защитой. Первичная защита предназначена для защиты от большей части падающего дождя, но если вода просачивается мимо первичной (внешней) защиты, вторичная защита перехватывает воду и направляет ее наружу.Таким образом сконструированы системы защиты от дождя, а также профили остекления и обрамления.

  Уровень воздействия погодных условий на здания связан с расчетным давлением ветра. Уровень характеристик ограждающей конструкции здания может быть определен, а устойчивость к проникновению воды может быть проверена. Центр технологий окон и облицовки (CWCT) публикует «Стандарт систематизированных ограждающих конструкций зданий» ^[1] , в котором устанавливаются категории характеристик и соответствующие погодные испытания, связанные с расчетным давлением ветра.

  [вверху] Контроль воздухопроницаемости

  Испытание промышленного здания под давлением воздуха
  (Изображение предоставлено BSRIA)

  Воздухопроницаемость контролируется при проектировании и строительстве ограждающих конструкций зданий для управления скоростью потери или получения тепла из-за обмена воздуха с внешней средой, что способствует снижению выбросов углекислого газа. Стандарты воздухопроницаемости определены в руководстве и спецификации по воздухопроницаемости ^[2] Ассоциации по испытанию и измерению воздухонепроницаемости (ATTMA).

  Испытание давлением требуется в соответствии с Строительными нормами, согласно которым все здания, не являющиеся жилыми, должны подвергаться испытанию давлением (за некоторыми исключениями).

  Соответствие подтверждается, если измеренная воздухопроницаемость не хуже, чем предельное значение 10 м ³ / (час · м ² ) при 50 Па, а коэффициент выбросов из здания (BER), рассчитанный с использованием измеренной воздухопроницаемости, равен не хуже, чем целевой уровень выбросов CO ₂ (TER).Требования предъявляются и к жилым помещениям.

  [вверх] Устойчивость к ветровым воздействиям

  Каркас навесной стены
  Столбы и фрамуги

  Системы облицовки зданий необходимы для выдерживания ветровых воздействий и их передачи на основную конструкцию здания. Системы обычно монтируются на этаж за этажом, поэтому на каждом уровне этажа каркас здания выдерживает вес, равный высоте ограждающей конструкции.Конверт может иметь опору снизу или подвешиваться над полом выше. Воздействие ветра передается системой облицовки на перекрытия здания, которые действуют как линейная опора. Системы облицовки зданий из больших панелей обычно односторонние. Таким образом, каждый уровень этажа поддерживает один уровень ветровой нагрузки на здание.

  Панели навесных стен обычно имеют двухсторонний пролет, поддерживаемые с четырех сторон фрамугами и стойками, которые их обрамляют. Фраги простираются из стороны в сторону, поддерживаясь стойками, простирающимися от пола до пола.Нагрузки передаются скобами, обычно закрепленными на краю плиты перекрытия. Стойки обычно снабжены муфтами для передачи поперечных сил в соединениях. Импульсы обычно подвешиваются сверху, чтобы они действовали при изгибе и растяжении.

  Облицовка, каменная кладка и изоляционная штукатурка дождевой завесы крепятся к несущим системам, которые обычно рассчитаны на перекрытие от пола до этажа.

  [вверх] Тепло- и звукоизоляция

  Фасад здания должен выполнять функцию теплоизоляции, которая становится все более обременительной из-за необходимости снижения энергопотребления и выбросов CO ₂ .Изоляционный материал включен в непрозрачные части фасада, а изолирующие стеклопакеты (igus) используются в прозрачных частях. Минимальные значения коэффициента теплопередачи приведены в Строительных нормах и правилах: 0,35 Вт / м ² K для стен и 2,2 Вт / м ² K для окон и навесных ограждений. Лучшая изоляция (более низкие значения U), усредненная по ограждающей конструкции здания, может быть достигнута за счет увеличения площади непрозрачной стены и уменьшения площади окон.

  Оболочка здания также обеспечивает акустическое разделение внешней и внутренней среды.Как правило, ограждающая конструкция здания, состоящая из более массивных элементов (например, кирпичной кладки или сборного бетона), обеспечивает лучшее акустическое разделение.

  [вверху] Солнечное усиление, уровни освещенности и виды изнутри

  Стеклопакет с многослойным стеклом

  Большие площади остекления, простирающиеся от пола до потолка во многих офисных зданиях, обеспечивают прекрасный вид из помещения и хороший уровень естественного света.Уровни естественного освещения уменьшаются по мере удаления от фасада, и 18 м – это плановая глубина (от фасада до фасада или от фасада до атриума), выше которой естественное освещение считается слишком низким.

  Проникновение прямых солнечных лучей в здание вызывает усиление солнечного света и блики, которые усиливаются с увеличением площади остекления. Эти эффекты меняются в зависимости от времени суток и времен года, и оба они должны быть учтены в дизайне фасада. Южные возвышения получают более сильный солнечный свет под более высоким углом и могут быть затемнены с помощью горизонтальных жалюзи или brises soleil.Ослепление от низкоугольного солнечного света может быть особой проблемой ранним утром и поздним вечером для возвышенностей, ориентированных на восток и запад. Затенение может быть выполнено с помощью вертикальных ребер или жалюзи, управляемых пользователем.

  Коэффициент усиления солнечного излучения можно уменьшить, задав селективное солнцезащитное покрытие на одной из поверхностей стекла (обычно в полости игу). Покрытие называется селективным, потому что солнечное излучение с разными длинами волн избирательно пропускается через покрытие: видимые длины волн света проходят более свободно, чем инфракрасные.

  Для помещений для выставок или дисплеев материалов, чувствительных к ультрафиолетовому (УФ) разложению, на поверхность остекления может быть нанесена УФ-ингибирующая пленка или может быть указано многослойное стекло с достаточным количеством прослоек между стеклянными ламинатами для поглощения УФ-излучения.

  • Защита от солнца

  
  Солнечная энергия должна быть учтена при проектировании инженерных сетей здания. Преимущества остекления во всю высоту были поставлены под сомнение в результате давления, направленного на снижение затрат на электроэнергию, поскольку остекление ниже уровня стола дает небольшое преимущество для уровней естественного освещения, но остекление во всю высоту увеличивает потребность в отоплении и охлаждении и увеличивает затраты на энергию.Программа Target Zero рассматривает эти вопросы в контексте различных типов зданий.

  Школы, больницы и жилые дома часто имеют большие площади сплошных стен и меньшие окна в пропорции к площади фасада, поэтому эти проблемы менее значительны.

  [вверх] Изображение

  Выраженная структура (Y-кадры)

  Одна из важнейших функций фасада здания – проецировать изображение.Это может быть место, владелец или пользователь здания, функция здания или архитектор.

  Можно использовать выбор материалов, включение элементов, выражение структуры, масштаб, виды в здание.

  • Архитектурные особенности

  • Выраженная структура в большом частично замкнутом объеме

  [вверх] Виды фасадных систем

  В современных многоэтажных домах могут использоваться самые разные фасадные системы, а именно:

  Крупные стальные кассетные панели с цветным покрытием на вертикальных направляющих

  Выбор фасадной системы зависит от масштаба и использования многоэтажного здания, а также от окружающей среды и соседей.В современных фасадных системах могут использоваться самые разные стальные компоненты, такие как:

  
  Заполненные стены из легкой стали в значительной степени заменили внутреннюю облицовку из блоков как в зданиях со стальным, так и бетонным каркасом. К заполнению стен могут быть прикреплены самые разные фасадные системы. Некоторые примеры проиллюстрированы ниже.

  Крупные стальные кассетные панели с цветным покрытием на вертикальных направляющих

  [вверх] Преимущества стальных фасадных систем

  Преимущества стальных фасадных систем можно представить с точки зрения их функциональных и эстетических требований следующим образом:

  • Возможны различные цвета и текстуры поверхности
  • Легкие фасады минимизируют нагрузки на несущую конструкцию
  • Стены с заполнением из легкой стали с С-образным профилем могут использоваться для поддержки широкого спектра систем облицовки
  • Фасады могут быть быстровозводимыми для ускорения монтажа
  • Системы остекления из стали могут использоваться для визуального эффекта в высоких входных зонах и атриумах
  • Сталь негорючая и устойчивая к повреждениям фасадных панелей
  • Может быть обеспечен высокий уровень тепло- и звукоизоляции.

  • Использование композитных (сэндвич) панелей для поддержки плитки.
    (Изображение любезно предоставлено Kingspan Panels and Profiles)

  • Использование больших металлических панелей в облицовке существующего офисного здания.

  Стены легкие из стали могут быть двух типов:

  • Стены с заполнением из легкой стали, простирающиеся между этажами или между полом и краевой балкой
  • Панельные системы, которые размещаются за краем плиты и крепятся в отдельных местах.

  
  Стены с заполнением из легкой стали более широко используются из-за простоты процесса установки и возможности поставлять C-образные профили, нарезанные по длине, для конкретных размеров исполнения проекта. Разработка стен с заполнением из легкой стали была одним из основных нововведений за последние 10 лет. Стены с заполнением из легкой стали состоят из С-образных секций, которые простираются между этажами от 2,4 до 5 м и спроектированы так, чтобы противостоять давлению ветра, приложенному к фасаду здания, а также выдерживать вес конкретного типа системы облицовки, которая прикреплена к ним.

  [вверх] Преимущества филенки из легкой стали

  Преимущества стен с заполнением из легкой стали:

  • Система быстрого строительства с укладкой более 50 м ² ; в сутки
  • Меньше погрузочно-разгрузочных работ на стройплощадке, чем для кирпичных и блочных работ
  • Высокие стены до 5 м и сильное ветровое давление до 2 кН / м ² ;
  • Возможность создавать большие окна без ветровых столбов
  • Минимальное использование материала (менее 5 кг / м ² ; сталь на фасаде)
  • Отсутствие отходов на объекте при поставке С-образных секций отрезанными по длине
  • Легкий вес, снижающий нагрузки на несущую конструкцию
  • Может использоваться для широкого спектра систем облицовки
  • Можно демонтировать в пристройках зданий и т. Д.и повторно использовались

  [вверх] Проектирование филеночных стен

  Система SFS компании Metsec использовалась на внешних стенах заполнения 4-этажного композитного каркаса в больнице Колчестера.
  (Изображение предоставлено Metsec)

  Конструкция стен с заполнением из легкой стали зависит от высоты стены и давления ветра, действующего на фасад. Обычно С-образные профили имеют глубину от 100 до 150 мм при толщине стали 1.От 2 до 1,6 мм. С-образные профили размещаются с шагом 400 или 600 мм, что совместимо с креплениями к внутреннему гипсокартону и внешней облицовке.

  Большие проемы можно создать, разместив пары С-образных секций вертикально рядом с проемами, а иногда и пары С-образных секций над и под проемами. Толщина стали также может быть изменена по всему фасаду без изменения размера секции. Например, давление ветра выше в углах зданий и также увеличивается с высотой.Пределы прогиба, указанные в конструкции, зависят от типа прикрепляемой облицовки.

  [вверху] Тепловые характеристики

  Теплоизоляция крепится к стене снаружи, а минеральная вата часто помещается между С-образными секциями для достижения требуемой теплоизоляции (коэффициент теплопроводности). Для изоляционных штукатурок или систем облицовки дождевыми экранами часто используется внешняя облицовочная плита, которая обеспечивает локальную поддержку внешней облицовки.

  Значение U 0,15 Вт / м ² ; K может быть достигнуто с помощью примерно 100 мм изоляционной плиты с закрытыми ячейками, прикрепленной к C-образным секциям, или панели обшивки, дополненной 100 мм минеральной ваты между Cs.Одно и то же устройство стены может использоваться для всех типов систем облицовки.

  Герметичность также важна в современном проектировании зданий, и ее можно улучшить, используя обшивочную доску, прикрепленную к С-образным секциям.

  [вверх] Процесс строительства

  Стены с заполнением из легкой стали обычно устанавливаются в виде отдельных С-образных секций, которые разрезаются по длине и помещаются между перекрытиями или краевыми балками. С-образные секции прикреплены к U-образной нижней направляющей, которая прикреплена к плите перекрытия.В верхней части стены C-секции скользят по U-образной верхней направляющей, которая прикреплена к нижней стороне краевой балки или плиты перекрытия, позволяя относительное движение без сжатия стены. Общие рекомендации – обеспечить относительное перемещение не менее 20 мм в здании с бетонным каркасом и 10 мм в здании со стальным каркасом.

  Пары С-образных секций часто размещаются по обе стороны оконных или дверных проемов, чтобы противостоять нагрузкам, передаваемым через окно. U-образные направляющие соединяются с бетонной плитой перекрытия с помощью штифтов с порошковым приводом.

  Процесс строительства очень быстрый и не требует внешних строительных лесов, пока фасад не будет прикреплен снаружи. В качестве альтернативы стены могут быть изготовлены заранее и установлены в виде больших панелей, часто с предварительно прикрепленной облицовкой – см. Фотографию ниже. В этом случае облицовочная панель размещается за краем первичной конструкции и поддерживает облицовочную панель. Затем на месте прикрепляется облицовка по краям панели.

  • Легкая сборная панель, прикрепленная к зданию со стальным каркасом
    (Изображение любезно предоставлено Kingspan Panels and Profile)

  [вверх] Навесное ограждение

  Система навесных стен, прикрепленная к зданию со стальным каркасом в Спиннингфилдс, Манчестер

  Навесные стены – это общее название, данное металлической легкой облицовке или застекленным системам облицовки, которые непосредственно поддерживаются структурным каркасом.В некоторых случаях может быть прикреплен каменный шпон или большая облицованная плиткой облицовка, чтобы создать вид более монолитной системы облицовки.

  Системы навесных стен – это сборка компонентов заводского изготовления, которые либо собираются в панели на заводе, а блокирующие устройства доставляются на площадку и устанавливаются (единое навесное ограждение), либо доставляются на площадку в качестве компонентов и собираются на здании (палка навесное ограждение). Пиковые навесные стены чаще используются в малоэтажных зданиях и на относительно небольших площадях, поскольку требуется внешний доступ к фасадам зданий, например.грамм. с строительных лесов или рабочих платформ для лазания по стенам. Модульные навесные стены могут быть спроектированы для установки без использования главного крана, и этот метод предпочтительнее для высотных зданий. Используемые методы – это мини-кран, установленный на полу офиса, или подъемник, установленный на временном рельсе по периметру здания.

  Подъемник на рельсовом ходу
  (Изображение © Tractel (UK) Ltd)

  Размер модульных панелей определяется высотой пола и шириной, приемлемой для транспортировки и установки, и должен соответствовать проектным размерам фасада (обычно кратным 300 мм).Обычно используются панели шириной до 1,5 м и высотой 4,2 м. В Европе относительно немного поставщиков модульных систем навесных стен, и у большинства из них есть специализированные проектные группы, которые могут предоставить подробный дизайн и детализацию для конкретных проектов.

  Полностью застекленная система навесных стен, используемая в многоэтажной стальной конструкции

  Система навесных стен предназначена для обеспечения необходимых функций защиты от атмосферных воздействий, естественного освещения и затенения, а также теплоизоляции.Поэтому стыки между элементами навесной стены очень важны для выполнения этих функций. В унифицированных системах панели изготавливаются с высокой степенью герметичности и изоляции, а стыки между большими панелями выполняются резиновыми прокладками и силиконовыми герметиками (см. Ниже).

  В качестве альтернативы, облицовка может быть спроектирована так, чтобы действовать как экран от дождя, создавая полость позади материала облицовки и обеспечивая более широкие стыки по периметру облицовочных панелей.Таким образом, под действием ветра происходит выравнивание давления между полостью и наружным воздухом, так что дождь, вызываемый ветром, не попадает в полость, тем самым снижая риск попадания воды через стыки.

  Обычно в современных офисах окна герметичны, поэтому важно контролировать вентиляцию другими способами. Может быть достигнут высокий уровень акустического затухания, что важно для зданий в центре города.
  

  [вверху] Обрамление панелей

  Панель с разделенными стойками и фрамугами

  Панели обрамлены стойками по вертикальным краям и фрамугами по горизонтальным краям.Стойки и фрамуги термически сломаны, чтобы предотвратить образование мостиков холода через элемент, чтобы не происходила конденсация. Модульные навесные стены можно отличить по наличию разделенных стоек и фрамуг по периметру панелей. Стеклопакеты поддерживаются на установочном блоке снизу транца и могут быть прикреплены в заводских условиях к фрамугам и стойкам каркаса с помощью структурного силикона или закреплены компрессионной прокладкой.

  Напротив, в ограждающих конструкциях из оконных занавесов стойки и фрамуги являются отдельными элементами.Промежуточные фрамуги могут разделять панель по вертикали. Стеклопакеты и сплошные изолированные панели заполняют проемы в стойках и фрамугах. Igus поддерживается на пластиковых установочных блоках снизу транца и закрепляется на всех четырех краях с помощью прижимных пластин, привинченных к стойкам и фрамугам и закрытых заглушкой.

  Алюминий легко экструдируется, поэтому элементы каркаса, включающие выступы жесткости, винтовые кольца и карманы для прокладок, обычно изготавливаются из этого материала.Эти структурные формы дешевы в производстве в больших количествах после изготовления штампа.

  [вверху] Атмосферостойкость

  Дренаж из фальца остекления

  Погодонепроницаемость навесных стен достигается за счет установки непроницаемых стеклопакетов и филеночных панелей в уплотненные фальцы.Любая вода, которая проходит через прокладку в фальц остекления, либо сливается наружу через отверстия в транце, либо направляется к стойкам, которые образуют вертикальные дренажные каналы и направляют воду наружу в местах соединения стоек.

  Разделенные стойки и фрамуги в единых навесных стенах включают полости с линейными прокладками, такими как лопаточные или пузырьковые прокладки, образующие первый барьер. Любая вода, проходящая через первую линию защиты, может свободно стекать наружу. Всепогодная герметичность после проектирования подтверждается соответствующими испытаниями.

  • Прокладки

  
  Центр технологий окон и облицовки (CWCT) предоставляет техническое руководство по достижению атмосферостойкости, которое включает спецификацию погодных испытаний окон и навесных стен ^[1] . Наиболее комплексная форма тестирования включает установку прототипа панели в корпусе под давлением, чтобы обеспечить развитие положительного и отрицательного давления на панели.Воздействие ветра может быть смоделировано для проверки прочности и жесткости панели. Погодные испытания включают распыление воды в контролируемых количествах и распределение в условиях разницы статического давления. Погодонепроницаемость при динамическом давлении также может быть достигнута с помощью воздушного винта с приводом от двигателя, установленного на раме, если это необходимо. Отсутствие попадания воды свидетельствует о прохождении погодных испытаний. Испытания шлангов также можно использовать на определенных соединениях.

  Большие площади остекления и алюминиевого каркаса (несмотря на термическое разрушение) ограничивают U-значения, которые могут быть достигнуты с помощью навесных стен.Усредненные значения U по всей панели навесной стены обычно находятся в диапазоне от 1,3 до 1,7 Вт / м ² K. Тепловые характеристики igus улучшаются за счет использования наполнения аргоном (или другим инертным газом) и / или тройного остекления. .

  Солнечное усиление, уровни освещенности и вид регулируются, как описано выше.

  [вверх] Условия поддержки

  Системы навесных стен, как правило, подвешиваются сверху и имеют боковую опору на уровне пола. Эффект прогиба краевой балки проявляется в относительном вертикальном движении между панелями, поддерживаемыми на заданном уровне пола, и панелями, поддерживаемыми этажом выше.По этой причине краевые балки должны быть достаточно жесткими, чтобы предотвратить любое повреждение системы облицовки, особенно если она сильно остеклена.

  Пролет стальной краевой балки обычно составляет от 5 до 8 м (обычные размеры – 6 м и 7,5 м), а пролет бетонной краевой балки или плиты обычно составляет от 5 до 6 м. Общий предел прогиба пролета / 500 при действующей нагрузке обычно указывается для краевых балок для более хрупких систем облицовки. При установке панелей следует также учитывать допуски на размеры на краю плиты за счет использования пакеров или выравнивающих устройств.

  Некоторые системы навесных стен спроектированы со стальными «прочными спинками», так что они могут проходить непосредственно между колоннами по периметру и, следовательно, не требуют вертикальной поддержки со стороны края плиты, хотя им может потребоваться боковая поддержка, чтобы противостоять ветру. Возможность транспортировки и подъема этих больших панелей является критически важным соображением при проектировании.

  Система облицовки Strongback
  

  [вверх] Опора для кирпичной кладки

  Кирпичная кладка здания со стальным каркасом может быть прикреплена несколькими способами:

  • Он может поддерживаться на земле или на промежуточной конструкции и поддерживаться сбоку стальным каркасом и стеной заполнения.Такой подход разрешен для стен высотой примерно до 3 этажей
  • Он поддерживается на каждом этаже или, в некоторых случаях, на разных этажах с помощью опорных уголков из нержавеющей стали, которые прикреплены к краевым балкам основной стальной конструкции или к краю плиты перекрытия.
  • Также были разработаны кирпичные плитки или кирпичные плиты, которые придают внешний вид кирпичной кладки, но которые приклеиваются к обшивке или опираются на горизонтальные рельсы или листы.
  • В качестве альтернативы, каменные фасады могут быть сформированы путем поддержки кирпичных панелей или натуральных каменных панелей, «набранных вручную» из сборных железобетонных панелей высотой в этаж.

  Способ крепления кирпичной кладки к стальным каркасам
  

  [вверх] Несущие системы из нержавеющей стали

  Опорные уголки из нержавеющей стали можно использовать для поддержки кирпичной кладки на уровне пола. Ключевыми параметрами конструкции являются высота стены и эксцентриситет кирпичной кладки от несущей конструкции. Уголки из нержавеющей стали обычно имеют толщину 10 мм, чтобы их можно было разместить в горизонтальных рядах кирпича, и их положение регулируется с учетом геометрических отклонений в уровне прохождения путем прикрепления к опорным кронштейнам из нержавеющей стали.

  Могут использоваться две стандартные системы поддержки скоб из нержавеющей стали:

  • Соединение со стальными краевыми балками, которые обычно выполняются с помощью стальных пластин, приваренных к концам полок балок, к которым прикреплены опорные кронштейны. Эти пластины прикрепляются к длине от 200 до 300 мм и позволяют прикреплять к ним кронштейны через каждые 400 или 600 мм. Пример такого типа деталей показан на рисунке ниже.
  • Соединение с краем плиты, как правило, с помощью предварительно сформированной стальной кромки плиты перекрытия, которая имеет горизонтальные прорези типа ласточкин хвост, в которые помещаются соединительные болты.Эта форма крепления применяется на каждом этаже, так как она не способна выдерживать такие тяжелые нагрузки, как указанная выше система. Пример такого типа деталей показан на рисунке ниже.
  • Стандартные опорные системы для кронштейнов из нержавеющей стали

  • Система поддержки кирпичной кладки на стальной краевой балке.
    (Изображение любезно предоставлено Хальфеном Деха)

  • Система поддержки кирпичной кладки на краю плиты в композитной стальной каркасной конструкции.
    (Изображение любезно предоставлено Хальфеном Деха)

  Эксцентриситет кирпичной кладки от опоры важен, потому что он определяет эффект изгиба в точках крепления. Эксцентриситет также зависит от толщины изоляции в полости между кирпичной кладкой и внутренней стеной из легкой стали. Это максимальное значение составляет от 120 до 150 мм в зависимости от высоты стены. Кирпичная кладка с боков поддерживается стеновыми анкерами, которые крепятся к стенам заполнения с плотностью около 4.4 стяжки на м ² ; площади фасада.

  [вверх] Системы кирпичных плит

  Кирпичная кладка верхних этажей здания.
  (Изображение предоставлено Unite Modular Solutions)

  Современная кирпичная кладка может быть изготовлена ​​в виде кирпичных накладок, которые крепятся к несущему стальному листу или композитной панели. Преимущество этой системы состоит в том, что она легкая и может быть быстро установлена, поскольку раствор не обязательно требуется.Кирпичные плиты также можно укладывать вертикально, а для создания архитектурного эффекта можно создать ленточные окна или окна необычной формы. Примеры показаны на фотографии ниже.

  В этой системе кирпичи не считаются водонепроницаемыми, поэтому материал основы обеспечивает устойчивость к ветру и погодным условиям. Композитные (или многослойные) панели обеспечивают отличные структурные и термические характеристики для использования в качестве системы основы.

  Использование кирпича проскальзывает прикреплены к системе стальной подложки
  (Изображение предоставлено Kingspan панелей и профилей)

  [вверху] Опора из сборных железобетонных панелей высотой в этаж

  Кирпичные фасады также формируются путем опирания кирпичных или натуральных каменных панелей из сборных железобетонных панелей высотой в этаж.Используются опорные кронштейны и стопорные штифты из нержавеющей стали. Толщина камня, установленного вручную, варьируется от 20 мм до 70 мм, в зависимости от ветровой нагрузки, прочности камня на разрыв и расстояния между креплениями.

  Непрерывные участки облицовки каменной кладкой имеют естественную низкую воздухопроницаемость, поэтому обычно воздухопроницаемость контролируется хорошей детализацией на стыках с окнами и дверями и других проходах через стену для строительных услуг. Солнечное излучение, уровни освещенности и виды из окна сбалансированы путем выбора подходящего типа, размера и расположения окон с подходящим затенением.

  • Облицовка из натурального камня и крепление из нержавеющей стали

  [вверх] Сохранение фасада при ремонте здания

  Существующая кирпичная кладка, поддерживаемая временной стальной конструкцией

  Во многих проектах реконструкции зданий существующий кирпичный или каменный фасад сохраняется и временно поддерживается стальной конструкцией, в то время как остальная часть здания сносится.За существующим фасадом возводится новая стальная постоянная конструкция, которая затем интегрируется в новое здание. Таким образом, внешний вид здания не изменился, но его функциональное использование значительно улучшилось. Ниже показан хороший пример поддержки существующего кирпичного фасада внешней временной стальной конструкцией. Каркас на уровне земли обеспечивает доступ пешеходов.

  [вверх] Фасады из стали и стекла

  Сталь и стекло являются синергетическими материалами и часто используются для изготовления фасадов и крыш многоэтажных домов.Стеклянные панели обычно поддерживаются отдельными вертикальными стальными элементами к основному каркасу здания, который может быть внутренним или внешним по отношению к зданию. Профили из нержавеющей стали и полые стальные профили часто используются в сочетании со стеклом.

  Крепление остекленных фасадных систем к стальным каркасам
  

  [вверх] Строительные характеристики

  Защита от солнца с помощью фотогальванических элементов, прикрепленных к системе навесных стен

  Система застекленных стен предназначена для обеспечения необходимых функций защиты от атмосферных воздействий, естественного освещения и затенения, а также теплоизоляции.Поэтому силиконовые соединения между панелями остекления очень важны для этих функций.

  Основной проблемой при проектировании систем остекления является предотвращение высокого солнечного излучения, особенно на фасадах, выходящих на южную сторону, а также потери тепла из-за относительно высокого коэффициента теплопроводности двойных или даже тройных стеклопакетов, что увеличивает тепловые потери. . Современная система двойных стеклопакетов, заполненных аргоном (в сочетании со стеклом с низким коэффициентом излучения), имеет коэффициент теплопередачи от 1,6 до 1,8 Вт / м ² K, и он может уменьшиться до 0.От 8 до 0,9 Вт / м ² K для высококачественных систем тройного остекления.

  Большие панели остекления обычно поддерживаются вертикальными стойками или, в некоторых случаях, стеклянными ребрами. Стекло предназначено для размещения движения своей системы поддержки из-за ветра и других сил, действующих на него. Типичные пределы прогиба при расчетных ветровых нагрузках определены Институтом инженеров-строителей ^[3]

  Стеклянные элементы также можно комбинировать с решетками и приклеенными фотоэлектрическими панелями, как показано.
  

  [вверх] Двустенные фасадные системы

  Обратите внимание на лестницы доступа внутри полости

  Двухслойные фасады возникли в Северной Европе и состоят из двух стеклянных стен, разделенных полостью на южных фасадах, и используются для снижения энергопотребления здания. Затеняющие устройства обычно устанавливаются в полости и, в зависимости от ее ширины, в проходах для доступа и очистки.Этот тип фасада имеет множество вариаций в обустройстве. Варианты относятся к:

  • ширина полости;
  • тип остекления (одинарное / изоляционное) для внутренней или внешней обшивки;
  • разделение полости по горизонтали и вертикали;
  • естественная или механическая вентиляция полости;
  • интеграция внутриквартирной вентиляции со зданиями;
  • использование открывающихся окон в полость.

  
  Две оболочки образуют зону теплового буфера, а пассивные солнечные лучи в полости сокращают тепловые потери зимой.Если внутренняя вентиляция интегрирована с оборудованием здания, воздух, нагретый солнцем, может поступать в здание, обеспечивая хорошую естественную вентиляцию и снижая тепловую нагрузку. Летом нагретый воздух в камере выводится наружу, отводя тепло от здания и снижая охлаждающую нагрузку. Дизайн двустенного фасада должен быть интегрирован с дизайном инженерных сетей здания, чтобы быть наиболее эффективным.

  Система двойного фасадного стального остекления, используемая в многоэтажном офисном здании со стальным каркасом, 1 Angel Square, Manchester
  (Изображение любезно предоставлено Severfield (NI) Ltd.)

  [вверх] Солнцезащитные системы

  Солнечное затенение с использованием выступающей крыши с внешними трубчатыми колоннами, здание Heelis, Суиндон
  (Изображение любезно предоставлено Simon Doling / Feilden Clegg Bradley Architects. Copyright Simon Doling / Feilden Clegg Bradley Architects)

  Существует множество систем защиты от солнца, которые можно использовать и встраивать как часть фасада здания.Есть:

  • Горизонтальные стальные элементы овальной формы, расположенные по горизонтали между внешними колоннами, их размер и расстояние предназначены для уменьшения интенсивности солнечного излучения.
  • Выступающая крыша или навес, часто поддерживаемый внешней стальной конструкцией, как показано.
  • Застекленные или металлические решетки.
  • Металлические перфорированные экраны, пропускающие естественный свет, но также обеспечивающие высокую степень затемнения.

  [вверх] Системы поддержки остекления

  Основная статья: Остекленные фасады и крыши на стальных опорах

  Современные системы поддержки остекления основаны на креплениях к 2 или 4 отдельным стеклянным панелям с помощью скоб из нержавеющей стали, также известных как «пауки» из-за их нескольких ножек.Крепления к стеклянным панелям обычно выполняются скобами из нержавеющей стали с неопреновыми прокладками через стекло, как показано ниже. Эти приспособления обеспечивают шарнирное соединение из-за тепловых и структурных движений, так что местные напряжения на стекле минимизируются.

  Опорные конструкции остекления могут быть различной формы:

  • Наружные или внутренние трубчатые колонны, которые могут быть наклонены
  • Горизонтальные трубчатые или решетчатые элементы, расположенные между широко расположенными колоннами.
  • Системы кабельных стяжек, как показано ниже, с использованием внешних муфт, кронштейнов и распорок из нержавеющей стали.
  • Опорная система с соединителями из нержавеющей стали

  • Corning Musem of Art, Корнинг, Нью-Йорк
    (изображения любезно предоставлены TMR Consulting)

  
  Манчестерский центр правосудия, показанный ниже, является хорошим примером вертикальной и горизонтальной поддержки с помощью внутренней трубчатой ​​стальной конструкции для полностью застекленного фасада более 8 этажей.Системы кабельных стяжек могут быть внешними или внутренними, и в них используются кабели для противодействия силам натяжения из-за воздействия ветра на фасад и трубчатые секции для сопротивления сжатию. Для минимального визуального воздействия трубы должны быть небольшого диаметра.

  Совместное использование застекленной фасадной системы и погодоустойчивой стали в Центре правосудия в Манчестере

  [вверху] Сталь атриумов и навесов

  Основная статья: Остекленные фасады и крыши на стальных опорах

  Использование изогнутых трубчатых стальных конструкций для поддержки крыши атриума

  Крыши атриумов и входы в объекты часто поддерживаются открытыми стальными конструкциями, детализированными для визуального возбуждения.Структурные полые профили часто используются для формирования элементов из-за их чистого внешнего вида. Кроме того, проволока из нержавеющей стали используется для минимизации проникновения в конструкцию.

  • Входы в объекты

  Остекление с точечной фиксацией на натяжных тросах

  Застекленные входы часто делают максимально прозрачными, чтобы обеспечить визуальную связь между внутренней и внешней частью здания.Для увеличения прозрачности можно использовать остекление с точечным креплением или стеклянные ребра.

  Застекленный атриум

  Застекленные крыши атриумов пропускают свет вглубь здания, позволяя использовать большие строения, уменьшая при этом внешний периметр. Атрии также используются для обеспечения естественной вентиляции за счет открытия вентиляционных отверстий в крыше. Теплый воздух, поднимающийся в атриуме и выходящий через вентиляционные отверстия, втягивает наружный воздух через открытые окна фасада.Атрии используются в офисах с глубокой планировкой этажей, а также являются особенностью торговых центров, где торговые точки выходят на центральный атриум. Доступны различные системы поддержки остекления, включая стальные, алюминиевые или деревянные.

  [вверху] Облицовка экрана от дождя

  Использование композитных (сэндвич) панелей для поддержки плитки.
  (Изображение любезно предоставлено Kingspan Panels and Profiles)

  Система облицовки дождевыми экранами обычно осушается и вентилируется и состоит из панелей с открытыми стыками, установленных на рельсах, с воздушным зазором позади.Направляющие поддерживаются кронштейнами от несущей стены, которая простирается от пола до пола. Несущая стена либо изолирована сама по себе, либо поддерживает изоляцию, установленную на ее внешней стороне. В последнем случае можно использовать мембрану для защиты изоляции от влаги в воздушном зазоре.

  Панели экрана от дождя изготавливаются из прочных материалов и выбираются архитектором для достижения желаемого визуального эффекта. Нержавеющая сталь, атмосферостойкая сталь, анодированный алюминий, стекло и терракота – все это материалы, которые могут быть использованы.Направляющие и кронштейны изготовлены из таких материалов, как нержавеющая сталь и алюминий. Несущая стена противостоит ветровым воздействиям и поддерживает защиту от дождя и может состоять из стены-заполнителя, изготовленной из стальных профилей холодной штамповки, облицованных цементно-стружечными плитами, сборными или композитными панелями или блочной кладкой.

  Открытые сочлененные системы защиты от дождя отводят большую часть дождевой воды с поверхности панелей для защиты от дождя. Открытые швы достаточно широки, чтобы обеспечить свободную вентиляцию воздушного зазора, и любая дождевая вода, проникающая в швы между панелями, может свободно стекать наружу.Остаточная влага, которая не стекает, может свободно испаряться.

  
  Оконные проемы необходимо тщательно промыть, чтобы вода стекала вокруг них. Несущая стена герметизирована для контроля воздухопроницаемости. Усиление солнечного света, уровень освещенности и вид из окна уравновешиваются путем выбора подходящих размеров окон и затенения.

  [вверху] Облицовочные панели из погодоустойчивой стали

  • Broadcasting Place, Лидс

  
  Дождевая вода, стекающая с поверхности зданий, облицованных погодоустойчивой сталью, окрашена оксидом железа в красно-коричневый цвет и оставляет пятна на земле по периметру здания.Этот эффект уменьшается с течением времени по мере погодных условий. Чтобы избежать пятен, можно добавить соответствующие детали вокруг здания. Один из использованных подходов состоит в том, чтобы добавить полосу гравия, которую через некоторое время обновили.

  [вверх] Изолированные стеновые панели

  Типовое сечение сквозного шва в сэндвич-панелях

  Изолированные стеновые панели – это замковые композитные сэндвич-панели с металлической облицовкой или бетонные панели с изоляцией между внутренними и внешними бетонными элементами.Стальные теплоизоляционные панели часто используются в одноэтажных и малоэтажных промышленных зданиях.

  Панели обычно проектируются с односторонним перекрытием (вертикально или горизонтально) и изготавливаются с учетом обычно используемых расстояний между рамами без промежуточных опор. Доступны различные изоляционные материалы, такие как пенополиуретан (PUR), полиизоцианурат (PIR) и минеральное волокно с рядом изоляционных, огнестойких и других физических свойств. Изоляционные материалы следует выбирать с осторожностью, учитывая все эксплуатационные и функциональные требования.. Доступны различные профили поверхности и цвета. Системы изолированных стеновых панелей имеют взаимоблокирующие соединения, которые включают в себя перекрытия и уплотняющие прокладки для предотвращения проникновения воды.

  • Изолированная панель с металлическим покрытием

  • Горизонтальные сэндвич-панели

  
  Для горизонтально уложенных панелей вертикальные стыки на опорах представляют собой стыковые соединения с компрессионными прокладками и герметизированными или закрытыми прокладками.

  Изолированные стеновые панели являются запатентованным продуктом, и производитель предоставляет результаты испытаний, которые могут быть в виде таблиц зависимости от давления ветра (или нагрузки) для панелей различной толщины, что позволяет разработчику выбрать подходящий тип панели и толщина.

  [вверх] Изолированная штукатурка

  Изолированная штукатурка

  , широко известная в Северной Америке как изоляция внешних стен (EWI), используется в Великобритании более 30 лет.С 2000 года он все чаще используется для удовлетворения спроса на легкие, энергоэффективные и интересные с архитектурной точки зрения фасады. Этим материалом часто облицовываются общежития и другие жилые и многофункциональные здания.

  Жесткая изоляционная плита накладывается на несущий каркас и покрывается полимерно-модифицированной штукатуркой, которая может быть на основе цемента или акрила и армирована волокном. Легкие стальные каркасные системы, изготовленные из холодногнутых профилей, все чаще используются в качестве несущей конструкции.Дополнительная изоляция может быть размещена в глубине каркаса. Раннее частичное закрытие здания достигается за счет крепления цементно-стружечной плиты к внешней поверхности системы легкого стального каркаса перед установкой изоляции.

  Изолированная штукатурка на студенческих общежитиях

  Системы штукатурки образуют герметичный барьер и сбрасывают воду с внешней поверхности. Они могут быть спроектированы с полостью или без нее в зависимости от степени воздействия на здание.Должны быть предусмотрены соответствующие условия для дренирования полости. Требуются соответствующие подробные оклады и уплотнения в местах прохождения окон и дверей. Дальнейшие указания приведены в SCI P343.

  [вверху] Интерфейсы

  Основная статья: Фасадные опоры и структурные перемещения

  Интерфейсы между стальными каркасами и системами облицовки могут иметь следующие формы:

  • Системы поддержки кирпичной кладки с помощью уголков и кронштейнов из нержавеющей стали.
  • Крепление к системам навесных стен для вертикальной и боковой поддержки конструкцией или краем плиты перекрытия
  • Крепление стальных полых профилей и кабелей в системах остекленной облицовки
  • Выступы для жалюзи или навесов и т. Д.
  • Опора для наружных стальных конструкций
  • Опора для атриума или другие стальные конструкции.

  
  Эти детали интерфейса разработаны с учетом:

  • Силы в вертикальном и горизонтальном направлениях, часто сочетающиеся с эффектами изгиба при использовании в жалюзи и т. Д.
  • Учет относительного движения с опорной конструкцией
  • Припуск на монтажные допуски при выравнивании фасада.

  [вверху] Детали опоры для навесных стен

  Стойки для навесных стен обычно подвешиваются сверху за краями плит перекрытия.Кронштейны облицовки обычно крепятся к плите перекрытия и рассчитаны на то, чтобы выдерживать как вертикальные, так и горизонтальные нагрузки от собственного веса облицовки и воздействия ветра соответственно. Кронштейны выступают за край пола, выдерживают вес облицовки при изгибе и должны иметь соответствующий размер. Крепежные приспособления должны быть регулируемыми, чтобы панели навесных стен могли быть правильно выровнены во время установки. Крепления между кронштейнами и стойками предназначены для точной регулировки по вертикали.

  Нижние концы стоек часто вставляются в нижние стойки для передачи горизонтальных сил, но допускают вертикальное перемещение.

  [вверху] Наружные стальные конструкции

  Внешняя стальная конструкция может быть спроектирована как часть основной конструкции или для поддержки навесов или распорок. Часто внешние стальные конструкции могут быть спроектированы как незащищенные от огня, учитывая интенсивность и направление потенциального пожарного шлейфа, исходящего от фасада. Кроме того, внешние стальные конструкции спроектированы как часть архитектурной концепции, как показано ниже на Биржевой площади, которая пересекает железнодорожные пути до вокзала Ливерпуль.В этом проекте балки выступали за линию фасада и, таким образом, проникали через фасад.

  Такие элементы, проходящие через оболочку или фасад, перекрывают изоляцию и создают потенциальный путь для проникновения влаги внутрь здания. Одним из последствий перекрытия изоляции является то, что в местах проникновения изоляции возникают локальные тепловые потери. Еще одним следствием является то, что в холодную погоду внутри здания происходит конденсация на холодных поверхностях элементов, которые сообщаются с внешней средой.Это может привести к появлению видимых пятен и насыщению изоляции с последующим ухудшением ее характеристик.

  Проблемы с тепловыми характеристиками и конденсацией можно избежать, если в проникающих элементах сделать соответствующие термические разрывы, чтобы поддерживать их температуру внутри здания выше точки росы. Дальнейшие указания приведены в SCI P380.

  Если силы в элементах слишком велики для теплового разрыва (например, из-за слишком гибкости и непрочности изоляционных материалов), проникающий элемент изолируется на достаточной длине внутри здания для предотвращения конденсации.

  По этой причине в проекте Биржевой площади, показанном ниже, балки в зоне перекрытия были изолированы на длине около 1,5 м внутри здания по этой причине.

  [вверх] Жалюзи и навесы

  Жалюзи и навесы обычно прикрепляются к основной стальной конструкции. Чтобы избежать образования мостиков холода через стальные элементы, проходящие через изоляцию, обычно используются упомянутые выше специальные детали термического разрыва, как показано ниже.

  Навесы часто сильно остеклены, как показано ниже, и могут поддерживаться отдельной конструкцией или подвешиваться к внутренней конструкции.Изогнутые стальные элементы (особенно полые секции) часто используются в навесах для визуального эффекта.

  • Детали стыка из стали

  • Наружные стальные конструкции, используемые на Биржевой площади, Бродгейт, Лондон

  • Точки крепления наружных козырьков с помощью болтовых деталей с терморазрывом

  • Использование стеклянного навеса, поддерживаемого изогнутой стальной конструкцией

  [вверх] Список литературы

  [вверх] Ресурсы

  [вверху] См. Также

  Что делать, если ваш фасад выходит из строя?

  Ваш фасад – это лицо вашего здания.Это должно улучшить внешний вид остальной части вашей конструкции, приветствовать арендаторов и произвести впечатление на прохожих. Помимо улучшения внешнего вида, некоторые фасады являются несущими и имеют решающее значение для структурной целостности вашего здания.

  Но независимо от того, является ли фасад вашего здания просто украшением или важно для того, чтобы ваше здание стояло ровно, любое повреждение фасада может создать серьезные проблемы. Как поясняет издание The Cooperator, посвященное жилым домам в Нью-Йорке, повреждение фасада опасно и может привести к резкому падению стоимости здания.

  «Если оставить без присмотра, даже незначительные проблемы с фасадом могут привести к значительному ущербу, который, в свою очередь, может привести к значительному ущербу для прибыли вашего здания», – пояснил журнал. «В самых трагических обстоятельствах рушащиеся фасады, которые в конечном итоге обрушиваются, могут нанести серьезные травмы (или даже хуже) жителям и прохожим».

  Повреждение фасада должно быть устранено быстро и точно, чтобы избежать недовольства арендаторов, потенциальных судебных исков и травм. Если вы заметили проблему на фасаде вашего здания, выполните следующие действия.

  Регулярно проверяйте фасад вашего здания на предмет протечек и трещин.

  1. Оцените ущерб, зная о вашем здании
  Вы, вероятно, знаете свое здание лучше, чем кто-либо другой, но насколько вы осведомлены об инженерных аспектах конструкции?

  Если вы заметили трещину или утечку, исходящую от фасада в рамках регулярного мониторинга, важно проанализировать это повреждение, зная, как ваш фасад взаимодействует с остальной частью здания.Это может потребовать от вас вызова инженера-строителя.

  В зависимости от того, является ли фасад несущим или просто эстетичным, он может помочь вам решить, насколько опасен ущерб для арендаторов, насколько вероятен дальнейший ущерб и где находится наибольший риск. Часто повреждение фасада приводит только к повреждению водой. Хотя это дорого, он не представляет такой же опасности, как другие структурные проблемы.

  2. Тщательно задокументируйте проблему

  «Сделайте фотографии и напишите датированные отчеты о продвижении повреждений.”

  Как пояснил журнал Buildings, как только вы заметили возникновение проблемы, важно начать ее подробное документирование. Эти документы – фотографии, видео, отчеты, служебные записки, переписка – могут помочь решить, как подойти к проблеме, а также определить причину. Это особенно важно в новом строительстве, где ошибка строителя могла привести к повреждению.

  “[Документ], где видна вода, сколько и при каких условиях (количество осадков, скорость и направление ветра, даты и время).Документация помогает выявить причины и предоставить доказательства для возможного судебного разбирательства. Вести записи о ремонте и счета-фактуры, чтобы помочь доказать, что владелец старается минимизировать ущерб », – сообщает журнал.

  3. Вызовите специалистов по ремонту и обновите фасад.
  Как только вы обнаружите и установите проблему, следующим шагом будет ее ремонт. В зависимости от масштабов повреждения и структурной важности фасада ремонт может осуществляться в виде полной реконструкции или хорошо уложенных герметиков.

  Журнал

  Buildings объяснил, что быстрая идентификация и ремонт – лучший способ избежать более обширного ремонта. Однако, если вы или ваши специалисты по ремонту продолжите работу, не соблюдая первоначальный замысел фасада, вы можете рискнуть еще больше повредить его. Например, герметики не следует наносить способом, ограничивающим первоначально спроектированный дренаж.

  После серьезных повреждений в зданиях часто требуется полностью менять фасад. Базирующаяся в Джорджии компания Fox Building Company объяснила, что руководители зданий могут рассмотреть возможность полной замены или изменения фасада после повреждения водой, огнем или ураганом, а также для устранения дыр в оболочке здания.

  Добавьте очистку фасада в свой список участков для внешнего обслуживания.

  4. Профилактическое обслуживание, чтобы избежать дальнейших проблем.
  После ремонта или замены фасада важно поддерживать его в хорошем состоянии и избегать проблем с регулярным обслуживанием и очисткой.

  Поговорите с Clean and Polish Building Solutions о том, чтобы ваш фасад был обследован, заделан, очищен и запломбирован. Очистите и запечатайте, чтобы предотвратить скопление грязи и сажи, проникновение влаги в ваше здание и ржавчину на вашей конструкции.Конопатка и очистка могут не только сохранить привлекательный внешний вид вашего фасада и его новый вид, но также помочь предотвратить мелкие проблемы, которые быстро раздуваются до ущерба на сотни тысяч долларов.

  Образец дизайна фасада

  Намерение

  • Предоставляет унифицированный интерфейс для набора интерфейсов в подсистеме. Фасад определяет интерфейс более высокого уровня, который упрощает работу подсистемы. использовать.
  • Оберните сложную подсистему более простым интерфейсом.

  Проблема

  Сегменту клиентского сообщества нужен упрощенный интерфейс для общая функциональность сложной подсистемы.

  Обсуждение

  Фасад обсуждает инкапсуляцию сложной подсистемы в единую объект интерфейса. Это сокращает время обучения, необходимое для успешно использовать подсистему. Это также способствует разъединению подсистема от ее потенциально многих клиентов. С другой стороны, если Фасад – единственная точка доступа к подсистеме, он ограничит функции и гибкость, которые могут понадобиться «опытным пользователям».

  Объект Facade должен быть довольно простым защитником или посредником. Это не должен становиться всезнающим оракулом или объектом «бога».

  Структура

  Фасад берет «загадку, окутанную загадкой, окутанной тайной», и вставляет обертку, укрощающую аморфное и непостижимое масса софта.

  Подсистема Одна и Подсистема Три не взаимодействуют с внутренними компонентами SubsystemTwo .Они используют «фасад» SubsystemTwoWrapper (т.е. абстракция более высокого уровня).

  Пример

  Фасад определяет унифицированный интерфейс более высокого уровня для подсистемы. это упрощает использование. Потребители сталкиваются с фасадом, когда заказ из каталога. Потребитель звонит по одному номеру и разговаривает с представитель службы поддержки клиентов. Представитель службы поддержки клиентов действует как фасад, обеспечивая интерфейс для выполнения заказа отдел, отдел биллинга и отдел отгрузки.

  Контрольный список

  1. Определите более простой унифицированный интерфейс для подсистемы или компонента.
  2. Разработайте класс-оболочку, который инкапсулирует подсистему.
  3. Фасад / оболочка фиксирует сложность и взаимодействие компонента и делегирует соответствующие методы.
  4. Клиент использует (подключен) только фасад.
  5. Подумайте, добавят ли дополнительные фасады ценность.

  Эмпирические правила

  • Фасад определяет новый интерфейс, а адаптер использует старый интерфейс.Помните, что адаптер заставляет два существующих интерфейса работать вместе как против определения совершенно нового.
  • В то время как Легковес показывает, как создавать множество мелких предметов, Фасад показывает, как сделать один объект представлением всей подсистемы.
  Посредник
  • похож на Фасад в том, что он абстрагирует функциональность существующие классы. Посредник абстрагирует / централизует произвольные связи между объектами-коллегами. Обычно это “добавляет ценности”, и он известен / упоминается коллегами по объектам.В отличие, Фасад определяет более простой интерфейс для подсистемы, он не добавляет новых функциональность, и она не известна классам подсистем.
  • Абстрактная фабрика может использоваться как альтернатива Фасаду, чтобы скрыть платформенно-зависимые классы.
  • Фасадные объекты часто являются одиночными, потому что только один фасадный объект обязательный.
  • Адаптер и Фасад являются обертками; но они разные оберток. Целью Facade является создание более простого интерфейса, А адаптер предназначен для разработки существующего интерфейса.В то время как Фасад обычно обертывает несколько объектов, а Адаптер обертывает единый объект; Фасад мог оформить единый сложный объект и Адаптер мог обернуть несколько устаревших объектов.

  Вопрос: Итак, как отличить Шаблон адаптера и шаблон фасада заключаются в том, что адаптер обертывает один класс, а фасад может представлять множество классов?

  Ответ: Нет! Помните, что шаблон адаптера изменяет интерфейс одного или нескольких классов в один интерфейс, который клиент ожидает.Хотя в большинстве примеров из учебников показан адаптер адаптируя один класс, вам может потребоваться адаптировать множество классов, чтобы обеспечить интерфейс, на который закодирован клиент. Точно так же фасад может предоставить упрощенный интерфейс для одного класса с очень сложный интерфейс. Разница между ними не в с точки зрения того, сколько классов они «оборачивают», это в их намерениях.

  Поддержите наш бесплатный веб-сайт и получите электронную книгу!

  • Подробное объяснение 22 шаблонов проектирования и 8 принципов
  • 406 хорошо структурированных, легко читаемых страниц без жаргона
  • 228 понятных и полезных иллюстраций и диаграмм
  • Архив с примерами кода на 4 языках
  • Все поддерживаемые устройства: форматы EPUB / MOBI / PDF
  Узнать больше…

  Примеры кода

  Более подробную информацию, схемы и примеры шаблона проектирования фасадов вы можете найти на нашем новом партнерском ресурсе Refactoring.Guru. .