Заливаем: Страница не найдена

Заливаем бетонные перекрытия

В монолитном строительстве диски перекрытий являются не менее важным несущим элементом, чем колонны. На перекрытия воздействуют разнородные статические и динамические нагрузки, поэтому от их правильного проектирования и устройства зависит механическая прочность и жесткость конструкции всего здания.

В отличие от колонн, выполнять подготовительные работы по устройству перекрытий приходится не на монолитной устойчивой плите, а на лесах. Установленный настил опалубки опирается на предыдущий монтажный горизонт через поддерживающие конструкции (стойки и несущие балки). Обеспечение горизонтальности укладки настила является довольно трудоемкой работой, так как необходимо выполнять точную регулировку высоты большого количества опорных стоек. Чтобы облегчить и ускорить выполнение таких работ, применяют самовыравнивающийся лазерный нивелир. При заливке перекрытий используются большие объемы бетона, поэтому к устройству опалубки и ее опорных элементов предъявляются повышенные требования не только по точности установки, но и к жесткости и устойчивости конструкции.

Достаточно часто возникают трудности с плановой разметкой нового монтажного горизонта при выносе контура перекрытия

Зачастую приходится работать на площадке с увязанной арматурой с частичной опорой на настил опалубки, что не совсем удобно для устойчивой расстановки приборов. Для точной отбортовки необходимо передавать точки с монтажного горизонта на верхний настил опалубки. В некоторых случаях для этого пользуются приборами вертикального визирования (типа PLS).

Заливают перекрытия или сразу целиком, или захватками (достаточно часто отсечку стараются совмещать с деформационным швом). О выборе того или иного способа заливки в настоящее время нет единого мнения.

Непрерывная заливка требует бесперебойной поставки бетона (организации четкой логистики) и правильного распределения персонала. При заливке больших участков иногда приходится работать авральным методом.

Заливка захватками происходит проще, бетон высыхает быстрее, не требуется одновременная работа нескольких бетононасосов. В зимних условиях нет необходимости выполнять подогрев больших объемов бетона (экономия электроэнергии). Однако большое количество отсечек сводит на нет основное достоинство монолита – целостность конструкции.

Заливка перекрытий в монолитном строительстве является трудоемким и сложным процессом

Ускорить работы помогает организация труда поточным методом, разделяя специализацию бригад по установке опалубки, монтажа арматуры, подаче и распределения бетонной смеси, уходу за бетоном, проверке качества и распалубки готовых перекрытий.

Заливаем плиту перекрытия своими руками

Опалубка под плиту перекрытия: материалы

Сначала уделим внимание расходным материалам. Можно взять обрезную доску 25х150 или 50х150 мм, так как не во всех случаях имеет смысл покупать ламинированную фанеру, предназначенную персонально для монолитного строительства: используется она один раз, а стоит весьма недешево. Но если потолок вам нужен идеально гладким, придется брать еще и фанеру, поскольку доска такой ровной поверхности не обеспечивает.

Если же планируется зашить его гипсокартоном, то фанера будет не актуальна. Для опор под опалубку лучше купить б/у или взять напрокат телескопические стойки: даже будучи купленными, они без труда после продаются, причем за те же деньги.

Конструируем опалубку

Она будет состоять из брусового каркаса, усиленного перемычками, и перекрытия.

По периметру перекрытия набивается рама из бруса 50х150 мм.

Через каждые 60-80 см вставляются и фиксируются поперечные бруски. Под них ставятся опорные стойки; нахождение поперечин в одной плоскости проверяется уровнем.

На каркас вплотную кладутся доски. Ничем крепить их не нужно, иначе разборка опалубки создаст вам серьезные трудности.

Если требуется идеально ровный потолок, поверх досок настилается фанера толщиной в 8-10 мм.

Чтобы после снятия опалубки ее материал можно было использовать (например, доля подшивки крыши или потолка), он закрывается строительным полиэтиленом, полотна которого должны заходить друг на друга см на 20. Торец стен, на которые ляжет плита, пленкой не простилается. Если Вы читаете эту статью в какой то другой группе — то рекомендуем найти группу Книга ремонта, в ней подобные статьи выходят раньше.

По внешней кромке торцов выкладывается бортик в 2 ряда высотой и в полкирпича толщиной – он станет наружной стеной опалубки.

Изнутри желательно обить бортик пеноплексом: он не даст плите промерзать зимой.

Опалубка смонтирована, можно переходить к следующему этапу.

Армирование плиты

Для укрепления перекрытия применяется металлический прут с диаметром в 8-14 мм. Если оно делается под чердачное помещение, где нагрузки незначительны и нерегулярны, достаточно будет плиты толщиной в 12 см и арматуры-«восьмерки». Для межэтажного перекрытия заливают монолит в 15 см. При среднестатистических размерах для нормального дома квадратов на 100 хватит прута на 10 мм. Стандартный способ армирования, с применением скамеек между слоями, довольно неудобен и излишен. Застройщики, более опытные в заливке плит, предлагают воспользоваться другой методикой.

Делается решетка с ячейкой в 40х40 см.

Решетка укладывается на дно опалубки. Поскольку она должна быть отдалена от стенок плиты минимум на полтора сантиметра, под арматуру подкладываются «ножки». В качестве них можно использовать строительные мусор: колотую плитку, битый кирпич и прочие варианты. Выверять плоскость по уровню нужды нет, но для более ровного распределения – лучше будет подбирать обломки приблизительно одной и той же величины.

Собирается вторая, идентичная первой, решетка. Она укладывается поверх уже установленной со сдвигом в 20 см. В результате получается двойной ряд арматуры с конечным размером ячейки в 20х20 см.

При большой площади плиты размер окна в каждой из решеток уменьшается до 30х30 см, чтобы в итоге получить просвет 15х15 см.

Заливка плиты перекрытия

По сути, остается самый простой, но и наиболее ответственный, этап. Бетон нужно залить за один раз, поэтому процесс проведения работ должен быть продуман заранее. Сложность существует в подаче материала: на второй этаж в одиночку его носить долго и нерезультативно.

Сначала замешивается более жидкий раствор. Соотношение сыпучих стандартно: 2 части песка и по 1 цемента и щебня. Цемент берется марки не менее 400. Первоначальный замес должен быть чуть гуще сметаны.

Проливка делается на высоту до 5 см (если толщина плиты задумана в 15 см), после чего бетон штыкуется для выведения попавшего в него воздуха и стимуляции заполнения всех полостей.

Второй замес делается нормальной, густой консистенции. По мере заливки раствор нужно уплотнять. Если вибратора нет, можно воспользоваться перфоратором. На него насаживается сломанный, нерабочий бур с сечением в 14-18 мм, упирается снизу в элемент опалубного каркаса, и инструмент включается в отбойный режим. Несколько неожиданный ход, но, поверьте, очень действенный. Причем уплотнение можно вести параллельно с заливкой, что ускоряет работы и делает структуру бетона более однородной.

Когда плита залита и уплотнена полностью, она покрывается полиэтиленом, чтобы сохла не слишком быстро – это вызывает растрескивание поверхности и падение качества бетона, а значит – прочности перекрытия. Опалубку, в зависимости от условий (разница в температуре, наличие или отсутствие дождей, сильно сказываются на схватывании бетона), можно снять через неделю. Есть народный способ определения готовности плиты: с вечера кладете на нее кусок рубероида, а с утра проверяете.

Если под ним появилось темное пятно – раствор еще не схватился. В общем-то, сооружение перекрытия немногим сложнее оборудования фундамента. Если вы уже делали основание самостоятельно, можете смело заняться и этими работами, так как залить плиту перекрытия своими руками вы сумеете без напряжения, а сэкономить сможете довольно солидную сумму.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

• Расчёт и конструирование ленточных фундаментов под несущие стены
• Арматура: описание,виды,характеристика,типы,фото,видео,классификация
• Как устроена система внутреннего водопровода?
• Разделение помещения на зоны по перегородкам. Как разделить комнату с занавеской на две зоны
• Как правильно выбрать пистолет для герметиков?
• Стальная ванна: преимущества и недостатки, особенности, размер, форма, фото
• Рельефная штукатурка: что это такое и как правильно выбрать,виды,фото
• Что нужно знать о сайдинге?
• Грунтовка глубокого проникновения: виды, назначение, фото, видео
• Как подключить выключатель с подсветкой
• Что такое штукатурка и для чего она нужна?
• Асфальтобетон: описание,виды,применение,свойства,фото,видео.

Синонимы к слову «заливаем» (122+ слов)

№	Синоним	Исходная форма	Начальная форма	Частота
1	врущий (25)	врем	врать	42.8
2	врешь (21)	врем	врешь	42.8
3	вравший (108)	врем	врать	42.8
4	гонишь (14)	гоним	гнать	33.6
5	лечивший (48)	лечим	лечить	30.6
6	сочинявший (68)	сочиняем	сочинять	21.6
7	заполнявший (39)	заполняем	заполнять	17.1
8	обманывавший (200)	обманываем	обманывать	16.5
9	покрывавший (93)	покрываем	покрывать	15. 5
10	наполнявший (35)	наполняем	наполнять	11.5
11	поливающий (13)	поливаем	поливать	11.1
12	лгущий (21)	лжем	лгать	11
13	лжешь (12)	лжем	лжешь	11
14	лгавший (95)	лжем	лгать	11
15	пьяница (139)	пьяницы	пьяница	10.8
16	травивший (67)	травим	травить	7.2
17	гасивший (28)	гасим	гасить	6.8
18	плетущий (20)	плетем	плести	6.3
19	тушащий (19)	тушим	тушить	5.2
20	напивавшийся (62)	напиваемся	напиваться	4
21	переполняющий (19)	переполняем	переполнять	3. 5
22	упивавшийся (56)	упиваемся	упиваться	3.5
23	обманщик (116)	обманщиков	обманщик	3.3
24	пивший (131)	пьем	пить	3.3
25	пьющий (65)	пьем	пьющий, пить	3.3
26	болтун (136)	болтуны	болтун	3.2
27	загибавший (21)	загибаем	загибать	2.4
28	пьянствовавший (63)	пьянствуем	пьянствовать	2.3
29	обливавший (20)	обливаем	обливать	2.3
30	фантазер (23)	фантазеры	фантазер	2.1
31	захлестывавший (18)	захлестываем	захлестывать	2.1
32	свистевший (18)	свистим	свистеть	2
33	брехавший (35)	брешем	брехать	1. 9
34	лечащий (29)	лечим	лечить	1.9
35	понимающий (82)	понимаем	понимать	1.8
36	обуревавший (19)	обуреваем	обуревать	1.6
37	заливной (7)	заливных	заливный, заливной	1.4
38	выдумщик (33)	выдумщиков	выдумщик	1.1
39	подпускавший турусы (23)		подпускать турусы	1.07165
40	разводивший турусы (24)		разводить турусы https://sinonim.org/	1.03325
41	трепач (46)	трепачи	трепач	1
42	хвастун (32)	хвастуны	хвастун	1
43	разводивший турусы на колесах (24)		разводить турусы на колесах	0.91475
44	лгун (72)	лгуны	лгун	0. 9
45	затоплявший (17)	затопляем	затоплять	0.9
46	гавкающий (8)	гавкаем	гавкать	0.8
47	помело (12)	пометемте	помело, помести	0.8
48	подпускавший турусы на колесах (23)		подпускать турусы на колесах	0.79225
49	гнавший беса (19)		гнать беса	0.7587
50	пивший втемную (22)		пить втемную	0.7556
51	напивавшийся мертвецки (28)		напиваться мертвецки	0.7493
52	тявкающий (9)	тявкаем	тявкать	0.7
53	пивший беспросыпно (26)		пить беспросыпно	0.7
54	лающий (18)	лаем	лающий, лаять	0.6
55	привирающий (17)	привираем	привирать	0. 6
56	врун (51)	вруны	врун	0.6
57	трепло (48)		трепло	0.6
58	пивший без просыпа (28)		пить без просыпа	0.5697
59	пивший мертвецки (26)		пить мертвецки	0.5586
60	заправлявший арапа (20)		заправлять арапа	0.5437
61	лохмативший бабушку (21)		лохматить бабушку	0.527
62	напивавшийся пьяным (44)		напиваться пьяным	0.48945
63	прибавлявший для красного словца (21)		прибавлять для красного словца	0.40185
64	зашибавший (49)	зашибаем	зашибать	0.4
65	брехун (26)	брехуны	брехун	0.4
66	бражничавший (16)	бражничаем	бражничать	0. 4
67	сказки рассказываешь (6)			0.3874
68	отливавший пули (20)		отливать пули	0.3876
69	заливавший горе (26)		заливать горе	0.3164
70	грешивший против истины (19)		грешить против истины	0.3131
71	пивший мертвую (35)		пить мертвую	0.3063
72	пивший по-черному (28)		пить по-черному	0.3062
73	извращавший факты (20)		извращать факты	0.29
74	ливший пули (20)		лить пули	0.26805
75	вравший не краснея (25)		врать не краснея	0.2516
76	пивший как лошадь (27)		пить как лошадь	0.23555
77	фуфло толкавший (9)		фуфло толкать	0. 232
78	терший по ушам (13)			0.2298
79	отклонявшийся от истины (18)		отклоняться от истины	0.2084
80	пивший как бочка (26)		пить как бочка https://sinonim.org/	0.2016
81	гонишь пургу (5)			0.19755
82	пивший в дым (26)		пить в дым	0.1786
83	не просыхавший (26)		не просыхать	0.1257
84	подступавший к сердцу (16)		подступать к сердцу	0.098
85	любитель почесать языком (7)			0.0879
86	вравший как сивый мерин (25)		врать как сивый мерин	0.0632
87	пивший горькую (34)		пить горькую	0.0609
88	глушивший водку (24)		глушить водку	0. 04095
89	пивший беспробудно (26)		пить беспробудно	0.03725
90	говоривший неправду (37)		говорить неправду	0.02665
91	вводивший в заблуждение (43)		вводить в заблуждение	0.0237
92	рассказывавший сказки (18)		рассказывать сказки	0.0231
93	прикладывавшийся к рюмке (14)		прикладываться к рюмке	0.02325
94	травивший байки (10)		травить байки	0.0193
95	плевший (30)	пледим	плесть	–
96	уливающий (3)	уливаем	уливать, уливающий	–
97	потопляемый (4)	потопляем	потоплять	–
98	загашающий (5)	загашаем	загашать	–
99	заплескивающий (2)	заплескиваем	заплёскивать	–
100	перезаливаемый (1)	перезаливаем	перезаливать	–
101	гасить (37)	гасим		–
102	тушить (53)	тушим		–
103	переполнять (23)	переполняем		–
104	обливать (20)	обливаем		–
105	сочинять (1)	сочиняем		–
106	пить (184)	пьем		–
107	заполнять (43)	заполняем		–
108	лить (52)	льем		–
109	упиваться (56)	упиваемся		–
110	брешишь (6)	брешимте	брешить	–
111	словоблуд (11)	словоблуды	словоблуд	–
112	врунишка (7)	врунишки	врунишка	–
113	базикало (17)	базикаем	базикать	–
114	свистулькин (12)	свистулькиных	свистулькин	–
115	брехло (18)	брехнемте	брехлый, брехнуть	–
116	подтопляемый (3)	подтопляем	подтоплять	–
117	подтапливаемый (8)	подтапливаем	подтапливать	–
118	подвиравший (27)	подвираем	подвирать	–
119	завиравшийся (17)	завираемся	завираться	–
120	накачивавшийся (41)	накачиваемся	накачиваться https://sinonim. org/	–
121	зашибавшийся (30)	зашибаемся	зашибаться	–
122	самозаливающий (1)	самозаливаем	самозаливать	–

Заливаем фундамент – уход за бетоном

Уход за бетоном – мероприятия для создания условий схватывания и набора прочности бетона. Невыполнение данных условий может привести к возникновению деформационных процессов, трещин от усадки при преждевременном обезвоживании и уменьшению скорости схватывания бетона.

Действия по уходу за свежеуложенным бетоном начинаются непосредственно после окончания заливки и продолжается до набора 70% проектной прочности. Для начала необходимо предохранить начинающий твердеть бетон от ударов и механических воздействий.  Следующим шагом необходимо укрыть фундамент пленкой ≥0,2мм для создания оптимальной влажности 90-100% для увеличения прочности. Через 8 часов необходимо начать увлажнение поверхности бетона посредством рассеивания воды. При температуре воздуха <+5°С увлажнение не производится.

Уход за бетоном в зависимости от температуры воздуха

Срок начала работ на фундаменте

Для начала кладочных работ (кладка газобетона, кирпича) необходимо выдержать срок для набора достаточной прочности бетона. В погодных условиях Санкт-Петербурга и Ленинградской области, где среднесуточная температура основного строительный сезона +17°С, этот срок составляет 3-7 дней. Ниже представлена таблица с временем схватывания бетона относительно температуры воздуха.

Время схватывания бетона

*Условно безопасные сроки для работ на фундаменте

Заливаем бетон правильно

С процессом бетонирования различных конструкций сталкиваются не только профессиональные строители, но и владельцы частных домов, дач, гаражей. Как же заливать бетон правильно: чтобы ничего не вытекало, поверхность была ровной, а готовая конструкция прослужила не один год? Ответы на эти и другие вопросы мы собрали в нашей статье.

Технологические особенности заливки бетонной смеси

В зависимости от особенностей конкретной бетонной конструкции технология может частично варьироваться, полный объем работ включает в себя:

• Определение особенностей участка, на котором будут производиться работы
• Проведение расчетов, составление плана
• Разметка территории в соответствии с планом
• Проведение земляных работ
• Засыпка и трамбовка подушки из щебня и песка
• Устройство дренажа
• Установка опалубки, арматуры, каркаса
• Заливка бетонной смеси
• Уплотнение штыкованием или вибратором
• Выравнивание поверхностного слоя
• Распалубка, обратная засыпка

Бетонирование двора, дорожек, площадок 

Первоначально производится разметка участка, выкапывается траншея под бордюр, если он предусмотрен планом. На основной площади формируется подушка из песка и дренажный слой из щебня. 

Если предполагается, что конструкция будет подвергаться нагрузкам, выполняется армирование. Затем устанавливается опалубка, ее может заменить бордюрный камень. Если площадь большая, рекомендуется разделить ее опалубкой на отдельные сегменты и заливать их постепенно.

Толщина слоя на пешеходных дорожках составляет примерно 8 см, на автомобильных площадках – около 15. Смесь равномерно распределяется по площади при помощи правил или лопат, затем уплотняется посредством вибрации. 

Бетонирование пола в квартире, доме, гараже

Главная задача при заливке бетонного пола – создать ровную поверхность. Поэтому в данном случае используются маяки. При необходимости выполняются работы по утеплению основания, в этом случае обязательно нужно укладывать армирующий слой из сетки. Также в данной ситуации обязательно нужно позаботиться об гидроизоляционном слое, который будет располагаться поверх утеплителя.

Если площадь большая, также нужно производить заливку сегментами. Для пола в домах и квартирах достаточно слоя смеси в 5 см толщиной, для гаража – 10 см.

Если вы хотите добиться идеально ровной поверхности, после застывания бетона нужно будет выполнить выравнивающую стяжку. 

Бетонирование опор для забора

Первоначально роется скважина, в которую будет устанавливаться столб. Далее из трех-четырех стержней арматуры вяжется каркас, затем опускается в подготовленную траншею. Первой заливается бетоном часть опоры, которая находится в грунте. 

После того, как эта часть уже набрала достаточно прочности, выстраиваться опалубка для наземной части. Для опалубки чаще всего используют доски, застеленные полиэтиленовой пленкой, или пластиковые трубы, смазанные машинным маслом. Залитую смесь нужно проштыковать.

6 главных правил качественной заливки бетона

• Соблюдение пропорций – прочность бетонной конструкции во многом зависит от правильного соотношения компонентов смеси
• Тщательное перемешивание – чтобы смесь была однородной, ее нужно очень хорошо перемешивать, для этого рекомендуется готовить состав небольшими порциями
• Надежная опалубка – некачественный материал не сможет удержать форму бетона, он начнет вытекать, а в конструкции появятся пустоты
• Защита арматуры – прокладка защитного слоя поможет избежать коррозии
• Вибрирование – позволяет избавиться от воздушных карманов и пустот, следовательно, повысить качество
• Удержание влаги – в процессе твердения нужно не дать влаге быстро выходить из смеси, после распалубки конструкцию необходимо полить

Характеристики бетона должны соответствовать назначению и условиям эксплуатации конструкции, которую вы ходите создать. Поэтому очень важно выбирать качественное сырье. Мы – профессионалы своего дела, поэтому предлагаем бетон разных марок, замешанный с точным соблюдением всех пропорций.   Наши специалисты не только подготовят нужный раствор в необходимом объеме, но и доставят его прямо на объект в удобное для вас время.

Заливаем фундамент при минусовой температуре

Оптимальное время для заливки фундамента – это период, когда окружающая температура около +20 градусов. Однако, иногда возникают ситуации, когда необходимо создать бетонную конструкцию в морозные дни. На прочностные характеристики фундамента минусовые температуры оказывают отрицательное влияние, также в этот период приостанавливается процесс застывания бетона. Существует несколько способов заливки бетона во время мороза, которые позволяют минимизировать негативное влияние окружающей среды.

Технологии заливки фундамента при отрицательных температурах

При неблагоприятных зимних условиях используют следующие способы создания фундамента:

1. Подогрев смеси бетона.
2. Внешний обогрев и теплоизоляция.
3. Применение спец. добавок.

Комплексное применение сразу нескольких технологий повышает качество заливки. Бетонный раствор характеризуется порогом критической прочности. В соответствии с этим показателем смесь должна в течение определённого времени затвердеть до определённой степени, после чего допускается застывание при минусовых температурах. Именно поэтому важно создать оптимальные условия для затвердевания сразу после заливки.

Подогрев смеси

Существует несколько способов подогрева бетона:

1. Нагревание бетонного раствора путём его замешивания на горячей воде (60 – 90 градусов.). Жидкость повышенной температуры позволяет бетону в процессе остывания преодолеть предел нормы прочности. Этот метод можно использовать, если мороз не более 15 градусов.
2. Внутренний обогрев осуществляется с помощью пропускания электрического тока сквозь сетку сварную арматурную, которая укрепляет конструкцию. В этом случае металл выступает в качестве электрода.
3. Ещё один способ подразумевает предварительную укладку обогревающего кабеля. Это эффективная, но затратная технология, которая требует дополнительных расходов на электроэнергию.

При очень низких температурах рекомендуется дополнительный внешний обогрев заливаемого фундамента.

Внешний обогрев

Дополнительное утепление бетонной конструкции выполняется при помощи установки теплоизоляции. Для этого можно использовать листовой или сыпучий утеплитель (пенополистирол, опилки и т. д.). Ещё один вариант предусматривает обустройство в месте заливки специального шатра, куда может нагнетаться подогретый воздух. При экстремальных отрицательных температурах рекомендуется использовать этот метод в комплексе с другими способами.

Применение добавок

Влага в бетоне кристаллизуется под влиянием мороза. Этот процесс негативно влияет на прочностные характеристики фундамента. Специальные добавки в виде хлористого кальция, солей монокарбоновых кислот и т. д. ускоряют процесс твердения и предотвращают образование частиц льда внутри смеси. Массовая доля примесей должна быть в пределах 2 % от общего количества раствора. Преимуществами таких добавок являются их невысокая стоимость и результативность. Подобные примеси наиболее эффективны при небольших минусовых температурах.

Если приходится производить заливку фундамента зимой, то необходимо использовать подходящую марку смеси. При экстремальных температурах рекомендуется применять одновременно несколько способов прогревания раствора. Например, комбинировать внутренний подогрев бетона через сетку металлическую и внешнее нагнетание тёплого воздуха. Во многих случаях, при заливке фундамента в условиях мороза, прочность готовой бетонной конструкции зависит от строительного опыта мастеров и правильности выбранных технологий.

Заливаем теплый пол своими руками

Чем залить теплый водяной пол

Теплый пол – это возможность обеспечить максимальный комфорт в доме. Благодаря такой системе, можно легко контролировать температуру в помещении и не зависеть от центрального отопления. Но для этого монтаж должен быть проведен с полным соблюдением технологии, а все материалы грамотно подобраны. Одним из важнейших моментов является устройство защитного верхнего слоя над трубами отопления. Изучив, как и чем залить теплый водяной пол, можно приступать к работе.

Чем залить теплый водяной пол

Содержание статьи

Чем можно заливать пол

Для заливки теплого пола есть три варианта – полусухая стяжка, бетонная и стяжка из самовыравнивающи хся смесей. Все три способа имеют простую технологию и во многом похожи, хотя у каждого из них есть свои особенности. Чтобы определиться, какой вид стяжки выбрать, нужно ознакомиться с основными преимуществами и недостатками каждого варианта.

Бетонная стяжка

Заливка бетонной стяжкой

Классический вариант – заливка пола цементно-песчаной стяжкой. Но так как стяжка будет постоянно подвержена значительным перепадам температуры, она должна обладать повышенной прочностью. Прочность во многом зависит от наполнителя, поэтому песок заменяют отсевом и получают бетонный раствор для стяжки. По строительным нормам, качественный раствор для заливки теплого пола должен содержать:

• отсев с фракцией от 3 до 5 мм;
• цемент М300 и выше;
• пластификаторы.

Отсев обеспечивает более качественное и надежное сцепление, в отличие от песка. Цемент низких марок не даст бетону нужной прочности, и поверхность при нагревании обязательно покроется трещинами. Пластификатор необходим для того, чтобы стяжка под воздействием температурных перепадов не крошилась. Кроме того, использование пластификатора дает возможность уменьшить толщину стяжки с 50 до 30 мм.

Пластификатор для стяжки

Замешивают раствор в следующих пропорциях:

• цемент – 1 часть;
• отсев – 6 частей;
• пластификатор – 0,35 литра на 1 мешок цемента;
• вода – до образования пастообразной однородной смеси.

Если заливаются полы сложной конфигурации или площадью больше 40 квадратов, в раствор рекомендуется добавить фиброволокно. Это способствует лучшему распределению смеси и избавляет от необходимости укладывать армирующую сетку.

Фиброволокно

При грамотной заливке стяжка получается прочной, долговечной, обеспечивает равномерный прогрев поверхности. К недостаткам бетонной стяжки относится ее большой вес и длительный период высыхания. Если время поджимает, лучше обратить внимание на второй способ – укладку полусухой стяжки.

Полусухая стяжка

Полусухая стяжка

Основное отличие этого вида стяжки – в меньшем количестве воды. В состав раствора обязательно входят полимерные добавки и фиброволокно. Можно приобрести готовые сухие смеси для изготовления стяжки, но и самостоятельно приготовить раствор не составит труда.

Смесь для полусухой стяжки с полипропиленовой фиброй

Пропорции для раствора:

• цемент М400 – 1 часть;
• просеянный крупный песок – 3 части;
• фиброволокно – 0,5 кг на кубический метр смеси.

Технология производства и укладки полусухой стяжки

Воду добавляют в небольшом объеме, тщательно перемешивая все компоненты. Узнать, достаточно ли воды в растворе, очень просто: нужно набрать немного смеси в руку и сильно сжать. Если вода потекла, это означает ее переизбыток, если смесь рассыпается, необходимо еще добавить воды, ну а если раствор после сжатия хорошо держит форму, не рассыпается и не размазывается по ладони, он готов.

Выравнивание полусухой стяжки

Плюсы у полусухой стяжки более весомые: сохнет быстрее бетонной, прочность выше, усадку дает меньше, почти не трескается. Температурные колебания также не оказывают на стяжку заметного воздействия. Что касается недостатков: смесь обладает меньшей пластичностью, а потому при изготовлении раствора требуется больше усилий. По этой же причине уплотнение слоя на полу не всегда бывает равномерным, и в толще стяжки образуются пустоты. После высыхания выравнивающий слой нуждается в защите от влаги.

Самовыравнивающи

Наливной пол

По своим свойствам самовыравнивающи еся составы похожи на стандартную цементно-песчаную смесь, но имеют некоторые преимущества. Они более пластичны и не нуждаются в тщательном разравнивании, поскольку растекаются под собственным весом. Сохнут они тоже быстрее. Самовыравнивающиеся смеси делятся на грубые и финишные; для заливки теплого пола используются только грубые, поскольку финишные не предназначены для нанесения толстым слоем. В свою очередь, грубые ровнители бывают на гипсовой и цементной основе; и тот, и другой вид отлично подходит для заливки теплого пола.

Пример заливки водяного теплого пола

Как залить бетонную стяжку

Выбрать вид стяжки для заливки недостаточно, нужно еще знать, как правильно эту заливку выполнить. Любая ошибка при изготовлении такого покрытия снижает эффективность теплых полов, приводит к разрушению стяжки. До этапа заливки должны быть выполнены работы по подготовке основания, укладке гидроизоляции и армирующего слоя, монтаж отопительной системы. Демпферная лента также крепится по периметру помещения до укладки теплого пола. И только после этого можно приступать к изготовлению стяжки.

Как сделать стяжку теплого пола. Схема

Схема устройства стяжки

Для работы понадобится:

• металлический профиль для направляющих;
• сухой гипс;
• емкость для замеса раствора;
• уровень;
• кельма;
• правило.

Варианты стяжки теплого пола

Шаг 1. При помощи уровнемера на стене размечают линию заливки стяжки. Учтите, что толщина раствора над трубами не должна быть меньше 3 см.

Замешивание раствора

Шаг 2. Замешивают раствор из гипса и кельмой раскладывают его небольшими кучками вдоль одной из стен на расстоянии 20 см. Укладывают на раствор направляющие и выставляют их по уровню. Между маяками оставляют расстояние 1,5-1,8 м. Так как гипс сохнет очень быстро, не стоит раскладывать раствор для маяков сразу по всей площади, делайте это в 2-3 приема.

Шаг 3. Готовят бетонный раствор: смешивают сухие компоненты в нужных пропорциях, вливают воду, добавляют пластификатор.

Раствор выливают между направляющими и с помощью правила распределяют по поверхности

Шаг 4. При заливке пола давление в трубах должно равняться 0,3 МПа, иначе укладывать стяжку нельзя. Раствор выливают между направляющими и с помощью правила распределяют по поверхности. Работать нужно очень аккуратно, чтобы не наступить на трубы. Заливку производят порционно, разделив помещение на несколько участков. Если площадь пола более 40 м2 , между участками прокладывают демпферную ленту толщиной 5-10 мм. Лучше всего использовать специальную межконтурную ленту, которая имеет Т-образный профиль. Она имеет стандартные параметры: ширина 10 см, высота 10 см и толщина 1 см. Лента выпускается длиной по 2 м и стоит очень недорого. Монтировать ее гораздо удобнее, чем обычную ленту. Деформационные швы не дают стяжке растрескиваться при температурном расширении. Проходящие в местах швов трубы дополнительно нужно закрыть гофрой.

На фото – деформационный шов и закрытый гофрой стык труб

Когда весь пол будет залит, стяжку накрывают полиэтиленом и оставляют сохнуть. Через сутки вынимают маяки, углубления заделывают раствором. Снова накрывают пленкой, а потом периодически пол смачивают водой, чтобы не появились трещины. Как только стяжка наберет необходимую прочность, а уровень влажности опустится до 5-7%, можно укладывать финишное покрытие.

Изготовление полусухой стяжки

Укладка полусухой стяжки также выполняется после завершения монтажа водяного пола. По периметру должна быть наклеена демпферная лента, трубы надежно закреплены.

Для работы потребуется:

• емкость для замеса;
• Т-образные маяки;
• уровнемер;
• правило;
• затирочная машинка;
• цемент и песок;
• фиброволокно.

Рабочий процесс почти не отличается от вышеописанного. На поверхности водяного пола выставляются на раствор маяки, ровняются по горизонтали. Далее замешивают раствор до нужной консистенции, поднимают в трубах давление до 0,3 Мпа, и распределяют смесь между направляющими. В процессе работы постоянно нужно контролировать толщину слоя над трубами – она не должна быть меньше 3 см. Раствор нужно очень тщательно ровнять и укладывать как можно плотнее. Если под правилом образуются выемки, туда добавляют еще раствора и снова ровняют.

Распределение смеси

Когда стяжка полностью уложена, необходимо подождать минут 20-30 и приступить к затирке. Затирочная машина не только идеально выравнивает поверхность, но и одновременно утрамбовывает стяжку. Учтите. Что чем больше времени прошло после заливки, тем слабее эффект от шлифования. Через 6 часов делать затирку уже поздно, поскольку смесь успеет схватиться.

Затирка полусухой стяжки

Пока стяжка полностью не высохнет, включать отопление нельзя. Это касается обоих способов заливки. В первый день запуска системы температура воды в трубах не должна превышать 25 градусов. На следующий день ее повышают еще на 5 градусов, и так несколько дней подряд, пока система не войдет в рабочий режим.

Самовыравнивающа

Для изготовления этой стяжки установка направляющих не выполняется. Перед заливкой необходимо тщательно закрепить все элементы водяного пола, убрать с поверхности все лишнее, поднять давление в трубах до 0,3 Мпа. Затем сухие компоненты высыпают в воду, перемешивают дрелью с насадкой, и при помощи заливочного шланга распределяют по поверхности. Смесь должна покрывать трубы ровным слоем толщиной от 30 мм. Для более качественного распределения состава используют широкий шпатель.

Самовыравнивающаяся стяжка

Далее нужно прокатать залитый слой специальным валиком, чтобы убрать возможные пустоты. При некачественном раскатывании под трубами может остаться воздух, что снизит прочность стяжки. Выровняв поверхность, пол накрывают пленкой до высыхания. В это время нужно исключить любые потоки воздуха и прямые солнечные лучи, иначе стяжка будет сохнуть неравномерно и деформируется.

Сравнительная таблица свойств различных стяжек

Видео – Чем залить теплый водяной пол

Теплый пол своими руками (+ фото) | Своими руками

Модернизация идеи теплых полов своими руками

Хочу рассказать об одной технической поделке, которая, возможно, будет интересна многим домовладельцам.

Его автор – мой сосед по стране, и я отправляю эту информацию с его согласия. И так как я был у него на «догонках» при установке, надеюсь, что правильно изложу суть своей затеи.

Мой сосед построил добротный гараж своими руками.Он хорошо утеплен, в нем есть смотровая яма и даже небольшая комната для отдыха.

А так как у него дома пол с подогревом, он решил применить ту же систему для обогрева гаража, но в очень модернизированном виде.

Известно, что теплые полы бывают двух видов – электрические и водяные. Сосед объединил оба этих варианта и создал свою оригинальную схему, так как отапливать гараж одним электричеством очень дорого.

Смотрите также: Как уложить паркет на теплый пол (пол с подогревом)

Строительство самодельных теплых полов

Итак, система соседского теплого пола состоит из двух частей: обогрева и отвода тепла.Первый сделан с использованием электричества, а второй напоминает водяной пол. С этого и начнем рассказ.

По всей площади гаража на полу уложили металлопластиковую трубу в виде петель. А по обеим сторонам смотровой ямы сделаны две цепи, не зависящие друг от друга.

Труба была отделена от земли 10-сантиметровым слоем теплоизоляционной плиты из экс-стилизованного пенополистирола. Когда это было сделано, мы залили трубу бетоном.Таким образом, при пропускании нагретой воды по трубе тепло не уйдет в землю (путь пенополистирола его заблокирует), а будет полностью распределяться по полу, что в свою очередь будет отдавать тепло всему гаражу.

Для приготовления теплой воды сосед приспособил все известные ТЭНы (на фото – темный вертикальный цилиндр).

Хладагент в этой системе – вода. Его постоянный напор обеспечивает аккумулятор (красный бак). Для обеспечения циркуляции воды в системе предусмотрен насос.У соседа был старый насос, поэтому он приспособил его там, поставив для подачи охлажденной сточной воды в блок ТЭН.

Уже две зимы эта система функционирует, и у соседа нет замечаний к своему изобретению.

Смотрите также: Плитка и теплый пол в ванной своими руками – пошаговая инструкция и фото

Теплый пол своими руками: мнение экспертов

Технология устройства теплого пола в жилом помещении становится все более популярной.Сегодня на практике используется несколько систем отопления. В одном случае источником тепла могут быть трубы с горячей водой, в другом – электрический кабель. Отличие этих систем от других в том, что они представляют собой низкотемпературные нагреватели, которые равномерно распределяют тепло по всей поверхности покрытия, нагревая его до 30 ° С.

Конструкция отопления дома представляет собой многослойный торт. Первый слой заливается бетонным основанием, затем укладывается гидроизоляция и теплоизоляция. Поверх слоя теплоизоляции монтируется цементная или бетонная стяжка, в которую входят ТЭНы (рис.1,2).

Следует отметить, что установка теплых полов на водной основе потребует сложных монтажных работ, стоимость которых достаточно высока. Однако преимуществом такой системы является низкое энергопотребление при эксплуатации, не требующее больших финансовых затрат. В загородном доме, где площадь обогрева большая, выгоднее будут водяные полы. Но нельзя забывать, что в случае каких-либо протечек в трубах, их место обнаружить довольно сложно.

На практике часто возникает вопрос: какое отопление лучше? Несомненно, часто предпочтение отдается отопительным системам с электрическим кабелем.Они уже зарекомендовали себя во всем мире как практичные и безопасные системы отопления. К тому же они удобны, просты в установке и не требуют особого ухода. Электрические полы можно укладывать в любой части дома и под любое напольное покрытие (плитка, дерево, ламинат, линолеум). В современных системах с электрическим обогревом можно организовать обогрев не всей поверхности, а только некоторой части пола.

В помещении, оборудованном теплым полом, постоянно тепло и комфорт даже при понижении температуры в помещении.Никогда не будет сквозняков и воздушных вихрей с микрочастицами пыли. В первую очередь, это связано с тем, что теплый пол имеет небольшую рабочую температуру (в отличие от радиаторной батареи, которая нагревается до 70 ° С).

Система теплых полов состоит не только из нагревательных элементов, но и оснащена терморегулирующим оборудованием (датчики температуры и терморегуляторы). Датчики температуры воздуха позволяют поддерживать необходимую комфортную температуру в помещении на разной высоте.Так. на уровне головы температура поддерживается в пределах 18-24 ° C, на уровне пола – 24-27 ° C. Такой разумный обогрев (обогрев) с вертикальным распределением тепла позволяет снизить расход электричества.

Теплый пол – мнение профессионалов

Система теплых полов для начинающих

Системы напольного отопления набирают все большую популярность, поскольку помогают повысить тепловой комфорт в помещении.В загородном доме можно установить водяной или электрический теплый пол.

Теплый пол – это, по сути, очень большой радиатор, расположенный горизонтально под ногами. В отличие от конвекторов, в которых воздух, проходящий через металлические трубы, нагревается, здесь, благодаря инфракрасному излучению, излучаемому теплой поверхностью, в первую очередь нагреваются окружающие предметы, в том числе наши тела.

Максимальный комфорт

Обогреваемый и излучаемый теплом пол имеет большие преимущества перед менее громоздкими аналогами – радиаторами.Они состоят из: а) правильного распределения тепла по высоте: от пола до потолка; б) при отсутствии сквозняков.

При использовании радиаторного отопления снижается относительная влажность воздуха, необходимо постоянно проветривать помещение, а конвекционные токи вызывают высокую концентрацию пыли в помещении. В помещении с «теплым полом» создается максимальный тепловой комфорт, и люди в нем чувствуют себя очень комфортно.

Еще тепла!

Отдавать всю функцию отопления в доме только «теплым полам» экономически нецелесообразно.Ограничения связаны с тем, что пол нельзя нагревать до такой же высокой температуры, как радиатор. По нормам – max, температура пола 32 гр. При такой температуре тепла, выделяемого с поверхности, может быть недостаточно для обогрева: потери тепла будут больше. Придется серьезно заняться новосельем. Но с помощью «теплых полов» можно решить проблему дополнительного обогрева для создания максимального теплового комфорта. Как дополнение к базовой системе отопления, «теплые полы» не создают проблем ни при проектировании, ни при монтаже, ни при эксплуатации.

Я водянистая, я водяная!

Определившись с расположением «теплых полов», следует решить следующий вопрос: какая она должна быть – водяная или электрическая?

Водяной «теплый пол» по сути является элементом единой системы отопления. Теплоноситель, как правило, горячая вода, проходит по трубам, проложенным в бетонной стяжке или непосредственно на утепленном черновом полу под напольным покрытием, и нагревает поверхность пола.Естественно, требуется самостоятельная регулировка температуры охлаждающей жидкости, чтобы пол не перегревался. Для этого устанавливается узел смешения теплоносителя, состоящий из насоса, коллектора и термостатического смесителя.

Вода под ногами

Трубы, заделанные в стяжку, хорошо защищены от механических повреждений. Но при скрытой установке с протечками бороться сложно – их сложно обнаружить, а для доступа к поврежденной трубе необходимо вскрыть пол и разорвать стяжку.Поэтому лучше предусмотреть все меры еще на этапе монтажа, чтобы не допустить поломки. Важно выбрать качественные трубы и фитинги. В водяных «теплых полах» используются, как правило, гибкие трубы из сшитого полиэтилена или качественные металлопластиковые трубы. При заливке бетона в трубах необходимо поддерживать давление. И обязательно перед заливкой стяжки проведите гидроиспытания.

Способы укладки теплых полов

Самый простой и быстрый способ укладки водяного «теплого пола» – одинарный змеевик.Обычно используется, если нужно уложить пол на большой площади. Но у него есть минус: неравномерное распределение температуры по поверхности пола. Двойной змеевик – это модификация одинарного змеевика, отличающаяся тем, что подающий и обратный трубопроводы проходят параллельно друг другу.

Это обеспечивает более равномерное распределение тепла по поверхности пола, но больший разброс температур на небольших участках. Лучше всего со спиралью. Он наиболее сложен в укладке, требует больше времени, но имеет наиболее равномерное распределение температуры по поверхности пола.

Трудности выбора

Водные «теплые полы» экономичнее электрических. В конце концов, природный газ – наиболее распространенное топливо в системах отопления – намного дешевле электроэнергии (в пересчете на единицу произведенного тепла). Другое дело регионы, где нет газификации.

Остается единственный вариант – электрические «теплые полы», которые бывают стержневые, пленочные и кабельные.

Стержень инфракрасный

Интересное решение – саморегулирующийся карбоновый мат.Нагревательные элементы в нем представляют собой углеродные стержни, подключенные параллельно шине, а за отвод тепла отвечает композитный материал, содержащий мелкодисперсный графит. При нагревании материал расширяется, расстояния между зернами графита увеличиваются, а электрическое сопротивление увеличивается.

Соответственно, падает выделенная тепловая мощность. Коврик можно вырезать из рулона прямо на месте по мере необходимости при установке. У входной двери и под окнами выделяемая мощность максимальная, а под мебелью и ковролином – минимальная.Карбоновый коврик, как саморегулирующийся кабель, не может перегреться и перегореть.

Пленка инфракрасная

Нагревательный элемент пленочной инфракрасной системы представляет собой тонкую полимерную пленку, поверхность которой излучает инфракрасные лучи. Между двумя слоями полиэстера герметизированы отрезки токоведущего наполнителя (графит, углерод), к которым электрический ток течет по проводникам. Пленка дает возможность установить теплый пол даже под такие причудливые напольные покрытия, как ламинат или ковролин.

При этом стяжка не требуется, пленка просто расстилается под напольное покрытие. В связи с этим пленочные полы можно установить даже при косметическом ремонте буквально за пару часов.

Регулировка температуры

Термостат – устройство для управления функциями системы отопления. Когда температура достигает заданных значений, система отопления отключается, а в случае охлаждения снова начинает работать. Терморегуляторы обычно устанавливают на стену, их количество и мощность определяется площадью «теплого пола».Терморегуляторы бывают электромеханические и электронные.

Первые отличаются простотой, надежностью и относительно невысокой стоимостью, но чаще их устанавливают в производственных помещениях. Второй – высокоточный, более удобный в использовании, оснащен ЖК-дисплеем. Электронные терморегуляторы различают программируемые устройства, позволяющие устанавливать нужную температуру в определенные дни и часы.

Кабельный этаж

Полы на основе нагревательных кабелей делятся на кабельные секции и нагревательные маты.Кабельный пол – это кабель с высоким электрическим сопротивлением, зигзагообразный в бетонной стяжке, расположенный под напольным покрытием. Кабель укладывается на теплоизоляцию, покрыт фольгой, так что тепло идет преимущественно вверх, а не во всех направлениях равномерно.

В качестве теплоизоляционного материала используется пробка или пенополистирол. Кабель должен иметь двухслойную изоляцию, защитный экран, поглощающий большую часть электромагнитного излучения, и герметичные муфты.

Выбрать кабель

Резистивный кабель может быть одножильным или двухжильным. Двухпроводной излучает примерно в пять раз меньше электромагнитной энергии, чем одножильный.

Европейскими стандартами предусмотрено, что в помещениях, где находятся люди, необходимо использовать только двухжильный кабель. Топливный элемент саморегулирующегося кабеля представляет собой полимерную матрицу, зажатую между параллельными проводниками.

Саморегулирующийся кабель можно разрезать на куски любой длины.Ходовая мощность не зависит от длины цепи. Нити кабеля можно ставить вплотную и даже пересекаться – кабель не перегревается.

Прокладка по правилам

Электрокабель проложен под открытыми площадками. Его нельзя размещать под коврами и мебелью, близко к полу, так как кабель может перегреться и выйти из строя. Шаг укладки рассчитывается исходя из необходимой мощности.

Еще проще укладывать коврики. Они представляют собой полиэтиленовую сетку с уже закрепленным на ней тросом.Мат наматывают на слой теплоизоляции и заливают цементно-песчаной стяжкой – вот и вся работа. Толщина стяжки от 2 до 5 см. Также существуют ультратонкие нагревательные маты на эластичной стрейч-основе. Уложите их слоем плиточного клея, толщина которого составляет всего 8-10 мм.

Водяной пол Rehau – мастер-класс

По периметру комнаты крепится утеплитель – самоклеющаяся лента из вспененного полиэтилена.

Теплоизоляционные маты из пенополистирола, пенополиуретана или минеральной ваты укладываются по всей поверхности пола.

Загните защитную пленку (самоклеющуюся ленту фартука) и накройте ее изоляционными матами.

Конец отопительной трубы Rautherm подключается к коллектору. После прокладки отопительного контура труба снова подводится к коллектору.

Система заполнена водой.

Произвести гидравлическую балансировку. Трубопроводы проверяются на герметичность.

При заливке цементной или гипсовой стяжки система твердения стяжки проводит термическое испытание.

Ядро UNIMAT своими руками

1. Вымойте пол. Уложите теплоотражающий материал. Подготовьте пол для датчика пола в полу.

2. Равномерно разложите маты Unimat Rail на полу и соедините полосы между собой.

3. Закрепите коврики на поверхности пола скотчем. Подключите провода нагревательного мата к термостату.

4. Установите датчик температуры пола в монтажную гофрированную трубку и закрепите. Вставьте и подключите датчик к термостату.

5. Подключите термостат к сети. Включите коврик, проверьте его работоспособность и надежность соединений.

6. Постепенно нанести цементную стяжку или клей для плитки. Включайте обогрев только после полного высыхания стяжки!

CALEO пленочный пол

Положите теплоотражающий материал на поверхность пола.

Разложите листы термопленки Caleo Grid на теплоотражающем материале (без воздушного зазора). Установите термостат.

Проложите монтажные провода 1 и определите, где удалить изоляцию. Присоедините термопленку к проводу. Изолируйте точки подключения.

Подсоедините соединительные провода к термостату.

Установите и подключите датчик температуры пола к термостату. Проверить систему отопления.

Накройте «теплый пол» полиэтиленовой защитной пленкой и закончите покрытие пола.

Теплый пол или тепло под ногами – о отличиях дизайна

Система «теплый пол» используется, как правило, как дополнительный отопительный контур, больше для комфорта, чем для поддержания нужной температуры в доме. Хотя, казалось бы, ничто не мешает превратить его в основной источник тепла, ведь «теплый пол» на самом деле представляет собой большой плоский радиатор. И он расположен оптимально – под ногами.

Как и любой радиатор, «теплый пол» благодаря инфракрасному излучению, излучаемому его поверхностью, нагревает, прежде всего, не воздух, а предметы, находящиеся в помещении, в том числе и наши скоропортящиеся тела.И воздух от них постепенно нагревается. Такой обогрев создает более комфортное ощущение тепла, чем конвекторы, в которых нагревается воздух, проходящий через горячие металлические трубы.

Весь пол – большой радиатор

Пол с подогревом до температуры порядка 30-32 ° С имеет ряд существенных преимуществ перед своими металлическими аналогами, имеющими более скромные габариты – радиаторами, которые располагаются, как правило, по периметру комнат.

Во-первых, нет столь значительных перепадов температур, а значит, нет сквозняков.Во-вторых, теплый воздух поднимается от пола к потолку, чтобы у пола не образовывалась прослойка холодного воздуха, а ноги, что немаловажно, всегда оставались в тепле. В совокупности все это называется тепловым комфортом, а «теплый пол» в этом бизнесе специалист!

НАШ СПРАВОЧНИК

Каким бы простым ни был монтаж кабеля «теплый пол», еще проще укладывать готовые термоковрики. Они представляют собой полиэтиленовую сетку с уже закрепленным на ней тросом. Мат наматывают на утеплитель, покрытый фольгой, и заливают цементно-песчаной стяжкой толщиной от 2 до 5 см.Стяжка служит не только основой напольного покрытия, но и теплоаккумулятором, равномерно распределяя его по всей площади теплого пола.

Что мешает сделать «теплый пол» основной системой отопления в доме, даже отказавшись от радиаторов и конвекторов? Почему наоборот: радиаторы доминируют, а «теплый пол» только помогает? В первую очередь необходим инженерный расчет. Возможные ограничения связаны с тем, что пол нельзя нагревать до такой же высокой температуры, как и радиатор.Действующими стандартами установлена ​​максимально допустимая температура пола: 32 ° C.

Если пол более горячий, то вместо комфорта можно даже навредить здоровью. Тепла, излучаемого поверхностью пола при относительно низкой температуре, может быть недостаточно для полноценного обогрева помещения. И нам придется либо отказаться от системы теплого пола, либо заняться утеплением дома.

Кроме того, есть ценовой вопрос. Система отопления «теплыми полами» будет стоить значительно дороже, чем обычная система радиаторного отопления.Однако помимо первоначальных затрат существуют еще и эксплуатационные расходы.

И если эксплуатация электрического «теплого пола», который играет роль единственной системы отопления в доме, действительно влетит в копеечку, то водяной «теплый пол» может быть достаточно экономичным, ведь температура воды в трубах, проложенных под полом, намного ниже, чем в батареях отопления. В общем, нужно учитывать.

Что касается задачи дополнительного обогрева в таких помещениях, как прихожая, кухня и санузлы, где часто бывает кафельное покрытие пола, то она легко решается с помощью «теплых полов», как электрических, так и водяных.

Вода «теплый пол»

Водяной «теплый пол» по конструкции и устройству мало отличается от традиционной системы радиаторного отопления. Но батарей под окнами нет. Горячая вода или другой теплоноситель течет по трубам, проложенным на термоизолированном черновом полу под напольным покрытием – непосредственно или в бетонной стяжке – и нагревает поверхность пола.

Конечно, желательно самостоятельное регулирование температуры охлаждающей жидкости, чтобы пол не перегревался.В водяных «теплых полах» обычно используются трубы из сшитого полиэтилена или качественные металлопластиковые трубы с очень надежными и прочными соединительными элементами, потому что добраться до них в случае аварии очень и очень сложно.

Водяной «теплый пол» намного экономичнее электрических полов. При этом монтаж водяных «теплых полов» довольно прост, и с ним, в принципе, вполне можно справиться самостоятельно. Кроме того, водяные «теплые полы», в отличие от электрических, не создают электромагнитного излучения, которое хоть и не превышает действующих норм, но все же не добавляет ценности нашему здоровью.

Но по этим причинам электрические «теплые полы» целесообразно применять в помещениях с небольшой площадью, в которых люди находятся недолго: в тамбуре, в коридоре, на крыльце дома, а также на кухне и в ванной. лучше отдать предпочтение водяным «теплым полам».

Электрический теплый пол »

Электрический «теплый пол» – это кабель с высоким удельным электрическим сопротивлением, заделанный в бетонную стяжку под напольным покрытием. Он укладывается зигзагообразно с шагом, который необходимо рассчитывать исходя из требуемой мощности.Под кабелем – теплоизоляция, покрытая фольгой, чтобы тепло распространялось вверх, а не во все стороны. Кабель должен иметь двухслойную изоляцию, защитный экран, поглощающий основную долю электромагнитного излучения, и герметичные муфты.

Чаще всего используется обычный резистивный кабель, потому что он намного дешевле более совершенного саморегулирующегося кабеля, о котором пойдет речь ниже. Резистивный кабель для «теплых полов» бывает двух типов: одножильный и двухжильный (витая пара).Двухжильный кабель излучает примерно в пять раз меньше электромагнитной энергии, чем одножильный, в этом его преимущество.

Датчик температуры устанавливается в полу. Вместе с автоматическим термостатом, установленным в помещении, они поддерживают желаемую температуру пола.

Резистивный кабель прокладывается только под открытыми участками пола. Его нельзя размещать под коврами и мебелью, близко к полу, так как кабель может перегреться и выйти из строя.

В заметке:

В системах водяного теплого пола традиционно используются трубы из сшитого полиэтилена (ПЭН) или металлопластика.

Также используются гофрированные трубы из специальной нержавеющей стали. У них самая высокая теплопроводность – 17Вт / м ² К (за счет теплопроводности самой стали и толщины стенки всего 0,3 мм),

, обеспечивающий максимальную эффективность нагрева (для труб PEX, толщина стенки 2 мм, теплопроводность – 0,5 Вт / м * К).

Теплоотдача стальных гофрированных схем на 20% выше, чем у пластиковых аналогов. И дело не только в физических свойствах стали.

В трубах с гладкими стенками (пластик) течение ламинарное, то есть спокойное.

При этом у стенок отопительного контура жидкость холоднее, чем в центре потока.

В гофрированных трубах жидкость течет турбулентным (турбулентным) потоком, что обеспечивает непрерывное перемешивание теплоносителя и, как следствие, максимальную температуру нагрева у стенки трубопровода. В результате повышается эффективность системы в целом.

Саморегулирующийся кабель

По сравнению с резистивным кабелем, так называемый саморегулирующийся кабель имеет огромное преимущество: он в принципе не подвержен локальному перегреву.Такова его конструкция: теплоизлучающий элемент в ней представляет собой полимерную матрицу, зажатую между двумя параллельными медными проводниками. Тепловая мощность, а также удельное электрическое сопротивление зависят от температуры: при понижении температуры сопротивление уменьшается – мощность увеличивается, и наоборот: при нагревании участка кабеля его сопротивление увеличивается, а тепловыделение уменьшается.

можно разрезать на куски любой длины, что, конечно, очень удобно. Ходовая мощность не зависит от длины цепи.Кабельные нити можно располагать вплотную друг к другу и даже пересекаться – кабель все равно не перегреется. Саморегулирующийся кабель ведущих производителей (Thermon, Raychem, Nelson, Fujikura) служит 20-25 лет, сохраняя свои технические характеристики.

Но стоимость саморегулирующегося кабеля в несколько раз выше, чем стоимость резистивного кабеля. Только из-за высокой цены саморегулирующийся кабель в системах «теплый пол» не получил широкого распространения. Но в системах противообледенения крыш, трубопроводов и резервуаров с топливом ему нет равных.

На заметку: пусть тает лед!

Лед в стакане хороший. А вот лед под ногами, в водосточной трубе или свисающий над головой в виде смертельной сосульки – это очень и очень плохо.

Обледенение кровли чревато весенним паводком на чердаке и повреждением рубероида, а лед в желобах грозит непоправимо испортить водосточные трубы.

Для защиты от вредного льда широко применяются кабельные системы обогрева.На готовую крышу устанавливают систему антиобледенения, подключают, а потом она работает самостоятельно. Под контролем датчиков обогрев включается только в период возможного обледенения и отключается, как только кровля освобождается от льда. Наряду с кровлей кабели для защиты от обледенения защищают водосточные трубы и желоба, ливневые стоки, а также слуховые окна.

На плоской крыше желательно использовать армированный кабель.

В противообледенительных системах используются как резистивные, так и саморегулирующиеся кабели.Резистивные кабели имеют хорошее сопротивление и мощность по всей длине, но их постоянство неизбежно приводит к избыточному потреблению энергии. Саморегулирующийся кабель лишен этого недостатка, но стоит в несколько раз дороже. Так что вам нужен расчет в каждом конкретном случае.

Нагревательный кабель можно прокладывать не только на крыше, но и для обогрева веранды, дорожки во дворе, небольшой площади, входа в гараж и т. Д. Также можно использовать специальные шланги, циркулирующие нагретую жидкость ( желательно антифриз, а не сама вода может замерзать).

НАШ СОВЕТ

Мощность кабеля для кровли рассчитывается с учетом местных климатических условий, кровельного материала и качества изоляции кровли.

Как правило, используются кабели с тепловыделением 20-30 Вт / м и мощностью 250 Вт.

Система оборудована датчиками температуры и терморегуляторами. В водосточных трубах и лотках размером более 125 мм рекомендуется устанавливать две кабельные линии, что обеспечивает мощность порядка 40 Вт / м.

Самый тонкий

В последнее время набирает популярность электрический теплый пол с ТЭНом. из Лента аморфная металлическая . Такие сверхтонкие нагревательные маты обладают рядом преимуществ: Коврики можно устанавливать под любую поверхность: плитку, ламинат, ковролин, линолеум, паркет. Допускается возможность установки мебели и фаянса.

Аморфная металлическая лента покрывает до 50% мата, что гарантирует равномерный нагрев.

Другими словами, эффекта «тепловой зебры» нет.

Ленточная конструкция, высокая теплопроводность изоляции, низкая теплоемкость позволяют добиться высокого КПД и значительной экономии энергии.

© Авторы: Алексей Меркушев, Виктор Страшнов, Алексей Рябов

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками – домохозяину!»

КАК СДЕЛАТЬ УСТАНОВКУ ВОДЯНОГО НАГРЕВА СВОИМИ РУКАМИ – УСТРОЙСТВО И ИНСТРУКЦИЯ | Своими руками

Самостоятельная установка водяного теплого пола – инструкция и инструкция по установке

Если все узлы и устройства системы водяного теплого пола были предварительно рассчитаны, подобраны и закуплены в необходимом количестве, то самостоятельная сборка не составит большого труда даже для начинающего мастера.

В последнее время широкое распространение получили теплые водяные полы.И тому есть ряд веских причин – теплые водяные полы в отличие от многих схем отопления дают максимально комфортное, равномерное и, что немаловажно, быстрое распределение тепла в доме или квартире. Система и технология «теплого пола» также исключают возникающие из-за конвекции воздушные потоки, разносящие пыль по квартире.

Как правило, возведение теплого пола осуществляется по следующей схеме:

1. Плиты теплоизоляционные
2. Пластины распределения тепла
3. Трубы теплоносителя для распределения тепла в доме или квартире
4. Тонкая бетонно-цементная стяжка не является препятствием, а способствует быстрому распределению тепла при использовании вышеупомянутой схемы отопления (нагрев происходит, как правило, в течение периода, не превышающего получаса).

Такая схема и конструкция теплого пола не допустят его локального перегрева.

Устройство «теплый пол » таково, что его небольшая высота (в зависимости от модели ~ 22-25 сантиметров) позволяет монтировать его в любом помещении, а его установка существенно не влияет на высоту помещения.

Сама конструкция трубопровода состоит из гибких труб из полимера. В установленном виде фиксируется в желобах теплораспределительных панелей.Те самые теплораспределительные панели легко режутся, что при установке сыграют вам на руку – ведь в этом случае их можно легко подогнать под самые сложные формы помещений – теперь ведь нестандартный дизайн квартир – это в моде ..

Саму установку теплого пола легко произвести на любой ровный пол – стяжка пола может быть любой. Но многие мастера рекомендуют при устройстве теплого пола использовать наливные цементные (цементно-песчаные) стяжки.

Эта пряжка Вместе с использованием специальной пленки (разделяющей подложки) вы сможете произвести укладку и использовать теплый пол под плитку, ламинат, линолеум, паркет и любые другие типы полов.

Итак, перейдем непосредственно к монтажу и установке системы теплого пола.

Монтаж системы теплого пола – пошаговая, пошаговая инструкция.

Что есть или что нужно для устройства теплого пола своими руками:

• Теплораспределительные панели с алюминиевым покрытием (прямые и поворотные).
• Изоляционные плиты из пенополистирола.
• Водопроводные трубы
• Разделительная подложка-пленка
• Ремень демпферный
• Коллектор
• Киянка
• Инструкция по монтажу теплого пола

1. Перед началом работ следует выровнять пол, проверить гидроизоляцию и при необходимости (например, в подвале) уложить его дополнительный слой.

2. Перед укладкой элементов системы, а также дополнительной тепло- и шумоизоляцией поверхность пола тщательно подметают.

3. На ровное, чистое и сухое основание пола уложите слой основного утеплителя из плит полистирола.

4. Для компенсации теплового расширения по периметру помещения без зазора укладывается демпфирующая лента толщиной 10 мм.

5. Теплораспределительные пластины монтируются встык, начиная с внешней стены, одновременно сначала закладывая ряд вращающихся элементов.

6. Ограничение длины для прямых участков контура – 10 м, а для участка (при шаге труб 25 см) – 20 м2.

7. Панели обрезаются при сложной геометрии пола (ступенчатые или наклонные участки). Остальные нестандартные фрагменты измеряют …

8. Вырезать панели из пенополистирола, установить на место и сделать терморезанный паз для труб, совмещенный с прилегающими.

9. Трубы в пазах лучше укладывать вместе, простукивая кяником через подушку толщиной 3 см и длиной 60-80 см.

10. Завершение контура возле коллектора. При установке труб без направляющих элементов важно не слишком их перегибать.

11. Разделительную основу укладывают гладкой стороной вверх с нахлестом 10 см и фиксируют липкой лентой.

12 После проведения специалистом опрессовки контура уложите слой пленки 0,2 мм, а поверх него – наливную стяжку.

13. Оптимальную толщину заливной стяжки определяет специалист, который укладывает чистовое покрытие пола.

Собирались заняться устройством стяжки и наливных полов? Сделайте несколько советов по заметке.

• В жилых комнатах декоративные наливные полы делают толщиной 1,7-7 миллиметров. Основание под ним должно быть гладким, без трещин и щелей, чистым и сухим (влажность не выше 5%). Температура помещения при укладке 5-25 ° С, относительная влажность воздуха 60%.
• Polar сегодня, так называемые кожаные полы, изготавливаются в виде небольших плиток или досок, снабженных фиксирующим краем, как у ламината, что облегчает укладку. Верхнее покрытие устойчиво к истиранию и царапинам.Благодаря натуральной пробковой основе такой пол поглощает шум и сохраняет тепло.
• На кухне или в ванной под декоративный пол можно поставить систему отопления – электрическую (в квартире) или водяную. Заливка смеси производится после монтажа сантехники. Перед началом работы продумайте последовательность действий: свежеприготовленная смесь подвижна около 30 мин. при + 20 ° С.
• В квартире с низкими потолками необычный пол – просто находка! Чем сложнее, интереснее напольное покрытие, тем больше взглядов оно захватывает, отвлекая от несовершенства архитектуры.
• На светлом полу можно выделить такие травмоопасные элементы интерьера, как подиум и ступеньки.

Вас также может заинтересовать статья Как уложить паркет на теплый пол (пол с подогревом)

Советы:

Какой выбрать теплый пол или коврики кабельное

Выбор в пользу нагревательного кабеля или тонкого нагревательного мата зависит от конструктивных особенностей помещения: при возможности делать стяжку (не менее 3 см) имеет смысл использовать более дешевый вариант – нагревательный кабель; при необходимости для решения проблемы нагрева поверхности, немного приподняв уровень конструкции – выбирайте тонкий нагревательный мат (3-4 мм).

Монтаж нагревательного кабеля – более трудоемкий процесс в связи с тем, что требует устройства стяжки, расчета и соблюдения равномерного шага укладки в зависимости от требуемой мощности системы на квадратный метр. Нагревательный мат представляет собой тонкий нагревательный кабель, стропы которого закреплены на заводе на липкой сетке-основе.

Его установка не предполагает устройства стяжки – достаточно покрыть ее тонким слоем наливного состава или клея для плитки.Расход электроэнергии в обоих случаях будет примерно одинаковым. Работа каждой из систем контролируется термостатом. В зависимости от выбора конкретной модели терморегулятора – обычного электронного или программируемого – вы можете рассчитать эффективность кабельной системы обогрева с точки зрения затрат на электроэнергию.

Программируемые модели с таймером позволяют установить периоды работы системы таким образом, чтобы использовать электроэнергию в периоды пониженных тарифов, они также рассчитывают время включения системы и степень нагрева конструкции пола. четко в нужные часы.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками – домохозяину!»

Утепление полов дома своими руками – схемы | Своими руками

Обычно в частном домостроении балки выполняются из дерева и перекрываются из бетонных плит.

В зависимости от расположения они делятся на мансардные, межэтажные, цокольные и цокольные.

Каждый вид перекрытия имеет свои особенности конструкции и, соответственно, разные способы утепления.

Утепление мансардных этажей

Если крыша не утеплена, утеплить мансардный потолок необходимо.В

В противном случае большая часть тепла из дома будет «течь» через него. Сначала между балками перекрытия над черепными блоками укладывается рулон из досок, на который укладывается утеплитель – обычно базальтовые или стеклопластиковые плиты. Затем утеплитель покрывается гидроизоляцией для защиты от влаги.

Читайте также: Перекрытие в доме – установка, устройство, расчет, технология.

Поверх гидроизоляции на балки устанавливают сплошной настил из досок.Из нижнего помещения к раскатке степлером крепится пароизоляционный материал, предотвращающий проникновение водяного пара из жилой части дома на чердак. После этого делается потолок из досок, досок или гипсокартонных плит.

Утепление межэтажных перекрытий

Промежуточные потолки, разделяющие помещения с одинаковым температурным режимом, в принципе не нуждаются в теплоизоляции. Дополнительное утепление имеет смысл при устройстве теплого пола или для повышения звукоизоляции.В последнем случае утеплитель укладывается между балками и защищается снизу помещения пароизоляционным материалом, который крепится к настилу из досок.

Утепление деревянных полов над цокольным и цокольным этажами

Пол, расположенный над неотапливаемым помещением или холодным подпольем, необходимо утеплить. Конечно, сначала нужно просушить подполье. Для этого в нем оборудуют вентиляционные отверстия, а землю утрамбовывают и засыпают слоем песка толщиной 15-20 см.

К балкам, которые служат лагами пола, по всей длине гвоздевых черепных брусков, а на досках устраивают рулон. Для защиты от влаги на дрель наносят гидроизоляцию, используя вощеную бумагу или водостойкую пленку.

Затем уложите утеплитель. Теперь поверх лага можно стелить черновой пол из необрезной доски. Между стеной и полом оставляют вентиляционный зазор 1 см, который затем закрывают плинтусом.

Утепление полов из железобетонных плит

Перекрытие сборных железобетонных плит утепляют независимо от их расположения.Сначала плита выравнивается, швы заполняются цементно-песчаной смесью. Затем укладывают пароизоляционную пленку, поверх нее укладывается утеплитель из минеральной ваты. На утеплитель уложить гидроизоляцию и устроить пол армированной стяжкой.

В «мокрых» помещениях (санузел, санузел) под финишное покрытие наносится слой гидроизоляции. В случае использования в качестве утеплителя экструзионного пенополистирола паро- и гидроизоляция не производится.

Заметка

Материалы, используемые для теплоизоляции железобетонных плит, подвержены нагрузкам, поэтому они должны иметь прочность не менее 30-40 кПа / м ² и деформацию при сжатии не более 10%.Если пол сделан на бревнах, использовать плиты повышенной прочности бесполезно.

Читайте также: Перекрытия дома – виды, конструкции, правильный монтаж и установка

Устройство и утепление потолка своими руками – видео

Устройство и утепление пола между жилым этажом и холодным чердаком, вентиляция чердака

© Автор: О.Сарина

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками – домохозяину!»

Урок аудирования на руках

УРОК ПО РУКАМ

Попробуйте онлайн-викторину, чтение, аудирование и упражнения по грамматике, орфографии и лексике для этого урока на Hands . Нажмите на ссылки выше или просмотрите действия под этой статьей:

ПРОЧИТАТЬ

МОЯ ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА

Отправьте этот урок друзьям и учителям. Щелкните значок @ ниже.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ЗАПОЛНИТЬ ПРОБЕЛ

Руки – штука интересная. Они _______________________ многие вещи. Без них мы бы потерялись. Я думаю _______________________ из большинства _______________________ их тела.Они такие умные. Мы можем делать очень много разных вещей своими руками. Мы можем держать вещи, _______________________, чувствовать вещи. Можем качать на _______________________, писать и печатать буквы; _______________________. Я считаю, что руки – очень красивая часть тела, если они _______________________. Интересно посмотреть, сколько там разных частей _______________________ рук. У нас есть ладонь, пальцы, костяшки пальцев, линии жизни, кончики пальцев и _______________________ рука. Есть много хороших вещей, которые вы можете сделать своими руками.Мне нравится _______________________ – конечно, с женой и детьми.

ИСПРАВИТЬ ВПИСАНИЕ

Руки – штука интересная. Они могут делать так много всего. Без них мы были бы tlos . Я думаю, что руки – одна из самых частей тела. Они такие erelcv . Мы можем делать очень много разных вещей своими руками. Мы можем держать вещи, uezesqe вещи, чувствовать вещи. Мы умеем кататься в тренажерных залах, писать и печатать буквы; список – dnslsee .Считаю руки очень красивой частью тела, если им хорошо оклеод после. Интересно посмотреть, сколько разных деталей у нас в руках. У нас есть alpm , пальцы, sckkuenl , life lines, grsneiptfi и тыльная сторона нашей руки. Есть много хороших вещей, которые вы можете сделать своими руками. Мне нравится donhigl руки – конечно с женой и детьми.

РАЗБИРАЙТЕ СЛОВА

Руки – штука интересная. Они так много могут делать вещь. да они потеряны Мы бы без . Я думаю, что руки – это одна из самых частей тела, а полезная . Они такие умные. Мы можем наших с разными вещами, так же как и руки . Мы можем держать вещи, сжимать вещи, чувствовать их. Мы умеем кататься в тренажерных залах, писать и печатать буквы; список бесконечен. Я думаю, что a – часть руки красивая очень тела, если после того, как посмотрел хорошо, они . Интересно посмотреть, сколько там деталей на руки – это наши разные .У нас есть ладонь, пальцы, костяшки, линии жизни, кончики пальцев и – это наша тыльная рука . Есть много хороших вещей, которые вы можете сделать своими руками. Я люблю держаться за руки – конечно, с женой и детьми.

ОБСУЖДЕНИЕ (Напишите свои вопросы)

ОБСЛЕДОВАНИЕ РУК СТУДЕНТОВ

Напишите пять ХОРОШИХ вопросов о руках в таблице.Делайте это парами. Каждый студент должен написать вопросы на собственном листе бумаги.

Когда вы закончите, опросите других студентов. Запишите их ответы.

• Теперь вернитесь к своему первоначальному партнеру, поделитесь и расскажите о том, что вы узнали.Часто меняйте партнеров.
• Сделайте мини-презентации для других групп о своих выводах.

ПИСЬМО

Напишите о руках за 10 минут. Покажите партнеру свою бумагу. Подправляйте работу друг друга.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

ДОМАШНИЕ РАБОТЫ

1.РАСШИРЕНИЕ СЛОВА: Выберите несколько слов из текста. Используйте словарь или поле поиска Google (или другую поисковую систему), чтобы создать больше ассоциаций / сочетаний каждого слова.

2. ИНФОРМАЦИЯ В ИНТЕРНЕТЕ: Поищите в Интернете дополнительную информацию о руках. Обсудите то, что вы обнаружите, со своим партнером (-ами) на следующем уроке.

3. СТАТЬЯ ЖУРНАЛА: Напишите статью в журнале о руках. Прочтите то, что вы написали одноклассникам на следующем уроке.Дайте друг другу отзывы о ваших статьях.

4. ПОСТЕР ДЛЯ РУК Сделайте плакат о руках. Покажите его своим одноклассникам на следующем уроке. Дайте друг другу отзывы о своих плакатах.

5. УРОК МОИ РУКИ: Сделайте свой собственный урок английского языка на руках. Убедитесь, что есть чем заняться. Найдите хорошие занятия в Интернете. Когда закончите, научите класс / другую группу.

6. ОБМЕН В ИНТЕРНЕТЕ: Используйте свой блог, вики, страницу Facebook, страницу MySpace, поток Twitter, учетную запись Del-icio-us / StumbleUpon или любой другой инструмент социальных сетей, чтобы узнать мнение.Поделитесь своими выводами с классом.

ОТВЕТОВ

Проверьте свои ответы в статье вверху этой страницы.

.

– В чем разница между “заполнить” и “заполнить”? Значение

Сеть обмена стеков

Сеть Stack Exchange состоит из 178 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.

2. 0
3. +0
6. Авторизоваться Подписаться

English Language & Usage Stack Exchange – это сайт вопросов и ответов для лингвистов, этимологов и серьезных энтузиастов английского языка.Регистрация займет всего минуту.

Кто угодно может задать вопрос

Кто угодно может ответить

Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх

Спросил 7 лет, 4 месяца назад

Просмотрено 15к раз

Меня смущает заполнять и заполнять .Я проверил онлайн, и обе формы используются в

• заполнить отверстие

• залить отверстие

Мне интересно, есть ли разница в значении между ними? Если нет, то что означает в ? Какая функция у в “заполнить”?

83.6k8080 золотых знаков282282 серебряных знака532532 бронзовых знака

задан 15 мая ’14 в 8: 372014-05-15 08:37

8911 золотых знаков22 серебряных знака33 бронзовых знака

В этом контексте для меня заполнение предполагает, что отверстие удалено, т.е.е. наполненный веществом своего окружения. Заливка тоже может означать это, но немного менее детально. В остальном они кажутся примерно одинаковыми.

Например, «Человек был настолько большим, что он полностью заполнил дыру» означает, что дыра была занята крупным человеком. Но нельзя сказать, что этот человек «засыпал» дыру.

  заполнить (значение)
fill (значение, начало)
заполнить (значение, начало, конец)
  

  if (! Array.prototype.fill) {
  Object.defineProperty (Array.prototype, 'заполнить', {
    value: function (значение) {

      
      if (this == null) {
        throw new TypeError ('это null или не определено');
      }

      var O = объект (это);

      
      var len = O.length >>> 0;

      
      var start = arguments [1];
      var relativeStart = начало >> 0;

      
      var k = relativeStart <0?
        Математика.макс (len + relativeStart, 0):
        Math.min (relativeStart, len);

      
      var end = arguments [2];
      var relativeEnd = end === undefined?
        len: конец >> 0;

      
      var finalValue = relativeEnd <0?
        Math.max (len + relativeEnd, 0):
        Math.min (relativeEnd, len);

      
      while (k  

  [1, 2, 3] .fill (4)
[1, 2, 3] .fill (4, 1)
[1, 2, 3] .fill (4, 1, 2)
[1, 2, 3] .fill (4, 1, 1)
[1, 2, 3] .fill (4, 3, 3)
[1, 2, 3] .fill (4, -3, -2)
[1, 2, 3] .fill (4, NaN, NaN)
[1, 2, 3] .fill (4, 3, 5)
Массив (3) .fill (4)
[] .fill.call ({длина: 3}, 4)


пусть arr = Array (3).наполнять({})
arr [0] .hi = "привет"
  

  const arr = новый массив (3);
for (let i = 0; i  

  let tempGirls = Array (5) .fill ("девушка", 0);