Заливаем бетон: Как залить бетонную площадку на участке – asnka.ru – КСМ

Содержание

Как залить бетонную площадку на участке

Даже на маленькой даче (6 соток только под огород) нелишней будет бетонная площадка. Ее заливают, чтобы облагородить территорию, получить поверхность для устройства зоны отдыха, возведения в дальнейшем какой-нибудь полезной постройки (сарая, мастерской, гаража) или просто обустройства места, чтобы поставить машину. Чего уж тогда говорить о больших территориях под коттеджи! Их вообще невозможно представить без подобных площадок.

По сравнению с большинством строительных работ заливка бетонной площадки – одна из самых простых манипуляций. Но, как и в любом деле, нужно правильно и добросовестно выполнить подготовительную часть, использовать качественные материалы, соблюдать технологический процесс.

Заливка бетонной площадки – несложное дело по сравнению с другими строительными работами

Первый вопрос: зачем вам нужна бетонная площадка

Для начала определитесь: вы хотите залить площадку просто, «чтобы было», или под что-то конкретное: хозблок, место для летней кухни или парковку?

От этого зависит:

какой величины получится забетонированная поверхность;
есть ли смысл устраивать площадку именно в этом месте, возможно, здесь не очень подходящая почва (тогда как в нескольких метрах она намного лучше) или пользоваться такой площадкой будет в итоге не эргономично (а вот если ее немного перенести, то получится в разы удобнее).

Может быть, вашу площадку облюбует кот

Подготовительные работы

Сам процесс заливки простой, с ним справится даже неопытный дачник. А вот предварительные работы занимают много времени, сил, требуют продуманности действий и техничного их выполнения.

Итак…

Будем считать, что место выбрано, величина будущей площадки определена.
Если вы планируете заливать площадку на плодородной почве, обязательно сначала снимите верхний слой. Иначе под бетонной поверхностью попытаются расти трава, цветы и прочая флора. У них это, естественно, не получится, и они станут гнить под бетоном, в земле будут образовываться полости, и ваша площадка может начать трескаться, проседать, разрушаться.

Выкопайте углубление под будущую площадку. Если она планируется совсем маленькой, для чего-то легкого, достаточно копать на глубину 5 см. Если же вы хотите устроить, например, парковку, то имеет смысл взять глубже – сантиметров на 10. Большей глубины требует и рассыпчатая песчаная почва. На нее, кстати, дополнительно можно уложить агроволокно – материал, удерживающий, фиксирующий гуляющую почву.
Вырытую форму нужно засыпать щебнем и хорошо утрамбовать. Это позволит избежать проседания грунта, а значит, и разрушения устроенной на этом месте площадки из бетона.
На подготовленную поверхность укладывается и закрепляется (с помощью фиксаторов, железных штырей) каркас – металлическая сетка. Это может быть специальная сетка для фундаментов или обычная сетка-рабица. Если площадка совсем маленькая, сетки под рукой нет, используйте доступный металлолом: прутья, тонкие ненужные детали.

Соорудите опалубку и зафиксируйте ее по всему периметру будущей площадки.

Без опалубки – никуда

Опалубка будет удерживать бетонный раствор в нужных рамках до того момента, как он затвердеет, иначе он просто растечется по участку. Среднее время затвердевания – 10 часов (зависит от состава и консистенции раствора).

Высота опалубки зависит от толщины слоя бетона. Чем он больше, тем опалубка выше. Конструкцию желательно устанавливать по уровню, так будет проще заливать бетон и площадка получится без ненужного уклона в несколько градусов.

Самый подходящий материал для опалубки – дерево, деревянные доски, фанера, но можно использовать и металлические листы, если они под рукой. Крепите конструкцию прочно, но не на века, а так, чтобы затем ее можно было легко разобрать.

Процесс заливки

Эта часть работы выполняется в ясную сухую погоду. Для заливки площадки используйте покупной бетонный состав или приготовьте его самостоятельно. Например, по такому рецепту: в равных долях смешивается до однородной консистенции песок, щебень, цемент, вода.

Заливается площадка так: вы просто выливаете раствор из бетонного миксера или ведра на подготовленную поверхность. Разравниваете смесь лопатой или шпателем.

Нюансы и ошибки при заливке бетонной площадки

Все тонкости строительства, особенно если вы планируете какие-то работы в первый раз или имеете небольшой опыт, на словах не передашь. Что у одного получается легко даже с первой попытки, другому может не даваться и с пятой. Нужно набивать руку. Иной раз проще нанять специалиста. Но остановимся все же на нескольких моментах, на которые при заливке бетонной площадки следует обратить внимание.

Поскольку бетон имеет свойства заметно расширяться и сжиматься в зависимости от температуры окружающей среды, заливайте раствор, не доходя пару сантиметров до верхней границы опалубки.
Заливка происходит либо сразу, за один раз, либо частями, по секторам. Последнее нежелательно, т. к. чревато браком, но если вы работаете в одиночку, деваться некуда, приноравливайтесь. Главное – не торопиться. Разбивайте площадь для бетонирования на части (квадраты) и аккуратно заливайте их.
Для равномерного высыхания площадка поливается водой.

Постарайтесь выбрать для работ время с таким расчетом, чтобы сразу после заливки не пошел дождь. Смачивать высыхающий бетон, конечно, надо, но, как говорится, на ваших условиях. Непредсказуемая стихия может просто размыть раствор.

Если вам вдруг понадобилось заливать бетонную площадку в холодное время года, накройте ее на время высыхания пленкой, чтобы защитить от низких температур, дождя, снега, которые легко могут испортить затвердевающий раствор.

Не сооружайте площадку впритык с другими постройками. Из-за того, что бетон расширяется и сжимается, постройки могут пострадать. Оставляйте зазор.
Если площадка большая, потребуются так называемые деформационные зазоры, нивелирующие сжатие и расширение бетона. Зазоры можно выпилить болгаркой в местах стыков бетонных плит, по краям площадки.
Ни в коем случае не наступайте, не трогайте руками вашу заливку во время высыхания, следите, чтобы на новенькую поверхность не зашли любопытные домашние животные. Особенно – в последние часы перед окончательным отвердением. На поверхности могут остаться следы, которые потом можно только шлифовать, снимая верхний слой (иной раз это удается сделать лишь с помощью алмазного бурения).

Старайтесь не оставлять «следы древнего человека» на вашей площадке

Последний этап

Готовую бетонную поверхность желательно покрыть специальными составами, пропитками. Они нужны для укрепления площадки, увеличения ее долговечности и сохранности в первоначальном виде.

После затвердения бетона, поверхность зачищают, последний раз тщательно выравнивают, шлифуют.

Ну а дальше… дальше все только начинается. Ведь вы планировали площадку не просто так, а для каких-то нужд. Так что, удачи в строительстве!

Секреты заливки бетона в летнюю жару

от Aleksey | Инструменты Советы Декор Мастерская | Пятница, 13 марта 2020

Подпишитесь на Make-Self.net в Facebook и читайте наши статьи первыми.

Хотя летнее солнце поощряет проекты на открытом воздухе, оно также создает свои проблемы. Сегодня вы научитесь побеждать жару, когда заливаете бетоном садовые бордюры, дорожки внутреннего дворика и многое другое.

Более долгие дни и более теплые температуры делают лето главным сезоном для решения домашних проектов внутри и вне дома. Но эти теплые, солнечные дни могут влиять как благоприятно, так и не совсем: вся эта жара и сухость могут создать несколько проблем для проектов, которые включают в себя заливку бетона.

Читайте также: 30 Элементов, которые способны перевоплотить сад в райское место

В жаркий день свежеприготовленный бетон может начать застывать всего через 30 минут, поэтому вам нужно быстро работать, чтобы залить бетон, прежде чем он затвердеет. Кроме того, бетон, который высыхает слишком быстро – реальная проблема в жаркую погоду – он не такой прочный, как бетон, который сохнет медленнее. В целом, он слабее и с большей вероятностью треснет. Но если у вас уже появились трещины, то узнайте как их ликвидировать – 5 Способов предотвращения трещин в бетоне и простой метод их устранения.

Не бойтесь. Вам не стоит ждать до осени, чтобы начать работу с бетоном. Лето по-прежнему прекрасное время для воплощения конкретных проектов, вам просто нужно позаимствовать несколько приемов у профессионалов. Независимо от того, делаете ли вы уличную кухню, внутренний дворик или просто хотите воплотить в жизнь незамысловатые проекты, следующие советы от команды профессионалов помогут обеспечить успешную заливку бетона.

Заливайте, когда будет прохладнее

Как правило, 30 градусов по цельсию является точкой отсечения. Если температура превышает 30 градусов, то планируйте перенести работы на другой день. Летом заливайте бетон как можно раньше утром. Это, как правило, самая прохладная часть дня и, следовательно, дает наилучшую возможность удержания влаги, когда бетон начинает затвердевать. Если вы не можете начать утром, попробуйте сделать это вечером, когда температура начнет падать.

Фотография – unsplash

Заблокируйте солнце и ветер

Солнечные лучи на мокром бетоне ускоряют процесс испарения, а сильный ветер может также пагубно воздействовать или даже хуже. Ветреная погода может высушить поверхность бетона, прежде чем вы сможете сгладить его и обработать края или создать текстуру (если вы заливаете плиту). Разместите солнцезащитные козырьки, ветрозащитные блоки и все остальное, что вы можете установить для защиты от солнца и ветра при бетонировании, а затем оставьте защиту на несколько часов после окончания работ.

Фотография – unsplash

Хорошо приготовьтесь

Просмотрите список материалов для вашего проекта и убедитесь, что все, что вам нужно, в пределах досягаемости, прежде чем начинать смешивать цемент. Нет ничего хуже, чем начать заливать бетон, а потом обнаружить, что вы забыли свою лопату, шпатель или уровень! Как только начинается заливка, каждая минута важна – нет времени искать какие-либо инструменты или расходные материалы, которые вы, возможно, забыли.

Прежде чем начать, вам также необходимо убедиться, что у вас достаточно бетона для выполнения задачи. Слишком мало бетона, и вы рискуете не заполнить всю форму за один раз. Если вам придется заполнить оставшуюся часть формы позже, бетон, который вы залили, уже затвердеет и не будет образовывать надежную связь с бетоном, который вы добавляете, создавая «холодное соединение» или слабое место в бетоне.

Смочите бетон

Если вы заливаете плиту, у вас, вероятно, есть грунт из гравия в нижней части, чтобы помочь поддерживать плиту. Смочите гравий со шланга, пока он не насытится водой, но не допустите образования луж. Также смачивайте бетонные формы, чтобы увлажнить их и охладить. Сухая основа может быстро высосать влагу из бетона, ускоряя процесс высыхания и в конечном итоге ослабляя его.

Фотография – unsplash

Наймите помощников

Если у вас большая заливка, такая как патио или тротуар, вам понадобится много сильных рук, чтобы помочь смешать бетон, распределить его по формам, выровнять и закончить обработку поверхности. Без достаточной помощи может быть трудно залить бетон в формы и выровнять до того, как он начнет затвердевать. Чтобы быстро и эффективно работать в день проекта, перед началом работы убедитесь, что все ваши помощники знают, чем они будут заниматься.

Фотография – unsplash

Используйте холодную воду

Независимо от того, смешиваете ли вы бетон вручную или используете бетономешалку, убедитесь, что вода холодная, и всегда придерживайтесь указаний, описанных на обратной стороне мешка с цементом.

Фотография – unsplash

Для лучшего контроля температуры используйте воду непосредственно из садового шланга и дайте ей поработать несколько секунд при каждом включении, пока вода не станет холодной. Если вы заливаете бетон в такое место, где шланг не дотянется, заполните охладитель мешком со льдом и добавьте его в ведро с водой по мере необходимости, чтобы вода оставалась холодной.

Замедлите процесс отверждения

Если вы следовали приведенным выше советам, сама заливка должна происходить без помех! Но не стоит расслабляться. Вам все равно нужно будет принять меры, чтобы предотвратить слишком быстрое испарение влаги. Чем медленнее высыхает новый конкретный проект, тем прочнее он будет.

Фотография – unsplash

После сглаживания и зачистки бетонной поверхности, смачивайте поверхность бетона при помощи шланга с распылителем и при необходимости повторяйте этот процесс, чтобы бетонная поверхность оставалась влажной. В течение следующих семи дней вам стоит продолжать увлажнять бетон несколько раз в день, но первые несколько дней являются наиболее важными.

Подписывайтесь на нас в Pinterest, где вы найдете еще больше интересных статей.

СВЕЖИЕ СТАТЬИ

Заливаем колонны бетоном

При заливке колонн бетоном в начале производятся работы по армированию.

Устанавливаем арматурные пруты, диаметром от 12мм в форме квадрата ( по углам). Эти пруты устанавливаются вертикально, их ещё называют стержнями колонны. Для удобства монтажа арматурного каркаса через каждые 2м высоты устанавливаются помосты с ограждениями.

Монтаж каркаса осуществляются несколькими способами.

При относительно небольших массах и габаритах будущей колонны каркас можно перекантовать до корпуса опалубки. Если каркас получается тяжелым (такое возможно при использовании арматуры диаметром от 16мм), то эффективнее собрать отдельно только основание, а скреплять его уже на месте заливки. При проведении перевязки или сварки на свариваемых стержнях стоять запрещено. При сварке удобнее всего использовать переносной сварочный аппарат. Выбрать сварочный инвертор можно тут. Сваривают арматурины между собой можно и проволокой, на расстоянии 40-50см. Для таких целей можно использовать специальный пистолет для связки арматуры.

Устанавливаем опалубку.

Для начала собираем корпус опалубки. Особое внимание стоит уделить его креплению. Закрепляется опалубка при монтаже со всех сторон будущей колонны ( при типовой колонне – с четырех).

Монтируем распорки из дерева с каждой стороны будущей колонны. Если колонна получается высокой, то применяют немного другой метод. Корпус короба монтируют с трех сторон, а последнюю наращивают уже непосредственно при бетонировании. При монтаже короб выставляется по уровню и скрепляется шурупами. По бокам монтируются уголки, чтобы выдержать прямой угол 90 градусов.

Процесс бетонирования.

Один из самых главных параметром при заливке бетоном колонн является подвижность бетонной смеси. Под подвижностью подразумевается возможность бетона распределяться под давлением своей массы. Чтобы измерить подвижность применяют конус для бетона. Он заполняется бетоном послойно. После чего его поднимают и смесь оседает под своим весом. На сколько сильно просядет конус, такую подвижность можно присвоить подвижность. Различают подвижные и жесткие бетонные смеси. Подвижность маркируется буквой “П” и цифрой от 1 до 5.

Осадка	Обозначение
До 4см.	П1
До 9м	П2
От 10см до 15см	П3
От 16см до 21см	П4
Более 22см	П5

При заливке колонн используют бетон П2 или П3. А при большом количестве арматуры – П4 или П5( литой бетон). Он отлично подходит при заливке в опалубку, без использования глубинного вибратора с гибким валом. По мере заливки подвижность увеличивается.

Заливка производится при помощи бетононасоса или бадьи для бетона рюмка или как её ещё называют колокольчик. Для этого с бадьи снимается лоток, и на его место устанавливается воронка. На ней хомутом устанавливаем брезентовый рукав для заливки бетона. И его свободный конец кладем в опалубку.

Заливка выполняется послойно. Слои идут горизонтально и СТРОГО в одном направлении. По мере наполнения, смесь необходимо тщательно уплотнить, удалив излишки воздуха из смеси. Для этого смесь равномерно по всему объему протыкается при помощи металлического прута. После этого, необходимо пройтись вибратором. Обязательно проследите, чтобы он был заземлен.

Если купить глубинный вибратор с гибким валом нет возможности, то можно периодически постукивать по опалубке молотком или резиновой киянкой. В процессе обязательно следите, чтобы опалубка никуда не “ушла”, и каркас из арматуры всегда оставался строго по центру.

Состав бетонной смеси: 1 часть цемента М400, 2 части песка, 4 части гравия или щебенки ( крупность от 20мм), и вода. Количество воды берется из расчета получения однородной массы. Когда колонна залита, к ней при помощи анкеров крепится арматура.

Снимаем опалубку.

Когда бетон наберет полную прочность опалубку снимают. Обычно полная прочность бетонных смесей достигается в период от 20 до 25 календарных дней при соблюдении оптимальных условий застывания.

Технология монтажа перекрытия по профнастилу: советы профессионалов

Профлист — многофункциональный материал. Из него монтируют крыши и заборы, им обшивают стены и цоколь. Самый рельефный и прочный профнастил выбирают для бетонных перекрытий — из него делают несъёмную опалубку.

О том, что такое несъёмная опалубка из профилированного листа, мы расскажем в статье. Также вы узнаете:

какие ещё виды опалубки бывают;
где используют несъёмную опалубку в частных домах;
как самому изготовить перекрытия и плиты для фундамента из профлиста и бетона;
какие преимущества у бетонного перекрытия на основе профлиста.

Что такое несъёмная опалубка?

Для начала разберёмся, что такое несъёмная опалубка и для чего она нужна.

Несъёмная опалубка — это каркас для заливки строительного раствора. После заливки и высыхания раствора такую опалубку не снимают, она становится частью получившейся конструкции (монолитной плиты).

Несъёмная опалубка выполняет следующие функции:

не позволяет смеси растекаться и «задаёт» ей определённую форму;
усиливает получившуюся конструкцию.

Помните, как в детстве мы лепили фигурки из сырого песка с помощью пластиковых формочек? Пластиковая форма здесь играет роль опалубки. Если мы её не будем снимать, это будет несъёмная опалубка.

То есть мы монтируем опалубку, в которую заливаем бетон. Он высыхает и принимает форму опалубки. У нас получается монолитная плита, которая дополнительно усилена профлистом. Она хорошо переносит горизонтальные нагрузки.

В качестве несъёмной опалубки чаще всего используют несущий профлист. Он выдерживает вес бетонной заливки. А дерево для такой опалубки не годится — оно недостаточно долговечное и прочное.

Также опалубка может быть съёмной. Она выполняет только одну функцию — придаёт определённую форму бетонному раствору. Когда бетон высохнет, опалубку снимают. Её можно использовать неоднократно.

Но в этом случае профнастил почти не используют, потому что с ним много сложностей. Перед монтажом его надо смазать специальным составом, чтобы материал не прилип к бетону. Снимать его тоже надо аккуратно — если вы его повредите, опалубка получится одноразовой.

Где используется несъёмная опалубка

Если вы строите частный дом, несъёмная опалубка из профлиста — практически идеальный вариант. С её помощью вы сможете изготовить монолитные плиты перекрытия — межэтажные или на фундамент.

Чем они хороши?

Самое главное — их можно сделать своими руками прямо на стройке. Это сэкономит ваши деньги и время. Если, например, вы закажете плиты на заводе, вам придётся заплатить за доставку материалов и аренду подъёмного крана — это дорогое удовольствие, ценник может оказаться «космическим».

А может, участок со всех сторон окружён застройкой и к нему невозможно подъехать? Или он маленький и негде разместить подъёмный кран? Тогда оптимальным решением будет монтаж плит перекрытия из профнастила и бетона на месте строительства.

Какой взять профлист для несъёмной опалубки

Для изготовления несъёмной опалубки используйте только несущий профлист с высотой волны не менее 60 мм и дополнительными рёбрами жёсткости. Если вы возьмёте менее рельефный профнастил, он прогнётся под весом бетонной заливки и перекрытие получится неровным.

Для несъёмной опалубки выбирайте профнастил следующих видов (все эти варианты есть в «Металл Профиль»):

Цифра в названии марки профлиста означает высоту волны: 60, 75 или 114 мм. Буква «Н» сообщает, что профнастил несущий, т. е. он может выдерживать большой вес.

Эти марки профлиста производятся из стали увеличенной толщины — от 0,5 до 1 мм. Для опалубки выбирайте материал толщиной от 0,6 мм.

Заливаем межэтажное перекрытие по профнастилу: порядок действий

Предположим, что каркас из металлических балок — основных опор — готов. Рассказываем, как сделать межэтажные перекрытия из профнастила и бетона:

Между металлическими балками монтируем временные деревянные подпорки из бруса 100х50 мм. Они не позволят профлисту деформироваться.
На балки укладываем профнастил поперёк пролёта. Широкие гофры материала направлены вниз. Листы монтируем на 1-2 волны внахлёст.
Фиксируем профнастил на несущих балках анкерами, которые для надёжности привариваем к каркасу. Листы скрепляем между собой саморезами или заклёпками.
По периметру опалубки ставим деревянные доски-ограничители — они не позволят бетонной смеси перелиться. Если между досками есть щели — заделываем их монтажной пеной.
Укладываем на профлист арматуру и арматурную сетку. Толщину и количество металлических стержней выбираем на этапе проектирования.
Сначала укладываем арматуру вдоль «подошв» волн профлиста. Используем пластиковые подпорки — они приподнимают стержни примерно на 20 мм и не позволяют им сдвигаться.
Внимание: на 1 «подошву» волны используем 1 стержень арматуры.
На верхние волны профлиста укладываем сетку из арматуры с ячейками 200х200 мм. Её можно купить или сделать самостоятельно из арматуры толщиной не менее 3 мм. Стыки стержней свариваем либо скрепляем проволокой.
Внимание: сетку укладываем на пластиковые подпорки высотой более 15 мм.
Очищаем от грязи и пыли профлист и арматуру.
Заливаем опалубку бетоном с помощью бетононасоса или вручную — «проходимся» вдоль каждого прогиба профлиста. Заливка должна перекрывать армирующую сетку и быть выше волны профнастила на 50 мм или более — в зависимости от проекта.
Заливку осуществляем за один заход — старый бетон не должен смешиваться со свежим, иначе между ними образуется «шов», который снижает прочность монолита.
Внимание: бетонировать опалубку рекомендуется при температуре выше +5^о. При более низкой температуре надо использовать противоморозные добавки, а это приведёт к лишним расходам.
Выравниваем бетон гладилкой.
Уплотняем бетон виброрейкой — удаляем из него пузырьки воздуха.
Дожидаемся, пока бетон «схватится». В зависимости от погоды, это может занять 2-4 часа.
Внимание: чтобы бетон высох равномерно и в стяжке не было трещин, его надо увлажнять. Когда на его поверхности образуется корка, начинаем поливать бетон водой. Насколько часто и как долго это нужно делать — указано в нормативном документе для конкретной марки бетона.
Ждём, пока бетон наберёт прочность (обычно это занимает 28 дней).
Убираем временные подпорки и деревянную опалубку по краям.
Если поверхность высохшего бетона неровная, обрабатываем её шлифмашиной.

У нас получилась монолитная плита. Так она выглядит в разрезе:

Её верхняя часть будет полом, а нижняя — потолком. Сверху мы плиту отшлифовали, но снизу видны волны профлиста. Такой потолок в жилом доме будет выглядеть слишком индустриально.

Как сделать его более эстетичным? Всё просто: обшейте профлист гипсокартоном либо сделайте натяжной потолок.

Изготавливаем монолитную плиту на фундамент

Если мы делаем монолитную плиту из профлиста и бетона на фундамент — технология практически не отличается. Разница только в начале работ: заливаем фундамент, ждём, пока строительный раствор высохнет, шлифуем бетон. Дальше всё так же: укладываем на готовый фундамент профнастил, фиксируем листы и т. д.

В итоге у нас получится монолитный пол с несъёмной опалубкой из профлиста.

Преимущества монолита с несъёмной опалубкой

Если мы говорим о частном строительстве, то монолитная плита из бетона с профлистом выгоднее, чем железобетонная. Объясняем, почему:

Нужно меньше бетонной заливки и арматуры.
Монолитная плита легче, а значит, не надо усиливать фундамент.
Трудозатраты уменьшаются, а скорость работ увеличивается.

Монолитная плита дешевле железобетонной, её легче монтировать, при этом она более устойчива к горизонтальным нагрузкам.

Итог

Мы убедились, что монолитные конструкции с несъёмной опалубкой из профлиста — функциональный современный материал. Узнали, как сделать перекрытие из профлиста с бетоном самостоятельно. Это несложно, главное — правильно рассчитать на этапе проектирования количество арматуры и толщину заливки.

Просто следуйте нашим рекомендациям — и у вас всё получится!

В статье упоминаются категории:

Заливаем бетон в условиях отрицательной температуры

Казалось бы, разве можно проводить работы по заливке бетона в зимний период, когда температура воздуха преимущественно минусовая? Многие специалисты скажут: «Не рекомендуется!» – и во многом будут правы. Однако, рассматривая ситуацию более широко, заметим, что иногда существуют случаи, когда проводить строительные мероприятия подобного плана зимой вынуждают обстоятельства, будь-то «горящие» сроки сдачи готового объекта, собственная необходимость или же возникновение форс-мажорного положения. В связи с этим целесообразно рассмотреть варианты, каким образом произвести заливку бетона в мороз без нарушения технологических требований.

Почему запрещают бетонировать зимой?

Главной проблемой заливки бетона в зимний период становится факт того, что мороз не позволяет бетонному составу застыть до нужной прочности, поскольку быстро замораживает воду в нем. В результате бетон не имеет всех необходимых качеств, а потому с течением времени просто разрушается. Очевидно, что при возведении капитального строения такое положение дел категорически неприемлемо, ведь некачественное бетонирование может привести к тому, что здание не будет иметь соответствующей прочности, а это уже ставит под угрозу пребывание в его стенах людей.

Главная цель в зимнем бетонировании

Исходя из выявленных сведений, логично сделать вывод о том, что основной задачей становится обеспечение нужного температурного режима воде, как одного из компонентов бетонной смеси, а также сохранение влаги в песке, который, как показывает практика, не всегда бывает сухим. Позаботившись о стабильности температуры, мы даем возможность бетону застыть по всем требованиям. В принципе, по финишу сделаем и сухую стяжку, но нужно ясно понимать, что если вода в бетоне превратилась в ледяные кристаллы, смесь безнадежно испорчена, и по факту уже сложно что-либо сделать для решения проблемы. Также следует запомнить, что если температура воздуха опустилась ниже 20 градусов по Цельсию, работы по бетонированию лучше отложить. При таких температурных условиях даже с применением каких-либо хитростей обеспечить бетону стабильное и равномерно высыхание невозможно.

Способы прогрева бетона

Итак, смотрим на градусник и видим, что ртутный столб уже опустился ниже отметки «ноль градусов», но понимаем, что бетонировать нужно. Как быть? Если бетонные работы ведутся на крупной стройке, то помочь решить проблему могут специальные трансформаторы, которые греют арматуру в опалубке нагревательными проводами. Таким образом раскалив арматуру, заливается бетон, который сверху тут же укрывается теплоизолирующими материалами. Такой способ способен обеспечить равномерное затвердение бетонной смеси. В домашних условиях имеет смысл использовать сварочный трансформатор в интервале 150-200А, применяя аналогичные действия. Но здесь необходимо подчеркнуть, что прогрев таким методом арматуры подразумевает профессиональную компетентность строителя в области электрики. Категорически запрещено прибегать к такому подходу без опыта, поскольку это чревато серьезными последствиями. Альтернативным вариантом станет установка над участком заливки герметичной брезентовой палатки и ее прогрев посредством газового обогревателя или тепловой пушки.

Читать далее про:

Нужно ли применять полиуретановый лак для бетонного пола?;

Залить трубу бетоном – да или нет? – Стройка и ремонт

проще запенить?

Пена как раз гидрофильна и гигроскопична, коррозия усилится, инфа 146%

коррозия нелинейная.

Спасибо, учту.

чуть выше поверхности и заливаются бетоном

Хороший рецепт, но в наших краях это будет способствовать вытаскиванию трубы из грунта пучением. К моему сожалению.

Я вообще раздумываю что-то подобное сделать, но по другому – например, на конце трубы приварить какие-то выступающие железки (“зацепы”), и самый низ, пусть нижние 20 см трубы будут в бетоне (на глубине 1.20-1.40) – но над ней – строго засыпка. Бетонные “блямбы” у поверхности вытаскивают трубы, проверено.

Стоит подумать, это ВГП трубы. Но тоже вариант.

Коллеги, голосуем в опроснике, не стесняемся! 🙂 Тема-то актуальная!!
Заливаем бетон зимой – Профпоставка (Благовещенск)
Согласно СНиП 3.03.01-87 при среднесуточной температуре воздуха ниже 5°С и минимальной температуре ниже 0 °С бетонирование монолитных конструкций необходимо проводить с прогревом бетона. Наиболее распространенным способом, применяемым при отрицательных температурах являются станции прогрева бетона. Процесс прогрева происходит за счёт прямой передачи тепла бетону от прогревочного провода, заранее заложенного в бетонной конструкции и подключенного напрямую к ТМО. Выпускаются трансформаторы для бетона мощностью от 20 до 100 (кВт) масляного и воздушного способов охлаждения. Наиболее востребованными в строительстве являются станции моделей КТПТО 80, ТСДЗ 80 и ТСДЗ 63 выполняющие функции подогрева песчано-цементной строительной смеси с регулированием температуры в ручном или автоматическом режиме.
Более того, могут использоваться как источник питания для временного освещения или ручного электроинструмента с напряжением 42В. Для проведения работ с применением данного оборудования достаточно иметь стандартный допуск. Только подключение и пуск прибора должен происходить под наблюдением штатного энергетика, который предварительно изучил документацию и паспорт, прилагающийся к подстанции. Немаловажную роль выполняют качественные расходные материалы, а именно провода, используемые в укладке. Провод для прогрева бетона – это стальная жила, изолированная ПВХ пластикатом или полиэтиленом и выполняющая функцию нагревательного кабеля. В монолитном строительстве изделие служит для обогрева железобетонных конструкций и применяется для затвердевания бетона при низких температурах, препятствуя замерзанию бетона в раннем возрасте и обеспечивая, таким образом, фактуру бетона необходимой прочности. Контактный способ прогрева бетона греющим проводом лежит в основе передачи тепла благодаря его высокой теплопроводности. Для прогрева 1м³ бетона необходимо примерно 50-60 м провода ПНСВ . Для прогрева бетона используется одножильный греющий кабель для бетона ПНСВ 1х1,2, ПНСВ 1х1,4, провод ПНСВ 2 или двужильный – провод ПТПЖ.
Провода не должны соприкасаться с опалубкой, выступать из бетона и обязательно находиться в теле бетона, иначе он сгорит. Кабель для прогрева бетона укладывается после установки армирующих каркасов, закладных элементов и завершения сварных работ. После наполнения бетоном через прогревочный провод пропускается электрический ток, обеспечивающий обогрев бетона в монолитной конструкции за счет выделения проводом тепла. Надежное оборудование, качественные расходные материалы и соблюдение всех правил работ и безопасности обеспечат непрерывность работ на строительном объекте даже в суровые российские зимы, а надёжный партнёр – ООО «Профпоставка» с радостью Вам в этом поможет. Вся дополнительная информация у наших менеджеров.
Бетонные формы и формование – Бетонная сеть
Бетонные формы
Время: 03:49
Узнайте о различных размерах форм, распорок и о том, как правильно выровнять формы.
Бетон – это уникальный продукт, который начинает свою жизнь как полутвердый, с ним можно манипулировать и обрабатывать, чтобы он принял практически любую форму, а затем затвердевает, чтобы принять эту форму. Эта способность заполнять пустоты и принимать формы – вот что делает бетон наиболее часто используемым строительным материалом на планете.Все это было бы невозможно без конкретных форм.
Проще говоря, бетонные формы – это не что иное, как прочный барьер, который удерживает бетон на месте или заставляет бетон принимать определенную форму. Однако многие новые системы формования служат и для других целей, например, для обеспечения изоляции или придания специальных декоративных эффектов.
Цех бетонных форм
Виды бетонных форм
Узнайте о многих типах доступных форм, от простых деревянных до специальных систем для декоративного бетона.
Формовка бетона с помощью пластиковых форм
Время: 06:11
Формовка бетона с помощью пластиковых форм – это простой способ сделать изогнутые патио, проходы и другие бетонные плиты.
Квадратный фут обычного бетона весит около 150 фунтов, и для типичного бетонного проекта может потребоваться одновременная укладка от сотен до тысяч квадратных футов бетона. Весь этот вес должен сдерживаться бетонными формами, поэтому большинство форм изготавливаются из твердого дерева или металла.В последние годы произошли некоторые улучшения в бетонных формах, изготовленных из пластика, стекловолокна и смол, но стоимость и прочность этих материалов медленно превосходят проверенные характеристики металла и дерева.
Бетонные формы часто классифицируются по тому, где и как они используются. Лучшая форма для конкретного проекта часто зависит от размера заливки, количества бетона, которое форма должна удерживать, и давления или веса, которые будут давить на форму. Например, типичные бетонные формы, используемые для плоских работ (таких как внутренний дворик, подъездная дорожка, тротуар или дорога), имеют высоту от 3 до 12 дюймов.Поскольку большая часть веса бетона в плоских конструкциях распределяется по подготовленному основанию, что значительно снижает вес, давящий на форму, эти формы чаще всего представляют собой деревянные, а металл используется для крупных коммерческих или дорожных работ. Напротив, бетонная форма, используемая для строительства опор моста или фундамента высотного здания, будет удерживать от сотен до тысяч квадратных футов бетона с высотой формы от 12 дюймов до 20 футов. Из-за большого веса этих форм они сделаны из высококачественной стали и могут весить тысячи фунтов.
Формы деревянные для бетонных плит
Самые простые формы для бетонных плит (где бетон не превышает 6 дюймов в высоту) состоят из деревянных досок, которые привинчиваются или прибиваются к дереву или металлическим кольям. Стойки забиваются в подготовленное основание, и с помощью выравнивающих устройств (таких как ручные уровни, лазерные уровни или струнные линии) подрядчики устанавливают формующие плиты на надлежащий уровень или наклон. Затем используются дополнительные доски для защиты участков, где одна доска стыкуется с другой.
Когда требуются повороты, закругленные края или конструкции произвольной формы, используются доски с более тонким поперечным сечением. Чтобы бетон не прилипал к формам, их часто покрывают низкосортным маслом или антиадгезивом. Это также сохраняет формы чистыми и позволяет использовать их несколько раз перед тем, как выбросить.
Рекомендуемые товары
Опалубка стеновая бетонная
В случае форм, используемых для заливки стен или более крупных конструкций, таких как опоры или фундаменты, часто используются предварительно изготовленные системы формования.Эти стеновые системы, которые обычно изготавливаются из искусственной древесины с металлическим каркасом или полностью из металла, предназначены для крепления друг к другу с помощью системы штифтов или защелок.
Алюминиевые стеновые формы Symons. Наклонные формы стен.
Эти типы опалубки также используют систему стяжек для удержания арматурных стержней на месте внутри опалубки и для крепления одной секции к другой при заливке стен. Эти формовочные секции бывают самых разных размеров и форм, и большинство производителей изготовят нестандартные размеры для конкретных проектов.
Бетонные формы Quikrete Quik-Tube и Sonotube
Изолированные бетонные формы
Тенденция к энергоэффективному жилищному строительству привела к быстрому росту изолированных бетонных опалубок (ICF). Системы ICF состоят из полых блоков изоляционного материала (обычно пенополистирола), которые подходят друг к другу, как детские строительные блоки. Системы ICF устанавливаются на фундаментной плите и остаются на месте, чтобы стать фундаментом и системой внешних стен. Внутри блочной конструкции стены размещается сеть из металлических арматурных стержней, после чего стены заливаются высокопрочным бетоном.Создаваемый сэндвич из пены и бетона чрезвычайно энергоэффективен, а пена становится как внутренней, так и внешней конструкционной поверхностью (см. Как работают ICFS?). Использование ICF избавляет от необходимости снимать формы, поскольку пустотелые блочные стены остаются на месте после заполнения бетоном.
Стоимость строительства дома ICF лишь немного выше, чем у сопоставимого дома с деревянным каркасом (в среднем от 0,5% до 4%), а добавленные авансовые расходы быстро окупаются за счет экономии ежемесячных затрат на отопление и охлаждение.(См. «Бетонные дома стоят дороже?»). Этот тип системы формования и конструкции более популярен в регионах с высоким потреблением энергии, где отопление и охлаждение требуются в течение большей части года.
Подрядчики по бетону: поиск изделий и поставщиков бетонных форм
Пенобетонные формы и декоративные формовочные материалы
Формы для бетонных столешниц, мебели и сборных железобетонных изделий, таких как стулья, столы, кашпо и скамейки.
Рост популярности бетонных столешниц, мебели и декоративных сборных изделий привел к появлению новых и инновационных методов формования (см. Эти видеоролики о материалах и методах формирования бетонных столешниц) и изготовлении форм (см. Формы для бетонных столешниц).Эти нетрадиционные методы формования часто включают создание отрицательных пространств или перевернутых форм, когда бетонная деталь фактически заливается вверх дном для достижения желаемого эффекта или отделки. Эти формы часто изготавливаются из таких материалов, как меламин, ламинированная плита или акриловое стекло, и крепятся винтами к большой доске. С внутренней стороны форм часто прикрепляются вставки для декоративной окантовки или художественного рельефа.
По мере того, как все больше штатов и муниципалитетов ищут способы украсить бетонные строительные проекты, использование декоративных вкладышей также растет.Эти пластиковые листы с рельефом из камня, плитки или художественного орнамента крепятся внутри формовочной системы. Бетон принимает форму и рельеф облицовки, в результате получается декоративная бетонная поверхность. (См. Опалубку для монолитного бетона.)
Связанные: Step Forms
Бетон для супа из камня во Флоренции, Массачусетс. Stone Passion в Солт-Лейк-Сити, штат Юта.
Как формировать бетон – Советы по формированию бетона
Независимо от типа формы или системы формования, наиболее важным фактором для достижения хороших результатов является способ установки форм.В бетонном строительстве часто упускают из виду формовку, но использование правильной формовочной системы и ее профессиональная установка могут существенно повлиять на прочность и внешний вид бетона. Правильная установка формы приведет к получению однородной и гладкой поверхности с чистыми краями и небольшим количеством дефектов поверхности.
С точными формами с бетоном возможно все.
Растущая доступность обычных формовочных материалов в местных скобяных магазинах и магазинах крупногабаритных товаров привела к быстрому увеличению числа тех, кто занимается своими руками и на выходных, пытающихся формовать и заливать бетон, особенно бетонных столешниц.Но если вы действительно не знаете, что делаете, лучше доверить формирование профессионалам. (См. «Бетонные столешницы – это проект« сделай сам »или мне следует нанять профессионала?»)
Обзоры изделий для формовки бетона
Вот взгляд изнутри на заслуживающие внимания системы формования:
Сколько стоит заливка бетона?
Вы подсчитываете цифры для вашего конкретного ландшафтного проекта? Хотите знать, сколько вам будет стоить заливка бетона в вашем доме или коммерческом объекте? Учитывая, что это ключевой компонент всего вашего проекта, важно знать, сколько это будет вам стоить.
Мы объясним факторы, влияющие на стоимость бетона, объясним, почему вам следует нанять профессионала, и расскажем вам, сколько стоит заливка бетона в Калгари.
Факторы, влияющие на стоимость бетона в Калгари
Понимание факторов, которые могут повлиять на общую стоимость заливки бетона, важно знать, чтобы избежать каких-либо расхождений или проблем. Эти факторы стоимости включают:
Толщина плиты (и, следовательно, сколько бетона вы заливаете)
Если вам требуются армированные материалы для бетона
Классификация основания бетона
Лучистое тепло для разогрева бетона
Затраты на рабочую силу для заливки и выравнивания бетона
Любые дополнительные работы по грунтовке, необходимые для вашего проекта ландшафтного дизайна
Вы также должны подумать о том, как вы планируете использовать бетон, так как это повлияет на ваши расходы.Например, наружные работы, такие как бетонная подъездная дорога, могут стоить больше, чем внутренние, такие как полированные бетонные полы.
Таким образом, размер вашего проекта будет наиболее важным фактором при определении общей стоимости заливки бетона в вашем доме или коммерческой недвижимости.
Сделай сам или нанять бетонного подрядчика в Калгари?
Хотя самостоятельный проект может быть более рентабельным, он не гарантирует ожидаемых результатов.Неопытность и непонимание того, как обращаться с бетоном, могут привести к плохой работе, что приведет к более дорогостоящему ремонту или работе в будущем. Вы рискуете этим, если возьметесь за самостоятельный бетонный проект.
Наем подрядчика по бетону в Калгари означает привлечение профессионала, который сможет выполнить работу в точном соответствии с вашими требованиями и избежать ошибок, требующих дополнительной работы. Вы также сэкономите деньги в долгосрочной перспективе из-за отсутствия ремонта и дополнительных работ.
При поиске подрядчика по бетону в Калгари учитывайте следующие факторы:
Опыт работы в отрасли
Надежная и улучшенная репутация
Длинный список успешных клиентов
Не слишком дорого и не слишком дешево
Прозрачный и открытый с ценами
Дружелюбное и своевременное поведение
Сколько нужно налить Бетон в Калгари?
Согласно Home Guide, средняя стоимость заливки бетона «бетонная плита 10 × 10 будет стоить от 670 до 930 долларов, плита 12 × 12 будет стоить от 796 до 1476 долларов, плита 20 × 24 – от 1440 до 3360 долларов, а плита размером 24 × 12 будет стоить от 796 до 1476 долларов. Плита × 24 будет стоить от 3 058 до 5 944 долларов ».
Home Advisor разбирает это дальше, предполагая, что «бетонные плиты обычно стоят около 6 долларов за квадратный фут или от 4 до 8 долларов за квадратный фут, включая рабочую силу. Это примерно 5400 долларов, или от 3600 до 7200 долларов за обычную плиту размером 30 на 30 футов и глубиной 6 дюймов ».
Самое главное, что нужно учитывать при поиске подрядчика, – это цена на бетон в Калгари. Проведите исследование и найдите лучшее соотношение цены и качества.
Apex Concrete готов поднять ваше открытое пространство на новый уровень.Как профессиональная бетонная компания в Калгари, мы знаем, как адаптировать наши услуги к вашему стилю и вкусу. Круглый год компания Apex Concrete готова вам помочь. Позвоните нам сегодня по телефону 403-333-6633
Инструменты, необходимые для заливки бетонных плит и проезжей части
Если вам нужно залить бетонную плиту, подъездную дорожку, столешницу, пол или построить стену – все начинается с замешивания бетона. Для больших проектов вам стоит рассмотреть возможность заказа бетона во дворе.Однако для большинства проектов вокруг дома, фермы или сарая лучше делать бетон самостоятельно. В этой статье мы познакомим вас с различными инструментами и оборудованием для бетона, которые вы захотите принять во внимание при заливке бетона.
Электрический миксер для бетона и цемента
Когда вы думаете о больших строительных площадках и огромных бетоносмесительных машинах, вы, вероятно, еще не сталкивались с меньшими и более доступными электрическими бетономешалками для домашнего использования.Благодаря низкой цене, состоящей из трех цифр, эти машины сочетают в себе удобство и качество автоматизированного процесса смешивания бетона с хорошей доступностью и высокой мобильностью. Если вы работаете над проектом среднего размера на своем заднем дворе или вам нужно часто производить бетон для вашего двора или поместья, это будет стоить первоначальных вложений, если вы примете во внимание экономию времени и удобство.
Эти машины бывают разных размеров, обычно от 2,5 до 5 кубических футов.Миксеры меньшего размера могут производить около 8 галлонов (30 литров), в то время как более крупные смесители подходят для производства более 20 галлонов (около 75 литров и более). Электрические бетономешалки обычно идут на пятки и их можно разобрать для транспортировки.

Бетономешалка объемом 2,5 кубических фута.

Бетономешалка объемом 5 кубических футов.
Уточняйте цены на бетономешалки на Amazon.
Ручное и полуавтоматическое смешивание бетона
Если учесть вышеупомянутое смешивание машины негабаритные для ваших нужд, вы захотите купить руководство или полуавтоматический метод изготовления бетона.Таким образом, вам понадобится (полу) руководство инструменты для производства и заливки бетона:
Тачка, ведро или бадья
Прежде всего, вам нужно снаряжение для перевозки цемент, песок, заполнители и вода вместе. Обычно это включает ведро или тачку, в которой будут храниться ингредиенты, пока вы их смешиваете и Добавьте воды.
Хотя тачка обеспечивает некоторую мобильность, даже когда бетон уже замешан, она ограничивает количество бетона, которое вы можете производить за один раз.Большие ведра или бадьи решают эту проблему вместимости, но имеют недостаток в том, что они не мобильны.
Самый дешевый и быстрый способ – перемешивание лист: разворачиваете на земле, сверху выливаете ингредиенты, добавляете воды и сложите вместе с помощью другого человека. Хотя это легко, недорогой и быстрый, он, очевидно, требует участия второго человека и ограничивает емкость тоже.
Столбы для смешивания цемента
Если вы работаете на заднем дворе, лопата или мотыга, наверное, не так уж и далеко.Оба отлично справляются с большинством проекты, а также для быстрых исправлений. Однако, если вы предпочитаете более быстрый и эффективный метода, вы захотите рассмотреть смесительный полюс.
Бетономешалки с ручным управлением
Столб для смешивания с ручным управлением – это недорогой тип столбов для смешивания: он выглядит как кухонный блендер, прикрепленный к длинной стойке, и он используется для смешивания различных ингредиентов. Тем не менее, благодаря своей форме, это более эффективный инструмент для смешивания, чем лопата, поскольку он обойдется вам всего в несколько долларов.
Смесительные столбы с электроприводом
В то время как ручная смесительная стойка – идеальный инструмент для небольших проектов, а бетономешалка не имеет себе равных для больших проектов, механическая смесительная стойка – это ответ на проекты где-то посередине. Он по-прежнему доступен по цене, но обеспечивает некоторое удобство и высокую эффективность для смешивания бетона в тачке или ведре. Если вам нужно смешать несколько ведер бетона в течение дня, вы оцените эти преимущества.
Найдите бетономешалки на Amazon прямо сейчас.
Границы и формы
Когда вы заливаете бетон, вы будете хотите, чтобы плита, подъездная дорожка, дорожка или пол сохраняли определенную форму. Для этого вы можете выбрать один из нескольких вариантов:
Постройте форму из деревянных реек, которые вы прикрепите друг к другу (используйте хорошее винтами и убедитесь, что между планками нет зазора),
Используйте пластиковые границы, и
Залейте бетон в формы.
Пластиковые границы
Один из самых удобных и гибких способов – установить границы для вашей области с помощью пластиковых границ. Вы можете заказать их за несколько долларов и легко определить границы своего рабочего места. Их также можно использовать повторно, если вы их правильно очистите.
Границы / формы
Найдите их на Amazon
Формы для заливки бетона
Если ваш проект предполагает создание подъездная дорожка, дорожка или другой тип поверхности, которая должна иметь определенную форму или конструкции, формы являются идеальным ответом на ваши требования.Вы кладете их в рабочей зоне залейте формы бетоном и удалите пластик. как только бетон начинает затвердевать, обычно через несколько часов или день (см. к инструкциям для получения более подробной информации).
Таким образом можно добиться определенного рисунка поверхностей дорожек и позволить воде стекать через щель между залитыми бетонными элементами. Формы – это простая в использовании и экономичная альтернатива промышленно производимым бетонным элементам дорожек, которые можно купить в магазинах DIY.
После завершения бетонирования заливки, вы захотите сгладить поверхность и улучшить внешний вид края вашей плиты. В этом вам поможет пара недорогих ручных инструментов. эту работу эффективно:
Кельма для отделки
Когда вам нужно равномерно распределить бетонную пасту или выровнять поверхность до ее затвердевания, шпатель будет правильным инструментом. Это помогает вам перемещать или нажимать бетон и получать однородную поверхность.
Бычьи поплавки
Если ваша рабочая зона слишком велика, чтобы выровнять ее всю поверхность чистовым шпателем, правильной альтернативой будут буровые лыжи.Их можно установить на столб и помочь вам достичь той же цели: равномерно распределить бетон и улучшить поверхность вашей бетонной плиты.
Ножи / скребки для пирожков
Хотя скребки не обязательны, если вы уже используете ранее представленные инструменты, они будут очень полезны для улучшения деталей и углов налитых бетонных плит.
Шпатель / скребок
(Amazon)
Бетонообрезчик
Если вы стремитесь получить скругленные края и углы, вы захотите использовать этот тип инструмента.Благодаря своей округлой форме, он поможет вам сформировать края свежего залитого перекрытия или проезжей части.
Отделка, шлифовка и полировка бетона
После затвердевания бетона – обычно примерно через 28 дней после его укладки – вы, вероятно, захотите улучшить внешний вид его поверхности. Хотя вы можете шлифовать небольшие участки вручную, вам может понадобиться шлифовальный станок / шлифовальный станок / полировщик (эти термины часто используются как синонимы). Узнайте подробности в нашей статье о том, как шлифовать и полировать бетон, а также прочитайте наше руководство по покупке и экспертные обзоры лучших инструментов для отделки бетона в 2019 году.
Заключение
Работа с бетоном – это не ракетостроение, если вы знаете, как это делать, и если у вас есть доступ к нужным инструментам. В этой статье мы представили наиболее распространенные инструменты для смешивания и обработки бетона, которые вы можете применить для своих бетонных работ. Если вам необходимо отшлифовать залитую бетонную поверхность, обязательно ознакомьтесь с отзывами наших экспертов, прежде чем заказывать полировщик для бетона.
Подготовьте инструменты и оборудование перед тем, как начать свой проект.Удачи!
Можно ли заливать бетон по траве? Как это правильно сделано! – Цветущие растения
Поделиться этой статьей
Бетонные конструкции можно делать практически в любом месте, если выполнены правильные подготовительные работы. Заливка травы бетоном – это то, что вам нужно взвесить за и против, прежде чем рассматривать возможность реализации такого проекта.
Можно ли заливать траву бетоном?
Нельзя заливать бетон прямо на траву. Бетонная плита, залитая ею по траве, со временем потрескается из-за попадания влаги, отсутствия поддержки из-за регресса растительности под ней и недостаточной жесткости, поскольку такие факторы, как внешний вес, вызовут ослабление конструкции.
Есть много различных приготовлений, которые вы должны сделать, чтобы иметь возможность успешно залить бетонную плиту на желаемом участке.
Начальная подготовка будет включать удаление и замену верхнего слоя почвы.
В этой статье мы собираемся объяснить, почему вы не должны заливать бетон поверх травы, а также как правильно подготовить травянистый участок, чтобы можно было эффективно залить бетонную плиту или пол.
Статьи по теме, которые могут оказаться полезными –
Цемент, пролившийся на траву
Может ли цемент нанести вред растениям?
Почему деревья вызывают растрескивание бетона
Я использовал этот гидроизоляционный барьер снова и снова при подготовке пространств для заливки бетона.Он отлично удерживает влагу, а также является экономичным. Вы можете увидеть его по , нажав здесь.
Если бы вы залили траву бетоном
Выгоды включают –
Меньше трудозатрат на подготовительные работы
Меньше денег, затрачиваемых на материалы для подготовки
Меньше времени от начала до конца.
Однако, учитывая преимущества, стоит ли оно того? Вам действительно нужно опасаться того, что произойдет с течением времени.
Первоначальный результат может быть привлекательным, и он может показаться успешным, но на самом деле без надлежащей подготовки и армирования для бетона он выйдет из строя и со временем потрескается.
Немного пищи для размышлений!
Бетон похож на человеческое тело, хотя он твердый и жесткий, он движется! Да, он так слегка двигается, что невооруженным глазом его не видно. Что дает ему эту способность двигаться, так это сталь, которая по своей структуре похожа на кости в человеческом теле.
Именно поэтому в наших городах так много многоэтажных домов, которые десятилетиями стоят, не разрушаясь.
Вы можете почувствовать раскачивание здания, стоя на самом верху, и именно сталь, прикрепленная к бетону и встроенная в нее, позволяет ему гнуться, не разламываясь.
Почему не следует заливать бетонную поверхность травы
Проседание
Вам придется беспокоиться о том, когда трава и другие органические материалы начнут разлагаться под бетонной конструкцией.Это создаст так называемое проседание.
Проседание – это когда земля под земельным участком проседает, срывая вместе с ним фундамент собственности. Этот процесс может вызвать смещение стен и полов, что приведет к появлению трещин и потенциально дестабилизирует конструкцию дома.
Заливка ранее установленных растений или деревьев с возможным повреждением их может быть возможна в зависимости от того, насколько далеко уходит их корневая система.В этом случае перед заливкой бетона придется удалить корни.
Это вызовет напряжения в бетонной конструкции со временем, ослабляя ее прочность и вызывая образование неприглядных трещин.
Неровная поверхность и воздушные карманы
Без проведения подготовительных работ поверхность под бетонной конструкцией может быть неровной. Неровная опорная конструкция может привести к образованию воздушных карманов, которые вызовут напряжения в бетоне и приведут к растрескиванию.
Попадание влаги
При правильном планировании любой специалист по бетону согласится с тем, что перед заливкой бетона необходимо установить влагозащитный барьер.
Барьер не позволит влаге в почве под ней продвигаться вверх и проникать в бетон.
Со временем вода сможет «впитаться» в бетонную конструкцию. Арматурный стержень в бетоне начнет ржаветь.
Ничто не сдерживает силу расширения, когда начинается ржавчина.
Сила, создаваемая ржавой арматурой на бетон, вызовет массивные трещины в конструкции.
К сожалению, без надлежащего планирования и подготовки влагобарьер не будет присутствовать. Попадание влаги в бетон в результате этого может привести к ряду проблем.
Трещины
В бетоне будут образовываться большие трещины по мере того, как появляются более мелкие трещины, позволяя воде просачиваться через них в бетонную структуру, ослабляя ее.Затем растрескивание будет прогрессировать и со временем приведет к повреждению конструкции.
Без надлежащей инфраструктуры и подготовительных работ бетонную плиту нельзя будет использовать по назначению, что в конечном итоге приведет к пустой трате времени и денег.
Хотя заливка бетона поверх травы возможна, мы все же рекомендуем подготовить площадку перед заливкой бетона.
Это будет включать некоторые подготовительные работы. который будет включать удаление верхнего слоя травы.
Как подготовить травяное покрытие для заливки бетона
Правильная подготовительная работа – это то, что делает бетонную плиту долговечной без трещин.
Вот шаги:
Используйте лопату, чтобы удалить траву с участка, где вы хотите залить бетон
Выкопайте корни или камни в земле, которые могут помешать вашему проекту
Добавьте песок или гравий и утрамбуйте, чтобы поверхность была выровнена.
Укладывающая пластиковая пленка (полиуретан), чтобы влага не впитывалась снизу
Установите опалубку (причудливая формулировка для установки деревянного коробчатого барьера, чтобы удерживать бетон в нужной форме)
Укладка пластика защитное покрытие или брезент вокруг опалубки, чтобы защитить газон от попадания жидкости на окружающую траву.
Установите слой арматуры, чтобы бетон мог к чему прилипать, чтобы он имел жесткость и прочность. (это предотвратит растрескивание в будущем)
Смешайте цемент, песок и гравий до консистенции арахисового масла
Залейте смесью желаемую форму поверх грязи, которую вы только что удалили с шлифовать толщиной не менее четырех дюймов, чтобы полностью покрыть арматурный стержень или сталь.
Подождите 24–36 часов, пока бетон высохнет, прежде чем ходить по нему или проезжать по нему, чтобы он мог правильно схватиться.
Примечание: слегка смачивайте бетон, сбрызнув водой каждые 12–16 часов.
Это известное как «влажное отверждение» позволяет влаге из бетона медленно испаряться. Бетон, отвержденный влажным способом, может быть на 50 процентов прочнее, чем бетон, отвержденный без увлажнения!
Удалите брезент и опалубку вокруг затвердевшего бетона.
Как цемент влияет на траву?
Цемент состоит из каменной соли известняка и порошкообразного гипса – химического вещества, образующегося из неметаллических минералов.
Цемент химически реагирует с кислой водой в почве и изменяет физико-химические свойства почвы.
Почва содержит воздух, воду, азот, железо, калий, марганец и микробы. Почва обычно имеет pH 6,4.
Повреждения в результате пролитого цемента на траву в зависимости от количества цемента, нанесенного на конкретный участок.
Обычно это происходит во время строительных работ, проводимых на лужайке с травой, на сельскохозяйственных полях, лугах, в национальном парке или в саду для красоты и облегчения работы, но это наносит вред окружающей среде, включая почву, флору и микроорганизмы.
Цемент может убить газонную траву в результате химических реакций почвы с известняком (CaCO3), дождевой водой (h3O). Двуокись углерода (CO2) в воздухе и делает почву сильно щелочной при уровне pH выше 8,0.
Эта химическая реакция превращает пышную зеленую траву в бледную и повреждает ее.
Уровень pH почвы определяет подвижность питательных веществ в почве. Он варьируется в зависимости от типа растительности.
Жидкий цемент образует твердый слой или плотную корку в грунте и ограничивает подвижность воздуха, воды и питательных веществ в нижних слоях.Без их мобильности простые люди не могут расти и выжить в почве.
Толстая корка цемента ограничивает доступ солнечного света к траве, что важно для образования крахмала в процессе фотосинтеза. Он также останавливает процесс прорастания растений.
Высокая щелочность может снизить поглощение железа почвой, и трава станет желтоватой.
Розовая снежная плесень – это тип инфекционного заболевания, которым страдает газонная трава, когда pH почвы превышает предел 7,0.Эта инфекция распространяется и ухудшается в прохладную влажную погоду. Трава становится коричневой из-за этой инфекции.
Цемент может снизить урожайность почвы, которая задерживает рост любых трав.
Я использовал этот дешевый почвоулучшитель в тех местах на лужайке, где трава погибала, и он творил чудеса.
The Takeaway
Бетон – менее дорогой вариант для домовладельцев по сравнению с асфальтом или другими типами строительства. Самым большим преимуществом установки бетонной плиты во дворе является то, что она всегда будет одного цвета, и при желании ее можно использовать в качестве проезжей части.
Бетон можно укладывать на лужайке, например на лужайке, но сначала необходимо выполнить некоторые подготовительные работы, чтобы проект продолжался с течением времени.
Бетон и цемент также могут повлиять на траву вокруг участка заливки бетона, поэтому необходимо принять меры по устранению повреждений, чтобы предотвратить любое нежелательное повреждение травы.
Укладка бетонного фундамента за одну заливку
В тех частях страны, где линия замерзания глубокая, а подвалы являются нормой, фундаменты обычно строят специальные подводные лодки, которые могут позволить себе иметь необходимые формы, потому что они используют их каждый раз. день.Но в местах, где линия промерзания неглубокая, а земля никогда не замерзает, генеральные подрядчики нередко сами формируют и кладут неглубокие фундаменты.
Это случай у побережья в Северной Калифорнии. Там фундаменты обычно состоят из неглубоких бетонных оснований и стен стволов, которые, как правило, достаточно высоки, чтобы создать пространство для ползания под балками пола. Для этой статьи мы обратились к видео Дэйва Осланда, в котором он объясняет свой метод формирования фундаментов и стен ствола вместе и укладки бетона для обоих за одну заливку.Быстрая и эффективная система Осланда позволяет ему контролировать свой график и обеспечивает плавное плавание после начала кадрирования.
На участках с мелкой линией промерзания и устойчивой почвой тщательно выкопанные траншеи часто служат в качестве опор [1] и позволяют выполнять «монолитные» заливки, в которых фундамент и бетон стены укладываются вместе. Горизонтальные стойки 2×8, уложенные друг на друга по краю, прикручиваются к деревянным вертикальным стойкам 1×2 для образования стен [2] . Низ стеновых опалубок устанавливается над дном траншеи на отметке от земли.

Формовка и раскосы
Формирование начинается после того, как участок был очищен для удаления верхнего слоя почвы, растительности и других органических веществ. Траншеи для бетонных оснований всей конструкции вырываются машинами для установки опор размером 18×18 дюймов, предназначенных для двухэтажной конструкции [1] . Несмотря на то, что опоры могут быть сформированы из двух частей, необходимая глубина опоры, как правило, достаточно мала, а грунт достаточно устойчив, чтобы можно было устроить опору траншеи, в которой стены котлована удерживают бетон.
Стеновые опалубки состоят из горизонтальных секций 2×8, уложенных друг на друга по краям и прикрепленных к деревянным вертикальным стойкам 1×2 [2] . Как и большинство подрядчиков, Осланд крепил все с помощью дуплексных гвоздей, но с появлением аккумуляторных шуруповертов все изменилось. «Мы используем винты, чтобы собрать все вместе», – говорит Осланд. «Таким образом, он легко разбирается, и если вам нужно что-то отрегулировать, вы можете просто отвинтить плату и сбросить ее… Во всей этой системе здесь нет ни единого гвоздя».
СВЯЗАННЫЙ: Помогите малообеспеченным домовладельцам: переоборудование подполья в подвал
Стеновые опалубки скрепляются плоскими металлическими стяжками того же типа, что и в многоразовых бетонных опалубках.Стяжки, которые также служат опорами для арматуры, размещаются через равные промежутки в верхней части каждого ряда досок 2×8 и фиксируются металлическими клиньями с обеих сторон [3] . Осланд срезает вершины всех вертикальных стоек, а также диагональных «кикеров», используемых для крепления стеновых опор. «Это одна из причин, по которой мне нравятся деревянные колья, а не стальные, – говорит он. «Когда ты пойдешь, чтобы снять эту штуку, потом ничего не будет мешать».
Осланд делает несколько вещей во время формирования, которые также облегчают его работу в дальнейшем.Деревянные распорки, используемые для поддержания 8-дюймового пространства между внутренней и внешней стенками, просверливаются и устанавливаются для установки множества анкерных болтов, требуемых сейсмическими нормами [4] . Каждый анкерный болт удерживается гайкой с необходимой резьбой для подвешивания болта на нужной высоте. А чтобы болты не застряли в бетоне во время заливки, Осланд оборачивает открытую резьбу алюминиевой фольгой. По той же причине он также обертывает верхние части креплений Simpson, которые устанавливаются с помощью держателей анкерных болтов Anchormate.
Расстояние между внутренним и внешним слоем стеновых опалубок поддерживается с помощью металлических стяжек с прорезями, удерживаемых на месте с помощью металлических клиньев многоразового использования [3] . Расстояние для верхнего слоя поддерживается с помощью деревянных 1-х распорок, в которых также просверлены отверстия для установки анкерных болтов [4] . Верхушки анкерных болтов и сейсмостойких опор обернуты алюминиевой фольгой, чтобы гайки не застряли в бетоне. Деревянные колья и распорки обрезаются заподлицо, чтобы впоследствии было легче ударить по бетону.

Укладка бетона
Используя бетононасос, Осланд и его команда сначала устанавливают опоры, используя очень жесткий бетон [5] . Эта смесь схватывается довольно быстро, обеспечивая опору для стенового бетона [6] , который имеет большую осадку и укладывается за второй проход. «Нам нравится немного смачивать его, – говорит Осланд, – потому что тогда он заполняется красиво, без пустот». Пустоты также сводятся к минимуму за счет вибрации бетона при его укладке.
Опоры устанавливаются сначала с использованием очень жесткой бетонной смеси [5] , которая быстро схватывается и поддерживает бетон стены. Бетон стены укладывается с большей оседлостью и подвергается вибрации, чтобы минимизировать пустоты [6] .

Формы для зачистки
Первый этап демонтажа форм происходит примерно через час после завершения заливки стен. К этому времени бетон стены становится достаточно жестким, чтобы оставаться на месте, пока бригада снимает вертикальные стойки 1×2, которые в противном случае были бы заблокированы в бетонном основании.Остальные формы снимаются на следующий день, начиная с удаления клиньев стяжек формы. Они предназначены для повторного использования [7] . Позже анкерные стяжки либо отламываются, либо пригибаются к бетонной стене. Использование винтов для сборки форм окупается, когда дело доходит до снятия расширителей и кикеров [8] . То же самое и с алюминиевой фольгой, которая позволяет легко откручивать гайки анкерных болтов и снимать распорки.
Бригада также использует это время, чтобы осмотреть фундамент на предмет любых выступов вдоль стены.В данном случае верх стены был поражен очень чисто. «Но бетон все еще относительно мягкий, – говорит Осланд, – поэтому, если есть кусок чего-то [высокого], вы можете [легко] его выпрямить». Наконец, все плиты формы 2×8 сортируются и складываются для повторного использования в качестве балок перекрытия [9] .
«Мы очень рады, что здесь нет пустот», – говорит Осланд. «Мы нашли время, чтобы все наладить, [и] у нас было достаточно людей на работе. На работе никогда не может быть слишком много людей.”
Формы снимаются на следующий день, начиная с удаления анкерных клиньев, которые собираются для повторного использования [7] . Распределители легко снимаются после снятия винтов и гаек анкерных болтов [8] , а кикеры подлежат утилизации для будущего использования. Все плиты формы 2×8 сортируются и складываются для повторного использования в качестве балок перекрытия [9] .
Залить бетонный пол – Экстремальные инструкции
Руководство по бетонному строительству
У Монте-Берча
Бетонные полы являются основным элементом многих зданий, от домов и гаражей до магазинов и сараев.Заливка бетонного пола – тяжелая работа, требующая навыков, силы и инструментов. Вы можете захотеть, чтобы эту работу сделал профессионал, но вы можете сделать это сами. Инструменты можно взять напрокат во многих пунктах проката, и освоить их не так сложно. Если вы не определились, делать ли это самому или поручить работу профессионалу, следующие шаги по заливке плиты или пола в фундамент иллюстрируют основы и могут помочь вам принять решение.
Бетонная плита, на которой возводится здание, представляет собой довольно простую бетонную заливку, но для создания форм, необходимых для удержания бетона, требуется больше работы.Заливка в фундаменте требует небольшого формования, но в некоторых случаях заливка может быть немного сложнее, особенно в крупных проектах. Независимо от типа заливки, от того, делаете ли вы это самостоятельно или уже выполняете работу, первым делом необходимо ознакомиться с местными строительными нормами и правилами и получить все необходимые разрешения.
Первый шаг – выложить плиту, убедившись, что она квадратная. Бетонные доски и веревки используются для оформления периметра здания.
Создание перекрытия
Первый шаг – выложить плиту. Не торопитесь с этим шагом и убедитесь, что вы все сделали правильно. Неправильно выложить плиту, и постройка может стать настоящим кошмаром. Плита должна быть квадратной. Отметьте контур здания кольями в каждом приблизительном углу. Вбейте гвоздь в верхнюю часть кола и с помощью рулетки измерьте диагональ от кола до колышка. Размеры должны быть равными. Перемещайте стойки внутрь или наружу, чтобы получить одинаковые диагональные измерения.
Другой способ – нанести на гвозди веревочные линии, чтобы обозначить прямоугольный периметр. Измерьте и отметьте 3 фута на одной веревке и 4 фута на прилегающей линии. Расстояние между этими двумя отметками должно быть 5 футов. Опять же, входите или выходите по мере необходимости.
После того, как углы определены и здание построено квадратно, с помощью тестовых досок создают постоянную отметку периметра на всех углах. Они останутся на месте до тех пор, пока не будут построены формы для плиты. Колья 2 на 4 надежно вбиваются на место, а доски прибиваются к их внешним краям.Верхние части тестовой доски должны быть на одном уровне. Чтобы убедиться, что все доски выровнены друг с другом, можно использовать струнный уровень и струнный уровень или лазерный уровень. После того, как доски установлены, проводится струнная линия со всех сторон плиты. На пересечении струн используется отвес, чтобы расположить их точки пересечения или углы здания прямо над гвоздями на исходных кольях.
Обозначьте контур плиты известью по линиям веревки. Затем выкопайте участок и удалите дерн и мусор.Область обычно немного углублена, но верх плиты должен быть значительно выше уровня земли или уровня насыпи. Во многих случаях плита поднимается и засыпается почвой вокруг нее, чтобы создать уклон для отвода дождевой воды от плиты. В некоторых случаях местные нормы могут потребовать заливки фундамента перед плитой. В других случаях можно использовать метод «ребра жесткости», копая более глубокую область ниже линии промерзания по периметру плиты.
Формы сконструированы так, чтобы удерживать бетон. Бетон тяжелый, поэтому убедитесь, что формы прочные и хорошо сконструированы.
Вся территория должна быть хорошо уплотнена и иметь одинаковую глубину. Также держите землю слегка влажной. Затем форма строится с использованием 2х6. Стойки вбиваются в землю на задней (внешней) стороне форм через каждые 3 или 4 фута друг от друга, чтобы поддерживать доски для форм. Стойки следует забивать или обрезать заподлицо с вершинами опалубочных досок. Стойки крепятся к опалубке с помощью двойных гвоздей или гвоздей с двойной головкой, чтобы их можно было вытащить после схватывания бетона.Формы должны быть ровными и иметь надлежащий уровень или высоту. Столярный уровень можно использовать для небольших проектов, струнный – для более длинных работ, но строительный или лазерный уровень лучше всего подходит для больших заливок.
Затем устанавливается однородный класс с использованием мелкого гравия глубиной от 1 до 2 дюймов. Лучшим выбором для гравия является каменная основа. В нем есть гравий и мелкие частицы, которые плавно утрамбовываются. Как только гравий будет на месте, плавно утрамбуйте его.
Если заливка большая, вам нужно будет разделить ее на более мелкие, легко обрабатываемые части, используя внутренние формы, удерживаемые на месте кольями.Залейте одну область, снимите формы и колья и залейте вторую или третью область.
Полы должны быть усилены в соответствии с местными нормативами. В показанном случае в качестве арматуры использовалась проволока. Арматуру можно использовать для плит, требующих большей поддержки. Гаражные полы обычно заливают толщиной от 4 до 6 дюймов.
Все трубопроводы подачи и сточных вод заглушены, земля подготовлена, гравий и пароизоляция установлены, плита залита.
Вы также должны установить все сливные и водопроводные линии для ванных комнат, кухонь и т. Д., Оставив короткие трубы.Закройте эти трубы, чтобы в них ничего не попало, пока вы не будете готовы их соединить. Во многих случаях вы также можете установить пластиковую пароизоляцию над гравием.
Определение необходимой суммы
Бетон для плиты или пола обычно готовый к употреблению и доставляется большими грузовиками, хотя для очень небольших работ вы можете смешать его самостоятельно. Товарный бетон продается кубометрами. Чтобы заказать правильное количество, сообщите поставщику бетона ширину, длину и толщину плиты или пола, которую вы собираетесь заливать.Они рассчитают необходимое количество и в большинстве случаев поставят немного больше, чем необходимо. У вас должно быть место для сброса небольшого количества оставшегося бетона. Обычно они добавляют от 5 до 10 процентов потерь из-за неровностей земляного полотна, просыпания и т. Д.
Начните заливку с заднего угла заливки в фундамент. По мере того, как жидкий материал наливается, используйте грабли, чтобы тянуть материал к проему или двери здания.
Заливка
Бетон не следует заливать в очень жаркие и сухие дни, так как материал высыхает до того, как затвердеет должным образом.Бетон тоже не стоит перерабатывать. Если заливка чрезмерно обработана, на поверхность будет всплывать слишком много воды, что может вызвать образование накипи после высыхания бетона. После начала заливки материал следует распределить равномерно и быстро, слегка переполняя формы.
Заливка пола – даже небольшого – требует трудозатрат. Наливайте, когда будут доступны ваши лучшие друзья, и наденьте на них резиновые сапоги, защитные очки и грабли. После начала заливки жидкий материал следует равномерно распределить по площади с помощью граблей.Убедитесь, что все углы заполнены. Оставьте бетон чуть выше верхних краев опалубки.
Используйте стяжную доску, чтобы выровнять бетон между формами или направляющими досками.
Следующим шагом будет стяжка излишков бетона с помощью стяжки. Стяжка опирается на опалубочные доски и должна выступать за края опалубки не менее чем на 3 дюйма с каждой стороны. Выравнивание полов – это операция, выполняемая двумя людьми, и в лучшем случае это тяжелая работа над большой заливкой. Начиная с одного конца заливки, поместите стяжку поверх опалубочных досок, поместив человека на каждый конец доски.Двигаясь из стороны в сторону, одновременно потянув доску, проведите ею по опалубке до противоположного конца. Стяжка выравнивает бетон по верху опалубки, стягивая излишки бетона. Любые низкие точки будут видны, и их следует немедленно заполнить, а область заново зашифровать. Для стабилизации бетона и удаления воздушных карманов по краям следует использовать джиттербаг или тампер.
В стандартной конструкции необходимы анкерные болты для крепления стен к плите.Они могут быть помещены в держатели, прибитые к краю формы, или вставлены на место во время заливки. Первый способ более точен. Анкерные болты всегда должны находиться между местами шпилек. Если вы разместите один под гвоздиком, у вас будут проблемы.
Поплавок используется для сглаживания бетона и осаждения заполнителя под поверхностью. Протолкните поплавок по поверхности к задней части разливаемого материала, слегка приподняв заднюю часть поплавка. Затем потяните поплавок обратно по поверхности так, чтобы поплавок был на поверхности.Повторить, перекрывая мазки.
Плавающий и обрезной
Третий шаг – плавная обработка поверхности, которая уберет некоторые шероховатости. Это также помогает заполнить любые небольшие пустоты и работать с заполнителем немного ниже поверхности. Сделайте это сразу после стяжки. Поплавок используется для большинства заливок полов. Это широкие магниевые инструменты с гладкой плоской поверхностью и удлинителями рукоятки, которые можно использовать на большом расстоянии. Поплавок отталкивается от вас по поверхности, при этом задний край слегка приподнят, чтобы поплавок не врезался в бетон.Затем поплавок отводится назад под почти плоским углом. После того, как поплавок обработан по одной области, он перемещается в соседнюю область, и шаги повторяются, слегка перекрывая край первой области. Кронштейн поплавка Marshalltown RotaLeveler позволяет легко и автоматически изменять угол поплавка при толкании и вытягивании.
Кромка вокруг любых отверстий или форм. Последний этап – затирка поверхности. При большой заливке лучше всего взять напрокат затирочную машину.
Края вокруг опалубочных досок следует отделить острым шпателем или шпателем по краям.Затем используйте обрезной станок по верхнему краю формы. Это создает закругленный край, который не отколется при снятии формы. Обрезной станок следует держать достаточно ровным, но при движении вперед держите переднюю часть слегка приподнятой, а при движении назад – заднюю.
Затирка
Финишная отделка – затирка для выравнивания бетона. Затирка обеспечивает гладкую, твердую и гладкую поверхность, степень гладкости которой зависит от количества затирки, а также от времени.Опять же, легко переутомить область. Небольшие работы можно затереть вручную с помощью чистового шпателя 14 на 4 или 16 на 4 дюйма. Требуется определенное мастерство, чтобы вручную затереть поверхность, особенно большую площадь. Затирку следует начинать, когда блеск воды исчезнет, а следы оставят менее 1/4 дюйма углубления. Несколько затирок позволят получить более гладкую и твердую поверхность.
Первая затирка выполняется при плоском прижатии лезвия к поверхности. Используйте мастерок по дуге, перекрывая каждую предыдущую дугу примерно на полдюйма.Дайте бетону немного застыть между затирками. Заключительную затирку следует проводить более энергично, слегка наклонив мастерок вверх, прижимая краем вниз. Бетон схватывается быстрее, чем ручным шпателем, поэтому, если вы затираете вручную, вы можете попросить друга помочь. Затирочная машина, доступная в большинстве пунктов проката инструментов, – лучший выбор для больших плит. В большинстве случаев полы оставляют твердыми и гладкими, а не взбалтывают, хотя вы можете предпочесть легкую щетку в сараях и гаражах.
После заливки бетон должен оставаться влажным в течение пяти-семи дней. Не позволяйте ему высыхать. Накройте его полиэтиленовой пленкой и ежедневно увлажняйте поверхность.
Для внутренней заливки подготовьте пол с помощью гравия, направляющих столбов или досок, пароизоляции и любого необходимого армирования, требуемого правилами. В показанном проекте использовалась проволока.
Заливка внутреннего пола
Выполнение заливки внутри существующего фундамента или стен в некоторых отношениях проще, потому что вам не нужно создавать форму, кроме как блокировать дверные проемы.В других случаях это немного сложнее, потому что вам, возможно, придется тянуть материалы дальше во время процесса стяжки, например, от задней части здания к проемам.
Если необходимо установить слив, сформируйте вокруг сливного отверстия для отдельной заливки. Направляющие доски должны иметь уклон к сливу с шагом 1/8 дюйма на фут.
Поверхность подпочвы должна быть подготовлена так же, как и для плиты. В случае пола внутри здания, где требуется установка дренажной трубы или водоотливного насоса, сливная труба и слив должны быть установлены и сформированы в первую очередь как отдельная заливка.Пол также должен иметь уклон до слива во всех направлениях, обычно на 1/8 дюйма до фута.
Для обеспечения правильной и равномерной высоты пола при заливке фундамента используются различные методы. Самый простой – вбить колья арматурного стержня в грунт, удерживая их верхушки на нужной высоте пола. Залейте смесью, удалите излишки стяжки и поднимите колья по ходу движения.
Можно использовать несколько методов для определения высоты и ровной поверхности заливки.На небольших насыпях, таких как сарай или гараж на одну машину, специалисты часто просто используют арматурный стержень 1/2 дюйма, разрезанный на 2-футовые отрезки. Они окрашены пульверизатором в яркий флуоресцентный оранжевый цвет и вбиваются в грунт с интервалом в 3 фута по периметру здания и вниз по центру. Жидкий бетон заливается примерно на высоту стержней, затем разравнивается, подтягивая стержни вверх по мере того, как вы стягиваете их мимо них. Используя этот метод, вы можете выполнять стяжку с одной стороны во время заливки или выполнять стяжку с одной стороны, а затем возвращаться, заливать и выравнивать стяжку на противоположной стороне, но при этом делать только одну заливку.
Альтернативный метод, особенно при использовании пароизоляции, заключается в установке направляющих планок стяжки на деревянных кольях, вбитых в грунт. Направляющие доски создаются ровно или с наклоном для создания желаемого шага. Выполняя заливку, начните с задней части здания и выполняйте стяжку по направлению к двери или проемам, удаляя направляющие и стойки по мере продвижения.
Или вы можете использовать деревянные направляющие планки для стяжки.
Другой метод – использовать доски 4х4 в качестве направляющих.Убедитесь, что поверхность основания ровная, гладкая и ровная (или с правильным шагом), и положите ее на пароизоляцию размером 4 на 4 дюйма. Сделайте заливку, снова начиная с задней части и двигаясь к двери, удаляя по мере продвижения 4 на 4. Некоторым нравится оставлять направляющие на месте до тех пор, пока бетон не начнет схватываться, затем пройдитесь по нему, снимите доски и заполните пустоты свежим бетоном. Но для этого необходимо иметь под рукой достаточно свежего бетона для заливки.
Если заливка достаточно большая, например, гараж на две машины, другой способ – создать три отдельных заливки.Разделите строение на три части по длине и установите на колья направляющие доски. Сделайте боковую заливку, налейте противоположную сторону, затем снимите направляющие доски и залейте центральную часть.
Смочите фундамент перед началом заливки и будьте осторожны, чтобы не разбрызгать бетон на стены здания во время заливки. Когда вы дойдете до дверной формовки, сгладьте край проема обрезным станком и удалите опалубочную доску.
Советы и хитрости
Если вы делаете небольшие заливки, например, для навеса, и замешиваете сами, то для смешивания предварительно замешанного бетона можно использовать Crete Sheet, самый простой в мире бетоносмеситель.Он легко и быстро смешивает весь 80-фунтовый мешок за одно использование, но это операция двух человек. Для получения дополнительной информации посетите www.cretesheet.com .
Рекомендуемые статьи
Залитые бетонные дорожки
Проекты на открытом воздухе
Уровень квалификации: Средний
Расчетное время: 1-2 дня
Любимый Любимый Любимый Удалить проект Закрывать
Вы действительно хотите удалить “Залитые бетонные дорожки” из моих проектов?
Да, удалить Завести аккаунт Закрывать
Для этого вам понадобится учетная запись.Не волнуйтесь, создать его быстро и легко!
Создать аккаунт Распечатать страницу
Если вы всегда хотели попробовать свои силы в творчестве из бетона, уличная дорожка – отличный проект для начала. Основные элементы и этапы строительства пешеходной дорожки аналогичны строительным элементам внутреннего дворика из литого бетона или другой ландшафтной плиты, но меньший масштаб дорожки делает ее гораздо более управляемым проектом для новичков.Укладка влажного бетона происходит быстрее, и вы можете легко добраться до центра поверхности для отделки с любой стороны дорожки.
Подобно плите внутреннего дворика, мостки из залитого бетона также служат хорошим фундаментом для облицованных строительных материалов, таких как брусчатка, камень и плитка. Если это ваша цель, обязательно учитывайте толщину материала поверхности при планировании и установке высоты прохода. Грубая отделка бетона с бахромой или царапинами поможет создать прочную связь со слоем раствора на поверхности.
Дорожка в этом проекте представляет собой бетонную плиту толщиной четыре дюйма и шириной 26 дюймов с относительно тонкой отделкой щеткой для обеспечения сопротивления скольжению в сырую погоду. Он состоит из двух прямых участков длиной 12 футов, соединенных локтем под углом 90 градусов. После отверждения дорожку можно оставить открытой для использования в качестве классической поверхности, не требующей особого ухода, или ее можно покрасить стойким кислотным пятном и по желанию можно закрыть или оставить незапечатанным. При планировании проекта дорожки проконсультируйтесь в строительном управлении вашего города за рекомендациями и требованиями к строительству.
Варианты тротуаров
Прямой уклон: установите бетонную опалубку ниже с одной стороны дорожки, чтобы готовая поверхность была плоской и имела наклон вниз со скоростью 1⁄4 дюйма на фут. Всегда наклоняйте поверхность подальше от фундамента дома или, если не рядом с дом, в сторону участка, наиболее подходящего для приема сточных вод.
Уклон с венцом: когда пешеходная дорожка не проходит рядом с фундаментом дома, у вас есть возможность уклонить поверхность таким образом, чтобы она спускалась в обе стороны.Чтобы сделать корону, постройте изогнутую доску для стяжки, вырезав доски 2 × 2 и 2 × 4 достаточной длины, чтобы они могли опираться на обе стороны бетонной формы. Сложите доски вместе с прокладками толщиной 1⁄4 дюйма на каждом конце, а затем закрепите сборку 4-дюймовыми шурупами для дерева или настила, вкручиваемыми в центре и на концах. Используйте доску для стяжки бетона.
В качестве альтернативы армированию проволочной сеткой, используемому в следующем проекте, вы можете армировать перекрытие прохода металлической арматурой (см. Требования местных строительных норм).Для прохода шириной 3 фута уложите две секции арматурного стержня № 3, равномерно распределив их внутри бетонной опалубки. При необходимости согните арматурный стержень по изгибам или углам. Соедините куски внахлест на 12 дюймов и свяжите их вместе проволочной стяжкой.

Как залить бетонную площадку на участке

Первый вопрос: зачем вам нужна бетонная площадка

Подготовительные работы

Без опалубки – никуда

Процесс заливки

Нюансы и ошибки при заливке бетонной площадки

Последний этап

Секреты заливки бетона в летнюю жару

Заливайте, когда будет прохладнее

Заблокируйте солнце и ветер

Хорошо приготовьтесь

Смочите бетон

Наймите помощников

Используйте холодную воду

Замедлите процесс отверждения

СВЕЖИЕ СТАТЬИ

ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ

Заливаем колонны бетоном

Технология монтажа перекрытия по профнастилу: советы профессионалов

Что такое несъёмная опалубка?

Где используется несъёмная опалубка

Какой взять профлист для несъёмной опалубки

Заливаем межэтажное перекрытие по профнастилу: порядок действий

Изготавливаем монолитную плиту на фундамент

Преимущества монолита с несъёмной опалубкой

Итог

В статье упоминаются категории:

Заливаем бетон в условиях отрицательной температуры

Почему запрещают бетонировать зимой?

Главная цель в зимнем бетонировании

Способы прогрева бетона

Залить трубу бетоном – да или нет? – Стройка и ремонт

Заливаем бетон зимой – Профпоставка (Благовещенск)

Бетонные формы и формование – Бетонная сеть

Виды бетонных форм

Формы деревянные для бетонных плит

Опалубка стеновая бетонная

Изолированные бетонные формы

Пенобетонные формы и декоративные формовочные материалы

Как формировать бетон – Советы по формированию бетона

Обзоры изделий для формовки бетона

Сколько стоит заливка бетона?

Инструменты, необходимые для заливки бетонных плит и проезжей части

Электрический миксер для бетона и цемента

Ручное и полуавтоматическое смешивание бетона

Тачка, ведро или бадья

Столбы для смешивания цемента

Бетономешалки с ручным управлением

Смесительные столбы с электроприводом

Границы и формы

Пластиковые границы

Формы для заливки бетона

Кельма для отделки

Бычьи поплавки

Ножи / скребки для пирожков

Бетонообрезчик

Отделка, шлифовка и полировка бетона

Заключение

Можно ли заливать бетон по траве? Как это правильно сделано! – Цветущие растения

Если бы вы залили траву бетоном

Немного пищи для размышлений!

Почему не следует заливать бетонную поверхность травы

Как подготовить травяное покрытие для заливки бетона

The Takeaway

Укладка бетонного фундамента за одну заливку

Формовка и раскосы

Укладка бетона

Формы для зачистки

Залить бетонный пол – Экстремальные инструкции

У Монте-Берча

Рекомендуемые статьи

Залитые бетонные дорожки

Варианты тротуаров

Добавить комментарий Отменить ответ