Яма в гараже из кирпича своими руками: Смотровая яма в гараже своими руками

Как правильно сложить из кирпича смотровую яму в гараже

Смотровая яма гараже кирпича — несложная постройка, необходимая для самостоятельного ремонта транспортного средства. Предварительно специалисты советуют подготовить план-схему будущего строения, определиться с уровнем грунтовых вод, приобрести строительные материалы и инструменты.

Смотровая яма для гаража должна располагаться по середине строения.

Содержание

• 1 Подготовительные работы
  • 1.1 Дополнительные моменты
• 2 Создание котлована при близком расположении грунтовых вод
• 3 Обустройство вытяжки и освещения
• 4 Виды источников света
• 5 Характеристики осветительных приборов

Подготовительные работы

Смотровая яма из кирпича возводится с учетом предназначения гаража:

• для хранения автомобиля — яму располагают в центре строения;
• для ремонта и хранения транспортного средства и продуктов питания — яма сдвигается к стене основного строения.

На схеме указывается длина ямы, которая должна превышать длину автомобиля на 1 м (для обустройства комфортного спуска и ступенек). Ширина углубления колеблется в пределах 75-80 см. Следующий этап — рытье котлована в гараже.

Для этого используют лопату и бур с насадкой. Бур потребуется в случае наличия каменистого и твердого рельефа. Специалисты рекомендуют предварительно предусмотреть применение выкопанной земли. Следующий этап — возведение стен. В первую очередь проводится изоляция рубероидом. Сверху монтируют жесткий кровельный материал. Смотровая яма армируется сеткой. Затем стены в яме штукатурят. Финишная отделка проводится после высыхания раствора. Предварительно края углубления закрепляются алюминиевыми уголками.

Дополнительные моменты

Чертеж гаража с ямой.

Если смотровая яма в гараже возводится из кирпича, тогда предварительно обустраивается пол, затем возводят стены.

лщина перегородок — целый либо 1/2 кирпича. Если для строительства конструкции используется старый кирпич, тогда предварительно материал очищается от старой штукатурки. Для этого используют болгарку. Раствор для кладки кирпича приготавливается с учетом соотношения 3:1. В полученный состав рекомендуют добавить жидкое мыло. В таком случае раствор будет более эластичным. При этом увеличится время затвердевания, что очень важно для новичков-строителей.

Чтобы стена из кирпича была ровной, предварительно натягивают шнур, проверяют вертикальность. Специалисты советуют располагать ниши в боковых стенах котлована. Их можно использовать для хранения инструментов. Верхние ряды кладки защищают от разрушений путем монтажа обвязки из металлических уголков. Последние элементы необходимо сваривать с учетом образования полки, на которую будут укладывать настил из досок. Полученное покрытие обеспечивает безопасный въезд транспортного средства на смотровую яму.

На половое покрытие укладываем деревянную решетку, а стены окрашиваем водоэмульсионкой. Если смотровая яма обустраивается в северных районах, тогда проводится теплозащита путем укладки пенополистирола толщиной в 50 мм.

Создание котлована при близком расположении грунтовых вод

Перед началом работ необходимо четко определить расположение ямы.

Смотровая яма в гараже строится с учетом глубины залегания грунтовой воды. Для этого потребуется выкопать котлован. Если значение показателя меньше 2 м, тогда проводят его гидроизоляцию. Для этого специалисты советуют использовать:

• полимеры с одним и несколькими слоями мембран — такие материалы должны укладывать специалисты;
• жидкие или рулонные битумы — это самый дешевый и доступный метод гидроизоляции смотровой ямы из кирпича — срок эксплуатации такой конструкции достигает15 лет;
• проникающая гидроизоляция — неограниченный срок действия.

Гидроизоляционные работы начинаются с подготовки полового покрытия. Для этого потребуется утрамбовать грунт. В траншею закладывают сыпучий материал. Рубероид либо бризол укладывается после обработки поверхности ямы ГГП. Первый слой рубероида используется полосками. При этом соблюдается нахлест в 15 см. Места стыковки обрабатываем горячим битумом. Если последний материал остыл, тогда укладывается 2 слой.

Специалисты советуют изолировать смотровую яму в гараже с помощью проникающей гидроизоляции.

Ее наносят на сырое покрытие стены, а затем — на кирпич. В состав такой смеси входит минеральный наполнитель и различные добавки. Чтобы приготовить раствор герметика, используют 1 кг порошка-смеси, 0,3 л воды.

Если смотровая яма в гараже будет использоваться и для хранения овощей, тогда потребуется сделать перегородку. Особое внимание уделяется влажности и температуре воздуха в хранилище. Если половое покрытие и стены заливаются бетоном, тогда обустраивается опалубка.

Обустройство вытяжки и освещения

Для рытья лучше использовать лопату и бур с насадкой.

Следующий план работы — установка потолочного перекрытия, утепление ямы, возможно утепление и самого гаража, монтаж вентиляции и освещения. Вытяжка необходима для обеспечения нормальной работы в гараже. Если в котловане предусматривается укладка гидроизоляционного материала, тогда вытяжка монтируется до начала работ. В противном случае нарушится его целостность.

В котловане монтируют 2 трубы:

1. Приточную — отвод чистых воздушных масс с улицы в смотровую яму;
2. Вытяжную — вывод загрязненных и влажных воздушных масс из котлована на улицу. При этом соблюдается следующее требование: труба выводится на 1 м от уровня крыши. Для обустройства такой системы используют пластиковые либо металлические трубы.

Смотровая яма требует проведения освещения. При этом следует учитывать:

• требования по электрической безопасности — схему освещения рекомендуется составить с помощью квалифицированного специалиста;
• для обеспечения равномерного освещения в помещении устанавливают общее и локальное электричество;
• розетки и выключатели устанавливают в гараже;
• сечение медного кабеля должно равняться 4 кв. мм.

Чтобы обеспечить помещение светом, устанавливают низковольтные лампы. Для их работоспособности потребуется обустроить понижающий СЭУ.

Виды источников света

Схема проводки в гараже со смотровой ямой.

Освещения в гараже и смотровой яме проводится с помощью:

• 12В лампы;
• 36В светильников;
• аккумуляторов-светильников.

При использовании вышеперечисленных осветительных приборов вблизи счетчика монтируют дополнительный трансформатор (200/12 В). Специалисты советуют устанавливать в смотровой яме лампы дневного света. Их располагают по двум сторонам котлована. Предварительно обустраиваются специальные углубления. Лампы необходимо защитить герметической оболочкой от сырости. Если потребуется осветить труднодоступное место в транспортном средстве, тогда применяют переносную лампу. Ее подсоединяют к электропроводу длиной более 4 м.

Освещение в гараже проводится с помощью ламп:

• накаливания;
• энергосбережения;
• светодиодных;
• люминесцентных.

Характеристики осветительных приборов

Для каждой лампы характерны определенные преимущества и недостатки. Лампы накаливания не рекомендуется устанавливать в гараже со смотровой ямой, так как данные приборы освещения обладают высокой опасностью, потребляют много электричества, излучая свет разных оттенков. Это отрицательно сказывается на зрении.

Люминесцентные осветительные приборы рекомендуется устанавливать в теплом помещении. Если температура воздуха не превышает +5°С, тогда люминесцентная лампочка не надежна в работе. К ее недостаткам специалисты относят наличие ртути. Поэтому после окончания срока эксплуатации лампу утилизируют.

Чаще в смотровой яме устанавливают энергосберегающие лампы, которые обеспечивают яркое и равномерное освещение, обладают длительным сроком эксплуатации. Их работоспособность не зависит от температуры в гараже. К минусам специалисты относят высокую цену и бережное обращение (из-за наличия ртути).

Светодиодные лампочки используют для локального освещения. Они не мигают, подавая ровный свет. При этом данные приборы потребуют минимум энергии, не оказывая отрицательного влияния на человеческое здоровье. По завершении электрических работ можно приступать к отделке смотровой ямы и гаража.

Как построить и оборудовать смотровую яму в гараже своими руками

Смотровая яма в гараже позволяет облегчить и сделать более безопасным проведение большого числа ремонтных и профилактических работ на автомобиле. В большинстве случаев яма успешно заменяет подъемник, который доступен лишь автомастерским. Наем строителей для создания и обустройства смотровой ямы обойдется в изрядную сумму, поэтому многие предпочитают строить яму самостоятельно. Прочитав статью, вы узнаете, как самостоятельно рассчитать яму исходя из своего роста, а также как выкопать и обустроить ее.

Как рассчитать смотровую яму

При расчете ямы необходимо учитывать следующие параметры:

• глубину ямы до и после обустройства;
• ширину ямы до и после обустройства;
• длину ямы до и после обустройства;
• тип спуска в яму.

Глубина, ширина и длина ямы до и после обустройства

Глубина зависит от типа ямы и роста человека, который будет в ней чаще всего работать. Ямы бывают двух типов – стоячие и сидячие. Разница между ними в глубине. Сидячая яма позволяет комфортно работать в ней, сидя на стуле или табурете. Такая яма полезна людям, которые самостоятельно обслуживают и ремонтируют автомобиль, но по каким-то причинам не могут долго оставаться на ногах. Недостаток такой ямы – более сложное передвижение по ней. Стоячая или ростовая яма не мешает свободному передвижению, поэтому подходит для большей части водителей и автовладельцев. Чтобы определить оптимальную высоту сидячей ямы, сядьте на стул или табурет, который будете использовать в ней и измерьте расстояние от пола до макушки. Отнимите от него 5 см и получите высоту сидячей ямы. Точно так же определите высоту ростовой ямы – ваш рост минус 5 см. К полученной глубине прибавьте 20 см, которые необходимы для заливки дна ямы бетоном.

Ширина готовой ямы должна быть на 5 – 10 см уже минимального расстояния между внутренней стороной колес задней оси. Ширина ямы до обустройства зависит от способа отделки стен и крепления защиты. Если вы будете обкладывать стены ямы кирпичом «в четверть», то ширину необходимо увеличивать на 20 – 25 см. Если будете заливать стены железобетоном, то необходимо увеличить ширину на 20 см. Если же решили обложить стены « в полкирпича», то необходимо увеличить ширину на 40 см. Наиболее эффективны обкладка стен в полкирпича и заливка бетона, в этих случаях не требуется создавать отдельную площадку для крепления порогов безопасности. Самое простое – залить стены железобетоном, самое дешевое – обложить кирпичом в четверть.

Рассчитывая размеры ямы, помните – если вы хотите накрывать ее деревянными, металлическими или какими-то другими щитами в целях безопасности, то ширина после обустройства будет на 10 см меньше. В такой яме меньше пространства для манипуляций с крупногабаритными агрегатами, зато она безопасней в эксплуатации. Как именно сделать, каждый решает самостоятельно.

Длина ямы зависит от размеров гаража и ваших возможностей. В любом случае она не должна быть короче длины автомобиля. В противном случае обслуживание машины будет сопряжено с серьезными неудобствами. Оптимальная длина ямы равна длине автомобиля от бампера до бампера плюс 1 – 2 метра. В такой яме вы сможете оборудовать удобный спуск и без проблем получите доступ к любому агрегату автомобиля.

Тип спуска в яму

В зависимости от ваших возможностей и длины ямы, спуск в нее может быть сделан как в виде бетонных (деревянных,металлических) ступеней, так и по приставной лестнице. Нормальные ступени гораздо удобней и безопасней приставной лестницы, но занимают до 1,5 метров длины ямы и требуют серьезных вложений на этапе строительства. Многочисленные столярные и плотницкие мастерские изготавливают деревянные лестницы различных форм и размеров, поэтому все упирается в ваши финансовые возможности.

Как построить смотровую яму

Определив размеры ямы, разметьте ее контуры на полу гаража. Для этого используйте мел. Середина ямы должна соответствовать середине ворот. Спуск должен быть в дальнем от ворот конце ямы, это позволит, при необходимости, заезжать на яму лишь частично. Разметив яму, приступайте к земляным работам.

Земляные работы

В первую очередь пробейте бетонный пол. Для этого можно прорезать его по контуру с помощью болгарки и алмазного диска, или воспользоваться отбойным молотком. Пробив бетон, углубляйтесь в землю. Каждые 10 см проверяйте вертикальность стен, это позволит избежать трудностей во время обустройства ямы. Если позволяют время и здоровье, можете выкопать яму самостоятельно, если же нет, наймите строителей. Грунт убирайте в такое место, где он не будет мешать ни вам, ни вашим соседям. Грунта будет 10 – 20 кубометров, в зависимости от типа ямы.

Заливка пола

Выкопав яму, уплотните дно с помощью виброплиты. Если ее нет, можно воспользоваться обычной гирей 16 – 32 кг. Насыпьте на дно ямы 5 см песка, сверху 5 см щебня. Сделайте армирующую сетку из стальной или стекловолоконной арматуры. Ячейки сетки длиной и шириной 10 – 20 см (не критично). Высота сетки над уровнем щебня 5 – 7 см. Такую высоту можно обеспечить кусками кирпича (6 см), так деревянными брусками или обрезками арматуры. Приготовьте бетон из шести объемных частей песка, восьми частей щебня, двух частей цемента марки не ниже М-400 и одной части воды. Если бетон Марки М-30, сократите количество песка и щебня на 10 – 15 %. Желательно делать такой раствор в бетономешалке. Если в вашем районе высоко поднимаются грунтовые воды (во время копки ямы извлекали влажный грунт), то добавляйте в раствор жидкое стекло из расчета стакан на 5 литров воды.

Приготовление бетона

Если же вы делаете бетон вручную, добавьте в него пластификатор, который продают в хозяйственных и строительных магазинах. Если купить пластификатор не получилось, используйте жидкое мыло из расчета 200 – 300 грамм на мешок цемента. Вместо жидкого мыла можно применять натертое с помощью обычной кухонной терки хозяйственное мыло из расчета 1 брусок на 2 – 3 мешка цемента. Мыло необходимо растворить в небольшом количестве воды (стакан на брусок) и добавить вначале перемешивания бетона. Заливайте бетон и разравнивайте с помощью двух досок – одна длиной метр, другая 2,5 метра. Проверяйте горизонтальность пола с помощью строительного уровня. Залив бетон дайте ему выстояться неделю, после чего приступайте к возведению стен ямы.

Возведение стен

Технология кладки кирпичных стен в четверть и в полкирпича во многом одинакова. Раствор для кладки делайте из девяти частей песка, трех частей цемента и одной-двух частей воды (зависит от влажности песка). Желательно перед работой положить кирпичи в воду на 10 – 30 минут. Чтобы стенки получились ровными, используйте лазерный уровень или тонкую веревку, которые обозначат линию укладки кирпичей. Уложив два ряда, проверьте с помощью уровня вертикальность стены. Расстояние от кирпича до грунта стены должно быть как минимум 6 см. Положив каждые 3 ряда «в четверть» или 6 рядов «в полкирпича», засыпайте пространство между кирпичами и грунтом песком.

Чтобы сделать бетонные стены, необходимо закрыть грунт стен ямы целлофановой или полиэтиленовой пленкой, установить арматуру и поставить опалубку из досок, железа или пластика. Для армирования используйте такую же арматуру, как и для пола. Если используете стеклопластиковую арматуру, необходимо вставить 3 – 4 стальных прута диаметром не меньше 15 мм, которые должны возвышаться над поверхностью пола на 3 – 10 см. К ним будут прикреплены железные уголки порогов безопасности, которые предотвратят осыпание углов стены и не допустят падения автомобиля. Расстояние от этих прутов до опалубки 4 – 5 см.

В хозяйственных и строительных магазинах продают различные варианты опалубки. Если нет возможности купить готовые щиты, сбейте их из досок, фанеры толщиной свыше 1 см, ориентировано-стружечных плит (ОСП) или древесно-стружечных плит (ДСП) толщиной не менее 1,5 см. Желательно собирать два щита, длина которых на 20 – 22 см короче ямы, а ширина равна высоте ямы. Другие два щита шириной на 20 – 22 см меньше, чем ширина ямы а длиной равные глубине ямы. Для соединения самодельных щитов между собой используйте металлические уголки с просверленными в них отверстиями и саморезы по дереву. С помощью таких же уголков и анкерных болтов прикрепите внутреннюю сторону опалубки к бетонному полу ямы в 2 – 3 местах на каждой из длинных сторон и по центру на коротких сторонах. Для заливки стен используйте тот же бетон, что и для пола. Стены заливайте на 1,5 – 2 см ниже уровня пола, это необходимо, чтобы уложить контур и пороги безопасности. Опалубку снимайте через 48 часов. Дайте стенам выстояться неделю и приступайте к укладке контура и порогов безопасности.

Контур и пороги безопасности

Контур из стального уголка предотвращает крошение края ямы. Его делают из стального уголка размером 20 – 50 мм (не критично). Контур из уголка маленького размера обойдется заметно дешевле, но потребует большого числа дополнительных манипуляций. Нарежьте уголок на куски необходимой длины под углом 45 градусов, сварите и уложите на край ямы. Затем обрезки уголка нарежьте таким образом, чтобы из одного уголка получилось две полоски и с помощью этих полосок приварите уголки к торчащей над бетоном арматуре. Если же использовать для контура уголок 50 мм, то достаточно нарезать куски необходимой длины, уложить их на яму, сварить между собой и приварить к арматуре. Подробнее можно прочитать в статье Стапель для кузовного ремонта своими руками.

После того как закрепили уголки контура, обрежьте арматуру вровень с ними. Чтобы создать пороги безопасности (колесоотбойник), которые предотвращают падение автомобиля в яму, необходимо отрезать два куска уголка или трубы шириной 50 мм и длиной, равной длине ямы. Положите их на уголки контура. Если вы будете накрывать яму щитами, то отступите от края 5 см и уложите уголки таким образом, чтобы одна сторона смотрела вертикально, а другая была направлена от ямы. Если же накрывать яму не будете, то укладывайте уголки или трубу порогов безопасности прямо на уголки периметра и приварите к ним. После чего раствором или бетоном сровняйте их с полом. Стены обретут полную прочность только через 30 дней.

Ступени

Чтобы сделать ступени из кирпича или бетона, рассчитайте длину и ширину каждой ступени и лестницы в целом. Эти параметры индивидуальны. Одни в целях экономии материала и места делают узкие высокие ступеньки. Другие делают равную высоту (приблизительно 30 см). Третьи делают ступени высотой 20 и шириной 30 см (в основном в сидячих ямах). При укладке ступеней из кирпича старайтесь рассчитать их таким образом, чтобы обойтись без колки и резки. Технология создания ступеней из кирпича и бетона во многом сходна. Сначала заливают (укладывают) нижнюю ступеньку, которая является основной для следующих. Для бетонной ступени устанавливают опалубку поперек ямы на необходимом расстоянии от края, армируют и заливают бетоном. Через 36 часов опалубку снимают и переставляют для заливки следующей ступени и так до самого верха. Для кирпичных ступеней укладывают на раствор 1 – 3 ступени, затем дают сутки выстояться и кладут еще 3 ступени. Это необходимо, чтобы избежать снижения прочности кладки из-за того, что неудачно наступили на какой-то кирпич.

Закончив пол, стены и ступени ямы, можете обложить ее керамической плиткой или покрасить, чтобы придать более красивый вид. После того как стены обретут крепость, можете закатывать автомобиль на яму и приступать к ремонту или обслуживанию.

Видео – Смотровая яма из пеноблока

 

Самодельные кострища, которые можно построить

Жизнь не становится намного лучше, чем когда вы сидите у костра с друзьями, выпивка в руке, хорошая музыка на заднем плане, приятная беседа перемежается приятной тишиной и — чаще — неконтролируемые приступы смеха.

Конечно, если яма, в которой вы сидите, представляет собой самодельную версию, которую вы построили в одиночку или с небольшой помощью тех самых друзей, вы имеете право на приятное чувство выполненного долга и даже на несколько право хвастаться.

Мы составили список из 21 места для костра, которые можно сделать своими руками, чтобы вы могли рассмотреть их для своего следующего проекта на открытом воздухе. Они варьируются от очень быстрых и простых до довольно трудоемких и трудоемких, но конечным продуктом в каждом случае является место для костра, которым вы будете гордиться на своем заднем дворе.

Эти проекты также становятся намного проще, когда у вас есть верстак с местом для хранения, в дополнение к хорошо организованному гаражу, вы сможете в кратчайшие сроки реализовать эти проекты своими руками.

После того, как муж Ким Андерсон «слишком обрадовался огню» и треснул их химею, они решили построить яму для костра, используя бетонные блоки подпорной стены. Это стоило 50 долларов за 40 блоков, и они укладывали их в шахматном порядке, поэтому раствор не понадобился. Одной из уникальных особенностей их костровой ямы являются вентиляционные отверстия, которые они включили на втором ярусе, просто разломив блок пополам.

Мелисса Майклс говорит, что сооружение ямы для костра может занять всего 15 минут после того, как вы подготовите поверхность. Она решила использовать свой внутренний дворик из мелкого гравия, но пока поверхность негорючая и ровная, все в порядке.

Если вы используете металлическую чашу для костра, дважды проверьте первый ряд камней, чтобы убедиться, что они подходят друг к другу, и используйте уровень, прежде чем начинать следующий ряд, располагая каждый кирпич в шахматном порядке по мере наращивания.

На форуме Projects в TBN участник jjmarotz описывает, как он использовал обод тракторной шины диаметром 40 дюймов (который он получил бесплатно от местного фермера), чтобы построить свою яму для костра. Вырезав середину, он выровнял бортик на земляном основании и построил вокруг него блочную стену, заполнив зазор между бортиком и стенкой теплопоглощающим песком и щебнем.

У Карен Бертелсен есть мастер-класс по изготовлению личной ямы для костра — недорого! Используя металлическое или керамическое кашпо в качестве основы и стеклянную коробку, которую вы делаете сами, огонь разжигается открытой банкой с гелевым топливом для камина, спрятанной под металлической решеткой, которая сама неплотно прикрыта тяжелыми камнями.

На своей органической ферме площадью 15 акров в Италии Кэтрин Бакс предлагает вам пошаговые инструкции о том, как построить патио с ямой для костра. Это настоящий проект, потому что вам понадобится площадь, достаточно большая, чтобы вместить мебель для патио, в дополнение к яме, которая сама имеет диаметр 36-44 дюйма. Учебное пособие предназначено для круглого внутреннего дворика с местом для костра в его центре. Основание – щебень плюс уровень крупнозернистого песка с уложенной сверху брусчаткой.

Если вы давно мечтали о переносной яме для костра со встроенной полкой для хранения дров, вы будете в восторге от этой креативной версии, созданной из модифицированной тележки для покупок, любезно предоставленной пользователем Instructables peinkc. Тележка должна быть с хромированной отделкой, и вам понадобится стальная планка, чтобы выровнять ее стороны и использовать в качестве крышки. Листы для печенья образуют отличное дно, установленное между рамой из оцинкованной стали с отливом. У кострища, прокатит!

Эта цветочница не использовала тележку для своего идеального места для костра — вместо этого она наткнулась на стальную тачку (со стальным колесом) на гаражной распродаже, полной садовых принадлежностей, и купила ее за 5 долларов. Он стоит на квадратной кирпичной платформе и не выглядит так, будто к нему что-то добавили, кроме бревен для сжигания.

Крис из MMD говорит, что вы можете построить своими руками чашу для костра, которая будет иметь гладкий современный вид из устойчивого к атмосферным воздействиям бетона менее чем за 50 долларов и всего за несколько часов. Помимо бетонной смеси, вам понадобятся очень большие чаши для использования в качестве форм (он использует одну диаметром 17 дюймов и одну 15 дюймов). Пламя создается с помощью канистр с гелевым топливом под решеткой, скрытой слоем огнеупорной гальки.

Вот еще одна самодельная чаша для горения, похожая на ту, что была выше, но центральное отверстие специально приспособлено для канистры с гелевым топливом, а большой край отделан речными камнями.

Джим и Сьюзан превратили тенистый участок заднего двора, где ничего не росло, в благоустроенное место для отдыха с кострищем. Сначала они построили яму для костра, используя четыре уровня по 15 камней для брусчатки в каждом и намазав между слоями строительный клей для дополнительной устойчивости. Закончив с ямой для костра, они покрыли остальную часть граничащего участка барьером из сорняков и засыпали его мелким гравием.

Этот житель Монреаля советует сначала построить кострище своими руками, а затем разобрать его, чтобы склеить. Джули Кадье говорит, что весь проект занял у нее и ее мужа около двух часов и чуть более 200 долларов, что далеко от максимальной цены в 2000 долларов для профессионала, который может установить каменную яму для костра.

Они получили отличную цену за 68 небольших угловатых и криволинейных камней для удерживаемых стен и выложили дополнительные 35 долларов за доставку. Следующим шагом был тот, на который все жалуются: рытье ямы и траншеи для костра. После того, как вы построили его, Джули говорит: «Удалите все, кроме нижнего первого слоя, и (глотком) нанесите один или два мазка… строительного клея под каждый камень, когда будете его восстанавливать».

Хотя этот блог больше не обновляется, сообщение Сары о том, как она и ее муж сделали яму для костра из барабана стиральной машины, слишком хорош, чтобы пройти мимо. Отверстия в барабане не только обеспечивают хороший поток кислорода, но и создают «красивое световое шоу», написала она.

Вам понадобятся некоторые инструменты, чтобы отрезать металлическую кромку вверху и сгладить неровные металлические края; и если вы хотите покрасить барабан, убедитесь, что вы выбрали термостойкую краску.

С помощью этой самодельной каменной ямы для костра Crafty Ninja говорит, что огнеупорный цемент, который сохраняет свою прочность при высоких температурах, лучше, чем бетон. На самом деле бетон, который она использовала, треснул после того, как начался пожар.

Когда Джереми и Кэти Бауэр начали копать, чтобы построить кострище своими руками, они сломали кирку. Кажется, они наткнулись на гранитный карман, о котором нужно было позаботиться несколькими ударами кувалды. После того, как земля была утрамбована и добавлено кольцо из дренажных камней, было установлено металлическое кольцо и построена каменная стена с использованием строительного клея между каждым слоем блоков. Они закончили костровую яму с последним рядом деталей крышки, и подсчитали, что общая стоимость материалов составила около 260 долларов.

Джастин Бим, ИТ-специалист в T2T, построил свою большую яму для костра из переработанных шлакоблоков и старых штампованных кирпичей, с ландшафтными блоками по углам. Он говорит, что потратил около 20 долларов на ландшафтный клей и мешок цемента, и что весь проект (включая очистку некоторых старых кирпичей, покрытых мхом) занял у него около 4 часов.

Эта девушка с Аляски построила большую яму для костра со стеной и зоной отдыха. Она сэкономила кучу денег, потому что в Фэрбенксе можно пойти в каменоломню и получить 6 грузовиков камней бесплатно.

Она выбрала разные типы камней для скамейки и стены, в том числе интересные для верхней части стены, и завершила все это дорожкой, ведущей к этой области. Миранда сказала, что она заплатила только за песок и металлическую чашу для костра с крышкой, и, как видно из ее видео, проект удался:

Джейн Бернард и ее муж купили комплект для костра, который поворачивается в проект «сделай сам». Хотя это может показаться дорогим в 500 долларов, это выгодная сделка по сравнению с тысячами долларов, которые могут стоить изготовленные на заказ каменные ямы для костра. Три дня, которые потребовались для завершения, были больше работы, чем ожидала Джейн, но она говорит, что высококлассный вид очага стоил затраченных усилий.

Если вам нужна трехфутовая яма для костра из бетона и кирпича, вы можете построить ее за выходные менее чем за 200 долларов, согласно команде DFO. Они напоминают вам «ознакомиться с правилами интервалов в местных городских постановлениях». Несмотря на то, что эти ребята профессионалы и начали работу со 125 кирпичами, они закончились и смогли сделать в общей сложности только три ряда кирпичей вместо четырех.

Если у вас нет времени, чтобы собрать костровую яму, почему бы не попробовать что-нибудь немного искусственное? Если у вас есть под рукой ванночка для птиц, вы можете плавать в ней чайные свечи, наполненные водой. Вы будете наслаждаться мерцанием пламени с этой мини-ямой для костра, и это уникальный декоративный штрих для вашего заднего двора.

Эта бригада мастеров, состоящая из мужа и жены, использовала бетонный щебень (не речной камень, который может взорваться при нагревании) и бетонные плиты. В то время как Кэти говорит, что Джон настолько дотошный мастер, что проект может длиться вечность, на создание костра ушло всего полдня. Самой большой проблемой был наклонный двор, а это означало, что яма была на три дюйма глубже с одной стороны.

Барб и Лен Розен нуждались в помощи местного ландшафтного дизайнера с их проектом самодельной каменной ямы для костра, в основном из-за мускулов, чтобы таскать камни, а также пни, которые они хотели использовать в качестве скамеек. Работая вместе, они соорудили яму для костра из четырех уровней камней, и у них осталось достаточно, чтобы оградить участок небольшой многослойной стеной.

У Келли уже была яма для костра, но она хотела сделать для нее столешницу своими руками; таким образом, ее дети не попытаются использовать холодную яму для костра в качестве песочницы, плюс у семьи будет еще один удобный стол во дворе. Этот мастер-класс посвящен съемной верхней части круглой ямы для костра. Вам понадобится лобзик и шлифовальный станок, морилка и полиуретан, и Келли предлагает вам получить пиломатериалы, обработанные давлением, чтобы избежать деформации.

Изображения:
John Anes / Flickr
Arto Brick / Flickr
Шерил Рид / Flickr
Кристен Уитли / Flickr

Пергола для гаража своими руками –

Добавление перголы или решетки к нашему дому было в моем списке дел с тех пор, как я себя помню. Я Одержим виноградными лозами и внешним видом коттеджа. После того, как я составил план покраски фасада, я понял, что в моем гараже нужна беседка с растущей в ней виноградной лозой.

Я начал свои исследования. Сохранение множества изображений пергол над гаражами из Pinterest помогло мне понять, чего я хотел. И хотя идея построить его полностью казалась чуждой и немного пугающей, я быстро понял, что это мой единственный вариант, если я хочу сэкономить несколько долларов (как обычно).

Я нашел в Интернете множество настенных кронштейнов из ПВХ разных размеров. Это было бы здорово для тех, кто меньше заботится о бюджете и больше заботится о том, чтобы сделать это самостоятельно. И цена действительно не плохая! Однако у меня возникли проблемы с поиском подходящих средних скобок. Если у вас ДЛИННАЯ одинарная гаражная дверь, как у меня, необходим средний кронштейн. Это была еще одна причина, по которой я решил построить свой.

Я начал с нескольких набросков. Я ДОЛЖЕН визуализировать и физически смотреть на то, как все движется вперед. Вот мои точные планы для моего 16-футового гаража.

Нарисовав эти наброски, я смог составить список необходимых мне материалов. Мои скобки состояли из 2×4 и 2×6. Мои стропила были 2×4, а мои прогоны были 2×2. Я составила список покупок для мужа и отправила его в магазин (он же Home Depot).

– 2x4x10 (7)

– 2x6x10 (1)

– 2x2x42 в. Baluserts (около 15)

– Sleeve Anchor0002 – Бит для каменной кладки

– Строительные винты (3,5 дюйма и 2 дюйма)

Поскольку в нашем местном HomeDepot/Lowes нет 2×4 длиннее 12 футов, мы решили использовать две 10-футовые доски и соединить их встык. в середине. Все пиломатериалы, которые мы выбрали, были либо обработаны давлением, либо высушены в печи для долговечности на открытом воздухе.

Вот как я определился с размерами:

Я буквально просто прилепил измерительную ленту к стене дома и решил, что 22 дюйма — это правильный размер для кронштейна. Я также склонялся к этому общему размеру, потому что брекеты, которыми я поделился до того, как они были проданы в Интернете, были как раз такого размера. И, просто визуализируя, я знал, что хочу, чтобы прогоны находились примерно в восьми дюймах друг от друга. Приняв это решение, я смог посчитать, сколько прогонов мне понадобится, исходя из ширины моего гаража.

Мы начали с того, что сделали все прямые пропилы с помощью торцовочной пилы:

2×4 – Две 22-дюймовые детали (задняя часть боковых кронштейнов) и одна 8-10-дюймовая деталь для среднего кронштейна

2×6 – Три 22-дюймовых элемента для всех трех кронштейнов

2×2 – Разрежьте каждый 42-дюймовый элемент пополам

Затем мы использовали фрезер , чтобы сделать более декоративный край вокруг 2×4, который будет задними частями кронштейнов. . У нас была только одна фреза (эта), и мы не планировали покупать новую, поэтому просто взяли ее! Это было довольно просто сделать. Пока 2×4 удерживается или зажимается, вы просто ведете фрезер вдоль края.

Это намного проще, чем кажется!

Пока Дэвид фрезеровал края, я рисовал на дереве шаблоны для пропилов электролобзиком. Он использовал лобзик, чтобы сделать разрез, а затем мы использовали разрез в качестве шаблона, чтобы обвести следующие детали!

2×4 Raters

2×6 Кронштейны

Мы дополнительно вырезаем эти маленькие выемки поверх кронштейнов. Хотя я не думаю, что это необходимо, я определенно рекомендую это сделать. Было очень полезно стабилизировать стропила при установке. Я также нарисовал эти вырезы, убедившись, что они расположены равномерно и имеют одинаковые размеры (ширина стропила 1,5 дюйма и глубина 0,5 дюйма).

Дуги кронштейна 2×6

Чтобы составить этот шаблон, мы установили две существующие части кронштейна по диагонали на 2×6. Это помогло мне нарисовать то, что я хотел. К счастью, рядом с нами была овальная корзина для мусора, из которой мы смогли сделать идеальную арку! Он использовал лобзик, чтобы вырезать арочную сторону этих частей, а затем торцовочную пилу, чтобы вырезать плоские края.

Дэвид сделал эти надрезы, а затем я отшлифовал все края. Я хотел декоративный 9Срезы под углом 0 градусов должны быть закруглены, поэтому я немного отшлифовал их. Я также слегка отшлифовал всю древесину, используя наждачную бумагу с зернистостью 80 и мою шлифовальную машинку . Это помогло сгладить дефекты дерева перед покраской. Я также выровнял прогоны, чтобы убедиться, что они все одинаковой длины. Некоторые части были немного длиннее других, поэтому я немного отшлифовал концы (вы также можете обрезать).

Я хорошенько их всех протер, чтобы подготовить к покраске! я использую это Латексная краска для наружных работ Valspar Duramax Ultra White (Base 1) – полуглянцевая. Я использовал малый валик для наружных работ для большей части покраски и вернулся к работе с 2-дюймовой угловой кистью , чтобы заполнить все щели. Все было в два слоя!

Кронштейны были готовы к сборке после высыхания краски. Я начал с измерения и нанесения меток на задние части (2 × 4), где будет располагаться кронштейн. Убедившись, что он расположен по центру, я измерил и отметил, где будут мои два отверстия, чтобы соединить эти две части. Я сделал отметки на обеих частях и использовал сверло немного меньшего размера, чем мои винты, чтобы сделать направляющие отверстия. Затем я вкрутил заднюю часть моего 2×4 и прикрутил скобу к винту! Я повторил это для двух других скобок. Убедитесь, что винты заглублены!

Для боковых кронштейнов я установил среднюю часть арки, убедившись, что она расположена по центру и заподлицо. Я просверлил пилотное отверстие насквозь с обоих концов, а затем закрепил его винтами!

МОНТАЖ

Нам пришлось использовать перфоратор и сверло по камню , чтобы просверлить наш кирпичный сайдинг. Мы нашли эти анкерные втулки в Home Depot, которые соответствовали размеру нашей каменной насадки. Они отлично подходят для кирпича, но не являются съемными. Как только они вошли, они ВНУТРИ.

Пока папа Дэвида держал на месте один боковой кронштейн (убедившись, что он находится именно в том месте, где я хотел) на доме, Дэвид использовал ударную дрель, чтобы просверлить насквозь нижнюю и верхнюю часть каждого кронштейна. Как только бита попала в сайдинг, он отпустил ее. Это дало ему отметку на кирпиче, чтобы мы могли снять скобу и просверлить ее.

После того, как отверстия в кронштейне и кирпиче были просверлены, он использовал сверло немного большего размера в отверстиях кронштейна, чтобы анкерная втулка могла проходить через них немного легче. Как только анкеры оказались в отверстиях на кронштейнах, он забил их в сайдинг. Как только анкеры были в основном вставлены, мы подняли уровень, чтобы убедиться, что кронштейны в порядке. После небольшой подгонки (постучав еще немного сверху или еще немного снизу) отверткой подтянул анкеры. Это обеспечивает их в отверстие! Мы повторили этот шаг для двух других скобок 9.0003

Затем стропила вставили в пазы на кронштейнах. Поскольку у нас было две детали, соединенные вместе, отец Дэвида вставил винты под углом к ​​верхней части дерева, чтобы они были надежно закреплены вместе, а также в кронштейне. Мы также прикрепили каждое стропило к каждому кронштейну винтами, убедившись, что они утоплены.