Яма для ремонта автомобиля – Смотровая яма в гараже своими руками

Оптимальные размеры смотровой ямы в гараже. Этапы строительства.

Любовь к автомобилям у мужчин в крови. Каким бы ни было его материальное положение, заглянуть вечерком под капот дело чести. Замену масла, свечей и прочий мелкий ремонт можно выполнить самостоятельно, не обращаясь за помощью в сервисный центр. Для решения более серьёзных проблем нужна смотровая яма. Построить её не составит труда, важно лишь правильно организовать процесс и рассчитать размеры.

Неприятный момент, который можно предотвратить

Помимо очевидных преимуществ, перечислять которые нет смысла, смотровая яма может нанести вред вашему авто. В низине влажность чрезмерно повышена, и если машина постоянно стоит над неприкрытой ямой, то это может стать причиной коррозии днища. Проблема высокой влажности и образования конденсата встречается повсеместно, и это никак не зависит от размера смотровой ямы в гараже.

Решить эту проблему можно с помощью качественной гидроизоляции, о которой необходимо позаботиться в процессе строительства. Первоначально необходимо выяснить уровень залегания грунтовых вод. Если он не превышает глубину 2,5 метра, то придётся обустраивать дренажную систему, которая будет отводить воду в специально предусмотренный колодец. При заливке стен обязательно добавляйте в бетон гидроизоляционный состав, который будет препятствовать образованию конденсата. Также можно изолировать наружную сторону стен гидроизоляционной мембраной, но это необходимо сделать на этапе монтаже опалубки.

чертеж смотровой ямы

схема смотровой ямы с нишами

 

Как рассчитать размер смотровой ямы в гараже

Определяющим критерием при определении размеров смотровой ямы является автомобиль, а точнее его габариты. Но как быть в том случае, если вы часто меняете авто? Не переделывать же яму после каждой новой покупки? Конечно же нет, просто нужно сразу рассчитать оптимальную ширину. Она напрямую зависит от размера колёсной базы авто и величины самого хозяина. Ширина в 70-80 см максимально близка к универсальному значению. С глубиной дела обстоят ещё проще. Здесь всё зависит от роста хозяина, при этом, он должен без проблем дотягиваться до днища. Также стоит обратить внимание на комфортность положения, ведь если находясь в яме придётся вытягиваться или наоборот пригибаться, то продуктивной работы не получится. Чтобы было легче считать, прибавьте к своему росту 10-15 см, и вы получите оптимальную глубину. Данные размеры смотровой ямы в гараже являются базовыми, но в них можно вносить небольшие изменения.

план смотровой ямы с нишами для инструмента

котлован под яму

 

ЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ:

Что лучше выбрать для пола в гараже.

Строительство смотровой ямы

Процесс строительства смотровой ямы не растянется на длительный срок, но окажется весьма трудоёмким. В первую очередь это касается земляных работ, то есть рытья котлована. Он рассчитывается с учётом глубины самой ямы, толщины пола, стен и гидроизоляции. К ширине придётся добавить ещё 50 см, которые уйдут на стены.

гидроизоляция, опалубка и армирование

заливка бетона с вибрированием

 

Теперь, когда котлован вырыт, приступаем к полу. На дно необходимо насыпать 10 см слой щебня и хорошо утрамбовать. Поверх него насыпаем вдвое меньший слой песка и также утрамбовываем. Этот «пирог» нужно застелить гидроизоляционной плёнкой, на которую затем положится армирующий каркас. Всё готово, можно смело заливать бетон. На этапе его приготовления нужно добавить специальное средство, которое придаст высохшему полу гидроизоляционное свойство. Раствор заливается в опалубку слоем 10 см, выравнивается, и оставляется до полного высыхания. Как правило, при благоприятных погодных условиях на это уходит порядка 3 дней.

После того, как пол окончательно высох, настал черёд стен. Для них также сооружается опалубка, укладывается гидроизоляционная мембрана и устанавливается армирующий каркас, который добавит стенам прочности. На данном этапе можно подогнать толщину стен под готовые размеры смотровой ямы в гараже.

По высохшим стенам проводится финишная обработка. Их можно оштукатурить, отделать плиткой или плитами из гипсоволокна. На края ямы устанавливается каркас, сваренный из металлических уголков, и закрепляется. В последствии он послужит опорой для досок или других панелей, закрывающих яму. Их можно накрыть плёнкой, что послужит дополнительной защитой от конденсата.

papamaster.su

Смотровая яма в гараже – 78 фото лучших проектов своими руками

Обустройство своими руками смотровой ямы в гараже поможет ускорить и удешевить авторемонт, ее наличие позволит проводить регулярный самостоятельный технический осмотр. Правильное обустройство смотровой ямы дает целый перечень плюсов, а ваша главная задача при ее возведении – соблюсти все тонкости технологии.

О том, как сделать смотровую яму самостоятельно пойдет речь ниже.

Расчет размера смотровой ямы

Размер смотровой ямы напрямую зависит от числа людей, которых планируется одновременно там размещать, а также от габаритов вашей автомашины и размеров гаража.

Стандартный вариант предлагает следующие размеры: ширина – 80-100 см; глубина – 170-200 см; длина – от 160 до 200 см.

Планируя размеры смотровой ямы необходимо учитывать еще и особенности самой постройки, способные оказать влияние на ее размеры.

Начальный этап

После того, как котлован под смотровую яму вырыт, можно перейти к сооружению пола. Для начала вам необходимо будет оборудовать вентиляцию смотровой ямы, как это показано на фото.

Перед обустройством пола позаботьтесь об отверстии, через которое будет проходить шланг воздуховода. Шланг закрывается при помощи крышки и вводится примерно на 20 см.

Затем необходимо подготовить двухслойную бетонную подушку. Первым слоем толщиной в 10 см насыпается гравий, вторым, толщиной в 6 см – песок, такая система дренажа обеспечит отведение влаги. Каждый слой выравнивается и трамбуется, яму смазывают глиной.

Далее необходимо уложить арматуру и залить поверхность бетоном. После того, как бетон высохнет, укладывается еще один гидроизоляционный слой, далее проводится окончательная отделка и обработка ямы материалами для теплоизоляции.

Гидроизоляция и утепление

Основными требованиями к гидроизоляционным материалам являются их экономичность и эффективность. Исходя из данных критериев возможно применение следующих вариантов:

• однослойная полимерная мембрана – ее толщина равна 2 мм, материал долговечен и прочен, но отличается высокой стоимостью. Помимо этого, для установки мембраны понадобится специальное оборудование;
• материалы на битумной основе (рубероид или битумная смазка) – широкодоступны в плане стоимости, очень просты при монтаже, длительность срока их эксплуатации составит минимум пятнадцать лет;
• гидроизоляционная смазка – легко наносится и отличается относительно невысокой ценой.

Главная задача утепления – сокращение количества электроэнергии, требуемого для отопления гаража. Утеплитель клеят на стены и пол гаражной ямы перед окончательной отделкой.

Среди многочисленных вариантов рекомендуется отдать предпочтению материалу, соответствующему таким характеристикам как:

• длительный срок эксплуатации;
• устойчивость к теплопотерям;
• влагоустойчивость;
• доступная цена;
• соответствие требованиям противопожарной безопасности.

Материал, используемый для утепления пола ямы, должен отличатся большей плотностью, чем материал, используемый при утеплении ее стен.

Возведение стен

Для возведения стен смотровой ямы у вас будут два варианта проведения работы: либо бетонирование, либо кирпичная кладка, затем проводятся отделочные работы.

Вначале проведите небольшую подготовку, состоящую в нанесении глины на стенную поверхность, укладывании пленки для гидроизоляции и установке опалубки толщиной в 12 см.

Как указывалось выше, стены ямы возводятся либо из бетона, либо из кирпича.

Бетонирование является гораздо менее затратным, хотя потребует больше времени. Бетонные стены отличаются высокой прочностью и надежностью, потому большинство прибегает именно к такому способу обустройства смотровой ямы.

Для начала уплотните щебень, после чего необходимо провести армирование, используя сетку из проволоки с ячейками размером 15х15 см.

Чтобы приготовить один кубометр бетона вам понадобится:

• 300 кг цемента;
• 700 кг песка;
• 200 л воды;
• 1200 кг щебня.

При ручном замесе воды необходимо добавлять больше, используя бетономешалку, оставляйте приведенные пропорции без изменений.

Стены возводятся толщиной в 15 см, бетон укладывается послойно. Также потребуется армирование при помощи сетки, аналогичной той, что применялась вами при армировании пола.

Сетку устанавливают полосами, бетон укладывают тем же способом. По истечении трех суток с момента окончания бетонирования опалубку снимают.

Фото смотровой ямы в гараже

landshaftportal.ru

Смотровая яма – как сделать своими руками? + Видео » АвтоНоватор

Правильно обустроенная гаражная яма позволяет провести самостоятельный осмотр или мелкий ремонт автомобиля без обращения на СТО. Создавая комфортные условия для работы, нельзя забывать о нормах безопасности конструкции и оборудования ямы.

Каких размеров должны быть смотровые ямы?

В первую очередь на месте обустройства смотровой ямы необходимо выяснить уровень нахождения грунтовых вод. Если он находится на отметке 2,5 м от уровня почвы, то про идею устройства ямы лучше забыть. Вода постоянно будет скапливаться на дне и никакие меры не помогут спасти днище авто от появления коррозии. Лучше для осмотра машины установить на улице около гаража эстакадную конструкцию.

Перед разметкой для рытья траншеи определяются с размерами ямы.

При этом обычно руководствуются следующими данными:

• Глубина смотровой ямы обычно закладывается исходя из роста автовладельца. Оптимальной считается высота от дна ямы на 10–15 см большая, чем рост человека. Только в этом случае обеспечиваются наиболее комфортные для работы условия, когда не приходится приседать, нагибаться либо высоко тянуться.
• Ширина должна быть увязана с габаритами автомобиля. Однако при расчетах следует учесть все возможные модификации. Оптимальными размерами считаются 70–80 см, но при большей ширине колесной пары и яма тоже может быть на столько же шире.
• Оптимальная длина как минимум на 1 м больше размера авто. Это обеспечивает беспрепятственный удобный спуск в яму. Обычно в процессе проектирования предусматривают обустройство небольшой лестницы либо ступеней.

При устройстве смотровых ям на СТО руководствуются в первую очередь принципом универсальности этого объекта и поэтому размеры там несколько другие. Так например для поста СТО РУУК, где производят регулировку развала-схождения легковых машин, размеры ямы 1000x5500x1800 мм (ширина, длина, высота). Причем для СТО высота указывается не до уровня пола, а до поверхности, на которой должны стоять колеса авто во время ремонта. На СТО такие рабочие поверхности не всегда находятся на одном уровне с полом.

Если строится яма для обслуживания грузовиков, то ее размеры несколько меняются. У больших автомашин различных моделей между колесами весьма разное расстояние. Поэтому за основу берут ширину базы собственного транспорта. Яму надо делать уже, чем эта характеристика, на 30–40 см. Если ширина смотровой ямы окажется меньше, то будет проблематично или невозможно добраться до всех нужных узлов грузовика.

Когда яма нужна для осмотра и грузовой, и легковой машины, ее ширину усредняют. При ширине для одного автомобиля 120 см, а другого 80 см искомый размер – 1 м.

Разметка и рытье траншеи под смотровую яму

Прежде чем правильно разметить границы копаемой траншеи под яму необходимо предварительно определиться с строительным материалом ее будущих стен. Если планируется возводить кирпичные шириной в ½ кирпича, то толщина этих стен будет составлять около 12 см (у этого материала разных марок габариты отличаются) и в этом случае к размерам ямы прибавляют по 24 см. Полученные значения будут длиной и шириной траншеи. Когда предполагается кладка в 1 кирпич, то, соответственно, толщина стен будет примерно 24 см, а к длине и ширине ямы добавляют по 40 см. Если планируется бетонировать стены, то их толщина принимается равной 20 см (этого вполне достаточно), а к размерам прибавляют по 40 см.

На полу гаража обозначаем колышками либо рисуем прямоугольник траншеи. Затем, исходя из качества устойчивости копаемого грунта, делаем приблизительный отступ от намеченного периметра для формирования уклона стенок траншеи без потери размеров будущей ямы.

Роют траншею своими руками, потому что ее пропорции довольно небольшие. При этом делают припуск на глубину в 20–25 см. Пол и стены тщательно выравнивают – это значительно упростит дальнейшие операции.

До рытья траншеи необходимо обязательно выбрать место для складирования грунта, потому что часть земли впоследствии понадобится при засыпке промежутка между стенками траншеи и смотровой ямы. Стандартный объем подобных земляных работ обычно составляет 9 м³. При вызове транспорта для вывоза грунта надо учитывать, что у разрыхленного грунта объем на 20–25 % больше, чем у траншеи.

Строительство и обустройство смотровой ямы

Должна быть предусмотрена гидроизоляция смотровой ямы, выполняемой своими руками. Бюджетный вариант – использование жирной глины, которую смешивают с отходами переработанных нефтяных масел. Современные варианты:

• полимерные мембраны – самый надежный и дорогой материал, бывают одно- и многослойные;
• проникающая – такая гидроизоляция смотровой ямы часто используется на СТО, удобна в работе;
• битумная в рулонах – простой в укладке и недорогой материал: рубемаст, рубероид, еврорубероид, специальные смазки.

Непосредственно перед бетонированием пола обязательно подготавливают его основание:

• насыпаем своими руками на дно траншеи 10-сантиметровым слоем гравий, тщательно его утрамбовываем и выравниваем;
• засыпаем сухой песок слоем 5 см;
• делаем гидроизоляцию – можно применить жирную глину, а поверх нее уложить пленку из полиэтилена;
• выполняем своими руками армирование арматурой 4–5 мм и стальной проволочной сеткой с размером ячеек 150×150 мм.

После этого выполняют бетонирование. После полного застывания пола необходимо уложить еще 1 слой гидроизоляции и выполнить финишную отделку (после возведения и отделки стен).

Если планируется делать стены из бетона или кирпича, то можно изготовить своими руками или заказать специальную раму для предотвращения опасных заездов на яму:

• свариваем закладную деталь (объемную раму) из стальных швеллера или уголков;
• из арматуры выполняем анкера («усы») по контуру рамы длиной 50 см;
• раму сажаем в траншею на уровне пола гаража;
• закрепляем анкера (можно подгибать, если деталь по высоте до конца не входит).

Такая «обойма» дополнительно укрепит углы стен. Если предполагается заливка бетоном, то деталь устанавливают внутрь опалубки. После гидроизоляции своими руками стен их можно укрепить сеткой-рабицей. Под бетонирование изготавливаем опалубку и устанавливаем в 3 см от стены. При этом предусматриваем устройство ниш для инструмента и цилиндрических для светильников. Их потолок армируем стержнями арматуры диаметром 8–10 мм. После бетонирования работы приостанавливаем на 1 неделю. Затем своими руками делаем обратную засыпку грунта, а спустя еще 2 недели снимаем опалубку.

Согласно норм техники безопасности для освещения ямы допустимо использовать только низковольтные переносные и стационарные светильники. На СТО как правило применяются светильники на 36 В с встроенным трансформатором для понижения напряжения 220/36 В. Можно также использовать светильники или переноски с лампами на 12 В и 24 В, подключенными к понижающим трансформаторам или аккумулятору.

Крышку для ямы собирают из досок (можно составную). Она защитит автовладельца от падения, а кузов авто – от влаги, конденсирующейся в смотровой яме.

carnovato.ru

Как поднять автомобиль для ремонта без подъёмника и ямы

Большое количество автовладельцев предпочитают ремонтировать свои транспортные средства самостоятельно, используя для этого наборы инструментов и обычный гараж. Кто-то и вовсе делает это во дворе, хотя такой вариант не самый приемлемый. Но определённые ремонтные работы требуют обязательного поднятия части или всего автомобиля, иначе добраться до проблемного узла не получится. Если говорить про автосервисы, то здесь есть специализированное оборудование в виде мощных подъёмников, а также оснащённые смотровые ямы, откуда с лёгкостью мастер может добраться до искомой детали, снять её, заменить или отремонтировать. Мало кто из обычных автомобилистов владеет СТО, а потому нужно искать альтернативные варианты подъёма своей машины, чтобы не переплачивать за услуги автосервиса лишь по причине отсутствия средств для поднятия автомобиля. Но если вы решили взяться за такую работу самостоятельно, очень строго соблюдайте все правила безопасности. Не каждый рассмотренный метод подойдёт именно вам. Внимательно анализируйте, учитывайте свои технические и физические возможности. Не стоит лишний раз рисковать. Порой действительно лучше поехать в проверенный автосервис.

Методы поднятия автомобиля для ремонта.

Вопрос безопасности

Довольно часто автовладельцы сталкиваются с проблемой, когда у них отсутствует специальная эстакада, подъёмник или яма в гараже для проведения ремонтно-восстановительных работ. Для многих единственным вариантом остаётся использование домкрата. Но назвать такой метод абсолютно безопасным вряд ли можно. Прежде чем приступать к работе и залезать под приподнятый автомобиль в своём собственном гараже, предусмотрите несколько моментов, непосредственно касающихся вашей безопасности.

1. Перед началом любой работы, требующей поднятия автомобиля при помощи домкрата, обязательно проверяйте его на предмет исправности. Домкраты могут постепенно изнашиваться и выходить из строя. Потому перед каждой процедурой использования подъёмного устройства нужно убедиться, что ничего не сломано, и домкрат способен полноценно выполнять свои задачи.
2. Соответствие поднимаемого веса возможностям домкрата. Каждый домкрат рассчитан на подъём определённого веса. И часто это требование автомобилисты нарушают, что ведёт к серьёзным и опасным последствиям. Прежде чем нагружать устройство весом автомобиля, убедитесь, что он его выдержит. Потому очень важно выбирать домкраты с запасом по грузоподъёмности.
3. Подставки. Простое, но эффективное самодельное средство для увеличения собственной безопасности. В качестве подставок используют деревянные доски или бруски. Обычно достаточно 2-4 штук. Сначала машина поднимается домкратом, а затем под авто устанавливаются это подставки. Так автомобиль становится намного устойчивее.
4. Башмаки под колёса. Это специальные конструкции, не дающие машине скатываться. Полностью полагаться на ручной тормоз не стоит. Даже при идеально ровной поверхности во время ремонтных работ можно дёрнуть автомобиль, и он покатится. Буквально нескольких сантиметров смещения достаточно, чтобы машину сорвало с домкрата. Заранее подумайте, как заблокировать колёса.
5. Использование нескольких домкратов одновременно. Если машина тяжёлая, либо нужно поднимать не часть, а всю машину, следует применить сразу несколько подъёмных устройств. Параллельно используются страховочные подставки.
6. Доступность телефона для связи. Всегда держите его под рукой. Ситуации могут случиться разные. И если вас вдруг зажмёт под машиной, чего, будем надеяться, никогда не произойдёт, вы сможете позвонить и позвать на помощь.

Безопасность превыше всего. Перед проведением любых ремонтных работ у себя в гараже, связанных с необходимостью поднимать автомобиль, создайте все условия для безопасной работы. Сделать это не так сложно, зато крайне важно для сохранности вашего здоровья и жизни.

Способы поднятия в гараже

Если ремонтные работы планируется проводить в гараже, то нужно подумать, как именно лучше поднять автомобиль, когда в распоряжении отсутствует мощный подъёмник. Существует несколько метод подъёма транспортного средства в гаражных условиях. А иногда поднимать и вовсе ничего не нужно, поскольку во многих таких помещениях присутствуют ямы. Именно они помогают автовладельцам самостоятельно проводить ремонтные и профилактические работы, не обращаясь за помощью к специалистам из автосервиса, тем самым существенно экономя свой бюджет. Но проблема становится вновь актуальной, когда не знаешь, как можно поднять машину в гараже без смотровой ямы. Она есть не везде, потому приходится искать альтернативные решения. При отсутствии ямы можно воспользоваться:

• домкратом;
• подставками;
• подручными средствами.

Про каждый метод следует рассказать отдельно, чтобы вы смогли учесть важные нюансы и соблюдать определённые правила.

Применение домкрата

Домкрат есть практически у каждого автомобилиста. Это устройство должно идти в качестве базовой комплектации при покупке автомобиля. Если же машину брали на вторичном рынке, и домкрата там не оказалось, одной из первостепенных задач нового автовладельца является покупка хорошего подъёмного устройства. Опасность домкрата заключается в основном в нарушении правил его использования. Некоторые водители просто перегружают устройство, не рассчитывая нагрузку на механизм от слишком большого веса машины. Другие покупают низкокачественные модели, не способные выдержать даже несколько циклов работы под нагрузкой. Но есть и другая проблема, когда домкрат хороший, его качество не вызывает вопросов, на машину всё равно срывает. Это объясняется неправильной установкой устройства. Здесь следует соблюдать 2 ключевых правила.

1. Опорное место, на котором устанавливается домкрат, обязано быть твёрдым и ровным. Если поверхность кривая или рыхлая, устойчивость подъёмного механизма нарушится, и машина может в любой момент рухнуть. Когда в гаражах используется бетонный или деревянный пол, проблем не возникает. Но если под колёсами земля, обязательно под сам домкрат нужно предварительно подложить подкладку из прочного материала. Подойдёт лист металла или деревянные доски.
2. Домкрат следует упирать в автомобильные лонжероны. В порогах автомобилей конструкторами предусматривается наличие специальных пазов, куда вставляют домкрат. Но здесь металл зачастую достаточно мягкий, из-за чего после частого использования он начинает проминаться. Лонжероны намного устойчивее, а потому способны выдержать многократные циклы нагрузки.

Когда домкрат упирается в прочный металл, а сам стоит на ровной и твёрдой поверхности, работа становится намного безопаснее. Да, не стоит забывать о фиксации самого автомобиля, его колёс, а также аккуратном выполнении всех задач, чтобы избегать сильного раскачивания машины, стоящей на домкрате. Сочетание этих правил с применением дополнительных мер безопасности позволяет добиться отличного результата.

Подручные средства

Иногда водитель оказывается в ситуациях, когда под рукой отсутствует хороший домкрат, либо он сломан. А машину нужно поднять для срочного проведения ремонта. Здесь на помощь придёт ваша сообразительность, а также находящиеся вокруг вас подручные материалы. Если есть такая возможность, попросите помощи у нескольких мужчин из соседних гаражей. Они помогут вам приподнять машину, чтобы тем временем подложить под неё несколько досок или кирпичей. Также можно задействовать колёсные диски, на которые встанет автомобиль, и это позволит вам выполнить необходимый ремонт. Но не всегда стоит рассчитывать на помощь. В этой ситуации, находясь в гараже, можно решить проблему своими силами. Причём это не так сложно, как может показаться. Вам потребуется отыскать метровую деревянную доску достаточно прочности, а также несколько кирпичей. Кирпичи следует уложить друг на друга, а сверху положить саму доску. В итоге один край доски стоит на кирпичах, а второй касается пола. Тем самым вы сделали небольшой скат.

Теперь остаётся аккуратно заехать одной стороной на полученную конструкцию. Это позволит приподнять машину над уровнем пола в гараже. Далее выходите из авто, устанавливайте под лонжероны деревянную подставку. Кирпичи с доской можно убрать. Всё, автомобиль поднят и зафиксирован. Приступайте к запланированным ремонтным работам. Но это метод, который рекомендуется использовать в крайних ситуациях, когда иного выхода нет, и требуется максимально быстро заняться восстановлением машины. Будет лучше, если вы сходите и купите хороший домкрат взамен тому, что вышел из строя.

Деревянные подставки

Это элемент безопасности, который обязательно рекомендуется использовать при самостоятельном гаражном ремонте транспортного средства. Но без домкрата тут всё равно не обойтись. Смысл процедуры в том, чтобы сделать автомобиль максимально устойчивым. Для этого требуется взять прочные деревянные доски достаточной толщины. Далее поддомкрачивается необходимая часть машины, под неё подкладываются доски. Сам домкрат можно смело убирать, поскольку доски взяли всю нагрузку на себя, и их устойчивость значительно лучше, нежели у подъёмного устройства. Подкладки в виде деревянной доски или отрезка устанавливается под лонжероны. Если есть необходимость, процедура проводится и с другой стороны транспортного средства. Это позволяет полностью вывесить автомобиль всеми 4 колёсами над полом. Главное, чтобы было достаточное количество подставок. Потому об этом стоит позаботиться заранее.

Способы поднятия на улице

Некоторые удивятся, но в уличных условиях возможностей для поднятия автомобиля ничуть не меньше, чем в гараже. А некоторые утверждают, что на улице их даже больше. Улица даёт больше пространства, чем тесный гараж. Плюс не у всех он есть. Потому часто приходится работать на улице, во дворе частного или многоэтажного дома. Плюс наличия по соседству других автомобилистов в том, что у них можно попросить помощи, одолжить на время исправный домкрат. Если требуется поднять машину, применяется ряд специальных приспособлений или просто подручных средств, которые помогут в решении сложившейся проблемы. Некоторые предусматривают необходимость самостоятельного ремонта заранее, другие же действуют по ситуации, и решают проблемы по мере их поступления. И для этих целей можно воспользоваться:

• мини-эстакадой;
• стойками;
• подручными средствами.

Остановившись на улице, можно достать из багажника собственный домкрат, который обязан быть в автомобиле. Но случается так, что его там не оказывается, либо он находится в непригодном для эксплуатации состоянии. Тогда можно обратиться за помощью к соседам-автомобилистам. Практика показывает, что достаточно большое количество людей готовы помочь. Но некоторые банально стесняются просить помощи, а потому стараются решить свою проблему самостоятельно.

Мини-эстакада

Предусмотрительные автомобилисты заранее изготавливают собственную мини-эстакаду. Её можно собрать своими руками при наличии соответствующих навыков, либо попросить помощи у профессиональных сварщиков. Процедура по изготовлению мини-эстакады достаточно сложная, требует много времени и усилий. Но зачастую результат себя оправдывает полностью. Вопрос лишь в том, какую именно эстакаду вы будете использовать. Конструкции условно делятся на разборные и цельные. Если у вас есть гараж или просторное подсобное помещение в частном доме, где можно хранить достаточно внушительную по своим габаритам конструкцию, то лучше сделать именно цельную мини-эстакаду. Она более надёжная и долговечная, хотя и занимает много места. Разборные также практичные и функциональные, но по надёжности и долговечности несколько уступают цельным. Много ещё зависит от того, какие материалы использовались при изготовлении, и насколько качественно собрали эстакаду. Все подобные компактные эстакады для личного использования делятся на несколько категорий:

• Односторонние пирамиды. Самые простые конструкции, для создания которых потребуется несколько прочных деревянных досок. Эстакада простая, но удобная в использовании. Собирается быстро, не требует больших финансовых вложений;
• Прямоугольные трапеции. Это два объединённых между собой элемента, каждый из которых представляет собой полутрапецию. Чтобы сделать подобную эстакаду, потребуются металлические уголки и сварочный аппарат;
• Разборные эстакады. Здесь применяется металлический профиль, элементы которого свариваются между собой. Всего получается несколько частей, соединяющихся специальными механизмами и креплениями. Удобно, практично и функционально. Но изготовление разборной эстакады является наиболее сложным.

Имея в распоряжении даже простейший вариант мини-эстакады, можно в любой момент взять её, установить на улице и провести запланированные или внеплановые ремонтные работы.

Стойки

Бывают и иные ситуации, когда возможности автомобилиста несколько ограничены. То есть он не может позволить себе использовать целую мини-эстакаду по объективным причинам. Потому одним из вариантов подъёма будет использование специальных стоек. Эти приспособления без проблем можно найти практически в любом магазине автомобильных товаров. А более опытные автомобилисты предпочитают делать такие устройства своими собственными руками. Это существенно экономит деньги, а также позволяет получить дополнительный опыт. Заводские варианты выдерживают нагрузку около 5 тонн. Но если грамотно подойти к вопросу изготовления самодельной стойки, она выдержит не меньше. Тут уже каждый автомобилист сам для себя решает, будет он сам делать стойку, либо же отдаст предпочтение готовым заводским конструкциями. Сама схема подъёма выглядит точно так же, как и в случае с использованием деревянных подставок. То есть предварительно необходимо приподнять нужную часть транспортного средства с помощью обычного автомобильного домкрата. А уже под лонжероны устанавливаются стойки. Такую процедуру можно выполнить со стороны всех 4 колёс. Тем самым стойку будут удерживать автомобиль над уровнем земли, обеспечивая необходимую устойчивость. С помощью стоек машину максимально возможно поднять на 60 сантиметров. Зачастую этого более чем достаточно для проведения ремонтных, профилактических или восстановительных работ в уличных условиях.

Альтернативные методы

Не так часто автомобилисту приходится поднимать машину, когда под рукой нет никаких специальных приспособлений. Как минимум простейший домкрат обязан быть под рукой по правилам. Но предположим, что автовладелец оказался в очень затруднительной ситуации, у него нет никаких устройств для поднятия автомобиля, и полагаться можно только на подручные средства. Умельцы предлагают несколько вариантов, позволяющих решить сложившуюся проблему в экстремальных ситуациях.

1. Бордюр. Не обязательно искать подъёмные устройства и эстакады, чтобы приподнять часть автомобиля. Порой, если нужно вывесить одно колесо, можно воспользоваться самым обычным бордюром. Вариант не самый идеальный, но когда альтернативы нет, то и он прекрасно помогает справиться со сложной ситуацией.
2. Запасное колесо. Полноразмерная запаска или докатка обязана быть в каждом автомобиле. И её можно использовать не только в качестве замены проколотому колесу. Запаска послужит ещё и как средство для подъёма машины. Запасное колесо ложится на землю, сверху кладётся доска или другой подручный материал. Далее остаётся только заехать на полученную конструкцию.
3. Метод рычага. Если машина застряла где-то в лесу, когда вы ехали на рыбалку, охоту или отдых, можно воспользоваться методом рычага. Для этого понадобится пара брёвен достаточной прочности. Причём одно бревно берут короткое, а второе более длинное. Более короткая древесина выступает в роли опорной конструкции, а длинное бревно послужит вам мощным рычагом. Учитывая законы физики, поднять с помощью подобного самодельного устройства машину окажется намного легче, чем вы можете себе представить. Тут даже не потребуется помощь других людей. Автомобилист вполне можно справиться самостоятельно.
4. Дорожные эстакады. На многих дорогах вдоль обочины стоят эстакады, которые предназначены для бесплатного использования. Они встречаются не всегда и не везде, но и про этот вариант забывать не стоит.

Методов поднятия автомобиля существует достаточно много. Для одних используются специальные приспособления, а для других достаточно отыскать подручные средства, и умело ими воспользоваться.

Буквально несколько хитростей всегда должны быть в запасе у автовладельца. Никогда не знаешь достоверно, в какой ситуации окажешься. Порой даже самые надёжные и качественные домкраты могут подводить. А потому всегда нужно знать альтернативные способы и решения возникающей проблемы. Если вы регулярно самостоятельно обслуживаете собственное транспортное средство, у вас есть гараж или помещение для хранения разных инструментов и приспособлений, заранее подумайте об оснащении соответствующими конструкциями. В машине должен всегда находиться походной домкрат хотя бы простейшей конструкции. А для гаража лучше предусмотреть более надёжное и мощное устройство. Никогда не лишним будет держать под рукой несколько кирпичей и деревянных досок. В гараже они не занимают много места, и могут применяться для самых разнообразных целей, включая решение бытовых проблем.

Вне зависимости от того, какой метод подъёма вы используете и какое оборудование есть в вашем распоряжении, всегда помните о необходимости соблюдать меры безопасности. Это первое, с чего нужно начинать любые работы, непосредственно связанные с необходимостью залезать под тяжеловесное транспортное средство. Идеальным решением для владельцев гаражей и частных домов станет изготовление смотровой ямы. В кооперативных гаражах это не всегда возможно сделать, если яма не была предусмотрена изначальной конструкцией вашего гаража. А вот в частном доме никто вам не запрещает вырыть яму, облицевать её и использовать как полноценную смотровую площадку при проведении ремонта, профилактики или во время замены расходников на своей машине.

drivertip.ru

Смотровая яма в гараже своими руками, устройство и размеры смотровой ямы

Правильно обустроенная яма в гараже является отличным помощником для автолюбителя, с ней можно сделать мелкий ремонт автомобиля, провести профилактические работы или диагностические мероприятия без особых затрат. Она быстро становится важной частью строения и его главным достоинством.

В нашей стране наличие смотровой ямы способен оценить практически каждый автовладелец, поэтому и при строительстве гаража ее часто планируют первой. Чем же полезна смотровая яма, сделанная своими руками, как ее спроектировать и построить? И можно ли ею дополнить уже в готовое строение?

Смотровая яма из кирпича

Чем может быть полезна смотровая яма

Ответ на этот вопрос очевиден – смотровая яма нужна для удобного обслуживания автомобиля. Некоторые любители сами без помощи мастера совершают самые сложные операции, сооружая в собственном гараже небольшую СТО.

Другие же привычно обращаются к специалистам в технических центрах, однако и они не могут отрицать полезности смотровой ямы. На дорогах то и дело возникают ситуации, при которых возникает желание по возвращении домой осмотреть днище машины. Кочки и выбоины солидных размеров встречаются ежедневно, и после каждого неприятного удара вряд ли удобно ездить к автослесарю.

А вот в собственном гараже в спокойной обстановке, без очереди и в удобное время легко проверить, нет ли серьезных повреждений у машины. И именно смотровая яма дает возможность подобного осмотра, не говоря уж о практических работах. Она дает доступ к:

• ходовой части;
• днищу и его защите;
• глушителю;
• коробке передач;
• поддону картера;
• выхлопной трубе.

Также благодаря этому сооружению можно самостоятельно сменить масло, а ведь эта процедура в мастерской стоит довольно дорого.

смотровая яма из плитки

Достоинства и недостатки наличия смотровой ямы в гараже

На первый взгляд наличие ямы в собственном гараже является большим плюсом, но есть и нюансы, о которых нужно знать при ее обустройстве. К достоинствам решения в первую очередь относится возможность осуществлять осмотр вышеперечисленных частей автомобиля, не прибегая к помощи специалистов. Это просто, бесплатно и для многих владельцев машин даже интересно.

Далее, ремонт и техническое обслуживание без участия профессионального автослесаря позволяет сэкономить довольно большие суммы. Если подсчитать за год, во сколько обходится в мастерской смена масла и другие действия, выгода становится очевидной. Да и сам навык ремонта будет ещё не раз полезен.

К тому же  если яма достаточно просторная, в ней же часто хранят ремонтные наборы и запасные части для автомобиля. Особенно это актуально для небольшого по площади гаража, в котором есть дефицит свободного места.

Чем же может не угодить столь полезный уголок? Самой главной опасностью при постройке гаража с ямой, являются близкорасположенные грунтовые воды. Вообще, избыток влаги является врагом автомобиля, а если в смотровой яме плохо сделана гидроизоляция, то даже при отсутствии подтоплений, вода будет накапливаться на стенках сооружения из-за перепадов температур в холодное время года.

вода в смотровой яме

Внимание! Любая смотровая яма может приводить к образованию конденсата на днище машины за счет перепада температур на разных уровнях строения.

Однако стоит отметить, что недостатком смотровая яма станет только в том случае, когда она сделана с нарушением технологий строительства и без учета инженерно-грунтовых особенностей участка.

Строительство смотровой ямы

Производится ли оно при закладке будущего гаража или в уже готовом помещении, этапы строительства одинаковы.  Сначала проводится подготовка и разметка ямы, затем ее отделка и проведение коммуникаций. Ничего сложного в этом нет, однако каждый шаг требует грамотного исполнения со знанием некоторых тонкостей.

И в первую очередь нужно узнать уровень залегания грунтовых вод на разрабатываемом участке. Он должен быть не менее 2.5 метров для того, чтобы строительство было оправданным, и проверку лучше проводить самостоятельно, просто пробурив как можно глубже отверстие в земле на строительном участке. Можно также опросить соседей, уже имеющих в своих гаражах подвалы или ямы.

Внимание! Если размеры гаража позволяют, то можно сделать смотровую яму с боковым входом. Таким образом, ее пропорции будут Г-образными, что позволяет сократить длину основной траншеи и делает спуск в нее более простым и удобным, когда машина стоит на осмотре.

Какими должны быть размеры

Первым важным шагом является разметка ширины смотровой ямы. Она должна быть комфортной, но не усложнять движений автомобиля по гаражу. Опыт многих строителей сходится на том, что это около 70 см, к которым можно прибавить ещё 5-10 см. 

Более сложным вопросом является определение длины сооружения. Она не должна быть меньше двух метров, иначе весь смысл конструкции меняется, однако ее увеличение может быть очень полезным при правильном использовании. Если будут сделаны стационарные ступени, их длина также должна быть прибавлена к минимальной.

Однако растягивать ее на весь гараж не только финансово невыгодно, но и вредно. Хорошо, если помещение большое и смотровая яма просто будет находиться дальше того места, где становится машина — это ещё один способ защитить днище от конденсата.

Важно помнить, что итоговый размер углубления будет меньше, чем черновой за счет слоев отделки и выкладывания стен. Поэтому  на этапе земляных работ к полученным пропорциям прибавляют толщину стен и пола, и “углубляются” в соответствии с этим.

Глубина ямы должна составлять рост пользователя и зазор для работы — это 15-20 см до верха ямы. Лучше сделать ее более глубокой, ведь сделать деревянный настил на полы довольно  легко. Если же ошибка приведет к необходимости постоянно биться головой о днище машины, вся постройка потеряет свой смысл.

Если строится смотровая яма для грузовика, то ее пропорции несколько меняются. Расстояние между колесами у больших машин разных моделей весьма разное, поэтому за основу берется размер собственного авто. Яма должна быть на 30-40 см уже, чем этот показатель. Если она будет меньше, то добраться до всех узлов грузовика не получится.

Если же яма нужна для обслуживания и легковой и грузовой машины, ее ширина должна быть усредненной. Например, ширина для одного автомобиля 80 см, а для другого 120 см. В таком случае искомый размер ямы будет один метр, хотя это усложнит маневрирование на легковой машине.

Основные этапы строительства

Строительство смотровой ямы своими руками проходит несколько этапов:

• разметка участка;
• рытье котлована;
• укладка гидроизоляции;
• обустройство пола;
• выкладка стен.

Элементы конструкции смотровой ямы

Для того чтобы сделать правильную разметку на участке, необходимо сразу выбрать строительный материал для стен. Если выбран кирпич, то ширина кладки будет составлять примерно 12 см (у кирпича разных марок и размеры отличаются), и тогда к ширине и длине прибавляются по 24 см. Если стены бетонируются, то берется толщина в 20 см, то есть к общим параметрам стоит добавить по 40 см.

Рытье котлована производится вручную, так как пропорции его довольно небольшие. Стены и пол после проведения земляных работ нужно выровнять как можно более тщательно, это упростит дальнейшие действия.

Важно! Необходимо сделать качественную гидроизоляцию, на ней не стоит экономить.

Элементы гидроизоляции

До сих пор многие используют в качестве водонепроницаемого слоя полиэтилен, однако более долговечными являются полимерные мембраны или битумные материалы. Если гараж стоит на достаточно сухом грунте, можно взять жидкую гидроизоляцию, которая наносится кисточкой, а затем застывает.

Для пола достаточной будет бетонная заливка толщиной в 7-8 см, однако качество смеси должно быть высоким. Ещё перед укладкой гидроизолирующего материала нужно провести уплотнение пола гравием. Для этого слой камня в несколько сантиметров выкладывается на грунт и вбивается в него специальным приспособлением — “трамбовкой”.

Затем в качестве арматуры на пол кладется кусок стальной сетки необходимых размеров. Заливка проводится в быстром темпе. Так как понадобится довольно много материала, сделать необходимое количество смеси в один прием вряд ли удастся. Поэтому работа должна вестись быстро, чтобы бетон застыл одним ровным слоем.

После того как пол твердеет и становится пригодным для использования, проводят армирование стен. Для этого часто используют ту же сетку, только выкладывают ее слоями. После армирования строится первый слой опалубки, делается заливка бетона. Удобнее всего проводить работу в три этапа, устанавливая и снимая на каждом из них доски опалубки. Кстати, их качество тоже может быть отменным, ведь после работ из хорошего дерева можно сделать полки для гаража.

Важные детали при обустройстве смотровой ямы

Есть ряд нюансов, на которые стоит обратить внимание по ходу работы. Так, ещё с момента рытья котлована важно заложить в стенах ямы несколько ниш, которые затем станут полками для подручного инструмента. Хорошей идеей является и закладка нескольких цилиндрических наклонных углублений, в которых потом можно располагать светильники.

Далее, смотровую яму можно и утеплить. Когда за стенами гаража температура опускается хотя бы до -10, работать в утепленном сооружении гораздо приятнее. Для этого можно использовать плиты пенополистирола, которые просто сажаются на специальный клей. Так уменьшается  и количество конденсата на стенах и днище автомобиля.

Внимание! Освещение смотровой ямы должно быть простым, безопасным и запитываться от источника с напряжением в 36 В.  Прокладка сети с напряжением в 220 В опасна для жизни автовладельца. Светильники должны иметь уровень защиты УР5 Х по ГОСТ 17677-82Е и ГОСТ 14254-80.

Край смотровой ямы стоит отделать железным или деревянным уголком небольших размеров. Это дополнительное ребро жесткости для постройки, и упор для колес машины, который не позволит ей при неосторожном движении провалиться.

Последним штрихом станет крышка для смотровой ямы, которую собирают из досок. Она защищает человека от падения в яму, а днище машины — от влаги, которая может конденсироваться даже при самой тщательной обработке стен и пола ямы. Часто крышку трудно поднимать, поэтому ниже приведено простое и оригинальное решение сооружения подходящей ручки.

Этапы строительства смотровой ямы с фото

Разметка размеров для произведения земельных работ.

Рытье котлована.

Укладка гидроизоляции.

,

Заливка пола бетоном.

Сооружение стен из кирпича.

Или заливка стен бетоном.

Чистовая отделка.

Нормативные документы по строительству смотровых ям

• ТКП 45-3.02-241-2011 (02250) СТАНЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ;
• ОНТП-01-91 “Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий автомобильного транспорта”;
• ВСН 01-89 “Предприятия по обслуживанию автомобилей”;
• МГСН 5.01-94 “Стоянки легковых автомобилей”;
• ГОСТ 12.1.005-88 “Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны”.

bouw.ru