Современная русская печь фото: Русская печь в современном интерьере: фото и видео

Содержание

Русская печь в современном интерьере: фото и видео

В наше время вопросы касательно выбора отопительных устройств для дачи и дома решаются не только с функциональной точки зрения, но и со стилистической. Люди стремятся приобрести агрегаты, которые отлично впишутся в интерьер дома. Стало модно делать выбор в пользу традиционных русских печей.

Такие агрегаты своими корнями уходят далеко в прошлое. Еще в XVIII веке люди возводили в избах подобные отопительные оборудования. Русская печь была незаменимым атрибутом любого дома, выполняющим следующие функции:

  1. Приготовление пищи. Устройство позволяло делать разные блюда: от супов до ароматного хлеба. В печи варили, парили, жарили, пекли, грели и томили.
  2. Отопление дома. С октября по май наши люди регулярно прибегали к использованию такого агрегата. Он возводился в центре комнаты и отлично прогревал все помещение. Некоторые даже устанавливали лежанку. К тому же печь была своеобразным лекарем: своим теплом избавляла хозяев от болей в спине, животе, помогала от вирусных заболеваний и просто снимала усталость.
  3. Проведение водных процедур. Оригинальные размеры отопительного оборудования позволяли хозяевам мыться прямо в нем.

Давайте посмотрим, какие стилистические особенности претерпели русские печи в наши дни.

Сегодня отопительное устройство не утратило своей популярности, а, напротив, видоизменилось и стало не только функциональным, но и отлично вписывающимся элементом в современный интерьер частных домов и квартир.

Такая модель агрегата довольно гармонично смотрится в гостиной и не занимает много места. Приготовив в нем еду, тут же подаешь ее на стол семье и гостям. Как говорится, с пылу с жару.

Вариант русской печи с лежанкой в современном интерьере, фото которого представлены ниже, достоин особого внимания. Заметьте, как гармонично разделяется большая территория дома, которая не предполагает наличия межкомнатных дверей, при этом организовывая кухонное пространство, обеденное место и зону отдыха.

Современная интерпретация старой русской печи без лежанки смотрится на кухне стильно и уютно за счет облицовки плиткой, переходящей на часть стены над столешницей, которая называется фартуком.

Ниже представлены изображения русской печи в интерьере современного дома. Большие потолки позволяют решить проблему с монтажом лежанки, которая является дополнительным элементом агрегата. Установив лестницу, можно отдохнуть после рабочего дня с книгой в руках на удобном матрасе лежанки, который еще и подогревается от печи. Увеличение ширины спального места позволяет расположить там одновременно всех членов семьи. Главное – следить за маленькими детьми, чтобы они случайно не упали.

А это другой вариант, не столь обустроенный, но тем не менее такой же функциональный, как и на фото выше.

С помощью изразцов можно заметно улучшить стиль русской печи, чтобы она вписалась в интерьер комнаты. С таким вариантом придется немало повозиться. Однако если вы хотите сэкономить свое время, можно нанять специалиста, который обложит печку изразцами быстрее и качественнее.

Довольно интересное исполнение русской печи в современном интерьере представлено на фото ниже. Обратите внимание на необычную форму устройства. Она напоминает сооружения известного испанского архитектора Антонио Гауди, проекты которого можно увидеть в Барселоне. И правда, такие агрегаты чем-то напоминают пряничные домики. Они такие же функциональные, как и стандартные русские печи, но за счет своего исполнения придают интерьеру жилища особый стилистический акцент и создают уютную атмосферу.

На видео представлена современная русская печка, которую по достоинству можно назвать украшением дома. Убедитесь в этом сами.

Таким образом, выбрать для себя подходящий вариант русской печи с лежанкой или без нее, которая отлично впишется в интерьер частного дома, дачи или квартиры, не составит труда для хозяев. В статье мы постарались рассмотреть все самые необычные модели отопительного устройства в современном интерьере с фото- и видеоматериалами.

Похожие статьи:

Классическая и современная русская печка

Сжигая сухие дрова, температуру в топливнике можно поднять только до 1000°С, хотя жаропроизводительная способность дуба и березы, как показали исследования, свыше 1500°С. Но такую температуру при сжигании дров в печи достигнуть невозможно исключительно из-за различных тепловых потерь, обусловленных конструкцией бытовых печей. Много жару дают так называемые жаровые дрова. В прошлом их использовали для плавки металла. Получали такие дрова из сухостойных деревьев, простоявших на корню не менее года. Высококалорийные березовые дрова, к сожалению, выделяют очень много сажи. Если печи топят березовыми дровами, то их необходимо чистить как можно чаще. Жарко, и почти не выделяя сажи, горят ольховые дрова. Их исстари использовали для топки печей в богатых городских домах, дворянских усадьбах и даже в царских палатах. В народе ольховую древесину называли царскими дровами. Много жару дает древесина дуба, ясеня, ильма, а также фруктовых деревьев: яблони, груши, сливы и вишни. Особенно жарко и бездымно горят яблоневые дрова. Кстати, цену этим дровам хорошо знали немецкие оккупанты. Там, где им пришлось зимовать, на дрова были вырублены все яблоневые сады. В южных областях России древесину засохших яблонь обязательно заготавливали на дрова. На топливо шли даже выкорчеванные корневища. В Тамбовской губернии был обычай на Покров (14 октября) топить печь только яблоневыми дровами. Согласно поверью, в тех домах, где этот обычай соблюдали, всю зиму было тепло. В северных районах на топку идут также сосна, ель и лиственница. Тяжелая и плотная древесина лиственницы имеет такую же высокую калорийность, как у дуба и яблони. Однако при горении древесина хвойных пород «стреляет». Поэтому во время топки за печью необходимо постоянно следить, чтобы выпавшие при «стрельбе» угольки не попали на легко воспламеняющиеся предметы.

Жарко и без копоти горят все виды ив, но они очень быстро сгорают. Поэтому ивовых дров на одну топку уходит больше, чем каких либо других.

Любопытно, что сжигать древесину некоторых деревьев и кустарников было запрещено по разным причинам. Например, нельзя было жечь клен потому, что, по поверьям древних славян, в это дерево был когда-то «заклят» (превращен) человек. В подтверждение этого указывали на ветви и сучья, имеющие супротивное расположение и напоминающие вскинутые вверх руки. К тому же листья клена представлялись суеверному человеку ладонями с растопыренными пальцами. Верили также, что неприятности ожидают тех, кто в качестве топлива использует древесину бузины. Считалось, что под кустом бузины, в ее корнях обитает сам черт, а также бесенята всех мастей, поэтому они не прощают, когда их любимое растение пускают на дрова. В Западной Европе бузину считали проклятым деревом, что якобы на ней повесился Иуда. Тот, кто нарушал этот запрет, навлекал в свой дом маленьких непрошеных гостей – блох и клопов. Конечно, эта кара не кажется слишком суровой по сравнению с той, которая обещана тем, кто вздумает топить печь рябиновыми дровами. Поскольку рябина повсюду считалась очень мстительным деревом, нарушавшего запрет ожидала неминучая смерть. И надо только порадоваться, что деревья, на сожжение которых наложено табу, большого значения как топливо не имеют. Однако вернемся к рассказу М. Пришвина. Из него следует, что зимой хозяйка, у которой он квартировал, топила печь березовыми дровами, а в межсезонье – поздней осенью и, видимо, ранней весной – осиновыми дровами. И в этом есть глубочайший смысл. За зиму, пока печь топится березовыми дровами, дымоход довольно изрядно зарастает сажей. Когда же с потеплением печь переводят на осиновые дрова, сажа в дымоходе начинает постепенно исчезать. Этот феномен объясняется тем, что осиновые дрова не только сами не образуют сажу, но способствуют удалению из дымохода той сажи, которая образовалась от сжигания других дров.

Когда чурак расколот пополам, из него образуются две плахи (рис.). Каждую из них также раскалывают и получают так называемые четверики, то есть поленья, составляющие одну четвертую часть чурака (рис.). Если чурак попался толстый, то каждый четверик в свою очередь раскалывают пополам и получают поленья восьмерики (рис.). Однако, когда дело имеют с очень толстыми кряжами, каждый восьмерик может быть расколот пополам еще раз, только не вдоль сердцевинных лучей, а поперек (рис.). При таком раскалывании одно полено получится трехгранным, а другое четырехгранным. Иногда плахи раскалывают не на две и четыре части, а на три. В этих случаях из под топора выходят поленья шестерики (рис.). Горение дров в печи во многом зависит от их длины, толщины и даже формы. Быстро и легко горят тонкие и короткие поленья, толстые и длинные – более медленно, а слишком толстые сгорают не полностью и из них часто образуются головешки.

чертежи, порядовки и описание кладки печи

Для того, чтобы получилась настоящая русская печь своими руками, в идеале стоит пройти практику у опытного печника, но даже если вы не нашли такого, все поправимо. Вам в помощь порядовка, чертежи, инструкции и рекомендации специалистов.

Пред тем, как приступать к работе, необходимо изучить все инструкции, чтобы избежать ошибок при кладке. Даже один неправильно положенный кирпич может привести к сбою в работе всего агрегата. Нередки случаи, когда тяга получалась чрезмерно сильной либо отсутствовала вовсе, и тогда приходилось перекладывать печь заново. Если все же вы решили примерить костюм заправского печника, внимательно следуйте всем рекомендациям и покупайте качественный материал.

Основное отличие русской печи от твердотопливных аналогов заключается в том, что она всегда отопительно-варочная с духовкой и лежаком. Перед тем, как приступать к сборке русской печи своими руками, следует ознакомиться с ее конструкцией.

Фото 1 Схема печи

В базовую комплектацию входят следующие элементы:

  1. Дровни – в этот отдел складываются дрова для окончательной просушки перед топкой; большой функциональной нагрузки не несет, поэтому устроены не во всех печах.
  2. Холодная печка – отдел для хранения посуды; ранее была обязательной частью, сегодня – как декоративный элемент.
  3. Шесток – отдел перед горнилом, куда ставят посуду, чтобы пища дольше сохранялась горячей.
  4. Под – нижняя часть варочной плиты, которую тщательно шлифуют; предназначена для посуды с уже приготовленной едой.
  5. Варочная панель – в традиционной печи сюда закладываются дрова, а на жару готовят еду. Под и варочную плати всегда делают под небольшим углом (до 150), чтобы тепло скапливалось в верхнем углу и нагревало лежанку.
  6. Перетрубье – исток дымоходной трубы.
  7. Самоварник – еще один «пережиток» старых печей, в который встраивали трубу от самовара; выходит сразу в дымоход. Сегодня его не устанавливают даже в качестве декора.
  8. Тепловая труба.
  9. Вьюшка – небольшое окошко с дверкой, через которую можно было регулировать положение заслонки в дымоходной трубе. На современных печах надобности во вьюшке нет, ее с успехом заменяет чугунная задвижка.
  10. Отверстие под заслонку (см.выше)
  11. Лежанка – традиционное место отдыха на русской печи, которое по размеру соответствовало стандартной кровати.

Современная русская печь, порядовка которой будет представлена ниже, лишилась многих своих деталей, который со временем заменили на более функциональные. Сегодня обязательными элементами являются варочная плита, иногда бак для подогрева воды, предусмотрена функция прогрева подтопочного отдела, что позволяет быстрее разогреть печь и увеличить коэффициент теплоотдачи.

Разделение на несколько отделов посредством т.н. летней заслонки дает возможность летом использовать печь исключительно для подогрева воды и приготовления пищи, а зимой – во весь потенциал. Это духовка, варочная панель, подогрев воды, отопление дома и прогревание лежанки.

Фото 2 Модель современной Русской печи

Но при этом, как видим, внешне эта печь мало отличается от старорусских, поскольку важен именно ее колорит, передающий дух эпохи.

Инструменты, порядовка, схема и чертежи

Изначально определяетесь с местом будущей конструкции. В идеале, когда печь возводится одновременно с домой и фундамент является монолитным. Если же нет, ставить печь просто на действующий фундамент нельзя, придется сделать отдельный. Как – далее по тексту.

Для того, чтобы печь прогревала одновременно несколько комнат, ее ставят в межкомнатном проеме.

Использовать под проем несущую стену категорически запрещено.

Для этого выбивается подходящий под печь проем, выбиваете кусок стены, по периметру устанавливаете огнеупорный асбестовый лист и кладете обычный кирпич. Толщина проема- от 200 мм.

Необходимые инструменты и материалы

Кладка любой печи начинается с подготовки инструментария и материалов. Вам понадобятся следующие инструменты:

Фото 3 Основные инструменты для проведения печных работ

  1. Мастерок – используется для размешивания небольшого количества раствора, захвата его и кладки на кирпичи; также мастерком удобно убирать излишки.
  2. Кирка – требуется для придания кирпичам необходимой формы; сегодня ее с успехом может заменить небольшая болгарка.
  3. Расшивка – требуется только в том случае, когда не планируется финальная отделка печи изразцами или плиткой; расшивкой создается определенный зазор между вертикальными и горизонтальными рядами, придающий эстетический вид.
  4. Причалка – аналог обвеса и монтажного уровня, необходим для проверки ровности углов и прямолинейности ряда.
  5. Порядовка – для проверки вертикального уровня и расстояния между швами.
  6. Отвес – для проверки вертикального уровня, легко устанавливается.
  7. Монтажный уровень – простое и недорогое приспособление для проверки прямолинейности. Им следует проверять каждый ряд.
  8. Правило – проверка уровня фундамента.
  9. Лопата для замешивания кладочного раствора.

И материалы:

Наименование материалов и элементов

Размер в мм

Количество (шт., кг или м)

Закаленный красный кирпич М-200

250х120х65

1850-1860 шт

Глина жирная

250 кг

Песок очищенный

300 кг

Варочная панель с двумя конфорками

400х700

1

Колосниковая решетка

200х280

2

Колосниковая решетка

250х380

1

Топочная дверца

250х210

1

Топочная дверца

250х180

1

Прочистная дверца

130х130

2

Прочистная дверца

130х200

1

Поддувальная дверца

250х150

1

Дымовая задвижка

180х260

1

Заслонка для горнила

380х450

1

Водогрейный бак

280х120х500

1

Стальной уголок

5х60х60

1,5 м

Стальная полоска

5х50х60

20-25 м

Стальной лист

5 мм

1

Это материалы для изготовления печи. Дополнительно следует приобрести цемент М 400, песок и щебень для фундамента. Для опалубки подойдут деревянные доски или ДСП. Несъемную опалубку рекомендуется закрыть слоем рубероида.

Обязательно армируйте фундамент под печь. Глубина его пролегания не совпадает с уровнем промерзания, поэтому возможны подвижки. Чтобы исключить деформацию печи, используйте арматуру.

Создание фундамента

Прочный армированный фундамент – залог долгой и качественной эксплуатации печи.

Фото 4 Фундамент

  1. Для начала отмечаете на полу пятно будущей печи и от него отступаете в каждую сторону по 150 мм.
  2. Вырываете котлован глубиной 700 мм вне зависимости от уровня промерзания грунта
  3. На дно вырытой ямы насыпаете 150 мм песка, поливаете водой и очень плотно трамбуете.
  4. Засыпаете слой щебня 150 мм и также утрамбовываете.
  5. Еще один слой песка 150 мм, еще раз поливаете водой и трамбуете.
  6. Закрываете весь периметр 2-3 слоями гидроизоляции. Для этой цели отлично подойдет рубероид. Желательно опалубку закрыть слоем плотного полиэтилена, чтобы в дальнейшем раствор не протекал.
  7. Готовите раствор из щебня, песка и бетона в соотношении 5:3:1 и разбавляете водой до консистенции сметаны.
  8. Заливаете в котлован бетон, по мере укладки протыкаете лопатой, чтобы вышел лишний воздух. После того, как раствор схватился, вставляете арматуру, заливаете небольшим количеством раствора, сверху закрываете арматурной сеткой.
  9. После того, как верхний слой раствора схватился, заливаете новый слой уже до верхнего уровня и выравниваете правилом. Оставляете на неделю-полторы в зависимости от температуры окружающей среды.
  10. После полного высыхания бетона закрываете поверхность слоем гидроизоляции и теперь на таком «пироге» приступаете к самому главному.

Как приготовить раствор для кладки кирпичей

Это, пожалуй, самый важный аспект в кладке русской печи своими руками. У специалистов, тех, которые десятилетиями оттачивают мастерство, есть свои «рецепты» раствора, с которыми они очень неохотно делятся. Нам удалось одного разговорить, и вот, что нам поведали.

  1. Раствор должен быть мягким, пластичным, почти блестящим.
  2. При полном высыхании на нем не должно быть трещин.

Готовая огнеупорная смесь для кладки не подходит – в ее состав входит цемент. Лучшим раствором для кладки кирпичей будет шамотная глина.

Чтобы кирпич хорошо ложился, а швы были ровными и без трещин, глина должна быть постной и средней жирности.

  1. Тщательно очистите глину от посторонних примесей и камней – пропустите ее через сито 2-3 раза, после чего оставьте в воде на 20-25 часов. Спустя сутки пропустите состав еще раз через сито с фракцией 5 мм.
  2. Возьмите несколько пригоршней глины и смешайте ее с песком. Выбирайте разные пропорции и записывайте, куда сколько добавили.
  3. Сделайте шарики и оставьте сохнуть на 5-6 часов. После этого просмотрите шарики на предмет трещин при высыхании. Отберите те, на которых щели отсутствуют.
  4. Бросьте шарик с высоты своего роста на каменный или бетонный пол. Тот шарик, который не треснул и не раскололся, и сделан из подходящего состава. На него и ориентируетесь.

В идеале песок следует заменить шамотным порошком.

Кладка печи своими руками

От качества кирпичей во многом зависит герметичность будущей конструкции. Все кирпичи должны быть целыми и новыми. Междурядье и между швами должно быть 5-8 мм.

Только герметичная печь будет абсолютно безопасной в эксплуатации.

Фото 5 Название граней кирпича

В зависимости от элементов печи кладка осуществляется в разную толщину, где 1 кирпич соответствует его длине, половина кирпича – ширине, четверть – толщине.

Для того, чтобы правильно и безопасно перевязать углы, следует переплетать торец и боковину каждого ряда.

Фото 6 Перевязка углов кладки

Обязательно перед кладкой замачивайте кирпичи в прохладной воде минимум на час. Это исключит впитывание кирпичом воды из глины и обеспечит равномерную просушку всех элементов.

Образующиеся излишки раствора по мере кладки следует сразу же удалять. Это касается и лицевой, и внутренней стороны. Помимо того, что это более эстетично, на герметичность шва также оказывает влияние.

В длину кирпича выкладывается только наружный слой, а внутри – на его ширину. Если везде использовать кирпич плашмя, такая печь нагреваться несравненно дольше и, соответственно, больше расходовать топлива.

Порядовка

Порядовка для непосвященных – это основная инструкция по кладке каждого ряда кирпичей. Здесь можно увидеть как кладется не только весь ряд, но и отдельные кирпичи. Если не отступать от порядовки русской печи и не экспериментировать, вы вполне справитесь с задачей по ее возведению. Единственное условие – сперва потренируйтесь на сухой кладке. Это позволит избежать ошибок и не потратить дорогой материал.

Каждый ряд сперва выкладывайте без раствора, чтобы точно определиться с размерами и замком при кладке. Только после этого начинайте добавлять раствор.

  1. С помощью линейки и мела прочертите на полу силуэт будущей печи, так будет проще выкладывать первый – ключевой –  ряд. Он должен быть полностью сплошным, чтобы стать опорой всей конструкции. Сперва выкладываете наружные стенки, а после заполняете внутри.

  1. На 2-м ряду уже начинается формирование будущих отделов, в том числе каналов и зольника.

  1. Закладываются дверки поддувала и прочистного отдела. Для этого к дужкам на дверце прикручивается стальная проволока, а хвосты ее закладываются в раствор между кирпичами. Когда монтаж дверок закончен, подоприте их с обеих сторон кирпичами.

  1. Закрываются своды и делаются отверстия.

  1. Монтируется колосник, а сама топка делается насухую из половину шамотного (огнеупорного) кирпича. Здесь же устанавливается дверца топливного отдела.

  1. Топка также выкладывается половинами шамотного кирпича и готовится подставка под бак с водой.

  1. Монтируется колосник для малой, дверка – для большой топочной камеры. Правая сторона печи стягивается стальной полосой с защелками, а заднюю стенку кладете насухую. Это необходимо для облегченной чистки дымоходной трубы без разбора печки – достаточно вытащить несколько кирпичей, почистить и вернуть их обратно. Можно для этой же цели использовать и дверцу, но через нее будет уходить тепло. В этом же ряду для улучшения теплоотдачи между кирпичами следует делать расшивкой небольшие зазоры.

  1. -9. Продолжаете выводить каналы, а также монтируете дверку для малой топки.

  1. Начинаете выкладывать днище варочной панели, а своды обеих топок объединяете в один. Здесь же перекрываете поверхность для бака с водой. Не следует закрывать отверстия в задней части печи – они нужды для нагрева варочной панели.

  1. На самом краю кладки в месте, где сделана варочная панель, крепите металлический уголок 50 мм. Топку сзади закрываете колосником, но никак его не закрепляете.

  1. Формируете стенки варочной камеры, а слева устанавливаете задвижку. Это заслонка, которая в дальнейшем будет регулировать потоки дыма.

  1. Формируете просвет дымоходного канала, рисунок повторяете как в прошлом ряду.

  1. Делаете стенки духовки и дымоходного отверстия, которое можно будет открыть/закрыть задвижкой. Оформляете отверстие под эту заслонку.

  1. Начинается сужение свода камеры и вывод дымохода.

  1. Повторяете в точности предыдущий рисунок, после чего делаете стягиваете боковые стенки полосами с защелками с обеих сторон.

  1. Делаете стяжку стальной полосой задней части. Продолжаете сужать свод варочной части и делаете площадку для выведения свода. Также устанавливаете на варочной поверхность металлический уголок с полосой, на который будет наращиваться потолок.

  1. Над горнилом устанавливаете каркас под свод – его можно выгнуть и сварить из полосы либо использовать фанеру или бруски. Металлический каркас можно не снимать, а вот фанерный или брусковой обязательно демонтируйте после высыхания раствора.

На каркас наращивается основа из кирпичей, положенных на ложок.

А вот по такому шаблону вы делаете каркас свода:

Схема возможного варианта шаблона для кладки купола горнила

  1. Укрепляете полосой с защелками стенку над варочной камерой и здесь же ставите стенки под засыпку выше свода на 1 кирпич.

  1. Засыпаете речной песок в емкость над варочной камерой и очень аккуратно трамбуете. Не надо мочить песок, достаточно его собственной тяжести. Этот момент значительно увеличивает теплоотдачу варочной камеры и позволяет делать вкусную выпечку, естественно, в уже готовой русской печи.

  1. С лицевой стороны печи сужаете отверстие для перетрубья, а всю поверхность над песком наглухо закрываете кирпичом. Это будет пространство под лежанку.

  1. Еще раз сужаете трубное отверстие и закрываете его сверху металлическим лисом с отверстием. Он необходим для корректировки движения дыма и удержания тепла внутри.

  1. Снова ведете перетрубье и устанавливаете дверку для прочистки дымохода. Закручиваете на ушках стальную проволоку, концу вставляете между кирпичами в раствор. Дверца небольшая, нетяжелая, поэтому дополнительной фиксации не требуется.

  1. Ставите регулирующую заслонку для регулировки тяги

  1. -26. Закрываете задвижку кладкой

  1. -29. Соединяете с дымоходной трубой перетрубье и дальше продолжаете кладку трубы.

Так выкладывается дымоход.

Схема кладки дымохода Русской печи

На уровне чердака вместо глиняного раствора рекомендуется использовать цементную кладку.

На крыше делается выдра и вокруг выкладывается надежная изоляция.

Дымоходная труба должна подниматься над коньком минимально на метр.

Видео 1 Два варианта кладки Русской печи своими руками

Как правильно просушивать печь

  1. Печь должна высохнуть естественным образом равномерно. В среднем, на это уходит от 15 до 20 дней. Для того, чтобы обеспечить одинаковую просушку снаружи и изнутри, поместите в варочный отдел обычную 200 Вт лампочку и не выключайте ее как минимум неделю.
  2. Даже после полной просушки печь запрещено топить на полную мощность – по сторонам пойдут разводы и со временем они никуда не денутся. Кроме того, увеличивается вероятность расшивки кладки, а это приводит к разгерметизации печи и опасной ее эксплуатации.
  3. Первые 3-4 раза печь топится малыми порциями с постепенным увеличением количества дров. Первый раз используйте бумагу, чтобы поверить тягу. Во второй – протопите 3 кг дров при открытых задвижках, но закрытых камерах. Следующие два раза увеличивайте на 1-2 кг количество дров и топите по аналогичному принципу.
  4. На четвертой топке смотрите, как «ведут» себя металлические элементы. Если появился конденсат, еще 2-3 раза протопите печь как указано в п.3. Если конденсата нет – можете эксплуатировать печь на полную

Если вдруг появились небольшие трещинки, понаблюдайте за ни – не выделяете ли дым, гарь, копоть. Заделывать их можно только уже по окончании сезона, когда печь будет использоваться только для приготовления пищи.

В завершение нашей подробной статьи о том, как сделать русскую печь своими руками – видео мастера.

Видео 2 Делаем Русскую печь с лежанкой

Кладка русской печи с лежанкой и плитой в Екатеринбурге и Свердловской области.

   Купить русскую печь или заказать услуги печника по кладке русской печи с лежанкой и плитой в Екатеринбурге, и Свердловской области можно здесь.  Стоимость кладки русской печи индивидуальна для каждого объекта. Цена кладки русской печи рассчитывается с учетом пожеланий заказчика и особенностей объекта. Точная цена русской печи отображается в смете, после составления проекта, порядовки или схемы русской печи. На цену услуг печника по кладке русской печи с плитой и лежанкой влияют следующие факторы: отдаленность объекта от Екатеринбурга, высота трубы, вспомогательные работы. Срок кладки русской печи от 8 дней. 

Русская печь классическая

   Русская печь является важнейшим атрибутом уклада деревенской жизни. Русская печь в доме – это надежная многофункциональная отопительная система, работающая каждый день на протяжении всего года. Деревенская русская печь могла топиться не только дровами, но и торфом, что было актуально для некоторых сельских местностей. Русской печью не только отапливают дом, но и используют для приготовления пищи. В деревенской русской печи варили, жарили, парили, запекали, томили и конечно пекли оладьи, блины, хлеб и пироги. Благодаря технологии русской печи, жар на тесто воздействует равномерно со всех сторон. Для приготовления пищи в русской печи использовали горшки, чугунки, сковородки, корчаги, плошки, гусятницы. В больших чугунках кипятили воду, запаривали корм для живности и оставляли томиться до утра. Чтобы поставить еду в печь использовали ухваты, деревянные лопаты, сковородники. Кроме отопления дома и приготовление пищи, русская печь снабжала хозяйство углем, который был необходим для самовара, а также золой, применяемой для стирки и удобрения сада. Фото русской печи классической:

Русская печь с лежанкой.

   Лежанка русской печи – ни с чем несравнимый элемент, а пребывание на ней остается в памяти на всю жизнь. Русская печь с лежанкой известна своими лечебными свойствами. Стоит провести ночь на лежанке, как все простуды и боль в спине отступят. Как правило русскую печь с лежанкой оснащали полатями – излюбленным местом детей. Лежанка русской печи прогревается настолько сильно, что без матраца находиться там невозможно. В традиционной русской печи лежанка располагается за трубой, над горнилом, имеет высоту с человеческий рост и может вместить от двух, до пяти взрослых. Лежанки в русских печах могут иметь как ровную плоскость, так и многочисленные уступы, и уровни. Современные русские печи могут иметь боковую лежанку, оснащенную собственным топливником. На лежанке русской печи сушат валенки, одежду, ягоды, грибы, травы. Фото русской печи с лежанкой:

Русская печь с плитой.

   Русская печь с плитой – это модернизация традиционной русской печи путем оснащения ее отдельной топкой, перекрытой чугунной плитой. Так, опечье русской печи, стали заменять кирпичной кладкой, в которой формировали топливник с плитой и дымоходами. Русская печь с плитой в районе шестка позволяет экономить место, а в летнее время, плита может быть использована только для приготовления пищи. Отходящие газы, через систему вьюшек, отводиться сразу в дымоход, не нагревая лишний массив печи. Топка с плитой в русской печи может быть выполнена как отдельно пристроенный элемент с боку или задней стороны печи. Отходящие газы из русской печи с плитой направляют в нижний массив кладки, либо в отопительный щиток, что существенно повышает КПД русской печи.

Современная русская печь Теплушка.

   Русская печь теплушка – это глубокая модернизация традиционной русской печи. Конструктор и автор печи И. Подгородников, при проектировании русской печи теплушки, смог избавиться от недостатков традиционной русской печи, при этом не утратив и положительных ее характеристик. Главное улучшение русской печи теплушки – это модернизация ее нижней части, подпечья. В классическом исполнении, деревенская русская печь, ставится на опечье и не имеет дымооборотов в своей нижней части. Современная русская печь теплушка кладется полностью из кирпича и в нижней своей части, вместо подпечья, имеет нижнюю колпаковую камеру. Дымовые газы опускаются в нижнюю колпаковую камеру из горнила через отверстия в основании пода, а потом уходят в трубу, минуя шесток. Так же нижняя часть русской печи теплушки имеет отдельную топку с плитой и поддувальной дверкой. В зависимости от используемого топлива, топливник русской печи теплушки выполняется в нескольких вариантах: под дрова, уголь и торф. Благодаря улучшениям, русская печь теплушка получила меньшие размеры, стала называться мини русская печь, а время ее нагрева сократилось почти что в 3 раза. Готовить еду на плите печи теплушки стало возможным сразу, после начало топки. Кладка русской печи теплушки, должна выполняться опытным печником, т.к. имеет сложное устройство. Фото русской печи теплушки:

Мини русская печь Экономка.

   Улучшенная русская печь экономка конструкции Шепелева по праву считается одной из самых экономичных и практичных печей среди своего класса отопительных систем. Печь экономку можно по праву называть мини русской печью, ведь ее размеры всего 140(длина)*90(ширина)*224(высота). За счёт своей компактности русская печь теплушка хорошо и равномерно прогревается, экономит дрова, имеет простую конструкцию. Поэтому кладка русской печи экономки может проводиться и начинающим печником. Русская печь экономка оснащается двумя топливниками с разными режимами работ, перекрытыми чугунными плитами для готовки. Фото русской печи экономки:

Кладка русской печи.

   Кладка русской печи требует значительное количество кирпича и других материалов. В силу дороговизны обожженного кирпича, большинство русских печей в деревенских домах, клали из сырца. Обожженный же кирпич использовали для кладки свода и пода печи. А пустоты в кладке заполняли песком и битым стеклом. Для кладки современной русской печи средних размеров потребуются следующие материалы: кирпич полнотелый, керамический – порядка 5 поддонов, что составит около 1500 кирпичей. Огнеупорный шамотный кирпич ШБ-5 или ШБ-8 – 300 штук для футеровки горнила и свода. Глина и песок для приготовления кладочного раствора или готовая сухая смесь для кладки печей – 800 кг. При использовании готовой сухой смеси для кладки печей, каминов, я, как практикующий печник, рекомендую выбирать смесь, в составе которой нет цемента, а основным связующим компонентом будет глина. Для кладки русской печи с плитой, потребуется печная фурнитура (колосник или колосниковая решетка, поддувальная дверка, топочная дверка, вьюшки или задвижки) и нержавейка для изготовления короба для топочной дверки. Топливник русской печи с плитой так же должен быть усилен огнеупорным кирпичом. 
   Вес русской печи составляет минимум 6 тонн, поэтому печка требует надежного фундамента. Фундамент под русскую печь должен быть заложен ниже глубины промерзания и не связан с основным фундаментом дома. Перед началом кладки русской печи, необходимо выполнить гидроизоляцию фундамента, чтобы влага не проникала в кирпичный массив. В целях уменьшения теплопотерь русской печи, не лишним будет выполнить утепление фундамента.     
   Кладка русской печи выполняется на глинопесчаный раствор. Глина предварительно замачивается и выстаивается, а песок просеивается и просушивается. Для кладки русской печи используется только полнотелый кирпич, отсортированный и вымоченный. 

Русская печь своими руками. 

   Сложить русскую печь своими руками – это сложная и трудоемкая работа даже для опытного печника, а для обычного человека сверхзадача. Существует большое количество разновидностей и модификаций русских печей. Прежде чем приступить к кладке русской печи своими руками, следует внимательно изучить порядовку или проект печи. Лучше всего проконсультироваться с мастером – печником, он наверняка расскажет о сложностях и хитростях устройства русских печей. Каждый ряд кладки должен строго соответствовать схеме или порядовки печи. Но и в них иногда бывают ошибки. 
   Выполняя кладку русской печи своими руками, лучше использовать готовую смесь. Это сведёт на нет ошибки во время приготовления раствора, сэкономит время. А сам раствор будет всегда одинаковый по характеристикам, что положительно повлияет на динамику работ и скажется на дальнейшей эксплуатации русской печи. Швы в кладке должны быть заполнены полностью. Внутренние каналы должны быть ровными и гладкими. Нельзя обмазывать раствором каналы, со временем он обязательно отпадет и приведет к ухудшению тяги в печи. 
   Чтобы выложить качественную русскую печь своими руками, необходимо выполнить футеровку топливников из огнеупорного кирпича. Между шамотным и керамическим кирпичом требуется оставлять компенсионный зазор 5-10 мм. и заполнять его базальтовым картоном.
   Для крепления дверок используется нихромовая проволока, либо прямые оцинкованные подвесы. Все своды в печи должны быть рассчитаны на нечетное количество кирпича, т.е. расклинены, в противном случаи арка русской печи потрескается и просядет, что повлечет за собой общую деформацию печи. Кружало для свода делаются из досок, либо вырезаются из ДСП и обтягиваются ДВП в два слоя.
   Соблюдая все необходимые условия, кладка русской печи своими руками займет не менее 2 недель для печника – профессионала, и не менее 4-6 недель для любителя. Поэтому, прежде чем приступить к кладке русской печи своими руками, нужно трезво оценить свои физические и временные возможности.       

Устройство русской печи.

   Устройство русской печи оказалось настолько удачным, что по сегодняшний день не подверглось принципиальным изменениям. Особенность отведения дымовых газов и способ сгорания дров в русской печи, делает ее уникальной отопительной системой, не имеющей аналогов. Традиционно, фундамент русской печи выполнялся из массивных плоских камней. Основанием печи служило опечье: небольшой по высоте деревянный сруб, перекрытый досками, на которые потом производилась кладка русской печи.  Соответственно в традиционной русской печи ее нижняя часть всегда оставалась холодной. Усредненные размеры русской печи были 250*150*170 см. Однако размер русской печи не имел четких значений и зависел от «руки» и полета фантазии сельского печника.
   Эволюционируя, деревенская русская печь получала дополнительный функционал. Среди которого: печурки и выступы для хранения спичек. Шесток, на который после топки выгребались угли. Полочка перед устьем печи. Отверстие для подключения самовара. Тяга, создаваемая дымоходом русской печи, способствовала закипанию самовара за 10-15 минут. Устройство русской печи:

  • ​Разделка, распушка. Расширение кладки трубы в месте прохода потолка. 
  • Задвижка. Закрывает трубу печи, тем самым, не выпуская накопленное тепло на улицу.
  •  Печурка. Ниша, углубление в печи. Служит для хранения мелкой посуды, розжига, спичек, трав.
  • Шесток. Ровное пространство перед устьем печи. На нем остывала еда, извлеченная из печи.
  • Подпечье. Большая ниша под подом для складирования дров.
  • Хайло. Служит для транзита газов в трубу.
  • Лежанка, перекрыша. Крайний ряд кирпича, закрывающий свод печи.
  • Свод. Перекрывает горнило русской печи.
  • Горнило. Топливник, сердце русской печи.
  • Зеркало. Ровная, теплоотводящая поверхность русской печи.
  • Под. Дно горнила, на который укладываются дрова.
  • Устье. Сужение перед топливником русской печи, прикрываемое после топки заслонкой.
  • Опечье. Деревянное основание русской печи.

Расположение русской печи в доме.

   Как правило русскую печь располагали так, чтобы ей можно было прогреть все комнаты. Устье печи размещали к противоположной от входа стене, освещаемое окном. Между печью и стеной оставляли пространство для хранения ухватов, клюк, сковородников, деревянных лопат, помела и другой утвари. Под потолком устраивали деревянные полати. Пространство за задней стенкой русской печи и стеной называлось «куть» и принадлежало хозяйке, где она занималась шитьём и прочими делами.     

 

Фото русских печей.


Отзывы о русских печах.
Русская печь цена.
 

печка с лежанкой, устройство с плитой и подтопком, фото, схема и размеры, современная для дома

Русская печь является уникальным сооружением наших предковСуществует множество вариантов создания отопительной системы, которые широко применяются для обустройства загородного дома. Однако, одним из самых лучших вариантов считается традиционная русская печка, которая представляет собой многофункциональное устройство, так как с ее помощью можно обогревать дом, использовать для приготовления пищи, а также в качестве лежанки для отдыха и сна.

Удобная русская печь с лежанкой

Конструкция печи имеет три основных составляющих, а именно: фундамент, корпус, дымовая труба. Ранее традиционная русская печь строилась из бутового камня и кирпича. Для обустройства фундамента наиболее приемлемым вариантом будет применение бутового камня и бетонного раствора. Глубина залегания фундамента зависит от множества различных факторов, в частности, глубины залегания грунтовых вод, особенности конструкции здания и многого другого. В случае нерегулярного отопления помещения, глубина залегания фундамента должна быть ниже глубины промерзания грунта. Фундамент можно сооружать с помощью опалубки или безопалубочным способом при плотных грунтах.

Классическая русская печь устанавливалась недалеко от двери. От одной стены отступали примерно 20 см, а от двери метр.

В оставшемся пространстве хранилась кухонная утварь и продукты. На подготовленный фундамент укладывается 2 слоя гидроизоляционного материала, затем основание печи и дымовую трубу, которые выполняются из полнотелого кирпича.

Современная русская печь может иметь различные размеры и располагаться в совершенно любом месте дома

Деревенская русская печь с лежанкой пользуется большой востребованностью с давних времен, так как она выполнена из кирпича, который обладает уникальными свойствами постепенно накапливать, а затем на протяжении длительного времени отдавать тепло. Сложить современную печь в загородном доме своими руками достаточно просто, самое главное, правильно подготовить проект, а также соблюдать последовательность проведения строительства. Лежанка в современных русских печах располагается не очень высоко, чтобы можно было удобно сидеть или лежать на ней людям любого возраста.

Основными преимуществами такого устройства считаются:

  • КПД составляет 80%;
  • Может использоваться только для обогрева или как многофункциональное устройство;
  • Есть возможность обустроить дополнительное спальное место;
  • Безопасна в эксплуатации;
  • Имеет неограниченный срок службы;
  • Занимает немного места;
  • Добавляет помещению определенный стиль.

Прежде чем начать строительство печи с лежаком нужно определиться с особенностями конструкции, подготовить материал, а также обозначить место ее расположения. Обязательно нужно подготовить порядковое руководство по кладке. Порядовка подразумевает под собой указание количества кирпичей на 1 ряд, что значительно упрощает процесс проведения строительства. Важно! Современные печи зачастую строят со специальным смотровым окошком, в результате чего создается эффект печи с камином. Такие устройства очень эффектно смотрятся в любом интерьере.

Устройство русской печи

Русская печь в доме представляет собой массивное сооружение, использующееся для приготовления пищи и качественного отопления большого помещения.

К основным плюсам такого устройства можно отнести такие как:

  • Долговечность;
  • Пожарная безопасность;
  • Теплоемкость;
  • Приготовление пищи без контакта с водой;
  • Доступная стоимость постройки.

Издавна существовало несколько различных модификаций русской печи, именно поэтому, благодаря тому, что существуют различные виды и варианты такого устройства, можно построить тот, который больше всего подойдет по запросам.

Благодаря наличию специальных задвижек в печи можно регулировать поступление холодного воздуха в дом, а также предотвратить быстрый выход тепла

Сейчас можно классифицировать печи по 3 основным параметрам, а именно, таким как:

  • Размер;
  • Функциональность;
  • Форма свода.

Устройство русской печи состоит из нескольких элементов, каждый из которых имеет свое функциональное значение. Основным элементом является горнило, представляющее собой топку. Оно состоит из свода, расположенного вверху и пода – низ. На под укладывают дрова и ставят посуду для приготовления пищи. Проем в горниле и передней стене образуют между собой пространство, в которое ставится горячая еда, где она не остывает на протяжении длительного времени. В это же пространство выходит дым.

В нижней части печи хранятся дрова для следующей топки.

Принцип работы русской печи на дровах очень простой. Дрова укладываются плотными горизонтальными рядами, затем поступает кислород для горения. Дрова разгораются и нагревают печь до очень высоких температур. Продукты горения изначально скапливаются под сводом, а затем постепенно выходят в дымоход.

Вид русской печи с подтопком

Со времен создания самой древней считалась черная печь. Постепенно она была модернизирована и начали строить новые устройства с подтопком. Подтопок разжигали при самых сильных морозах.

Подтопок представляет собой еще одну дополнительную маленькую печку, тепло от которой расходится по полу

Чтобы усовершенствовать внешний вид традиционной русской печи, дизайнеры рекомендуют использовать различные материалы, в частности, такие как:

  • Плитка;
  • Изразцы;
  • Природный или искусственный камень.

Плитка может быть разного цвета, формы и размера, поэтому, с ее помощью можно очень быстро преобразить внешний вид плиты и сделать его более оригинальным. Изразцы считаются достаточно дорогостоящим материалом, который крепится между собой проволокой, а свой внешний вид и прочность они сохраняют на длительное время. Однако, существуют и более экономичные варианты, в частности, такие как побелка известью с добавлением красителей или отштукатуривание.

Схема русской печи с лежанкой и плитой

Большой востребованностью пользуется печь с плитой и лежанкой. Благодаря такой конструкции ее можно использовать не только для обогрева дома, но и приготовления пищи. Существует даже загадка: «Из русской печи екшу тащи. Чугунок очень рад, что его схватил…».

Чтобы собрать настоящую русскую печь, должна быть схема проведения строительства, а также нужно подготовить соответствующие чертежи 

При изготовлении чертежей нужно брать во внимание такие особенности устройства как:

  • Массивность устройства;
  • Наличие полатей;
  • Совмещение обогревающей основы и варочной поверхности;
  • Обустройство дымохода.

Для отопления в такой конструкции используются дрова, однако, в современных модификациях есть возможность использовать коксовый уголь в топке. Он дает намного больше тепла, чем обыкновенные дрова, однако, существует проблема образования пыли. Существует множество различных модификаций современной русской печи, однако, стоит помнить, чем сложнее устройство конструкции, тем более сложным будет ее возведение и кладка кирпичей.

Интерьер и русские печи для дома

На протяжении длительного времени русские печи остаются неизменным атрибутом любого загородного дома, так как они служат не только для обогрева, но еще и выполняют декоративную функцию.

Русские печи отлично впишутся в:

  • Этнический стиль;
  • Стиль кантри;
  • Русский стиль.

Русская печь останется душой любого русского загородного дома

Зачастую печи оборудуют в загородных домах или на дачах и для каждого стиля интерьера подбирается своя собственная конструкция. Она характеризуется большой функциональностью, массивностью и значительными габаритами. Такая конструкция состоит из открытой топки, которую иногда закрывают заслонкой, также нескольких дымовых каналов, проходящих вдоль стен и хорошо нагревающих их поверхность.

В некоторых случаях русская печь дополнительно оснащается горизонтальной варочной поверхностью и еще одной нижней топкой.

Растапливание печи и поддерживание огня требует определенных навыков. В зимнее время нужно топить печь регулярно, не допуская перерывов и остывания печи. При периодической растопке будет собираться конденсат, кирпич его впитывает, а при последующем остывании начинает лопаться.

Современная русская печь

Современная русская печь постепенно возвращается в интерьер дома. Расположить такую конструкцию можно в гостиной или кухне.

При обустройстве русской печи нужно учитывать такие особенности так:

  • Стиль интерьера;
  • Размер конструкции;
  • Уровень освещения;
  • Обеспечение пожарной безопасности.

Современная русская печь может быть выполнена в разных вариантах в зависимости от потребностей хозяев дома

В гостиной печи выделяется особое место, так как она выступает в качестве основного источника тепла. Всю остальную мебель и другие предметы интерьера нужно располагать около самой конструкции и лучше всего делать это на достаточно большом расстоянии. Лучше всего расположить мебель в форме буквы П, чтобы тепло равномерно распространялось по всей комнате. Интерьер лучше всего выполнить в деревенском стиле, в котором в основном преобладает мебель и другие предметы, сделанные из дерева.

Освещение должно быть мягким и ненавязчивым, лучше всего использовать осветительные приборы в одном стиле с общим интерьером. На печи можно обустроить лежанку, украсив ее пледами, подушками и одеялом, выполненными в стиле пэчворк.

Русскую печь можно построить и в кухне, отделив тем самым рабочую часть от обеденной зоны. В таком случае, обеденную зону нужно расположить подальше от огня, чтобы можно было создать комфортные условия для семейного ужина или приема гостей. Нужно помнить и о бытовой технике, которую размещают также подальше от печи. В результате кухня получается не только очень красивой, но еще и очень функциональной. Оптимальное расстояние от топки до окружающих предметов должно составлять не менее 1 метра. Пространство перед топкой покрывается керамической плиткой или натуральным камнем.

Размеры русской печи

Традиционные русские печи подразделяются и по своим размерам.

Неважно какой будет размер у печи, главное, чтобы она выполняла свои функции

В частности они могут быть:

  • Большие;
  • Среднего размера;
  • Маленькие.

Большая печь представляет собой конструкцию размерами 1500х2300 мм. Благодаря такой конструкции есть возможность обогреть сразу несколько смежных помещений. Среднего размера конструкция имеет габариты 1500х1750 мм и такой очаг способен обеспечить теплом комнату, размером 30 квадратных метров.

Классическая русская печь (видео)

Маленькая печь имеет небольшие размеры, подходит для отопления комнат небольшого размера, может выступать в качестве дополнительного источника отопления, а также как элемент декора.

Русская печь привлекает очень многих своим многообразием форм и функциональностью. Однако, кладка такой конструкции является трудоемким процессом, справиться с которым может только опытный специалист.


Добавить комментарий

фото. Русская печь с плитой и обогревательным щитком

Колосники – это чугунные или стальные решетки, через которые проходит воздушный поток с улучшенной тягой. Пропускают кислород и задерживают зольный остаток от сгорающего топлива.
    • ряды 7-й, 8-й. Здесь размещается стальной лист. Также необходимо закрепить проволоку, чтобы зафиксировать топочную дверку. Кладка пода закончена;
    • ряд 9-й. Делается песчаная подсыпка. Кирпичи по всему ряду будущего пода устанавливаются на ребро.
    • ряды 10-й, 11-й. Так же, как предыдущий. Поверху устанавливается варочная поверхность. На краю пода лучше всего уложить располовиненные кирпичи;
    • ряды 12-й, 14-й, 16-й. Так же, как предыдущие.
Поднятие арки рекомендуется начать на 15-м ряду.
  • ряды 17-й, 18-й. Между ними прокладывается вязальная металлическая проволока. На этих рядах свод сужается;
  • ряды с 19-го по 21-й. Завершается работа над лежанкой;
  • ряд 22-й. На этом уровне начинается подъем хайла. На этом этапе печная кладка очень сложная и ответственная;
  • ряды с 23-го по 31-й. Формируется трубный канал. В нужных местах размещаются поддувала и задвижки.

Подводя итоги, отметим доступность кладки печей с лежанкой и готовочной панелью. Осуществить задуманное своими руками возможно, хотя и потребует высокой концентрации внимания, обстоятельности и многократных уточнений в расчетах. Непременно заручитесь поддержкой опытного специалиста – если не практическими действиями, то хотя бы полезными советами с его стороны.

Чтобы выполнить работы по возведению любой кирпичной печи, рекомендовано тщательно изучить инструкцию и хорошенько разобраться в схемах, а еще лучше — пройти практику у опытного печника.

Русская печь своими руками может быть сложена под руководством квалифицированного мастера, который не позволит сделать ошибок при кладке и считывании порядовки. Нужно знать, что даже один-единственный неправильно положенный кирпич может испортить всю проделанную работу. Известны случаи, когда из-за такой оплошности приходилось проводить кладку заново, так как создавалась или очень сильная ненужная тяга, приводящая к перерасходу дров, или же она отсутствовала совсем.

Если, невзирая на все трудности и предостережения, все-таки решено примерить на себя роль печника, не совершив при этом «фатальных» ошибок, необходимо строго следовать правилам работы и самым серьезным образом подойти к выбору качественного материала.

Чтобы избежать претензий от пожарной инспекции, нужно знать, что все капитально устроенные отопительные приборы должны быть в полной мере соответствовать установленным параметрам (СНиП 41— 01-2003).

Русская печь может иметь разные модели, но она всегда является отопительно-варочной, и плюс к этому — обязательно имеет духовку и хотя бы небольшую лежанку.

Для того, чтобы начать работать над возведением подобного сооружения, нужно обязательно ознакомиться со строением печи, чтобы знать, как называется каждый ее отдел.

Базовая схема традиционной русской печи предполагает наличие следующих отделов:

1 – Подпечье устраивается для сушки дров про запас. Этот отдел имеется не во всех моделях печей, так как он недостаточно функционален.

2 – Холодную печурку тоже устраивают не всегда, но она характерна именно для русской печи. Этот отдел служит для хранения посуды.

3 – Шесток — это ниша перед горнилом. Именно здесь часто устраивается варочная плита, если печь имеет несколько другое строение. Если же плита отсутствует, в шестке оставляют приготовленную в горниле пищу, для того, чтобы она дольше оставалась горячей.

4 – Под — это дно горнила или варочной камеры. Этот печной элемент устраивают с небольшим уклоном к входу в камеру, для облегчения передвижения установленной в нее посуды. Кроме этого, поверхность этого элемента рекомендовано хорошо отшлифовать.

5 – Варочная камера или горнило, в традиционных печах в него закладывают дрова и ставят жаростойкую посуду, в которой готовят пищу. Свод камеры так же, как и под, делают с небольшим уклоном к входу. Такая конфигурация способствует скоплению под потолком горячего воздуха, а он хорошо прогревает лежанку и боковые стенки печи.

6 – Перетрубье – это ниша над шестком, над ней начинается дымоходная труба.

7 – Душник или самоварник устраивался ранее и предназначался для трубы от самовара, которую устанавливали в это отверстие. Самоварник выходит в дымоотводную трубу. Сегодня этот отдел в печи чаще всего не устраивают, так как в нем отсутствует надобность.

8 – Тепловой канал над шестком.

9 – Вьюшка – это окно с дверцей, которая перекрывает дымоход полностью. Через это отверстие добираются до заслонки, которая регулирует тягу, двигаясь по горизонтали. Заслонка представляет собой металлическую, хорошо обработанную по краям пластину. Сегодня этот элемент чаще заменяют специальной задвижкой.

10 – Место расположения заслонки.

11 – Лежанка расположена над горнилом, сзади дымохода. Во время топки этот отдел печи всегда хорошо прогревается. Ранее лежанку использовали в зимнее время, как к ровать, поэтому она устраивалась достаточно больших размеров, так чтобы места хватало на нескольких человек.

В осовремененном варианте русской печи, порядовка которой будет представлена ниже, некоторые элементы традиционного строения заменены. Вместе с тем , новая модель стала более функциональна, так как в ней появилась варочная плита и водогрейный бак.

Современный вариант отличается от традиционного еще и тем, что в нем предусмотрено прогревание подтопочного отдела — благодаря этому печь значительно быстрее достигает нужной температуры, и от нее в помещения поступает большее количество тепла.

Наличие в конструкции разных отделов позволяет в летний период нагревать только варочную плиту для приготовления пищи, не отапливая всего строения полностью, что способствует и поддержанию нужного микроклимата в доме, и экономии топлива. В зимнее же время, когда прогреваются все каналы, печь становится многофункциональной — одновременно может быть духовкой, плитой, производить нагрев воды и помещения, а также быть теплой кроватью.

Такие изменения стали возможны при установке в конструкцию дополнительной «летней» заслонки для варочной камеры.

Современный вариант печи способен поддерживать комфортную температуру на площади, равной 35 ÷ 40 м².

Приступая к работе над русской печкой, необходимо провести подготовительные мероприятия, которые начинают с планирования места установки.

Выбор места для русской печки

Очень важным моментом является правильный выбор места, где будет возводиться сооружение. Если печь устанавливается в деревянном здании, то между ее стенками и стенами дома должно быть обязательно продумано расстояние, которое должно составлять не менее 200 мм. Кроме этого, деревянные стены необходимо обезопасить с помощью закрепления на них негорючего материала — чаще всего для этого используются асбестовые плиты. Этот зазор также обеспечит свободное проведение ревизии стен печи, которую нужно обязательно проводить перед началом каждого отопительного сезона.

Если же для постройки выбрано место между двумя комнатами, то проем в деревянной стене нужно обложить кирпичной кладкой, толщиной также не менее 200 мм. Дополнительно между кладкой и древесиной можно устроить прокладку из того же асбестового листа.

Инструменты для кладочных работ

Какая бы модель печи ни была выбрана, для ее кладки понадобятся одни и те же инструменты, которые подготовить нужно заранее.

1 – Мастерок или кельма необходимы для забора из емкости кладочного раствора и нанесения его на кирпичи, а также для подчистки кладки от излишка выступившей между швов смеси.

2 – Молоток-кирка понадобится для обтесывания и раскалывания кирпичей, так как в процессе работы придется подгонять отдельные элементы кладки или придавать им определенную форму.

3 – Расшивка нужна будет в том случае, если печь не будет отделываться декоративной плиткой, и кладка должна иметь идеально аккуратный вид. Этим инструментом оформляют горизонтальные и вертикальные швы.

4 – Шнур-причалку используют для контроля за ровностью рядов, но чаще в наше время при кладке стен печей мастера ограничиваются строительным уровнем и отвесом.

5 – Порядовка — очень полезное приспособление, которое поможет сохранить вертикальность кладки, а также соблюсти одинаковую толщину горизонтальных швов.

6 – Отвесом также измеряют вертикальность стены, и его удобство заключается в том, что он легко и быстро устанавливается в нужное место.

7 – Строительный уровень незаменим при работе над любой кладкой, поэтому он должен быть всегда под рукой, так как им проверяется ровность каждого уложенного ряда, когда еще есть возможность оперативно внести какие-либо изменения.

8 – Правило чаще всего используется только один раз, при выравнивании поверхности фундамента.

9 – Лопатка и емкость для замешивания раствора.

10 – Неплохо иметь также мерную планку, которой будет измеряться ширина швов.

Необходимые материалы

Для каждой модели печи закупается свое количество материалов, в зависимости от ее величины. Кроме кладки стенок и всех ее внутренних отделов (в соответствии с порядовкой) строительные материалы потребуются и для устройства фундамента, который должен быть выполнен очень надежно , так как русская печь – это достаточно массивное строение.

Не стоит экономить, покупая дешевые некачественные стройматериалы, если хочется, чтобы строение было и респектабельно на внешний вид, и эффективно работало непосредственно по своему назначению.

Ниже приведена таблица необходимых материалов для возведения русской печи размером 1600 мм в ширину, 2380 мм в длину и 1900 ÷ 2000 мм в высоту, которую часто называют «Теплушкой».

Наименование материалов и элементов Размер в мм Количество (шт., кг или м)
Закаленный красный кирпич М-200 250 × 120 × 65 1850 – 1860 шт.
Глина жирная 250 кг
Песок очищенный 300 кг
Варочная панель с двумя конфорками 400 × 700 1
Колосниковая решетка 200 × 280 2
Колосниковая решетка 250 × 380 1
Топочная дверца 250 × 210 1
Топочная дверца 250 × 180 1
Прочистная дверца 130 × 130 2
Прочистная дверца 130 × 200 1
Поддувальная дверца 250 × 150 1
Дымовая задвижка 180 × 260 1
Заслонка для горнила 380 × 450 1
Водогрейный бак 280 × 120 × 500 1
Стальной уголок 5 × 60 × 60 1,5 м
Стальная полоска 5 × 50 – 60 20 – 25 м
Стальной лист 5 мм 1

Кроме материалов для кладки печи, необходимо приобрести все необходимое и для устройства фундамента — щебень, доски для опалубки, песок, арматуру диаметром 8 ÷ 10 мм и цемент , количество этих материалов будет зависеть от глубины и ширины основы.

Фундамент дл я русской печки

Русская печка — весьма массивное сооружение, поэтому не обойтись без надежного фундамента для нее

Так как кирпичная русская печка является достаточно массивным сооружением, то основа под нее должна быть прочна и надежна . Поэтому обязательно необходим хороший фундамент, для которого придется рыть соответствующий котлован.

  • По размеру яма должна превышать периметр основания печи на 120 ÷ 150 мм в каждую сторону. Глубина котлована рассчитывается в зависимости от плотности и стабильности грунта, но средняя ее величина варьируется между 500 и 700 мм.
  • Дно готового котлована засыпают песком, который поливают водой и тщательно утрамбовывают, до до стижения толщины этого гидроизолирующего слоя 150 ÷ 200 мм.
  • На песок засыпается щебень или битый кирпич, который также утрамбовывается. Этот слой должен составлять 100 ÷150 мм, а затем его нужно выровнять небольшим слоем песка, который также проливается водой и выравнивается.
  • Далее, на этот «пирог» настилается два слоя рубероида. Затем, на рубероид устанавливается опалубка, изготовленная из досок, а чтобы бетонный раствор монолитно заполнил короб и не утекал в зазоры между досками, стенки опалубки покрывают плотной полиэтиленовой пленкой .
  • Раствор изготавливают из цемента (одна часть ), песка (три части ), щебня (пять частей ) и воды, с помощью которой смесь доводится до необходимой полужидкой консистенции.
  • В подготовленную опалубку заливается грубый раствор бетона, который изготавливают из гравия и цемента. Толщина первично залитого слоя должна составлять 200 ÷ 220 мм. Чтобы в залитом бетоне не образовалось воздушных пузырей, его несколько раз протыкают штыковой лопатой, одновременно утрамбовывая раствор.
  • Когда раствор начнет схватываться, в него устанавливают вертикально прутья арматуры, длиной на 50 ÷ 70 мм выше залитой поверхности.
  • Далее, заливается следующий слой раствора толщиной в 100 ÷ 150 мм. После его схватывания на поверхность укладывается арматурная сетка, и опалубка заполняется до верха раствором, а затем залитая поверхность разравнивается правилом, но установленному горизонту (обычно это – верхний обрез опалубки).
  • После полного застывания бетона и набора им необходимой прочности, поверхность накрывается еще одним слоем рубероида.

Раствор для кладки печки

Раствор для кладки печи должен быть эластичным и тонким, а при высыхании не давать трещин и хорошо герметизировать швы. Приготовить правильный раствор непросто, поэтому у каждого мастера печных дел есть свои секреты в подборе материалов и в замешивании смеси.

Сегодня в специализированных магазинах можно приобрести готовую жаростойкую смесь, предназначенную для кладки стен печей. Однако, как утверждают опытные печники, настоящий традиционный раствор из глины с добавлением песка куда предпочтительнее готовых смесей, изготовленных на основе цемента. Это действительно так по различным причинам, одна из которых — экологичность раствора.

Основная сложность самостоятельного изготовления глиняного раствора заключается в подборе глины, так как этот материал может быть чрезмерно жирным или наоборот , постным. Для раствора, который будет применяться для возведения печи, нужно выбирать жирную глину — именно она сделает смесь эластичной, что очень важно для получения качественных ровных и прочных швов.

Подобрать нужные пропорции для качественного раствора достаточно сложно, и этот процесс потребует определенного времени.

  • Для этого приобретенная глина должна быть, в первую очередь , тщательно очищена от различного мусора и инородных включений, а затем замочена на сутки в воде.
  • Далее, ее небольшие порции смешивают в разных пропорциях с песком. Из этой массы изготавливают лепешки толщиной в один сантиметр, после чего оставляют их сохнуть на два-три дня, предварительно записав, сколько частей глины и песка находится в каждой из пробных смесей.
  • Через указанное время нужно проверить, на какой из экспериментальных лепешек образуется меньше трещин — это значит, что весь раствор нужно замешивать именно в таких пропорциях.

Перед замешиванием всей массы, размоченную глину рекомендовано протереть через сетку, имеющую ячейки размером в 5 мм. Этот процесс с делает массу максимально однородной и избавит от проблем при кладке.

Для выкладывания топки очень часто в готовый глиняный раствор добавляется вместо песка шамотный порошок в пропорции один к трем ÷ четырем , то есть одна часть порошка на 3— 4 части раствора глины.

Кладка русской печи

Чтобы печь была безопасна для жильцов дома, кладка должна быть абсолютно герметичной, поэтому нельзя брать некачественные кирпичи, имеющие трещины. Толщина швов между рядами должны варьироваться между 5 ÷ 8 мм. Не рекомендовано обмазывать стенки печи изнутри глиной, с целью добиться желаемой герметичности, так как раствор будет способствовать образованию сажных отложений и снижению теплопроводности.

Кладка производится в разных отделах печи в один кирпич (длина кирпича ), в полкирпича (ширина кирпича ) и в четверть кирпича (толщина кирпича ).

Перевязка углов печи производится разными способами, в зависимости от толщины кладки, но основным принципом является переплетение ложка и тычка кирпича .

Перед кладкой керамический кирпич рекомендовано вымачивать, так как в этом случае он не будет впитывать воду из раствора, и поэтому кирпич и раствор будут сохнуть равномерно, показывая высокую взаимную адгезию и давая хорошую герметичность стенок.

Излишний раствор, выступивший из швов, необходимо удалять сразу, как снаружи, так и изнутри кладки — это обеспечит аккуратность и максимальную функциональность строения.

Наружные стены могут выкладываться в один или в полкирпича, внутренние же обычно — только в половину кирпича. Если наружные стены будут толстыми, то печь дольше будет прогреваться, и для ее нагрева потребуется большое количество топлива, поэтому полкирпича — это самый оптимальный вариант дл я кладки, как внутренних, так и наружных стен отопительного строения.

Порядовая кладка печки

Порядовку можно назвать основной инструкцией по кладке печи, которая подробно показывает, как должен лежать каждый кирпич в данном ряду, и какие из дополнительных элементов используются на конкретном этапе. Следуя в точности этой инструкции, можно не спеша самостоятельно «поднять» конструкцию печи. Единственное, чему рекомендовано поучиться — это правильно укладывать и выверять ряды кирпичей. Такие тренировки лучше всего предварительно проводить на сухих кирпичах, а затем уже – и с раствором.

Опытные печники советуют выкладывать каждый из рядов насухо — это позволит подогнать размеры всех кирпичей до необходимых именно в этом ряду, и не ошибиться в хитросплетениях внутренней кладки.

  • Первый ряд задает правильное направление, обеспечивает ровность и аккуратность всей постройки, поэтому прежде, чем начинать его кладку даже насухо, рекомендовано расчертить точное месторасположения внешних стен печи. Это можно сделать, используя длинную линейку, уголок и мел.

Первый ряд — сплошной. Он должен быть идеален, так как задаст ровность всей конструкции

На размеченную поверхность сначала укладывают кирпичи внешней стенки, а затем заполняется внутреннее пространство между ними, следуя указанному в порядовке рисунку.

  • Со второго ряда начинают выкладываться стенки печи, оформляются внутренние каналы для прочистки, а также камера зольника.

Третий ряд — установка чугунных дверец

  • На третьем ряду устанавливается две две рцы — поддувальной и прочистной камер. Закрепление дверец осуществляется с помощью стальной проволоки, которую прикручивают к ушкам, расположенным на чугунных дверцах, а ее концы укладывают в швы между кирпичами. До того, как дверцы будут полностью вмурованы в стенку, их временно подпирают с двух сторон кирпичами.

4 ряд — закрывается свод подового пространства

  • На четвертом ряду кладка перекрывает сверху входы во все внутренние каналы на стенках печи, образуя отверстия, и полностью оформляет потолок подового канала внутри строения.

Пятый ряд — устанавливается колосник большой и дверца малой топки

  • На пятом ряду укладывается колосниковая решетка для большого топливника, и внутренняя кладка топки устанавливается без раствора. Очень часто для этой цели используют шамотный кирпич, разрезанный по толщине надвое. На этом же ряду устанавливается дверца малого топливника над подовым каналом.

  • В кладку шестого ряда входит установка водогрейного бака. Внутренний слой топки продолжают выкладывать шамотным кирпичом.

Седьмой ряд: стяжка полосой боковой стенки, установки колосника — в малую, и дверцы в большую топку

  • На седьмом ряду устанавливают колосниковую решетку в малый топливник и дверцу на большую топку. Правая стена стягивается стальной полоской, которая укладывается в шов и закрепляется на стенках специально устроенными на концах зацепками. Задняя стенка большой топки выкладывается кирпичом без раствора. На внешней стенке, на внутренней кладке между кирпичами устраиваются зазоры для лучшей теплоотдачи.

  • На восьмом и девятом ряду устанавливается и закрепляется дверца малой топки, а также продолжается выведение внутренних печных каналов.

Десятый ряд — укладка дна горнила. Водогрейный бак полностью перекрывается

  • На десятом ряду выкладывается дно варочной камеры (горнила) и объединяются своды двух топок — малой и большой. Отверстия каналов в задней части постройки, которые предназначены для движения нагретого воздуха, оставляются открытыми, и выводятся в варочную камеру. Также на этом ряду перекрывается водогрейный бак.

11-й ряд — все готово для установки варочной плиты

  • На одиннадцатом ряду, на край кладки, над двумя топками закрепляется заготовленный металлический уголок 50×50 мм — он станет хорошей основой для установки в том месте варочной плиты. Оставшееся открытым пространство большой топки сзади плиты накрывается колосниковой решеткой , которая не закрепляется.

  • На двенадцатом ряду начинают оформлять переднюю стенку варочной камеры и боковые стены варочной панели. С левой стороны плиты устанавливается горизонтально задвижка, которая будет служить заслонкой для варочной камеры. Левее задвижки начинается формирование низа дымохода. Заслонка и будет перекрывать отверстие между горнилом и дымоходом.

13-й ряд — продолжение кладки ввысь

  • На тринадцатом ряду работа идет по той же конфигурации рисунка, который задан 12 рядом.

  • На четырнадцатом ряду формируется вход в дымоходную трубу, который будет открываться при сдвиге вертикальной задвижки, установленной для варочной камеры. Кроме этого, выводятся стенки горнила, и оформляется отверстие для заслонки

  • На пятнадцатом ряду кладка идет на сужение, перекрывая варочную камеру. Одновременно выводится дымоходная труба.

  • Скрепление боковых стенок металлическими полосами со стопорами, выводимыми на внешние стороны стен, происходит на шестнадцатом ряду, после того, как будет проведена кладка, повторяющая 15 ряд .

17-й ряд: после кладки — несколько операций с металлическими конструкциями

  • На семнадцатом ряду производится несколько значительных действий:

— устанавливается стяжка металлической полосой задней стенки печи;

— продолжается сужение свода варочной камеры и устраивается место для начала кладки свода;

— происходит дальнейшая кладка дымохода;

— над нишей, где установлена варочная плита, укладывается металлический уголок и полоса — они станут основой для кладки кирпичей, которая начнет создавать над плитой потолок.

18 ряд — наружные стенки и плюс выкладка куполообразного свода горнила

  • На восемнадцатом ряду на заднюю часть печи, над горнилом, устанавливают шаблон (или же сваривается конструкция из металлических полос в форме арки). По шаблону выкладывается куполообразный свод варочной камеры. Кирпичи при этом устанавливаются на торцевую часть — ложок .

На установленный металлический уголок и полосу выкладывают ряд кирпичей, уложив их на широкую часть кирпича — постель.

Если выбирается для выведения свода шаблон из фанеры и бруска, то он изготавливается обязательно разборным, чтобы его можно было легко удалить после застывания раствора, скрепляющего кирпичи, формирующие арку. Из фанеры вырезаются две полукруглые детали, которые закрепляются съемными штырями к двум прямоугольным рамкам или брускам и выставляются на подложенные кирпичи.

Примерно конструкция выглядит таким образом.

Сверху полукружья покрываются настилом из узких досок, которые собраны между собой при помощи веревок , т.е . настил получится гибкий. После застывания раствора в кладке, подпирающие кирпичи убираются, конструкция опускается на дно варочной камеры, затем убирается гибкий настил, и вытаскиваются штыри, а затем и все элементы извлекаются из горнила.


  • Далее, на 21- ом ряду поверхность, засыпанная песком, вместе со стенками перекрывается кладкой, а в передней части идет сужение перетрубья .

22-й ряд — установка металлической панели с круглым отверстием

  • На 22- ом ряду сужается перетрубье и устанавливается металлический элемент с кр углым отверстием, который будет способствовать перенаправлению дыма, некоторым образом задерживая тепло.

23-й ряд — монтаж дверцы прочистного окошка для дымохода

  • На 23-ем ряду продолжает выводиться перетрубье , и устанавливается дверца для возможности прочистки дымохода.

  • На 24- ом ряду устанавливается задвижка на перетрубье , которая будет регулировать тягу в топках и горниле.

  • При кладке 25-го и 26-го рядов пространство над задвижкой еще больше перекрывается кладкой.

  • На 27- ом — 29-м рядах перетрубье объединяется с дымоходом.
  • Далее, идет кладка дымоходной трубы и поднимается до того уровня, когда начинает формироваться разделка. Рекомендовано при прохождении дымоходом чердачного перекрытия делать кладку на цементном растворе.

Прохождение кирпичной трубы через потолочное перекрытие — разделка (распушка)

  • После этого, проведя трубу через чердак, ее выводят на крышу, выкладывая выдру и делая вокруг надежную гидроизоляцию, которая закроет зазоры между дымоходом и кровельным материалом.
Видео: Порядовая кладка двух вариатов русской печи

Просушка выложенной печки

После завершения процесса кладки, печь нельзя сразу же топить в полную силу, так как в этом случае она будет просыхать неравномерно, и на поверхности стен появятся некрасивые разводы. Кроме этого, раствор на швах может пойти трещинами, и произойдет разгерметизация стенок.

Чтобы этого не произошло, печь должна пройти процесс естественной сушки в течение 10 ÷ 12 дней. При этом необходимо открыть все задвижки и дверцы. Для того, чтобы создать благоприятные условия для просушки печного сооружения, в данном случае в варочную камеру можно поместить обычную электрическую лампочку на 200 ÷ 250 Вт, на все время просыхания.

После завершения первого этапа сушки, можно переходить к принудительным мероприятиям — начинать протапливать печь небольшим количеством дров, при открытых дымовых задвижках, но с закрытыми топками.

Протапливают печь в течение 7 ÷ 10 дней по особой системе: в первые два дня используется для топки всего 3 ÷ 4,5 кг дров, каждый день прибавляя по 1 ÷ 1,5 кг топлива к первоначальному количеству, и так на протяжении всего время принудительной просушки.

Проверить готовность печи к полноценной работе можно следующим образом. Если после начала очередной топки через 1,5 ÷ 2 часа на металлических элементах не появятся капли конденсата, значит, можно смело проводить полноценную контрольную топку, используя достаточно много дров.

Если после длительной просушки и проведения контрольной топки все-таки появились незначительные трещинки в швах между рядов кладки, не стоит торопиться их заделывать. За ними нужно понаблюдать в течение отопительного сезона. В течение этого времени они или остановятся в одном положении, или еще немного расширятся. Только по окончания сезона отопления можно провести ремонт, заделав в се появившиеся изъяны.

Меры безопасности при начале эксплуатации печки

Иметь в доме русскую печь — просто замечательно, так как она всегда считалась источником тепла и особого уюта. Однако, нужно помнить и о мерах безопасности, так как если их не соблюдать, печь может стать источником повышенной опасности.

Перед началом каждого отопительного сезона необходимо обязательно проводить тщательную ревизию всех швов кладки — они должны быть герметичны — не иметь глубоких трещин. Заделывают появившиеся трещины раствором из глины с добавлением песка.

Если, после начала топки в помещении появится дым, значит, отсутствует нормальная тяга, и такую неисправную печь топить ни в коем случае нельзя. Нужно сразу же проверить, все ли задвижки на дымоходе открыты. Если дымоход полностью открыт, но дым продолжает идти в комнату, значит, необходима чистка дымоходных каналов.

Дымоход необходимо проверять и чистить не реже раза в год. Впрочем, если печь новая и используется качественное топливо, то дымоход, по сути, никак не должен беспокоить несколько лет. При возникновении задымления в этом случае есть риск того, что где-то неправильно выполнена кладка, и придется приглашать мастера для устранения проблем.

Если соблюдать правила безопасности и иметь хорошую вентиляционную систему в доме, печь не будет источником опасности, а станет верным помощником, который выручит во многих случаях. Кроме того, что у этого сооружения очень широкая функциональность, русская печь еще и создаст в доме неповторимый самобытный колорит и особый уют.

И в завершение статьи — еще один видеосюжет, подробно показывающий работу специалиста по профессиональной кладке традиционной русской печки.

Видео: Работа мастера по возведению русской печи

Издавна наши предки-славяне были знамениты своею чистоплотностью и здоровьем. Причин тому масса – суровые условия жизни, закалка с детских лет и даже такое рукотворное чудо, известное нам как русская печь. Она является важной частью национальной культуры и быта, получила воплощение в кинематографе и сказках.

Классическая русская печь представляет собой отопительное сооружение из кирпича внушительных размеров и уникальной конструкции. В старину русскую печь ставили не только в избах, но и в банях. Конструкция таких печек была различная, как и некоторые выполняемые функции.

Культура построения

В качестве строительных материалов использовали только глину и кирпич, но это не влияло на срок эксплуатации – печи служили своим хозяевам десятилетиями. В одной из цитат говорится: «Они были настолько прочными, что их трудно было разрушить молотком ». Действительно, прочность кирпича, дополненная свойствами глины при обжиге превращаться в камень, конструктивные особенности и технология кладки – все это делает отопительное сооружение почти вечным. Именно поэтому они и востребованы до сих пор.

Как устроена русская печь

Традиционно, для отопления дома использовалась русская печь с лежанкой. Конструктивно она состояла из следующих элементов:


Горнило – камера сгорания топлива (топливник), которую образно можно назвать «сердцем» печи. Также используется для приготовления пищи. Верхняя часть его называется сводом , нижняя – под или лещадь , а передняя стенка – щека .

Топливо закладывается через устье , которое представляет собой отверстие в русской печи перед горнилом, имеющее высоту немного меньше свода топливника. Перед устьем расположен шесток – вспомогательная площадка, на которую ставится посуда или другие предметы во время эксплуатации или после нее. Он отделяется от устья с помощью заслонки . Неотапливаемая часть под шестком (подшесток ) используется для хранения посуды и кухонных предметов. В подпечье – внутренней нише под лещадью – хранили дрова.

Русская печь оборудовалась хайлом – специальным приспособлением, с помощью которого принудительно выпускался дым в трубу. Внутри корпуса печи выполнялись небольшие ниши (печурки ), с помощью которых увеличивали отопительную поверхность, в них сушили травы, ягоды и грибы, хранили посуду.

Лежанку сооружали на верхней части печи, так называемой перекрыше . Продолжением ее служили полати – настил из досок между стеной дома и печью, где можно было удобно расположиться, поспать и насладиться теплом кирпичей, а летом сушить овощи, фрукты и грибы.

Как сделать своими руками: технология и тонкости

Следует упомянуть, что строительство такого массивного сооружения – нелегкая задача даже для опытного мастера. Но если, трудности вас не пугают, тогда приступим.

В зависимости от габаритов различают большую (231х160 см), среднюю (213х147 см) и малую (178х124 см).

Чаще всего строят русскую печь с габаритами 180х213 см и в ширину 142 см – такая конструкция способна обогреть помещение в 30 кв.м.

Для ее сооружения понадобятся:

  • кирпич – ориентировочно 1650 шт.;
  • песок, глина для приготовления раствора в количестве 70–80 ведер;
  • задвижка, имеющая отверстие 260х240 мм;
  • вьюшка, оснащенная полудверкой.

На чертежах представлен внешний вид и внутреннее устройство, габариты печи со специальной шкалой уровня кирпичного ряда

Из этих изображений видно, что свод горнила и под имеют уклон в сторону устья (чертеж А). Также показаны места установки печной гарнитуры – задвижки, вьюшки, полудверки, как устроен дымоход, где находится выступ-порожек, препятствующий выходу искры в трубу и собирающий сажу из печи (чертеж Б). Как выполнены своды подпечья и горнила наглядно показывает чертеж В.

Отличное представление о конструкции русской печи можно получить с помощью горизонтальных разрезов – порядовки, которая дает полную информацию о том, как класть определенный ряд, какие кирпичи использовать (целые, дробные) и где устанавливать гарнитуру или различные приспособления.

Точно следуя схеме, можно собрать русскую печь своими руками. Но следует иметь в виду, размеры кирпича нестандартные и могут различаться. Это непременно даст результат на 4–5 ряду кладки. Придется предпринимать различные уловки для выравнивания стенок.

Выбираем строительные материалы

Для печной кладки русской печи в основном применяется обычный красный кирпич, который способен длительное время выдерживать воздействие открытого огня и обладает хорошей прочностью. Главное, чтобы он имел прямые грани, правильную форму и качественный обжиг, не имел сколов и пустот, а при простукивании издавал звонкий звук.

Для сцепки конструкции применялся раствор, который готовили из песка и глины – других строительных материалов в старину не было. Про . Использование качественных материалов обеспечит надежность отопительного сооружения, обеспечит длительность поддержания необходимой температуры в помещении.

Температура в русской печи

Крестьяне определяли температуру в печи необычным способом – с помощью обрывка бумаги. Его клали внутрь и смотрели, через сколько времени обуглится бумага:


Как правильно топить

Единственным топливом всегда служили обычные дрова и древесная стружка. В степных регионах России, где древесина была в остром дефиците, позволить себе использовать дрова в качестве материала для растопки могли только обеспеченные семьи. Остальные приспосабливались по-своему: в ход шли торф, навоз и солома. Помимо них широко применялся бурьян и высушенный на солнце тростник.

Существуют следующие способы топки русской печи:

Перед началом растопки вынимают посуду из горнила, очищают его и поддувало от золы, открывают задвижку на дымоходе.

Способ первый – эффективный, прогревается вся конструкция.

Топливо плотно закладывается в топочную камеру (горнило) до уровня чуть ниже дверцы топки. Так много дров кладется только в первую закладку, затем в 1,5–2 раза меньше. Розжиг поленьев выполняется снизу или сверху.

  • Нижний (растопка под закладкой дров) более распространен и продуктивен. Он позволяет растопить даже влажное топливо, но быстрое распространение пламени может привести к неполному сгоранию поленьев и излишним тепловым нагрузкам на топливник.
  • Предпочтительнее использовать верхний розжиг, но только если дрова сухие. При этом способе пламя распространяется медленно, направляясь сверху вниз. Топливо сгорает более полно, а топка испытывает меньшие тепловые нагрузки.

При розжиге русской печи устье и вентиляционную задвижку плотно закрывают, а после начала интенсивного горения последнюю приоткрывают, регулируя тягу.

Внимание! Русскую печь нельзя топить в режиме тления, создаваемого с полностью закрытом поддувалом. Такая эксплуатация влечет быстрое образование сажи и засорение печных каналов.

Способ второй, «по-русски». Используется если нужно приготовить пищу и нет необходимости нагрева всего помещения.

Дрова укладываются на под горнила. В начале устья складывается немного поленьев и выполняется их розжиг при закрытой печной задвижке. Затем очаг аккуратно сдвигается в центр горнила к остальным поленьям. Задвижка печная, дверцы топочная и поддувальная – закрыты, открыта лишь вентиляционная.

При таком методе не происходит полный нагрев отопительной конструкции, но можно отлично приготовить еду или понаблюдать за открытым огнем (печь-камин).

После топки устье и задвижки закрываются для снижения потерь тепла и щадящему, постепенному охлаждению горнила.

При топке запрещено:

  • применять легковоспламеняющиеся жидкости для розжига поленьев;
  • выполнять в ней различный мусор и глянцевые журналы – это приведет к засорению печных каналов смолистой сажей, которую трудно удалить;
  • использовать сырые дрова;
  • выполнять топку с открытой заслонкой;
  • оставлять на перекрыше сгораемые материалы, которые могут повлечь пожар;
  • хранить между стеной и печкой легковоспламеняющиеся предметы по той же причине.

Внимание! Топка русской печи не должна превышать 2,5 часа. Нельзя допускать перегрев стенок печи, то есть температуры их нагрева более 70 °C. Несоблюдение правил эксплуатации повлечет разрушение печной кладки, что потребует ремонта.

Ремонт

В ходе эксплуатации могут возникнуть следующие неприятности:

  • небольшие трещины;
  • глубокие сквозные щели;
  • отсутствует тяга.

В первом случае причина кроется в износе печного раствора или его некачественного состава. В процессе ремонта старая замазка счищается, место увлажняется и заделывается новым раствором. Значительно сократить вероятность появления неприятностей в виде трещин можно применив облицовку печи жаропрочной плиткой или оштукатуривание.

Глубокие щели могут быть вызваны разными причинами: ошибки технологии кладки печи, тепловые удары, неправильная эксплуатация, давлением потолочных перекрытий и другими. Такие проблемы устраняются частичным разбором кладки и заменой поврежденного участка, устранением влияния других частей строения.

Причиной отсутствия тяги может явиться закупорка дымоходного канала продуктами горения или кирпичными осколками. Ремонт в этом случае заключается в очистке внутренностей дымохода с использованием специальных очистных отверстий. Если же тяга пропала из-за долгого простаивания печи без эксплуатации, то следует сначала сжечь в печи бумагу пока не будет слышно гудение в трубе, характерное устранению воздушной пробки и появлению тяги.

Как выглядит современная русская печь

Современная русская печь преобразилась достаточно сильно в сравнении с «классикой». Изменилось ее строение, ведь нет необходимости готовить в ней пищу. Популярными ее разновидностями теперь стали русскую печь с котлом для бани, русская печь с камином и лежанкой. Большой интерес вызывает русская печь-мини, которая идеально вписывается практически в любой современный архитектурный стиль и в последние годы набрала колоссальную популярность среди любителей и почитателей традиций предков.

Следует учесть, что размеры и конструкции печей бывают разные.

В русской печи удобно готовить. Даже обычные блюда получаются неповторимыми и запоминающимися.

В печах должны быть подпечье, шесток и горнило — это три основных элемента. В целом любая печь предполагает наличие двух элементов: топливника и дымохода. Как складывают , чтобы кладка была прочной и функциональной?

Жизнь русского человека тесно связана с таким уникальным сооружением как русская печка.

Предусматривает наличие хорошего топливника (варочной камеры или горнила), вместимость которого составляет не меньше ¾ от количества используемого топлива в печах из расчета только для одной топки. Размер топливника печек должен обеспечивать равномерный доступ кислорода к топливу, что будет влиять на качество теплоотдачи печи. Печь должна иметь топливник шириной в среднем от 12 до 27 см, но не более 50 см. Длина зависит от вида топлива, которое может являться дровами либо торфом, она составляет 25-50 см. Чтобы топливо в печке могло скатываться на решетку и быстрее сгорать, необходимо стесать у малой топки передний и задний кирпичи, дрова будут подгорать лучше.

Подготовка необходимых материалов

Необходимыми материалами для кладки являются следующие:

  • Глина;
  • Кирпич;
  • Известь;
  • Цемент;
  • Бетон;
  • Противоморозные добавки;
  • Печные изразцы;
  • Заполнители;
  • Каменные материалы.

Материалом для кладки русской печи служит красный кирпич, который не является пустотелым.

Единственным пригодным для кладки русской печи материалом служит красный кирпич, который не является пустотелым. Обжиг красного кирпича должен быть качественным, если кирпич коричневый — он недожженный, а если черный или фиолетовый — то пережженный. Кирпич с гладкой поверхностью отбирают в необходимом количестве и замачивают в воде для того, чтобы материал пропитался водой и из него вышел весь воздух. Качество кладки будет зависеть от степени увлажнения материала, что препятствует проникновению жидкости из раствора в кирпичи и позволяет соединять их очень прочно и надежно.

В качестве связующего элемента в растворе используют глину, которая залегает в более глубоких подпочвенных слоях. Следует учитывать уровень жирности глины, который должен быть нормальным, чтобы не было образования трещин при высыхании раствора. Раствор должен включать мелкий просеянный песок, что обеспечивает получение тонких швов.

Раствор из глины будет качественным только в том случае, если глину оставлять на морозе на одну или две зимы, чтобы она выветрилась и вымерзла. Приготовить раствор лучше всего, используя талую снеговую либо дождевую воду. Такая вода будет мягче. Необходима добавка из 1-2-х горстей металлических опилок (медных или бронзовых) на ведро раствора, размер которых должен составлять не более 2,5 мм.

Список инструмента

Инструменты для кладки печи: молоток, кельма, отвес, рулетка, уровень, линейка.

Чтобы правильно осуществить традиционную кладку русской печи, следует воспользоваться такими видами инструментов, как:

  • Молоток-кирочка для отесывания и рубки кирпича;
  • Кельма для нанесения связующего раствора и его разравнивания, подрезания швов;
  • Уровень для контроля горизонтальности кладки;
  • Отвес или шнур с грузом для контроля вертикальности плоскостей и углов кладки;
  • Линейка-правило для слежения за горизонтальностью кладки и ее прямолинейностью;
  • Рулетка или стальной м.

Укладка фундамента под печку

Печной фундамент не связывается с фундаментом дома, в противном случае возникнут трещины и потери тепла, возможны случаи пожара.

Перед тем как укладывать печку, необходимо выбрать подходящее место в доме, где печь можно удачно сложить. Расположить печь лучше всего в самом центре помещения, чтобы комнаты были расположены вокруг, а тепло от русской печи распространялось равномерно между ними. Трубу дымохода лучше всего выкладывать возле конька крыши. Выбор места должен предусматривать отсутствие половых балок под . В начале следует проложить в траншею рубероид, смоченный отработанным машинным маслом, либо гидроизолировать двойной полиэтиленовой пленкой. Это необходимо для создания препятствия проникновению грунтовых вод в фундамент. Сам фундамент может быть изготовлен из бетона, кирпича либо выложен из камня.

Кладку кирпича на бетонное основание фундамента осуществляют без пустот в швах, иначе печь будет перекошенной. Выложенный первый ряд следует гидроизолировать рубероидом и поднять фундамент, продолжив его кладку, до уровня пола. Фундамент может растрескаться, поэтому необходимо следить, чтобы он не был заложен ниже, чем расчетный уровень промерзания почвы. Также печной фундамент не должен быть связан с фундаментом самого дома, иначе в результате возникнут трещины и потери тепла, возможны случаи пожара.

Укладка русской печи

Тепло русской печи оказывает положительное влияние на весь организм человека. Поэтому на простуду русский человек не жаловался.

Свод печи является перекрытием, устраиваемым между стенами. Арки имеют перекрытие, которое называется арочной перемычкой. Свод должен быть сложен с использованием нечетного количества рядов, а арка — нечетного количества кирпичей, при этом название среднего нечетного кирпича — замковый. Если арка имеет четное количество кирпичей, то замковыми являются два кирпича.

Арочная перемычка опирается на кирпичи, название которых — пяты. В процессе кладки им придается необходимая форма. Пролет — это пространство, которое перекрывает перемычка. Свод имеет кривую, как и арка, описывающую центр, куда направляют все швы между кирпичами, образующими перемычку. Свод печи имеет высоту, которая называется стрелой подъема, аналогично арке. Свод и арка имеют разную высоту, поэтому градус угла пяты меняется. Свод и арка должны иметь разные формы пяты.

Основные этапы процесса

Для укладки традиционной русской печи понадобится около 2000 штук кирпичей.

Для укладки русской печи необходим специальный чертеж. Весь сложный процесс укладки разложен по этапам, которые соответствуют номерам рядов кладки печи, предусмотренным традиционным чертежом.

  • Уложить перекаленные кирпичи, более устойчивые к влажности по три трехчетверки на всех углах первого ряда, одну из них скосить для плотного прилегания одного к другому;
  • Выложить стенки опечка;
  • Уложить ряд, скалывая у двух кирпичей вход в подпечье, которые будут служить пятами арки;
  • Установить деревянную опалубку и выложить арку;
  • Использовать три трехчетверки с передней стенки опечка, чтобы не было совпадения швов. Для установки пят или опор под свод подпечья необходимо сколоть боковые стенки 20 кирпичей. Выложить боковые стенки в один ряд, а заднюю и переднюю — в два. Вставить опалубку, которая имеет полукруглый верх, между стенками опечка внутри так, чтобы она легко разбиралась и вынималась;
  • Использовать четыре трехчетверки с передней стенки опечка, чтобы не было совпадения швов;
  • После укладки целого кирпича выкладывается площадка для холодной печурки;
  • Выложить стенку печурки. Правильно перевязывают швы, используя трехчетверки и половинки;
  • Выложить целый кирпич и насыпать между стенками сухой песок до самого верха;
  • Уложить ряд полностью, перекрыв холодную печурку и засыпку;
  • Сложить под печи и шесток;
  • Начать укладывать печное горнило и шесток, между которыми установить дугообразную полоску металла в соответствии с формой и размерами печного устья, просверлив отверстия на небольшом расстоянии, куда вставляется отожженная стальная проволока и закрепляется при кладке;
  • Выложить ряд;
  • Наращивать стенки шестка и горнила;
  • Выложить ряд аналогично предыдущим двум рядам;
  • Уложить восемь обколотых и обтесанных кирпичей, затем опустить деревянную опалубку в горнило. Уложить арку, используя половинки;
  • После окончания кладки свода уложить ряд, закрепив две пяты по краям шесткового окна для укладки арки с использованием деревянной опалубки;
  • Выложить ряд;
  • Сделать кладку следующего ряда, после чего засыпать сухим песком, смешанным с осколками кирпича, щебня и стекла, пространство, где находится свод печи и стенки, оставив открытый проем для перетрубья над шестком;
  • Закрыть горнило вместе с засыпкой;
  • Выложить ряд или перекрышу для наибольшей плотности и прочности, где будет устроена лежанка русской печи;
  • Далее наращивать стенки перетрубья, где укрепить душник для самовара;
  • Выложить ряд, начиная перекрывать перетрубье;
  • Выложить кирпич;
  • Уложить кирпич, оставляя с предыдущих двух рядов только два отверстия: для вьюшки и самоварного дымохода;
  • Выложить ряд;
  • Снова уложив ряд кирпичей, укрепить полудверку в проеме, чтобы вьюшка напротив открывалась и закрывалась;
  • Уложить ряд кирпича для наращивания стенок перетрубья;
  • Выложить ряд аналогично предыдущему ряду так, чтобы швы были перевязаны правильно;
  • Выложить дополнительный сплошной ряд из трех кирпичей;
  • Перекрыть слоем кирпичей перетрубье, оставив справа отверстие, над которым крепится задвижка дымохода;
  • Продолжать наращивать дымоход, укладывая в каждом ряду по шесть кирпичей.

Таким образом, для укладки традиционной русской печи, имеющей три ряда, понадобится 2000 штук кирпичей. Каждый из последующих рядов укладывается и подгоняется насухо, после чего на раствор кладут кирпич.

Заключительные работы

После всех работ по укладке следует просушить печь, используя небольшое количество дров.

После всех работ по укладке следует просушить печь, используя для топки небольшое количество дров. Если из трубы печи идет белый дым, это значит, что печка высохла не полностью. Можно применить облицовку изразцом после просушки русской печи. Пористая структура изразцов позволяет прочно их укреплять на кладке из кирпича. Циркулирующий в порах изразцов теплый воздух помогает ускорить обогрев помещения.

Если вами принято решение возводить русскую печь своими руками и нет возможности выполнять работы под руководством опытного печника, то важно очень тщательно изучить все нормативы и неуклонно им следовать. Несмотря на то что традиционная русская печь имеет сравнительно простую конструкцию, это очень ответственное сооружение. Печные работы и завершённая конструкция должны соответствовать установленным требованиям СП 7.13130.2013 и СНиП III-Г.11–62.

Русская печь в доме: достоинства и недостатки

Русская печь – это массивное сооружение, которое используется в основном для отапливания помещения и приготовления пищи. Кроме того, она может быть оснащена лежанкой, на которой прогреваются в холодное время года, варочной плитой или камином. Перед тем как возвести такую конструкцию в своём доме, нужно хорошо разобраться во всех нюансах её действия, оценить все характеристики и масштабы предстоящих работ. Ниже постараемся перечислить достоинства и недостатки классической русской печи.

К достоинствам печи относят следующие параметры:

  • Долговечность.
  • Пожарная безопасность.
  • Теплоёмкость (медленное остывание).
  • Приготовление пищи без контакта с огнём.
  • Сравнительно небольшая стоимость.

К недостаткам относят:

  • Относительно низкий коэффициент полезного действия (не более 30%).
  • Неэкономичный расход топлива.
  • Неравномерный прогрев помещения (разница между температурой верхней части помещения и нижней может достигать 20 °С).
  • Неравномерное сгорание топлива (около устья топливо сгорает намного быстрее из-за избытка кислорода).
  • Невозможность наблюдения за пищей в процессе приготовления.

Устройство и принцип действия конструкции, схема

Модификаций русской печи издавна существовало очень много, они отличались формой, размерами и устройством. Зачастую в одном селе нельзя было найти двух одинаковых конструкций, каждая имела свою неповторимую особенность. В настоящее время русские печи можно классифицировать по трём основным признакам:

  • По размерам – маленькие, средние и большие.
  • По функциональности – классические и усовершенствованные (печь может быть оснащена камином, варочной плитой, духовкой, двухъярусной лежанкой).
  • По форме свода – купольные, бочкообразные, и трёхцентровые.

Устройство классической русской печи показано схематично на рисунке. Исходя из назначения отдельных элементов, можно понять принцип её работы.

Основной элемент русской печи – это горнило, которое представляет собой топку. Горнило состоит из свода сверху и пода снизу. Непосредственно на под укладывают дрова и ставят посуду с пищей для приготовления. Проём в горниле называют устьем, а проём в передней стене печи называют окном шестка. Эти проёмы образуют между собой пространство, называемое шестком, в нём приготовленная горячая еда долгое время не остывает. В шесток выходит сначала перетрубье, в котором собирается дым, над перетрубьем расположено хайло, перекрываемое вьюшкой. Вьюшка ограничивает попадание холодного воздуха с улицы в печь. Задвижка перекрывает перетрубье, тем самым регулируя тягу в дымоходе во время топки, после окончания работы печи её полностью закрывают, чтобы тепло не уходило в трубу. Под шестком расположена холодная печурка (подшесток), которую используют для хранения различной кухонной утвари. А пространство в нижней части печи под топкой называют подпечьем, в нём обычно хранят дрова для последующей топки.

Принцип работы печи заключается в следующем – дрова укладывают плотными горизонтальными рядами в одном или двух местах пода. Кислород для горения поступает через нижнюю часть устья, дрова разгораются и нагревают печь до высоких температур. Продукты горения сначала скапливаются под сводом, затем выходят через верхнюю часть устья, попадают сначала в хайло, а потом выходят в дымоход.

Подготовка к строительству

Выбор кирпича

Материалы, применяемые при строительстве печи, должны соответствовать противопожарным требованиям. По этой причине для отдельных её элементов используют различные материалы, которые перечислены в таблице:

Состав кладочного раствора выбирают для каждого вида кирпича разный.

Для дымовой трубы применяют раствор на основе извести и цемента или извести и песка.

Растворы можно замешивать самостоятельно либо использовать уже готовые сертифицированные смеси, которые представлены на рынке сейчас в большом ассортименте. Преимущество использования готовых смесей для непрофессионала – это соблюдение технологий и пропорций при изготовлении и соответствие раствора требуемым характеристикам.

При правильном выборе и применении материалов конструкция печи: во-первых, будет соответствовать противопожарным нормам, что имеет огромное значение в доме, во-вторых, всей конструкции будет обеспечена достаточная прочность и устойчивость.

При покупке материалов следует тщательно проверить их качество. Кирпич должен иметь точные геометрические размеры и ровную поверхность, не должен содержать посторонние включения. Глину для раствора желательно выбрать красную, пластичную, не имеющую примесей. Перед замешиванием раствора глину замачивают в воде и протирают через мелкую металлическую сетку. Песок необходимо применять мелкозернистый, размеры частиц которого не должны быть более 1,5 мм.

Необходимые инструменты

Перед началом печных работ необходимо подготовить следующие инструменты:

  1. Линейка.
  2. Строительный карандаш.
  3. Мастерок (кельма).
  4. Кирка.
  5. Резиновая киянка.
  6. Строительный уровень.
  7. Отвес.
  8. Болгарка.
  9. Ёмкости для раствора.
  10. Строительный миксер, если раствор замешивается самостоятельно.
  11. Расшивка, если не предполагается дальнейшая отделка печи.

Выбираем место для будущего проекта

Мероприятия по устройству русской печи желательно разрабатывать ещё на момент проектирования здания. При определении места в доме обращают внимание в первую очередь на следующие факторы:

  • Фундамент. Рассматривают возможность строительства отдельного фундамента или использование существующего, который способен выдержать дополнительную нагрузку от печи. Для строительства фундамента используют готовые бетонные фундаментные блоки или же заливают железобетонную монолитную плиту. Между основным фундаментом здания и фундаментом печи оставляют небольшие промежутки, которые впоследствии засыпаются песком. Основание не доводят до нулевого уровня пола на высоту в два кирпича, при этом на первый ряд кирпича укладывают слой гидроизоляции.
  • Свободное прохождение дымоходом перекрытий и покрытий. Важно, чтобы несущие конструкции (балки, коньковые балки, стропильные ноги и др.) не были демонтированы или повреждены во время производства работ. Несоблюдение этого условия может привести к аварийному состоянию здания и увеличению общей стоимости строительства печи из-за дополнительных работ по возведению дополнительных конструкций.
  • Удобство расположения. Сама печь и дымоход могут существенно влиять на эргономику помещения. Поэтому нужно тщательно проработать размещение всей конструкции относительно окон, дверей и мебели для удобства использования. Если печь будет основным источником отопления, то её стараются разместить в центре здания, а если в ней предполагается и приготовление пищи, то необходимо обеспечить ей соседство с кухней.
  • Противопожарные расстояния до сгораемых конструкций. Этому фактору следует уделить пристальное внимание, т. к. пожарная безопасность в доме должна быть организована на высшем уровне.

Для предотвращения возгорания перекрытий и стен, находящихся около печи, следует предусмотреть следующие мероприятия:

  1. Перед окном шестка на пол, если он имеет сгораемое покрытие, прибивают металлический лист размером 700х500 мм.
  2. Расстояние между печью и сгораемой стеной или перегородкой ограничивается расстоянием равным высоте печи. Таким образом, если высота конструкции 1,2 м, то близлежащая сгораемая стена должна быть удалена от неё минимум на 1,2 м. Помимо этого, стена или перегородка должны быть защищены от возгорания термоизоляционными материалами (кирпич, штукатурка, асбестовермикулитовые плиты и др.).
  3. Расстояние от окна шестка до противолежащей стены должно быть не менее 125 см.
  4. Металлические и железобетонные балки, проходящие около дымохода, должны находиться на расстоянии не менее 130 мм от его внутренней поверхности.
  5. Деревянные балки, проходящие около дымохода, должны находиться на расстоянии не менее 13 мм от его внешней поверхности.

Пошаговая инструкция по возведению кирпичного агрегата своими руками: от кладки до дымохода

Если решение возводить русскую печь своими руками принято, то необходимо пользоваться подробными порядовыми схемами с описанием всех манипуляций. Перед началом работ нужно подготовить необходимые материалы и инструменты. Если работы выполняются в холодное время года, то необходимо контролировать температуру материалов, она не должна превышать 5 °С.

Согласно порядовым схемам поэтапно начинаем возводить печь:

  1. На фундамент кладём два ряда кирпича с промежуточным слоем гидроизоляционного материала.
  2. Глиняный кирпич предварительно смачивают водой. Первый ряд начинается от уровня чистого пола. Его выкладывают цельными кирпичами, предусматривая по углам перевязку со вторым рядом при помощи трёхчетвертных кирпичей. По три штуки таких кирпича укладывают в каждый угол первого ряда. Толщина швов кладки в обоих направлениях не должна превышать 5 мм, раствор распределяют по всей поверхности кирпича. Очень важно соблюдать горизонтальность кладки, проверяя её строительным уровнем ряд за рядом.
  3. Второй ряд выкладывают цельными кирпичами, оставляя промежуток для окна подпечья. Если последующая отделка печи не предполагается, то одновременно выполняют расшивку швов и очищают кирпич от раствора влажной тканью. Начиная со второго ряда вертикальность поверхностей и углов проверяют отвесом.
  4. Между третьим и четвёртым рядом предусматривают перевязку по углам, четвёртый ряд выкладывают полностью цельными кирпичами. Крайние к проёму кирпичи стёсывают для опирания на них свода подпечья.
  5. С пятого ряда начинают выкладывать по заранее подготовленной деревянной опалубке свод подпечья. Швы свода от одной пяты до другой должны быть перевязаны, кирпичи должны быть плотно прижаты друг к другу, почти впритирку. В восьмом ряду выкладывается последний (замыкающий) ряд свода из стёсанных кирпичей.
  6. Стенки печи выкладывают в один кирпич с перевязкой до десятого ряда, в нём же предусматривают площадку для подшестка. Пространство над сводом подпечья засыпают на всю высоту стенок песком или битым стеклом для того, чтобы печь давала больший жар.
  7. Одиннадцатый ряд выкладывают аналогично предыдущим, он служит покрытием для подшестка.
  8. В двенадцатом ряду выкладывается под. Его выкладывают огнеупорными кирпичами без раствора, зазоры потом засыпаются песком. В левой части пода предусматривают отверстие для углей.
  9. Далее начинается кладка горнила, все части которого выкладываются из огнеупорного кирпича. Швы для огнеупорного кирпича делают не больше 3мм. Сначала кирпичи кладут на ребро по внутреннему контуру горнила. Стенки горнила рекомендуется делать в 3/4 кирпича с перевязкой. Для прочности кладки кирпичи, которые расположены в двух передних углах, стёсывают под углом 45°. Между этими углами вставляют деревянную опалубку.
  10. С шестнадцатого ряда начинают выкладывать свод горнила, пространство между сводом и стенками засыпают песком. Кладку свода начинают с краёв, продвигаясь к середине. Для проверки рядов кладки используют шпагат, который закреплён на опалубке в центральной точке свода.
  11. Далее в виде арки выкладывают окно шестка.
  12. При кладке двадцатого ряда возводят стенки печи, уменьшая пространство над шестком.
  13. Двадцать пятый ряд укладывается аналогично десятому с перевязкой швов, при этом пространство над шестком ещё раз уменьшают, формируя перетрубье.
  14. В двадцать втором ряду перетрубье уменьшают ещё больше и закладывают канал самоварника.
  15. В двадцать третьем ряду предусматривают место для скопления сажи и проём для очистки.
  16. С двадцать четвёртого ряда перетьрубье начинают перекрывать, предусматривая проём для вьюшки. Напротив проёма устанавливают дверку, через которую вьюшку можно открыть и закрыть.
  17. В двадцать девятом ряду канал самоварника соединяют с перетрубьем.
  18. В тридцать втором ряду цельным кирпичом полностью перекрывают перетрубье, оставляя одно отверстие, которое закрывают задвижкой. После того как задвижка установлена, переходят к кладке дымохода. Деревянные опалубки снимают через 5–6 дней после того, как раствор наберёт необходимую прочность.

Правильный дымоход

Традиционная русская печь в большинстве случаев снабжена прямым дымоходом, через который продукты горения выходят на улицу напрямую. Оптимальным сечением дымохода для русской печи считается 260×260 мм.

Высота дымовой трубы определяется в зависимости от её расстояния до конька по горизонтали:

Дымоходу необходимо обеспечить достаточную устойчивость, т. к. на него, помимо внутренних процессов (перегревы, конденсат, замораживание, оттаивание), влияют также внешние факторы (ветер, снег, осадка фундамента). Поэтому важно ещё на этапе проектирования учесть все нюансы и возможность усиления конструкции.

Требования, которые необходимо учесть при устройстве дымохода:

Отделка: варианты, фото

Отделке печи стоит уделить особое внимание, потому как печь – сооружение весьма габаритное и, несомненно, будет являться центром внимания в любом помещении. При отделке печи лучше всего стремиться к гладкости всех поверхностей и возможности поддержания их в чистоте. Перед самостоятельным выполнением отделочных работ нужно, прежде всего, оценить масштаб и сложность работ, а также соизмерить стоимость разных способов отделки. Перед любыми отделочными работами поверхности печи необходимо очистить от грязи и пыли.

Способы отделки могут быть самыми разнообразными, рассмотрим основные и часто используемые, которые можно выполнить без особой профессиональной подготовки:

  • Штукатурка. Штукатурка придаёт печи аккуратный вид, она позволяет исправить дефекты, допущенные при кладке, а также заполняет кладочные швы. Раствор штукатурки подбирается в зависимости от требуемого качества отделки, назначения и влажности помещения. В основном используют глинопесчаный раствор, а при необходимости в него добавляют известь, алебастр или цемент. Толщину намёта штукатурки рекомендуется не превышать более, чем на 1 см.
  • Швабровка стенок с последующей расшивкой швов кладки. Выполняются работы по очистке стенок печи от выступившего из швов раствора, более полному заполнению швов и придания им нужного вида. При выполнении работ очень важно своевременно очищать кирпичи от раствора влажной тканью, пока он не застыл.
  • Отделка печи натуральным камнем. Последнее время этот способ набирает большую популярность. Перед приклеиванием камня на печь предварительно следует разложить его на горизонтальной поверхности, чтобы идеально подобрать размеры и цвет, после чего камень переносится на стенки по утверждённому плану. Для кладки натурального камня используют готовые термостойкие мастики.
  • Облицовка изразцами. Такой способ очень трудоёмкий и ответственный. Облицовку печи изразцами необходимо производить параллельно с выполнением кирпичной кладки ряд за рядом, причём сначала выкладывают первый ряд изразцов, а затем ряд кирпичной кладки. С основной кладкой изразцы должны быть связаны проволокой, а между собой – скобами и штырями. Изразцы кладут на глиняный раствор, который закладывается в румпы (специальные выступы изразцов с тыльной стороны). В зависимости от желаемого вида, изразцы могут быть расположены один под другим или «вперевязку». Перед устройством изразцов их раскладывают на горизонтальной поверхности, чтобы подобрать орнамент и произвести подрубку под нужные размеры. Между изразцами по горизонтали предусматривают швы толщиной 1,5 мм, которые заполняют гипсовым раствором. Вертикальные швы выполняют впритирку. При установке изразцов нужно строго соблюдать горизонтальность, вертикальность, отвесность плоскостей и углов.
Печь аккуратно сложена из кирпича с расшивкой швов

После штукатурки или швабровки поверхностей печи её можно покрасить либо покрыть известью. Краски должны быть на водной или казеиновой основе. С помощью таких красок, которые могут быть разноцветными, можно расписать печь и придать ей уникальный и неповторимый дизайн.

Металлические элементы печи окрашиваются специальными жаропрочными лаками или красками.

Вводим печь в эксплуатацию: просушка и пробная топка

Просушку печи производят стружками, щепками и небольшими поленьями. Первоначально закладывают не больше 30% топлива от обычного объёма, далее объём постепенно увеличивают. Время просушки зависит от размера печи и степени влажности кирпичной кладки. Результатом качественной просушки печи должно быть полное отсутствие сырых пятен на её поверхности и отсутствие конденсата на металлических элементах. Задвижка и топочная заслонка открываются на всё время просушки. Поверхности печи во время просушки должны иметь температуру около 50 °С.

После того как просушка печи выполнена, проводят пробную топку. Предварительно проверяют тягу и плотность закрывания задвижек.

Первая растопка печи производится в следующей последовательности:

  1. При открытой задвижке укладывают на под сухие дрова очень плотными рядами, максимально заполняя горнило. Заслонка устья при растопке плотно закрывается.
  2. Последующие закладки дров делаются после прогорания первой закладки до углей. Их объём уже на треть меньше первой закладки.
  3. Степень горения в печи следует регулировать задвижкой.
  4. После прогорания всех дров дожидаются, когда все угли выгорят. Закрывать задвижку трубы можно только после полного прогорания топлива. Если остаётся несколько непрогоревших углей, их лучше погасить самостоятельно, чтобы тепло не уходило.
  5. Для предотвращения растрескивания печь не следует перегревать, её температура не должна превышать 90 °С.

Рекомендуем также

Русская печь с подтопком – Всё об отоплении

Русская печь с подтопком: порядовка и отделка

Создание чертежей

Русская печь с камином является достаточно большой редкостью. Схема, которая будет рассмотрена, сочетает в себе русскую печь с подтопком и камин. В случае, если будет выполнена кладка печи по чертежам, которые прилагаются, печь с легкостью сможет обогреть приблизительно 40-50 квадратных метров пространства для жилья.

Печь построена по системе “двухъярусный колпак” и греется равномерно со всех сторон.

Современная русская теплушка (печь) с подтопком соответствует некоторым бытовым требованиям. На чугунной плите есть возможность готовить самую разнообразную пищу, а в горниле – блюда традиционной русской кухни. В печи достаточно удобно сушить различные плоды, грибы и ягоды.

В данной конструкции предусматривается весьма комфортная лежанка, на которой, в случае, если будут пристроены деревянные полати, может хватить места для двоих взрослых.

Вариант русской печки, в которой имеются арочные перекрытия проемов.

Чертеж содержит фасад русской печки (вариант, в котором имеются арочные перекрытия проемов).

Со стороны плиты в основании печи устраивается ниша-подпечье весьма больших размеров, которая прогревается сверху и с боков. Прежде всего она делается для того, чтобы печь имела большую теплоотдачу – в комнату из нее будет поступать дополнительное количество тепла. В зимний период времени в подобном подпечье наши предки грели молодняк домашних животных.

В дровницах, которые сооружаются по бокам камина, будут храниться щепки для того, чтобы можно было растопить печь. В разных местах массива предусматриваются семь печурок различных размеров, в которых есть возможность достаточно удобно хранить или сушить предметы небольших размеров. Помимо того, печурки украшают печь: вместе с каскадом полок и арок они будут придавать камину нарядный вид.

Если есть желание, некоторые из арок есть возможность заменить прямыми перемычками. Украсить печь может и кладка полок и арок из кирпича другого цвета, либо более интенсивной окраски.

Режимы работы печи

Внешне «Теплушка» почти не отличается от обыкновенной русской печи. за исключением того, что в одном из углов расположен топливник.

Русская теплушка может топиться в двух режимах. При традиционной (по-русски) топке нужно будет убрать заслонку и открыть задвижку. Для того, чтобы перейти во второй режим, при котором будет несколько интенсивней прогреваться горнило, нужно будет открыть задвижки, после чего топочную дверку варочной плиты. При этом одну из задвижек придется закрыть, а заслонкой закрывается горнило. В подобном случае топочная дверка будет выполнять роль поддувальной.

Из горнила дымовые газы через задвижки, которые открыты, будут направляться в дымовую трубу.

Варочная печь может топиться в трех режимах. Дрова нужно сжигать на колосниках топливника. При первом режиме горячие газы дыма через открытые задвижки и хайло будут напрямую поступать в дымовую трубу, при этом нагревая только лишь плиту и кирпичи топочной камеры.

Устье надо закрыть заслонкой, чтобы топочные газы пошли из горнила в нижнюю отопительную камеру печи.

Для того, чтобы теплушка могла переключиться на второй режим, при котором будут прогреваться лежанка и горнило, понадобится открыть одну из задвижек, а другую закрыть. Горнило при этом закрывается заслонкой. Горячие газы дыма изменят свое направление и через окно будут поступать в горнило. После того, как он прогреется, через открытые задвижки газы будут поступать в дымовую трубу.

Для того, чтобы переключиться на третий режим, достаточно просто закрыть задвижку. Горячие газы дыма перед окном изменят свое направление и опустятся в дымообороты нижнего прогрева печки. Пройдя по всему периметру нижнего массива печки и отдав в этом месте тепло, дымовые газы через окно будут поступать в дымовую трубу, после чего через открытую задвижку уйдут в атмосферу. В третьем режиме будут интенсивно прогреваться нижняя часть наружного периметра и ниша-подпечье.

Список материалов

Кирпичная кладка – классический вариант устройства печи, так как материал прогревается равномерно и медленно.

  • одинарный красный кирпич М-200 – 1600 шт;
  • шамотный кирпич Ш-8 – 250 шт;
  • клиновидный шамотный кирпич Ш-44 – 100 шт;
  • дымовая задвижка 26х26 сантиметров – 2 шт;
  • дымовая задвижка 13х26 сантиметров – 3 шт;
  • заслонка (размеры определяются по месту) – 1 шт;
  • двухконфорочная варочная плита (размеры определяются по ходу дела) – 1 шт;
  • колосниковая решетка 20х28 сантиметров – 5 шт;
  • топочная дверка 21х25 сантиметров – 1 шт;
  • поддувальная дверка 14х25 сантиметров – 1 шт;
  • прочистная дверка 7х13 сантиметров – 2 шт;
  • стальной уголок 60х60х5 миллиметров – 1,5 м;
  • стальная полоска 50х5 миллиметров – 20 м;
  • шамотная глина – 100 кг;
  • песок, обыкновенная глина – количество определяется по необходимости в материале.

Пошаговая порядовка

Данная функциональная схема печи несколько отличается от схемы обыкновенной печи тем, что дымовые газы, которые поднимаются в щиток, будут направлены через задвижку в каналы, которые располагаются над горнилом.

Размер печи, порядовка которой содержится в материале, будет составлять 2000х1200 мм. Теплоемкость – 3009 ккал в час. Труба здесь коренная, будет примыкать к левой стене.

В первом ряду выкладывается основание трубы, после чего начинается формирование малой и большой подпечки.

Во втором ряду кладку следует выполнять перевязкой швов полностью во всех направлениях.

Третий ряд укладывается так же, как и первый, кроме места формирования зольника плиты. В данном месте необходимо класть на 50 мм укороченные кирпичи, при этом должен образоваться промежуток в 190 мм, после чего продолжается кладка первого ряда. Глубина зольника равняется 380 мм (полтора кирпича), а высота при этом будет 65 мм.

Первые три ряда укороченной трубы будут представлять собой сплошную кладку .

В четвертом ряду кладка начинается с обреза (уступа), который выполняется так же, как и в обыкновенной конструкции русской печи.

С фасада стены печи нужно будет образовать упоры свода малого подпечка. Далее надо оставить проем, ширина которого 120 мм, в коренной трубе. Данный проем предназначается для выполнения чистки.

С правой же стороны трубы располагается большой подпечек. Для его свода пяту образуют на шестом ряду, а пяту для арки с толщиной 250 мм – на седьмом. Одна и та же опалубка используется для того, чтобы выполнить устройство свода и арки большого подпечка.

Усовершенствованный вариант

В первом ряду выкладывается основание трубы, после чего начинается формирование малой и большой подпечки.

Плиту следует размещать в шестке. Она будет состоять из малого подпечка, который перекрывается сводом. Он будет передавать распор на пяту. В коренной трубе, которая примыкает к печи, устанавливается задвижка, к которой будет подходить газоход. Продукты сгорания начнут путь по газоходу и будут огибать перевал, который ограничивает топливник с торца.

В связи с тем, что печь предназначается для любого вида твердого топлива, она будет содержать колосниковую решетку и зольник, который размещается под топочной дверцей.

Пятый ряд. Для того, чтобы перекрыть зольник. следует уложить полномерный кирпич над его проемом, который будет опираться на стенки. Следующий ряд должен быть размещен таким образом, чтобы в кладке шов пришелся на середину кирпича предыдущего ряда.

В шестом ряду монтируется колосниковая решетка. Для того, чтобы расширить решетку под воздействием температуры, между стенками и решеткой нужно оставить зазор, который будет равен приблизительно 5 миллиметрам.

В седьмом ряду начинается формирование проема для топочной дверки. Для этого две трехчетвертные части следует класть впереди ряда. Помимо того, каждый из кирпичей понадобится перерубить вдоль, отколов от них по 30 мм. Это обеспечит перевязку в восьмом ряду.

Ширина топливника в нижней плоскости составляет 250 мм. Он ограничивается перевалом с задней стороны, который размещается на своде.

Кирпичи, изображенные на рисунке, у которых стесаны тычки, будут служить основанием перевала, с помощью которого огненный факел из топливника не сможет попасть в дымовую трубу.

На кирпичи, которые лежат в основании перевала, укладывается еще три ряда по два кирпича.

На перевале, помимо кирпичей, которые обращены к задвижке, следует стесывать и кирпичи верхнего ряда, однако уже со стороны топливника. Перевал способен обеспечить достаточно хорошие аэродинамические характеристики плиты.

Каждый уровень печки выкладывается в соответствии со схемой. Нижний слой составляется влагоустойчивыми (перекалёнными) кирпичами.

Топливник плиты, который имеет высоту 280 миллиметров, будет состоять из четырех рядов кирпичей, которые укладываются плашмя. Для того, чтобы увеличить топочный объем, два средних ряда (восьмой и девятый) должны быть скошенными. На десятом ряду размещается варочный настил.

Газоход начинается с шестого ряда кладки. Тыльная сторона перевала будет сопряжена с газоходом. За лицевой стороной печки левая сторона газохода образует угол с коренной трубой. Сечение газохода полностью везде должно быть как минимум 200х200 мм. Следовательно, углы кирпичей, которые образуют плоскость газохода, понадобится стесывать.

Девятый ряд. Кирпичи перекрытия газохода, которые напущены вовнутрь кладки, тоже стесываются. Данный ряд завершается кирпичами, которые уложены над задвижкой.

В десятом ряду перекрывается дымоход. Происходит завершение кладки плиты. В данном ряду понадобится перекрыть топочную дверку плиты. На рамку двери укладывается полосовая сталь, которая имеет ширину 50 мм и длину 400 мм. Она будет служить опорой для кирпичной кладки. Придавать жесткость плите будет рама из угловой стали, которая обрамляет кладку десятого ряда.

Данная функциональная схема печи несколько отличается от схемы обыкновенной печи тем, что дымовые газы, которые поднимаются в щиток, будут направлены через задвижку в каналы, которые располагаются над горнилом. Прежде чем попасть в трубу, они будут обогревать их.

В тот момент, когда помещение отапливать плитой не нужно, дымовые газы из щитка направляются непосредственно в трубу: одна задвижка закрывается, а другая открывается.

В летний период времени обе задвижки могут быть закрытыми. В процессе приготовления плитой пищи горячие газы будут уходить из плиты, минуя при этом массив печи. При этом нужно обязательно открыть задвижку плиты.

Процесс отделки мини печки

Неверно подобранные растворы могут сразу и не потрескаться, и даже не осыпаться на следующий день, но все равно служить будут недолго.

Строительство печки с подтопком и камином – достаточно долгий процесс. Часто люди с нетерпением ожидают его окончания. Наиболее трудоемкой и продолжительной частью работ является кирпичная кладка. Однако даже после того, как будет положен последний кирпич, будет рано считать дело законченным. Понадобится также выполнить отделку, в которой нуждается мини теплушка.

В случае, если мини печка весьма аккуратно сложена из красивого облицовочного кирпича, имеет гладкую лицевую грань и прямые углы, можно обойтись и без дополнительной отделки. Однако у достаточно большого количества людей есть свои предубеждения по поводу того, что кирпичной кладки вовсе не должно быть в доме. Следовательно, теплушка часто предоставляется оштукатуренной и побеленной.

Традиционным способом будет простое обмазывание глиняным раствором.

Делается это без применения каких-либо особых инструментов – набрасывается глина и смоченной ладонью заглаживается.

Поверхность после подобного процесса отделки может получиться не совершенно ровной, со следами ручной работы. Стоит понимать, что на сегодняшний день данный прием широко используется для того, чтобы создать что-либо уникальное в дизайне интерьеров.

Современная технология нанесения штукатурки подразумевает использование специальных инструментов. среди которых будут кельмы, которые понадобятся для нанесения раствора, полутерок для того, чтобы разравнивать нанесенный раствор, терка, которой раствор уплотняется и выравнивается круговыми движениями поверхность.

Теплушка может быть оштукатурена исключительно тогда, когда она просохнет на все 100%. Прежде чем перейти к данному процессу, следует ее протопить. Раствор будет состоять из глины и песка в соотношении две части песка на одну часть глины.

Как сделать русскую печь?

  • Специфика кладки современной русской печи
  • Установка обязательных приборов для печи

Русская печь с подтопком
По времени создания самой старой считается черная русская печь. Также ее называли курной. На опечье, так величали своеобразное возвышение, водрузился свод, имеющий толстые стены. Под ним — горнило (пространство, разместившееся под сводом). Пищу ставили, затем подкидывали дрова через маленькое устье, перед которым находился шесток, напоминающий столик.

Все чаще и чаще в частных домах встречаются печи. Они используются для отопления, готовки и просто для красоты.

От данной печи валил дым сначала в избушку, а далее через окошко находил путь наружу. Чтобы навсегда убрать сей недостаток, придумали перетрубье (там собирался дым) и трубу для дыма. Но даже такая модернизированная печь не прогревала пол. В итоге была придумано устройство новой печи с подтопком. Она схожа с классической, но в шестке размещается плита и есть подтопок, а топка отдельная. От русской печи с подтопком дымоходы идут по нескольким стенам либо по одной. Обычно растапливали подтопок, но при сильных морозах использовали горнило, чтобы было теплее.

Специфика кладки современной русской печи

Схема устройства отопительной прямоугольной толстостенной печи ПТО-2300.

Если намечается устройство современной русской печи (с весом до 750 кг), то огневище определяют прямо на полу, если он довольно надежный. В противном случае пол укрепляют балками.

Когда же будущая русская печь с более тяжелым весом (свыше 750 кг), то ее размещают на надежном фундаменте.

Схема печи “Сахара”.

За кладку русской печи принимаются, если присутствует постоянная кровля либо над местом, где намечается устройство очага, есть временное покрытие. Дымоход либо топливник данных печей кладут, не забыв про заблаговременный подбор кирпича. Принимая в расчет перевязку всех швов, кирпич из печной кладки притесывают. Когда кирпичи будут одинакового размера и есть в наличии чертежи порядовок, то кирпич начинают укладывать сразу на раствор. Потом ряды, идущие от опоры печки до нижней части дымоходов, можно класть без предшествующей разверстки.

Кладка, проделанная мастерком, применяется в основании русской печки, а не для стенок ее дымохода.

Купленный кирпич из глины нужно смочить перед началом укладки. Если в процессе кладки применяется тугоплавкий кирпич, то его можно лишь сполоснуть.

Устройство кладки этих печей должно происходить с применением перевязки швов. Кроме того, обязательно следует помнить: перекрытие всех швов по вертикали нужно создавать не меньше полкирпича. Работая с дымоходом и с топливником, нельзя обмазывать их раствором из глины. Ровным покрытие дымохода будет только при аккуратном осуществлении самой кладки. Выложив около 5 линий, мокрой тряпкой затирают появившиеся поверхности.
Печь русская: правила укладки
Когда устройство огневища предполагает, что русская печь будет размещаться на фундаменте, то стоит проконтролировать его качество и горизонтальную плоскость, где будет сосредоточена стартовая кирпичная линия. В этом помогут 2 инструмента: уровень и правило. Затем проверяют, насколько прямые углы прочного основания. Потом шнуром определяют, какова длина среди противоположных углов. Если кладку сделали верно, данные параметры будут равнозначны. Еще раз сверяют, насколько стороны строящейся печи параллельны имеющимся стенам в доме, проход печной дымовой трубы сквозь крышу и ту сторону строящейся печи, где предполагается дверка для топки. Сначала стоит уложить первый ряд из кирпича, потом идет защита от влаги — изоляционный слой. При укладке надо руководствоваться планом: придерживаться порядовок. Проявлять бдительность нужно и при монтаже печных приборов.

Отверстия в печных стенках, предназначенные для поддувальных, а также дверей для топки, перекрывают, производя потихоньку напуск кирпича. Высота необходимого перекрытия (в любом из выбранных мест) должна быть по своей величине не менее 2 рядов кирпича. Еще одно правило: перекрытием для более широких отверстий служат своды и арки. Последние кладут в полкирпича на опалубке, созданной из деревянных брусков, которая базируется на дуге, сделанной из клиновидных кирпичей. Во каждом ряду должно быть нечетное количество кирпичей. Верхний средний кирпич фиксирует свод. Как только данная кладка высохла, нужно убрать опалубку и кружала.

Кладку сводов готовят с перевязкой смежных линий в полкирпича, чтобы поперечные швы не оказались сквозными. Швы, расположенные с лицевой стороны, по толщине будут небольшими — всего 3 мм.

Арки и своды стараются расширить боковые стены, на которые они упираются. Чем меньше по величине стрела поднятия свода, тем распор больше. Чтобы уберечь свод от трещин, его стягивают (это происходит на уровне опор) либо в этом месте создают более толстые стены.

Вернуться к оглавлению

Установка обязательных приборов для печи

Приборы, которые обязана иметь любая русская печь, устанавливают и фиксируют по мере кладки. При нагревании металл нагревается больше, чем кирпичная кладка. Потому, производя печную топку, не стоит удивляться деформации металлических рамок дверок. Исход — рамка расширяется и попросту выпадает. Во избежание этого рамки дверок для топки закрепляют с промежутком (4-5 мм) между кладкой и рамкой, который нужно заполнить шнуром с асбестом. Для надежности рамки укрепляют с помощью лапок. Между кирпичами помещают лапки и фиксируют, используя кирпич и раствор. Рамку со шнуром стоит ввести как можно плотнее в проем. Промеж кладки и рамки не должно быть пустот.

Отверстие, нужное для топки, можно перекрывать разными методами. Если длина кирпича превосходит ширину отверстия, осуществляют кладку кирпичом в прочный замок. При обратной ситуации — перемычкой.

Закончив кладку из глиняного кирпича, стоит заняться облицовкой печи. Стенки необходимо затереть сухим кирпичом красного цвета. Это поможет избавиться от засохших глиняных остатков. Далее расшивают швы: берут ложку из дерева и придают им вид полувалика. Необлицованная плоскость русской печки имеет лучшую теплоотдачу, но вид у нее неряшливый и грубоватый. В швах постепенно накапливается пыль. Потому печь следует покрыть плиткой.

Печь с подтопком

Печь русская с подтопком, показанная на рис. 1, имеет небольшую варочную камеру 1 . поэтому ее верх не предназначен для того, чтобы на ней спать. В печи есть газоход 2 для самовара. Данная печь отличается от предыдущей тем, что благодаря наличию подтопка у нее лучшая теплоотдача. В этой печи в левой стенке в глухом месте есть шкаф 3 .

Рис. 1а. Печь с подтопком (вид спереди)

Рис. 1б. Печь с подтопком. Порядовки (ряды 1-6)

Печь кладут так. Со 2-го по 4-й ряды выкладывают из кирпича шкаф 3 . Дверку для шкаф можно не устанавливать, а вместо нее использовать заслонку. Шкаф 3 можно и не делать — это существенно не изменит принцип работы печи. Но лучше его сделать, так как он имеет одну важную особенность — его стенки вследствие контакта с топкой подтопка и горизонтальным газоходом (см. порядовку 3-го ряда) будут длительное время теплыми в процессе топки печи и после ее окончания. С 3-го по 4-й ряд выкладывают три окна чистки и устанавливают в них дверки. С 3-го по 5-й ряды выкладывают поддувало 4 и устанавливают поддувальную дверку 5 . а также выкладывают газоход 6 под духовым шкафом и газоход 7, идущий вдоль правой и задней стенок. В 5-м ряду по предварительно положенным железным пластинам перекрывают кирпичом дверку шкафа. Кроме этого, на 5-й ряд сверху шкафа 3 кладут асбестоцементную плиту 10 (вместо плиты можно положить несколько узких асбестоцементных пластин или металлическую плиту). Вровень с верхом 5-го ряда укладывают колосниковую решетку 8 . Перед началом кладки 6-го ряда на 5-й ряд устанавливают духовой шкаф 9 . В 6-м ряду перекрывают газоход 7 . При этом образуются два переходных окна. Кроме этого, вокруг колосниковой решетки выкладывают кладкой на плашку и на ребро нижнюю часть топки подтопка, в результате чего образуется углубление 11 для закладки топлива высотой в один ряд кирпичей. 6-м и 7-м рядами перекрывают шкаф 3 .

Рис. 1в. Печь с подтопком (вид сзади)

Рис. 1г. Печь с подтопком. Порядовки (ряды 7-12)

При этом в 6-м ряду пространство над асбестоцементной плитой заполняют набивкой. В 7-м ряду устанавливают топочную дверку 12 подтопка. В 7-м и 8-м рядах выкладывают горизонтальный переходной газоход с двумя окнами чистки с установкой в них дверок и начинают возводить перегородку 13 . 9-м рядом перекрывают вдоль задней стенки горизонтальный газоход и окна чистки с дверками. В 10-м ряду частично перекрывают газоход у правой стенки (см. разрез по В-В) и полностью перекрывают топочную дверку подтопка. В этом же ряду выполняют кладку над духовым шкафом, в результате чего над ним образуется первый газоход 14 . идущий из топки подтопка. В 11-м ряду вдоль правой стенки выкладывают горизонтальный газоход с окном чистки. Остальная кладка в этом ряду идет по 10-му ряду. Десять кирпичей, отмеченных галочкой на рисунках, которые являются подиной печи, укладывают не в процессе кладки 10-го ряда, а только после завершения кладки 11-го и 12-го рядов.


Рис. 1д. Печь с подтопком. Разрезы по А-А и Б-Б

Рис. 1е. Печь с подтопком. Разрезы по В-В и Г-Г

Сверху на 11-й ряд заподлицо с передней стенкой устанавливают чугунную плиту 15 подтопка. С 12-го ряда начинают выкладывать окно устья 16 . После завершения кладки 12-го ряда делают засыпку, заполняя ею пространство, оставленное в 9-м и 10-м рядах (процесс выполнения засыпки подробно описан в предыдущем разделе). На засыпку плотно устанавливают кирпичи, отмеченные на рисунках галочкой, зазоры между ними засыпают песком, а уложенные кирпичи притирают сверху кирпичом, чтобы подина 17 была ровной, без выступов и впадин. Подина в данной печи — это, по существу, основание второй топки 18 . то есть топки собственно русской печи. Подину кладут вровень с верхом плиты подтопка. В 12-м ряду с помощью кирпича 19 регулируют размер газохода под размер задвижки 20 . 13-м рядом перекрывают окно чистки с дверкой. В 14-м ряду перекрывают середину газохода вдоль правой стенки печи (см. разрез по В-В). Сверху перекрытия устанавливают перегородку 21 на ребро. В 15-м и 1б-м рядах выкладывают очередное окно чистки и устанавливают в нем дверку (см. рис. 1а). С 15-го по 17-й ряды выкладывают переходной газоход. В устье устанавливают кружало, и из вытесанных половинок кирпича делают арку 22 . Арку можно класть так. После установки плиты берут нетолстый железный обруч от ненужной кадушки, отрезают от него полоску, равную по длине периметру устья, и сгибают ее по размеру устья. Затем оба конца полоски загибают. В результате получаются две Г-образные лапки 3-5 см. Наличие лапок позволяет втесать полукруглую полоску в стенки устья (ланки будут входить в стенки в основании устья). Таким образом, полоска будет являться кружалом, по которому делают кладку арки. В этом случае полоска останется навечно в кладке устья. Иногда это хорошо, так как полоска предохраняет от стирания и повреждения чугунами и противнями кирпичных стенок устья. Кладку стенок устья и арки желательно проверять по короткому правилу. После кладки устья устанавливают опалубку под возведение свода русской печи. По опалубке готовят пятовые кирпичи. После стесывания стенки 23 будут тонкими, но это не отразится на качестве кладки печи. Кладку свода 24 начинают после кладки 17-го ряда. В 18-м ряду делают перекрытие над шестком-порталом, предварительно положив на 17-й ряд железную пластину 25 под перекрытие. Образуется газосборник для русской печи 26 . В 18-м ряду устанавливают на ребро еще одну перегородку 27 . В результате этого вдоль правой стенки образуются четыре газохода подтопка. 19-м рядом частично, а 20-м рядом полностью перекрывают кладку свода русской печи. С 21-го ряда начинают напусками слева и справа уменьшать газосборник под вьюшку от русской печи. Результатом кладки является начало формирования общей тумбы, состоящей из газосборника 28 и отопительного щитка 29 от подтопка, находящегося под шестком, а в дальнейшем (с 25-го ряда) и газосборника для самовара. В 22-24-м рядах продолжают кладку с напусками (см. разрез по Б-Б). На 24-й ряд устанавливают на растворе квадратное основание под вьюшку 30 . В 25-м ряду устанавливают патрубок для самовара 31 и вьюшечную дверку 32 . Сверху 25-го ряда устанавливают первую задвижку 33 . В 25-м ряду прекращают кладку перегородки 27 и выкладывают газоход для самовара. В 2б-м ряду прекращают кладку в отопительном щитке еще одной перегородки. В результате этого над перегородками образуется переходной горизонтальный газоход с входом в спаренный газоход, состоящий из двух вертикальных каналов. В 27-м ряду соединяют газоход самоварницы с газоходом 34 русской печи. На 27-м ряду устанавливают вторую (предохранительную) задвижку 33 . На 28-м ряду в тумбе делают напуски под ее перекрытие и выкладывают перегородку 35 между газоходами от подтопка и собственно русской печи. 29-м рядом перекрывают тумбу, оставляя два выхода, соответственно, для двух газоходов. Перегородку между ними счесывают и делают постепенный напуск (см. разрез по Б-Б). 30-м и 31-м рядами закрепляют перекрытие тумбы печи. С 31-го ряда газоходы от двух печей и самовара объединяют в один общий газоход. С 31-го по 37-й ряды делают постепенное сужение общего газохода под размер газохода трубы. С 37-го ряда начинают кладку трубы.

Печь работает так. Открывают вьюшку, на подине поджигают топливо. Горящий из дров костер нагревает и варит пищу. Подина со сводом и стенки печи нагреваются. Газы из русской печи через окно устья выходят над шестком и тягой затягиваются в газосборник, откуда попадают в трубу. Для самовара открывают круглую крышку патрубка. На патрубок надевают железную трубу, идущую от самовара. Газы от горячего топлива в самоваре идут по трубе и через патрубок попадают в русскую печь и выше вьюшки идут прямо в трубу. Вода в самоваре нагревается до температуры кипения, но стенки печи не нагреваются.

В качестве отопительно-варочной, то есть при использовании подтопка, печь работает так. Обе задвижки 33 открывают, а задвижку 20 закрывают (зимой задвижка 20 всегда закрыта). Газы из топки поднимаются до плиты, затем переходят в узкий газоход между плитой и духовым шкафом и опускаются вниз. После этого они идут под шкаф и выходят в канал 7 (см. разрез по В-В). В процессе движения от топки газы нагревают плиту, духовой шкаф и в местах прохода и топки переднюю стенку. По каналу 7 газы проходят вдоль боковой и задней стенок, доходят до левой стенки и поднимаются вверх (см. разрезы по А-А и Г-Г), откуда идут до правой стенки, попутно нагревая в местах прохода заднюю стенку и немного шкаф 3 . Далее газы переходят к правой стенке, доходят до перегородки 13 . делают небольшой поворот и по вертикальному каналу поднимаются до верха печи. Оттуда они переходят в спаренный газоход, по которому опускаются вниз, попадают в вертикальный газоход и через две задвижки 33 выходят в трубу.

Рис. 1ж. Печь с подтопком. Порядовки (ряды 13-24)

Рис. 1з. Печь с подтопком. Порядовки (ряды 25-37)

Летом отопительно-варочная печь работает так. Задвижки 33 и 20 открыты. Газы из топки идут прямо в трубу, нагревая плиту, но не нагревая духовой шкаф, то есть он не работает (см. разрез по Б-Б).

Для кладки русской печи с подтопком потребуются (шт.): кирпич красный -990, кирпич огнеупорный — 20, дверка топочная 21×25 см — 2, дверка поддувальная 14×14 см — 1, дверка чистки — 7, дверка вьюшечная 14×25 см — 1, колосниковая решетка 25×25,5 см — 1, плита чугунная 41×71 см — 1, шкаф духовой 37x37x28 см — 1, задвижка 12×21 см — 3, патрубок для самовара — 1, вьюшка с внутренним диаметром 22 см — 1, асбесто-цементная плита 30×35 см — 1. Кроме этого, понадобятся металлические пластины длиной 113 см для перекрытия шестка-портала и длиной 1м- для перекрытия шкафа.

Источники: http://1pokirpichy.ru/postrojki/russkaya-pech-s-podtopkom-poryadovka.html, http://1poteply.ru/pechi/kladka/russkaya-pech-s-podtopkom.html, http://tr5.ru/podtopok

Загорать в гостиной: печи и обогреватели

————————————————– ————————————————– ——————————————

————————————————- ————————————————– ——————————————-

Большинство людей думают, что металлическая печь была преемницей костра и камина, и если вы посмотрите только на США, это правда.В Новом Свете никогда не было недостатка в дровах, и поэтому не было стимула улучшать неэффективный камин. Но в Европе и Северной Азии между камином и металлической печью существовала важная и успешная связь.


Она известна как русская, австрийская, финская, шведская или немецкая печь, или как «какелугн» (в Швеции), «печка» (в России), «качелёфен» или «стейнёфен» (в Германии и Австрии), и как «туликиви» (в Финляндии).

Более общие термины: изразцовая печь, кирпичная печь, керамическая печь, изразцовая печь, каменка из мыльного камня или каменная печь.Эта технология больше связана с традиционной духовкой, чем с металлической плитой, поэтому немецкий термин «kachelöfen» (духовка) лучше всего описывает ее как общий термин.

Духовки уже появляются на рисунках и картинах 1300-х годов (см. Иллюстрации вверху и внизу). Фактически, это первые настоящие отопительные приборы в истории. Раньше римляне изобрели гипокауст, предшественник центрального отопления, но эти знания были в значительной степени утеряны, когда их цивилизация рухнула.


Духовые печи традиционно работают на дровах, но сегодня они также могут быть оборудованы для работы на газе или поочередно на обоих видах топлива. Они даже могут работать с системой центрального отопления. Духовка может иметь любую форму и размеры: она может быть почти невидимой, встроенной в стену или под лестницей, или это может быть впечатляющее произведение искусства, стоящее посреди гостиной.

Камень против металла

Самая важная особенность духовки состоит в том, что она сделана из камня или кирпича, в то время как все наши современные нагревательные приборы сделаны из стали.Металл быстро нагревается, но так же быстро остывает. Следовательно, металлический отопительный прибор должен работать на топливе практически непрерывно.


Камню требуется больше времени, чтобы нагреться, но как только он нагреется, он удерживает тепло намного дольше. Печь топят только на короткое время, от четверти часа до одного или двух часов, и только один или два раза в день. Средняя духовка излучает тепло не менее 12 часов.

Дымовые каналы

Основная часть отопительного прибора состоит из лабиринта дымовых каналов и коптильных камер.Их цель – как можно дольше удерживать теплые газы внутри духовки, чтобы камень мог поглотить тепло до того, как выйдет из дымохода.

Энергетическая отдача духовки составляет от 80 до 90 процентов, по сравнению с 40-50 процентами для металлических печей или приборов центрального отопления, и только от 10 до 15 процентов для камина, где большая часть тепла уходит через дымоход. Одна из самых ярких особенностей печи с духовкой (на дровах) – это кочегарка, которая выглядит смехотворно маленькой по сравнению с самой печью.

Благодаря высокой производительности скромной каменной печи или изразцовой печи (обогревающей комнату площадью 60 квадратных метров) требуется всего 6 кубометров дров в год: одно дерево. Если у вас даже небольшой сад, вы можете легко заправить печь своими черенками – тонкая древесина очень хорошо подходит для изразцовых печей, хотя она должна быть достаточно сухой.

Лучистое тепло

Все наши современные отопительные приборы нагревают дом или комнату в основном за счет конвекции: они нагревают воздух.Духовка делает это с помощью лучистого тепла: инфракрасного излучения, сравнимого с теплом солнца. В помещении, которое отапливается духовкой, градусник практически ничего не может измерить.

Эффект сравним с эффектом лыжника, который наслаждается шнапсом во время принятия солнечных ванн, несмотря на низкие температуры. Лучистое тепло нагревает не только воздух, но и тело лыжника.

Духовка-плита действует так же, как солнце: она нагревает не столько воздух, сколько пол, стены, мебель и людей в комнате.Эти объекты, в свою очередь, излучают поглощающее тепло в окружающую среду – подобно тому, как город излучает тепло после долгого жаркого летнего дня, когда стены и тротуар медленно отводят тепло от солнца.

Это может показаться немного странным для компьютерных волшебников 21 века, но до 150 лет назад отопление по определению было лучистым. Конвекционное отопление – изобретение совсем недавно, и у него больше недостатков, чем преимуществ.

Воздушный шар

Конвекция вызывает постоянное движение воздуха в доме, потому что горячий воздух выталкивается вверх (принцип воздушного шара), а холодный воздух всасывается (все конвекторы нуждаются в постоянной подаче воздуха).Теплый воздух поднимается к потолку, а те, кто должен его согреть, оказываются на полу. Это не очень эффективно. Более того, рядом с батареей или плитой всегда слишком жарко, а в другом конце комнаты – слишком холодно.

Во-вторых, конвекция – это не здорово. Пыль в доме начинает плавать, что раздражает дыхательную систему. В сочетании с осушающим эффектом теплого воздуха и опалением пыли металлическими поверхностями радиаторов и печей это приводит к неприятному щелочному климату воздуха, который может вызвать головные боли.


Эту проблему в основном решают увлажнители воздуха или электрические водонагреватели, которые нагнетают смесь пара и воздуха в комнату. К сожалению, это создает идеальные условия для клещей домашней пыли и противных грибков. Нельзя открывать окно для проветривания, потому что тогда теплый воздух быстро уходит.

Спать на плите

Духовка не имеет этих недостатков. Поскольку он почти не нагревает воздух, нет циркуляции пыли.Поскольку поверхность духового шкафа не нагревается так сильно, как поверхность металлической плиты или радиатора, не происходит опаивания пыли.

И поскольку воздух не поднимается вверх, тепло распределяется по комнате равномерно, а не поднимается к потолку (или по открытой лестнице на верхние этажи). Это означает, что вы можете открыть окно наверху, чтобы проветрить дом, не теряя энергии.

Поскольку внешняя поверхность духовки не становится слишком горячей, нет опасности получить ожоги.Это качество иногда используется для интеграции скамейки или кушетки в печь – роскошь, которую не может предложить ни один другой отопительный прибор. В России было принято ставить кровати на духовку.

Благодаря своей теплой (но не слишком теплой) внешности духовки предлагают больше возможностей. Они очень хорошо подходят для сушки кастрюль и сковородок или сушки белья – металлические печи или радиаторы в большинстве случаев слишком горячие для этого. Керамическую плиту можно оборудовать конфоркой и духовкой, так что ее тоже можно будет использовать как кухонный прибор.


Полное сгорание

Духовки – альтернатива всем современным отопительным приборам, но по сравнению с дровяными печами у них есть еще одно важное преимущество. Все больше и больше людей выбирают древесину в качестве источника энергии для отопления, чтобы не зависеть от непредсказуемых цен на энергоносители на нефть и газ.

В определенном смысле это неплохая вещь, поскольку, в отличие от газа и нефти, древесина является возобновляемым и нейтральным по отношению к СО2 топливом (СО2, образующийся при сжигании древесины, был унесен деревом из атмосферы в течение нескольких лет до этого). ).Проблема в том, что дровяные печи не очень эффективны и сильно загрязняют окружающую среду.

Древесину можно сжигать, не загрязняя воздух слишком сильно, но при этом температура должна быть достаточно высокой: от 1100 до 1200 градусов Цельсия. В этом случае 99 процентов древесины превращается в CO2 и водяной пар почти без дыма. Однако металлическая дровяная печь достигает температуры только от 650 до 700 градусов, что приводит к неполному сгоранию дров.

Древесина на две трети состоит из горючих газов и на одну треть из горючего материала.В случае неполного сгорания эти газы выходят в виде дыма через дымоход. В регионах, где многие люди используют дровяное отопление, качество воздуха резко ухудшается (неполное сгорание древесины более загрязняет окружающую среду, чем сжигание нефти или газа).

Перегрев

В дровяной печи пожар тушат уменьшением притока воздуха; в противном случае комната могла бы перегреться из-за быстрого выделения тепла металлическим прибором. Поскольку духовка не выделяет тепло огня сразу, а временно сохраняет его в массе кладки, дрова можно сжигать при очень высокой температуре, не перегревая комнату.

Духовка всегда топится на полную мощность, даже если требуется более низкая температура: в этом случае вы просто топите меньшую часть дров или топите реже.

Полное сгорание не только выгодно с точки зрения качества воздуха и эффективности, но и является более безопасным. В случае неполного сгорания дымоход все более плотно засыпается креозотом, что может привести к возгоранию дымохода, когда однажды печь будет работать на полную мощность (причина, по которой дымоход необходимо регулярно чистить).

Мгновенный нагрев

Духовки имеют и недостатки, но ни один из них не является непреодолимым. Вероятно, самым большим недостатком является тот факт, что изразцовая печь или каменный обогреватель не дает мгновенного тепла, к которому мы привыкли.

Если включить газовую плиту, то почти сразу награждаешься теплом. Но духовке требуется пара часов, прежде чем она начнет излучать тепло. Это не проблема в длительные холодные периоды, потому что после запуска цикла и короткого розжига печи каждое утро в доме всегда тепло.

Это менее очевидно в периоды сильных колебаний температуры или когда вы много путешествуете. Вы можете извлечь из этого максимальную пользу, например, одевшись теплой одеждой или менее технологичным способом, установив дополнительный обогреватель, например газовую плиту, в той же комнате.

Этот второй нагревательный генератор также может быть изразцовой печью гораздо меньшего размера или керамической печью (небольшой изразцовой печью, предназначенной исключительно для приготовления пищи). Затем маленький можно использовать для относительно быстрого нагрева комнаты, в то время как большой нагревается.Такую же возможность предлагает изразцовая печь с двумя топками, большая для обогрева и меньшая для приготовления пищи.

Перегрев

Каменный обогреватель не обеспечивает точной настройки температуры, как у других нагревательных приборов. Если дровяная или газовая плита перегревает комнату, вы просто понижаете ее, и температура быстро снижается. С изразцовой печью это сделать невозможно.


Если утром вы сжигаете слишком много дров или газа, это решение нельзя будет отменить в течение дня.Не остается другого выхода, кроме как открывать окна, и это уже не так эффективно. Таким образом, для обогрева комнаты до нужной температуры требуется некоторая практика и целеустремленность, особенно в климате, не похожем на Россию или Финляндию.


Третий недостаток изразцовой печи – следствие лучистого тепла. Духовка-плита только нагревает то помещение, в котором она стоит. Открытие двери не согреет комнату рядом с ней, потому что она в значительной степени лежит в «тени» лучистого тепла.

Это снова сравнимо с теплым солнцем в зимний день: если вы выйдете из-под солнца в тень, лучистое тепло исчезнет, ​​и вы почувствуете только температуру воздуха. Газовая или дровяная печь тоже не справятся с этой задачей, но система центрального отопления, похоже, является бесспорным победителем. Однако изразцовая печь не исключает системы центрального отопления.

Тепловые стены

Обогрев стен или полов – еще один способ использования лучистого тепла. Здесь теплая вода проходит не через пластинчатые стальные радиаторы, как в обычной системе центрального отопления, а через пластиковые шланги, встроенные в стены (или в поддельные стены).Каменная стена из-за пористой поверхности не нагревает воздух, она излучает как изразцовая печь.


Тепловые стены можно комбинировать с духовкой. Печь подключена к котельной, которая распределяет теплую воду по шлангам в стенах или полу по всему дому. Таким образом, одна изразцовая печь (при условии, что она достаточно мощная) может обогреть все комнаты в доме, что в противном случае невозможно. Так же изразцовая печь может доставлять теплую воду в дом.


Тепловые стены также можно комбинировать с существующим центральным отопительным прибором. Это уже шаг в правильном направлении, потому что потребление энергии снижается (вода не обязательно должна быть такой теплой, как в случае традиционной системы центрального отопления, потому что тепло излучается на большую площадь поверхности), и вы получить лучший воздушный климат в салоне.


В качестве третьей возможности духовку можно также подключить к сети металлических радиаторов (как в этой церкви), но в этом случае вы теряете преимущество лучистого тепла.Радиаторы из листовой стали нагревают воздух.

Тяжелый, громоздкий и дорогой

Еще один, довольно принципиальный недостаток – духовки довольно большие и тяжелые. Скромная изразцовая печь весит не менее 800 килограммов, а большие (особенно в США и бывшем Советском Союзе) могут весить до 5 тонн и более. Существуют более мелкие модели, но они теряют некоторые преимущества по сравнению со своими более крупными собратьями (их нужно чаще топить, и они не всегда достигают полного сгорания древесины или такой же энергоэффективной мощности).

Каменный обогреватель должен быть большим и тяжелым, с этим ничего не поделаешь. Металлические отопительные приборы обладают неоспоримым преимуществом в виде компактности.

Каменные печи также стоят в 2–3 раза дороже, чем другие системы отопления. Поскольку затраты на энергопотребление ниже, а хорошо построенная духовка прослужит всю жизнь, эти вложения через некоторое время окупятся. Однако вы должны иметь возможность позволить себе покупку.

В Финляндии, крупном производителе обогревателей из мыльного камня, покупка печи с духовкой субсидируется государством, в результате чего в 90 процентах новых домов они находятся внутри.

Духовки дорогие, потому что они произведены вручную. Они не совсем подходят для массового производства (хотя прилагаются усилия) и поэтому не представляют особого интереса для отопительной промышленности. Они предпочитают продавать, например, печи на пеллетах.

Пеллетные печи

Печь на гранулах – единственная дровяная печь, которая достигает полного сгорания, как духовка. Для этого используются передовые технологии, что также является слабым местом этой системы отопления.

Печи на гранулах требуется электричество для питания всех высоких технологий (конвейерная лента, вентиляция, регулирование температуры и т. Д.), А это означает, что это потребление электроэнергии следует учитывать при расчете экологической оценки. Кроме того, печь на гранулах перестает отдавать тепло при поломке.

В печь на гранулах можно подавать только пеллеты, маленькие деревянные стержни, которые обрабатываются на заводе. Подрезанная древесина или пиленая древесина бесполезны в печи на гранулах.Производство этих пеллет требует много энергии.

Еще одним следствием является то, что вы снова зависите от непредсказуемых цен поставщика энергии. Кроме того, печь на гранулах в основном нагревает воздух и практически не излучает лучистое тепло, поэтому нет никакого преимущества для здоровья по сравнению с дровяной печью, газовой плитой или системой центрального отопления. Однако благодаря высокотехнологичному внутреннему устройству печь на гранулах стоит столько же, сколько духовка.

Печи-муфты

Теперь, когда печи-печи снова набирают популярность, производители металлических отопительных приборов стараются заполучить кусок пирога.Некоторые начали предлагать их в соответствии с традиционными методами, посылая каменщиков к вам домой, чтобы они построили любую духовку, которую вы пожелаете.

Большинство производителей, однако, теперь используют лучистое тепло в качестве стратегии продвижения «зеленой воды». Сейчас на рынке есть печи, похожие на духовку, только не так. Это обычные металлические печи, обтянутые плиткой. Они выдают себя решетками, чтобы впустить прохладный воздух, в чем духовка не нуждается (см. Рисунок ниже).


Конечно, плитка нагревается при работающей плите, но остывает так же быстро, когда она выключена.Эти устройства позиционируются как идеальное сочетание обеих технологий, но это просто конвекционные печи. Они почти не излучают лучистое тепло, опаляют пыль и имеют более низкую производительность. Тем не менее, они продаются.

Другой пример – немецкая дровяная печь, изображенная ниже. Ее с энтузиазмом рекламируют как современный вариант духовки, и она понравится стимпанкам и выжившим, но это всего лишь обычная дровяная печь, не очень эффективная и очень загрязняющая окружающую среду.

Сжигание леса

Печь с духовкой – единственная технология, которая позволяет чистое сжигание дров без потребности в дополнительном энергозатрате, и, таким образом, это единственная технология, которая обещает экологически безопасную альтернативу истощающимся ресурсам газа и нефти.

Главный вопрос заключается в том, может ли земля производить достаточно древесины, чтобы согреться значительное количество людей. Сегодняшний энергетический кризис – не первый в истории человечества. Начиная с 15 века, некоторые страны Европы уже столкнулись с серьезной нехваткой дров, и это стало острой проблемой в 17 и 18 веках, которая была «решена» только с приходом угля.

Кажется невозможным, чтобы нынешнее европейское население снова могло быть согрето дровами, потому что сейчас здесь намного больше людей, чем в те времена.Но есть некоторая надежда, что потенциал больше, чем ожидалось.

Массовая вырубка леса в средние века была следствием камина, который требует в десять раз больше топлива, чем печь-печь (древесина также была основным строительным материалом). Несмотря на то, что изразцовой печи почти 10 веков, она прорвалась в больших масштабах только в 19 веке, да и то только в некоторых европейских странах.

Потенциал технологии никогда не был полностью раскрыт из-за начала промышленной революции и обилия угля.Исследования еще не показали, насколько большим может быть потенциал древесины в качестве топлива, если мы будем использовать духовки, но он, безусловно, больше, чем если бы мы вернулись к дровяным печам.

© Крис Де Декер (под редакцией Винсента Грожана). Спасибо De Twaalf Ambachten

Более низкотехнологичное отопление:

————————————————- ————————————————– ——————————————-

————————————————- ————————————————– ——————————————-

Фотографии:

————————————————- ————————————————– ——————————————-

Статьи по теме:

На главную

————————————————- ————————————————– ——————————————-

Штаб-квартира Low-tech Magazine:

Нет, конечно: это комната Лютера в Вартбурге, Германия (16 век)

————————————————- ————————————————– ——————————————-

Дизайн дома с русской печью – Советы по дизайну интерьера

Русская печь – не просто традиционный элемент фольклора.Издавна в России он считался сердцем дома, средоточием жизненной силы. В духовке готовили вкусные блюда; спали, грелись, мылись в духовке и даже «пекли» слабых новорожденных. У русской печи масса достоинств. К сожалению, установить его удастся только в частном доме из-за особенностей конструкции, веса и габаритов. Современные конструкции сочетают в себе все лучшие качества традиционных печей с возможностями печей других типов (камины, металлические, чугунные модели).Благодаря этим особенностям дизайн дома с русской печью является одним из самых востребованных направлений дизайна коттеджей, дач и загородных домов.

Конструкция и особенности русской печи

Традиционный дизайн русской печи включает в себя множество важных деталей. Из-за громоздкости печь ставят на фундамент. Конструкция состоит из цоколя с нишей для хранения дров и посуды, на цоколь устанавливается крыша и наносится слой песка или глины, сохраняющий тепло.Затем под небольшим уклоном для равномерного расхода топлива крепится топка. Топка состоит из чистой варочной камеры и топки, в которой горят дрова. Пожарный накрывается крышей, над которой располагается лежак; нагревается при топке печки. Над варочной камерой установлен дымоход с заслонками для регулировки тяги.

Размер печи зависит от габаритов комнаты и дома, от площади, которую вы хотите отапливать.При необходимости можно отапливать двух-трехэтажный дом, нужно лишь правильно расположить дымоход, чтобы он прогрел все комнаты. Доверять проектирование и установку следует только проверенным специалистам. В России ремесло печников ценилось выше многих других профессий, и даже сегодня найти хорошего, опытного мастера не так-то просто.

Преимущества и недостатки

У

русских печей есть свои достоинства и недостатки. К достоинствам можно отнести следующие свойства:

  • Печка отлично прогревает дома разных размеров и долго поддерживает комфортную температуру даже при закаленном очаге;
  • В духовом шкафу можно готовить изумительно вкусные блюда;
  • На подогретой постели приятно спать промозглой осенью или морозной зимой, к тому же такое разогревание костей полезно для здоровья;
  • Дизайн дома с русской печью всегда уникален;
  • Каменка помогает создать уютную, теплую и немного сказочную атмосферу.

Недостатки:

  • Цвет, который не всем нравится;
  • Залив печь, придется когда-нибудь подождать, пока дом прогреется;
  • Печь занимает много места и требует много топлива для растопки и поддержания огня;
  • Готовить в духовке еще кулинарные шедевры, учиться надо.

Традиционные русские печи отличаются не только большим весом и габаритами.Из-за расположения топки пол в верхней комнате совсем не прогревался, а тепло распространялось примерно на метр от пола и выше, не зря зимой даже заходили в войлочную избушку. в избе. В современных моделях эта проблема устранена. Сегодня печи оборудуют варочными панелями, чтобы хозяйкам не нужно было срочно разбираться в азах приготовления пищи, и каминов. Обычно камин выводят в гостиную, а остальная конструкция с топкой и варочной панелью уходит на кухню или столовую.Дом лучше прогревается, а хозяева и гости могут наслаждаться игрой с пламенем. Современные печи обладают высоким КПД, служат до 30 лет и более, равномерно распределяют тепло и безопасны в использовании.

Материал и отделка русской печи

Выбор дизайна дома с русской печью обусловлен особенностями конструкции, материалами, которые используются при кладке и обшивке. Классический вариант – кирпичная кладка. В отличие от чугунных, мраморных и металлических моделей, кирпичная конструкция дольше сохраняет тепло.Кирпич прочный и красивый даже без отделки, не нагревается до пожароопасной температуры. Современные кирпичные печи представлены тремя типами конструкций:

  1. Русская печь с плитой, топкой, чугунной варочной поверхностью и дымоходом. Такой вариант идеально впишется в дизайн дома в русском деревенском стиле с бревенчатыми или дощатыми стенами, беленым потолком и вышитыми шторами.
  2. «Голландка» – это вертикальное сооружение с небольшой топкой и дымоходом, служащим для обогрева дома.Традиционно облицованная крашеной бело-голубой или белой плиткой, она хорошо сочетается с интерьером, близким к классике русского дворянства, как на фото ниже.
  3. «Швед» – наиболее упрощенная и эргономичная вариация русской печи с варочной панелью и лежанкой.

Есть несколько способов отделки печи для обжига кирпича. Проще всего оставить кирпичную кладку, дополнительно обработав защитными составами. В России печь облили штукатуркой на глиняной основе, а затем побелили.Такой дизайн выглядит ярко и аутентично, особенно когда он декорирован красочной росписью, но на белом быстро скапливается копоть и копоть, а побелку сложно убрать. Как вариант, можно использовать плитку. Этот способ дороже, но долговечнее, и вы можете выбрать любой цвет плитки. Также печь может быть отделана современными материалами, в том числе керамической плиткой, облицовочным кирпичом, деревом, штукатуркой, краской, искусственным и натуральным камнем (последний вариант вряд ли украсит дизайн дома в русском, деревенском или классическом стиле).Продолжайте читать, как рисовать пузыри.

Дизайн дома с печью: нюансы, проблемы, пути решения

Необходимо еще на стадии строительства продумать дизайн дома с русской печью. Во-первых, нужно выбрать оптимальное место для установки, размер и тип конструкции. Если вы планируете использовать печь только для обогрева, подойдет «голландка», которая сможет обогреть комнату до 50 квадратных метров. Для небольшой кухни-столовой и приготовления пищи понадобится компактный «швед», который можно топить углем.В больших комнатах и ​​домах оптимальным вариантом станет большая русская печь.

Проектирование и установка

Если дом состоит из комнаты и кухни, плита устанавливается так, чтобы варочная поверхность находилась на кухне, а нагревательная часть – в спальне или гостиной. Топка должна выходить в комнату, удобную для укладки поленьев или угля: в коридор, на кухню, в коридор. Также необходимо оборудовать специальные емкости для хранения топлива и аксессуаров.

Печи для обогрева помещений рекомендуется устанавливать в перегородках между комнатами, как на фото ниже, возле дверных проемов или у самой холодной внешней стены. В любом случае конструкция должна занимать как можно меньше места, а стены должны выходить в стены печи максимальной площади.

Чаще всего русскую печь можно увидеть на кухне, в столовой или гостиной частного дома. Расположенный в углу или в центре, он служит главным стилизатором интерьера, выделяясь даже на фоне красочной обстановки в духе деревенской избы.

Стильный домик с русской печью

Наличие русской печи обязывает хозяев создавать определенный стиль и дизайн дома. В интерьере в любом случае будут черты, присущие всем дачным направлениям. Натуральные материалы приглушенных естественных тонов с яркими акцентами используются для отделки больших поверхностей, в мебели и декоре.

Материалы, цвета, декор

В целом другие материалы, преобладает древесина разных пород. Декор создает атмосферу уюта, немного грубоватая простота, ручной декор и текстиль приветствуются: вышитые полотенца, скатерти, льняные шторы, хлопчатобумажные шторы, матовые доски, плетеные коврики, фаянсовая посуда, керамическая посуда, расписные тарелки, чугун. посуда, лоскутные одеяла, подушки, пэчворк.Потолки белят, а большие деревянные балки часто оставляют в первозданном виде. Дизайн дома с русской печью – это не только красота и национальный деревенский колорит, но и безопасность. Возле топки в отделке и отделке использованы термостойкие материалы: натуральный камень, кирпич, штукатурка, плитка, побелка. Ближайшая к поверхности печи облицовка камнем и кирпичом.

Дизайн дома в стиле деревенской избы

В таком интерьере печь должна быть похожа на печь, а не на европейский камин, с лежаком, одеялами, посудой, деревянной мебелью и стенами, пучками засохшей травы и самоваром на почетном месте.Чтобы не было излишней пестроты, не стоит перегружать интерьер цветными аксессуарами: достаточно ярким и белоснежным текстилем и немногочисленными изделиями из керамики. Естественный цвет дерева и побелка уравновешивают эти богатые детали, как на фото.

Торговый терем

Дизайн дома в этом стиле выглядит намного богаче. Печь можно отделать плиткой, дополнить кухонным гарнитуром из дерева в классической манере, пол выложить керамической плиткой, в столовой или гостиной можно установить большой дубовый стол, резные стулья, сервант. с красивой керамической посудой.Полосатые коврики, яркие подушки, вышитые в русском стиле, создадут нужную атмосферу.

Благородное гнездо

В оформлении дома в лучших традициях русских дворянских усадеб лучше всего перетечет белая изразцовая печь или бело-голубая голландка? Допускается использование пушистых ковров, светильников с абажурами, украшенными бахромой, декоративных подсвечников и богатых пышных занавесок на окнах, мягкой кожаной мебели или дивана и кресел в льняных покрывалах. В столовой органично будут смотреться круглый или овальный стол, накрытый белой скатертью, стулья с изогнутыми спинками, картины с натюрмортами и пейзажами, горка с хрусталем и фарфором.

Как видите, русская печь придает дому определенный колорит, который лучше всего подчеркнут дизайном в подобном ключе. Печь впишется в современный интерьер, только замаскировавшись под камин, в облицовке керамических или каменных плит, в виде очага с мраморным или гранитным порталом лаконичной формы.

Продолжить чтение

RMH vs.Русская печь? (Форум дровяных печей в перми)

Привет всем, сумасшедшие перми! Мне нужно собрать несколько знающих мозгов, и я знаю, что они здесь прячутся!

У нас с женой есть одноэтажный надземный дом 1152sf (32×36 ‘) с рамной крышей на плите (затычка, но пока достаточно) на нашем маленьком участке. Это довольно открытая планировка, за исключением двух спален в южной части дома. Мы отапливаем это место земной печью 1980-х годов, обычным стальным листом, окном впереди и кожухом над задней дровяной печью.Маленькая топка, чтобы в нее поместились прутья, она должна быть 18 дюймов или меньше, и она не будет гореть всю ночь, если мы не создадим ОГРОМНУЮ кашу из углей. Кроме того, поскольку мы используем дымоход, установленный предыдущими владельцами, печь не горит в течение ночи. в северном углу дома – неплохое место, но для того, чтобы тепло достигло южного угла, требуется время. Нам повезло в том, что единственный заказчик снабдил стены спальни гипсокартоном высотой до восьми футов (внешние стены 10 футов) ), что позволяет теплу проходить через них и опускаться в две закрытые спальни… в итоге.

Я подумываю о создании массового обогревателя и не могу выбрать между RMH и русской печью. Оба они основаны на идее, что можно извлечь почти все доступное тепло из небольшой массы дерева и сохранить его для лучистого обогрева жилого помещения, а не направлять его в дымоход. RMH, как мы знаем, использует каменную камеру дожигания для создания эффекта доменной печи, а также для обеспечения работоспособной варочной панели, прежде чем направлять оставшееся тепло через скамейку для початков, чтобы отвести оставшееся тепло перед его выходом из дома. .RS, с другой стороны, не имеет рабочей поверхности (хотя некоторые бесстрашные души включили небольшие печи в дымоход), но помещает все имеющееся тепло в кирпичи и направляет дымоход через зигзагообразный путь вверх и вниз к дымоходу. увеличьте время (и пространство) дымохода внутри жилища, чтобы сохранить все доступное тепло в помещении, а не подниматься в дымоход. Он также имеет горизонтальную камеру горения 3-4 фута, что позволяет использовать длинные ветви вместо того, чтобы требовать повторной подачи небольших пучков палочек.

Плюсы и минусы, как я их понял, следующие:

RMH Плюсы: Простота конструкции, низкая стоимость запчастей.
RMH Минусы: Увеличенная работа по смешиванию и формированию початков, источник лучистого тепла ограничен внешней стеной из-за горизонтального дымохода. Кроме того, поскольку известно, что RMH плохо работает с вертикальными дымоходами, это исключает возможность его размещения где угодно, кроме внешней стены, где будет потеряно некоторое количество тепла.

RS Pros: Централизованный, полностью излучающий источник тепла, требует меньше питания, вертикальный дымоход позволяет разместить его в любом месте жилого помещения.
RS Минусы: Дорого (если не разбирается в очистке кирпичей, включая огнеупорный кирпич), трудоемкое строительство, занимает ценное пространство в центре пола.

Учитывая все это, а также любые ваши предложения (и я, конечно, приветствую), какой из них будет работать лучше всего? Я склоняюсь к русской печи, потому что мне нравится идея держать отопительную массу как можно ближе к центру дома. Мне тоже не нравится спать на початках, хотя с приличным ковриком я попробую все.

Nick

Обогреватели для каменной кладки своими руками [схемы и изображения]

Сердце усадьбы – очаг. И когда наша автономная семья принимала решения о строительстве, выбор в пользу каменного обогревателя был первым, который они сделали.

Их каменная дровяная каменка была сделана из самородного известняка и включает в себя печь для выпечки. Он был построен в центре дома, чтобы его тепло могло излучаться наружу и вверх, сохраняя весь дом уютным и теплым в северные зимы.

Для создания этого гигантского обогревателя были закуплены только двери, огнеупорный кирпич, трубы и раствор. Чугунные двери были куплены у дилера каменной печи в Вермонте, а остальные – на месте.

Итак, насколько это эффективно?

Что ж, владельцы этой каменной печи сказали, что им нужно разжечь огонь только один раз в день, чтобы поддерживать весь дом в тепле. , если температура не ниже нуля, тогда будет достаточно двух костров в день. И в прошлом году они использовали только три деревянных шнура между каменкой и дровяной печью!

Я был очень впечатлен этим, учитывая, что каждую зиму я использовал в среднем семь деревянных шнуров для своих очень эффективных дровяных печей.

Верхняя плита – это духовка. Хозяева часто пекут хлеб и пиццу в духовке сразу после того, как огонь утих, или используют ее в качестве «согревающего ящика».

В подвале, прямо под каменной печью, стоит урна для золы – большая оцинкованная корзина для мусора. Обратите внимание на прочность стены из цементных блоков, чтобы выдержать вес камня над ней. Если вам когда-либо приходилось иметь дело с дровяными печами, вы сразу понимаете, насколько удобно убирать золу! Кроме того, древесная зола отлично подходит для приготовления щелока и обогащения сада (не используйте древесную золу, когда вы сажаете картофель, так как он может вызвать паршу).

Поскольку каменный обогреватель был первым решением, которое было принято при строительстве этой усадьбы, остальная часть дома была спроектирована в соответствии с этой концепцией. Тепло поднимается и наполняет теплом спальные зоны наверху. Круглая антикварная вентиляционная решетка на верхнем этаже дома позволяет лучистому теплу подниматься более эффективно, чем просто через лестничную клетку.

Краткая история каменных обогревателей

Самое раннее известное использование технологии обогрева каменной кладки восходит к неогляциальному и неолитическому периодам в истории человечества.Говорят, что эти древние цивилизации использовали дым костров для обеспечения лучистым теплом своих подземных домов.

За всю историю человечества кровать-печь Кан – один из самых ранних известных примеров современной технологии каменных обогревателей. Еще с 5000 г. до н.э. эти китайские «печи-кровати» представляли собой многоквартирные дома, в основном сделанные из огромных блоков каменной кладки для сохранения тепла в более холодном климате. Во всем мире формы каменной кладки естественным образом росли в регионах с низкой температурой, таких как Восточная Европа и Северная Азия, принимая различные формы и названия в таких странах, как Россия и Швеция.

Со временем каменные обогреватели потеряли популярность и уступили место формам электрического и газового отопления, которые сегодня встречаются в большинстве домов. С учетом сказанного, каменные обогреватели в последние годы снова стали популярны благодаря своей способности обеспечивать устойчивый автономный источник тепла.

Другие названия каменных обогревателей

Обогреватели для каменной кладки использовались во многих различных культурах и поэтому получили несколько разных названий. Вот некоторые из наиболее распространенных альтернативных названий каменных обогревателей:

  • Каменный камин
  • Духовка для каменной кладки
  • Каменная печь
  • Каменная печь
  • Русская печь

Дополнительно некоторые камины облицованы плиткой.В этих случаях каменная печь может обозначаться как:

.
  • Коклестово
  • Качелофен
  • Плиточная печь
  • или керамическая плита

Почему людям нравятся каменные обогреватели?

Люди использовали каменные обогреватели или ранние формы устройства в течение тысяч лет. Это потому, что они являются одним из лучших способов обогрева дома в течение длительных периодов времени, не будучи слишком дорогостоящими в эксплуатации.

Камины из каменной кладки могут легко обогреть жилище в течение всего дня, при этом требует очень небольшого ухода. В первую очередь топят каменные печи дровами. В нужных местах с большим количеством деревьев это делает систему очень устойчивой и недорогой для постоянного использования.

Как работают каменные обогреватели?

Обогреватели для каменной кладки – это устройства, которые можно использовать для обогрева внутреннего пространства с помощью лучистого отопления (аналогично обогревателям для плинтусов или водяному отоплению в полу). Поскольку они названы в честь материала, каменные обогреватели состоят из кирпичной кладки, которая обычно представляет собой кирпич, мыльный камень, камень, плитку, штукатурку или комбинацию нескольких материалов.

Проще говоря, каменки работают как губка. Дрова разгораются быстро, обычно от одного до двух часов. Тепло от огня улавливается кирпичами, камнем или плиткой и «впитывается». После того, как эти материалы нагреются, они будут продолжать излучать тепло в течение многих часов. В замкнутом пространстве, таком как гостиная, лучистое тепло каменной печи можно использовать для поддержания высокой температуры в помещении даже в разгар зимы.

Обогреватели

для каменной кладки просты в использовании и чистке.Как правило, каменная печь может быть загружена дровами и безопасно сожжена с выходом дыма через дымоход. При использовании есть несколько основных механических функций, которые позволяют людям безопасно эксплуатировать систему, максимизируя количество тепла без обеспечения безопасности.

Техническое обслуживание чрезвычайно важно при рассмотрении срока службы каменного обогревателя. Помимо постоянной выгрузки сгоревшего пепла, дымоход должен быть доступен изнутри, чтобы его можно было регулярно чистить.

Мой русский камин / каменная печь

РАСХОДЫ НА КАМЕННЫЙ КАМЕНЬ – Часть III

Затраты (на «дорогой» каменный обогреватель стоимостью 25 тысяч долларов) относительны. И помните, это необходимое домашнее тепло.

РАСЧЕТ ЭКОНОМИИ / ОКУПАЕМОСТИ («Плотный» новый дом 2900 SF, основной и чердак – план этажа открытого типа)

Ноябрь 2004 – октябрь 2008 (48 месяцев)
С каменным нагревателем / Harman TLC 2000
$ 2876 . (1278 G) Фактические закупки сжиженного нефтяного газа по 2,25 долл. / Г (печь, бытовая техника, генератор Onan 12K)

300 долл. США.Покупка Cordwood (Повреждение плеча вращательной манжеты 3/05)

250 $. Покупка антрацита (печь в подвале)

65 $. Топливо для бензопилы / трактора
__________
$ 3491. / 48 месяцев = 73 доллара. / Месяц

Без нагревателя / плиты – расчетные расходы
7200 долларов. Сжиженный нефтяной газ (300 долларов США / мес x 48 мес / 2)

7200 долларов США. Стоимость LPG 4 года без дополнительных нагревателей
– 2876. Стоимость LPG 4 года с дополнительными нагревателями
_______
4324 $. За 4 года сэкономил только на сжиженном газе

НО, я сжигаю свои собственные дрова, поэтому
3200 долларов.За счет отказа от покупки большей части дров (4 шнура в год по 200 долларов за шнур x 4 года) 90 348 1881 долларов. Средняя экономия в год

25 тыс. Долл. США / 1881 долл. США. = Срок окупаемости составляет 13,3 года (худший случай) без суммирования несущественных опытов (см. Ниже)

Всего за 1 год сложите то, что вы тратите на второстепенное, например:

25000 долларов. Ваш второй или третий автомобиль (у меня один)
3000 $ -? Ваша лодка (у меня их три, и я признаю, что это слабость, извините)
$ 15000 Бассейн для вашего дома
125000 $ Ваша «охотничья хижина» или второй дом (у меня один дом)
$ 1500 Табак 5 долларов США / уп x 300 / год ( порок, это нехорошо)
3600 $ Этанол 10 $ / день (вино, пиво, выпивка)
50000 $ -? Твоя любовница (Было так, это – настоящая трата)
2500 $ Еда в ресторанах (я делаю это скромно)
$ 3500 Поездки на охоту и рыбалку (я давно бросил убивать)
$ 1000 Надутые карманные деньги, банкомат с розыгрышами ( Все так делают)
? «Вещи», которые вы купили, но не использовали по крайней мере год
(складывается)
$$ Большие деньги Пара разводов (см. Несколько строк; без комментариев)
Яда, Яда, Яда

и Стоимость, легкость, безопасность, эффективность, экологичность и удобство использования большого каменного камня (он же каменный обогреватель) в вашем доме не кажется таким уж исключительным.

Айе,
Марти

Four Seasons Hotel Moscow | Fine Hotels + Resorts

Очаровательная историческая достопримечательность.

Отель Four Seasons Moscow расположен в нескольких шагах от Кремля и Красной площади, в самом центре столицы России. Современная гостиница “Мовска”, переосмысленная в стиле гостиницы “Мовска” 1930-х годов, стала возрожденной иконой Москвы.

Инсайдерская подсказка

Проведите полдня, посетив русскую семью в деревне, изучая местные традиции гостеприимства, фестивалей, кухни и повседневной жизни.Вы узнаете о типичном загородном доме и его сердце – русской печи. Вас пригласят на вечеринку с традиционной домашней едой и развлечениями.

Где вы остановились

Номера с мраморными ванными комнатами и видами на Манежную площадь и Александровский сад, в некоторых номерах есть гардеробные. В некоторых люксах в стиле апартаментов есть собственные террасы и просторные обеденные зоны.

Где пообедать

Quadrum предлагает вид на Кремль и итальянскую кухню.Насладитесь коктейлем и блюдами интернациональной кухни в баре “Московский”. Посетите Silk Lounge, который предлагает классические русские блюда, домашний чай и десерты с видом на Манежную площадь.

Где отдохнуть

Наслаждайтесь крытым бассейном со стеклянной крышей во внутреннем дворе. Амнис Спа – это современная интерпретация традиционной русской бани. К услугам гостей 14 процедурных кабинетов. Традиционные русские банные ритуалы включают изделия из сибирских трав, ягод и лечебных грязей.В спа-салоне также есть маникюрный бар и парикмахерская.

Что делать

Совершите частную экскурсию по Большому Кремлевскому дворцу. Посетите закулисный тур по Большому театру, которому уже 230 лет, и посмотрите репетицию оперы или балета. Испытайте уникальную индивидуальную экскурсию в крупнейшей библиотеке России с частным гидом.

Характеристики

Для бизнеса

Разрешено проживание с домашними животными

Романтический

Метрополитен

Ресторан и / или бар

Спа на территории

Фитнес-центр на территории

Бассейн на месте

Расположение

Охотный Ряд, 2.Москва, 109012 Россия

Международный аэропорт Шереметьево.

Русская Духовка – Шефалитаял

Russian Oven – это изображение, которое мы нашли в Интернете благодаря надежному творчеству. Мы составляем единый мозг, чтобы обсудить эту картинку с русской духовкой на этой веб-странице, потому что, основанная на концепции, полученной через Google Image, это одно из самых лучших ключевых слов в поисковой системе Google в ИНТЕРНЕТЕ. И эти люди также считают, что вы пришли сюда за этой информацией, не так ли? Из многих вариантов в сети были уверены, что эти изображения действительно подходят для вас, и мы искренне надеемся, что вы довольны использованием того, что мы представляем.

… Колбаса, хот-доги и фрукты, шаг за шагом Разогрейте духовку с до 400 ° по Фаренгейту. Соберите плоды. Срез и ядро ​​

21 сентября 2021 г. | Американская еда

… Идеальное домашнее тесто для пиццы – Узнайте, как приготовить тесто для пиццы. No Духовка Домашнее тесто для пиццы –

7 июля 2021 г. | Американская еда

… печь до полного пропекания кусков печенья (в основном куски в центре). Это действительно

5 марта 2021 г. | Американская еда

…Рецепт, которым я поделился, – это семейный рецепт реликвии. Инструкции по Sooji Ka Halwa / semolia халве First

3 мая 2021 года | Лучшая еда

… предварительно нагретая центральная решетка в печи , поддон внизу, дно заполнено полстакана воды. Испеките десять

23 июля 2021 г. | Американская еда

… Безусловно, лучшая еда для просмотра игр. Só na volta de Jesus mesmo hauahuahaua .. Раздвиньте шаг кольца хот-дога

3 сентября 2021 г. | Американская еда

… любая плита или духовка задействована.Вы можете приготовить ломкое арахисовое масло в микроволновой печи, используя 7 ингредиентов и 5 ингредиентов

. 4 сентября 2021 г. | Лучшая еда

… ты купишь хот-дог, булочку, немного кетчупа / горчицы и это твой удел. Инструкции для собак Chillie Cheese Dogs Preheat

28 ноября 2020 г. | Американская еда

… вилка. Положите половинки разрезанной стороной вверх во фритюрницу или, если у вас ее нет,

4 января 2021 г. | Американская еда

… также следы пищевых волокон и железа. Разогрейте духовку и поместите противень с рисом в

. 27 августа 2021 года | Лучшая еда .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *