Смотровая яма из шлакоблока: Ям из шлакоблока | Хитрости Ремонта

Смотровая яма в гараже своими руками размеры

Смотровая яма в гараже должна быть и другой вариант даже не рассматривается. А если ещё и сделать её своими руками, размеры подобрать оптимальные, гидроизолировать надёжно, организовать способ закрытия, то у вас появится предмет гордости на многие годы.

До или после строительства гаража

Если ваш гараж без смотровой ямы и вас останавливают сомнения (а можно ли, а не сделаю ли хуже и т.д.), то прогоните эти сомнения прочь – яму можно делать как одновременно со строительством стен гаража, так и спустя время после завершения всей стройки. Единственное неудобство, которое вас ожидает, заключается в наполненности гаража даже за короткий срок эксплуатации. Ведь вам придётся копать яму, вытаскивать землю, возможно перед этим резать бетонное основание – в общем, пыли будет много. Придётся либо выносить особо ценные вещи, либо закрывать какой-то плёнкой.

Яма до заливки пола. Обратите внимание на гидроизоляцию обратной стороны кирпичей.

Но если вы строите гараж, не имея при этом авто и одновременно не имея желания строить сразу и яму – пересильте свою лень. Даже если что-то в жизни пойдёт не так и автомобиль у вас так и не появится, смотровая яма своими внушительными размерами всегда прослужит вам отличным хранилищем. Правда, хранить внутри вы сможете только те вещи, которые не поддаются коррозии. Но и таких всегда хватает – с годами барахла в гараже/мастерской собирается много.

Подбираем размеры

Как вы понимаете, размеры смотровой ямы – самый важный момент. Ведь не хотелось бы прогадать в подборе значений ширины, длины и глубины, чтобы чувствовать себя комфортно (настолько это вообще возможно в условиях ямы) за время пребывания внутри. Если у вас уже приобретён автомобиль, то вам проще – размер без труда вы подберёте самостоятельно. Но если авто отсутствует или вы меняете машины каждые два года, то нужно попытаться подобрать самые оптимальные и универсальные размеры.

Длина

Подбираем данный параметр по автомобилю. Лучшим вариантом будет формула длина авто + 1 метр. Это позволит вам выполнять ремонтные работы без проблем, но главное – вам будет удобно спускаться внутрь ямы. Самый оптимальный (но трудоёмкий и дорогой) способ: сделать яму на всю длину гаража. В таком случае вам не придётся «плясать» вокруг автомобиля, если понадобится часто спускаться и подниматься. Конечно, этот вариант нецелесообразен, если ваш гараж метров 7 и больше. Тогда лучше сократить длины ямы, чтобы не выбрасывать деньги на столь нецелесообразное строительство и свои труды. Ведь мы говорим именно о смотровой яме своими руками, а не чужими.

Ширина

И вновь поможет наличие авто. Но автомобили бывают разные и если вы любитель менять машины с частотой замен носового платка, то лучше подобрать универсальную ширину. Для человека среднего телосложения 80-90 сантиметров ширины ямы будет вполне достаточно. Только не забывайте, что ещё до самого строительства вам необходимо определиться с черновыми размерами, без учёта материала для стен.

То есть, к примеру, если яму облицевать шлакоблоком (его ширина 20 см), то для общей полезной ширины в 80 см черновая ширина будет составлять 120 см.

Глубина

А вот здесь уже автомобиль практически не нужен – ориентируйтесь на свой рост. Ведь ремонт в стоящем положении с постоянно поднятыми руками является довольно утомительным делом. Вам нужно максимально точно «угадать» размер глубины, чтобы руки не очень быстро уставали. Обычно применяют формулу рост владельца + 15-20 см. Только и здесь не забывайте, что у вас смотровая яма будет с полом и учитывайте при рытье его будущую толщину.

Несколько полезностей и советов

Если размеры смотровой ямы – это более-менее понятно, то некоторые нюансы строительства могут вызывать некоторые затруднения. Приведём несколько рекомендаций, чтобы максимально облегчить ваш труд и избавить от ненужной головной боли.

• Если вы знаете, что на участке грунтовые или подземные воды слишком близко, то все работы проводите в августе-сентябре.
• Обязательная гидроизоляция стенок обеспечит отсутствие постоянно мокрых стен. Хотя от конденсата вам не спастись – разница температур внутри и снаружи ямы будет всегда. Самый качественный способ защитить авто от конденсата из смотровой ямы — расположить яму сбоку в гараже. Только тогда гараж получится нестандартной формы.
• Верхняя окантовка из стального уголка – лучший способ идеально организовать фиксацию досок, которыми вы закроете яму.
• Доски или щит из них должны быть по толщине не менее 40 мм. Такие размеры позволяют выдержать и вес авто, случайно наехавшего на них, и вес человека.
• Если при строительстве прямо в стенках делать ниши, то у вас появится место для временного хранения инструмента во время ремонта. Помимо инструмента на время ремонта в таких нишах можно хранить бутылки с маслом или другие узкие вещи.
• Если розетка ещё может вам понадобится внутри ямы, то светильник там может быть неудобным для использования. Ручной переносной светильник для автомобилистов – лучший вариант, чем организация стационарного, направленного вверх абажуром. Кажется очень привлекательным, но на практике свет слепит глаза. А так и до беды недалеко.
• Когда на улице будет стоять жаркая погода, то не поленитесь проветрить яму – откройте её на несколько часов, чтобы она внутри просушилась.
• Если вы захотите сделать заливные бетонные стенки, то без арматуры вам не обойтись. Но ни в коем случае не делайте самую распространённую ошибку – не забивайте куски арматуры в земляные стенки ямы. Они быстро начнут гнить и этот процесс медленно, но уверенно перейдёт внутрь стенок.
• Лестницу внутрь ямы можно выполнить с широкими ступеньками, чтобы было удобно пользоваться. Пример «неправильной» лестницы: придётся самому сгибаться, чтобы вылезть из-под авто или при ремонте.
• Чем плотнее будет щит из досок, тем меньше конденсата будет попадать на днище вашего стального коня.

Вместо заключения

Своими руками всегда тяжело трудиться. Но если речь идёт о незначительных и не столь точных работах – а смотровая яма в гараже именно такой случай – то это прекрасный вариант проверить себя и набраться опыта. Давайте смотреть правде в глаза: это тот случай, где незначительные погрешности в строительстве допустимы. Ведь в яму мы спускаемся далеко не каждый день, а когда и приходится, то не на продолжительное время. Так что вперёд – у вас всё получится!

Смотровая яма из шлакоблока. Выясняем, как правильно построить гараж из шлакоблока своими руками

[REQ_ERR: OPERATION_TIMEDOUT] [KTrafficClient] Something is wrong. Enable debug mode to see the reason.

В том случае, если гараж стоит на площадке с влажной почвой, то поверх слоя песка следует положить слой глины и затем засыпать ее гравием. Каждый слой гидроизоляционной постели рекомендуется хорошо утрамбовывать. После этого можно перейти к отделке стенок смотровой ямы. Прежде всего их нужно выровнять и в целях гидроизоляции обмазать глиной. При этом используемую глиняную массу лучше всего смешивать с отходами переработки нефтяных масел.

Затем поверх глиняного слоя прокладывают полиэтиленовую пленку, после чего завершают заливку дна ямы бетоном, доводя ее до нужного уровня. После полного высыхания и отвердения бетонной заливки по всему периметру сооружения возводят съемную опалубку, отдельные элементы которой скрепляют подкосами и распорками.

Для усиления конструкции смотровой ямы стенки лучше всего отделать сеткой-рабицей. Далее пространство между стенами будущего гаража и опалубкой заполняют заливкой, приготовленной из бетона и заполнителя. В процессе работы бетонную укладку нужно хорошо трамбовать.

Перед выполнением стенок смотровой ямы рекомендуется смастерить раму. Для ее изготовления нужно взять швеллер или металлический уголок.

Раму крепят внутри деревянной опалубки по линии уровня будущего пола, посадив ее на встроенные анкера. Пол в смотровой яме делают подвесной. К его сооружению приступают только полного высыхания и отвердения стенок постройки.

Такой пол состоит из обрешетки-основания и настеленного поверх нее покрытия, собранного из досок. Класть не надо. Это так сказать лобовое решение, пригодное на все случаи. И обходное- тшательно сделайте слив с крыши чтобы вода уходила за пару метров , а отмостку в радиусе пары метров утеплите ЭППС.

У меня та же проблема, только не с погребом, а с задней стенкой гаража она в земле , сделанной из кирпича.

Строим гараж из шлакоблока своими руками: расчет блоков и этапы строительства

Планирую изнутри старую стену гидроизолировать, и залить новую – лучше варианта пока не видится. В общем то и в случае со смотровой решение то же. Единственное что, не знаю как стену залить до кровли – плиты не поднять, а залить “до упора” естесственно не получится.. Видимо придется верх чем то просто закладывать. Форум Блоги Видео Маркет Рейтинг мастеров.

Как сделать смотровую яму в гараже

Новые сообщения Новая тема Альбомы Популярные теги Скидки. Присоединяйтесь к сообществу Мастерград Зарегистрироваться. Стены смотровой ямы! Если проигнорировать рекомендацию, появятся проблемы на этапе выкапывания смотровой ямы или в процессе их замены, когда придётся разбивать втяжку и перерывать пол. Когда участок подготовлен, берут в руки чертёж и согласно ему выполняют разметку под ленточный фундамент.

По периметру намечается контур, лучше с помощью маячков и ленты. По углам вбивают прутья как изнутри так и снаружи строения. Ширина фундамента должна составить минимум 30 см. Фундамент является основой качественного и долговечного строения. Важнейшие правила изготовления:.

До начала кладки шлакоблока следует создать гидроизоляцию фундамента. Защита от влаги предотвратит разрушение и ослабление прочности основания. Подойдут целлофановые или рубероидные листы, их монтируют по периметру фундамента.

До начала работ рекомендуется выставить раму для ворот, окон и дверей при наличии. Для выравнивания лучше использовать распорки.

Рекомендуется изготавливать крышу гаража сзади несколько ниже передней стороны. Благодаря уклонам кровли на поверхности не будет скапливаться жидкость. Перед тем, как залить пол в гараже, следует обустроить крышу. Изготовление крыши подразумевает необходимость монтажа балок в приготовленные гнёзда между блоками.

HELP!!! Стены смотровой ямы!

Наилучшим образом для изготовления кровли подойдут двутавровые швеллера из стали, но они достаточно дорогие. Сократить смету на строительство помогут деревянные балки, но их предварительно обязательно обрабатывают средствами для предотвращения гниения. Сверху балок монтируются доски, а поверх них гидроизоляция и материал для кровли.

Отделка, ворота, крыша гаража и изготовление пола — это окончательные этапы обустройства сооружения. Изначально выполняется наружная отделка. Часто встречается заблуждение, что из-за гигроскопичности шлакоблока без отделки он быстро подвернется разрушению. Согласно практике изготовления подобных сооружений, пористый материал стоит десятки лет без отделки не разрушаясь. Улучшить внешний вид и повысить долговечность с помощью дополнительной отделки будет вполне уместно.

Самым простым, бюджетным и достаточно эффективным способом является оштукатуривание и покраска стен фасадной краской. В отношении внутренней отделки всё не столь однозначно, выделяют несколько различных способов:.

Шлакоблок активно используется в строительстве более 30 лет. Сегодня из шлакоблока возводятся здания различных габаритов, но наиболее актуален этот материал для малоэтажного строительства. Построить гараж из шлакоблока не представляет трудности, так как материал этот лёгкий и объемный, кроме того, обладает высокими теплоизоляционными свойствами. В основе используется доменный шлак, в состав дополнительно вносят золу.

Выбор основывают на бюджете проекта и визуальных предпочтениях. Более дешёвый вариант — оштукатуривание, но процесс трудоёмкий. Чтобы избежать грязной и длительной работы, можно выполнить обшивку панелями. Чтобы основа была крепкой и прочной, а декоративный материал стал устойчивым к деформациям, рекомендуется выполнять обрешётку и укладывать теплоизоляционный материал.

Дополнительные слои материалов увеличат смету на сооружение и займут часть помещения. Строительные технологии постоянно развиваются. Несколько лет тому назад очень популярным был кирпич.

В наше время его главным конкурентом является шлакоблок. Как построить гараж из шлакоблока? Сколько материала для этого нужно? Ответы на эти вопросы вы получите, прочитав запись до конца.

Шлакоблоком называется блок из бетона, который состоит из шлака. Бывает много видов шлаков, но для стройматериала используют доменный. Он отличается очень высокими строительными качествами.

Также для таких блоков используются недорогие наполнители, по типу ракушечника или кирпичного боя. Теплопроводимость шлакоблоков можно повысить полистиролом. Он является отличным материалом для дачников и постройки загородных домов. Блоки обладают массой достоинств, и изготавливать их можно даже самостоятельно.

Кладка тоже можно сделать легко своими силами, даже новичку. Строительство гаража из шлакоблока своими руками позволяет существенно сэкономить, доставит удовольствие и избавит от массы хлопот.

Лада 2112 2003, 98 л. с. — другое

Уменьшив количество строителей и машин, тем самым появляется возможность снизить затраты, а самостоятельная постройка является еще одним поводом гордиться своей работой. Построить гараж из шлакоблока можно своими силами, а теплоизоляционные свойства материала могут существенно повысить качество возводимой конструкции.

Где используются шлакоблоки? Чаще всего из них строят гаражи, заборы и дома. Некоторые особенности материала позволяют с точностью для себя определиться, для какого типа строения может подойти больше всего.

Есть два вида шлакоблока — пустотелый и полнотелый. Стены строятся из пустотелого материала. Более прочными считаются полнотелые блоки, и их используют для постройки фундамента. Блок не любит промокать, это должно быть учтено при постройке шлакоблокового фундамента. Такой фундамент может быть построен только на сухом грунте или для небольшого дома, строения.

Строительство гаража из шлакоблока может помочь сэкономить время и деньги. Профессионалов для работы нанимать не всегда необходимо, ведь большую часть работы можно сделать своими силами. Хотя бытует мнение, что шлакоблоки не являются слишком надежными, на самом деле срок их эксплуатации составляет 50 лет. Перед началом постройки гаража надо заняться некоторыми подготовительными работами. Что нужно, чтобы гараж из шлакоблока своими руками стоял долго и был надежно защищен от изменений в почве и нестабильных погодных условий?

Первое — это провести геодезическую оценку местности. Сравнивается расстояние до местоположений воды, коммуникаций, других необходимых для дома строений, канализации в том числе. Если вы решили построить гараж из шлакоблока, проект для его постройки должен быть подготовлен заранее, так как проект — это основа всей работы. Начинающий строитель может быть испуган такой перспективой, ведь многие из них считают, что создание проекта — очень трудная работа, которая требует много времени.

Постройка гаража из шлакоблоков своими руками

На самом деле нарисовать проект гаража из шлакоблока можно на одном листе бумаги. Такой рисунок способен существенно упростить работу. Подсчитанные на калькуляторе расстояния и количества материалов способны существенно упростить вам работу. Также перед началом постройки стоит определиться для себя, каким образом будет использоваться гаражное помещение — будет ли в нем храниться только автомобиль, или там можно будет заниматься ремонтом, хранением продуктов и вещей, можно ли сделать под гаражом погреб.

Решив этот вопрос, вы сможете сократить пространство для требуемых домашних работ, подготовив гараж к ним заранее. Фундамент для гаража из шлакоблока не должен быть очень основательным и серьезным, ведь сам вес и конструкция таких блоков не слишком велика. Поэтому основание зависит от многих факторов.

Среди них глубина закладки, которая зависит от промерзания почвы. Очень важным может быть наличие под землей грунтовых вод, направления их прохождения, тип грунта — песок, глина, скалы. Определившись с этими факторами, узнав, какие из них больше всего располагают для постройки качественного и надежного фундамента, можно приступать к работе, но даже для постройки существует несколько способов, каждый из которых отличается своим уровнем удобства. В первую очередь снимается первый верхний слой грунта.

Сегодня расскажем о том, как сделать смотровую яму в гараже. Для многих автолюбителей это необходимый элемент гаражной постройки, потому многие из нас стараются сэкономить, отчего некоторые профилактические работы, связанные с автомобилем, проводят самостоятельно. Сразу надо оговориться, что при кажущейся простоте конструкции смотровой ямы, соорудить ее не так просто. Поэтому большинство владельцев гаражей предпочитают пригласить опытных мастеров, чтобы получить гарантированно высокое качество конечного результата. Но чтобы гарантия была стопроцентная, надо самому знать технологию возведения гаражной ямы.

Дальше выкапывается траншея. Траншея наполняется песком, камнями или битым кирпичом в несколько рядов. Каждый слой пропитывается цементным раствором. Для чего это нужно? Такое расслоение способно защитить фундамент от разрушений, которые могут быть вызваны подземными водами. Выкапывание траншеи в 40 сантиметров ширины и 50 сантиметров глубины.

Дно покрывается песком, заливается водой и должно быть утрамбовано. Такой подход делает фундамент прочным и крепким. Также дно укрепляется арматурами, ложатся они так, чтобы направления их расположения были разными. Такой фундамент бетонируется и выдерживается на протяжении тридцати дней.

Гараж из шлакоблоков своими руками: почему именно этот материал?

Последний способ является самым простым. Он называется бутобетонный.

Шлакоблок — это стройматериал в виде блоков. Для его производства используются такие компоненты как цемент, шлак и вода. Готовый раствор заливается в форму и уплотняется вибрацией, после чего оставляется застывать. Для улучшения характеристик могут быть добавлены и другие компоненты, например, керамзит.

Выкапывается траншея, в которую ставится бутовый камень слоями. Дальше траншея заливается цементом. Важно знать, что качество цемента для гаража не должно переходить черту марки. Цемент перемешивается с песком, 1 часть цемента на 2,5 части песка. Вода добавляется до появления подвижной смеси. Для того, чтобы только что выстроенный фундамент был качественно гидроизолирован, он стелется рубероидом.

Делать это необходимо на несколько сантиметров шире, чем строительная площадь.

На распорку устанавливаются ворота. Для того, чтобы построить стены, особенными правилами пользоваться не обязательно. Кладка кирпича может проводиться в несколько способов — в пол камня, в один камень, в полтора или два.

Размеры смотровой ямы

От этого зависит прочность стены. Также стена способна выдерживать порывы ветра, перепады температур — высоких и низких. Последний ряд ложится и перерывает швы предыдущего. Сначала ставятся углы, и после перетяжки укладка шлакоблоков продолжается. Кладка при строительстве гаража из шлакоблоков мало чем отличается от укладки кирпичей. Сначала выставляются углы, они должны быть вершинами правильного прямоугольника.

Между ними натягивается шнурок или канат, который будет контролировать уровень кладки, как горизонтальный, так и вертикальный. Если использовать для кладки современные материалы, то ваш гараж будет великолепен. Также он будет отличаться долговечностью, качеством и безопасностью.

А еще блоки из шлака намного экономнее обычных кирпичей. Пол строится на цокольном уровне, процесс работы включает подготовку поверхности. Стяжка должна быть десятисантиметровой. Поверхность для укладки пола нужно подготовить — удалить мусор, выровнять поверхность, покрыть дно песком или щебнем по мере необходимости. Выделяют несколько видов строительного бетона, и из всех их предпочтение для постройки пола отдается готовому М Смесь для стяжки пола я рекомендую заливать в несколько слоев, а когда поверхность станет достаточно прочной, можно будет приступить к ее затиранию.

єтапы строительства, преимущества и недостатки

На отечественном строительном рынке шлакоблок появился достаточно давно и до сих пор не потерял свою популярность. У него есть свои достоинства и недостатки, и он пользуется спросом как у мелких застройщиков, так и больших строительных компаний. Очень часто его используют для строительства гаражей, из-за доступности в цене и лёгкости кладки. Один шлакоблок стоит как три кирпича, а по размерам заменяет восемь. В интернете можно найти разные проекты гаражей, где указано количество требуемых материалов и сколько это будет стоить, а также фото сооружений и видео производимых работ.

Этапы строительства гаража из шлакоблока

Гараж из шлакоблока – надёжное укрытие для автомобиля, построенное с минимальными затратами и за короткое время.

Перед самым началом строительства необходимо сделать проект. Хорошо продуманный он поможет избежать множества ошибок и позволит оценить масштаб строительства.

Строительство гаража из шлакоблока проводится в несколько этапов.

Поэтапное строительство:

1. Закладка фундамента. Для ленточного фундамента под такое помещение достаточно будет траншеи, шириной 40-50 см, а шириной 70-100 см.  На дно выкопанной траншеи насыпают щебень и песок и хорошо утрамбовывают, устанавливают опалубку и заливают фундамент. После высыхания делают укладку гидроизоляции, постелив еврорубероид на фундамент, и устанавливают ворота на распорку.
2. Кладка стен. Начинают кладку от ворот. Первыми выкладывают углы, протягивают между ними шнурок и по нему продолжают кладку шлакоблоков.
3. Стяжка пола. Для начала нужно убрать строительный мусор, выровнять поверхность, по желанию засыпать песком и мелким щебнем. Сооружается пол на уровне цоколя. Максимальная толщина бетонной стяжки должна составлять 10 см.
4. Перекрытие крыши и выполнение кровельных работ выполняются по технологии того вида крыши, и кровельного материала, которые вы выбрали.
5. Завершающим этапом строительства будет установка ворот гаража, прокладка инженерных сетей, а также внешняя и внутренняя отделка стен и потолка.

Перед самым началом строительства, в проекте необходимо также указать назначение постройки с определением, будет ли это место только для хранения автомобиля, или и для ремонта, нужна ли в гараже яма или погреб.

Строительные работы: преимущества и недостатки материала

На протяжении многих лет шлакоблок пользуется популярностью у строителей. Его применяют для сооружения частных построек, в том числе и гаражей.

Выбор шлакоблока для строительства гаража на даче, благодаря его дешевизне, будет неплохим вариантом. Он будет явно лучше, чем просто навес из поликарбоната.

Нанимать рабочих дорого, лучше построить его своими руками. При минимальных затратах, у вас будет постройка гаража из шлакоблока, обладающая многими положительными характеристиками.

Основные преимущества:

• Длительный срок эксплуатации, до 50-ти лет;
• Устойчивость к возгоранию, материал не горит и не поддерживает горение;
• Доступная цена, шлакоблок дешевле кирпича и дерева;
• Высокая прочность;
• Простота укладки, работы по возведению стен легко сделать самому.

На ряду с достоинствами шлакоблок, как и другие материалы обладает рядом недостатков,

Основные недостатки:

• Гигроскопичность. Если вы решили построить гараж в местах с частыми наводнениями и паводками, то шлакоблок не лучший вариант.
• Прочность шлакоблока – это его достоинство и недостаток. Из-за прочности материала возникают трудности с прокладкой инженерных коммуникаций.
• Низкое качество звукоизоляции.
• Высокая теплопроводность, приводит к потере тепла.
• Шлакоблок не является чистым экологически материалом. Так как он состоит из шлаков, полученных при сжигании угля в домне, и содержит серу и кислоту.

Ознакомившись с достоинствами и недостатками строительства из шлакоблока и сравнив их, можно сделать выводы, что для строительства жилья, он не совсем подходит. А вот для строительства гаража, сарая, производственных и подсобных помещений вполне пригоден.

Смотровая яма из шлакоблока: рекомендации специалистов

Смотровую яму лучше делать сразу, потому, что за короткое время в гараже появится много инструмента, каких-то вещей, деталей и это затруднит выполнение работ.

Самым важным моментом при строительстве смотровой ямы является расчёт её размеров. Ширину, глубину и длину ее нужно рассчитать так, чтобы при произведении ремонта вам было удобно выполнять все действия.

Чтобы облегчить свой труд, при строительстве смотровой ямы, и избежать ошибок, воспользуйтесь рекомендациями специалистов.

Некоторые рекомендации специалистов при строительстве ямы из шлакоблока:

1. При наличии на участке близлежащих подземных или грунтовых вод, работы лучше проводить в августе-сентябре;
2. Обязательно произвести гидроизоляцию стенок, что позволит уменьшить количество конденсата;
3. Верхнюю окантовку ее лучше делать из стального уголка;
4. Чтобы выдержать вес машины или человека, щит или доски, закрывающие яму, должны быть толщиной не меньше чем 40 мм;
5. Щит из досок должен быть как можно плотнее, это защитит днище автомобиля от конденсата;
6. В стенах смотровой ямы советуем сделать ниши, для временного хранения инструментов;
7. Ступеньки лестницы внутрь ямы нужно делать широкими, для удобного пользования.

Смотровую яму вполне можно сделать своими силами. Какой-либо точности эта работа не требует, и будет поводом проверить свои силы в строительстве и набраться опыта.

Как рассчитать сколько стоит построить гараж из шлакоблока

Перед тем как купить автомобиль, нужно построить гараж. Чтобы правильно распределить бюджет семьи и спланировать время начала строительства, нужно знать, сколько же будет стоить возведение гаража из шлакоблока.

Для подсчёта стоимости  нужно сделать эскизный проект, где будут указаны габариты помещения, размеры окон, подвала, ворот, толщина стен, количество плит перекрытия.

Потом стоит ознакомится с ценами на необходимые материалы, и исходя из этого рассчитать предполагаемые затраты на строительство.

Перечень затрат на строительство:

• Стоимость места для расположения постройки;
• Стоимость материалов: шлакоблок, цемент, песок, ворота, окно, рама на яму, козырёк над входом и другие;
• Зарплата рабочим, которые будут выполнять работы;
• Стоимость доставки материалов;
• Стоимость аренды или покупка электрического оборудования;
• Стоимость ручного инвентаря;
• Стоимость непредвиденных расходов, которые обязательно появятся.

Сэкономить вы сможете на большом объёме закупки, если весь материал закажите у одного поставщика.

Если хотите сэкономить на строительстве, тогда возведение стен и фундамент, эксперты советуют производить из пескоблока. Гаражи из пескоцементных блоков такие же прочные и надёжные, как и из шлакоблоков.

Фундамент под гараж из шлакоблока

Содержание статьи

Проектируя фундамент под гараж из шлакоблока с максимально возможным эксплуатационным ресурсом, необходимо учесть специфику этой постройки. Перед бетонированием стяжки следует изготовить погреб, смотровую яму, заложить несущую способность конструкции с учетом навесных и встраиваемых полок.

Свойства шлакоблока, как строительного материала

Основными конструкционными и эксплуатационными особенностями шлакоблока являются:

• вес – 14 – 21 кг при 20 – 40% пустотности, 28 кг полнотелый камень;
• морозостойкость – F15 – F50 в зависимости от типа наполнителя, марочной прочности;
• влагостойкость – материал требует защиты от выветривания, увлажнения, однако может использоваться в цокольных конструкциях.

Фундамент для гаража из шлакоблоков можно изготавливать без цокольной части, кладку допускается начинать от земли. Сборные нагрузки от гаража стандартных габаритов 4 х 6 м невелики, даже при использовании плит ПК.

Особенностью керамзитобетонных блоков является невысокая прочность. Однако ее вполне достаточно, чтобы выдержать без армопояса плиту перекрытия или вес стропильной системы с любым кровельным материалом. Кладка ведется в полблока, ширина стены без облицовки составляет 19 см.

Особенности конструкции и эксплуатации гаража

Выбирая фундамент для гаража из шлакоблоков на загородном участке либо внутри гаражного кооператива, необходимо учесть нюансы эксплуатации:

Бетонная стяжка:

Щебенчатое или гравийное покрытие неудобно для транспортного средства. Половая доска обладает низким ресурсом при наличии масел, ГСМ и прочих агрессивных веществ. Керамогранит опасен падениями в зимний период и межсезонье (скользкий). Поэтому применяются бетонные стяжки, которые могут дополнительно укрываться резиновыми покрытиями, линолеумом, полимерным наливным полом.

Смотровая яма:

Названа так не случайно – автовладельцу не обязательно заниматься самостоятельным ремонтом ТС, но, перед далекими поездками будет нелишне убедиться в исправности ходовой. Кроме того, яма позволяет значительно снизить эксплуатационный бюджет машины. Например, замена масла займет максимум 20 минут и ничего не будет стоить владельцу.

Полки:

В отличие от стеллажей экономят, без того небольшое пространство гаража. Однако, уголок вмуровывается в кладку керамзитобетонных блоков консольно, нагрузки от веса хранящихся на полках запчастей, инструментов передаются на фундамент.

Погреб:

Чаще закладывается в проекты гаражей, находящихся в общих кооперативных рядах. Вход в подвальное помещение удобнее организовать по бетонным ступеням из ямы. Это гораздо удобнее, чем проникновение через люк по приставной лестнице.

Важно! Следует учесть, что гараж в 85% случаев изготавливается одноэтажным, что позволяет снизить требования по несущей способности фундамента и основания (грунта) под ним.

В гаражах обычно отсутствует отопление, поэтому предотвратить промерзание и вспучивание глинистых грунтов можно лишь утеплением всего периметра помещения и отмостки. Пенополистирол способен сохранить геотермальное тепло недр под зданием.

Варианты фундамента

При выборе керамзитобетонных или шлакобетонных блоков в качестве стенового материала гаража возможны несколько типов фундаментов в зависимости от уровня УГВ, состава почвы, рельефа участка. Например, при уклоне от 1,5 метров возникают значительные опрокидывающие и сдвигающие усилия в момент морозного вспучивания. Поэтому можно использовать только монолитный балочный или плитный ростверк по винтовым или буронабивным сваям.

Кессонная плита

На ровном участке с пучинистыми, песчаными, гравелистыми грунтами, любым уровнем грунтовых вод (УГВ) можно изготовить плитный фундамент. Он обладает максимальной несущей способностью и легко выдерживает вес керамзитобетонных стен. Для смотровой ямы применяется кессонная плита, заливаемая в несколько приемов:

• бетонирование стяжки ямы (пол) – утепляется поверх подстилающего слоя щебня, песка, гидроизолируется мембраной или рулонными материалами, армируется двумя сетками, выпускаются вертикальные стержни для жесткой связки со стенами;
• заливка стен ямы – стандартная опалубка по аналогии с МЗЛФ, гидроизоляция, утепление наружных поверхностей обязательно, прутки арматуры выпускаются для связки с верхней плитой;
• бетонирование плиты – утепление всего периметра, гидроизоляция любым указанным способом, два пояса арматурной сетки.

При необходимости внутри этой конструкции можно изготовить погреб, организовав выход из него в смотровую яму.

Совет! Кладку стен из бетонных блоков можно производить по краю плиты без смещения внутрь периметра. Распределение сборных нагрузок под углом 45 градусов наружу (конус продавливания плиты стеной) для этой одноэтажной постройки можно не учитывать.

Рекомендуем: Плитный фундамент: пошаговая инструкция.

Ленточный фундамент

При УГВ ниже 1 м от подошвы МЗЛФ, перепадах высот в пределах 1,5 м на суглинках, песках, супесях, гравелистых, скальных почвах может использоваться ленточный фундамент для керамзитобетонных стен гаража. Лента глубокого заложения в данном случае экономически невыгодна, так как смотровая яма всегда расположена в середине помещения, ленту в качестве ее стен использовать не получится. Глубокая лента имеет смысл только при устройстве погреба под гаражом.

Стяжка в этом варианте заливается по грунту без жесткой связи с фундаментом. Пахотный слой снимается полностью, от МЗЛФ конструкция пола отделяется демпферной лентой. Согласно СП 22.13330 минимальная ширина фундамента составляет:

• 15 см – рекомендована конструкционно для ж/б балок;
• 20 см – с учетом ширины кладки из 19 см блоков;
• 25 см – для легких надворных построек.

С учетом всех факторов следует выбрать ленту 20 – 25 см с двухуровневым армированием двумя прутками в нижнем и верхнем слое.

Важно! МЗЛФ для гаража обойдется не дешевле плиты, поскольку придется дополнительно строить яму, заливать стяжку.

Рекомендуем: Мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Свайный фундамент

При значительных перепадах высот между соседними стенами гаража может применяться только свайный фундамент. Для керамзитобетонных стен необходима опорная поверхность, которую можно создать монолитными балками или плитами ростверка. Чтобы автомобиль смог заехать внутрь постройки, придется использовать низкий ростверк. Плита в данном случае предпочтительнее, однако, важными условиями эксплуатации подобных фундаментов являются:

• погружение свай до несущего пласта, а не «ниже промерзания почвы»;
• отсутствие контакта грунта с ростверком, так как его может оторвать силами пучения от свай;
• гидроизоляция подошвы плитного ростверка.

На практике две последних проблемы решают укладкой 10 – 20 см слоя пенополистирола низкой плотности ПСБ. Поверх него укладывается гидроизоляция, заливается бетонная плита, в которую вмуровываются оголовки свай проходящей сквозь их тело арматурой. При вспучивании пенопласт сминается, на несущую конструкцию давление не оказывается.

Рекомендуем: Комбинированный свайно-плитный фундамент.

Таким образом, на сложном рельефе можно использовать наземный ростверк по оголовкам буронабивных либо винтовых свай. На ровных участках дешевле обойдется кессонная плита или лента МЗЛФ.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI. RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Хорошая реклама

Читайте также

Ответы на вопросы по смотровой яме

Смотровая яма в гараже – удобное и практичное сооружение. Но вместе со всеми преимуществами, она имеет и недостатки. Хотя в большинстве случаев, при правильном обустройстве и соблюдении всех строительных рекомендаций, удается свести негативные факторы на нет. К недостаткам можно отнести, например повышенную влажность воздуха под днищем автомобиля. Эта проблема может быть решена по средствам правильной гидроизоляции ямы и простой деревянной крышки. Другое важное условие, которое редко соблюдается при строительстве смотровой ямы – вентиляция. С ней также связано много вопросов. Иногда возникают специфические проблемы, такие как разрушение и выпячивание кладки или подтопление смотровой ямы. Их мы также рассмотрим.

09 Июнь 2013, Алексей

Доброго времени суток. В гараже имеется смотровая яма и как это бывает в ней стоит вода, полы деревянные снял, грунт очень сырой, хотелось бы залить бетоном или перекрыть деревом. В моём случае, что лучше сделать? Бетонный пол или деревянный, и как это сделать правильно? Заранее спасибо.

Читать ответ »
31 Май 2013, Николай

Доброго времени суток! Я проживаю в Саратове, у меня гараж с ямой, в ней постоянно вода… В какую стоимость обойдется сделать яму под ключ, чтобы все было сухо. Размер ямы 3*1*1,5. Спасибо!

Читать ответ »
22 Май 2013, артур

Здравствуйте, меня интересуют размеры смотровой ямы под газель. Заранее спасибо.

Читать ответ »
26 Октябрь 2012, Леха авто

Скажите, какой глубины мне необходимо сделать смотровую яму в гараже и что надо учитывать при ее основании? Сейчас у меня машина Пежо 205, но хотелось бы что-то повыше в будущем. Спасибо!

Читать ответ »
21 Октябрь 2012, Дмитрий

Здравствуйте! Начал делать смотровую яму: в бетонном полу вырубил “окно” для ямы, вскрыл гидроизоляцию (рубероид), далее пошли 20 см песка, и появилась вода. Сейчас осень, много дождей. Замерзнет ли грунт зимой для углубления на 1 метр? В планах: на дно ямы утрамбовать 10 см щебня + сверху 5 см песка + гидроизоляция (линокром – стены и дно) и залить все бетоном 10 см с армированием. В чем ошибки? Спасибо.

Читать ответ »
24 Август 2012, Ваня

В гараже пол из железобетонных плит. 3 шт. Как сделать лаз под смотровую яму в средней плите? И как ее лучше укрепить после этого?

Читать ответ »
09 Июль 2012, Иван

Здравствуйте! У меня пол на деревянных лагах (бревна), расстояние между которыми примерно 90 см. Есть смотровая яма, но ходить в ней неудобно из-за лаг. Хочу сделать подпорки под несколько лаг, а их средние части убрать. Возможно ли такое, используя столбчатый фундамент из бетона или кирпича?

Читать ответ »
04 Июль 2012, Арсений

Здравствуйте! Какие существуют нормы, ГОСТы, правила, документы по обустройству смотровых ям на автопредприятиях? Знаю только про необходимость наличия вентиляции и разметки ямы. Существуют требования по размерам ямы, например?

Читать ответ »
11 Июнь 2012, Александр

Здравствуйте! У меня такой к Вам вопрос. В гараже есть смотровая яма. Она постоянно сыреет, а если закрыта досками сверху, то за несколько дней на досках со стороны ямы собираются капельки конденсата. Гаражная яма сделана следующим образом. Стены – кирпич, пол – стяжка бетонно-песчаная (обычная). Под стяжкой и полом нет никаких утеплений и гидроизоляций! Построили гараж в том году. Этой зимой почти вся яма была покрыта инеем. Гараж не отапливается. Готовы даже пойти на уменьшение ямы, для ее утепления, гидроизоляции и т.д. Но, как правило, сколько людей, столько и мнений. А хочется с первого раза попасть в точку, чтобы не тратить зря деньги! Спасибо.

Читать ответ »
28 Май 2012, сергей

Перед заливкой пола в гараже, выкопал смотровую яму, которую хочу обложить шлакоблоком. Подскажите, можно ли сначала выложить стены, а потом залить пол в яме, или все-таки сначала залить пол, а потом на него уже шлакоблок?

Читать ответ »
07 Май 2012, Александр

Сколько будет стоить выкопать смотровую яму в гараже 4 м. длинна 1,2-1,5 м. ширина, естественно с кирпичной или бетонной кладок. готовая нормальная яма с арматурой (под ключ)???????????

Читать ответ »
27 Март 2012, Дмитрий

Пришла мысль сделать смотровую яму в существующем гараже. Пол в гараже бетонный, под гаражом на глубине 3,5 – 4м погреб на всю ширину и треть длины гаража. Пол в погребе – песок, стены – из того, что было (плиты, блоки, кирпич), между гаражом и погребом на глубине около метра лежит плита. В ГСК сделана какая-то система водоотвода, ГСК находится над небольшим оврагом, в который стекает вода по трубе. В погребе никогда воды нет, максимум – конденсат на стенах и потолке. ГСК 90-го года постройки. Подскажите, какими должны быть мои действия после выкапывания ямы? Нужно ли гидроизолировать яму при таких условиях влажности в погребе? Как правильно армировать стены и пол ямы, как правильно заливать?

Читать ответ »
19 Февраль 2012, Александр

Здравствуйте, я спрашивал вас, из чего сделать накрытие смотровой ямы, которая будет регулярно открываться. Пол в гараже сделан из ж/б плит, а яма выложена из кирпича (кладка в кирпич 25см). Я хотел придумать что-нибудь подвижное, но ничего пока не придумал.

Читать ответ »
28 Январь 2012, Алексей1

Купил гараж 4*6, по всему периметру яма 2 м. Нет плит перекрытия. Как можно самому сделать пол, стяжку, яму? Заранее благодарю!

Читать ответ »
07 Январь 2012, Анатолий

Можно ли обложить смотровую яму шлакоблоком, а не кирпичом?

Читать ответ »
15 Декабрь 2011, Анатолий

Можно ли обложить смотровую яму шлакоблоком а не кирпичом?

Читать ответ »
27 Октябрь 2011, Максим

Добрый день. Подскажите пожалуйста размеры смотровой ямы для грузовых автомобилей (ГАЗ-3307 ), учитывая средний человеческий рост водителей примерно 1.80м.

Читать ответ »
13 Октябрь 2011, Кирилл

Почва очень водянистая, особенно в осенне-весенний период, когда дождливо. Можете вы посоветовать, как построить яму или может быть эквивалент ямы, что-нибудь типа эстакады, только не сильно дорогой?

Читать ответ »
22 Август 2011, Елена

Подскажите, какой толщины доска должна быть для покрытия смотровой ямы в гараже?

Читать ответ »
20 Июль 2011, Виталий

Сергей, доброго дня! Подскажите, пожалуйста, надо ли утеплять пол смотровой ямы в гараже?

Читать ответ »
15 Июль 2011, Виталий

Стенки смотровой ямы (Д=3,5м; Ш=0,8м; В=1,7м. Гидроизолированная) внутри “холодного” кирпичного гаража (гаражные стены – в кирпич) нужно делать толщиной в полкирпича, или в кирпич? P.S. Большое спасибо Вам за помощь! Доброе дело делаете для простых людей. Зачтется…

Читать ответ »
09 Июнь 2011, юра

Какую яму выбрать из бетона или кирпича? У соседе через 8 метров по весне стоит вода глубина ямы 1.6м.стоит где-то 20 см воды.

Читать ответ »
19 Май 2011, Виталий

Будет ли автомобиль в холодном гараже “гнить” быстрее при наличии даже гидроизолированной ямы, чем без ямы вообще?

Читать ответ »
13 Май 2011, Роман

Почти построили яму, а два дня назад пошли дожди, и вода проникает в яму. Что делать?

Читать ответ »
11 Май 2011, Владимир

Какова должна быть реальная глубина смотровой ямы для ремонта импортной грузовой техники дорожным просветом 20-30 см, не учитывая ОНТП-01-91. Проектирование предприятий автомобильного транспорта, в котором указана глубина 1,1 – 1,2 м. для роста метр с кепкой.

Читать ответ »
02 Май 2011, ильдар

В смотровой яме появилась вода, что делать, как избавиться?

Читать ответ »
01 Май 2011, Станислав

Здравствуйте! Как предотвратить появление воды в смотровой яме? Слышал, что можно устроить гидроизоляцию с применением жидкого стекла, но как это сделать? В каких пропорциях и каким слоем? Сейчас у меня яма засыпана песком наполовину (сделал прежний хозяин), но это не помогает…

Читать ответ »
28 Апрель 2011, Сергей

Добрый день. Подскажите, какие обычно размеры должны быть у смотровой ямы – глубина, ширина, длина?

Читать ответ »
23 Апрель 2011, Wild

Здравствуйте Сергей, в общем дело такое: в прошлом году выкопал яму в гараже, и начал выкладывать её стены кирпичом, но пришли морозы и доделать кладку так и не удалось, грунт очень сырой, и по моему даже подводная река протекает аккурат на месте ямы, зимой обнаружил что кирпичные стены ямы выдавило замерзшим мокрым грунтом, и подозреваю что воды в яме мне не избежать, грунт- глина 2. 5м, далее песок. Вот собственно вопрос: стоит ли продолжать строительство ямы, ведь стены с каждым годом будет выдавливать всё больше и больше, или всё же можно в середине ямы выкопать углубление до песка и засыпать его щебнем, и можно ли будет избавиться от влаги поступающей из ямы, автомобиль хранится непосредственно над ямой, или же можно засыпать яму(правда очень жалко потраченных сил и материалов) и оставить небольшое углубление в полу глубиной 0.5м , пол хотелось бы бетонный, не будет ли его выперать при морозах? Помогите пожалуйста. Дайте дельный совет, просто на знаю что делать… Заранее благодарен.

Читать ответ »
08 Март 2011, Александр

Здравствуйте!! Подскажите есть такая проблема. Сделал в гараже яму смотровую шириной 80 см и глубиной 1,6. Пол в яме залил цементом и стены у ямы выложил кирпичом. Первой весной треснул пол в яме. Кирпич весной был влажный не сильно и только внизу. Яму не затопило! Всё лето шли дожди. Зимой давануло пол в яме хорошо, трещина стала большая. И стал большой бугор! Подскажите что сделать чтоб не давило так сильно пол???

Читать ответ »
08 Март 2011, Алмаз

Хочу обложить смотровую яму шлакоблоком. Как это сделать, если в гараже температура ниже нуля? Неохота ждать весны.

Читать ответ »
07 Март 2011, Роман

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Можно ли расположить овощную яму в гараже глубже фундамента? Если да, то насколько глубже?

Читать ответ »
07 Март 2011, Роман

Здравствуйте ещё раз! Вопрос по поводу смотровой ямы в гараже. Насколько уместно совмещение смотровой ямы со спуском в овощную (т. е. смотровая яма является спуском в овощную). И как лучше устроить вентиляцию смотровой, т. к. автомобиль будет расположен над ней, с целью предотвращения испарения влаги на него.

Читать ответ »
16 Ноябрь 2010, Александр

Существуют ли установленные ГОСТом размеры разметки габаритов смотровой ямы в производственном гараже? Имеется в виду ширина и длина желто-черных полос вокруг ямы. Спасибо.

Читать ответ »

Как построить гараж из газобетона?

Построить самостоятельно гараж проще, чем возвести, например, дом. Для этого достаточно уметь выполнять основные строительные работы, знать последовательность их выполнения и некоторые тонкости, а также правильно выбрать материал для работы.

Особенности газобетона, пенобетона и шлакоблока

Для строительства гаража используются различные материалы. Например, газобетон, шлакоблок и пеноблок обладают хорошими характеристиками, и гараж из них строится очень быстро. Каждый из материалов имеет и свои особенности. Так, газобетонные блоки имеют небольшую стоимость и отличаются большим количеством положительных свойств.

Газобетон имеет высокое термическое сопротивление, что делает стены, возведенные из него, прекрасно сохраняющими тепло. Помимо этого, материал отличается высокой паропроницаемостью («дышит»), морозостойкостью, долговечностью и прочностью. Блоки материала удобны в строительстве, так как имеют геометрически точные размеры и ровную поверхность, что позволяет сэкономить и на финишной отделке поверхностей. Также материал прост в обработке, так как его можно резать, обтесывать, пилить.

Строить гараж и другие здания из газобетона очень просто, и процесс строительства занимает мало времени. Преимуществом использования материала также является то, что газобетон позволяет сэкономить немало средств на разных стадиях строительства. Он имеет небольшую стоимость и низкий вес, что позволяет сократить расходы на доставку материалов. Построенные из этого материала дома, гаражи и другие постройки отличаются долговечностью, не требуют специального обслуживания и ремонта в течение длительного времени.

Также просто строить гараж и из шлакоблока, хотя он и имеет вес больше, чем вес газобетонных блоков. Для поднятия блоков потребуется установить козлы, чтобы построить стену нужной высоты. Для крепления шлакоблоков следует правильно приготовить раствор, состоящий из одной части воды и цемента и четырех частей песка.

Специалисты рекомендуют выбирать способ кладки перевязка, при котором вертикальные швы не должны располагаться на одной линии. Также при строительстве гаража из шлакоблоков в последний их ряд следует вмуровать бревна на расстоянии около метра. Предварительно в предпоследнем ряде шлакоблоков следует вставить проволоку в полость блока в том месте, где будет вмуровано бревно.

Проволоку рекомендуется выбирать диаметром шесть миллиметров. Проволока, расположенная в виде буквы «П», необходима для крепления бревна.

В процессе строительства важно предусмотреть также вентиляционные окна. Рекомендуется делать одно окно выше другого, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха в помещении. А чтобы нижнее окно не подтапливалось от таяния снегов или от дожей, его можно расположить под крышей.

Все вентиляционные отверстия следует закрыть снаружи сеткой и изнутри решеткой с задвижкой.

Также быстро и просто возводится гараж из пеноблока. Особенностью этого материала является то, что он обладает высокими показателями звукоизоляции и теплоизоляции, является негорючим и экологически чистым материалом, не восприимчивым к температурным перепадам и другим атмосферным воздействиям. Так как блоки материала имеют неровную поверхность, то раствор для их крепления следует подбирать такой, который все неровности будет сглаживать. Для этого подойдет качественный цементный раствор или клей.

Устройство фундамента гаража из газобетонных блоков

Первый этап строительства – это устройства фундамента. Предварительно следует хорошо продумать проект будущего гаража, определить его требуемые размеры и т. д. После этого следует аккуратно вырыть яму под устройство фундамента, выполняя работы так, чтобы не образовалось обвалов. Затем на дно траншеи следует засыпать песок пятисантиметровым слоем, залить его небольшим количеством воды и хорошо уплотнить.

В результате получится хорошее основание для заливки фундамента.

Следующий шаг – это укладка на слой утрамбованного песка арматуры, прутья которой имеют диаметр от 6 до 8 миллиметров и располагаются в различных направлениях и плоскостях. После этого можно приступать к заливке бетона, предварительно приготовив его раствор.

Для приготовления бетонного раствора рекомендуется использовать бетономешалку, которую можно арендовать на несколько дней. Так работа будет и быстрой и простой. Пропорции компонентов для раствора рекомендуются следующие: на 5-6 частей щебня взять две части песка и одну часть цемента. Сначала все эти компоненты добавляются в бетономешалку и хорошо перемешиваются, а уже после этого к сухой смеси добавляется требуемое количество воды.

Важным условием приготовления качественного бетонного раствора является правильный выбор песка и щебня. Песок для этого рекомендуется использовать морской, а щебень достаточно мелкий. Если использовать песок речной, в котором содержится глина, то бетонный раствор будет недостаточно качественным. Чтобы визуально отличить морской песок от речного, просто нужно посмотреть на оттенок материала. Так, морской песок имеет почти белый оттенок, а речной песок более яркий, почти оранжевый.

Приготовив хороший бетонный раствор, следует вылить его так, чтобы образовалась ровная поверхность. Сделать это не всегда просто, особенно на неровном участке. Можно упростить задачу, установив по периметру фундамента (и с наружной, и с внутренней стороны) шлакоблоки. Сверху шлакоблоки следует покрыть пленкой. Так получается опалубка, позволяющая залить бетонный раствор в уровень.

После заливки бетона сверху следует положить арматурную сетку. Далее следует подождать 30-40 дней, а в первые несколько дней беречь бетонную поверхность от дождя и сбрызгивать ее водой несколько раз в день.

Строительство стен и ворот

После того, как фундамент хорошо выстоится, можно начинать строительство стен гаража. Перед этим фундамент рекомендуется покрыть рубероидом таким образом, чтобы листы материала на несколько сантиметров выступали по сторонам. Это необходимо для гидроизоляции фундамента и предупреждения увлажнения стен от фундамента.

Далее следует выложить стены из газобетона и установить ворота гаража. Для установки ворот может понадобиться помощь, так как они имеют большой вес. Ворота следует прикрепить досками к каркасу так, чтобы они хорошо стояли. Можно для этого использовать распорки.

Сами ворота лучше заказать, чем делать самостоятельно. При этом следует учесть особенности расположения гаража. Например, если рядом с гаражом стоит дом или другая постройка, то створки ворот могут не распахнуться, если будут одинаковыми. В таком случае их делают разного размера. И после строительства стен и установки ворот можно приступать к следующему этапу строительства гаража из газобетонных блоков – устройству кровли постройки.

Устройство кровли гаража

Для устройства кровли можно нанять специалиста-кровельщика или самостоятельно выполнить эту работу, учитывая все особенности процесса. После того, как выложены стены гаража, сверху на них укладывают на раствор мауэрлат. Это доска, имеющая ширину 15 сантиметров и толщину от 3 до 4 сантиметров.

Также необходимо подготовить нетолстые бревна или доски, которые имеют толщину не менее трех сантиметров. Из таких бревен (досок) следует соорудить стропила, т. е. скрепить их в форме буквы «А». Количество стропил определяется количеством бревен, которые были вмурованы в стены на последнем ряду кладки газобетонных блоков.

Делают стропила следующим образом: берут две доски, потом запиливают их сверху, соединяют с помощью гвоздей и закрепляют еще одну доску поперек первых двух для фиксации. Получившиеся в результате этого стропила следует укрепить гвоздями и скобами. При этом устанавливают стропила так, чтобы с каждой стороны они не доходили до внешнего края обгона приблизительно на три сантиметра. Это делают для того, чтобы после укладки шифера под стропилами не образовались большие дыры.

На стропила после их правильной установки набивают доски толщиной 2 сантиметра для получения обрешетки. Набивать доски можно сплошным слоем. Также можно положить на них сверху слой рубероида для дополнительного утепления конструкции и воспользоваться менее дорогим вариантом – закрепить доски сверху стропил и снизу, а также проложить два продольных ряда.

Продольные ряды следует сделать в тех местах, где при укладке шифера будут забиваться гвозди. При этом доски следует укладывать горизонтально. Для проверки горизонтальности их крепления можно использовать правило или уровень. Если доски закрепить не горизонтально, то в будущем возможны растрескивания шифера или его вздутие.

Следующий этап – укладка шифера на обрешетку кровли. При этом сзади и спереди постройки следует сделать небольшой напуск в 30-40 сантиметров и примерно 25 сантиметров по сторонам постройки. Это необходимо для предупреждения намокания стен во время дождей.

Для крепления шифера используют специальные десяти сантиметровые гвозди с плоской шляпкой. При их забивании следует следить, чтобы в одну волну не входило два гвоздя. Для крепления каждого листа материала рекомендуется использовать от четырех гвоздей. В завершение следует выложить фронтоны, для чего можно использовать, например, белый кирпич или шлаковый кирпич. На этом строительство завершается и гараж из газобетона готов. Остается только забетонировать по периметру наружную часть постройки, чтобы предупредить подмывание фундамента гаража сточными водами.

Строительство смотровой ямы в гараже и чердака

Также можно построить в гараже смотровую яму и чердак, если это необходимо. Сделать это несложно и все работы можно выполнить самостоятельно. Для устройства чердака следует набить в гараже потолок. Для этого понадобятся доски толщиной три сантиметра.

Делается все просто. Сначала вдоль гаража следует натянуть нить, которая будет служить уровнем для набивания потолка. Далее прибивают гвоздями доски. Можно воспользоваться и другим способом устройства потолка – более простым, облегченным. Он заключается в набивании реек и промазывании их глиной.

Для смотровой ямы следует сделать яму нужного размера (например, длиной 1,8 м, шириной 0,8 м и глубиной 1,5 метра). Полученную яму необходимо обложить кирпичом кладкой в полкирпича и заштукатурить. Кирпич для этого рекомендуется использовать шлаковый, так как он характеризуется высокими показателями водостойкости. А это свойство важно для эксплуатации в сыром помещении. Для оштукатуривания стенок ямы использовать можно следующий раствор: развести водой четыре части песка и одну часть цемента. Также впоследствии стены можно окрасить.

По периметру ямы необходимо сварить рамку из металлического уголка и к ней приварить проволоку. Впоследствии эта проволока вмуровывается в бетон при бетонировании пола. Для бетонирования пола раствор используется такой же, как и для заливки фундамента. Залить раствор достаточно толщиной 7 – 8 сантиметров и перед оштукат3уриванием стен ямы провести электропроводку.

Так, смотровая яма полностью готова и остается лишь закрыть ее, для безопасности. Для этого можно использовать обычную доску сороковку, уложенную в поперечном направлении. Крепить ее не обязательно, а при необходимости просто снять. Такая крышка для смотровой ямы является хорошим вариантом. Так как предотвращает испарения влаги из нее и, соответственно, сохраняет днище автомобиля от воздействия влаги, от коррозии. Доску можно также проолифить. Для удобства пользования смотровой ямой можно использовать готовую лестницу или соорудить ее из металлического уголка.

Гараж из газобетонных блоков построить несложно и все работы можно выполнить самостоятельно. Также важно помнить о грамотном его оформлении в соответствующих организациях. Так можно построить рядом с домом хороший гараж, сэкономив при этом средства.

Перейти в раздел: Кирпич, газобетон, изделия из бетона → Газобетон AEROC
 

Строительство гаражей из шлакоблоков под ключ цены проекты

Гараж из шлакоблока не уступает по техническим параметрам аналогу из кирпича. Стены его устойчивы к воздействию огня. Ресурс безаварийной эксплуатации строения составляет не менее 50 лет. Типовые проекты гаражей позволяют построить здание с подвалом, смотровой ямой, чердаком и подсобными помещениями.

Возведение гаража рекомендуется доверить бригаде строителей. Оптимальным временем для планирования строительства считается весна либо раннее лето. Несмотря на схожесть с кирпичной кладкой у шлакоблочных материалов имеется своя специфика монтажа. Необходимо тщательно отбирать материал для кладки.

Преимущества выбора нашей компании
Видеонаблюдение за ходом строительства	Весь спектр услуг в одной компании	Гарантия прописанная в договоре

Проектирование гаража из шлакоблока

На этапе проектирования изучаются особенности грунта, определяется уровень протекания подземных вод. Составляется чертеж будущего строения с нанесением размерных характеристик, подбирается тип фундамента, проводится расчет количества материала. На данном этапе планируется:

• дополнительное назначение постройки;
• подвод коммуникаций к гаражу;
• конфигурация крыши и тип внутренней отделки.

Шлакоблочные стены, уложенные в один камень, выдерживают понижение температуры до -20°С. Подвод отопления к строению не осуществляют. Строительство гаражей из шлакоблоков в Санкт-Петербурге предполагает дополнительное утепление стен пенопластом либо другими видами теплоизоляторов по согласованию с клиентом.

Порядок возведения гаража из шлакоблока

Шлакоблочные строения являются легкими, поэтому достаточно залить мелкозаглубленное монолитное основание. Подойдет также фундамент-плита на пучнистом грунте. После полного высыхания основания обязательно укладывается поверх гидроизоляция. Для возведения стен может использоваться пенобетон и газобетон. 

Строительство гаражей из шлакоблоков под ключ предполагает:

• заливку бетонного пола и отмостки;
• утепление с последующей обшивкой гипсокартоном;
• внутреннюю отделку по желанию;
• финишную отделку фасада по согласованию с клиентом.

Чаще всего для шлакоблочных строений используют распашные металлические ворота, которые дополнительно закрепляют в кладке с использованием закладных по мере формирования стен. Для декорирования фасада используется декоративная штукатурка на основе цемента, обшивка вагонкой либо сайдингом.

Кладку стен выполняют в шахматном порядке. На балки перекрытия укладывается слой гидроизоляции. В качестве теплоизоляции уместен керамзит либо минеральная вата. Затем настилается крыша.

Анатомия шлакоблочной ямы

Шлакоблочная яма с огнем и свиньей

Несколько лет назад мой зять Томас Ларривьер и я построили эту яму из шлакоблоков у меня на заднем дворе, чтобы мы могли проводить демонстрации кулинарии из свиного мяса на уроках барбекю в Техасе и летнем лагере барбекю. Мы получили много запросов о том, как построить такую ​​яму, поэтому вот несколько фотографий и советы, как мы ее построили.

Яма для шлакоблоков

Шлакоблоки – отличный строительный инструмент для многих вещей.Мне нравится думать о них как о «взрослых Lego». Эти блоки имеют размер 8 X 8 X 16 дюймов, поэтому их легко разложить и настроить размер, который вы хотите построить. Кроме того, эти блоки не слишком дороги, их можно найти в любом магазине товаров для дома или на лесозаготовках, и их легко заменить, если они сломаны.

Бетонные блоки 18 X 18 дюймов служат в качестве основы

Яму расположили в редко используемой части двора. Мы убрали оставшуюся траву и насыпали песочницу песком, чтобы выровнять территорию. Мы приобрели бетонные блоки размером 18 х 18 дюймов, которые послужили основанием для котлованов.Блоки, в которых возник огонь, треснули, но не до такой степени, что их нельзя будет использовать. Огненные кирпичи было бы хорошо разместить внутри ямы, но я не думаю, что они необходимы только для того, что используется в этой яме.

Свинья на регулируемой металлической подставке

Вареная свинья на подставке вынимается из ямы

Яма имеет высоту из четырех блюд, что примерно соответствует высоте, чтобы внутри нее можно было разместить подставку для свиней (я готовил на подставке грудинку и бостонские окурки, и это тоже хорошо подходит).Подставка сделана из просечно-вытяжного металла внутри прямоугольного металлического уголка с четырьмя прикрепленными ручками, чтобы подставку можно было переносить в яму и обратно. Ножки регулируются так, что высоту подставки можно поднимать или опускать, или можно снимать, чтобы подставку со свиньей на ней можно было поставить на стол для сервировки. Мой друг, Билл Эйверит, владелец механической мастерской, построил для меня этот стенд.

Яма шлакоблоков для копчения

Еще одна замечательная особенность этой ямы – четыре прямоугольных сковороды, которые Билл построил для нее.Они служат либо кастрюлями для разведения огня, либо поддонами для сбора капель, чтобы жир не попал в зону пожара и не стал причиной возгорания жира. Бывают случаи, когда мы разводили огонь в двух концевых противнях и оставляли две средние противни для сбора жира, или, как показано на фотографии вверху, один огонь разводится в конце, а три других сковороды служат в качестве поддонов для улавливания жира. .

Верхняя часть из двух листов

Термометр

Последняя особенность котлована – это верх. Билл сделал его из листового металла так, чтобы он состоял из двух частей, которые располагались одна над другой (около четырех дюймов).Кроме того, Билл просверлил два отверстия для циферблатных термометров, хотя сейчас мы используем только одно, расположенное посередине ямы. Здесь можно использовать гофрированный листовой металл, если у вас нет человека, который может изготовить для вас металл.

Яма очень хорошо держит тепло. С каждой стороны и на нижнем ряду блоков есть блоки, которые повернуты на бок, чтобы воздух мог попадать в яму. Мы используем шлакоблоки, чтобы закрыть эти импровизированные демпферы, и, похоже, это работает очень хорошо.

Я уверен, что есть много способов улучшить эту яму или сделать свой собственный, который отвечал бы вашим потребностям.Единственная реальная стоимость – подставка, поддоны и верх, но с изобретательностью, которой обладает большинство фанатиков барбекю, это не проблема.

Идеи дизайна для костров из шлакоблоков

Создайте яму для костра на заднем дворе с небольшими усилиями или деньгами, используя шлакоблоки. Яма для костра из шлакоблоков – это быстро, дешево и не требует каких-либо специальных навыков для самостоятельного изготовления. Это потрясающий проект для детей школьного возраста; подростки, вероятно, смогут справиться с большей частью строительства с минимальным присмотром.

Сначала решите, хотите ли вы, чтобы очаг для костра из шлакоблоков был временным или постоянным. Возможно, вы захотите начать с временной костровой ямы, которую позже превратите в постоянное место для костра. Первым шагом в этом процессе является изучение того, разрешены ли пожарные ямы в вашем районе и нужны ли вам какие-либо разрешения или проверки. Чтобы найти эти ответы, обратитесь в местную пожарную службу или муниципальные управления.

Затем определите, где вы хотите разместить костровище.Выбирайте участок с негорючим основанием, вроде земли или гравия. Рассматривая возможное место, ищите место на уровне и на расстоянии не менее 20 футов от ближайших строений, включая дома, сараи или гаражи. Также посмотрите выше вашего потенциального места для костра. Свисающие деревья могут легко загореться, когда пылающая искра воспламеняет сухую листву. Старайтесь не строить костровища там, где нависают деревья.

Яму для костра из шлакоблоков можно построить прямо на земле.В этом типе костровой ямы шлакоблоки загоняют горящие материалы. Если костровая яма из шлакоблоков находится на травянистой поверхности, рассмотрите возможность удаления четырех-шести дюймов почвы и установки первого ряда шлакоблоков под землей. Это создает большую стабильность для огненного круга. После того, как все ряды шлакоблоков уложены, добавьте трех-четырехдюймовый слой гравия, чтобы покрыть почву и обеспечить дренаж.

Начните с огнестойких шлакоблоков.Если вы покупаете новые шлакоблоки, эта информация должна быть легко доступна в описании продукта в магазине или на сайте производителя. Если вы используете шлакоблоки, которые есть под рукой, убедитесь, что они пористые и легкие. Вы не хотите использовать сжатый бетонный блок, который слишком плотный для костра. Он должен быть достаточно пористым, чтобы выпускать пар, образующийся внутри, когда захваченная вода превращается в пар. Если блоки не пористые, они могут взорваться от образования пара.

Чтобы построить временную яму для костра из шлакоблоков, расположите блоки в кольцо, регулируя каждый угол так, чтобы его углы соприкасались.Отверстия в блоках должны быть обращены в небо. Если хотите, поворачивайте один блок каждые три фута, чтобы создать отверстие для потока воздуха к огню. Это более важно, если вы выкапываете почву перед строительством, а огонь находится ниже уровня почвы.

Определите размер костровой ямы. Круг меньшего диаметра более устойчив, чем более широкий круг. Круг диаметром три фута легко вмещает от трех до четырех человек. Добавляйте по одной ноге на каждого дополнительного человека, который будет принимать круг.

После того, как у вас будет первый слой шлакоблоков, добавьте второй слой. Расположите блоки так, чтобы они перекрывали швы между блоками в нижнем ряду. Сколько рядов шлакоблоков нужно складывать? Сядьте на стул, который вы будете использовать, когда собираетесь у костра. Поэкспериментируйте с блоками, чтобы получить правильную высоту. Слишком высокая стена скроет пламя и направит все тепло в небо.

Рассмотрите возможность создания заглушки для верхней части костровой ямы.Плоские огнеупорные бетонные заглушки легко справляются с этой задачей и сочетаются с шлакоблоками. Некоторые люди добавляют кирпич или плитку снаружи и закрывают костровище из шлакоблока. Вы можете закончить ямку, сделав ее настолько гладкой или отполированной, насколько захотите.

Если вы собираетесь приготовить что-нибудь на костре, найдите гриль, подходящий для вашей костровой ямы, или оборудовайте гриль для приготовления мяса. Чтобы сделать эту временную яму для костра более долговечной, необходимо соединить строительный раствор. Используйте огнестойкий миномет для максимально длительного результата.Дайте раствору застыть в течение недели, прежде чем развести первый огонь.

Бетонный блок для дымохода

build

Кроме того, эти блоки не слишком дороги, их можно найти в любом магазине товаров для дома или на лесопилке, и их легко заменить, если они сломаны. Конструкции из бетонных блоков требуют бетонного основания. Используйте эти бесплатные планы, чтобы создать свой собственный ящик для холодного копчения. Добавить совет Задать вопрос Комментарий Скачать. Это полностью функциональная и простая в эксплуатации коптильня, способная производить копчености высочайшего качества, и о ней не следует судить по внешнему виду.Используйте ручной уровень, чтобы держать стену вертикально, а ряды кирпича – ровными. Рассмотрим этот метод приготовления без использования решетки. Курильщик из бетонных блоков – один из самых простых курильщиков, который вы можете сделать, особенно если вы оставите его в качестве съемного курильщика и не используете строительный раствор. ЕСТЬ; ДЕЛАТЬ; ЧИСТЫЙ; РАСТИ; ФЕРМА; ТРЕК; БЛОГ; МАГАЗИН; Учить; Начните здесь; Магазин; Форум; Посмотрите мою новую книгу! Теперь, если вы хотите построить бетонный блок или бетонную кладку, вам необходимо иметь Контрольный список для ознакомления с утвержденными проектными документами, такими как чертеж цеха блочных работ, описание метода для блочных работ, а также план проверки и испытаний.Блочный фундамент должен быть почти идеальным. На этой неделе мы построили коптильню и, используя лежащие у нас материалы, смогли построить эту коптильню примерно за 20 долларов. Это создаст прочную структуру, которую можно будет годами использовать для ароматизации и сохранения мяса. Сделайте коптильню из бетонных блоков (инструкции DIY на Форумах по копчению мяса) 7. Постройте барбекю по углам, убедившись, что первое блюдо приклеено к нижнему колонтитулу с помощью раствора. Как спроектировать и построить барбекю из кирпича для вашего удовольствия от еды на свежем воздухе.Шлакоблоки – это прочные, тяжелые и огнестойкие блоки строительных материалов, которые можно штабелировать, чтобы получить практически любую желаемую конструкцию. Первоначально я начал с идеи дымохода для бетонных блоков с обратным потоком, но, поняв, сколько стали мне будет стоить сталь, я немного изменил свой план. Это была самая трудоемкая часть строительства котлована, поскольку бетонные блоки для стен будут укладываться без раствора. Сторона свиной ямы немного больше моей конструкции: 66 дюймов в длину (4 блока), 47 дюймов в ширину (3 блока) и 35 дюймов в высоту (4 блока) с 2-дюймовым верхним колпачком.Они достаточно прочные, чтобы удерживать тепло, и в то же время пористые, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию. Поэтому я бы спроектировал большой бетонный блок или прямоугольник из кирпича примерно 8 футов в длину, 4 фута в глубину и 3 фута в высоту. Обратите внимание на этот вариант копчения пищи. Шаг 8: Создание курильщика. Многие люди уклоняются от строительства гриля, потому что это кажется сложной задачей, не говоря уже о трудоемкости. Многие поклонники шашлыка сходятся во мнении, что немногие вещи имеют такой же вкус, как качественное копченое мясо. Все, что я знаю, это то, что я построил его под руководством Билла, и он выдержал испытание временем.Кирпичный мангал украсит любой открытый дворик или площадку для семейного отдыха. Приготовьте вкусную копченую свинину, чтобы поделиться с друзьями и сохранить на будущее с этим большим курильщиком. Планы 11-ступенчатого курильщика. Взгляните на различные варианты, которые у нас есть, или проявите творческий подход и создайте свой собственный. Этот тип коптильни идеален для домашнего использования, его можно очень быстро установить на заднем дворе и разобрать. Следующие 2 блюда были установлены, составляя сторону для курильщика. Уложите первый ряд бетонных шлакоблоков на фундамент, чтобы соорудить боковины камина.Продолжайте наращивать ряды, проверяя, чтобы каждый ряд был ровным, прежде чем приступить к следующему. Выбор заднего двора для постройки костровой ямы – хорошая идея, потому что вы можете по-настоящему наслаждаться, не отвлекаясь от чего-либо, например шума проезжающих машин или людей. Вам нужно будет использовать строительный раствор, чтобы закрепить кирпичи или блоки, которые вы используете, поэтому убедитесь, что вам удобно. Для них… Ракетная печь из бетонных блоков проста в изготовлении и отлично подходит для перебоев в подаче электроэнергии, кемпинга и приготовления пищи на открытом воздухе. Как построить курильщик из бетонных блоков.Мне нравится думать о них как о «взрослых Lego». Эти блоки имеют размер 8 X 8 X 16 дюймов, поэтому их легко разложить и настроить размер, который вы хотите построить. ПРИМЕЧАНИЕ: через щели в кирпичах может просачиваться немного дыма; в большинстве случаев это нормально и неизбежно. Шлакоблоки – отличный строительный инструмент для многих вещей. Постоянные коптильни могут быть сделаны из камня, бревен, бетона или деревянных элементов каркаса и должны быть достаточно большими, чтобы удовлетворить потребности средней семьи (обычно это структура 6 x 8 x 8 дюймов).Основывайте размеры камина на размерах ваших бетонных блоков, чтобы не обрезать блоки по размеру. Итак, если вы хотите узнать больше о бетонных блоках или бетонных кирпичах, вот самые распространенные типы бетонных блоков … Я всегда хотел попробовать приготовить барбекю в коптильне для блоков. Необходимы некоторые базовые строительные знания – строительство бетонной площадки и кладка кирпичей. Постройте четыре поля в высоту, затем заполняйте их от угла к углу. планы коптильни Изображение предоставлено: cowgirlscountry.blogspot.com 20: Планы малых коптильни. Теперь я понимаю, что у вас могут быть не все те же материалы, но вы можете использовать это как отправную точку для использования материалов, которые вы только что повесили. Остров для барбекю из шлакоблоков может быть центральным элементом патио на заднем дворе и обеспечит прочный древесный уголь и подготовительную поверхность. Эти подробные графические планы покажут, как построить небольшую коптильню и костровую яму, которая будет обеспечивать дым. Если вы любите готовить и коптить собственное мясо, это обязательный предмет для любителей гурманов.Сегодня мы прорабатываем плиту для топки, я облицовываю внутреннюю часть коптильни и топки огнеупорным кирпичом, чтобы позже добавить тепла. Я построил яму для свиней (щелкните здесь, чтобы увидеть мой дизайн), но когда я не сплю по ночам, я мечтаю построить один из них: что-то достаточно большое, чтобы выдержать большую вечеринку и 200-фунтовый боров, но регулируемое, чтобы я мог приготовить тоже немного гамбургеров. Создайте это прекрасное «маленькое голубое яйцо». Этот курильщик сделан из двух больших цветочных горшков, стола Ikea и нескольких других найденных кусочков и деталей.Как сделать курильницу из кирпичей. Опять же, через каждые 2 укладки блока полости заливались гидравлическим цементом во всех местах расположения арматурных стержней. Для этого потребуется два блока в длину и 2,5 блока в ширину (чтобы соответствовать существующему курильщику). 6. Если вы решите построить гриль внутри патио, вам не нужно беспокоиться о подставке. По этой причине мы используем их на чем-то вроде сжатых бетонных блоков. Это позволит использовать один и тот же дом как для горячего, так и для холодного дыма. Как построить основу из кирпичного мангала своими руками? Но учебник – это то, что отличает этого курильщика.Подробно описана только коптильня из бетонных блоков; однако конструкция и фундамент любой постоянной коптильни очень похожи (исключение: фундаментные стены каркасного здания имеют ширину всего 6 дюймов; для здания из бетонных блоков они составляют 9 дюймов из-за дополнительного веса стен). Курильщик своими руками – Как построить курильщика. Планы курильщика барбекю своими руками могут быть простой конструкцией, которую вы собираете днем, или отличным проектом по созданию открытого кулинарного центра, который вы будете использовать годами. –Стивен.Расположите отверстие для впуска дыма близко к месту установки металлической решетки для максимального потока воздуха. Поскольку моя последняя задача на дворе заключалась в том, чтобы снова сложить все бетонные блоки в мою кирпичную кучу, я решил воспользоваться этой возможностью и снова сложил блоки в форме курильщика. Конструкция проста и … Задний двор также обеспечивает пространство, необходимое для обеспечения безопасности. Покрытие внешней поверхности острова камнем и шифером сделает его водонепроницаемым и привлекательным. 22- Самодельный курильщик из бетонных блоков.26 ноября 2013 г. – Исследуйте доску Белинды Мэдден-Квиллен «Курильщик шлакоблоков», за которой следят 269 человек на Pinterest. 3 января 2013 г. – Отличную коптильню можно построить в кратчайшие сроки из стандартных бетонных блоков. 2. Остальная часть бревенчатого или каркасного дома возводится по стандартной строительной технологии. Он очень тщательный и содержит множество изображений, чтобы облегчить сборку. Вы можете построить его на существующей поверхности, такой как внутренний дворик или тротуар, а также на земле. (Инструкции по изготовлению в Зоне 12 Project Gang) 8.5. Вот видео, в котором подробно описаны «секреты» того, как научиться выкурить курильщика. Шаг 4 Постройте топку для курильщика. Сделайте курильщика из старого офисного картотеки (инструкции DIY в Recykler) 9. Начните здесь; Учить. homebnc.com. НАДЕЖДА, LOL, лучшую десятку журнала Publishers Weekly, выбранную National Geographic Books! Мы с мужем находимся в процессе строительства коптильни, мне нравится идея стеклянных блоков. К тому же не помешает то, что они довольно дешевы. Кроме того, у него есть возможность хранить дрова для копчения на стороне с навесом.Разметка первого блюда. Теперь, когда вы определились с местом, вам нужно подготовить территорию для базы. 7 ноября, 2016 г. – Отличную коптильню можно построить в кратчайшие сроки из стандартных бетонных блоков. Предупреждение. Перед заливкой всегда кладите около 4 дюймов гравия под бетонную плиту, чтобы облегчить дренаж. Шаг 4 – Постройте барбекю. Яма огня на заднем дворе. Смотрите больше идей о приготовлении пищи на открытом воздухе, шлакоблоке, яме для барбекю. # 10 # 11 # 12: Рис # 10: Некоторые бетонные блоки нужно было вырезать по индивидуальному заказу, поэтому я использовал алмазное лезвие для циркулярной пилы.Ознакомьтесь с десятками дизайнов, которые включают планы, списки материалов и инструкции, как создать свой собственный курильщик. Постройте устройство для копчения / курения мяса из шлакоблоков. Насыпьте тонкий слой рыхлого гравия внутри кирпичей, затем залейте подовую плиту толщиной 4 дюйма, используя бетонную смесь QUIKRETE®, армированную волокном. Она построена из бетонных блоков и кедрового дерева. Эти бесплатные планы покажут вам, как построить большую дымовую печь, используя Бетонные блоки Offset Concrete Block Hog Smoker – это полностью функциональная и простая в эксплуатации коптильня, способная производить копчености высочайшего качества, и о ней не следует судить по внешнему виду.В нем достаточно места, чтобы повесить много мяса. Категория: Home Время выпуска: 2015-04-10 Просмотров: 130. Курильщик строит. 14 кирпичных планов барбекю. Я обязательно добавлю это к своему. Я не разочаровался! Если вы будете строить в районе, где нет патио или тротуара, см. Инструкции по использованию листа №120, строительные стеновые панели и инструкции по монтажу листа №220, столбики здания для получения дополнительной информации. Если вы решили построить серьезную яму для барбекю из кирпича, вам потребуются хорошие планы, а также много времени и материала. Шлакоблоки на протяжении десятилетий были популярным строительным материалом для уличных грилей.Слева яма для свиней, а справа он прихватил отдельную вертикальную коптильню. Джеймс Браунфилд из Канзас-Сити построил эту красоту из бетонных блоков. Этот самодельный курильщик непереносной, но он достаточно большой, чтобы выкурить целую кабину за раз. Я не претендую на звание эксперта в области строительства резервуаров из бетона. Вот отрывок, который возбуждает ваш аппетит. Если бетонного основания нет, создайте его, вылив простую бетонную плиту. Постройте ракетную печь из бетонных блоков … Яма для костра из шлакоблоков с дымоходом дает преимущество, потому что тогда вам не придется иметь дело с дымом от огня.Всего за 300 долларов вы можете построить этот прочный уличный кухонный блок, который может работать как плита, духовка, гриль и коптильня. Шаг 9: Набор Firebrick. 5. Другие сборки. После того, как вы построите фиксированную надземную яму для барбекю, ее не так просто снова снести. Очень доступная книга «Построй коптильню» предлагает самые полные из известных мне инструкций по постройке коптильни из шлакоблоков. Внутренние размеры 52 дюйма в длину и 32 дюйма в ширину. Теперь, когда курильщик находится на месте и выглядит (и ощущается) прочным, можно построить топку.Я буду ждать, чтобы установить второй лентел, пока не установлю внутрь весь огнеупорный кирпич. Но если вы вернетесь к основам и будете использовать шлакоблок для строительства, вы сможете за полдень сделать на заднем дворе гриль почти без раствора. Мы построили танк, возможно, в самый жаркий июль в истории, поэтому я не могу вспомнить подробности из-за солнечного удара.

Как сделать коричневый рис липким для суши, Цвета мраморной плиты, Обгоняющая карму | Фортепианные аккорды, Нигерийские врачи в Катаре, Лучшее теплозащитное средство для волос Австралия, Крестьянская жизнь во Франции 17 века, Отзывы о виртуальном приемном Smith Ai, Убивает ли уксус многоножек, Ветвящаяся эволюционная биология,

Плюсы и минусы различных фундаментов передвижных домов

Прочный фундамент жизненно важен для возведения высококачественной конструкции, в том числе промышленных домов.Вам следует сравнить различные варианты фундаментов для мобильных домов, чтобы выбрать тот, который соответствует вашему бюджету и потребностям. Читайте дальше, чтобы узнать о различных промышленных фундаментах для дома, а также об их плюсах и минусах.

Что такое фундамент передвижного дома?

Готовые дома – это готовые дома, которые доставляются к уже построенным домам. Несмотря на то, что эти дома изготавливаются на заводе, на месте строительства все еще должен быть фундамент, чтобы обеспечить устойчивость конструкции.Во многих областях есть правила для фундаментов передвижных домов, которые вам необходимо проверить в соответствии с местными строительными нормами, чтобы определить те, которые разрешены в вашем городе.

Типы фундаментов передвижных домов

Постоянные и непостоянные фундаменты – это две основные категории промышленных фундаментов для дома.

Постоянные фундаменты

Постоянные фундаменты ремонтируются сразу после постройки. Преимущество этого типа фундамента состоит в том, что он придает домам особый вид.Фундаменты подвала и фундаменты котлована – это два типа постоянных оснований. Вот некоторые распространенные примеры постоянных фундаментов, их плюсы и минусы:

• Фундаменты подвала – Фундаменты подвала не только обеспечивают структурную поддержку передвижных домов, но и предлагают владельцам дополнительное жилое пространство. Этот фундамент не только практичен, но и предлагает различные льготы.

Плюсы

• Вы можете легко интегрировать откос в свои планы
• Может помочь с вариантами финансирования недвижимости
• Хорошая сейсмостойкость
• Дополнительное жилое пространство

Минусы

• Подвалы могут быть затоплены
• Стены и опоры подвала должны соответствовать строительным нормам
.
• Длительный и сложный процесс установки
• Самый дорогой вариант

• Фундаменты ямы – Они похожи на фундамент подвала с некоторыми существенными отличиями, в том числе выкапыванием ямы из почвы для образования пространства для обхода.По сравнению с фундаментом подвала они дешевле, но не дают лишнего жилого пространства.

Плюсы

• Придает домашний облик
• Позволяет дополнительное пространство для инженерных сетей и хранения под домом
• Может предложить лучшие варианты финансирования

Минусы

• Еще дорогостоящий вариант
• Под угрозой наводнения
• Длительный и сложный процесс строительства

Непостоянные фонды

Несъемный фундамент можно отсоединить от дома, что означает, что его в целом легче транспортировать.Однако финансирование недвижимости и ссуды могут быть недоступны на непостоянных фондах. Ниже приведены три типа непостоянных фондов и их индивидуальные плюсы и минусы.

• Фундамент из плит – Этот тип фундамента состоит из одной плиты из заливного бетона. Дом будет опираться на плиту с помощью опор.

Плюсы

• Самая простая категория фундаментов для строительства и монтажа
• Самая дешевая категория фундаментов для строительства и монтажа
• Вы можете выбрать ползунок посередине плиты и дома

Минусы

• Необходимо знать о местной линии замерзания и при необходимости изолировать ее.
• Не подходит для наклонных участков
• Движение плиты может повредить проходящую через нее сантехнику

• Фундаменты с направляющими – Эти фундаменты могут различаться по форме и материалам и могут состоять из стальных каркасов, бетонных блоков или их комбинации.

Плюсы

• Возможно, самый дешевый тип постоянного фундамента
• Подземное пространство есть, но открыто с почвой
• В отличие от плиточного фундамента не мешает сантехнике.

Минусы

• Наиболее подвержены повреждениям среди всех типов фундаментов
• Не подходит для участков с уклоном

• Фундаменты опор (или нижнего колонтитула) – Эти фундаменты могут различаться по форме и материалам и могут включать стальные каркасы, бетонные блоки или их комбинацию.

Плюсы

• Простая и недорогая установка
• Обеспечивает устойчивость к наводнениям и морозам, выделяет его
• Обеспечивает легкий доступ под ваш дом
• Большинство подрядчиков знают об этом типе фундамента

Минусы

• Опоры могут двигаться независимо друг от друга, в результате чего ваш дом становится неровным
• Иногда может придать вашему дому традиционный вид передвижного дома

Заключение

Выбор промышленного фундамента для дома может быть одним из самых важных решений для вас.Вы можете сравнить различные типы фундаментов, чтобы выбрать лучший для вашего нового дома.

утечек воды в бетонном полу: как действовать?

Во время строительства дома устанавливаются различные средства защиты, обеспечивающие водонепроницаемость его фундамента. Однако со временем или просто из-за природы бетонные полы могут протекать, что имеет неприятные долгосрочные последствия.

Узнайте, как возникают утечки, и найдите решения, позволяющие избежать рисков для вашего фундамента.

Источники протечек воды

Многие домовладельцы в Квебеке могут пострадать от появления протечек воды. Есть много причин для этого типа проблемы, и простота решения может варьироваться в зависимости от характера и серьезности утечки.

Одним из наиболее распространенных факторов, которые могут привести к ухудшению состояния бетонного пола, является влажность земли, прилегающей к фундаменту. По сути, когда вода заполняет землю, например, из-за сильных дождей или таяния снега, она течет вдоль внешних стен фундамента.Если вашему фундаменту не хватает теплоизоляции, он слишком пористый или имеет трещины, в плиту может попасть влага и вода появится в подвале.

Другой фактор утечки – вода, собираемая по желобам. Если водосточные желоба расположены слишком близко к стенам дома, скопившаяся вода может привести к разрушению бетонной стены. Убрав водосточную трубу, вы сможете защититься от потенциальных проблем в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Утечки из-за внутренних проблем

Не только внешние причины могут вызвать проникновение влаги в бетонные полы.Действительно, из-за поврежденных или стареющих труб вода может капать по стенам подвала. Более того, слишком воздухонепроницаемая изоляция может предотвратить выход влажности из окружающей среды. При контакте с бетонными стенами конденсат превращается в воду и стекает по стенам.

Если стены имеют внутренние трещины, вода может попасть внутрь и остаться в бетоне, вызывая плесень и разрушение.

Как устранить протечку в бетонном полу

Установить французский слив

Когда земля вокруг фундамента заболочена, риск просачивания высок, особенно если ситуация не устранена.Чтобы смягчить проблему, использование дренажной системы возле фундамента оказывается особенно эффективным решением.

Хотя это не решит 100% проблемы, использование французского водостока предлагает решение для отвода части воды, скопившейся у внешней стены, в дренажный бассейн, расположенный ниже.

Эта система будет работать правильно, если она находится в хорошем состоянии и не закрыта различными элементами (корнями, отложениями и т. Д.) В используемой насыпи. В этом случае необходимо будет прочистить слив, если при установке был предусмотрен люк.В противном случае систему придется заменить, чтобы она способствовала прочности фундамента.

Гидроизоляция бетона

Когда в подвале обнаруживается течь, это часто указывает на проблему с гидроизоляцией. Поэтому, чтобы вода не просочилась в бетон и не нанесла непоправимый ущерб, необходимо будет определить источник проблемы до начала работ на фундаменте.

Если проблема утечки вызвана одной или несколькими незначительными трещинами, их можно закрыть мембраной, нанесенной снаружи фундамента, или путем впрыскивания эпоксидной смолы.Затем гидроизоляционные работы будут точно нацелены на обрабатываемую область.

В случае, если фундаментные стены имеют большие дефекты или слабые места, необходимо будет пересмотреть всю гидроизоляцию. Таким образом, рекомендуется тщательный осмотр, чтобы точно определить, какой ремонт необходимо провести.

Специалисты к вашим услугам бетонного фундамента

Существует множество причин утечки, и риск повреждения фундамента со временем является распространенной проблемой.

При возникновении сомнений по поводу протечки рекомендуется обратиться к специалистам, которые подскажут оптимальные решения возникших проблем. Свяжитесь с членами Fissure Expert сегодня и получите необходимую экспертизу.

Осмотр дома – колодцы выходных окон

Немного о колодцах выходных окон… Я вижу много оконных колодцев, которые были добавлены после постройки. Одна повторяющаяся тема, которую я обнаружил, заключается в том, что колодец не установлен должным образом.Большинство колодцев, за исключением бетонных, не обладают большой жесткостью конструкции. Это означает, что они могут легко складываться при приложении давления с боков. Для борьбы с этим колодцы предназначены для установки и анкеровки в стене блока подвала. Удивительно, как многие из них не закреплены. Вероятно, один из самых важных шагов к продлению срока службы установки часто пропускается. В большинстве случаев яма будет вырыта и подготовлена ​​площадка для колодца. На каждом выступе или выступе ближайшего к стене колодца обычно есть 3-4 отверстия.Эти отверстия предназначены для бетонных лаг / анкеров, которые должны проходить через блок или залитую стену. Это помогает противостоять силам, которые экспансивные почвы и мороз могут воздействовать на колодец с боков. Когда эти анкеры отсутствуют со временем, колодец протолкнется и, если достаточно близко, войдет в контакт с оконной рамой. Чем дальше эти толчки, тем большее давление прикладывается к окну, что обычно приводит к прогибу и растрескиванию рамы. Это может быть медленным процессом, но не всегда. Я вижу отремонтированные дома, где колодцы были построены сравнительно недавно, а почва уже продвигается внутрь.Очевидно, это не так-то просто исправить. Необходимо будет снова выкопать участок вокруг колодца, переместить колодец и закрепить его правильным способом. Всего этого можно избежать, если установщики потратят дополнительные 30 минут и сделают все правильно с первого раза. Следите за этой областью в следующий раз, когда будете показывать объявления. Бетонные колодцы должны быть достаточно толстыми, чтобы выдерживать эти же силы. Бетон может выдерживать большие сжимающие силы, но боковые силы – совсем другое дело.Удивительно, но для взлома бетона не требуется большого бокового усилия. Хорошим монтажом стены из бетонных блоков будет заполнение сердечника арматурой из арматуры. Для заливки бетона арматура просто необходима. Я бы не решился установить стену толщиной менее 8 дюймов. Я видел несколько стен толщиной 6 дюймов, которые плохо держались.

Еще одна проблема, вызывающая беспокойство, – это подготовка недр в основании скважины. Если все сделать неправильно, это может привести к попаданию воды в подвал в этом месте. В идеале сливная плитка устанавливается и вставляется в водосточную систему дома, если эта система присутствует.Это лучший сценарий. Если нет дренажной плитки, следует вырыть участок примерно на фут ниже проема в бетонной стене и положить в него пористый материал, например гороховый камень, для заполнения до желаемого уровня. Это позволит лишней воде стекать через горох, а не напрямую через созданный новый стык окна и стены. Некоторые домовладельцы устанавливают прозрачные пластиковые крышки на отверстие колодца, которые помогают отводить воду. Имейте в виду, что они должны быть съемными.Маленький ребенок должен иметь возможность оттолкнуть их, чтобы они не застряли в колодце в чрезвычайной ситуации.

Окно должно быть закрыто сверху крышкой, а обрезные доски должны быть установлены поверх вертикального гребня гвоздей, если таковой имеется. Если оставить конопатку открытой для элементов и ультрафиолетового излучения, это может значительно сократить ее срок службы и вызвать преждевременную усадку и растрескивание, поэтому лучше всего покрыть некоторые обрезные доски там, где она обнажена. Надеюсь, это даст вам немного больше информации о выходных окнах.Как всегда, если у вас есть какие-либо вопросы относительно дома, позвоните нам.

ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ БЕТОННОЙ КЛАДКИ

ГЛОССАРИЙ ПО ТЕРМИНАМ ДЛЯ БЕТОННОЙ КЛАДКИ

Блок «А»: Пустотелая кладка с одним концом, закрытым поперечной перемычкой, а противоположный конец открытым или без торцевой поперечной перемычки. (См. «Блок с открытым концом».)

Поглощение: Разница в количестве воды, содержащейся в бетонной кладке, в условиях насыщения и при сушке, выраженная в весе воды на кубический фут бетона.[4]

Ускоритель: Жидкая или порошковая добавка, добавляемая к вяжущей пасте для ускорения гидратации и ускорения развития прочности. Примером материала ускорителя является нитрит кальция.

Клейкий анкер: Анкерное устройство, которое помещается в предварительно просверленное отверстие и фиксируется химическим составом.

Примесь: Вещество, отличное от предписанных материалов из воды, заполнителя и вяжущих материалов, добавленное в бетон, раствор или раствор для улучшения одного или нескольких химических или физических свойств.[3]

Заполнитель: Инертный гранулированный или порошкообразный материал, такой как природный песок, технологический песок, гравий, щебень, шлак, мелкие частицы и легкий заполнитель, который при связывании цементной матрицей образует бетон, раствор или строительный раствор. [3]

Воздухововлечение: Способность материала или процесса образовывать систему равномерно распределенных микроскопических пузырьков воздуха в цементной пасте для повышения удобоукладываемости или долговечности получаемого продукта.Некоторые примеси действуют как воздухововлекающие агенты.

Анкер: Металлический стержень, стяжка, болт или хомут, используемый для крепления кирпичной кладки к другим элементам. Может заливаться, приклеиваться, расширяться или крепиться к каменной кладке. [1]

Угол: Секция из конструкционной стали с двумя опорами, соединенными под углом 90 градусов друг к другу. Используется в качестве перемычки для поддержки кирпичной кладки над проемами, такими как двери или окна, вместо каменной арки или усиленной каменной перемычки. Также используется как полка для вертикальной поддержки облицовки каменной кладкой.Иногда его называют разгрузочным углом.

Арка: Вертикально изогнутый сжимаемый элемент конструкции, охватывающий отверстия или углубления. Также может быть построена плоская, используя специальные формы кладки или специально размещенные блоки.

Площадь, поперечное сечение брутто: Площадь, ограниченная наружными размерами кладки в рассматриваемой плоскости. Сюда входит общая площадь секции, перпендикулярной направлению нагрузки, включая области внутри ячеек и пустоты.[1]

Площадь, нетто-поперечное сечение: Площадь каменных блоков, раствора и раствора, пересекаемая рассматриваемой плоскостью, на основе габаритных размеров и без учета площади всех пустот, таких как незацементированные ядра, открытые пространства или любые другие участки, лишенные кладки. [1]

Осевая нагрузка: Нагрузка, действующая на стену или другой элемент конструкции и действующая параллельно оси элемента. Осевые нагрузки обычно действуют в вертикальном направлении, но могут быть иными в зависимости от типа и ориентации элемента.

Основа: Стена или поверхность, к которой крепится шпон. Материал основы может быть бетоном, каменной кладкой, стальным или деревянным каркасом. [1]

Балка: Элемент конструкции, обычно горизонтальный, сконструированный таким образом, чтобы в первую очередь сопротивляться изгибу.

Полированный блок: (См. «Шлифованный торцевой блок»)

Площадь засыпки: Площадь поверхности кирпичной кладки, которая контактирует с раствором в плоскости стыка раствора.

Цемент для доменного шлака: Цемент с добавкой доменного шлака.

Смешанный цемент: Портландцемент или портландцемент с воздухововлекающими добавками, смешанный путем смешивания с такими материалами, как доменный шлак или пуццолан, которые обычно представляют собой летучую золу. Может использоваться как альтернатива портландцементу в растворах.

Блок: Сплошной или полый блок размером больше кирпича. (См. Также «Бетонный блок, бетонный блок, каменный блок»)

Блок-машина: Оборудование, используемое для формования, уплотнения и уплотнения форм при производстве бетонных блоков.

Связь: (1) Расположение элементов для обеспечения прочности, устойчивости или уникального визуального эффекта, создаваемого укладкой элементов по заданному шаблону. См. Ссылку 6 для иллюстраций и описаний типичных рисунков кладки. (2) Физический адгезив или механическое связывание между каменными блоками, строительным раствором, цементным раствором и арматурой. (3) Для соединения плит или кирпичной кладки.

Связующая балка: (1) Заливанный раствор или ряды каменных блоков, армированных продольными стержнями и предназначенных для восприятия продольных изгибных и растягивающих усилий, которые могут возникать в кирпичной стене.(2) Горизонтальный залитый цементным раствором элемент в каменной кладке, в который заделана арматура.

Блок связующей балки: Пустотелый блок с вдавленными перемычками или с «выбивными» перемычками (которые удаляются перед укладкой) для размещения горизонтального армирования и раствора.

Разрыватель адгезии: Материал, используемый для предотвращения склеивания между двумя поверхностями.

Связка, ход: Размещение блоков кладки таким образом, чтобы стыки головок в последовательных рядах были смещены по горизонтали, по крайней мере, на четверть длины блока.[1] Центрирование шарниров головки над блоком ниже, называемое центральным или половинным соединением, является наиболее распространенной формой скользящего соединения. Горизонтальное смещение между шарнирами головки в последовательных рядах на одну треть и четверть единицы длины называется третьей связкой и четвертью соответственно.

Связка, стопка: Для структурного проектирования Требования Строительного кодекса для каменных конструкций рассматривают всю кладку, не уложенную непрерывным соединением, в качестве штабельной фиксации. [1] В общем случае под укладкой штабелей обычно подразумевается кладка, при которой стыки головок в последовательных рядах выравниваются по вертикали.Также называется отвесом, прямым стеком, домкратом, домкратом и шахматной доской.

Прочность сцепления: Устойчивость к отделению раствора от кирпичной кладки и раствора и раствора от арматурной стали и других материалов, с которыми он контактирует.

Кирпич: Сплошная или пустотная кладка из бетона, глины или камня.

Консоль: Элемент, конструктивно поддерживаемый только на одном конце посредством неподвижного соединения.Противоположный конец не имеет структурной опоры.

Блок крышки: Сплошная плита, используемая в качестве блока колпачка. Может иметь выступы, скосы или откосы для облегчения дренажа. (См. Также «Копинг-блок».)

Полость: Сплошное воздушное пространство между слоями кладки или между кладкой и ее подпорной системой. Обычно толщина более 2 дюймов (51 мм). (См. «Воротник».)

Ячейка: Полое пространство в бетонной кладке, образованное лицевыми панелями и перемычками.Также называется ядром.

Цементный материал: Общий термин для любого неорганического материала, включая цемент, пуццолановые или другие мелкодисперсные минеральные добавки или другие химически активные добавки, или смесь таких материалов, которая затвердевает и приобретает прочность за счет химической реакции с водой. В основном цементирующими материалами считаются: портландцемент, гидравлические цементы, известковая замазка, гашеная известь, пуццоланы и измельченный гранулированный доменный шлак. [3]

Отверстие для прочистки / промывки: Отверстие достаточного размера и с достаточным расстоянием, чтобы можно было удалить мусор со дна пространства для раствора.Обычно располагается в первом ряду кладки. [2]

Строительство в холодную погоду: Процедуры, используемые для строительства кладки, когда температура окружающего воздуха или температура кладки ниже 40 ° F (4,4 ° C).

Хомут: Вертикальное продольное пространство между слоями кладки или между слоями кладки и опорной конструкцией, иногда заполненное строительным раствором или раствором. Обычно толщина менее 2 дюймов (51 мм). [1] (См. Также «Полость».)

Цвет (пигмент): Совместимая, стойкая к окраске, химически стабильная добавка, придающая цементной матрице ее окраску.

Колонна: (1) В конструкциях – относительно длинный и тонкий структурный элемент сжатия, такой как стойка, стойка или распорка. Обычно вертикальная колонна поддерживает нагрузки, которые действуют в основном в направлении ее продольной оси. (2) Для целей проектирования изолированный вертикальный элемент, горизонтальный размер которого, измеренный под прямым углом к ​​толщине, не превышает его толщины в 3 раза, а высота более чем в 4 раза больше толщины. [1]

Комбинированное действие: Передача напряжения между компонентами элемента, спроектированного таким образом, что при сопротивлении нагрузкам комбинированные компоненты действуют вместе как единый элемент.[1]

Прочность на сжатие: Максимальная сжимающая нагрузка, которую может выдержать образец, деленная на чистую площадь поперечного сечения образца.

Прочность на сжатие кладки: Максимальное сопротивление сжатию на единицу чистой площади поперечного сечения кладки, определенное испытанием призм кладки или как функция отдельных единиц кладки, раствора и раствора в соответствии с исх. 2. [2] (См. Также «Расчетная прочность кладки на сжатие».)

Бетон: Композитный материал, который состоит из водореактивной связующей среды, воды и заполнителя (обычно комбинации мелкого заполнителя и крупного заполнителя) с добавками или без них.В портландцементном бетоне вяжущее вещество представляет собой смесь портландцемента, воды и может содержать примеси.

Бетонный блок: Пустотелый или сплошной бетонный блок. Больше по размеру, чем бетонный кирпич.

Бетонный кирпич: Пустотелый или сплошной бетонный блок меньше по размеру, чем бетонный блок.

Бетонный блок: Пустотелый или сплошной блок, изготовленный с использованием низкочастотной вибрации высокой амплитуды для уплотнения бетона жесткой или чрезвычайно сухой консистенции.

Соединитель: Механическое устройство для скрепления двух или более частей, частей или элементов вместе; в комплекте анкеры, стенные анкеры и крепеж. Может быть как структурным, так и неструктурным. [1]

Соединитель, стяжка: Металлическое устройство, используемое для соединения кладки кирпичной кладки в многослойной стене или для прикрепления облицовки кладки к ее основе. [1] (См. Также «Якорь».)

Контрольный шов: Непрерывный несвязанный шов в каменной кладке, который формируется, распиливается или обрабатывается в каменной конструкции для регулирования местоположения и количества трещин и расслоений, возникающих в результате изменения размеров различных частей конструкции, тем самым предотвращая развитие высоких напряжений. .

Копинг: Материалы или блоки кладки, используемые для формирования отделки верхней части стены, опоры, дымохода или пилястры, чтобы защитить кладку внизу от проникновения воды.

Опорный блок: Сплошной бетонный блок, предназначенный для использования в качестве верхнего готового слоя при возведении стен.

Corbel: Проекция последовательных рядов с лицевой стороны кладки. [1]

Ядро: (см. «Ячейка»)

Коррозионно-стойкий: Материал, обработанный или покрытый для замедления коррозионного воздействия.Примером может служить сталь, оцинкованная после изготовления.

Курс: Горизонтальный слой кирпичной кладки в стене или, что гораздо реже, изогнутый над аркой.

Контроль трещин: Методы, используемые для контроля степени, размера и местоположения трещин в кирпичной кладке, включая арматурную сталь, контрольные швы и стабильность размеров каменных материалов.

Cull: Каменная кладка, которая не соответствует стандартам или спецификациям и поэтому была отклонена.

Отверждение: (1) Поддержание надлежащих условий влажности и температуры во время начального схватывания для развития необходимой прочности и уменьшения усадки изделий, содержащих портландцемент. (2) Начальный период времени, в течение которого цементные материалы набирают прочность.

Гидроизоляция: Обработка кирпичной кладки для замедления прохождения или поглощения воды или водяного пара путем нанесения подходящего покрытия или мембраны на открытые поверхности или с помощью подходящей добавки или обработанного цемента.

Контроль влажности: Непроницаемый горизонтальный слой для предотвращения вертикального проникновения воды в стену или другой элемент кладки. Влажная проверка состоит из слоя твердой кладки, металла или тонкого слоя асфальтового или битумного материала. Как правило, его устанавливают рядом с грунтом, чтобы предотвратить миграцию влаги вверх за счет капиллярного действия.

Мембрана: Система крыши или пола, предназначенная для передачи боковых сил на стены или другие элементы сопротивления поперечной нагрузке.[1]

Фактический размер: Измеренный размер бетонного блока или сборки.

Размер, номинал: Указанный размер плюс припуск на строительные швы, обычно ⅜ дюйма (9,5 мм). Номинальные размеры обычно указываются целыми числами. Сначала указывается ширина (толщина), затем высота, а затем длина. [1]

Размер, указанный: Размеры, указанные для изготовления или конструкции узла, соединения или элемента.Если не указано иное, все расчеты основаны на указанных размерах. Фактические размеры могут отличаться от указанных в допустимых отклонениях. [1]

Дюбель: Металлический арматурный стержень, используемый для соединения кирпичной кладки или бетона.

Drip: Канавка или прорезь, вырезанная под и немного позади передней кромки выступающего элемента или элемента, такого как подоконник, перемычка или колпак, для стекания дождевой воды и предотвращения ее попадания в стену.

Усадка при высыхании: Изменение линейного размера бетонной стены или блока из-за высыхания.

Сухая стопка: Кладка кладка без раствора.

Эксцентриситет: Расстояние между равнодействующей приложенной нагрузки и центральной осью элемента кладки под нагрузкой.

Эффективная высота: Чистая высота связанного элемента между боковыми опорами и используется для расчета коэффициента гибкости элемента.[1]

Эффективная толщина: Предполагаемая толщина элемента, используемая для расчета коэффициента гибкости.

Выцветание: Отложение или корка растворимых солей (как правило, белого цвета), которые могут образовываться на поверхности камня, кирпича, бетона или раствора, когда влага проходит через кладочные материалы и испаряется на поверхности. В новом строительстве иногда называют новостройкой цветение. Как только структура высыхает, налет обычно исчезает или удаляется водой.

Эквивалентная толщина: Толщина твердого тела, до которой полый блок был бы уменьшен, если бы материал в блоке был переделан в блок с такими же размерами поверхности (высота и длина), но без пустот. Эквивалентная толщина 100% твердого блока равна фактической толщине. Используется в основном для определения показателей огнестойкости кладки.

Расширительный анкер: Анкерное устройство (на основе фрикционной рукоятки), в котором расширяемое гнездо расширяется, вызывая клин, когда в него затягивается болт.

Лицевая сторона: (1) Поверхность стены или кирпичной кладки. (2) Поверхность объекта, предназначенная для обнажения в готовой каменной кладке.

Лицевая оболочка: Наружная стена пустотелого кирпичного блока. [5]

Засыпка облицовочного строительного раствора: Пустотелая кладочная конструкция, при которой раствор наносится только на горизонтальную поверхность лицевых панелей агрегата и стыки головок на глубину, равную толщине лицевой оболочки. На поперечные перемычки агрегата раствор не наносится.(См. Также «Засыпка сплошным раствором.»)

Облицовка: Любой материал, составляющий часть стены и используемый в качестве отделочной поверхности.

Крепеж: Устройство, используемое для крепления компонентов к кирпичной кладке, как правило, неструктурного характера.

Огнестойкость: Рейтинг, присвоенный стенам, указывающий на продолжительность времени, в течение которого стена выступает в качестве барьера для прохождения пламени, горячих газов и тепла, когда подвергается стандартному испытанию на огонь и струю из шланга. Для кладки огнестойкость чаще всего определяется на основе эквивалентной толщины кладки и типа заполнителя.

Оклад: Тонкий непроницаемый материал, помещаемый в швы раствора и через воздушные пространства в кладке для предотвращения проникновения воды и облегчения отвода воды.

Летучая зола: Мелкодисперсный остаток, образующийся при сжигании измельченного или порошкообразного угля.

Опора: Конструктивный элемент, передающий нагрузки непосредственно на почву.

Стойкость к замораживанию-оттаиванию: Способность противостоять повреждениям от циклического замораживания и оттаивания влаги в материалах и возникающих в результате расширения и сжатия.

Полная заливка строительным раствором: Кладка, при которой раствор наносится на всю горизонтальную поверхность кирпичной кладки и стыки головок на глубину, равную толщине лицевой оболочки. (См. Также «Засыпка из облицовочного раствора».)

Кладка стеклопакета: Кладка состоит из стеклопакетов, скрепленных раствором. [1]

Глазурованный блок: Бетонный блок с постоянной гладкой облицовкой из смолистой плитки, нанесенной во время производства.Также называется блоком с предисловием.

Блок шлифованной поверхности: Блок бетонной кладки, поверхность которого отшлифована до гладкой поверхности, обнажая внутреннюю матрицу и заполнитель блока. Также называется полированным или отточенным блоком.

Раствор: (1) Пластичная смесь вяжущих материалов, заполнителей, воды с добавками или без них, первоначально полученная до консистенции заливки без разделения компонентов во время укладки. [3] (2) Затвердевший эквивалент таких смесей.

Затирка, предварительное напряжение: Вяжущая смесь, используемая для герметизации скрепленных предварительно напряженных арматур. [2]

Затирка, самоуплотняющаяся: Очень жидкая и стабильная затирка, используемая при затирке с высоким и низким подъемом, не требующая уплотнения или обратного уплотнения.

Подъем раствора: Приращение высоты раствора в пределах всей заливки раствора. Заливка раствора состоит из одного или нескольких подъемников раствора. [2]

Заливка раствора: Общая высота кладки, которая должна быть залит перед возведением дополнительной кладки.Заливка раствора состоит из одного или нескольких подъемников раствора. [2]

Кладка с цементным раствором: (1) Кладка из полых блоков, в которых полые ячейки заполнены раствором, или многослойная конструкция, в которой пространство между слоями полностью заполнено раствором. (2) Строительство каменной кладки с использованием сплошных блоков, в которых внутренние швы и пустоты заполняются раствором.

Затирка, высокий подъем: Техника затирки кладки в лифтах на всю высоту стены.

Заливка швов, низкий подъем: Метод затирки швов при возведении стены, обычно для строительных лесов или скрепляющих балок по высоте, но не более 4–6 футов (1219–1829 мм), в зависимости от ограничений кода.

Блок «H»: Пустотелый кирпич без поперечных перемычек на обоих концах, образующих «H» в поперечном сечении. Используется при армированной кладке. (См. Также «Блок с открытым концом».)

Заголовок: Блок кладки, соединяющий два или более смежных слоя кладки.Также называется связкой. [1]

Высота стены: (1) Расстояние по вертикали от фундаментной стены или другой подобной промежуточной опоры до верха стены. (2) Расстояние по вертикали между промежуточными опорами.

Отношение высоты к толщине: Высота кирпичной стены, деленная на ее номинальную толщину. Толщина стенок полости принимается как общая толщина за вычетом ширины полости.

Заливка швов с высоким подъемом: (См. «Заливка швов с высоким подъемом.”)

Пустотелый кирпич: Элемент, чистая площадь поперечного сечения которого в любой плоскости, параллельной опорной поверхности, составляет менее 75% от общей площади поперечного сечения, измеренной в той же плоскости. [4]

Хонингованный блок: (См. «Шлифованный торцевой блок»)

Строительство в жаркую погоду: Процедуры, используемые для строительства кладки, когда температура окружающего воздуха превышает 100 ° F (37,8 ° C) или температура превышает 90 ° F (32,2 ° C) при скорости ветра более 8 миль в час (13 км / ч) .

Осмотр: Наблюдения для проверки того, что кладка соответствует требованиям действующих стандартов проектирования и контрактной документации.

Блок косяка: Блок, специально сформированный для косяка окон или дверей, обычно с вертикальной прорезью для установки оконных рам и т. Д. Также называется блоком створки.

Соединение: Поверхность, на которой два элемента соединяются или соприкасаются. Если они скреплены строительным раствором, то объем, заполненный строительным раствором, является стыком.

Усиление швов: Стальная проволока, помещенная в швы основания раствора (поверх лицевых панелей в пустотной кладке). Узлы усиления многопроволочного соединения имеют поперечные проволоки, приваренные между продольными проволоками через равные промежутки времени.

Круг: (1) Расстояние, на котором две планки перекрывают друг друга при формировании стыка. (2) Расстояние, на которое одна кладка простирается над другой.

Соединение внахлест: Соединение между арматурной сталью, образованное перекрытием концов арматуры.

Боковая опора: Средства крепления элементов конструкции в горизонтальном пролете колоннами, контрфорсами, пилястрами или поперечными стенами или в вертикальном пролете балками, перекрытиями, фундаментами или крышами.

Легкий заполнитель: Природный или промышленный заполнитель низкой плотности, такой как керамзит или спеченная глина, сланец, сланец, диатомовый сланец, перлит, вермикулит, шлак, природная пемза, вулканические золы, диатомит, спеченная летучая зола или промышленные золы

Блок из легкого бетона: Блок, плотность которого при сушке в печи составляет менее 105 фунтов / фут ³ (1,680 кг / м ³ ). [4]

Известь: Оксид кальция (CaO), общий термин для различных химических и физических форм негашеной извести, гашеной извести и гидравлической гашеной извести.

Перемычка: Балка, помещенная или построенная над проемом в стене, чтобы выдерживать наложенную нагрузку.

Блок перемычки: П-образный блок каменной кладки, размещаемый открытой стороной вверх для размещения горизонтального армирования и раствора для образования непрерывной балки.Также называется блоком каналов.

Несущая: (см. «Стена, несущая»)

Заливка швов с низким подъемом: (См. «Заливка швов с низким подъемом»)

Произведенная кладка: Искусственное негорючее строительное изделие, предназначенное для ручной укладки и соединения с помощью строительного раствора, раствора или других методов. [5]

Каменная кладка: Набор элементов каменной кладки, соединенных раствором, цементным раствором или другими приемлемыми методами. [5]

Кладочный цемент: (1) Вяжущий материал, смешанный с мельницей, к которому добавляется песок и вода для приготовления раствора.(2) Гидравлический цемент, производимый для использования в растворах при кладке.

Среднетяжелая бетонная кладка: Блок, плотность которого после высыхания в печи составляет не менее 105 фунтов / фут ³ (1,680 кг / м ³ ), но менее 125 фунтов / фут (2000 кг / м ³ ) ). [4]

Метрическая система: Международная система (SI), стандартная международная система измерения. Твердометрия относится к продуктам или материалам, изготовленным с указанными метрическими размерами. Мягкая метрика относится к продуктам или материалам, изготовленным с указанными на английском языке размерами, а затем преобразованными в метрические размеры.

Состав смеси: Пропорции материалов, используемых для изготовления раствора, раствора или бетона.

Модульное согласование: Обозначение каменных блоков, дверных и оконных рам и других строительных компонентов, которые подходят друг к другу во время строительства без индивидуальной настройки.

Модульная конструкция: Конструкция со стандартными единицами измерения или размерами для гибкости и разнообразия использования.

Содержание влаги: Количество воды, содержащейся в устройстве во время отбора проб, выраженное в процентах от общего количества воды в устройстве при насыщении.[4]

Раствор: (1) Смесь вяжущих материалов, мелкозернистого заполнителя и воды, с добавками или без них, используемая для создания блоков каменной кладки. [3] (2) Затвердевший эквивалент таких смесей.

Заливка строительного раствора: Горизонтальный слой строительного раствора, используемый для укладки кирпичной кладки.

Раствор: (см. «Связь»)

Раствор, слой: Горизонтальный слой раствора между каменными блоками. [1]

Строительный шов, головка: Вертикальный растворный шов, помещаемый между каменными блоками в пределах ширины.[1]

Профиль шва: Готовая форма открытой части шва. Общие профили включают:

• Вогнутый: изготовлен с помощью закругленной фуганки, это стандартный раствор, если не указано иное. Рекомендуется для наружных стен, так как легко проливает воду.
• Raked: соединение, в котором от до ½ дюйма (от 6,4 до 13 мм) удалено с внешней стороны соединения.
• Пораженный: соединение приблизительно заподлицо. См. Также «Strike.”

Сечение нетто: Минимальное сечение рассматриваемого стержня.

Без нагрузки: (см. «Стенка, ненесущая»)

Бетонная кладка нормального веса: Блок, плотность которого в сушильном шкафу составляет 125 фунтов / фут ³ (2000 кг / м ³ ) или больше. [4]

Блок с открытым концом: Полый блок с одним или двумя открытыми концами. Используется в основном с усиленной кладкой. (См. Блок «A» и блок «H».)

Parging: (1) Покрытие из строительного раствора, которое может содержать гидроизоляционные ингредиенты на поверхности. (2) Процесс нанесения такого покрытия.

Пирс: Изолированная каменная колонна или несущая стена, не прикрепленные по бокам к связанной кладке. Что касается конструкции, то вертикальный элемент, горизонтальный размер которого, измеренный под прямым углом к ​​его толщине, не менее чем в три раза больше его толщины и не более чем в шесть раз больше его толщины, а высота которого меньше пятикратной его длины.[1]

Пигмент: (см. «Цвет»)

Пилястра: Связанная или шпоночная каменная колонна, построенная как часть стены. Он может быть заподлицо или выступать с одной или обеих поверхностей стены. Он имеет равномерное поперечное сечение по всей высоте и служит вертикальной балкой, колонной или и тем, и другим.

Пилястровый блок: Бетонные блоки, предназначенные для использования при строительстве простых или железобетонных пилястр и колонн из кирпичной кладки.

Обычная кладка: (См. «Неармированная кладка.”)

Штукатурка: (см. «Штукатурка»)

Пластификатор: Ингредиент, такой как добавка, включенный в цементирующий материал для повышения его удобоукладываемости, гибкости или растяжимости.

Последующее натяжение: Метод предварительного напряжения, при котором предварительно напряженные арматуры растягиваются после того, как кладка была размещена. [1] См. Также «Стена, предварительно напряженная».

Арматура для предварительного напряжения: Стальной элемент, такой как проволока, стержень или прядь, используемый для создания предварительного напряжения в кладке.[1]

Призма: Небольшая сборка, сделанная из каменных блоков и раствора, а иногда и раствора. В основном используется в целях контроля качества для оценки прочности полных элементов кладки.

Прочность призмы: Максимальное сопротивление сжатию на единицу чистой площади поперечного сечения кладки, определенное испытанием призм кладки.

Характеристики проекта: Письменные документы, определяющие требования к проекту в соответствии с параметрами услуг и другими конкретными критериями, установленными владельцем или агентом владельца.

Обеспечение качества: Административные и процедурные требования, установленные контрактной документацией и кодексом, чтобы гарантировать, что возведенная кладка соответствует контрактным документам. [1]

Контроль качества: Запланированная система действий, используемая для обеспечения уровня качества, отвечающего потребностям пользователей и использования такой системы. Целью контроля качества является создание системы, которая будет безопасной, адекватной, надежной и экономичной.Общая программа включает в себя интегрирующие факторы, включая: надлежащую спецификацию; производство в полном соответствии с требованиями спецификации; проверка, чтобы определить, соответствуют ли полученные материал, продукт и услуга спецификациям; и обзор использования для определения любых необходимых изменений в спецификациях.

Армированная кладка: (1) Каменная кладка, содержащая арматуру в швах раствора или залитых заполнителях, используемых для сопротивления нагрузкам. (2) Блочная кладка, в которой арматура заделана таким образом, что материалы компонентов действуют вместе, чтобы противостоять приложенным силам.

Арматурная сталь: Сталь, встроенная в кирпичную кладку таким образом, что два материала действуют вместе, чтобы противостоять силам.

Замедлитель схватывания: Ингредиент или добавка в строительный раствор, замедляющий схватывание или затвердевание, чаще всего в форме тонко измельченного гипса.

Ребристый блок: Блок с выступающими ребрами (с прямоугольным или круглым профилем) на лицевой стороне для эстетических целей. Также называется рифленым.

Створка створки: (см. «Опора косяка.”)

Балочный блок: Блок с канавками на лицевой стороне для эстетических целей. Например, канавки могут имитировать стыки с наклоном.

Блок ширмы: Открытая кладка, используемая в декоративных целях или для частичного экранирования участков от солнца или от посторонних глаз.

Корпус: (См. «Лицевая оболочка.»)

Опора и распорки: Стойки или стойки, используемые для временной поддержки элементов во время строительства.

Усадка: Уменьшение объема из-за потери влаги, снижения температуры или карбонизации вяжущего материала.

Подоконник: Плоский или слегка скошенный элемент, устанавливаемый горизонтально у основания проема в стене.

Простая опора: Элемент, конструктивно поддерживаемый сверху и снизу или с обеих сторон посредством штифтового соединения, которое не допускает передачи момента.

Коэффициент гибкости: (1) Отношение эффективной высоты элемента к радиусу вращения. (2) Отношение высоты элемента к толщине.

Осадка: (1) Падение высоты цементного материала от его первоначальной формы в пластичном состоянии.(2) Стандартное измерение пластичного вяжущего материала для определения его текучести и удобоукладываемости.

Опорный блок: Бетонный блок, изготовленный таким образом, что он неравномерно проседает или проседает до того, как затвердеет.

Шов со сдвигом: Шов из раствора, заполненный после укладки блоков путем «забивания» раствора краем кельмы.

Каменный блок: Блок, чистая площадь поперечного сечения которого в каждой плоскости, параллельной опорной поверхности, составляет 75 процентов или более от его общей площади поперечного сечения, измеренной в той же плоскости.[4] Обратите внимание, что канадские стандарты определяют твердое тело как 100% твердое вещество.

Выкрашивание: Отслаивание или раскалывание из-за внутренних или внешних сил, таких как мороз, давление, изменение размеров после установки, вибрация, удар или какое-либо сочетание.

Указанные размеры: (См. «Указанные размеры»)

Установленная прочность на сжатие кладки, f ’: Минимальная прочность на сжатие кладки, требуемая контрактной документацией, на которой основан проект (выраженная в силе на единицу чистой площади поперечного сечения).[1]

Раздельный блок: Бетонная кладка с одной или несколькими гранями, специально сломанными для создания грубой текстуры в эстетических целях. Также называется каменным блоком или каменным блоком.

Хомут: Усиление сдвига в изгибающемся элементе. [1]

Удар: Для отделки шва с раствором одним движением кельмы или специального инструмента, одновременно удаляя выдавленный раствор и выравнивая поверхность раствора, оставшегося в шве.

Штукатурка: Комбинация цемента и заполнителя, смешанная с подходящим количеством воды для образования пластичной смеси, которая будет прилипать к поверхности и сохранять наложенную на нее текстуру.

Характер: Для увлажнения и перемешивания раствора до нужной консистенции.

Тепловое движение: Изменение размеров из-за изменения температуры.

Галстук: (См. «Соединитель, галстук.»)

Допуск: Указанный допуск отклоняется от указанного размера, местоположения или размещения.

Оснастка: Сжатие и придание формы поверхности стыка раствора другим инструментом, кроме шпателя. См. Раздел «Профиль шва из раствора» для определения общих швов.

Неармированная кладка: Кладка, при которой сопротивление растяжению кладки учитывается, а сопротивление армирования, если оно есть, не учитывается. Также называется однотонной кладкой. [1]

Шпон, приклеенный: Кладочный шпон прикреплен к основе и поддерживается за счет адгезии.[2]

Шпон, закрепленный на якоре: Кладочный шпон крепится к опоре и поддерживается сбоку с помощью анкеров и поддерживается вертикально фундаментом или другими конструктивными элементами.

Шпон каменный: Шпон каменной кладки, который обеспечивает отделку стеновой системы и передает внеплоскостные нагрузки непосредственно на основу, но не считается добавляющей нагрузочной способности стеновой системы. [1]

Стена, связанная: Стена из каменной кладки, в которой две или более ленты склеены и действуют как составная структурная единица.

Стена, полость: Многослойная стена из несоставной кирпичной кладки с непрерывным воздушным пространством внутри стены (с изоляцией или без нее), скрепленная металлическими стяжками. [1]

Стена, композит: Многослойная стена, в которой отдельные элементы кладки действуют вместе, чтобы противостоять приложенным нагрузкам. (См. Также «Составное действие».)

Стена, занавес: (1) Ненесущая стена между колоннами или опорами. (2) Ненесущая внешняя стена, имеющая вертикальную опору только у своего основания или несущую опору через заданные интервалы по вертикали.(3) Наружная ненесущая стена в каркасной конструкции. Такие стены могут быть прикреплены к колоннам, перемычкам или перекрытиям, но не

.

Стена, фундамент: Стена под полом ближайшего уровня, служащая опорой для стены, опоры, колонны или другой конструктивной части здания и, в свою очередь, поддерживаемая опорой.

Стена, несущая: Стена, которая выдерживает вертикальную нагрузку в дополнение к собственному весу. Согласно нормативам, стена, несущая вертикальные нагрузки более 200 фунтов / фут (2.9 кН / м) помимо собственного веса. [1]

Стена, многослойная: Стена, состоящая из 2 или более слоев кладки.

Стена, не несущая: Стена, которая не выдерживает вертикальных нагрузок, кроме собственного веса. Согласно нормативам, стена несет вертикальные нагрузки менее 200 фунтов / фут (2,9 кН / м) в дополнение к ее собственному весу. [1]

Стена, панель: (1) Наружная ненесущая стена в каркасной конструкции, полностью поддерживаемая на каждом этаже. (2) Ненесущая наружная кирпичная стена с несущими опорами на каждом этаже.

Стена, перегородка: Внутренняя стена без конструктивного назначения. [2]

Стена, предварительно напряженная: Кирпичная стена, в которую были введены внутренние сжимающие напряжения для противодействия напряжениям, возникающим в результате приложенных нагрузок. [1]

Стена, армированная: (1) Стена из каменной кладки, армированная сталью, заделанной таким образом, что два материала действуют вместе, оказывая сопротивление. (2) Стена, содержащая арматуру, используемую для сопротивления сдвиговым и растягивающим напряжениям.

Стена, подпорная: Стена, предназначенная для предотвращения движения грунта и конструкций, размещенных за стеной.

Стена, ширма: Кирпичная стена с открытой площадью более 25%, предназначенная для декоративных целей, как правило, для частичного экранирования участка от солнца или из поля зрения.

Стена, сдвигающаяся: Стена, несущая или ненесущая, сконструированная для противодействия боковым силам, действующим в плоскости стены. [1]

Стена, одинарная: Стена толщиной в один кирпич.

Стена, сплошная кладка: Стена либо построена из сплошных кирпичей, либо построена из пустотелых блоков и залита сплошным раствором.

Стенка: Металлический соединитель, соединяющий кирпичную кладку.

Стенка, фанера: Стенка, используемая для соединения облицовочной фанеры с основой.

Водопроницаемость: Способность воды проникать через такие вещества, как строительный раствор или кирпич.

Гидроизоляция: (1) Методы, используемые для предотвращения проникновения влаги через кладку.(2) Материалы, используемые для предотвращения проникновения влаги через кладку.

Водоотталкивающие свойства: Снижение абсорбции.

Водоотталкивающая способность: Материал, добавленный в кладку для повышения сопротивления проникновению воды. Может быть обработкой поверхности или составной водоотталкивающей добавкой.

Web: Часть пустотелого бетонного блока, соединяющая лицевые оболочки.

Сливное отверстие: Отверстие, оставшееся (или вырезанное) в швах раствора или лицевых панелях кладки, позволяющее влаге выходить из стены.