Рукоять для ножа из дерева своими руками: Как сделать рукоять ножа | Журнал Ярмарки Мастеров – asnka.ru – КСМ

Содержание

Кожаная рукоятка для ножа своими руками. Делаем наборную рукоять для ножа

Чтобы ответить на вопрос: “Как сделать ручку для ножа?” – нужно знать, для чего он нужен. Ибо материал и часто определяют функциональные возможности клинка. Эта статья призвана помочь с выбором материала и даст несколько полезных советов, как сделать рукоять для ножа.

Рукоять можно изготовить из дерева, металла, кожи, бересты, различных пластиков, сплести из проволоки или капронового шнура. Как видно, выбор очень велик и если нож не делается для того, чтобы украшать коллекцию, подойти к его оснащению надо очень ответственно.

Разве материал имеет большое значение? Огромное. Так, например, нож с металлической рукоятью вряд ли подойдет для туриста. Для похода он слишком тяжел, а на холоде его просто невозможно будет взять в руки. А ножи с наборной рукоятью из кожи или бересты недолго прослужат охотнику, так как уже после первого свежевания дичи на такую рукоять попадет кровь, и через несколько дней запах будет такой, что нож не захочется брать в руки.

Что уже говорить о ножах для метания, где любая ручка может просто разлететься на куски.

Аналогично материалу и форма ручки тоже выбирается сообразно тому, как нож будет использоваться. Если это универсальный инструмент туриста или охотника, то форма должна быть простой, без выемок под пальцы и тому подобных излишеств. Чтобы нож можно было держать разными хватами, и им было одинаково удобно чистить картошку, открывать консервную банку, стругать дерево или чинить снаряжение. Если же ножом собираются пробивать двери, то тогда, конечно, чем больше на ручке будет дополнительных уступов для надежного удержания, тем лучше.

Теперь рассмотрим наиболее популярные техники того, как сделать ручку для ножа.

Вопрос очень интересный и обычно так и делают. Много методов для изготовления ножен смотря для какого ножа.Главное-нож не должен тупиться,надежно фиксироваться и легко выниматься.Нож фиксируется или за лезвие или за ручку.Самое простое и обычное.Две пластины,например,2-3 мм.толстой кожи,размером больше размера клинка стягиваются по краям заклёпками или кожаным шнурком.

За счёт эластичности кожи нож держится.Можно использовать деревянные пластинки с выборкой(стамесками ил фрезеровкой) и обтянутые чем-либо и тогда нож крепится за ручку.Австрийские знаменитые штык-ножи имеют пластиковый корпус ножен с защелкой за гарду.Смотря для чего нож так и будут разные ножны.Нож охотника в крови животного в тугих ножнах с креплением за лезвие зимой заклинит в ножнах и его надо крепить за ручку и ручка должна быть такой формы чтобы её можно было удобно вытащить.Если нож для обороны,охоты требования одни.Ножи для сапожника,резчика,которые с собой не носятся,главное требование- сохранить остроту при хранении.

Изготовление ручек для ножей.
Полотна ножей годятся как старые, так и (что лучше) новые. Повторяю, изготовление новых ножей предпочтительнее, так как часть полотна, отведенную для ручки легко «запрограммировать» под конструкцию последней. А при «модернизации» старого ножа приходится приспосабливать новую ручку вместо старой, что не всегда удобно. На рис.

25 показаны три операции, проводимые при создании ручки из накладных пластин. Понятно, сначала делают полотно ножа с прямоугольным концом под ручку. В данном случае есть смысл украсить ручку обжимным кольцом, для которого лучше всего постараться подобрать трубку из нержавеющей стали желательно с тонкими стенками. Кольцу легко придать форму овала, прямоугольника, круга, многогранника. На худой конец подойдут серебряные и золотые обручальные кольца, если любовь кончилась и брак распался. Не пропадать же добру!

После полировки кольцо надевают на конец полотна, предназначенного, конечно, для ручки. Две внутренние накладные пластины вырезают с припуском под кольцо и на обработку. Верхние концы обеих пластин подгоняют так, чтобы они плотно вошли в кольцо, выступая за его пределы на 2…3 мм. Далее полученную сборку зажимают в тисках и сверлят в ней три отверстия под заклепки, зенкуя края отверстий для заклепок с потайными головками. После установки заклепок выступающие их части стачивают заподлицо с пластинами.

Точно так же изготавливают верхние накладки, для которых подбирают оргстекло с густой темной окраской, чтобы сквозь эти пластины не проглядывались заклепки. Наружные накладки приклеивают к внутренним и зажимают струбцинами или в тисках, оставляя их так на двое суток. После сборки ручки в ней могут остаться щели, например, с боков, что наблюдается, если размеры части полотна для ручки меньше размеров самой ручки (обычно так и происходит). Для заделки этих щелей подбирают пластинки оргстекла (их толщина равна толщине полотна) и на клею вставляют в эти щели. На наружной пластинке ручки чертят ее контур в окончательном виде (рис. 25, б), после чего по контуру наждачным кругом, ножовкой, напильником убирают у сборки-склейки все лишнее, после чего ручку шлифуют и полируют. На рис. 25, в показана готовая ручка.
На толкучках часто встречаются кухонные самодельные ножи с ручками (из пластиков), переливающиеся всеми цветами радуги. Эта игра цвета достигается с помощью …станиолевых оберток от конфет.

Такую обертку сначала мнут, чтобы получилось множество перегибов с микрогранями, посылающими световые зайчики во все стороны. Затем обертку разглаживают (не до полного исчезновения перегибов) и вставляют между полотном и прозрачными – накладками из оргстекла (рис. 26), после чего накладки соединяют с полотном ножа заклепками. Чтобы цветные переливы были радужными, подбирают станиолевые обертки с цветными рисунками. Достаточно эффектно выглядят ручки и из одноцветного «серебряного» (или «золотого») станиоля.

По-своему интересны наборные ручки, составленные из разноцветных кусков-пластин оргстекла (рис. 27). Делать такую ручку можно у ножа с хвостовиком (частью полотна, на которой крепят ручку) любой формы. Но если хвостовик для наборной ручки короток, а иногда его и задумывают таким, то к подобному короткому хвостовику приваривают или приклепывают стальной стержень диаметром 4…6 мм. Для более удобного крепления пластин на стержне, на конце последнего нарезают резьбу длиной 10…15 мм. В качестве наборных пластин подойдут любые обрезки оргстекла, лишь бы они «проходили» по размеру. Во всех пластинах, кроме двух последних сверлят отверстия для стержня, а в тех верхних пластинах, которые попадут на хвостовик, надфилями или фрезами бормашинки разрабатывают еще отверстия под хвостовик. В предпоследних двух пластинах нарезают резьбу, чтобы навернуть их на стержень. Пластины смазывают клеем, нанизывают их на стержень и зажимают (уплотняют), навинчивая на стержень пластинками с резьбой. Самую нижнюю пластину (она без отверстия) наклеивают спустя неделю. Далее ручку обрабатывают на наждачном камне, шлифуют шкурками и осколками обычного оконного стекла, полируют.

При изготовлении пластин с отверстиями надо иметь в виду, что в прозрачном оргстекле стенки просверленного отверстия приобретают молочный цвет, что красоты изделию не придает, так как после полировки изделия стенки отверстия начинают проглядывать через прозрачное оргстекло. Поэтому желательно отверстие изнутри прогладить раскаленным стержнем, в результате молочный матовый цвет стенок исчезнет и отверстие даже превратится в элемент, украшающий ручку.

Советую также верхние и нижние наборные пластины делать из оргстекла с густой или глухой темной окраской, чтобы замаскировать следы соединений (заклепки, резьбу). Между прочим, наборная ручка из прозрачного оргстекла своей игрой света создает иллюзию изделия, изготовленного из драгоценных минералов.
А вот для накладных ручек (см. рис. 25) предпочтительнее оргстекло с глухой окраской, создающей плавные размытые переходы между слоями оргстекла, что придает ручке вид изделия, сделанного из мрамора, гранита, фарфора, рога.
Более изящной выглядит наборная ручка, составленная из пластин, расположенных наклонно. Здесь сначала формируют ручку, склеивая пластины по смещением относительно друг друга, как показано на рис. 28. Склеенную заготовку ручки следует примерно на месяц отложить в сторону, и только после этого срока приступать к обработке. Сначала срезаем верх заготовки по плоскости «К-Л», перпендикулярной к продольной оси ножа. Затем на верхней части заготовки делают выступ -посадочное место для кольца.

Теперь остается укрепить хвостовик ножа в заготовке ручки. Если хвостовик достаточно короткий, его нагревают и впрессовывают в заготовку, для чего в последней обычно формируют соответствующее отверстие. Или же, сделав отверстие побольше, в него вставляют хвостовик и заливают отверстие эпоксидной смолой.

Если вы сформировали верхнюю часть ручки из пластин глухого оргстекла, но сквозь него не будет видно следов крепления ручки, отчего внешний вид ее только выиграет.
Для длинного хвостовика придется делать в ручке круглое или щелевидное отверстие. Для последнего сначала высверливают отверстие нужной глубины, а соответствующую форму ему придают раскаленным стержнем или пластиной. Далее на выступ надевают кольцо, прочерчивают на заготовке контур ручки и удаляют все лишнее на наждаке. После шлифовки и полировки в щель наливают эпоксидную смолу, вставляют хвостовик, убирают выступивший клей и оставляют нож в вертикальном положении на 5…6 ч (пока затвердеет смола).

Посоветуйте, как правильно изготавливается наборная рукоять из кожи? Делать рукоять из дерева не хочется, а надлежащего пластика, боюсь, не подобрать.

Собираюсь вырезать шайбы в размер, склеивать друг с другом эпоксидкой, засверливать – а потом уже монтировать крупные фрагменты непосредственно на хвостовике. Собственно, в чем вопрос – чем смонтированную рукоять обрабатывать? Не разлохматится кожа от напильника?

Обрабатывать можно на точильном кругу… потом шкуркой на резиновом диске… От напильника, все зависит от “старости” кожи, если достаточно старая и не очень плотная, то может и разлохматиться, плотная “новая” кожа, вполне устойчива к таким нагрузкам и вариантам обработки… однако лучше-таки воспользоваться чем нибудь более высоко-скоростным, качество обработки таки лучше будет.

Изготовление наборной ручки из бересты для ножа с клинком Канкаанпаа Саами

Нож с клинком Канкаанпаа Саами с наборной берестяной рукоятью
	Исходные материалы – клинок Канкаанпаа Саами, лосиный рог подходящего диаметра, береста.
Сначала изготавливаются больстер и затыльник рукояти из лосиного лога. От рога отпиливаются кругляшки диаметром 2-3 см и толщиной около 1 см. В обоих кругляшках сверлятся отверстия и подгоняются надфилем под больстер и хвостовик.
	Перед обработкой клинок защищается малярным скотчем для предохранения от царапин и налипания эпоксидной смолы. Кроме того, при работе с берестой как клинок, так и его хвостовик будут находится во влажной среде, что в случае клинка из углеродистой стали может повлиять на его внешний вид.
Итак, хвостовик обрезан до необходимой длины, на него нанесены канавки для лучшего удержания на рукояти. Также готовы к дальнейшей работе больстер (справа внизу) и затыльник рукояти (слева внизу).
	Свободное пространство между затыльником и больстером будет заполнено берестяной вставкой. Это расстояние необходимо промерять для расчета необходимого количества берестяных проставок.
Теперь приступаем собственно к изготовлению берестяной рукояти. На первом шаге береста очищается от белого слоя с лицевой стороны и пробкового слоя с внутренней. Для этой процедуры можно использовать металлическую щетку или острый нож для соскабливания ненужных слоев.
	Береста нарезается на квадраты-проставки в необходимом количестве. В данном случае необходимая длина проставки составляла 8 см при толщине бересты около 2 мм. Всего потребовалось 80мм: 2 мм = 40 квадратов. Плюс еще 2-3 штуки про запас – на случай усушки берестяного пакета.
В дальнейшем береста опускалась в ванночку с водой на 10-20 секунд для придания эластичности и в поставках пробивались отверстия под хвостовик при помощи полукруглого резца по дереву и острого ножа.
	По завершении процесса, пакет из проставок собирается на хвостовике (с больстером и затыльником) и спрессовывается при помощи нехитрого устройства (см. фото). В данной рукояти берестяные проставки “склеивались” исключительно за счет влаги, хотя конструкция допускает применение различных клеев (например, водостойкий ПВА).
После пары часов сушки на хвостовике пакет аккуратно снимается с будущего ножа и уже отдельно зажимается между параллельными и гладкими поверхностями. Важно не нарушать целостность пакета и соосность отверстий в проставках при снятии спрессованной бересты с хвостовика. Периодически необходимо затягивать гайки прессующего устройства для компенсации усыхания. После полного высыхания пакет повторно примеряется на хвостовик и при необходимости добавляются новые берестяные проставки (обязательно их увлажнять перед добавлением в пакет).
	После высыхания, пакет надевается на хвостовик вместе с больстером и все части фиксируются на хвостовике эпоксидной смолой. Конструкция опять ставится под пресс на этот раз до полной полимеризации эпоксидки. После этого рукояти грубо придаются контуры при помощи обычного ножа. На этом этапе использование шкурки или напильника нецелесообразно, ножом по мягкой бересте работать проще.
На заключительном этапе рукоять обрабатывается шкуркой и (при желании) клинок протравливается в Спрайте (это не реклама!!!). Перед травлением окалина снимается с клинка мелкой шкуркой и сам клинок обезжиривается ацетоном. После ночи нахождения клинка в кислотной среде красивое серое покрытие гарантировано. Важно: необходимо избавится от пузырьков газа в напитке, иначе можно получить покрытие с пятнами в месте оседания пузырьков. Можно долго трясти бутылку, а можно просто нагреть напиток подождать выхода пузырьков. ● Припои. Выбор припоя производят в зависимости от соединяемых металлов или сплавов, от способа пайки, температурных ограничений, размера деталей требуемой механической прочности и коррозионной стой кости и др. Наиболее широко … ● Органическое стекло – термопластичная пластмасса – широко распространенный и доступный материал. Выпускается прозрачным или окрашенным в массе, хорошо обрабатывается, склеивается, окрашивается. Органическое стекло полируется вручную чистой и сухой суконкой …

Еще легче будет сделать ручку для ножа, которая будет невероятно эстетичной на вид – равно как и прочной, – из кости или из рогов различных животных. Чаще всего на подобные поделки идут рога лосей либо оленей, а уж если удастся раздобыть сайгачьи – можете считать себя счастливчиком, ведь подобный материал уже имеет красивые неровности и слегка изогнут.

Желающим сделать ручку для ножа именно из такого “сырья” следует сперва вынуть из последнего сердцевину, затем проварить его пару-тройку часов. После этого рог надо обточить напильником со стороны спинки и боковин будущей рукояти – для удаления неровностей. Закреплять лезвие ножа в нем можно с помощью деревянных и металлических пластин.

Один из наиболее простых (даже для начинающих умельцев) способов сделать ручку для ножа – наборный метод. Некогда были популярны собранные таким образом “зоновские” рукояти – обычно из кусочков цветного оргстекла либо пластика. Создавая изделия именно из таких материалов, следует иметь в виду: они неудобны в эксплуатации из-за своей скользкости.

Сделать ручку для ножа подобным образом лучше из бересты либо очень тонкой древесины разных оттенков.

Данный материал, чтобы сделать ручку для ножа, нарезается кусочками нужного размера, в каждом из них проделывается отверстие для стержня клинка – и все нанизывается на последний вперемежку с металлическими пластинами, а после – хорошо обтачивается.

Чтобы сделать ручку для ножа эстетичной на вид, не обязательно создавать подобное изделие “с нуля”. Возможно заняться украшением уже имеющейся рукояти – к примеру, обернуть ее кусочком кожи подходящих размеров или прочной цветной нитью либо очень тонкой бечевкой.

Отлично будет, если удастся сделать ручку для ножа из дерева либо кости с резьбой или более сложными узорами, выполненными в популярной технике пирографии. В современных условиях для ее применения потребуется особый прибор – пирограф, которым материалу ручки и придается желаемая форма.

На рынке холодного оружия существует множество различных видов ножей, однако все же находятся люди, которые хотят сделать себе нож самостоятельно, дома. И правильно, ведь это будет исключительно их изделие, оригинальное и не похожее на других.

Эта статья поможет разобраться новичку в деле изготовления ножей при отсутствии специальных условий и подскажет, как правильно подобрать материалы для изготовления ножей и в общих чертах расскажет, что же с ними делать, так что не судите строго 🙂

Для изготовления ножа в домашних условиях от начала и до конца вам понадобятся:

Клинок или материал для его изготовления;
– материалы для рукояти;
– дополнительные детали для изготовления навершия, гарды, больстера – или уже готовые из магазина;
– крепеж (в зависимости от стратегии изготовления – эпоксидка, винты и т.п.)

Клинок для изготовления ножа

Для начала рассмотрим вопрос о том, что нужно делать с клинком. Во-первых, изготавливать его самому дома будет крайне проблематично – если вы не имеете возможности выковать клинок самостоятельно, поэтому наилучшим решением будет купить готовый, например, клинок Лаури 125 из углеродистой стали.

Где купить клинок для изготовления ножа?

Источников, продающих подготовленный для домашнего изготовления ножа клинок – довольно много: их можно купить как у мастеров-частников на том же guns.ru или на выставках холодного оружия, купить клинки в других интернет-магазинах; а можно и заказать промышленный клинок у фирмы-изготовителя, в том числе и на китайских сайтах-аукционах, типа ebay или aliexpress.

Есть очень качественные и недорогие каталоги клинков у финских (да и вообще скандинавских) производителей, могу порекомендовать их.
Если уж с поиском подходящего клинка у вас совсем сложности – берите просто лист металла, например, отпиленный кусок рессоры, придайте ему форму и работайте с ним.

Конечно, купленный клинок следует доработать. Для этого необходимо взять напильник или даже круг и грубые водные камни (если ваше изделие очень «сырое» и вам еще нужно вывести спуски) и отточить клинок до нужного вида и формы, а затем при помощи наждачной бумаги отшлифовать все неровности.

Проверить качество изделия проще всего можно таким способом: протереть готовый клинок и подышать на него. С качественного клинка испарина сойдет без каких-либо неровностей, а лежать будет без прорывов. При этом подобный опыт лучше проводить несколько раз и с разных сторон.

Из какой стали сделать нож – вопросы для других статей, можете почитать материалы у нас на сайте, например статью.

Ручка для ножа своими руками

Далее разберемся с будущей рукоятью вашего ножа. Лучше всего и проще всего взять для нее дерево, так как в дальнейшем деревянная ручка самостоятельно изготовленного ножа будет приятно выглядеть, да и рука от нее не замерзнет. Разновидность дерева подойдет абсолютно любая – тем более вы только учитесь.

Самая простая ручка для ножа своими руками изготавливается из старых ножек советских столов, стульев, диванов или кресел, ведь раньше мебель делали на славу. С помощью ножовки отпиливаем нужный по длине кусок, далее грубо выпиливаем ту форму рукояти, какую бы хотелось видеть на готовом изделии. Также необходимо сделать в рукояти углубление для хвостовика вашего клинка – например, просверлить и обработать надфилями. Сквозное или несквозное это отверстие – зависит от готовой конструкции ножа.

В идеале, Вам нужно еще бы нарисовать примерный рисунок ножа, который изготавливается в домашних условиях. У вас для этого уже есть клинок и примерные размеры и очертания рукояти. А по нарисованному макету уже будет проще сделать готовый нож, доведя его после сборки до совершенства наждачкой.

Если вы уже более-менее умеете изготавливать нож своими руками – можно купить бруски стабилизированной древесины (получатся очень красивые и крепкие рукоятки), или попытаться сделать рукоять из наборной бересты или прессованной кожи; можно сделать плетеную рукоятку – вариантов очень много. Перейдете на следующий уровень «ножестроительства», так сказать 🙂

Важные детали для изготовления ножа в домашних условиях

Гарда – специально предназначенная для защиты руки владельца ножа часть. Сделать ее можно из металла или из дерева либо купить уже готовую в специализированных магазинах. Можно сделать нож вообще без гарды или боевого упора – такой нож холодным оружием не является.
Больстер – служит как для украшения ножа, так и для избавления рукоятки от чрезмерной нагрузки. Можно изготовить из дерева или металла – например, сделать больстер из монеты или жала паяльника.
Навершие рукояти – противоположно клинку, выполняет такие функции, как: изменение баланса готового ножа, эстетическая функция (для красоты). Также навершие часто играет роль гайки, которая навинчивается на хвостовик (если он у вас сквозной). Изготавливается навершие рукоятки ножа из различных материалов – но лучше придерживайтесь единого стиля.

Сборка ножа

Рассмотрев все детали будущего ножа, собрав всё воедино, немного подготовив и обработав составляющие ингредиенты данного «рецепта» – можно обратиться уже непосредственно к самой сборке ножа. Для этого понадобится еще несколько нехитрых вещей: наждачная бумага для финишной обработки рукояти и полировки готового изделия , две разновидности бинарного клея (эпоксидка и «холодная сварка »), молоток или киянка, бумажный скотч (чтобы заклеить – защитить от царапин клинок и другие полированные металлические части собранного ножа при обработке наждачкой рукояти и придании самодельному ножу завершенной формы).

Сначала нужно развести эпоксидку и промазать ею прокладку из кожи, которую затем прикладываем к той части клинка, которая будет внутри дерева – хвостовику. Далее нарезается «холодная сварка» и быстро кладется на дно просверленного в рукояти отверстия под хвост клинка, куда он, собственно, и вкладывается.

Аккуратно вбив клинок внутрь при помощи молотка или киянки, вы придадите ножу окончательный вид. На какое-то время идеально было бы еще зажать собранный нож струбциной, пока эпоксидка застывает. В конце концов, нож, изготовленный своими руками в домашних условиях – останется только отшлифовать и украсить по своему усмотрению.

В качестве более простого варианта можно изготавливать накладную рукоять – из двух пластин (деревянных, например), которые крепятся к хвостовику клинка справа и слева. Такая рукоять крепится обычно на винтах, дополнительно к эпоксидке, но обычно выглядит более просто.

Когда вы придадите идеальную форму рукояти и убедитесь в надежности сборки вашего самодельного ножа – можно приступать к изготовлению 🙂

Рукоять ножа не менее важный элемент, чем сам клинок, поскольку от того, как нож лежит в руке зависит удобство и безопасность использования. Рукоять также несет и декоративные функции, особенно если нож сувенирный. У некоторых северных народностей, рукоять ценится даже больше чем сам клинок. Он изготавливается из нетвердой стали, которую можно заточить об любой камень. И когда лезвие стачивается, то клинковая часть выбрасывается, а в привычную и удобную рукоять вставляется новый клинок. Рассмотрим некоторые материалы, используемые при изготовлении рукояток ножей.

Самая простая рукоять может быть образована посредством обмотки шнуром хвостовой части ножа. Такую рукоять часто можно увидеть у метательных или тактических ножей.

Многие производители ножей используют для изготовления рукояток традиционные материалы, такие как дерево, рог или кость. Дерево используется и в массовом производстве, и при изготовлении штучных экземпляров мастерами ножевого дела. В разных регионах используют различные породы дерева, которые наиболее доступны, хорошо обрабатываются, или обладают красивой текстурой.

Например, для изготовления рукоятей используется орех, клен, дуб, яблоня, груша, ясень, вишня. Хотя, в настоящее время, доступны заготовки из различных экзотических сортов дерева, которые произрастают в тропических странах. Правда, многие редкие породы дерева труднее обрабатываются, поскольку обладают высокой твердостью.

Авторские ножи с деревянными рукоятками часто украшают резьбой или инкрустируют различными вставками. Для насечки применяется латунная, серебряная или золотая проволока. Ее раскатывают в полоски, а затем вбивают в канавки, которые выполнены в виде орнамента, поэтому для этих целей подходит мягкая плотная древесина, например орех. Для резьбы хорошо подходит древесина плотных пород – клен, кизил, яблоня, самшит, можжевельник, груша. Из тропических пород для этих целей используют лимонное, красное или розовое дерево.

В средней полосе России, для рукоятей нередко используется береста. Из нее делают наборные рукояти, то есть пластины бересты насаживают на хвостовик ножа, спрессовывают и производят обработку. Иногда наоборот, сначала подготавливают заготовки из спрессованной бересты, потом закрепляют их на хвостовике, и обрабатывают.

После обработки бересты, у рукояти получается красивая и слегка рифленая поверхность. Одним из достоинств берестяной рукояти в том, что она получается полностью натуральной, поскольку делается без применения пропиток и лаков. Рукоять из бересты не скользит, даже если намокла или испачкана в чешуе или крови. Она теплая и приятная на ощупь.

Из натуральных материалов, для изготовления рукоятей используются и рога диких животных. В основном, рог используется в охотничьих ножах , или сувенирных вариантах. Из рога благородного оленя получается наиболее красивые рукоятки. Материал довольно прочный и при этом хорошо обрабатывается. Рог лося тоже неплохо обрабатывается, однако он более тяжелый, и приобретает серый цвет после полировки. Рог американского белохвостого оленя и северного оленя используют реже, из-за более пористой структуры.

В каталогах ножей часто можно увидеть непальские ножи кукри. Некоторые ножи имеют рукояти из рога буйвола.

При изготовлении ножей широко применяются синтетические материалы. Раньше часто использовали оргстекло, пластик, текстолит. Современных синтетических материалов, применяемых в ножевом деле, достаточно много, например Fiberglass, G-10, Delrin, Grivory, Zytel, Кратон, Карбон, Микарта, Лексан, Нейлон, Эластрон и некоторые другие.

В описаниях характеристик импортных ножей, нередко можно увидеть материал Zytel. Этот материал изготавливается на основе нейлона, но отличается большей жесткостью и лучшей износостойкостью. Эти качества материала зависят от типа и количества добавляемых смол. Материал трудно поцарапать, он обладает высокой ударной вязкостью и термостойкостью. Обычно рукояти из Zytel делают рифленым, для лучшего сцепления с ладонью.

Другой материал, из которого делают рукояти – Grivory. Это современный стеклопластик, очень устойчивый к термическому, а также ультрафиолетовому воздействию. Материал Grivory технологичнее и даже прочнее чем Zytel.

В настоящее время, широкое распространение при изготовлении ножей, получила микарта. Она влагостойкая, долговечная и имеет хороший внешний вид. Материал хорошо обрабатывается. Микарта – материал, состоящий из смеси смол, которой склеены различные электроизоляционные материалы. В качестве слоев для склейки, используются различные виды бумаги и ткани. Фактура и цвет материала зависит от структуры и цвета компонентов, а также смол, применяемых для склеивания наполнителя. Поэтому, изменяя цвет составляющих, получают весьма интересную текстуру и цветовые композиции микарты. Иногда микарта имитирует некоторые природные материалы, например дерево.

Есть и другая синтетика, которая имитирует природные материалы, например «Элфорин». Он служит заменителем слоновой кости. Материал хорошо режется, обрабатывается и полируется, к тому же обладает стойкостью к воздействию кислот и масел, а тем более обычной влаги.

Еще один часто применяемый материал, это «Кратон». Его используют и в качестве самостоятельного материала для рукояток ножей, и в качестве вставки в рукоять из другого материала. Кратон – это синтетический заменитель резины, то есть и з опреновый каучук. Материал более износостойкий, чем резина. Кратоновая рукоять не скользит в руке, к тому же обычно поверхность рукояти делают рифленой, поэтому она крепко сидит в ладони.

Популярным материалом рукоятей для ножей является также G-10. Это стеклотекстолит, который изготавливается на основе стеклоткани и эпоксидных связующих. G-10 негорючий влагостойкий материал, обладающий диэлектрическими свойствами. В результате добавки красителей, можно получать изделия различного цвета. Из недостатков материала G-10 можно отметить ухудшение прочностных характеристик при низких температурах.

Немало производителей, особенно российских, изготавливают ножи с рукоятями из эластрона. Резинопластик Elastron G обладает прочностью вулканизированного каучука, причем он остается гибким при широком диапазоне температур – от минус 65°C до +150°C.

Пиши, Аня: вера – повод желания.

Прощать? Конечно! Бесконечно.

Трубя, сдержи себя.

Кто страну спасает, кон не нарушает.

На Вы не выкать, а тыкать.

Аутодафе познание: от злости возгорание.

Популярность и у мумии отсутствие благоразумия.

Вове: несправедливость – крик крови.

В случае любом, возмутившись – станешь рабом.

Нас, братки, завладевают через недостатки.

Взгляни, что в тени.

В лицо вглядись: увидишь и буквы и мысль.

Боли не знали от морали.

Те правы, у кого нравы.

Вникните с приличием истинно к обычаям.

Природу, сказано, насилуют не безнаказанно.

Зла преображение? Спокойное окружение.

Не реагируя, неспешно воспринимай внешнее.

Сострадательными стали людьми из стали.

Придёт, как встарь, этики сталь.

Реальность? только индивидуальность.

Картина прошлого ясна в момент перехода от сна.

С чего начать? На числах основана печать.

Вокруг знания вьются – достойным передаются.

Бог жен прощает, регулами очищает.

Муж прощается, творчеством очищается.

Восьмёрка, смотри: точка смерти внутри.

Проверьте: двойка-раздвоенность, к смерти.

7, 9, 12 – тождественность чисел божественных.

Человек не вянет: ему кнут – единица и ноль – пряник.

Явственно, интеллект превышает нравственность.

Общинный стог – выживания залог.

Иностранец? Пенсионер, например.

Тот старик, кто к новому не привык.

Наш внук – потенциатор многих наук.

Чтобы везло – берись за дело весело.

Не дрожи, глаза на понимание покажи.

Приход властелина, коль образуется дружина.

Номенклатуру в руку, коль кровавая порука.

И в орде конфликт сил и разума в борьбе.

По закону чиновник, вне закона виновник.

Вера являет, разум направляет.

Верь: счастье – награда и жизни цель.

Зло себя рождает и побеждает.

Не подавая виду, выслушивай обиду,

Радуется тесть тому, что есть.

Обиды не мучат – неудачников учат.

Как вы о себе сейчас все думают о вас.

Введи урок любви.

Внимание: воздействие на час по характеру, мыслям и желаниям.

Раз в сто нам возврат, коль разврат.

Жизни рана, коль не понимаем плана.

Не вырваться из лап, коль схватил кацап.

Злой дух? То программа уничтожения, друг.

Человек и современный, спаситель вселенной!

Во всем причина – солнечная энергия мужчины.

Ода законам рода.

Правосудие – мафии письмоблудие.

Как у инков, решай спор в поединках.

Жена, бывает, сердцем вбирает.

Не рад? Сам создал собственный ад.

Знать надо: мы создатели собственного ада.

Судьбы скорлупки от мыслей и поступков.

Разум и боль волей успокой.

Человек что в нем – связь духа с веществом.

Человек – дочка добра и зла точка.

И просто тем, кто любит посетить сайт в поисках интересного и полезного. Иногда бывает такое, что не всегда то, что предлагает нам производитель может подойти в повседневном использовании, поэтому часто приходится включать воображение и мастерить все самому, да и сделав своими руками вы будете уверены в своем изготовлении. Данная статья тоже имеет смысл переделки готового, поэтому плавно переходим к сборке.

Как и обычно в любой самоделке требуется материал и то, что хотим изменить, в данном случае это будет нож. Для того, чтобы собрать рукоять для ножа, автор поясняет, что необходимо , это:
*Береста.
*Сам нож без ручки.
*Зажимные тиски на шпильках с барашками.
*Болгарка с шлифовальным кругом среднего зерна.
*Клей.

Когда все сборочные материалы готовы, можно приступить к сборке.
Первым делом автор взял деревяшки толщиной 5-6мм с двух сторон и выточил в них отверстия, подходящие в стальную рукоять ножа.

После чего по размерам данных деревяшек необходимо вырезать достаточное количество квадратиков бересты и примерно соизмерить, хватит ли их на длину ручки.

Когда необходимое количество вырезано – переходим к другому шагу.
В каждом квадратике бересты проделываем отверстие, чем его делать решать вам, для лучшего отверстия можно применить сверло по дереву, которое немного больше по диаметру втулки на ноже. Такой процесс повторяем со всеми остальными элементами нашей будущей ручки.

Когда вся береста насажена на рукояти, то слегка прижимаем их друг к другу, а затем пропитываем между каждой клеем и выдерживаем пару десятков минут.

Когда клей слегка схватился, можно вооружившись тисками на шпильках прижать всю конструкцию, предварительно сняв с ножа.

Для дальнейшей обработки необходимо дать клею высохнуть окончательно и когда уже вы уверены, что клей высох приступить к шлифовке и преданию формы. Чтобы шлифовка была удобнее, нужно нашу прессованную бересту одеть обратно на ручку ножа и оснастив болгарку шлифовальный круг приступить к обработке.

Внимание! Все работы с болгаркой необходимо проводить с предельной осторожностью и соблюдать меры безопасности. Для начало с помощью болгарки придаем квадратную форму рукоятке.

После чего шлифуем ее до овальной, удобной для посадки в руке.

В конечном итоге автор придает блестящий вид рукоятке с помощью полировки.

На этом самодельная рукоятка для ножа готова, вы можете ее повторить без особых усилий, а также ее изготовление не требует высоких навыков. Всем спасибо за то, что прочитали данную статьи, а также отдельное спасибо автору inw.

Дерево – не только универсальный и популярный строительный материал. В быту предметы из дерева используются везде и постоянно, тем более что дерево – материал очень легкий в обработке. Деревянная ручка для ножа своими руками – вовсе не такая сложная задача, как кажется на первый взгляд.

Типы рукояток

Деревянная ручка для складной или обычной кухонной модели должна быть в первую очередь удобной. Собственно в этом и состоит привлекательность изготовления своими руками: можно выполнить рукоятку любой конфигурации, любого подходящего под свою руку размера и пропитать любым составом.

При самостоятельном изготовлении чаще всего используются 2 вида деревянной ручки:

всадная – в торце изделия формируется полость, в которую закрепляется лезвие с узким хвостовиком. Рукоятка при этом представляет собой единое целое и очень устойчива к повреждениям. Складной нож таким образом не сделать;
накладная – подходит для лезвий с широким хвостовиком. В этом случае ручка состоит из двух частей, которые накладываются на лезвие. Рукоять получается более тяжелой, что позволяет сбалансировать широкое лезвие. Для кухонного ножа, например, это важно. Складная модель всегда относится к типу накладной. На фото приведен набор для складного варианта.

Материалы и инструменты

Чтобы сделать нож кухонный с деревянной ручкой, необходимо подобрать нужную древесину, обработать, пропитать, врезать детали и закрепить выбранным способом. Для этого потребуются такие материалы.

Дерево – как правило, выбирают древесину с оригинальной фактурой и рисунком, чтобы изделие было привлекательным, как на картинке. При этом предпочтении отдается твердым и прочным породам – дуб, орех, клен. Вырезать из такой древесины рукоять сложнее, но зато и результат будет служить долго. В любом случае древесину нужно подбирать сухую – не более 12–15% влажности, и обязательно обрабатывать антисептиками.
Собственно лезвие – приобретается готовым. Для изготовления нужно точно знать размеры хвостовика и вес лезвия.
Крепеж – для кухонных ножей с всадной ручкой используют эпоксидную смолу. Для крепления насадной рукояти понадобился латунный или медный пруток нужного диаметра.
Пропитка – изделие обязательно нужно пропитать подходящим составом. Чаще всего используют льняное масло или специальный посудный лак. Пропитать рукоять нужно не только в целях придания ей красивого блеска: состав защищает дерево от действия влаги. Чем пропитать деревянную ручку ножа, зависит от вида изделия.
Инструмент – как правило, набор вполне обычный: резцы, рубанок, ножовка. Однако для ускорения процесса можно прибегнуть и к электрическим моделям.

Как сделать рукоять

Чтобы сделать ручку, нужен определенный опыт работы с деревом.

В то же время эта работа вполне годится для практики новичку.

Дерево перед работой необходимо пропитать антисептиком.
Ножовкой или электролобзиком из древесины вырезают заготовку подходящей формы. Если это первая проба, лучше обойтись без углублений под пальцы, но если опыт уже имеется, можно подобрать самую оптимальную конфигурацию. На первой стадии заготовка имеет лишь приблизительную форму, затем резцом и ножовкой ее форма доводится до совершенства. Чем обработать деревянную ручку ножа, зависит от умения и желания мастера.
Готовую заготовку обрабатывают наждачной бумагой до идеальной гладкости.
В торце изделия высверливают паз для лезвия. Глубина зависит от веса клинка. Хвостовик должен легко садиться на рукоять. На фото – формирование паза.
Затем изделие обрабатывают, например, льняным маслом. В маленькую кастрюлю наливают масло, ставят на водяную баню, а заготовку погружают в пропитку и удерживают до тех пор, пока перестанут появляться пузырьки воздуха.
Деревянную ручку оставляют высыхать.
Готовят эпоксидную смолу – по инструкции. Смешивают ее с древесными опилками, и заполняют смолой полость рукояти.
В полость вставляют лезвие, следя за правильным положением, и оставляют сохнуть на сутки. Чтобы не испачкать изделие, а эпоксидная смола оттирается с большим трудом, лезвие обматывают скотчем, как на картинке.

Накладная модель для складного ножа изготавливается несколько иначе. Здесь в набор инструментов будут входить заклепки и тиски.

Заготовку грубой формы удерживают в тисках и разрезают на 2 части. Затем обе детали доводят до совершенства, используя резцы и наждачную бумагу.
Собирают изделие: лезвие размещают между деталями рукояти. Отмечают места крепления и высверливают отверстия через заготовку. Таким образом добиваются идеального совпадения отверстий.
Затем изготавливают из прута с диаметром, совпадающим с диаметром отверстия, заклепки.
Заготовки обрабатывают маслом по описанной выше технологии.
Эпоксидную смолу наносится на внутреннюю сторону деталей, хвостовик и заклепки. Собирают изделие и плотно обматывают скотчем.
Через сутки рукоять должна быть готова. При необходимости ее очищают от излишков эпоксидной смолы.

На видео изготовление рукояти своими руками освещается более подробно.

Как сделать деревянную ручку для кухонного ножа

Сломалась ручка на кухонном ноже? Не беда! В этом обзоре мы расскажем и покажем, как своими руками сделать простую деревянную ручку. Ничего сложного тут нет, причем можно обойтись даже минимальным набором инструментов.

На старом ноже рукоятка была накладной (состояла из двух половинок, соединенных между собой заклепками). Однако в данном случае автор решил сделать всадной монтаж рукоятки. Ручка получится цельной, а значит, более устойчивой к механическим повреждениям.

В первую очередь автор удаляет из хвостовика ножа заклепки. Сначала обрезает один край заклепок болгаркой (УШМ), а потом выбивает оставшиеся части из отверстий.

Читайте также: Деревянная киянка со скошенными краями

Основные этапы работ

На следующем этапе из деревянного бруска подходящего размера автор вырезает черновую форму ручки ножа, затем делает в ней прорезь под хвостовик. Также надо будет просверлить отверстия под заклепки.

Далее необходимо будет вклеить хвостовик ножа в деревянную рукоятку на эпоксидный или другой клей. В качестве временной фиксации автор использует шурупы, которые вставляет в просверленные отверстия.

Читайте также: Деревянный ксилофон своими руками: отличный подарок для ребенка

После высыхания клея шурупы нужно удалить. Далее автор фиксирует нож с помощью струбцины и обрабатывает рукоятку угловой шлифмашинкой.

Потом останется только поставить новые заклепки, выполнить финишную шлифовку и покрыть рукоятку минеральным маслом или бесцветным лаком — на ваше усмотрение.

Подробно о том, как сделать деревянную ручку для кухонного ножа, рекомендуем посмотреть в видеоролике на нашем сайте.

Самодельная деревянная рукоятка для кухонного ножа из паркета

Если вы сломали рукоятку на кухонном ноже, не отчаивайтесь! Наша очередная статья о полезных для дома самоделках расскажет, как из паркетной доски сделать своими руками рукоятку для ножа.

Кухонный нож не просто незаменимая вещь, это еще друг и соратник. Если требуется что-то приготовить, то рука сама ищет свой самый любимый и удобный инструмент.

Ранее мы публиковали статьи о самоделках «около кухонной» тематики:

К сожалению, нередки случаи, когда вполне хорошую вещь приходится выбрасывать. Пластиковые штампованные ручки вещь очень ненадежная. Но выход есть. Новую самодельную ручку не сложно сделать из подходящего куска дерева. В моем случае материалом служила буковая паркетина. Вернее две ее половинки.

На одну половинку паркетины наношу разметку ложа ножа.

Затем, чтобы лезвие держалось в ручке плотно, тонким сверлом просверлил несколько отверстий.

Резцом делаю выборку по толщине лезвия.

Выборку нужно сделать как можно точнее по конфигурации ложа. От этого зависит и надежность ножа, и то насколько плотно лезвие будет держаться внутри ручки.

Комплект заготовок для будущего кухонного инструмента, в общем, получился небольшим: две половинки паркетины, четыре зубочистки по диаметру и количеству отверстий и само лезвие.

Теперь нужно убрать все лишнее с тела будущей ручки. Я это делал обычным ножом.

Когда обе половинки ручки приняли облегченный вид их можно склеить. Чтобы место склейки было максимально надежным, я зачистил поверхности крупной шкуркой.

Клей использовал «Titebond 2». Хороший, надежный клей – проверено на опыте.

Порядок склейки обычный – нанес клей на обе половинки, подсушил пять минут, соединил, положение зафиксировал зубочистками, сжал струбциной и оставил на сутки.

После того как клей высох, наметил контуры ручки.

Отпилил лишнее. Сделал ручку удобной длины.

Первичную обработку делал в основном при помощи ножа и напильника. Вернее сказать набора напильников. В зависимости от возникающей задачи я использовал напильники различного сечения.

Когда бывшие паркетины окончательно приняли вид ручки, пришел черед шлифовки.Для этого я использовал наждачную бумагу различных номеров. Вначале крупная, потом помельче и, наконец, совсем мелкая – автомобильная 00.

В результате ручка приняла вполне приемлемый вид.

Окончательную доводку, можно сказать полировку я делаю куском той же древесины, из которой делал ручку.

Конечно, подобное занятие требует некоторого времени, но результат исключительно индивидуальный. Ручка то делалась по собственной мерке.

Автор статьи –Геннадий Константинов

Дорогие читатели, если у вы так же увлекаетесь подобным творчеством- пожалуйста пришлите нам фото и описание Вашей полезной самоделки.

Ручка для ножа из дерева своими руками

В наше время можно приобрести нож практически любой конфигурации, но многие люди отдают предпочтение самодельным вариантам, так как они изготавливаются по индивидуальному проекту и могут иметь любую конфигурацию. Для комфортного использования важно сделать удобную ручку, а, чтобы она служила долго, необходима специальная пропитка деревянной рукояти ножа определенными составами, и далее мы рассмотрим, как провести работы правильно.

На фото: опытные мастера могут сделать из дерева не только ручку, но и ножны

Что понадобится для работ

Перед началом рабочего процесса нужно удостовериться,что у вас под рукой есть все необходимое, перечень может отличаться, но основные комплектующие неизменны:

Лезвие ножа	Эта часть должна быть готовой, так как вам нужно видеть, какой у заготовки хвостовик, от этого напрямую зависит дальнейшая работа. Этот элемент чаще всего заказывается у специалистов-кузнецов или приобретается в готовом виде у ремесленников
Материал для ручки	Чаще всего берется древесина с интересной фактурой, это может быть орех, клен, дуб или другие понравившиеся вам варианты, заготовки должны быть чуть больше, чем нужно. Можно нарезать их самостоятельно, направление распиливания подбирается так, чтобы фактура была представлена в самом выгодном свете
Крепеж	Сюда относится в первую очередь эпоксидная смола, с помощью которой все составляющие соединяются. Также иногда требуются заклепки, для этого проще всего использовать медный или латунный пруток, который должен иметь соответствующий диаметр
Пропитка	Очень важна и качественная пропитка для рукоятки ножа из дерева. Для этого чаще всего используется специальный посудный лак либо льняное масло, которое можно приобрести в любом художественном магазине
Инструмент	Для работы используются как ручные варианты – ножовка, рубанок и резцы по дереву, так и электроинструмент. С его помощью можно провести все необходимые операции гораздо проще и быстрее

Важно! Для работы подбирайте сухую древесину без рыхлых участков, только прочный материал с невысокой влажностью гарантирует надежность ручек в процессе использования.

Интересная фактура древесины станет украшением изделия

Описание рабочего процесса

Перед началом проведения работ необходимо определить, какой тип ручки будет использован в этом случае, есть два основных варианта.

Виды рукояток

Тут все довольно просто:

Варианты всадного типа используются для клинков с узким хвостовиком . Как понятно из названия, сборка заключается в закреплении клинка в полости, которая делается в торце ручки. Плюсом подобных решений является то, что рукоятка получается цельной без каких-либо соединений.

Всадные ручки используются в основном для ножей с небольшими клинками

Накладные варианты применяются для клинков с широкими хвостовиками, это более распространенный вариант, который отличается тем, что ручка состоит из двух половинок, которые нужно идеально совместить друг с другом для обеспечения наилучшего комфорта использования.

Сборка изделий

Работы проводятся по-разному в зависимости от типа хвостовика, первым мы рассмотрим всадной вариант:

Берется заготовка и ей придается определенная форма, делается это с помощью любых подручных средств – ножовки, электролобзика, резцов и других приспособлений. Когда получится грубый вариант, его нужно довести до идеала с помощью наждачной бумаги, но можно использовать и шлифовальный станок по дереву.

Далее в торце сверлится отверстие, глубина которого должна равняться длине хвостовика на клинке. Если требуется расширить отверстие, то это делается с помощью надфиля. В итоге хвостовик должен свободно садиться на ручку.
Теперь рассмотрим, как и чем пропитать деревянную ручку ножа, для этого делается водяная баня, т.е. в большую кастрюлю с водой ставится маленькая, в которую наливается льняное масло. В него опускается ручка и держится там до тех пор, пока из материала не перестанет выделяться воздух, после этого элементы вынимаются, протираются и оставляются для просушки и остывания на пару часов.

Некоторые пропитывают ручки после сборки, но лучше сделать это заранее

После высыхания ручки нужно приготовить эпоксидную смолу (инструкция расскажет, как сделать это правильно). Состав перемешивается с мелкими древесными опилками и этой смесью заполняется подготовленная полость, после чего в нее вставляется лезвие. Не забудьте проконтролировать его ровное расположение, после чего оставьте изделие на сутки, затем можно пользоваться ножом.

Важно! Эпоксидная смола при попадании на поверхность металла может оставить трудноудаляемые следы, поэтому лучше обмотать лезвие скотчем или изолентой, чтобы исключить его загрязнение.

Накладные варианты делаются немного по-другому:

Заготовка разрезается вдоль на две половинки, чтобы проделать это работу своими руками, вам потребуется закрепить дерево в тисках, чтобы вы могли точно контролировать рабочий процесс. Половинки доводятся до идеального состояния так же, как и описано выше. Для этого используются любые удобные вам инструменты и приспособления, поверхность доводится до идеала с помощью наждачной бумаги.
Далее необходимо просверлить отверстия под заклепки, для этого ручка надежно прикрепляется к хвостовику и производится сверление сразу через все элементы, так вы гарантированно получите идеально совмещенные отверстия.
После этого надо сделать заготовки для заклепок, их диаметр должен совпадать с отверстиями, а длина должна быть равна толщине всех элементов.
Процесс пропитки маслом описан выше, можно делать это после сборки, но лучше проделать это заранее, чтобы элементы были максимально качественно обработаны со всех сторон.

Чем пропитать ручку ножа из дерева, решаете вы, это может быть льняное или конопляное масло, а также другие составы

Готовится эпоксидная смола, ей смазываются внутренние части половинок ручки, металлический хвостовик, а также заклепки. Все элементы собираются в единое целое, после чего обертываются в кусок резины и обматываются скотчем для плотной фиксации.
Через сутки изделие осматривается, при необходимости излишки эпоксидки зачищаются. Обработку маслом можно повторить, если поверхность пришлось зачищать сильно.

Готовое изделие не уступит по надежности и качеству заводским вариантам, при этом цена получится намного ниже

Вывод

Мы рассмотрели, как изготовить и чем обработать деревянную ручку ножа, чтобы она была не только красивой, но и надежной и долговечной. Видео в этой статье расскажет некоторые важные особенности рабочего процесса и позволит разобраться в нем еще лучше.

Привет всем любителям самоделок и просто тем, кто любит посетить сайт в поисках интересного и полезного. Иногда бывает такое, что не всегда то, что предлагает нам производитель может подойти в повседневном использовании, поэтому часто приходится включать воображение и мастерить все самому, да и сделав своими руками вы будете уверены в своем изготовлении. Данная статья тоже имеет смысл переделки готового, поэтому плавно переходим к сборке.

Как и обычно в любой самоделке требуется материал и то, что хотим изменить, в данном случае это будет нож. Для того, чтобы собрать рукоять для ножа, автор поясняет, что необходимо, это:
*Береста.
*Сам нож без ручки.
*Зажимные тиски на шпильках с барашками.
*Болгарка с шлифовальным кругом среднего зерна.
*Клей.

Когда необходимое количество вырезано — переходим к другому шагу.
В каждом квадратике бересты проделываем отверстие, чем его делать решать вам, для лучшего отверстия можно применить сверло по дереву, которое немного больше по диаметру втулки на ноже. Такой процесс повторяем со всеми остальными элементами нашей будущей ручки.

Древесина — экологически чистый, легко обрабатываемый, обладающий неповторимыми эстетическими качествами материал. Используют её для производства ручек для ножей. Если посмотреть на фото ручки для ножа, сделанного мастером своего дела, то можно увидеть настоящее произведение искусства.

В зависимости от цели и конструктивной особенности для рукояти выбирают либо один сорт древесины, либо несколько, что делает неповторимым художественную ценность готового изделия.

Способы изготовления рукоятки ножа

Ручки по способу крепления делятся на:

Накладные, в случае наличия широкого хвостовика, часто определяющего контур будущей ручки. Рукоятка собрана из двух частей, закреплённых заклёпками.

Данный способ монтажа не ограничивает размеры, благодаря чему можно сбалансировать широкое либо длинное лезвие. Поэтому такая конструкция нашла широкое в кухонных ножах.

Всадные, когда у лезвия узкий хвостовик. Рукоять цельная, довольно устойчива к повреждениям, имеет небольшой вес в сравнении с клёпаными, что предопределяет их применение в длительных трудоёмких работах.

Материалы и инструменты

Для рукояти ножа используют древесину ценных пород. Лучшими считаются орех и клён, применяются бук, вишня, берёза, дуб и многие другие. Они имеют красивую текстуру, достаточную прочность, высокое качество поверхности после шлифовки и долгий срок службы.

При выборе сырья требуется обращать внимание на присутствие раковин, на влажность — пересушенный материал будет давать трещины, слишком сырой подвержен разложению. Требуемая влажность не должна превышать 12-15%. Залежалый материал также не пригоден для работы.

Для обработки древесины потребуется пропитка. Подойдёт льняная олифа либо посудный лак, чистое минеральное масло.

Пропитка нужна для защиты готового изделия от влаги, а при хорошей полировке даёт блеск, подчёркивая особое изящество. Для завершающей стадии обработки потребуется воск, канифоль, скипидар, а также наждачная бумага «нулёвка».

Если выбор сделан на всадном способе, то нужны эпоксидная смола и опилки дерева для надёжного крепления. Для накладного способа потребуется медный, латунный или бронзовый пруток и также эпоксидный клей.

«>

Изготовление рукоятки ножа – Охота и рыбалка

Сегодня речь пойдет о том, как своими руками изготовить рукоятку ножа, красивую, прочную и удобную.

Рукоять будет выполнена из дерева, для этой цели лучше всего подойдут узорчатый орех и сувельяселенистого клена – материалы прочные, с красивой текстурой и хорошо контрастирующие.

Еще нам понадобится латунь и пластик. Ну и, конечно же, эпоксидный клей для соединения деталей. Клинок ножа мы возьмем готовый.

Заготовки из клена и ореха выпиливаем ножовкой; если есть возможность, можно применить электролобзик или дисковую пилу со строгальным диском – рез будет ровным, что облегчит дальнейшую обработку. Важно выбрать правильный угол пиления относительно волокон, чтобы получить красивую текстуру на срезе.

Далее полученные заготовки шлифуются на наждачной бумаге или шлифовальной сеточке. Особое внимание следует уделить тщательной подгонке деревянных заготовок друг к другу – они должны прилегать без видимых зазоров. Если неплотно прилегают края соединения – не беда, все равно они срежутся при дальнейшей обработке.

После этого берут клинок с одетым больстером, накладывают хвостовиком на деревянные заготовки и обводят его карандашом. Потом, с помощью угольника, переносят разметку на торцы заготовок.

И так, отверстие под хвостовик размечено, можно переходить к сверлению. Измерив толщину хвостовика, выбираем сверло такого же диаметра. В домашних условиях лучше всего сверлить электродрелью, зажав заготовки в тисках. В данном случае, по ширине хвостовика, мы получили два параллельных отверстия с тонкой перегородкой между ними. Последняя убирается при помощи напильника и надфиля. Осторожно, надфиля легко ломаются. Соосность отверстия контролируется многократным одеванием на хвостовик и протачиванием нужной стороны.

Далее готовят пакет деталей, соблюдая последовательность: больстер-сувель-латунь-орех, не забывая в каждое соединение укладывать пластиковые прокладки. Детали должны прилегать друг к другу без зазоров, от этого будет зависеть качество склеивания и эстетическая привлекательность изделия.

Эпоксидный клей смешивают согласно инструкции и добавляют в него несколько капель черного тонера для картриджей – это придает клею нужный оттенок. Все необходимое для склеивания деталей нужно приготовить заранее, помня, что работать приготовленным клеем удастся максимум час. Все детали тщательно обезжиривают, протирая этиловым спиртом. После чего намазывают клеем и одевают на хвостовик в нужной последовательности; особенно внимательно надо проследить, чтобы клей хорошо проник в отверстие ореховой заготовки.

Далее весь набор зажимается в нехитром устройстве до полного высыхания клея (не менее суток, выступившие лишки клея должны быть твердыми).
Плоскости пакета ровняют с помощью напильника для удобства выполнения разметки.

Контур рукоятки шаблонным способом наносят на поверхность пакета и приступают к обточке. Это довольно длительный и ответственный процесс.

Если слой срезаемых материалов довольно большой, целесообразно использовать ножовку по металлу.

Окончательно придают форму напильником и шлифовальной бумагой.

Готовое изделие несколько раз пропитывают чистым минеральным маслом и в конце покрывают воском карнаубы.

Источник

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Как сделать ручку для ножа своими руками: схема, чертежи

Нож – незаменимый атрибут, используемый в каждом доме. Чтобы с ним комфортно было работать, важно позаботиться не только о хорошо заточенном лезвии, но и об удобной рукояти, чтобы острие не соскальзывало. Рукоять также рассматривается в качестве декора, особенно если речь идет о так называемых интерьерных моделях ножей.

Читайте также: Как заточить нож до бритвенной остроты

К сожалению, часто рукоять ломается, из-за чего приходится выбрасывать нож. Если вы столкнулись с похожей проблемой и не хотите расставаться с удобным кухонным приспособлением, попробуйте самостоятельно создать красивую рукоять. А как сделать ручку для ножа правильно, помогут действенные рекомендации, с которыми мы и будем знакомить вас далее в статье.

Основа для ручки

В продаже можно увидеть рукояти для ножей, изготовленные из всяческих материалов. Производители предлагают вниманию потребителей ручки из кости, деревянной основы, различного вида пластмассы. При желании можно в готовом виде купить как накладную, так и наборную рукоять.

Читайте также: Как сделать ручку для ножа своими руками

Но даже самый дорогостоящий элемент не сможет сравниться с тем, который домашний умелец изготовит самостоятельно, вложив в изделие частичку своей души. Хотите попробовать свои силы в таком мастерстве, тогда постарайтесь откинуть все сомнения, чтобы по-настоящему поверить в собственные силы и успех, и приступайте к творческому процессу, результат которого вас приятно удивит.

Подготовительный процесс

Домашним умельцам проще всего изготовить рукоять из древесного основания. Поэтому в первую очередь нужно разобраться, из какого дерева лучше всего сделать необходимый элемент. По мнению специалистов, для рукояти лучше всего использовать прочную древесную основу с красивой природной текстурой. Не менее важно выбрать основу, которая легко поддается обработке, особенно для начинающих умельцев.

Итак, из чего же изготовить рукоять, чтобы выбранная основа соответствовала вышеперечисленным критериям? Лучше всего использовать древесину узорчатого ореха или клена, учитывая советы специалистов. Также в работе понадобится небольшой кусок пластика и эпоксидный клей для соединения элементов.

Простая инструкция

Подготовив все необходимые материалы, можно приступить к непосредственному изготовлению ручки, придерживаясь следующего плана:

В первую очередь пригодится эскиз будущей рукояти на листе бумаги, внеся в чертеж параметры элемента в натуральную величину.
Для изготовления заготовки из ореховой или кленовой древесины нужно взять брусок дерева соответствующих габаритов. Заготовку на основе сделанного эскиза можно обработать электрическим лобзиком или дисковой пилой. При помощи вышеперечисленных инструментов получится сделать идеально ровный срез, практически не требующий дальнейшей обработки. Если в арсенале умельцев нет так называемых помощников, отчаиваться не стоит. Ведь выпилить заготовку можно и обычной ножовкой, а дальнейшую доработку произвести при помощи наждачной бумаги.
После того как все элементы будут вырезаны, нужно тщательно проверить все края и удалить при помощи наждачной бумаги недочеты, если таковые будут иметься на поверхности. Не менее важно убедиться, чтобы деревянные заготовки плотно прилегли друг к другу. При обнаружении зазоров нужно добиться идеального соединения.
Далее возьмите лезвие ножа, для которого и делается рукоятка, приложите его хвостовик на поверхность деревянной заготовки и обведите контур карандашом. Полученную разметку переносят на торец заготовки, используя для этого обычный угольник.
Для фиксации нужно сделать на месте разметки отверстие, диметр которого должен соответствовать толщине хвостовика. Удобнее всего производить такое действие при помощи электрической дрели, заранее расположив заготовки в специальных тисках. Если после сверления будет заметна незначительная перегородка между двумя параллельными отверстиями, ее нужно обязательно убрать при помощи напильника соответствующего размера.
На следующем этапе переходите к последовательной сборке всех элементов, не забывая под каждый элемент подкладывать пластиковую прокладку, заранее вырезанную и подогнанную по размеру. Обязательно нужно проследить, чтобы все элементы идеально совпали друг с другом. Ведь именно от этого момента зависит эстетическая привлекательность собственноручно сделанного изделия.
В эпоксидную клеящую массу добавляют несколько капель черных чернил, используемых для заправки картриджей, чтобы изменить оттенок клея. Нанеся массу на каждую деталь, нужно аккуратно одеть на хвостовик все элементы, не забывая соблюдать последовательность.
Оставьте изделие на сутки, чтобы клей хорошо соединил все элементы.
На следующем этапе придается форма рукояти. Для этого нужно срезать ненужный слой при помощи ножовки по металлу.
Гладкость поверхности поможет придать шлифовка рукояти мелкой наждачной бумагой.

На этом процесс изготовления ручки для ножа можно будут считать оконченным. Ведь умельцам останется только пропитать поверхность изделия минеральными маслами, а карнаубы покрыть воском.

Придерживаясь пошаговой инструкции, самостоятельно не так уж и сложно сделать правильно рукоять для ножа из дерева. Если в процессе изготовления какой-то этап вызовет трудности, достаточно посмотреть обучающее видео, которых на YouTube достаточно много по данной теме.

Как сделать ручку для ножа своими руками: пошаговая инструкция, фото

Смотрите видео

Как сделать ручку для ножа?

Нож — это, пожалуй, самое мужественное оружие. Им пользовались еще наши предки, когда шли с голыми руками охотиться на диких зверей. Самым важным в ноже является, безусловно, лезвие. Однако и удобство ручки ножа многое значит. Чем плотнее и удобнее нож будет лежать в руке — тем эффективнее он будет колоть и резать. Иногда случается, что старая ручка ножа изнашивается или отваливается со временем, и приходится делать новую.

В данной статье мы расскажем, из чего можно сделать ручку и как сделать ручку для ножа своими руками.

Требования к размерам и форме

Форма ножа имеет не меньшее значение, чем способ крепления ручки. Самой удобной считается овальная рукоятка, которую рука может удерживать длительное время.

Прямая рукоять не имеет каких-либо расширений или сужений. Обычно такую ручку приделывают к кухонным ножам.

Конусная рукоятка имеет расширение вперед, что встречается чаще, или назад. Это наиболее эргономическая форма, благодаря которой нож не выскальзывает из ладони.

Некоторые клинки делают с наборными ручками выпуклой или вогнутой формы. Последняя не очень удобна, поэтому охотники предпочитают экземпляры с выпуклой рукояткой.

Предлагаем ознакомиться Беседка на воде

Плоские ножи занимают очень мало места, но при длительной работе их грани впиваются в руку. Упорная форма рукояти напоминает кастет и обычно применяется для разделочных инструментов.

Длина клинка определяется назначением ножа. Для охотничьего инструмента оптимальным считается лезвие длиной около 10 см., которое подойдет и для разделки дичи, и для хозяйственных целей. Длина рукояти должна быть не меньше 11 см. Ширина ножа зависит исключительно от предпочтений хозяина.

Различают пять основных форм рукояток ножей:

Овальная. Самая распространённая. Такая форма рукояток удобна для большинства пользователей ножей. Обтекаемые формы удобно лежат в руке и являются максимально эргономичными. Скругленный прямоугольник или квадрат являются паллиативными вариантами овала. Однако при такой форме сложно определить положение клинка, что особенно усложняет использование ножа в темноте;
Прямая. Присуща по большей части кухонным ножам. Сечение представляет собой квадрат, прямоугольник или различные многоугольники. По всей длине отсутствуют расширения или сужения. Недостатки такой формы аналогичны овальной, а также возможно выскальзывание ножа из руки;
Конусная. Бывает с уклоном назад или вперед. Нож, имеющий конусную форму рукояти с уклоном назад, встречается достаточно редко. При сужении рукояти вперед, кинжал имеет высокие эргономичные характеристики. Именно поэтому на протяжении многих лет в арабских странах использовались такие клинки. Для удобства использования хирургические инструменты имеют коническую рукоятку с уклоном вперед;
Вогнутая. Различаются рукоятки глубиной выпуклости, а также асимметричностью расположения впадины. Отдельным вариантом асимметричного расположения впадины можно выделить рукоять с вырезом под пальцы. Такая форма выглядит достаточно эффектно и своими контурами напоминает кастет;
Выпуклая. Большинство охотничьих и боевых ножей имеют выпуклую рукоятку. Ножи с «брюшком» имеют выпуклую форму ручки только с одной стороны. Классическим представителем таких изделий является финский нож. Профессионалы утверждают, что наиболее удобной формой рукояти соответствует соосная с клинком ручка.

Материал

Абалон или морское ушко – натуральный материал из панциря одноименных моллюсков, которые обитают в южной части Тихого океана. Хотя этот материал не очень долговечен, он пользуется популярностью из-за привлекательного внешнего вида. Как правило, он используется для небольших карманных ножей. Иногда ручку ножа также выполняют из пластика, внешне имитирующего этот материал.
Алюминий – очень долговечный материал, который обеспечивает достаточную прочность ручки, не прибавляя ножу лишнего веса.
Кость. Костяные ручки для ножей делаются из натуральных костей умерших естественным путем животных. Как правило, костяные ручки покрывают сверху резным рисунком, который улучшает их внешний вид и сцепление с рукой.
Углеродное волокно – самый прочный из всех ныне существующих синтетических материалов. Процесс его изготовления очень трудоемкий, поэтому такие ручки всегда стоят дорого.
Кожа. Кожаную ручку имеют, как правило, охотничьи и военные ножи. Обычно основание ручки выполняется из другого материала и лишь сверху покрывается кожей, т. к. этот материал недолговечен и быстро изнашивается.
Нержавеющая сталь обладает большой прочностью и хорошими антикоррозийными свойствами. Она часто используется для изготовления ручек для ножей в сочетании с другими материалами, такими как пластик и резина для того, чтобы нож в руке не скользил.
Дерево. Ручка для ножа из дерева делается из самых разных пород. Мягкие породы деревьев, которые содержат большой процент влаги, плохо подходят для изготовления ручки. Специалисты советуют использовать для этой цели твердые породы деревьев: древесину красных пород, дуба, клена и т. д.

Материал для ручки ножа можно использовать практически любой: различные виды пластика, слоновую кость, рога буйволов и т. д. Однако такие материалы используются значительно реже, чем описанные выше.

Декор рукояти

Украшать рукоять можно различными способами – оплеткой, пирографией, резьбой, отделкой кожей. Самым популярным способом, несмотря на новинки (скримшоу и пр.), остается оплетка благодаря своей долговечности и эстетичности. Перед любым декорированием деревянную рукоять необходимо обезжирить.

Оплетка

Оплетка кожей – несложный процесс, который имеет незначительные нюансы.

Перед работой оплетку необходимо окунуть в теплую воду на несколько минут. Кожа станет податливой и мягкой. Шнур должен быть шириной около 10 мм. Для оплетки берут отрезок кожи как четыре длины ручки ножа.

Один конец обвязки прикладывают к ручке ножа в длину. Клейкой лентой закрепляют кожу к рукоятке ниже клинка. Для закрепления шнура нужно обмотать ручку несколько раз. При формировании обмотки нужно надавливать на шнур максимально сильно. Первый виток должен скрыть клейкую ленту.

Теперь нужно обмотать рукоять практически до конца, оставив около 2 см. Затем оплетку распределяют по всей рукояти.

После заполнения ручки оплеткой остается завязать узел, обрезать излишки материала. Нож почти готов – осталось только высушить кожу. Она немного сморщится, становясь крепче.

Существует много вариантов оформления оплетки:

плотная оплетка;
«Турецкая голова»;
«Кобра»;
«Узел змеи»;
«Колос».

Отделка кожей

Чтобы кожа стала гибкой, ее нужно поместить в теплую воду. Сыромятные куски нужно замачивать несколько часов. Для отделки лучше применять дубленую кожу.

Размягченный материал нужно крепко обмотать вокруг ручки ножа, отметить места обрезки. Ножницами удаляют излишки кожи, оставляя припуски на шов с каждой стороны по 2,5 см.

Теперь равномерно по всей длине лоскута шилом прокалывают отверстия с обеих сторон кожи. Рукоять обматывают куском кожи и сшивают отверстия обметочным швом. С обратной стороны лоскута по окончанию работы нужно завязать узел.

После полного высыхания кожи нож готов к использованию.

Пошаговая инструкция

Изготовление ручки для ножа мы опишем на примере наиболее часто используемого материала — дерева. Оно является наиболее универсальным и не требует применения специальных инструментов.

Ручка для ножа своими руками изготавливается следующим образом:

Защитите лезвие клинка изолентой, чтобы не пораниться во время работы.
Приложите клинок к древесине тем местом, где у ножа должна быть ручка, и обрисуйте контур будущей рукояти. Таких деталей должно быть две.
Вырежьте 2 части рукояти ножа. Не обязательно стремиться соблюдать высокую точность, так как впоследствии мы все равно будем ее обтачивать.
Приложите одну часть к клинку, примотайте ее при помощи изоленты, чтобы во время работы она не сдвинулась с места, и просверлите отверстие для штифта.
Проделайте симметричное отверстие, приложив вторую часть ручки.
Проденьте штифт в отверстие.
Зафиксируйте ручку при помощи эпоксидной смолы.
Прижмите плотно ручку к клинку, пока смола застывает.
Используя рашпиль по дереву, придайте рукоятке желаемую форму, а затем отшлифуйте поверхность, используя наждачную бумагу.
После этого отполируйте ручку и покройте ее лаком, чтобы уберечь рукоятку от пагубного воздействия влаги на древесину.

Для вас может быть также полезна статья Как сделать нож.

Типы рукояток

При самостоятельном изготовлении чаще всего используются 2 вида деревянной ручки:

всадная – в торце изделия формируется полость, в которую закрепляется лезвие с узким хвостовиком. Рукоятка при этом представляет собой единое целое и очень устойчива к повреждениям. Складной нож таким образом не сделать;
накладная – подходит для лезвий с широким хвостовиком. В этом случае ручка состоит из двух частей, которые накладываются на лезвие. Рукоять получается более тяжелой, что позволяет сбалансировать широкое лезвие. Для кухонного ножа, например, это важно. Складная модель всегда относится к типу накладной. На фото приведен набор для складного варианта.

Материалы и инструменты

Дерево – как правило, выбирают древесину с оригинальной фактурой и рисунком, чтобы изделие было привлекательным, как на картинке. При этом предпочтении отдается твердым и прочным породам – дуб, орех, клен. Вырезать из такой древесины рукоять сложнее, но зато и результат будет служить долго. В любом случае древесину нужно подбирать сухую – не более 12–15% влажности, и обязательно обрабатывать антисептиками.
Собственно лезвие – приобретается готовым. Для изготовления нужно точно знать размеры хвостовика и вес лезвия.
Крепеж – для кухонных ножей с всадной ручкой используют эпоксидную смолу. Для крепления насадной рукояти понадобился латунный или медный пруток нужного диаметра.
Пропитка – изделие обязательно нужно пропитать подходящим составом. Чаще всего используют льняное масло или специальный посудный лак. Пропитать рукоять нужно не только в целях придания ей красивого блеска: состав защищает дерево от действия влаги. Чем пропитать деревянную ручку ножа, зависит от вида изделия.
Инструмент – как правило, набор вполне обычный: резцы, рубанок, ножовка. Однако для ускорения процесса можно прибегнуть и к электрическим моделям.

Советы и предупреждения

Если вы тоже изготавливаете ручку для керамического лезвия, ни в коем случае не пытайтесь вставить его с большим усилием в слишком узкую прорезь. Керамика хрупкий материал. Поэтому прорезь должна обеспечивать свободное движение в ней лезвия. Фиксация осуществляется только за счёт клея.

И последнее. Будьте осторожны с режущими инструментами. Как говорил один мой босс – после работы у вас должно остаться столько же пальцев, сколько у вас их было до неё.

Ручка для ножа: характеристики и свойства

Конструкция любого ножа предельно простая, ведь он состоит непосредственно из клинка (лезвия) и рукоятки. При покупке мы чаще всего обращаем внимание на материал, остроту и форму клинка, оставляя рукоятку без внимания. Этот подход неправильный, так как ручка неудобной формы может свести к нулю все остальные преимущества изделия.

Рисунок 1. Форма ручки напрямую влияет на удобство использования ножа

Именно от правильно подобранной формы и размера рукоятки будет зависеть удобство использования ножа, его маневренность и эффективность работы. Не менее важную роль играет и подбор материалов. К примеру, если вы собираетесь использовать инструмент преимущественно на открытом воздухе, лучше выбирать изделие с рукояткой из прочного и износостойкого материала – оленьего рога, древесины или пластика. Для домашнего использования подойдут ножи с рукоятками из фанеры и других легких материалов, которые помогут длительное время использовать нож без возникновения усталости (рисунок 1).

Также следует учитывать, что функциональное назначение ножа во многом зависит и от формы его рукояти:

Овальная:
эта форма считается самой удобной, так как руке проще удерживать такую рукоять длительное время. Примечательно, что овальную форму ручки часто имеют не только охотничьи, но и столовые ножи, что в очередной раз доказывает ее удобство.
Прямая:
характерная особенность такой рукоятки в том, что она не имеет каких-либо сужений или расширений. Как правило, такие ручки делают в кухонных ножах. Для охотничьего инструмента рукоятка подобной формы не подойдет, так как при работе с ножом рука будет быстро уставать.
Конусная:
может иметь расширение назад или вперед, причем чаще всего можно встретить последний вариант. Подобная рукоятка имеет практически идеальную эргономическую форму и не выскальзывает из руки во время использования.

Кроме того, некоторые охотничьи ножи оснащают наборными ручками вогнутой или выпуклой формы. Ярким примером первого типа можно считать японские клинки или ножи, которые исп

Как сделать небольшой нож для резьбы

Закончив мой ударный нож и будучи очень впечатленным превосходным качеством стали, используемой для изготовления хороших пил для пиления, я подумал, что попробую сделать еще один нож. На этот раз точильный (разделочный) нож. Я не особо увлекаюсь резьбой (или изготовлением ножей, если на то пошло), но иногда делаю некоторые базовые вещи. У любого, кто есть, будет полный набор ножей и долот для этой задачи, и этот тип обычно будет там – часто называемый Sloyd, это универсальный нож, подходящий для черновой обработки и некоторых деталей.Он имеет лезвие длиной 2-1 / 4 дюйма с изогнутым краем и острым концом:

Лезвие имеет «полностью выпуклый» профиль заточки (без вторичной фаски), что делает его хорошо подходящим для резьбы и заточки с защелкой. Рукоять из сапелевого дерева – у меня есть небольшой кусок, который я использовал в небольших проектах. Я считаю, что это отличная древесина для рукояток ножей.

Я начал с маленького нового пильного полотна и стачивал зубья. Можно использовать старый, если он не погнут и не перегрет, что часто случается при использовании пил для пиления.

У меня под рукой есть вода, чтобы охладить лезвие, чтобы с ним было легче обращаться. Кроме того, поскольку термической обработке подвергается только режущая кромка лезвия, рекомендуется держать лезвие в прохладном состоянии во время работы.

Шлифовка профиля на платформе ленточно-шлифовальной машины с последующим формированием фаски на полотне:

То, что мне нужно, это постепенная дуга от позвоночника к краю. Цель состоит в том, чтобы иметь достаточно тонкий край с достаточным количеством «мяса» позади него, чтобы он не был слишком хрупким.Это самая сложная и трудоемкая часть проекта, но, на мой взгляд, она стоит дополнительных усилий.

Я хочу удалить более глубокие следы шлифования и сгладить переход к хвостовику, поэтому немного придавая форму и сглаживая влажной / сухой наждачной бумагой:

Затем лезвие подвергается термообработке и закалке в моторном масле.

Я использую пропановую горелку, и это далеко не идеально, но должно соответствовать тому, что я пытаюсь сделать: закалить край и тело лезвия, но оставить остальное в более мягком и гибком состоянии.Было бы неплохо иметь для этого небольшую кузницу, и, может быть, когда-нибудь я ее построю.

После проверки твердости я обнаружил, что напильник не врезается в лезвие, поэтому процедура прошла успешно. Затем я удалил масло с лезвия и поставил его в духовку при 400 градусах примерно на 20 минут – это успокаивает лезвие, чтобы снять напряжение и немного снижает твердость лезвия. Твердость отлично подходит для удержания кромки, но лезвие также должно обладать некоторой гибкостью – отпуск делает это, делая лезвие менее хрупким и устойчивым к поломке.Конечно, это в значительной степени предположения с моей стороны, так как я не уверен в точном составе стали, используемой для этих лезвий. Тем не менее, это кажется достаточно точной оценкой, поскольку готовое лезвие обладает теми качествами, которые мне нужны.
Далее следует очистка и полировка лезвия, я сделал это с помощью влажной / сухой наждачной бумаги зернистостью 1000 и небольшого количества воды. Приятно иметь это идеально зеркальное покрытие, но это не является строго необходимым, и я достиг только 1000 зернистости.

Закончив лезвие, я приступаю к работе с рукоятью.Я просверлил отверстие диаметром 3/8 дюйма в куске сапеле:

У меня была другая идея закрепления лезвия в рукоятке, которую я хотел опробовать.

Используя инструмент для изготовления дюбелей 3/8 ″, я сделал дюбель из твердого клена. Затем я разрезал его пополам с помощью небольшой ленточной пилы.

Идея состоит в том, чтобы поместить половину дюбеля с каждой стороны выступа лезвия и вставить его в рукоятку.

Смешивая медленно схватывающуюся эпоксидную смолу, я тонкой палочкой покрываю внутреннюю часть отверстия и ножку лезвия клеем:

Затем я покрыл 2 половинки дюбеля и вставил их рядом с лезвием.Древесина очень пористая, и конец рукоятки выдавился эпоксидной смолой из-за давления вставки дюбеля.

После того, как он настоялся в течение часа, я обрезал лишнее:

Ручка отшлифована до грубой формы на дисковой шлифовальной машине, затем окончательная форма доведена до окончательной формы на ленточной шлифовальной машине:

Время от времени я останавливаюсь, чтобы проверить сцепление. Ручка должна быть удобной, чтобы с ней можно было работать в течение длительного времени, поэтому было важно придать ей правильную форму для моей руки.

Ручная шлифовка с зернистостью 100, затем сглаживание с зернистостью 400, затем втирание нескольких слоев льняного масла:

Масляная отделка дает некоторую защиту, но оставляет ощущение и текстуру дерева.

Хороший тест на способность удерживать лезвие – это немного порезать и посмотреть, острее ли нож. Легкое разрезание бумаги после этого указывает на прочный край.

Я сделал короткое видео всего опыта:

Практический проект, который, я уверен, найдет широкое применение на протяжении всей своей жизни.

ТОП-10 лучших пород дерева для рукояток ножей в 2021 году: № 1 удивителен

Ниже приведен список лучших пород дерева, которые можно использовать для изготовления рукояток ножей.

Дуб

Это наиболее часто используемый материал для изготовления рукояток ножей. Если вы встретите нож с художественным рисунком и надписью, он может быть сделан из древесины дуба. Он поразительно красивый, прочный, не очень дорогой, более прочный и простой.

Эта порода дерева доступна в светлых тонах и обычно светло-коричневого цвета.

Березовый ламинат

Это сделано из березы, которую обычно можно найти повсюду. Эта порода древесины широко доступна повсюду. Его наличие может быть использовано для изготовления различных изделий, включая ручки для ножей, мебель и даже лодки!

Есть и другие причины, по которым люди часто его используют. Березы полезны для окружающей среды; они растут быстрее, чем другие деревья. Древесина этих деревьев не требует обработки и требует лишь небольшого ухода.

Эта порода дерева лучше всего подходит для кухонных ножей, так как она может постоянно контактировать с водой.

Палисандр

Эта древесина темнее дуба и относится к категории доступной древесины для рукояток ножей. Эта древесина также встречается по всему миру, но в каждом регионе она имеет разные характеристики.

Если вы думаете о покупке палисандра, то вам следует подумать о индийском палисандре. Индийский палисандр тяжело взламывается, устойчив к вредителям и более прочен.Эта древесина – правильный выбор для наружных работ, ручек кухонных ножей и декоративных ножей.

Из этой древесины можно делать ножи, которые используются ежедневно.

Эбеновое дерево

Эта древесина – одна из самых сказочных пород дерева, с которыми вы столкнетесь. Его уникальное качество – достойный темный тон. Помимо красоты, эта древесина прочна и устойчива к вредителям. Долговечность этого ножа делает его более достойным индивидуального ножа.

Эта древесина в основном встречается в Западной Африке.Ручки для ножей, изготовленные из этого дерева, очень дороги из-за дизайна, который можно сделать на нем.

Bloodwood Satine

Bloodwood Satine – прочная и прочная древесина. Обладает прекрасным цветом и приятным на ощупь. Эта древесина не так широко используется, как дуб и палисандр, но ее выбирают люди, которым нужен более красный вид рукоятки ножей.

Эту древесину можно использовать для изготовления ножей на заказ, для охоты и рукояток кухонных ножей. Единственное требование к изделиям из этой древесины – регулярно ухаживать за ней, чтобы она не потеряла свой цвет.

Бурл Амбойна

Хотя название не так распространено, кап амбойны используют люди с дорогим вкусом. Эта древесина – одна из самых дорогих пород древесины. Эта древесина прочная, элегантно смотрится в рукоятках ножей и устойчива к окислению.

Ножи, изготовленные из этой древесины, нельзя использовать в повседневных целях. Благодаря своей стоимости это отличный вариант для нестандартных ножей.

Bocote

Это экзотическая порода дерева, которая придаст вашему ножу неповторимый вид.Он имеет желтый цвет фона и черные полосы на нем. Хотя бокоте прочный, он довольно дорогой, потому что обычно не используется для изготовления ножей.

Благодаря своему внешнему виду эта древесина идеально подходит для изготовления нестандартных и декоративных ножей. За этим ножом нужно ухаживать, если вы хотите, чтобы он прослужил долго.

Кокоболо

Это древесина, найденная в Центральной Америке. Он отличается высокой прочностью и устойчивостью к злоупотреблениям со стороны вредителей. Присутствующие в нем натуральные масла делают его устойчивым к воздействию сухих и влажных условий.Неважно, сколько вы им пользуетесь, а рукоять ножа кокоболо служит надолго.

Он встречается во многих цветах, включая фиолетовый, красный, желтый, оранжевый и коричневый. Хотя кокоболо дорогое, оно пользуется большим спросом во всем мире. Долговечность кокоболо не сравнится ни с одним другим деревом. Эта древесина – идеальный вариант для вашего ножа.

Информационный центр изготовителя ножей своими руками: стабилизация древесины

У меня есть куча весов от замечательного парня из Нью-Брансуика, Канада.В основном это кленовый кап, но есть еще вишня и береза. Я могу использовать их «как есть» с покрытием Beechwood-Casey Tru-Oil, но я бы хотел, чтобы что-то более глубоко впиталось в дерево и по своей природе было более прочным. Один из вариантов – отправить их на стабилизацию. На момент публикации, похоже, никто не предлагает эту услугу в Канаде. Многие продают стабилизированные весы, но никто не хочет делать весы других людей.

Это началось как исследовательский проект, а теперь превратилось в настоящую навязчивую идею.

Обзор стабилизации древесины

Обычно весы помещают в какую-то вакуумную камеру со стабилизирующей смолой, и воздух удаляется из древесины. Затем смоле дают возможность проникнуть в древесину. Как только древесина пропитается, ее удаляют и дают смоле затвердеть, часто с помощью тепла.

Вакуум

В сфере бытовой стабилизации все, что угодно, от ручного вакуумного насоса (для удаления воздуха из автомобильных тормозных систем) до вакуумного насоса системы кондиционирования воздуха.Задача здесь – создать вакуум примерно 25 дюймов ртутного столба или более, в идеале 30 дюймов.

Камера

По большей части, домашняя стабилизация проводится в закрытых банках, например, в банке для маринованных огурцов. Смолу и кусочки дерева помещают в банку (или камеру), закрывают крышку и присоединяют вакуумный насос.

Смола

Магия в смоле! Я узнал о людях, которые использовали что угодно, от Minwax Wood Hardener до полиуретана и метилметакрилата. Все очень скрывают свои рецепты, поэтому нам будет нелегко сравнивать яблоки с яблоками.Популярным выбором является высокоэффективный отвердитель для древесины Minwax, но это может быть больше из-за доступности, чем из-за эффективности.

Прочие включают:

Смола для стабилизации сока кактуса
Смола для быстрой стабилизации Stick
Резинол 90
Пентакрил

Основная масса этих смол – акриловая. Вот некоторые из этих других решений, с которыми я столкнулся:

Оргстекло (акрил), растворенное в ацетоне
Полиуретан на масляной основе
Полиуретан на масляной основе, разбавленный разбавителем для краски
Полиуретан разбавленный ацетоном
Полиуретан на водной основе

В MSDS для Minwax High Performance Wood Hardener указано, что это 72% ацетон, что наводит меня на мысль, что какой-то акрил растворяется. в ацетоне.

Мой первый эксперимент

Мой первый эксперимент – попробовать немного пентакрила в вакуумной камере и наблюдать за результатами. У меня есть хороший клен и кусок березы от моего друга из Нью-Брансуика.

Моя вакуумная камера, эээ … банка. Старая добрая квартовая банка с рассолом с зазубренным шлангом диаметром 1/4 дюйма (1/8 дюйма), прикрепленным к крышке. Его можно запечатать как угодно. Я нашел кровельную шайбу (шайбу Aztec) и штуцер NPT. Убедитесь, что вы используете коническую резьбу (NPT), если вы используете фитинг из латуни с зазубринами.

У меня есть фирменный комплект вакуумного насоса для удаления воздуха из тормозов Princess Auto «Power Fist».

Просверлите отверстие в крышке, чтобы прикрепить штуцер шланга. Уплотнение может быть таким простым, как резиновая шайба, силикон или что-то еще. Помните, что внутри будет вакуум, поэтому сила уплотнения будет направлена внутрь.
К вакуумному насосу прилагается короткий прозрачный шланг, соединяющий банку с насосом.

Это три подхода, которые я собираюсь стабилизировать. Слева у нас есть клен с обрезками, посередине – кап клен, а справа – желтая береза.
Кажется, что в капе и осколках больше кислорода. Имеет смысл, поскольку они будут более пористыми.

Тяну примерно на 15 дюймов, и это от души пенится.
Возможно, вам придется дать пузырькам осесть, прежде чем добавлять дополнительный вакуум.

После того, как пузырьки замедлились, я работал с вакуумным насосом каждые 10 минут или около того, чтобы поддерживать вакуум около 24 дюймов. Затем я оставил их на ночь при комнатной температуре.

На следующее утро уровень пентакрила в банке упал.Похоже, впиталось около 100 мл.

Я положил немного вощеной бумаги и удалил кусочки, чтобы они высохли. В целом пентакрил не очень неприятен для носа, на самом деле он немного сладковатый.

Я добавлю еще фото, когда доведу эти весы до ручек. Мне любопытно посмотреть, как работает пентакрил и насколько глубоко он проникает в вакуум.

ОБНОВЛЕНИЕ: 7 октября 2014 г.
На этот раз я сделал еще одну партию термоотверждаемого акрила, который виден под УФ-светом, чтобы мы могли проверить проникновение в древесину.Группа деталей обрабатывалась одновременно с использованием одного и того же вакуумного насоса и сосуда.

Стабилизирующая жидкость называется Stick Fast, и у меня есть галлон, с которым можно поиграть. Пока что лечение кажется лучше, чем пентакрил, поскольку он «более пластичен». Когда я разрезаю на части, я надеюсь показать, как продукт влияет на внутреннюю часть шкалы.

Один галлон Stick Fast поставляется с небольшой бутылкой катализатора. Для первого испытания я смешал партию объемом 1/4 галлона и использовал 1/4 часть катализатора.Это легкий запах скипидара. Не совсем обидно.
Поместите весы в банку и вылейте Stick Fast внутрь. Подключите вакуумный насос и попробуйте. При этом руки сильно болят, так как воздух постоянно вытягивается из дерева, и при этом падает вакуум.
После того, как видимые пузыри прекратились, я завернул влажные чешуйки в пергаментную бумагу. Так они не прилипают друг к другу в духовке. В тостер.

Примерно час при 88 ° C (200 ° F). Вы можете видеть, что акрил затвердел.Обновление

: этот нож был изготовлен с показанными выше весами, стабилизированными с помощью Stick Fast.

Какая древесина лучше всего подходит для рукояток ножей: 9 типов, о которых следует знать

Когда люди говорят о ножах, они часто говорят о самом лезвии. Не многие люди задумываются о другой важной вещи, из которой сделан нож: о рукоятке. И это ошибка! Когда дело доходит до ручек, в этом и заключается стиль и разнообразие. Разные цвета, формы и рисунки – все они заложены в ручку.

Можно сказать личность ножа рождается на рукоятке, а все практические применения происходят на лезвии. Если хочешь стильный, прочный нож, нужно правильно подобрать материал для его рукоятки.

Зачем использовать дерево для рукояток ножей?

Для изготовления рукоятки ножа можно выбрать множество материалов: пластик, металл, олень и даже кости! Но есть одно, чего никто не может отрицать: дерево – это идеальное сочетание прочности, стиля и практичности.

Металлические ручки долговечны, но выглядят не так хорошо.И олень, и костяная рукоять выглядят прекрасно, но не так практичны. Дерево, в отличие от всего, может все.

Твердая древесина и хвойная древесина: как насчет стабилизированной древесины?

Породы леса много, но только две-три категории. Большая часть дерева, которую вы найдете, либо попадет под твердая или мягкая древесина – и большинство рукояток ножей будут из твердой древесины.

Не вдаваясь в подробности, древесина твердых пород обычно плотнее, прочнее и, как следует из названия, тверже. Хвойных пород, на с другой стороны, почти никогда не используется для рукояток ножей.

Стабилизированная древесина – это другая древесина все вместе. Древесина, прошедшая процесс сушки и пропитки химические вещества – это то, что мы знаем как стабилизированные. Этот процесс часто делается для укрепить древесину против дефектов или врожденных слабостей.

Большинство пород древесины в списке относятся к твердым породам. или стабилизированная древесина – так как древесина хвойных пород часто недостаточно хороша для изготовления ножа ручка.

Лучшая древесина для рукояток ножей

1. Ламинат из березы

Березы практически везде: они можно найти в Америке и по всей Европе, вплоть до России.Этот тип из дерева обычно используется для изготовления рукояток ножей и многих других вещей, например мебель и лодки.

Береза не случайно многое, кроме его доступности. Березы экологически чистые дружелюбны, так как довольно быстро растут и не нуждаются в обработке; это нужно немного уход, что делает его идеальным для кухонных и охотничьих ножей; и если это обесцвечивается, легко восстанавливается.

В целом, древесина березы отлично подходит для ножей которые будут избиты частым использованием и постоянным контактом с водой – и они тоже отлично смотрятся.

2. Грецкий орех

Вы, наверное, знакомы с грецким орехом. Он используется в мебели, оружии, музыкальных инструментах и многих других вещах. Когда дело доходит до ножей, грецкий орех – довольно спорная тема: некоторые люди его любят, а другие ненавидят.

Особенность ореха в том, что он элегантен и великолепен, но в то же время немного нестабилен – не лучшая комбинация для ножа, которым вы собираетесь часто пользоваться.

Если вы ищете единственный в своем роде, уникальная ручка ножа, орех должен быть вашим предпочтительным выбором, но только если вы собираетесь использовать ваш нож время от времени.Если вам нужен надежный нож для охоты или готовить, вы должны продолжать искать.

3. Бурл Амбойна

Если вы ищете дорогой нож ручка, которая окупит ваши деньги, вы можете взглянуть на амбойна.

Это один из самых дорогих видов дерево, когда дело доходит до материала рукоятки ножа, но это не так эксклюзивно, как цена заставит вас задуматься. В настоящее время его можно легко найти где угодно, но это не означает, что оно лишено качества.

Амбойна одновременно устойчива и прочна.Он не окисляется легко. На рукоятках ножей это выглядит просто, но элегантно. Это идеальный вариант, когда речь идет о ножах, которые можно носить с собой весь день, но не обязательно использовать каждый день. Из-за своей стоимости он лучше подходит для нестандартных ножей, но не для кухонного ножа.

3. Дуб

Великолепный, прочный, прочный и легкий в обработке. Дуб – это все, что вы ищете в рукоятке ножа. К тому же это довольно дешево – по крайней мере, когда дело касается дерева.Вот почему его так часто используют.

Если вы когда-нибудь брали красивый нож с какой-нибудь надписью или рисунком на деревянной ручке, вы, вероятно, касались древесины дуба.

Дуб обычно встречается на светлой стороне цветовая палитра. Ножи с дубовой ручкой будут иметь светло-коричневый цвет. А цвет, который вам наверняка знаком, ведь дуб часто используют для изготовления кухонных ножей – вероятно, лучший вариант для этого.

4. Палисандр

Подобно дубу, но намного темнее, палисандр также является дешевой альтернативой для ручки вашего ножа.Излишне говорить, что его легко найти по всему миру – и во всем мире он также разный.

Если вы ищете хорошее палисандр, вам нужно искать индийское палисандр. Он темный, прочный и такой стойкий, что даже термиты не могут его сломать.

Палисандр отлично подходит для всех ножей. Кухонные ножи, охотничьи ножи, а также декоративные ножи. Из-за его долговечность, ее лучше всего выбирать для ножей, используемых в повседневной деятельности.

5.Bloodwood Satine

Красивый цвет, прочный, стабильный и великолепный вид. Все эти четыре вещи определяют кровавое дерево, особенно когда это используется для рукоятки ножа. Обычно не используется для рукояток ножей из-за другие, более предпочтительные породы дерева, такие как палисандр или дуб.

Тем не менее, это отличный выбор для ножей энтузиасты повсюду – особенно для тех, кто не заботится об общем цвета дуба и палисандра, но вместо этого ищите более яркий красный цвет рукоять ножа.

Bloodwood отлично подходит для кухонных ножей, охотничьи ножи и нестандартные ножи. Единственный недостаток – нужно немного обслуживания, чтобы сохранить свой красивый цвет.

6. Бокоте

Бокоте – древесина экзотического вида. Так и будет сделайте любую рукоять ножа стойкой из остальных. Имеет желтоватый цвет с примесью черные полосы, которые пересекают его. Он такой же прочный, как и стильный, но все это имеет свою цену, довольно высокую цену.

Этот вид экзотической древесины встречается на дорогая сторона вещей – что делает его довольно редким рукоять ножа.Благодаря экзотическим особенностям и редкости, он идеально подходит для индивидуального использования. или декоративные ножи.

7. Кокоболо

Кокоболо, вероятно, самая прочная древесина. из всех – или, по крайней мере, один из самых прочных из них. Это естественно устойчив к большинству вещей, включая насекомых. Также подходит как для сушки, так и для влажные условия – рукоять ножа из дерева кокоболо долговечна на долгое время, сколько бы вы им не пользовались.

Благодаря своей прочности и широкому спектру цветов (от желтого, красного и пурпурного до черного и всех других) кокоболо пользуется большим спросом во всем мире.И из-за этого это всегда считалось дорогой альтернативой.

Если вы можете позволить себе использовать кокоболо в качестве рукоятки ножа, вы знаете, что он прослужит долго, что делает его отличным выбором для всех ножей.

8. Эбеновое дерево

Одна из самых красивых пород дерева в этом списке, и где-нибудь еще. Его темный цвет лица делает его невероятно элегантным, а также невероятно хотел. Это одна из самых дорогих пород дерева из-за того, что хорошо выглядит в одиночестве.

Ebony – это не только элегантно и красиво, но и также прочный и прочный – идеально подходит для нестандартного ножа.Единственный минус Черта черного дерева – его цена.

Какая древесина тогда вам нужна?

Когда дело доходит до универсального решения, не существует к ручкам ножей. Вам нужно подумать, какой нож вы хотите и какой сорт древесины будет соответствовать своему назначению.

Вам может понравиться, как черное дерево смотрится на ножах, но не стоит выбирать это, если вам нужна пара кухонных ножей – вместо этого лучше подумать о дубе или палисандре.

Если хочется чего-то элегантного, но экзотического На вид, древесина кокоболо – правильный выбор для вас.Если хочешь ручку ножа которые просуществуют достаточно долго и не заботятся о том, как они выглядят, березовая древесина – правильный выбор.

Вам необходимо найти оптимальное соотношение цены и долговечности. Как только вы закончите с этим, вы также можете добавить цвет и стиль к столу и принять решение.

Вот немного дерева с рукоятью ножа, которое можно получить

Последнее обновление 2021-08-23 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

Заключение.

Когда речь идет о дереве и рукоятках ножа, можно быть уверенным только в том, чтобы выбирать твердую древесину.После этого решать вам и что вам нужно. На это влияет множество факторов: цвет, прочность, плотность и ценовой диапазон.

Правильный выбор – это сочетание всех четырех факторов. Но иногда вам придется выбрать одно из них, например, выбрать долговечность вместо цены, когда дело доходит до кухонных ножей, или плотность вместо цвета для охотничьих ножей. В любом случае, в конце концов, это ваш нож – это ваш выбор!

Не торопитесь, ваш нож должен длиться долгое время – убедитесь, что ваши деньги окупаются, когда вы делаете это вложение!

Отливка из алюминиевой смолы и чистовая обработка рукоятки ножа

Как и большинство людей, у меня нет возможности обработать собственное стальное лезвие.У меня нет средств кузнец или термически обработать нож дома, хотя когда-нибудь я это сделаю. В любом случае, я хотел сделать нож как единственную в своем роде реликвию, которую я могу подарить или передать в какой-то момент. Я решил изготовить уникальную рукоять ножа для купленной заготовки лезвия из алюмилитовой смолы. Отливка из алюминия для материала рукоятки ножа довольно хорошо задокументирована, и я подумал, что попробую. Для этого конкретного проекта я использовал Alumilite RC-3, который при высыхании превращается в сплошной цвет и является самой дешевой формулой в соотношении доллар за унцию, которую я смог найти.

Используемые инструменты и материалы:

Я делаю много вещей своими руками, поэтому у меня были инструменты и материалы. Некоторые инструменты можно использовать вместо инструментов, которые я использовал, поэтому я постараюсь перечислить их соответственно

Используемых инструментов:

Используемые материалы:

Jantz Knife Blank Выбор:

Мне нужен охотничий нож из нержавеющей стали, который можно было бы использовать как нож для кустарников и ограничивался бы только длиной лезвия. Я заказал один из более дорогих паттернов Jantz Silver Moose в CPMS 30V.Это конкретное лезвие обладает высокоуглеродистыми качествами, которые я хотел, такими как высокая твердость, и до сих пор считается полностью нержавеющим материалом лезвия. Общая длина составляет 7-5 / 8 дюймов с длиной лезвия 3 дюйма, шириной 1 дюйм и толщиной 1/8 дюйма. В качестве охотничьего ножа он может обрабатывать как крупную, так и мелкую дичь, и должен иметь отличные характеристики для снятия шкуры с дичи. CPMS 30V также должен быть довольно хорошим, когда дело доходит до удержания края, и пока кажется, что это так, но я не обрабатывал с ним большие игры.Я сделал несколько перьев и обработал им дерево, чтобы проверить характеристики клинка, и все прошло хорошо. Задняя часть ножа даже имеет красивую кромку под углом 90 градусов, которая хорошо задевает ферро-стержень.

Выбор материала рукоятки ножа:

Захотелось чего-нибудь украшенного и экзотического. Даже после нескольких часов просмотра видео на YouTube я все равно выбрал неправильную формулу Alumilite, что в конечном итоге превратилось в красивую ошибку. Что касается деревянных деталей, я унаследовал свадебный центральный элемент, в котором в качестве основного материала использовались ветви мансаниты.Немного почитав, это древесина твердых пород, которая используется в любых других проектах, таких как миски и украшения аквариумов, но не так часто используется для материала рукоятки ножа, поскольку имеет тенденцию к деформации. В качестве эксперимента я вырезал части из этого на моем Rockwell Bladerunner, и это выглядело достаточно круто, чтобы использовать.

Алюмилит, который я использовал, был Alumilite RC-3 Tan, который при отверждении дает в основном твердый коричневый цвет. Я купил комплект на 32 унции, который включает две части по 16 унций (A и B), всего 32 унции. Мне удалось сделать 3 формы, и этого достаточно для еще одного теста.

Я смешал с ним синий жемчуг и белый жемчужный пигмент, думая, что получу красивый жемчужный полупрозрачный вид, но он вылечил зеленую морскую пену. Сначала я собирался бросить его, но после того, как мой жених сказал, что из него можно сделать красивый нож, я выстрелил. Мне нравится результат.

Изготовление формы:

В качестве формы я использовал сертифицированную NSF полиэтиленовую доску размером 12x18x1 дюйм. Наиболее важным размером здесь является толщина 1 дюйм для сборки с помощью 2-дюймовых винтов.Опять же, используя свой Rockwell Bladerunner, я разрезал это на подходящие части. Размеры основаны на стандартной шкале ножей и позволяют создавать отливки размером 5 дюймов x 2 дюйма x сколько бы материала вы не наливали. Стенки моей формы имеют высоту около 2 дюймов, чтобы можно было делать негабаритные порезы. Вы можете сделать это с помощью ножовки, проявив большое терпение.

Отливка из алюминиевой смолы без напорного резервуара:

Я могу разговаривать только с RC-3, но у этой штуки время лечения 7 минут. То есть он переходит от смешанного к твердому за 7 минут.Жизнеспособность Alumilite RC-3 составляет всего 3 минуты, поэтому я рассчитал время заливки ниже этого числа и дал себе 2 минуты. Я дал ему 1 минуту на перемешивание частей и 1 минуту, чтобы они успокоились, в то время как я наливал в надежде, что пузырьки воздуха выйдут из самой жидкой формы. Специалисты по литью обычно рекомендуют бак для краски на 2,5 галлона с компрессором и манометрами, но для моей цели я не нашел в нем необходимости. Я уверен, что это позволило бы создать лучший продукт, но я смог тщательно исправить любые ошибки.

Это было действительно кухонное средство под открытым небом. Я заделал зазоры в своей форме шпаклевкой для сантехников и малярным скотчем и положил несколько бумажных полотенец, чтобы уловить просочившуюся смолу. Я поместил куски древесных отходов в форму и поставил их в духовку при температуре 170 градусов примерно на 10 минут. Это делает две вещи: 1) помогает высушить любую излишнюю влагу, которая могла быть внесена, и 2) нагревает все биты, помогая смоле Alumilite попасть во все зазоры в жидкой форме.

Вам нужно налить каждую часть Alumilite в две отдельные бумажные чашки для смешивания с одинаковым весом, используя электронные кухонные весы.Я оценил количество 1100 зерен для каждой детали для моей формы, так что ваш пробег может отличаться. Не принимайте это за точную науку. После того, как две части переливаются в отдельные чашки, я оставляю обе чашки на 10 минут, чтобы немного дегазировать. Затем я добавил свои смоляные пигменты в одну из частей (прозрачную) и размешал ее. Я снова дал ему немного дегазировать.

Запустите таймер, прежде чем объединить части A и B, чтобы дать заливке некоторое время, чтобы заполниться и подать воздух как можно выше.Достаньте из духовки форму с древесными отходами. Смешайте и перемешивайте части Alumilite в течение полной минуты, убедившись, что вы тщательно перемешали и не видите несмешанных частей. Обязательно поскребите чашку по бокам и дну, чтобы получилась хорошая смесь. Примерно через минуту (1,5, если вам действительно нужно время) начните заливку из одного угла формы средне-медленно, чтобы смола могла пройти через форму. Сдавить чашку поможет, но даст себе ямку, из которой можно выливаться. Когда смесь поднимается в форме и вы думаете, что у вас достаточно толстый кусок, не стесняйтесь заливать дыры в древесном ломе.

Как вы можете видеть на картинке, после всех этих шагов у меня по-прежнему появляются пузырьки воздуха. Однако они незначительны, так как они находятся на поверхности, и я все равно отрезаю этот кусок.

Пока я не забыл, убедитесь, что ваш древесный лом СУХО СУХИЙ СУХОЙ. Влага и заливка плохо смешиваются и образуют много пузырей.

Нарезка и установка весов:

Используя настольную пилу Rockwell Bladerunner, я разделил их пополам. Мне нужна была ручка большей толщины, и в качестве первой попытки я хотел иметь достаточно большой надрез, чтобы исправить любые ошибки, которые я допустил.После того, как я разделил его пополам, я снял края и остался с кусочком толщиной 3/4 дюйма с каждой стороны или около того. Как вы можете видеть, в дереве были дыры от насекомых или чего-то подобного, поэтому я смешал еще несколько зерен алюмилита и осторожно залил их. Оглядываясь назад, я бы дождался, пока отшлифую рукоять ножа и просто заполнил отверстия с каплями смолы и зашлифовать до нужного размера.

Я не могу сказать достаточно об этой настольной пиле Rockwell. Это действительно упростило проект с возможностью вырезать и измерить все встроенное.Я использовал его, чтобы без проблем вырезать чешуйки по форме лезвия. Для этого я просто поместил стороны, которые хотел видеть, обращенными наружу, и обвел лезвие перманентным красным маркером, оставив много места для передышки.

При вырезании чешуек по форме я также оставил широкое кольцо, чтобы действительно гарантировать, что чешуйки покроют нож, оставив свободное место. Материал всегда можно убрать, но нельзя добавить обратно.

Я вырезал латунные штифты из латунного стержня диаметром 1/8 дюйма слишком большого размера.Здесь вам нужна рабочая комната, потому что латунь легко пескается. Я отрезал ту же длину своей латунной трубки 1/4 дюйма для отверстия для ремня. Опять же, подойдет ножовка или Bladerunner.

Затем я использовал свою электрическую дрель и дрель подходящего размера, но так, чтобы шкала соответствовала отверстиям в рукоятке. Я использовал сверло 1/8 дюйма для отверстий для ручки и сверло 1/4 дюйма для отверстия для ремня. В процессе я положил одну сторону шкалы на кусок дерева, в котором просверлил, и поместил лезвие ножа сверху. После каждого сверления я помещал латунный штифт, который я сделал из стержня 1/8 дюйма, вниз, чтобы все было выровнено.

Просверлив все эти отверстия в одной чешуе, я повторил процесс на другой шкале, используя лезвие ножа в качестве ориентира. Убедитесь, что все предметы смотрят в относительном направлении с каждой стороны относительно лезвия.

Если все сделано правильно, все должно выровняться, и вы сможете поместить обе чешуйки на лезвие со всеми вставленными латунными штифтами и трубками. Если нет, используйте подходящие сверла и небольшое движение свободной руки, чтобы создать немного пространство не должно повредить, так как мы используем эпоксидную смолу, чтобы скрепить все вместе.Будьте осторожны в этом и продолжайте проверять, плотно ли, но легко.

Как только все станет подходящим, зачистите все склеиваемые детали наждачной бумагой и очистите. После этого можно начинать процесс эпоксидки. Я использовал дешевую эпоксидную смолу 3M для влажных поверхностей, и мне не нравилось с ней работать. Это была консистенция холодного арахисового масла и сушеного серого. Когда я сделаю это снова, я буду использовать 2-тонную эпоксидную смолу Devcon, поскольку она наиболее рекомендована и имеет приличное количество рабочего времени после смешивания.Вам нужно сделать это быстро, если вы используете 5-минутную эпоксидную смолу, хотя я не могу ее рекомендовать.

Это будет беспорядочно, поэтому наденьте перчатки. Разберите все на части и начните намазывать смешанную эпоксидную смолу на обеих чешуйках, приставьте к ней лезвие ножа, чтобы они совпадали, и слегка просолите. Начните вставлять штифты, поворачивая их, чтобы они покрылись эпоксидной смолой. Здесь появляется лишнее пространство от сверла, так как мне пришлось установить 6 маленьких штифтов и латунную трубку. Ваш пробег может отличаться.

Когда все части будут вместе с большим количеством эпоксидной смолы, зажать их деревянными зажимами и оставить на 24 часа.

После того, как эпоксидная смола застынет, зафиксируйте латунные штифты ударным молотком.

После шлифования крупногабаритных чешуек из алюминия

Формование и чистовая обработка рукоятки ножа из алюминиевой смолы:

На этом этапе у вас должно быть много материала поверх заготовки ножа. Я использовал наждачную бумагу с зернистостью 80, предназначенную для удаления краски с автомобилей. Также может подойти рашпиль, если он у вас под рукой. Просто положите зерно 80 на плоскую поверхность и начните с тыльной стороны ножа. Затем проделайте то же самое с плоскими сторонами ножа, чтобы булавки совпали с чешуей ножа.Идея состоит в том, чтобы поверхность ножа была ровной.

Когда у вас будет грубый контур, начните рисовать контур тем же листом с зернистостью 80, чтобы закруглить стороны. Некоторые маляры заклеивают лезвие лентой, чтобы использовать нож для шлифования.

Что помогло мне сформировать форму ручки, так это разрезание зерна зернистостью 80 на полосы, чтобы я мог обернуть наждачную бумагу вокруг ручки и скрутить. Опять же, убедитесь, что вы хорошо завернули лезвие, иначе это будет поездка в больницу.Не торопитесь в этом процессе, так как вы формируете ручку ножа так, как хотите.

Контурная рукоять ножа с малярной лентой вдоль лезвия, отшлифованной до высокой зернистости.

На этом этапе я обнаружил пузырьки воздуха или дефекты на рукоятке ножа. Я просто замешал еще смолы Alumilite, положил ее в отверстия и зашлифовал их заподлицо.

Когда у вас будет грубая форма рукоятки ножа, воспользуйтесь набором наждачной бумаги, чтобы начать выводить цвет и зернистость рукоятки и измельчить металл.

Я начал с зернистости 200, пока все не стало гладким и однородным, затем зернистостью 400, затем 800, затем 1600, затем 3000. Вы можете остановиться на зернистости 800 или 1600, если хотите. Все зависит от ваших предпочтений.

После всей этой шлифовки все должно выглядеть довольно хорошо. Я налил полироль для дерева Feed-and-Wax Wood, чтобы придать немного цвета, но я полагаю, что любой полироль или воск подойдут. Восковое покрытие дает мне представление о поверхности дерева.

Удачи и удачи!

Об авторе

Джон Бао

Писатель и личность, исследующая мир природы посредством выживания, кустарного промысла, охоты, рыбалки и обычных приключений на природе.

Продолжить чтение

Резьба по рукоятке ножа как зимний проект

Одним из проектов, которым я хотел заняться зимой, было вырезать ручки для ножей, так как прошлой осенью я собрал несколько палочек. Но вместо того, чтобы ждать, пока они вылечатся, я пошел в специализированный магазин древесины лиственных пород по дороге и купил себе кусочки клена, белого дуба, вишни и грецкого ореха, чтобы поэкспериментировать.

Шаг 1. Материалы ручки

Цель была проста: вырезать несколько частей и использовать кожаную прокладку между частями, склеить все вместе и начать опиливать лишнее.Мне нравятся рукоятки ножей с двумя видами материала и прокладками между ними. Поскольку мои навыки резки не на 100%, кожа помогает. Следующими будут ручки из белого дуба и клена.

С 20 долларами, потраченными на дерево и использованием обрезков кожи из моих предыдущих проектов, я мог начать.

Шаг 2 – Заготовки для ножей

Я куплю несколько заготовок для лезвий Mora & Helle и продолжу процесс сверления отверстий и доработки рукояти.Эти лезвия для шлифовальных ножей scandi с ручками из массива дерева действительно выглядят великолепно. Лезвия, которые я выберу, будут крысиным хвостом 3/4 или полным хвостом. Я считаю, что с этого легче начать, чем с видимого запаха, когда мне нужно иметь несколько деревянных частей и булавок.

Шаг 3 – Верстак

Для начала мне потребовалось рабочее место или верстак. Я получил от отца красивую сосновую плиту и с помощью старых тисков от дедушки сделал себе переносной верстак.В холодные месяцы я могу работать в подвале, но в хорошие солнечные дни, если мне нужно сделать что-то более опасное, я могу легко вынести верстак на улицу за 5 минут.

Шаг 4 – Инструменты

Моя цель – использовать в основном ручные инструменты и вручную формировать ручку, но я буду использовать дрель, чтобы выдолбить ручку. Я буду использовать клей Gorilla. Я знаю, что большинство из них используют эпоксидную смолу, но для учебных целей это подойдет.

Остаток моего ящика для инструментов:

кожа
режущий инструмент
горилла супер клей
ручные зажимы
Деревянный рашпиль / напильник
наждачная бумага
сверло / дремель

Ручка для оси своими руками | Искусство мужества

Изготовление рукоятки топора – это старый навык, возникший задолго до того, как вы могли купить готовую рукоять в строительном магазине.В то время голова топора и рукоять изготавливались вручную.

Рукоять топора наиболее прочна, если ее отколоть от клепки (просто узкого отрезка «сырого» дерева), а не вырезать из доски. Текстура древесины должна быть непрерывной от края до края, иначе удар от использования приведет к разрыву ручки. Когда кольцо роста «выходит» из куска дерева, оно создает слабое место.

Длинные прямослойные породы дерева, такие как гикори или ясень, традиционно выбираются для рукояток топоров, потому что они прочные и дают длинные прямые клепки.Тем не менее, есть и другие породы дерева, которые отлично подходят для рукояток топоров, и, поскольку это мой выбор, я решил сделать одну из вишни. Я часто работаю с вишней, потому что считаю, что из нее получаются лучшие гребные весла для каноэ, и когда я начал этот проект, у меня был хороший кусок дерева от больного дерева, которое мы срубили в прошлом году. Волосы достаточно ровные, и я могу обойти их несплошные. Я планирую использовать этот проект как походный топор для путешествий на каноэ. Я не буду рубить секвойи с ним, поэтому он не обязательно должен быть прочным.

Поиск подходящей древесины, вероятно, самая сложная часть проекта, но настойчивость работает. Найдя бревно, можно разделить несколько нотоносцев и хранить их надолго. Вам нужно ровное бревно без изгибов, веток и капель, которое не нарезали на дрова. По возможности используйте нижнюю часть ствола дерева, так как стволы имеют тенденцию быть более прямыми ближе к земле. Ваш поиск может быть облегчен, если подружиться с хирургом по деревьям; это лучший способ гарантировать хорошее снабжение.

Материалы

1 бревно твердой древесины длиной 4–5 футов и диаметром 10–12 дюймов; прямые и без ветвей (гикори, ясень, граб, вишня или орех)
3-4 клинья для колки
Кувалда или колка
Топор
Тиски для стрижки лошадей или деревообрабатывающие тиски
Нож или стрелочный нож
Карандаш Рашпиль для выкройки (№ 49 или № 50) или рашпиль для четырех рук
Головка топора
Деревянный молоток или обычный молоток
Скребок для корпуса (опция)
Наждачная бумага с зернистостью 150
Японская пила или ножовка с мелкими зубьями
Карманный нож
Защитные очки

Шаг 1: Разделите бревно пополам.

Положив бревно на землю, вбейте в него клин примерно в шести дюймах от конца. При работе с клиньями рекомендуется надевать защитные очки, так как кусочки металла могут отломиться от края и полететь.

Используйте кувалду или колокольню, чтобы вбить клин, пока не увидите, что трещина открылась, и начните бегать вниз по бревну. Вставьте второй клин в эту щель и вбейте этот клин в бревно; теперь он должен издавать хлопающие и потрескивающие звуки. Вернитесь к первому клину и дайте ему еще несколько ударов.Добавьте следующий клин в трещину перед вторым клином. Хорошо и сильно вбейте третий клин, затем вернитесь к первому и второму клиньям и вдавите их хорошо и плотно. Если все идет хорошо, первый клин должен начать расшатываться по мере раскола бревна. Если нет, вбейте еще немного второй клин. Если первый клин все еще натянут, вы можете добавить четвертый клин перед третьим.

Работайте вдоль трещины, которая будет продолжать развиваться по мере того, как вы вставите клинья на место. Затем вы начнете «перепрыгивать» через свои клинья.Когда первый бревно ослабнет, снимите его и снова вставьте в трещину перед свинцовым клином.

Со временем журнал будет отделен. Некоторые бревна просто лопаются, но чаще всего половинки скрепляют крошечные кусочки дерева. Разрежьте их топориком и разделите две части.

Шаг 2: Разделите журнал на части.

Поместите одну из половинок бревна поверх нескольких деревянных брусков. Осмотрите древесину, чтобы найти очевидное место, где можно начать отколоть клепки.Если ничего не выскочит, не имеет значения, с чего вы начнете, если волокна ровные. Используйте клинья, чтобы повторить процесс, описанный в шаге 1. К счастью, этот процесс намного быстрее с половиной журнала.

Шаг 3: Отрежьте посох.

Осмотрите свои бревна и найдите лучший клеп для своей ручки. Древесина внутри дерева может иметь изгибы и повороты, даже если снаружи выглядит ровной. Вам нужно максимально прямое зерно, которое вы можете найти, с минимальным количеством неровностей (а еще лучше, без неровностей).

Используя клин, вырежьте посох. С древесиной на фотографии выше я буду использовать кусок слева, рядом с корой и там, где годичные кольца расположены довольно близко. Мой большой палец находится около центра возможной ручки. Вбейте клин и создайте трещину, которая идет вниз по бревну. Трещина должна быть относительно прямой. Несколько дополнительных клиньев помогут вам расколоть клепку.

Шаг 4: Обрубите посох топором.

Начните сначала со стороны коры и обрежьте кору и несколько колец нароста.Я использую плотницкий топор, у которого острая кромка заточена только с одной стороны, как у плоского лезвия, но вы можете использовать любой топор. Преимущество столярного топора в том, что лезвие ровное и лезвие режет прямо вниз, а не в посох.
Вам не нужен идеальный разрез, но чем больше вы сможете вырезать сейчас, тем лучше. Вы хотите удалить изрядное количество древесины, но убедитесь, что вы как можно лучше следите за волокнами на клепке.
Переверните клепку и сделайте такие же грубые пропилы на внутренней стороне.Ближе к центру дерева планка тоньше, поэтому с этой стороны вам будет легче снимать древесину.
Шаг 5: Обрежьте ручку до грубого размера.
Вставьте посох в бреющую лошадь или столярные тиски. С помощью ножа сделайте ровный край на одной стороне клепки. Снимите древесину, ищите выступы и соскребайте их тоже. Сделайте сторону достаточно прямой и не беспокойтесь о ее совершенстве.
Переверните работу и установите край как можно параллельнее первому.Опять же, не идеально, просто близко.
Шаг 6: Начните формировать стороны ручки.
Поверните ручку на 90 градусов так, чтобы один из узких краев смотрел вверх. Для этого вам нужно будет отрегулировать челюсти бреющей лошади, сняв штифт опоры, подняв челюсть и заменив штифт.
Используйте подъемный нож, чтобы разгладить стороны ручки. Удаляя древесину, обращайте внимание на структуру волокон. Если у вас красивый и прямозернистый клепок, то проблема со структурой волокон будет меньше.Вы же не хотите, чтобы разрез начинался на ручке и создавал слабое место. Если это произойдет, немедленно остановитесь, поверните ручку и сделайте рез в другом направлении.
После того, как вы расплющите одну сторону, переверните ручку и работайте с противоположной стороной. Они должны быть в основном параллельны.
Как можно лучше, используйте карандаш, чтобы провести линию, которая следует за волокнами по краю ручки. Перед дальнейшим формованием ручки важно быть как можно более центрированным.На фотографии выше вы заметите, что на верхней части ручки все еще есть выступы. На этом этапе вместо того, чтобы регулировать бритвенную лошадку для каждого поворота, я удерживаю ручку на месте деревянным бруском.
Шаг 7: Начните обрабатывать стороны рашпилем.
Используйте рашпиль для выкройки или четырехручный рашпиль, чтобы приступить к приданию рукоятке ее окончательной формы. Стороны должны быть параллельны, и вы можете начать немного придавать форму краям, чтобы они сужались по размеру вашей руки. Вы измените форму после того, как будет добавлена голова топора, так что пока не беспокойтесь о том, чтобы сделать ее идеальной.
Шаг 8: Установите головку топора.
Здесь вы можете добиться фантастических результатов в работе топора. Обычная ручка топора, купленная в хозяйственном магазине, сделана так, чтобы подходить ко всему, поэтому по своей природе она должна быть свободна, а затем установлена прокладками, чтобы заполнить зазоры между ручкой и головкой. Не так с ручкой, сделанной на заказ. Уловка здесь в терпении.
Убедитесь, что конец ручки близок к размеру ушка (отверстия, в которое входит ручка). Продолжайте слегка обрезать кончик, пока глазок не будет едва касаться ручки.Положите верхнюю часть топора на кусок дерева, лежащий на земле.
Вставьте конический конец ручки в проушину и постучите по другому концу ручки деревянным молотком. Вы также можете использовать обычный молоток, но вам нужно будет защитить конец ручки, прижав к нему еще один небольшой деревянный брусок. Просто нажимайте, пока не почувствуете сопротивление.
Когда вы снимете голову, вы увидите, где ручка и глаз не совпадают. Отметьте это карандашом.
С помощью выдвижного ножа отрежьте часть, ограничивающую ручку, и повторите процедуру. По мере продвижения вы будете видеть более крупные связывающие области. Обрежьте части, которые связываются, пока следы привязки не исчезнут, и установите головку на место.
По мере того, как голова скользит дальше по ручке, вы увидите больше выступов. Просто продолжайте бриться, поправлять и бриться.
Шаг 9: Завершите очистку.
Вы почти закончили, и голова почти подогнана. Вы можете видеть, что на рукоятке есть высокое место, где основание топора достигло дна и начало немного отслаивать дерево.Это ваш шанс немного навести порядок. Обрежьте локоны сзади, если они есть, и сделайте заключительную очистку. Ваша голова должна плотно прилегать к голове с оставшимся расстоянием от ½ до ¾ дюйма, прежде чем она достигнет макушки.
Шаг 10: Прорежьте верхнюю часть ручки.
Используя японскую пилу или другую пилу для тонких пропилов, осторожно прорежьте прорезь в верхней части ручки, которая идет в нее примерно на дюйма вниз. Глубина вашего пореза зависит от размера головы топора и глубины глаза. Я пометила карандашом глубину, которую хочу проработать.Эта прорезь позволит клину закрепить ручку на месте.
Шаг 11: Установите головку топора на рукоять.
Положите головку топора на доску на земле и с помощью молотка и деревянного бруска вбейте рукоять до конца в головку, пока она не станет заподлицо или немного не выйдет наружу.
Используя свой нож или карманный нож и кусок обрезков древесины, вырежьте клин, который войдет в прорезь, которую вы прорезали на верхней части ручки на шаге 10. Вставьте клин в прорезь до упора.Если вы хотите вырезать два или три небольших клина, это тоже хорошо. Это не имеет большого значения, потому что головка топора была подогнана по индивидуальному заказу, но она может заполнить пробелы и выглядеть немного лучше.
Отломите лишний клин, ударив по одной его стороне молотком. Если вы беспокоитесь о полном разрыве, вы можете обрезать клин пилой или с помощью рашпиля очистить верхнюю часть ручки там, где она выступает.
Шаг 12: Последние штрихи по форме ручки.
Мне нравится красиво обработанная ручка, поэтому я делаю последнюю из отделочных работ после того, как была прикреплена головка. Оберните головку топора куском кожи, чтобы защитить его, и поместите в тиски для деревообработки.
Ключ к совершенствованию формы – делать это медленно и легко. Это индивидуальная ручка для вас, поэтому форму вы выбираете сами.
Удерживая голову в тисках, возьмитесь за ручку, чтобы проверить размер захвата. Толщина ручки меня порадовала, но диаметр был немного большим.Поэтому я использовал рашпиль, чтобы немного его разбавить. Всегда работайте с обеих сторон, чтобы ручка оставалась симметричной.
По мере приближения к окончательной форме проведите руками вверх и вниз по ручке в поисках возвышенностей. Суппорты все в порядке, но ваша рука лучше подходит. Когда найдете высокую точку, отметьте ее карандашом.
После того, как вы определите высокую точку, соскребите карандашные отметки и проверьте еще раз. Если у вас нет скребка для шкафа, подойдет и шлифовальный блок, просто у вас меньше контроля.
Шаг 13: Шлифование ручки.
После того, как вы удалили все выступы и остались довольны формой ручки, пора шлифовать.
Отшлифуйте ручку, двигая вверх и вниз по ручке, пока не увидите никаких следов рашпиля. Возможно, вам придется сложить бумагу и зашкурить зерном рядом с головкой топора. Просто продолжайте, пока вы не будете довольны конечным продуктом.
Шаг 14: Обрежьте ручку до нужной длины.
Рукоять будет короче, потому что у нее меньшая головка топора.Отрежьте конец рукоятки так, чтобы он совпадал с вершиной топора.
Очистите конец ручки рашпилем. Сбейте все острые кромки или осколки. Затем скруглите концы наждачной бумагой.
Шаг 15: Завершите ручку.
Вы можете использовать масляную отделку или любую другую деревянную отделку, которая вам нравится. Я неравнодушен к масляной отделке, так как вы можете продолжать наносить их, и они проникают в древесину, поэтому зазубрины на поверхности не имеют большого значения.

Кожаная рукоятка для ножа своими руками. Делаем наборную рукоять для ножа

Изготовление наборной ручки из бересты для ножа с клинком Канкаанпаа Саами

Клинок для изготовления ножа

Ручка для ножа своими руками

Важные детали для изготовления ножа в домашних условиях

Сборка ножа

Типы рукояток

Материалы и инструменты

Как сделать рукоять

Как сделать деревянную ручку для кухонного ножа

Основные этапы работ

Самодельная деревянная рукоятка для кухонного ножа из паркета

Ручка для ножа из дерева своими руками

Что понадобится для работ

Описание рабочего процесса

Виды рукояток

Сборка изделий

Вывод

Способы изготовления рукоятки ножа

Материалы и инструменты

Изготовление рукоятки ножа – Охота и рыбалка

Как сделать ручку для ножа своими руками: схема, чертежи

Основа для ручки

Подготовительный процесс

Простая инструкция

Как сделать ручку для ножа своими руками: пошаговая инструкция, фото

Смотрите видео

Требования к размерам и форме

Материал

Декор рукояти

Оплетка

Отделка кожей

Пошаговая инструкция

Типы рукояток

Материалы и инструменты

Советы и предупреждения

Рекомендации по оформлению и отделке

Отделка кожей

Оплетка

Ручка для ножа: характеристики и свойства

Как сделать небольшой нож для резьбы

ТОП-10 лучших пород дерева для рукояток ножей в 2021 году: № 1 удивителен

Информационный центр изготовителя ножей своими руками: стабилизация древесины

Обзор стабилизации древесины

Вакуум

Камера

Смола

Мой первый эксперимент

Какая древесина лучше всего подходит для рукояток ножей: 9 типов, о которых следует знать

Зачем использовать дерево для рукояток ножей?

Твердая древесина и хвойная древесина: как насчет стабилизированной древесины?

Лучшая древесина для рукояток ножей

1. Ламинат из березы

2. Грецкий орех

3. Бурл Амбойна

3. Дуб

4. Палисандр

5.Bloodwood Satine

6. Бокоте

7. Кокоболо

8. Эбеновое дерево

Какая древесина тогда вам нужна?

Вот немного дерева с рукоятью ножа, которое можно получить

Заключение.

Отливка из алюминиевой смолы и чистовая обработка рукоятки ножа

Используемые инструменты и материалы:

Используемых инструментов:

Используемые материалы:

Jantz Knife Blank Выбор:

Выбор материала рукоятки ножа:

Изготовление формы:

Отливка из алюминиевой смолы без напорного резервуара:

Нарезка и установка весов:

Формование и чистовая обработка рукоятки ножа из алюминиевой смолы:

Об авторе

Джон Бао

Продолжить чтение

Резьба по рукоятке ножа как зимний проект

Шаг 1. Материалы ручки

Шаг 2 – Заготовки для ножей