Ручной бур: низкие цены, отзывы, описания. Купить механические шнековые буры для грунта и земляных работ – интернет-магазин ВсеИнструменты.ру

Ручной бур ПИТЕР-Бур 175 мм

	Елизаровская, СПб, пр.Обуховской Обороны, д.93 Пн-Пт: с 10:00 до 20:00 Выходные: с 10:00 до 19:00
	Купчино, СПб, ул.Малая Балканская, д.26 с 10:00 до 20:00 ежедневно Выходные: с 10:00 до 20:00
	Нарвская, СПб, ул.Маршала Говорова, д. 37 По будням: с 09.00 до 20.00 Сб: с 10:00 до 20:00 Вс с 10:00 до 18:00
	Проспект Просвещения, СПб, пр.Просвещения, д.35 с 10:00 до 20:00 ежедневно
	Удельная, СПб, пр.Скобелевский, д.17 с 10:00 до 20:00 ежедневно Выходные: с 10:00 до 20:00
	Ленинский проспект, СПБ, пр. Народного Ополчения, д.22 По будням: с 10.00 до 20.00 Выходные: с 10:00 до 20:00
	Лен.обл., г.Сосновый Бор, ул.Красных Фортов, д.10А Будни: 10:00-20:00 Сб: с 10:00 до 19:00 Вс: с 10:00 до 18:00
	Московская, СПб, ул.Предпортовая, д.6 (Склад выдачи) с 10:00 до 18:00 по рабочим дням
	Новгородская обл. , г.Великий Новгород, ул.Октябрьская, д.13 Пн-Пт: с 9:00 до 19:00, Сб: с 9:00 до 18:00, Вс: выходной
	Новгородская обл., г.Великий Новгород, Большая С-Петербургская д.86 Пн-Пт: с 10:00 до 20:00, Сб, Вс с 10:00 до 18:00

Бур ручной для столбов

Копать своими руками лунки под столбы лопатой – процесс трудоемкий и долгий. На это может уйти не один день, если принято решение сооружать забор. Выход из этой непростой ситуации – все сделать с помощью садового бура. Приспособление это простое, не требующее использования энергоносителя, то есть это чисто ручной инструмент. Работать с ним просто, никаких больших усилий. Как показывает практика, за 15 минут можно выкопать лунку в земле диаметром 20 см и глубиною один метр.

То есть, буквально за пару часов можно полностью подготовить места для установки столбов.

Сегодня производители садового инструмента предлагают достаточно широкий ассортимент ручных буров. Стоят они по-разному, но если проводимая ими работа будет разовой, то, может быть, стоит изготовить его своими руками. Насколько сложен этот творческий процесс? В принципе, для любого домашнего мастера, кто дружит с нехитрыми слесарными инструментами и может обращаться с электросваркой, данная задача вполне выполнима. Давайте рассмотрим, как можно из подручных материалов изготовить садовый ручной бур.

Необходимые материалы и инструменты

Какие материалы для этого потребуются:

• Труба металлическая диаметром 20-25 мм.
• Полоса толщиною 3-5 мм.
• Лист металлический 3-4 мм или  диск от циркулярки, можно использовать фрезу.
• Болты с гайками М6, если будет изготавливаться бур со съемными ножами.

Инструменты:

• Сварочный аппарат в комплекте с электродами;
• Молоток;
• Ножовка по металлу или болгарка;
• Рулетка.

Внимание! Обратите внимание на внутренний диаметр фрезы, он должен быть чуть больше внешнего диаметра трубы приблизительно на 5-7 мм.

Процесс изготовления

В первую очередь определяется длина ручного бура для столбов. Ориентировочно можно взять в пределах 1,5 м. Поэтому от трубы отрезается кусок такого размера. Обрезку делают болгаркой.

Очень важный элемент – это наконечник бура. Он выполняет функции направляющего элемента. Но если подойти к вопросу легкости бурения грунта (особенно твердого), то стоит из наконечника сделать небольшой бур. Поэтому сам элемент лучше изготовить из металлической полосы толщиною 5 мм. Как это сделать правильно.

• Отрезается от полосы толщиною 5 мм и шириною 20 мм отрезок длиною 10 см.
• Один его конец затачивается под конус. Это можно сделать болгаркой, надев на нее наждачный диск.
• Другой конец обтачивается с двух сторон так, чтобы он легко мог войти в трубу. Длина обточки – 5 см.
• Вставляется наконечник в трубу и обваривается электросваркой со всех сторон.
• Можно изменить конструкцию наконечника (улучшить), сделав из него маленький бур. Для этого придется приспособление нагреть и придать форму шнека, что-то в виде штопора.

Именно штопорная конструкция поможет увеличить возможность элемента вгрызаться в твердые породы грунта. Здесь важно точно установить направление скрутки. Он должен совпадать с углом наклона основных ножей бура. Обычно кручение инструмента производится по часовой стрелке, значит, острая кромка должна располагаться с правой стороны.

Есть еще один вариант, как сделать своими руками наконечник бура. Для этого придется разрезать конец трубы в продольном направлении на глубину 3-5 см. Делается это болгаркой. Надрезов должно быть четыре или пять, между которыми оставляется одинаковое расстояние (или приблизительно одинаковое). Теперь ударами молотка необходимо подогнать края распилов к центру диаметра трубы. После чего стыки полос распила обвариваются электродами, а конец приспособления заостряется болгаркой.

 

Теперь можно переходить к установке основных ножей. Их можно изготовить своими руками из разных режущих рабочих инструментов. Выше перечислялись фрезы и диски от циркулярки. В принципе, этот список больше. Если режущие диски не были найдены, то можно ножи изготовить из листовой стали толщиною 3-4 мм. Просто вырезается из листа необходимого диаметра круг, кстати, это можно сделать и болгаркой, и электросваркой. Затем в нем делается отверстие диаметром чуть больше диаметра трубы. И после этого стальной круг разрезается на две ровные половинки.

Можно сначала разрезать круг пополам, а уже на двух половинках вырезать полукруги под трубу. Здесь важно закончить процесс шлифовкой всех необработанных краев. Внешние края полудисков затачиваются до определенной остроты. После чего оба ножа привариваются к трубе. Здесь есть пара рекомендаций:

• Расстояние от места сварки наконечника до места установки ножей – 10-15 см.
• Сами ножи устанавливаются один над другим, расстояние между ними – 5 см, угол наклона установки приблизительно 20°.
• Приваривать диски надо так, чтобы рабочая их кромка острием была направлена вниз, то есть, при бурении бур должен легко врезаться в землю.

Остается только приварить перпендикулярно трубе бура небольшой кусок трубы. Это будет ручка. Ее длина – 50 см, но тут каждый подбирает под себя. Чтобы усилие человеческих рук не сорвало сварку между двумя трубами, необходимо приварить с двух сторон косынки, вырезанных из металлического листа.

Можно конструкцию бура видоизменить, а точнее, улучшить. Иногда появляется необходимость выкопать лунки для столбов длиною больше 1,5 м. Поэтому рекомендуется прибавить к инструменту парочку дополнительных труб, которые будут наращивать сам инструмент по длине. Как правильно сделать эти элементы.

• Во-первых: необходимо видоизменить ручку бура, сделав ее съемной. Поэтому ее не приваривают намертво, а делают в виде буквы «Т». При этом отрезок трубы, который будет вставляться в ствол бура, должен быть диаметром меньше диаметра ствола.
  И при этом рукоятка должна входить в ствол беспрепятственно, но не настолько, чтобы снизить прочностные характеристики самого инструмента.
• Во-вторых: в стволе рукоятки нужно сделать два сквозных отверстия, расположенных перпендикулярно друг друга. Расстояние между ними 5-6 см.
• В-третьих: точно такие же отверстия диаметром 7 мм необходимо сделать и на стволе бура в месте входа рукоятки. Получается так, что оба элемента будут соединяться двумя болтами М6.
• В-четвертых: подготавливаются несколько труб длиною 1,5 м, соответствующих диаметру ствола рукоятки, в которых просверливаются с двух концов все те же отверстия. Места расположения, как на стволе рукоятки.

Чтобы удлинить бур ручной в два или три раза, необходимо открутить крепежные болты, снять ручку, вставить трубу в трубу, закрепить их болтами, на свободный конец удлиненного бура установить ручку, прикрепив ее двумя болтами.

Что касается диаметра лунок для столбов, то и его можно изменять, если сделать ножи съемными. Для этого по месту установки ножей необходимо приварить две полки, вырезанные из полосы толщиною 5 мм. Можно полку сделать в виде круга с внутренним отверстием под трубу инструмента. Круг диаметром 8-10 см вырезается из листа железа, в нем же делается отверстие под трубу, и этот элемент устанавливается и приваривается к стволу. В нем предварительно надо сделать четыре сквозных отверстия по два с каждой стороны. К ним и будут крепиться съемные ножи.

Внимание! Крепление съемных ножей проводится болтами М6. Установка болтов должна производится резьбой вверх в сторону ручки. Они просто в таком положении не будут мешать процессу бурения грунта.

Можно увеличить эффективность бура, если между ножами и наконечником установить дополнительный элемент. Это, по сути, плоскорез, который будет рыхлить почву перед врезкой ножей и центровать сам бур. Небольшое дополнение даст возможность увеличить скорость бурения, особенно в твердых грунтах, и в местах, где в земле находится большое количество корней растений.

Сделать такой плоскорез своими руками несложно. Для этого потребуется пластина толщиною 4-5 мм и шириною 30 мм. Из нее вырезаются два отрезка длиною по 80 мм. Их приваривают напротив друг друга к стволу бура. Правая кромка дополнительных ножей заостряется. Чтобы большие нагрузки не сломали плоскорез, можно добавить к их креплению две металлические косынки.

В принципе, вот так можно своими руками сделать ручной бур для выкапывания лунок для столбов. Скажем прямо, но изготовления этого инструмента уйдет не очень много времени, часа два, не больше.

Ручной садовый бур – 64 фото очень нужного инструмента для дачи

Лучший инструмент дачника — это лопата, она хороша для сада также и огорода. При помощи лопаты возможно вскопать и яму для саженцев и траншею для фундамента. Но если нужно сделать боле сложные земляные работы, то лопата практически бесполезна.

Здесь поможет бур земляной садовый. Он незаменим при многих работах, например, при монтаже забора, ведь яму для фундамента лопатой точно будет сложно сделать. Придётся вырывать широкую яму, и чем глубже обходимыми засадить столб, тем будет шире яма.

При использовании бура садового ручного таковая работа отнимет немного времени, шурф будет небольшим, не будет проблем куда вывозить землю.

Также бур не нарушает плотность почвы, ведь при лопате земля потом останется все равно рыхлой и по истечении некоторого времени вполне возможно проседание грунта.

Применение садового ручного бура также разнообразна. Он эффективен при высадке саженцев, установка ограждения, свайное основание под дачу и хозпосторойки.

Какие бывают бур и их характеристики

Буры имеют как свои преимущества, так и недостатки. Чтобы усовершенствовать этот инструмент нужно были разработаны разные виды. И так, вертикальные лопаты (буры) бывают:

Простой бур для садовых работ представляет собой трубчатую штангу, где на одном конце расположена рукоять, а на втором – фреза. Он прост в применении и используется для выкапывания неглубоких ям.

Бур с фрезами, что снимаются различных размеров. Его берут для забуривания почти всех типов скважин, шурфов.

Шнековый садовый бур у которого вместо нескольких фрез расположен винтовой шнек. Его преимуществом будет то, что он забирает всего за один раз больше грунта и копание ямы становиться быстрее.

Ручной бур или ТИСЭ или фундаментный имеет до воли сложную конструкцию. Это дает возможность сделать широкие скважины под свайную постройку и в верхней части и внизу скважины.

В нем есть широкий грунтоприемник, где скапливается земля с мелкими камушками. Также есть специализированная откидная лопатка, что начинает работать только в конце бурения и увеличить опорную часть для будущей сваи. Также в некоторых моделях ручных буров есть зубастая кромка, что предназначена специально для рыхления почвы.

Это значительно облегчает работу.

Советы по выбору бура

В первую очередь при выборе БУРОВ ДЛЯ ДАЧИ нужно обращать внимание на технические характеристики и точно знать, для чего вам нужен ручной бур. Если вы будете применять его нечасто и для посадки деревьев, то самый простой бур с одной фрезой прекрасно подойдет.

Когда есть и желание, и возможность сделать у себя на участке скважину для водоснабжения, построить столбчатый фундамент либо установка заборчика по периметру, то без вертикальной лопаты с наращиваемой штангой, удобным удлинителем ручки не обойтись.

Также в конструкции такового бура предусмотрена замена испорченных фрез. Также запросто возможно сделать садовые буры своими руками.

Если на вашей дачи песчаник, глинчастый грунт либо с мелкими камушками тогда остановите свой выбор на ручном буре, которым возможно работать с другом, вдвоем. Но когда на даче почва сильно каменистая, тогда ручной бур бессилен, нужно вызывать экскаватор.

Основные марки и характеристики

Буры для сада очень популярны, еще бы они просты в использовании. Производители тоже бьются за клиентов и сейчас на рынке представлены больше 30 компаний.

Хотя рекомендуем все-таки отдать свое предпочтение уже известным торговым маркам. Фото садового бура вместе с подробным описанием и характеристиками можно погуглить. Одним из таких – Зубр.

Бур такой марки имеет две винтовые фрезы меньшего и большего диаметра, что позволяет провести земляные работы быстрее, так как меньшая фреза облегчает вход в грунт, а широкая только расширяет стенки скважины.

Также неплохо зарекомендовали себя буры финского производителя Fiskars. Здесь идеальное есть соотношение цены и качества.

Для более тяжелых условий, когда грунт загрязнен мусором, щебенкой отлично подойдет ручной бур Торнадо. Он отлично захватывает грунт, там, где другие буры не справляются.

Конечно можно изготовить садовый бур своими руками, но зачем тратить свое время.

Как видите, бур для дачи просто не заменим. Таковой инструмент облегчает работу и экономит время, не говоря уже о качестве работы. Грунт в месте бурения не просядет, не обвалиться.

Фото садовых буров

 

 

Ручные буры: разновидности и применение

Бурение подразумевает не только масштабные работы по сооружению нефтяных и газовых скважин, а также глубоких скважин на воду. Зачастую для проведения мелких буровых работ применяются ручные устройства, которые также можно отнести к буровому инструменту.

На даче или в саду, пожалуй, самым популярным инструментом является лопата. Основная масса земельных работ осуществляется именно с её помощью. Но, бывают случаи, когда одной лишь лопаты может оказаться недостаточно. Так, к примеру, если вы самостоятельно решите установить забор, возникнет необходимость вкопать столбы. При помощи одной лишь лопаты сделать это, конечно, возможно, но крайне проблематично и долго. Проще всего воспользоваться ручным буром. Для того чтобы выкопать углубления для столба диаметром около 150 мм, придётся потратить немало времени и вырыть огромную яму. При этом, чем глубже придётся копать, тем больше будет получаться яма. При использовании для этих целей бура времени и усилий уйдёт на порядок меньше, а земли достать придётся совсем немного. Ещё один плюс в пользу бура — сохранение структурности грунта. Выкапывая яму лопатой, плотность и структура земли будут нарушены, а процесс обратного закапывания потребует дополнительного уплотнения и смачивания грунта.

Ручной бур способен за максимально короткое время справиться с выкапыванием аккуратного углубления глубиной от 50 см до 1,5 м, а при использовании специальных удлинителей и до 5 м.

Помимо углублений под столбы для забора, ручной бур прекрасно справится с неглубокими скважинами на воду, лунками для саженцев и выкопкой фундамента под дачные постройки.

Вариации и особенности ручных буров

Наиболее примитивный ручной бур представляет собой штангу, на одном краю которой расположена фреза, оснащённая двумя лопастями, а на другом — рукоятка. Предназначен такой инструмент для бурения неглубоких ям и скважин.

Бур со съёмными фрезами (пластинчатый бур). Благодаря наличию фрез различного диаметра такой бур хорош для выполнения любого рода скважин.

Шнековый бур. Такой бур помимо фрезы имеет ещё и винтовой шнек. А это значит, что за приём такой инструмент способен достать земли в несколько раз больше, что существенно упростит и ускорит весь процесс создания скважины или лунки. Существует и ещё более усовершенствованная форма шнекового бура, которая имеет разъёмную штангу, что делает возможным бурение на заданную глубину. А наличие удлинённого держателя позволяет выполнять работу вдвоём, что также способствует быстрому и продуктивному бурению.

Фундаментный ручной бур. Этот инструмент имеет более сложное устройство, и применяется в основном для скважин большого диаметра. Такой вид бура оснащён специальным грузоподъёмником, который накапливает в себе землю и небольшие камни. Конструкция имеет ещё и специальную лопатку, которая начинает действовать в самом низу, несколько расширяя нижнюю часть скважины. Некоторые ручные буры вместо гладкой режущей поверхности оснащены зубчатой. Такие экземпляры легче справляются с рыхлением земли, что естественно упрощает процесс бурения.

Выбирая ручной бур, старайтесь учитывать те характеристики, которые описаны выше. Если бур нужен вам для того, чтобы копать лунки под саженцы в саду, то самого простого и недорогого будет достаточно. Тем, кто решил бурить глубокую скважину под воду или углубления под фундамент или забор, стоит потратиться на бур с разъёмной штангой и увеличенной рукояткой.

Помните, что с глинистой и песчаной почвой с небольшим содержанием камней ручные буры вполне могут справиться. А вот там, где почва каменистая, лучше прибегнуть к помощи спецтехники.

Изготовление ручного бура своими руками

Ручной бур можно не только купить, но и сделать его самостоятельно. Достаточно иметь в своём распоряжении некоторые инструменты и материалы. Тем, кто решит самостоятельно изготовить бур понадобятся:

• болгарка;
• сварочный аппарат;
• металлическая труба 1,5 метра в длину и внутренним диаметром в 15 мм;
• 15 мм сверло;
• труба для держателя длиной 40–50 см и диаметром 2 см.

Чтобы усилить бур, можно из прочного металла вырезать окружность, разделить её на 2 части и заточить кромки. Обе половинки следует приварить к штанге так, чтобы угол между ними составил 30 градусов. Таким образом мы получаем крепкую и надёжную фрезу.

На край штока приваривается сверло. Оно будет работать как наводящий наконечник. К противоположному краю следует приварить рукоятку.

Если вместо штанги использовать стальной лом, то сверло приваривать нет необходимости, так как его с лёгкостью заменит остриё лома.

Таким образом, ручные буры представляют собой экономичные инструменты, пригодные для решения простых бытовых задач. Однако при выполнении более сложных проектов все же требуется привлечение профессиональной буровой спецтехники.

Как самостоятельно изготовить ручной бур для земляных работ? + видео

Для рытья ям и маленьких траншей можно, конечно, воспользоваться лопатой. Однако намного проще проводить все работы, если у вас есть садовый ручной бур для земляных работ. Скорость, удобство, возможность охватить большой объем – вот какими преимуществами обладает данный инструмент.

Какие виды буров существуют?

В современных магазинах вы можете купить различные буры – есть ручные модели, электрические, а также буры, работающие от топлива. Чтобы выбрать наиболее подходящий инструмент, необходимо узнать о характеристиках, преимуществах и недостатках модели. Только после изучения всех особенностей можно отправляться в магазин.

Виды буров:

• Бур электрический для земляных работ – представляет электродвигатель, который снабжен рукоятками с зажимным механизмом для шнека. Этот элемент может быть разного диаметра, благодаря чему можно создавать ямки разных размеров.
• Существует и ручной вид инструмента, который приобрел наибольшую популярность за счет простоты эксплуатации и небольшой стоимости. К другим его плюсам можно отнести автономность от источника электропитания. Радует и то, что вы можете своими руками сделать подобный инструмент, который в будущем будете применять при выполнении работ на дачном участке.

Оба этих вида отличаются тем, что с ними легко работать, они позволяют проводить работы не только на открытой площадке, но и в закрытых помещениях. Их основное отличие – в стоимости. Так, электрооборудование стоит дороже и, чаще всего, используется на строительных площадках.

Основные сферы применения буров в хозяйстве

Как вы уже поняли, их часто применяют для проведения различных работ на дачном участке. Посадка деревьев и кустарников, бурение скважин и колодцев, рытье ям для установки столбов и опор – все это намного проще сделать благодаря этому инструменту, а не лопате. Кроме того, его можно использовать при изыскательных работах во время отбора проб земли, при горизонтальном бурении при проводке канализации и коммуникаций.

В зависимости от того, какие виды работ предстоит провести, применяют различные шнеки для ручки. Использовать данный инструмент для проведения земельных работ очень легко, поскольку бур разрабатывается специально для работ с любым грунтом. Однако здесь есть некоторые правила, которые вы должны учитывать, что позволит сделать процесс рытья еще легче. Так, например, если вам необходимо пробурить яму в глинистом грунте, добавьте немного воды – это позволит оградить шнеки от налипания грязи, что может привести к замедлению работы и даже поломкам.

Самое удобное в таком инструменте – большой объем работы сможет проделать один человек. Отверстия получатся аккуратными и ровными. Если вам необходимо установить опоры, благодаря применению бура вы затратите меньше бетонного раствора на заливку и сэкономите время.

Производительность инструментов – скорость и качество выполняемой работы

Производительность бура может быть различной, однако у самых лучших моделей проходка одного метра занимает около десяти минут. Проделывание ям с диаметром до 30 см и глубиной отверстия до трех метров обычно занимает не более двух часов. Поскольку садовый бур относится к инструментам «начального», а не профессионального уровня, с его помощью тяжело проводить сложные и трудоемкие работы. Однако вы сможете найти модели, позволяющие бурить отверстия, достигающие 15 метров в глубину грунта. Необходимо при приобретении оборудования обратить внимание на качество режущей части.

Лучше выбирать те модели, которые оснащены острым и самозатачивающимся элементом, с помощью которого вы сможете отрубать корни травы и деревьев, раскалывать кирпичи и мелкие камни, которые могут оказаться в грунте. Правда, старайтесь заранее проверить, работа с какой землей вам предстоит, поскольку мелкие камни и иные твердые материалы могут поломать лезвия. Если вы решили самостоятельно изготовить бур, обязательно выбирайте качественный металл – благодаря этому установка будет служить вам как минимум десять лет.

Ручной бур для земляных работ – характеристики, особенности и применение

Механический бур – инструмент незаменимый, но при этом не каждый знает, что он собой представляет. Так, его основной является стальной столб, внизу которого расположена винтообразная лопасть и наконечник, сверху – рукоять. Его используют при рытье неглубоких ям для посадки растений, при установке опорных столбов и во время проведения иных хозяйственных работ. Один бур по скорости и качеству с лихвой заменяет несколько человек с лопатами.

Данное устройство пригодится там, где возникает необходимость быстро вырыть яму, а специальной техники на участке нет. Они просты в использовании – вам нужно просто взять инструмент в руки, приставить к месту бурения и произвести вращательные движения ручками. На любом участке у вас должен быть земляной бур, своими руками изготовить который просто и легко. Бур чем-то напоминает обычный штопор, только большого размера. При этом механизм работы практически один и тот же. Такой инструмент считается самым легким и компактным среди оборудования подобного типа.

Простота конструкции и небольшие размеры позволят быстро обучиться работе с буром при минимальных затратах.

Садовые буры подразделяются на:

• Шнековые разборные, составленные из отдельных частей для удобства перевозки и хранения;
• Шнековые неразборные;
• Кольцевые (неразборные).

Садовый бур ручной своими руками – простота и надежность

Несомненно, можно и купить механический и электрический бур для земляных работ ручной, однако почему бы не провести все работы самостоятельно, ведь вы теперь сами сможете создать бур! В этом деле главное – это терпение, подбор нужных комплектующих и знание всех этапов по изготовлению. Сначала нужно подобрать нужные инструменты:

• Электродрель с набором разных по диаметру сверл, способных работать с металлом;
• Сварочный аппарат;
• Абразивный круг, благодаря которому вы сможете выточить некоторые нужные элементы.

Перед тем, как приступать к работам, уделите внимание выбору материалов. Выбирая запчасти, помните, что агрегат состоит из самого бура (шнека, которым делают отверстия), шеста из металла и специальной прокручивающей ручки. Для изготовления инструмента нам потребуются такие материалы, как

• Металлический лист;
• Арматура (длиной около двух метров).

Собираем самодельный земляной бур:

Как сделать ручной садовый бур – пошаговая схема

Шаг 1: Сборка и закрепление лезвия

Изготовление лезвий, для чего мы можем воспользоваться прочным и надежным листовым металлом. Вначале вырезаем шнеки-заготовки. Заранее определите, с какими отверстиями вы будете работать, поскольку диаметр шнеков должен быть примерно на 5-10 мм больше. Для их закрепления к стойкам просверлите в центре отверстие небольшого диаметра – на 1-2 мм больше, чем диаметр отверстия стойки.

Шаг 2: Подготовка стойки-основания

Закрепите прут, выполняющий роль стойки, в тисках и просверлите поперек него два отверстия. С них нарезаем резьбу – для последующего закручивания гаек. Далее крепко фиксируем болтами лезвия.

Шаг 3: Придаем правильную форму лезвию

Приступаем к работам с болгаркой, с помощью которой нужно сделать радиальный надрез заготовок. Именно благодаря этому можно “растянуть” лезвия в винтовое состояние. После этого под углом в 50 градусов обрабатываем и затачиваем нижнюю часть выреза.

Шаг 4: Создаем острый “наконечник”

Делаем небольшой отступ от конца втулки на 1 см. Благодаря наждачному кругу, создаем лыски с глубиной не менее 0,3 см. Конец затачиваем настолько остро, чтобы он походил на пику. Некоторые предпочитают приварить к буру остро наточенное сверло. Это позволит проводить работы с твердыми породами грунта. Не забудьте сделать винтовые канавки у нижнего конца стоек.

Шаг 5: Собираем рукоять

Последний этап – закрепление ручки. Если вы хотите в случае необходимости изменять размеры глубины бурения, ручку не стоит приваривать, лучше прикрутите ее болтами.

Чтобы бур садовый ручной для земляных работ прослужил вам как можно дольше, обязательно покройте инструмент специальными составами, защищающими от коррозии, а после – краской для закрепления. Теперь вы знаете, как сделать бур для столбов, высадки растений и под другие цели на своем участке. Главное – соблюдать все правила и советы, а также верно использовать инструмент.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Самодельный ручной бур для бурения скважины своими руками

Бурение неглубоких скважин в мягких грунтах можно выполнить с помощью самодельного приспособления. Максимально возможная глубина скважинного ствола при этом может составлять 20 метров. Одной из составных частей конструкции является разъемная буровая труба, длина которой увеличивается по мере заглубления  скважины. Еще одним важным элементом считается ручка, позволяющая вращать трубу одному человеку или вдвоем с помощником вручную с приложением физического усилия. Главным элементом ручного инструмента, конечно же, является бур, который может быть сделан несколькими способами. Но если вы решили делать бур для скважины своими руками, то делать его надо обязательно из металла, поэтому мастер должен обладать сварочным оборудованием и навыками работы с ним.

В данном видеоролике показано, как сделать бур для скважины за пару часов. Судя по отзывам, многим начинающим мастерам-самоделкиным советы автора видео помогли на практике.

Самостоятельное изготовление спирального бура

В самом простом варианте исполнения спиральный бур изготавливается в виде металлического стержня с хорошо заостренным концом. Пара ножей приваривается в 200 мм от острия наконечника. Для изготовления ножей берутся половинки стального диска, толщиной 100-150 мм. Приваривание ножей к металлическому стержню производится под небольшим углом, величина которого составляет не более 20 градусов к горизонтали. При этом половинки стального диска должны располагаться напротив друг друга. В итоге угол между приваренными ножами составляет 40 градусов.

Нижние кромки режущих элементов ручного бура для бурения скважин также хорошо затачиваются. От того, насколько остры ножи, зависит скорость и легкость врезки инструмента в грунт.

Спиральный бур заводского изготовления производится из специальной инструментальной стали, которая подвергается нагреву, а потом закручивается в спираль и закаляется

Промышленные модели буров данного типа изготавливают в заводских условиях из полосы инструментальной стали, нагретой и скрученной в спираль. Шаг витков спирали равен их диаметру. После закручивания сталь закаляется.

Как работать спиральным буром?

Самодельный инструмент во время вращательного движения, производимого  рабочим с помощью рукояти, врезается благодаря заостренным ножам в слой грунта. Затем ручной бур для скважин вытаскивается вместе со срезанным грунтом наверх. Земля высыпается в стороне от места бурения. Операция повторяется вновь.

Очищение самодельного спирального бура от грунта, поднятого из ствола скважины наверх, производится рядом с местом проведения работ и вывозится с участка на тележке

С увеличением глубины сооружения производится наращивание штанги инструмента. При этом составные элементы закрепляются друг с другом с помощью резьбового или втулочного типа соединений. Для подстраховки от разъединения составных частей штанги их соединения дополнительно фиксируются шплинтами.

Поднимая удлиненный инструмент наверх, дополнительные звенья штанги снимают. Спиральный бур отлично справляется с глинистыми грунтами, а также мелким гравием, попадающимся на пути его продвижения вглубь шахты.

Особенности устройства бура ложкового типа

В устойчивых к осыпанию грунтах (суглинках, мокром песке и др.) удобнее использовать буры-ложки. Самодельный ложковый бур для скважин выполняется в виде цилиндра, в боковой поверхности которого проделывается продольная прорезь. Иногда форма данной прорези принимает спиралевидный вид. Длина бура-ложки обычно составляет не более 700 мм. Извлекаемая порода удерживается в полости цилиндра за счет своего сжатия и прилипания. Чем сыпучее грунт, тем уже должна быть прорезь в инструменте. Для получения цилиндра можно взять листовую сталь и свернуть ее по заданному диаметру. Проще всего подобрать подходящий по размерам кусок трубы, изначально имеющей цилиндрическую форму.

Самодельный ручной бур-ложка изготавливается из куска трубы подходящего сечения, в боковой поверхности которой делается продольная или спиралевидная прорезь для выемки грунта с боковых стенок скважины

Бур-ложка производит выемку грунта не только своими горизонтально расположенными нижними кромками, но и вертикальной кромкой. При этом грунт скапливается в полости цилиндра. В некоторых случаях к нижней части конструкции приваривается обычное сверло по металлу, которое необходимо расположить строго по оси штанги.

Основная особенность бура-ложки кроется в том, что оси сверла и штанги совпадают, тогда как линия оси корпуса ручного бура вместе с режущей продольной кромкой смещается на миллиметр-полтора относительно центральной осевой линии. Благодаря такому взаимному расположению осей инструменту удается пробурить скважину большего диаметра, чем сам бур. Это возможно за счет удаления грунта с боковых стен шахты продольной режущей кромкой. Для очищения инструмента от изъятого грунта бур периодически поднимают наверх.

Важно отметить, что ложковый бур спокойно проходит внутри обсадных труб, которые устанавливают с целью предупреждения обрушения шахты скважины.

Стоит ли вообще заниматься ручным бурением?

К преимуществам ручного способа бурения скважин относят:

• низкую себестоимость работ;
• возможность эксплуатации ручного насоса во время сбоев в подаче электроэнергии;
• сохранение ландшафта участка, ведь заезд спецтехники не предусматривается.

К недостаткам можно отнести существующие ограничения по возможной глубине сооружения. Помимо этого эксплуатация самодельного бура практически невозможна в плотных грунтах.

Самодельные буры для бурения скважин можно также применять при строительстве заборов, посадке растений, устройстве свайных фундаментов и многих других видах садовых и строительных работ. Как видите, соорудить такого хорошего «помощника» под силу любому мастеровому человеку, привыкшему использовать в хозяйстве инструменты собственного изготовления.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Ручной земляной бур – как сделать своими руками

Бур земляной представляет собой устройство для бурения отверстий в грунте. Тем, кто затевает дачное строительство, часто необходима такая вещь, как земляной бур, который можно купить, а можно сделать своими руками.

Такой инструмент обычно используют для установки различных опор, а также стоек для сооружений и забора. Ямы, лунки, отверстия на дачном участке бывают нужны в самых разных местах. Поэтому, ручной бур просто жизненно необходим в условиях садовых работ. Посредством этого универсального инструмента можно делать лунки для посадки, а также гораздо проще устраивать системы дренажа, и колодцев.

 

Земляной бур – стоит ли «овчинка выделки»?

Если на садово-загородном участке используются, преимущественно, только качественные инструменты, например, ручной бур, то практически любые отверстия можно сделать, буквально за пару минут. Стоит сказать, что ручные буры заводского изготовления, могут не отвечать требованиям, необходимым на конкретном строительном участке. Он может иметь малую глубину погружения, может иметь ограничения, связанные с недостаточным диаметром насадок-ножей.

Те промышленные ручные буры, которые есть в продаже, могут иметь различную конфигурацию. Например, быть полностью цельной конструкцией, при этом, имея, только определенную длину. Могут также поддаваться полной либо частичной разборке и при этом иметь в наборе штанги для удлинения, ну и, конечно, иметь различные насадки.

Что касается насадок, тут тоже нужно знать, что они могут быть разными: двухлопастные или с винтовой формой, напоминая при этом червяка. Для того, чтобы конструкция бура служила достаточно долго и исправно, ножи обычно делают из сплавов стали с очень высокой прочностью, а для облегчения бурения их делают с резцами по бокам.

Части бура, которые призваны бурить, могут состоять из нескольких ярусов. Обычно бур земляной ручной начинается с лопастей, диаметром поменьше, а затем идущих к увеличению.

Земляной ручной бур в строительстве – это очень полезный инструмент, который в зависимости от типа работ может подлежать трансформации:

• функция увеличения длинны штока;
• возможность смены насадок;
• функция смены рукояток с малых и коротких размеров на максимально длинные и с большими диаметрами.

Стоит сказать, что в зависимости от комплектации в минимальной версии (с тремя насадками и коротким штоком), а также в максимальных версиях, цена на промышленные буры может значительно меняться, в сторону увеличения.

Именно, по этой причине стоит подумать о том, как сделать земляной бур своими руками. Это может значительно сэкономить бюджет, а если его изготовить правильно, то и дополнительно выиграть в функциональности.

Земляной бур

Как сделать бур – процесс подбора инструментов и деталей

Сложностей в изготовлении такого нехитрого инструмента как самодельный земляной бур быть не должно. Тут главное подобрать подходящие комплектующие.

Необходимые инструменты:

• сварочный аппарат;
• электродрель, у которой, должен быть богатый набор сверл по металлическим поверхностям;
• также не лишним будет иметь абразивный круг, скорее всего, некоторые элементы придется вытачивать при помощи станка;
• дополнительно может понадобиться разное слесарное оборудование.

Для изготовления штока можно воспользоваться арматурой либо трубой, у которой длинна будет не менее двух метров. А чтобы понять, какой у трубы должен быть диаметр, можно взять старое сверло (приблизительно тринадцать миллиметров) и примерить к трубе. Диаметр прута или трубы должна быть меньше чем 15 мм.

Как сделать бур

Ручной бур для земляных работ – сборка по этапам

Многие советы опытных специалистов в этом деле указывают на то, что лучше всего приварить все элементы для надежности.

• Сначала нужно приварить горизонтальную ручку, совершенно перпендикулярно к самому штоку, а концу на противоположной стороне придать острую форму. Старое сверло нужно приварить к внутренней стороне трубы.

• Самым главным моментом в изготовлении бура должно быть то, что шток обязан хорошо входить в землю, тем самым помогая верхней (шнековой) части.

• Для создания ножей можно использовать диск циркулярной пилы, который разрезается на две половинки, а затем приваривается под углом, примерно, в 120 градусов. Только нужно помнить, что у диска края зубчатые, поэтому их нужно сточить.

• Чтобы сократить по минимуму усилия при земляных работах, можно приварить еще несколько дисков к штоку, тогда бур будет входить в землю «как по маслу».

• При необходимости удлинения штока, можно придумать систему втулок, а также подумать о других соединениях на резьбе.

Нет ничего лучше, чем сделать инструмент собственными руками. А самое главное, можно при воплощении идеи смело экспериментировать, увеличивая функциональность и другие особенности вашего инструмента.

Как развести огонь ручной дрелью

Метод ручного сверления для разжигания огня трением настолько прост, насколько это возможно. Вы вращаете деревянную дрель по деревянной доске голыми руками. Этот метод получил одно из самых широких распространения на Земле и, вероятно, использовался в течение долгого времени. Ясно, что это один из самых сложных в использовании методов трения. Но если правильно продемонстрировать, разведение огня ручной дрелью – вещь прекрасная.

Следует ли использовать этот метод разведения огня? Нет, этот метод, вероятно, является главной причиной изобретения спичек и зажигалок.Я не думаю, что 1% населения мира сможет применить эту технику. Bow Drill, скорее всего, подойдет большинству людей, и я гарантирую, что этот метод будет более опасным, чем кажется по телевизору. Помните, что на заднем фоне всегда слышен тихий голос, говорящий: «… ваши результаты могут отличаться» или что-то в этом роде.

Компоненты ручной дрели

Сеялка : Сеялка представляет собой прямой кусок отмершего сухого стебля растения с его шероховатой поверхностью, соскребанной или отшлифованной.Большинство ручных дрелей имеют длину от одного до двух футов и примерно 1/2 дюйма в диаметре. Более широкий конец почти всегда используется как конец трения, вращающийся о доску. Тремя моими любимыми стеблями сорняков для этого являются коровяк, юкка и блохвостая водоросль.

Противопожарный щит : Противопожарный щит представляет собой плоскую или относительно плоскую доску толщиной около 1/2 дюйма и как минимум в два раза шире самых толстых сверл, которые вы собираетесь использовать. Доска может быть шире, чтобы на ней можно было разместить второй ряд отверстий.Доска должна быть по крайней мере достаточно плоской снизу, чтобы избежать раскачивания, но чем более плоская доска, тем легче ее будет использовать. Кедр, Плакучая ива и Липа – мои три фаворита в этом компоненте.

Строительство пожарных комплектов

Выберите одно или несколько мертвых сверл. Отшлифуйте или соскоблите неровности или срежьте ветви. Скруглите каждый конец шлифованием или резьбой и используйте более толстый конец в качестве конца трения о пожарную доску.Если сверло не является полым или не центрированным по центру, в конце сверла может быть просверлено отверстие для повышения эффективности.

Выберите мертвую, сухую ветку или кусок дерева в качестве доски для костра. Вырежьте его достаточно ровно снизу, чтобы избежать раскачивания при использовании, а также чтобы создать плоскую поверхность наверху, в которой можно просверлить отверстия. Сделайте пилотное отверстие или серию отверстий примерно на 1/8 дюйма глубиной и на 1/2 дюйма от края доски. Поставив ногу или колено на доску, закрутите сверло руками в пилотном отверстии с достаточным усилием, чтобы проделать более глубокое отверстие в доске.После того, как отверстие будет прожжено, сделайте выемку под углом 45 градусов на краю доски. Этот размер и форма выемки являются наиболее распространенными, хотя подойдут и другие формы и размеры.
**
Как использовать ручное сверлильное оборудование **

Установите ручную дрель в положение сидя или на коленях, прижав ногу или колено к доске. Лучше всего иметь под пожарной доской кусок сухой коры, опавшие листья или какой-либо другой отмерший сухой материал, чтобы защитить его от влажной земли. Под выемку следует положить небольшой кусок дерева, кости или толстый сухой лист для сбора угля.Плевать на руки или натереть сверло высохшей сосновой смолой для сцепления перед тем, как приступить к сверлению.

Начните с верхней части дрели, плотно прижав руки друг к другу. Быстро вращайте дрель, вдавливая дрель в пожарную доску. Это надавливание и вращение производит тепло и пыль для угля, но также заставляет руки тянуться вниз по сверлу. Когда вы дойдете до нижней части сверла, крепко удерживайте его в отверстии одной рукой и быстро вернитесь в верхнюю часть сверла. Чем быстрее вы снова начнете вращать, тем меньше тепла будет теряться от топки и дрели.

Просверлите так, пока не появится дым, выемка будет заполнена пылью, но все еще будет выбрасывать темно-коричневую пыль. Как только выемка заполнится пылью, увеличьте скорость сверления и сделайте несколько спусков сверла, чтобы поджечь эту пыль. Когда бурение прекращается, а пыль в выемке через несколько секунд все еще дымится, образуется уголь. Если пыль перестала дымиться, продолжайте сверление на высокой скорости, чтобы поджечь пыль.

Когда пыль тлеет или все еще дымится сама по себе в течение нескольких секунд, постучите по доске и осторожно поднимите ее, чтобы обнажить уголь.Положите уголь в хорошее гнездо из трута и заделайте узелок. Осторожно подуйте, чтобы уголь вырос и загорелся.

Сообщите нам в комментариях, пробовали ли вы разжигание огня ручной дрелью или у вас есть вопросы.

Удачи вам! Тебе это понадобится.

Аккумуляторные дрели и электродрели DEWALT | Power Drills

DEWALT предлагает полный ассортимент сетевых и аккумуляторных дрелей для удовлетворения любых потребностей в сверлении. В том числе; шпильки и балки, кабельные дрели с регулируемой скоростью 1/2 “- 3/8” и аккумуляторные дрели в диапазоне напряжений.Каждая дрель разработана с учетом особенностей, необходимых для бурения в конкретных условиях и в конкретных условиях.

Все Сверла Категории

Ваш выбор

89 Результаты Очистить все

Нет текущих выборов

Посмотреть все Сортировать по Новейшие Самый старый По названию от А до Я По имени Z-A 89 Результаты

Товаров не найдено.

{{{Navigation_Title}}}

{{ModelName}}

{{#unless HideCompare}} Сравнить продукт {{/пока не}} {{#if IsAccessory}} Посмотреть серию {{еще}} {{#if BuyNow}} купить сейчас {{еще}} Посмотреть продукт {{/если}} {{/если}}

Ручные сверлильные инструменты и станки

————————————————- ————————————————– ——————————————-

————————————————- ————————————————– ——————————————-

На протяжении большей части истории человечества сверление отверстия в любом выбранном материале требовало значительных затрат времени и усилий.Первым грубым буровым инструментом было шило, острый камень, кремневый, медный или костяной наконечник, который можно было прикрепить к дереву. Шил прижимался к объекту, а затем вращался вручную, как современная отвертка. Альтернативным примитивным методом была «ручная дрель» или «стержневой дрель», когда палка вращалась между ладонями. Абразивные материалы, такие как песок, можно использовать одновременно, чтобы сделать этот метод бурения более эффективным. Это были чрезвычайно трудоемкие задачи, особенно когда просверливаемый материал был твердым, как камень.

В своем исследовании древней технологии обработки камня (см. Источники) Денис Стокс пришел к выводу, что даже с бронзовым сверлом требуется до 5 часов, чтобы просверлить крошечное отверстие глубиной 1 сантиметр в твердом камне, таком как кварц. . Сверление отверстий в твердом камне было обычным делом в древние времена, например, при строительных работах и ​​изготовлении ожерелий и браслетов, поэтому неудивительно, что наши предки с энтузиазмом исследовали более эффективные методы сверления.

Сверла для ленточных, дуговых и насосных сверл

Первым шагом на пути к механизации было «ленточное сверло» (также известное как «тросовое сверло» или «ремешок»), которое обеспечивало увеличенную скорость вращения сверла. Инструмент состоял из сверла, прикрепленного к более длинному деревянному стержню, который вращали, оборачивая его один раз шнуром или кожаным ремешком и удерживая концы руками; потянув в одном направлении, а затем в другом, вал вращался и просверливался в материале.Верхняя часть стержня свободно вращалась в мундштуке, который держался между зубами пользователя, чтобы оказывать большее давление вниз. Этот инструмент также использовался для разжигания огня, поэтому его также называют «пожарной дрелью».

Ленточное сверло широко использовалось, но в конечном итоге его вытеснило «луковое сверло», появившееся по крайней мере 6000 лет назад в Египте. Основываясь на сверле для шнура, разница заключалась в том, что шнур или ремешок, снова один раз обернутый вокруг стержня, привязывали к банту.Держа дрель вертикально, а лук – горизонтально, пользователь затем перемещал лук вперед и назад, как виолончелист, чтобы вращать древко (рисунок справа, автор Рудольф Хоммель).

Луковое сверло обладало двумя преимуществами по сравнению с ленточным сверлом: стержень мог вращаться с более высокой скоростью, и, поскольку для удержания лука требовалась только одна рука, давление вниз можно было оказывать другой рукой, а не ртом. Для стоматологической помощи также использовались сверла меньшего размера. Инструмент мог быть сделан из нескольких кусков дерева, веревки и сверла.Более поздним усовершенствованием носового сверла стало насосное сверло, появившееся во времена Римской империи (изображение слева, источник). Он работает аналогично, за исключением того, что он действует посредством движения вниз, а не в сторону. Сандор Надьшаланси объясняет, как это работает, в своей книге «Редкие и гениальные инструменты»:

«Насосные сверла получили свое название от способа их использования. Перекачивание поперечины вверх и вниз заставляет струну наматываться и раскручиваться на валу, таким образом вращая заостренную коронку, прикрепленную к концу вала, вперед и назад.Толстая закругленная часть чуть выше сверла служит маленьким маховиком, чтобы поддерживать вращательное движение ».

И снова буровая установка с насосом обеспечивает превосходную скорость вращения и большее давление вниз. Все эти древние сверла использовались вместе с острым наконечником сверла или с помощью абразивов (особенно при сверлении камня). Насосные и носовые сверла (которые не могли работать без веревок и узлов) – одни из самых успешных инструментов, которые когда-либо производились. В конце 19-го века в западном мире плотники все еще использовали луковые сверла для сверления небольших или тонких отверстий, в то время как небольшие насосные сверла все еще продаются сегодня как инструмент для ювелиров.

Тренировки с бантиком и ремешком, обслуживаемые несколькими людьми

Китайцы особенно увлекались вышеперечисленными буровыми инструментами. До начала двадцатого века они полагались на сверла с луком, насосом и ремешком, и так и не разработали ни одного бурового инструмента, который будет обсуждаться ниже. Рудольф Хоммель сфотографировал некоторые из китайских буровых установок в своей книге «Китай в действии». Китайские судостроители использовали увеличенную версию дрели с ремешком, которой управляли два-три человека.В нем просверливали предварительные отверстия под железные шипы, которые использовали при постройке кораблей. Генри Чепмен Мерсер описывает инструмент в своей книге 1929 года «Древние плотники»:

«Для работы с аппаратом ремешок обвивается вокруг шпинделя, при этом один человек удерживает поворотную ручку, вдавливая сверло в дерево, а двое других людей сжимают ремешок за одну из его конечных рукояток. или один человек, держащий ручку ремешка в каждой руке и дергающий ремешок взад и вперед, заставляет дрель вращаться взад и вперед, как с обычным луковым сверлом.”

Сверло с ремешком. Картина из спектакля “Китай за работой” Рудольфа Хоммеля.

Согласно некоторым историкам, египтяне также использовали большие луковые сверла, которыми управляли несколько человек, чтобы проделать большие отверстия (и выдолбить пустоты) в своих пирамидах. Полые бронзовые трубы диаметром около 11 сантиметров в сочетании с абразивами можно было бы использовать в качестве сверла («трубные сверла» или «корончатые сверла»), после чего оставшийся керн затем осторожно удаляют. Еще большие отверстия можно было сделать, выполнив несколько операций сверления рядом друг с другом по кругу.Корончатое сверло позволяет сверлить отверстия большего размера без ущерба для скорости сверления, поскольку требуется измельчение гораздо меньшего количества материала в порошок.

Денис Стокс провел эксперименты в реальной жизни, чтобы увидеть, может ли этот метод работать, и преуспел. Результаты показывают, что два бурильщика должны были толкать и тянуть большой лук, в то время как третий человек уравновешивал каменный колпачок сверла на вершине ствола, чтобы оказать давление вниз. Шток достиг скорости сверления в гранитном камне 2 сантиметра в час, и считает, что древние египтяне могли достичь скорости 12 см в час.

Однако вопрос о том, применяли ли древние египтяне эту технику, остается открытым. Археологические останки этих инструментов никогда не были обнаружены, и в отличие от небольших буровых работ (обычные луковые сверла, сверла по камню для выдолбления гранитных ваз) эти крупномасштабные операции лишь смутно упоминались на настенных росписях.

Шнеки, буравы и развертки

Еще одним очень важным изобретением времен Римской империи был Т-образный шнек (и гораздо меньший буравчик).В основном это длинное сверло с парой деревянных ручек для его вращения. Инструмент выглядит как крупногабаритный штопор (рисунок слева, источник). Шнеки использовались для сверления больших и / или глубоких отверстий в дереве, для чего луковое или насосное сверло было не очень полезно. Их применяли кораблестроители, мостостроители, слесарей-монтажники, мастера по ремонту колес и т. Д.

В средние века шнеки иногда оснащались нагрудником сверху для увеличения давления при бурении – пользователь мог опираться на подушку всем своим телом.Однако управлять ими было утомительным занятием. Римский писатель Витрувий отмечал, что сложность сверления возрастает в геометрической прогрессии с увеличением диаметра отверстия. Помимо сверления отверстий, шнек использовался также для «развертывания» – расширения уже существующего отверстия.

Бурение шнека основано на принципе рычага: чем длиннее рукоятка, тем больше потенциал приложенной силы.

Некоторые шнеки и развертки были огромными, и ими приходилось обслуживать несколько человек.Одним из примеров является расширитель колесных мастеров, который использовался для установки сердечника в ступицу колеса для установки металлического подшипника.

Это снова была нелегкая задача, потому что, если бы отверстие было не идеально прямым, колесо бы ковыляло по оси. Шнеки и развертки были незаменимыми инструментами до конца 19 века. Эрик Слоан описывает (и иллюстрирует справа) использование этого инструмента в своей книге 1964 года «Музей ранних американских инструментов»:

«Как ни странно, специалисты не решили, как именно использовались эти развертки.Но я установил колесо телеги на верстак колесного мастера, а затем вставил развертку с крюком через ступицу, которую я утяжелил до 75 фунтов. Когда двое мужчин повернули очень длинную съемную ручку, это сработало. С обычной разверткой человек прикладывает примерно половину своего веса вниз; это может быть улучшено за счет веса 75 фунтов плюс 25 фунтов веса самого инструмента ».

Шнеки для труб и насосов

Еще одним ярким примером был трубный шнек (и трубный расширитель). Эти инструменты использовались для проточки водопроводных труб из стволов деревьев.Этот вид деревянных водопроводных труб был довольно распространен в малых и малых городах с 15 по 17 века, отмечает Морис Домас в «Histoire générale des technologies, tome 2» (иллюстрация ниже, Морис Дюма).

Стивен Шеперд, автор блога Full Chisel, объясняет, как работает трубный шнек:

«Этот тип сверла будет следовать по центру дерева (они выбрали хорошие прямые стволы соответствующего диаметра), поэтому отверстие будет по центру.Что необычно в этой конструкции, так это очень длинный хвостовик и сменные насадки и развертки. Некоторые ручки трубных шнеков были сегментированы, и при необходимости их можно было увеличивать по длине. Черенки были немного длиннее бревен, из которых делались водопроводные трубы. Двадцать футов [6 метров] – не редкость ».

“Имеется постоянная установка для выполнения работы. Пилы или стойки, чтобы удерживать бревно, и более мелкие, чтобы удерживать хвостовик долота в нужном месте. После того, как пилотное отверстие просверлено, долото заменяется. развернуть развертку, чтобы увеличить отверстие.Чтобы облегчить развертывание, через отверстие пропускают веревку и прикрепляют к крюку на конце расширителя. Теперь работа становится легкой для парня, который поворачивает ручку, так как ему больше не нужно толкать шнек, парень на другом конце тянет веревку (также одну с грузами), протягивая расширитель через пилотное отверстие, увеличивая отверстие, так как ручка скрученная. »

Иллюстрация Стивена Шепарда, Full Chisel Blog.

Это заняло некоторое время. В своей «Энциклопедии» 1751 года Дидро пишет, что один человек мог просверлить отверстие диаметром 5 см через 11 отверстий.6 метров трубы в день из ольхи или вяза, и только 1,95 метра в день из дуба. Подобный метод использовался для растачивания стволов мушкетов и пушек, а также для изготовления деревянных водяных насосов для забора воды из колодцев или долот.

Сравнение непрерывных и поршневых сверл

Появление шнека не повлияло на использование носовых и насосных буров. У каждого были свои преимущества и недостатки, потому что они работают совершенно по-разному. Во-первых, при использовании луковой или насосной дрели давление вниз прикладывается одной рукой, а при использовании шнека – двумя руками.Во-вторых, шнек медленно вращается в одном направлении, в то время как насос и буровая установка работают за счет быстрых возвратно-поступательных оборотов в обоих направлениях. Шнек срезает древесину на стружку по мере ее опускания; насос или дрель измельчает древесину в опилки. В результате шнек гораздо лучше подходит для сверления больших отверстий, но не пригоден для сверления отверстий в материалах, отличных от дерева. С другой стороны, насосные и дульные сверла будут сверлить только сравнительно небольшие отверстия (за возможным исключением больших египетских инструментов), но могут использоваться для сверления отверстий во всех видах материалов, которые необходимо измельчить, а не измельчить: камень, мрамор или металл, например.

Прорыв в средневековье: скоба для кисти

В то время как шнеки оставались незаменимыми инструментами для отверстий большого диаметра до конца 1800-х годов, в средние века появилась важная инновация в бурении, когда дело дошло до отверстий несколько меньшего размера: «ручная скоба» или «долото». Он впервые в истории представил непрерывное сверлильное движение . И носовые сверла, и шнеки работали за счет прерывистого вращения, и во время короткой паузы между поворотами сверло имело тенденцию застревать.

П-образный корпус бандажа решил эту проблему. Пользователь постоянно поворачивал ручку, оказывая давление вниз рукой или грудью на подушку (некоторые более поздние скобы, скобы с головкой клетки, имели больший нагрудник). Подтяжки были разных размеров, от 10 сантиметров и менее до инструментов длиной почти полметра.

Самое раннее изображение браслета для кисти датируется 1425 годом, когда оно появляется на картине фламандского художника Роберта Кампена.Самая старая сохранившаяся скоба была обнаружена с английского корабля, затонувшего в 1545 году. С тех пор скобы для рук используются до сих пор, хотя их трудно найти сегодня. С 15 по начало 19 века брекеты улучшились лишь умеренно. Ранние деревянные скобы были сделаны с постоянно прикрепленными битами, в то время как более поздние модели имели грубые механизмы для сменных бит. Форма инструмента практически не изменилась, но произошла эволюция в используемых материалах.

Английские скобы для рук.Источник: Hans Brunner Tools.

Большинство средневековых подтяжек для рук были сделаны почти полностью из дерева (иногда даже из естественно изогнутой ветви дерева) с небольшими добавками железа и, конечно же, железным сверлом. Более поздние модели были сильно усилены металлическими пластинами. Некоторые брекеты были очень грубыми, а другие можно считать произведениями искусства. Подтяжки “Ultimatum” начала 19 века, сделанные Уильямом Марплсом, изготовленные из японской слоновой кости или экзотического дерева (эбеновое дерево, палисандр) и украшенные гравированными и полированными латунными сайдингами, славились своей эстетической привлекательностью.

Современные ручные буровые инструменты

Следующая революция в ручных буровых инструментах произошла только в конце 19 века, с появлением значительно улучшенных ручных скоб и совершенно нового класса буровых инструментов: зубчатых сверл и расточных станков, которые взяли на себя тяжелые обязанности шнеков. . Они были намного мощнее и универсальнее своих предшественников, но, к сожалению, их успех длился недолго. Спустя полвека их почти полностью вытеснили электродрели.В результате многие люди даже не подозревают о существовании этих замечательных инструментов.

Редкая комбинация ручного бандажа и дрели 1880 года, источник

В последующем обзоре современных ручных буровых инструментов я сосредоточусь почти исключительно на продукции одного предприятия: компании Millers Falls из Нью-Йорка. Несмотря на то, что было несколько важных конкурентов, в частности, Goodell Pratt и North Brothers, Millers Falls доминировали на рынке США, и их инструменты обычно считаются лучшими.Более того, поскольку США стали предшественниками ранних методов массового производства, эти инструменты стали примером и для большинства европейских производителей.

Дешевая сталь и сменные детали

Улучшение буровых устройств было главным образом следствием появления дешевой стали и изобретения взаимозаменяемых деталей. Рэнди Родер, автор великолепного веб-сайта, посвященного Millers Falls Tools, суммирует изменения в двух абзацах, используя в качестве примера ручную скобу:

«Подтяжки, которые предлагались американскими компаниями в то время, были одними из лучших ручных расточных устройств, когда-либо производившихся массово.Подтяжки 1930-х годов были бы мечтой плотника столетием раньше. В начале девятнадцатого века большинство скобок были деревянными и склонны ломаться, если к ним прикладывать слишком большой крутящий момент. Кованые железные скобы, которые иногда изготавливали кузнецы, были лучше в этом отношении, но оба типа страдали механизмами, неадекватными для того, чтобы удерживать немного надежно, и неспособными регулировать изменения размера или формы стержня ».

1872 Патент на премиум модель трещотки рычажного типа, источник.

“Сто лет спустя скоба с регулируемым патроном Barber [запатентована в 1859 году] , установленная на качественной стальной раме и снабженная вращающейся рукояткой подметания и головкой с шарикоподшипником, считалась нижней частью линейки. Появились лучшие модели. оснащены храповым механизмом, позволяющим пользователю просверливать отверстие, не совершая полного поворота трапа. Некоторые из лучших скоб были изготовлены с целиком или частично закрытым храповым механизмом или «коробкой». Премиум-модели поставлялись с патронами, что позволяло использовать биты с различными хвостовиками.Подгонка и отделка, конечно же, сыграли роль в определении конечной стоимости инструмента. “

Ручные и грудные сверла

Помимо улучшения многовекового ручного бандажа, появился целый ряд новых буровых инструментов – в первую очередь, так называемые зубчатые сверла. Самое раннее изображение зубчатого сверла появилось в 1816 году, а первый патент на зубчатое сверло – в 1838 году. Скорее всего, они возникли во Франции, возможно, еще в конце 1700-х годов.Сверла с зубчатой ​​передачей наконец-то предложили слесарем альтернативу луковому буру возрастом 6000 лет и насосному буру возрастом 2000 лет. WK Fine Tools, веб-сайт, посвященный буровым инструментам конца XIX века, объясняет:

“Зубчатая дрель передает свою мощность от вертикальной главной шестерни с ручным коленчатым валом на горизонтальную шкворневую шестерню, вращающуюся на валу, соединенном с устройством для удержания долота. В зависимости от соотношения размеров главной шестерни и шестерни может быть достигнуто большее количество оборотов от одного поворота рукоятки.”

Сверла с редуктором (также называемые «сверла для взбивания яиц» – узнайте, почему) изначально предназначались для сверления металла, для которого необходимы более высокие скорости вращения. Однако они также использовались для сверления мягкой древесины, и в этом случае механическое преимущество просто облегчило сверление. Подобно ручным скобам, сверла с зубчатой ​​передачей работали непрерывным движением, но они давали дополнительное преимущество, заставляя сверло вращаться быстрее, чем скорость вращения кривошипа. Многие модели также предлагали возможность изменения скорости вращения долота.Сверла с редуктором были двух видов: «ручные сверла» и «грудные сверла». Компания Millers Falls начала массовое производство в 1878 году и с тех пор остается лидером рынка. Рэнди Родер объясняет различия между двумя типами:

“Ручные дрели [изображение ниже, источник] , как правило, имеют длину пятнадцать дюймов или меньше, они лучше всего подходят для сверления отверстий в дереве и легких металлах и наиболее эффективны при использовании рабочим, чье тело находится над работой. кусок.Они лучше всего работают на высокой скорости и особенно полезны для точного сверления отверстий небольшого размера без повреждения тонких наконечников сверла ».

«Грудные сверла [изображение ниже, источник] обычно превышают пятнадцать дюймов и увенчаны вогнутой пластиной, которая обеспечивает поверхность, на которую пользователь может опираться при сверлении отверстия. Иногда их называют« грудными сверлами »». брюшные сверла »или« коленные сверла », эти инструменты были незаменимы в строительной индустрии, в кузнечных мастерских, на фабриках и в цехах, где производились железнодорожные вагоны.Прочные сверла подходят для сверления отверстий в чугуне, стали и чрезвычайно прочной древесине. Разработанные с расчетом на то, что рабочий будет вкладывать изрядное количество собственного веса в задачу, сверла для груди особенно эффективны при использовании в положении стоя рядом с обрабатываемой деталью ».

Молочные мельницы, даже если они приводились в действие человеком, могли быть очень мощным инструментом. Примером может служить молочная фабрика Millers Falls № 13, изображенная выше, которая была представлена ​​в середине 1880-х годов.Он имел отвертку диаметром шесть дюймов (15 см), что обеспечивало передаточное число от 4,5 до 1. Это означает, что сверло вращалось в 4,5 раза быстрее, чем рука пользователя. Более поздние модели имели еще более высокие передаточные числа. № 666, который был представлен в 1937 году, имел механическое преимущество более 7 к 1.

Нагрудник, заменяющий ручку, делал больше, чем просто позволял пользователю проталкивать грудь в дрель, отмечает Стивен Шеперд:

«Он также освободил руки, чтобы повернуть кривошип и удерживать вспомогательную ручку на шарнире и напротив коронного колеса.Длина рычага до поворотной ручки варьируется от ручки, установленной на ободе колеса, до стержня, который выходит за пределы колеса, что увеличивает механическое преимущество ».

Более 200 различных моделей

Подтяжки для рук и дрели с зубчатой ​​передачей были удивительно разнообразны. В 1915 году инвентарь Millers Falls включал 28 ручных сверл, 40 грудных сверл и 135 вариантов ручного бандажа – особенно последнее число примечательно, учитывая простоту инструмента.

Одним из примеров является скоба Whimble (см. Выше), описание которой в каталоге гласит следующее: «Судостроители, строители мостов и другие, чья работа требует необычайно мощного взмаха, сочтут эту скобу прочным и прочным инструментом, способным выдержать грубые нагрузки. использование, к которому он обязательно положен ». Или возьмите «Угловую скобу» (ниже), которая была «единственным практичным инструментом для растачивания углов и вблизи стен и незаменим для плотников, посыльных и сантехников».

Стационарное использование

Как ортезы, так и дрели для рук и груди могут быть установлены в специальные рамы. Результатом стал ручной сверлильный станок, стендовое сверло, опорное сверло или балочное сверло, которые еще больше повысили производительность инструментов. Примером может служить навесное сверло для груди, изображенное слева, которое было представлено в 1883 году (так называемый «Универсальный ручной сверлильный станок»). Журнал «Плотницкие работы и строительство» посвятил этому статью:

.

“Предусмотрена стальная рама, в которой №10 грудное сверло может быть использовано весьма успешно. Сверло удерживается рамой, а работа надежно удерживается зажимом, показанным на гравюре. Подача рычага, обеспечиваемая этим устройством, может приводиться в действие вручную, или может использоваться груз, который может быть предпочтительным. Преимущество такой насадки для использования с грудным сверлом очевидно. Большую часть работы, выполняемой инструментом такого типа, лучше выполнять с помощью сверла, установленного в раме. При обычном использовании грудного сверла очень часто требуется сильное давление, что утомляет рабочего.В показанной компоновке соотношение рычагов пять к одному, что упрощает кормление. Когда требуется работа, которую невозможно выполнить на раме, инструмент можно вынуть за очень небольшой промежуток времени и использовать обычным способом ».

Было доступно много различных рамок, и тот же принцип можно было применить и к ручному бандажу (см. Иллюстрацию патента ниже). Угловые и храповые сверлильные станки можно было прикрепить к сломанным станкам и поворачивать так, чтобы сверлить под разными углами (вверху справа).Помимо перечисленных выше преимуществ, такая компоновка также давала оператору возможность держать одну руку свободной. Вариантом такого стационарного ручного инструмента был «сверлильный станок по дереву» (изображение справа, источник).

Эта двуручная дрель была самой мощной моделью, созданной компанией Millers Falls, и была представлена ​​в 1860-х годах. Регулируемая модель просверливается под любым углом, а деревянное основание, удерживающее надстройку, является сиденьем, на котором может сидеть оператор.

Стивен Шеперд использовал машину и был впечатлен:

“Две ручные рукоятки и зубчатый механизм делают это сверло агрессивным даже с большими поворотными сверлами.Легко пробивает большие дыры в древесине. На нужной глубине зубчатая рейка перемещается, чтобы зацепить зубчатую передачу, и постоянный поворот рукоятки рукоятки с легкостью вытягивает коронку из отверстия ».

Совершенно другой ручной буровой станок (не производимый Miller Falls) был специально разработан для пробивки твердых пород. «Ручная дрель Ingersoll» (изображение слева) изображена и описана в энциклопедии «Современный механизм» 1892 года:

“Пружина сжимается за счет подъема траверсы, и ее отдача при отпускании дает удар, который наносится мертвым по камню без сотрясения людей.Пружина, обычно поставляемая для сверла, которое должно работать 2 человека, сжимается до 200 фунтов и создает с помощью импульса рабочего стержня и сверла удар силой около 300 фунтов ».

Постоянная доступность

Постоянная доступность некоторых ручных буровых инструментов не менее примечательна, чем их разнообразие. Например, ручная дрель Millers Falls № 2, одна из самых популярных свёрл компании для взбивания яиц, была представлена ​​еще в 1878 году и до сих пор может быть найдена (практически без изменений) в их каталоге 1981 года – спустя более 100 лет после ее появления (см. фото образца 1903 года справа, источник).

Ручная дрель № 2 пережила даже появление так называемой ручной дрели Buck Rogers (рисунок ниже), ее более радикально сконструированного современного родственника с закрытыми зубчатыми колесами, появившегося в конце 1940-х годов и снятого с производства к 1960 году. № 2 является наиболее ярким примером доступности, но большинство других традиционных моделей также оставались доступными в течение многих десятилетий.

Тем не менее, расцвет современных ручных буровых инструментов быстро закончился, даже до начала 1920-х годов.В то время как в каталоге Millers Falls на 1915 год было 135 различных моделей скобок для рук, количество подтяжек в каталоге сократилось до 35 к 1938 году и до 13 в 1949 году. Рэнди Родер объясняет, что произошло:

«Растущее предпочтение электрических расточных инструментов сказалось на рабочем месте, и очевидно, что рынок больше не мог выдерживать огромную линейку скоб, многие из которых лишь незначительно отличались от других. Как ни странно, компания продолжала продавать грудные сверла до 1980-х годов.Хотя сверла уже были анахронизмом, конкурентов было так мало, что рынок практически полностью принадлежал сам себе ».

Каталог Millers Falls 1981 года (см. Иллюстрацию справа, к тому времени компания была куплена Ingersoll-Rand) включает только 3 скобы, одну ручную дрель и одну грудную дрель. Сегодня все еще можно купить новые скобы для рук и ручные дрели, но они встречаются редко. Сверла для груди исчезли совсем – их больше не продает ни одна компания (обновление: они все еще в продаже, см. Комментарии).

Башня бурового оборудования

Интересно то, что буровые инструменты, появившиеся в конце 19 века, были не только значительным улучшением по сравнению с более ранними инструментами; у них также есть много преимуществ перед их современными преемниками – дрелями. Конечно, как и большинство современных продуктов, дрели предлагают преимущество удобства: простое нажатие кнопки сделает свою работу. Но эта роскошь обходится дорого.

Очевидно, что современные электродрели зависят от ископаемого топлива для выработки электроэнергии для использования.Любое отключение электричества сделает дрель совершенно бесполезной. Тогда простая операция по просверливанию отверстия была бы невозможна, что весьма примечательно, поскольку менее 100 лет назад не требовалось электричества для выполнения работы почти так же быстро, как сегодня.

Электробрели также зависят от ископаемого топлива для производства материалов (в основном пластмасс) и электронных компонентов, а также для добычи ресурсов для их производства (включая редкоземельные металлы).Естественно, сверла с ручным приводом требуют энергии и для своего производства. Они почти полностью сделаны из чугуна и стали с никелированием. Но здесь есть важное отличие; даже если мы предположим, что воплощенная энергия ручной дрели аналогична энергии электродрели, у нее будет гораздо более длительный срок службы.

Обслуживание и долговечность

Ручные инструменты, которые были проданы в 1870-х годах и спасены со свалки антикварами или ностальгирующими мастерами, могут без проблем выполнять свои задачи сегодня, даже если они не использовались в течение десятилетий – небольшая уборка (с использованием бензина) была всем, что требовалось. .Эти инструменты были созданы на долгий срок. Кроме того, постоянная доступность одних и тех же моделей в течение многих десятилетий гарантировала доступность запасных частей. Ручная дрель практически не требует обслуживания, чтобы поддерживать ее в хорошем состоянии. Время от времени достаточно смазывать инструмент. После многих лет интенсивного использования им могут потребоваться новые деревянные ручки, но это все. Электродрель требует гораздо большего внимания, потому что она состоит из гораздо большего количества частей, в том числе из более тонких частей.

Электроинструмент необходимо периодически открывать для очистки и смазки, чтобы он работал бесперебойно.Щетки следует проверять и время от времени заменять. Следует проверить проводку и схемы. В случае с дрелью со шнуром шнур может повредиться. Машину следует хранить вдали от пыли, дождя и высоких температур. И так далее.

Вероятность поломки намного выше, чем в случае ручного инструмента. Поскольку в большинстве случаев дешевле и проще заменить высокотехнологичный продукт, чем отремонтировать его, это означает, что электродрели не прослужат 100 и более лет.Их придется изготавливать снова и снова.

Даже если он поддерживается в хорошем состоянии и используется в течение долгого времени, аккумуляторная дрель будет регулярно нуждаться в новых батареях, что снова увеличивает потребление энергии и материалов, а также зависимость от инфраструктуры доставки, которая может не всегда присутствовать. [Справа: все части ручной дрели Millers Falls 1903 года, источник].

Бесшумный, безопасный, гибкий, прощающий

Даже если не принимать во внимание вопросы энергии и окружающей среды, ручные дрели обладают некоторыми реальными практическими преимуществами.Они довольно тихие, а дрели могут производить до 130 децибел шума. Их независимость от электричества и батарей также гарантирует, что вы можете использовать их где угодно и сколько угодно, без каких-либо помех из-за слишком коротких шнуров и батарей, которых никогда не хватит. Сверла с ручным приводом также намного безопаснее электродрелей, а из-за их более низкой скорости сверления и более прямого контроля исправления при сверлении отверстия намного легче вносить (особенно удобно для таких неуклюжих людей, как я).Конечно, более низкая скорость вращения также может рассматриваться как (единственный) недостаток ручной дрели. Они могут выполнять всю работу, для которой мы сейчас используем электроинструменты, но для больших и / или глубоких отверстий в твердых материалах это потребует больше времени и некоторых упражнений – и этого достаточно, чтобы мы посмеялись над ними. Точно такая же проблема была обнаружена с кранами с приводом от человека.

Низкотехнологичный или высокотехнологичный?

Мы всегда сравниваем более простые решения, такие как ручные дрели, с современным, неустойчивым оборудованием, а не с инструментами, которые были до них.Ручные буровые инструменты действительно низкотехнологичны, если сравнивать их с дрелями. Тем не менее, они определенно высокотехнологичны, если сравнить их с луковыми сверлами, сверлами и грубыми деревянными ручными скобами. Ручные дрели, которыми мы сейчас пренебрегаем, являются продуктом промышленной революции, и их не следует воспринимать как должное. Эффективные ручные дрели требуют хорошей стали, заводов массового производства и масла, чтобы их шестерни оставались в форме.

Мельница буровая водяная. Источник: Deutsche Fotothek.

И последнее. Важно отметить, что в этой статье обсуждается только история ручных буровых инструментов и станков с ручным приводом и . Начиная с позднего средневековья, крупномасштабное бурение и бурение также выполнялось с помощью энергии животных, воды и ветра, не требуя вообще никаких человеческих усилий. См., Например, приведенную выше буровую мельницу с водяным приводом, которая использовалась для бурения водяных труб в качестве альтернативы трубному шнеку, описанному ранее.

Крупномасштабные буровые работы стали более важными в конце 19 века, что привело к появлению целого ряда машин, оснащенных паровыми и электродвигателями.Не предпринималось никаких попыток усовершенствовать существующие гидравлические и ветряные буровые станки с заменяемыми деталями и более качественными материалами.

Крис Де Декер (под редакцией Шамиз Жубер)

Буровые инструменты XIX века:

• Домашняя страница Миллеса Фолла (Небеса старых инструментов) Рэнди Родера. Общая информация, а также описание и изображение каждого бурового инструмента Millers Falls, когда-либо проданного, включая толкающие сверла, работающие одной рукой, которые я здесь проигнорировал.
• WK Fine Tools. Подробная информация о сверлах Millers Falls и других буровых инструментах. Здесь можно найти полную анатомию ручной дрели N0.2, а также широкий обзор буровых инструментов в Великобритании и США и их производителей (включая патентные чертежи многих инструментов).
• Типовое исследование сверла для взбивания яиц Millers Falls № 2, проведенное Джорджем Лэнгфордом. Больше информации, больше ссылок.
В блоге
• Full Chisel есть отличный раздел о буровых инструментах.
• Каталог компании Millers Falls за 1904 год в блоге Toolemera.
• Каталоги Millers Falls 1925 (или 1939), 1949 и 1981 годов в Rose Antique Tools.
• Расточные инструменты Чака Зитура.
• 1891 Каталог грудных сверл и подтяжек, изготовленных H.S. Варфоломей.
• 1923 Каталог компании Goodell-Pratt.
• 1926 Каталог инструментов Янки.
• Каталог инструментов Metabo 1930-х годов.
• Американская база данных запатентованных скоб.
• Американский механический словарь, Эдвард Х.Рыцарь, 1881
• Современный механизм; демонстрируя последние достижения в области машин, двигателей и передачи энергии, Бенджамин Парк, 1892 г.

Древние и средневековые инструменты, общая история:

• Музей ранних американских инструментов, Эрик Слоан, 1964 год.
• Редкие и гениальные инструменты: прославление самых удивительных инструментов в мире, Сандор Надьшаланси, 2004.
• Искусство изящных инструментов, Шандор Надьшаланси, 2000 г.
• Древние плотники, Генри Мерсер, 1929 год
• История деревообрабатывающих инструментов, Уильям Гудман, 1964 год
• Один хороший поворот: естественная история отвертки и винта, Витольд Рыбчинский, 2001
• Китай за работой, Рудольф Хоммель, 1937 год
• Исследование примитивных методов бурения, JD Mc Guire, Бюллетень Национального музея США, 1894 г.
• Инструменты для сверления и растачивания, Британская энциклопедия, издание 1995 г.
• Эксперименты в египетской археологии: технология изготовления камня в Древнем Египте, Денис Стокс, 2003 г.
• История техник – Том 2: Этапы машиностроения, Морис Дюма, 1964
• Производство каменных саркофагов в Древнем Египте, Денис Стокс, 1999 г.
• Фиванские гробницы, Нина и Норман де Гарис Дэвис, 1943 год
• Изготовление бусин и бус в Иераконполисе, археология.org
• Роман Деревообработка, Роджер Брэдли Ульрих, 2007
• Деревообрабатывающие инструменты, 1600-1900, Питер К. Уэлш, 1966 год
• Оглеты, буравчики и подтяжки, Колониальный фонд Вильямсбурга.
• Индийская насосная мельница, Исторические народные игрушки (веб-сайт)

Статьи по теме:

————————————————- ————————————————– ——————————————-

Low-tech Magazine делает прыжок с Интернета на бумагу.Первый результат – это 710-страничная мягкая обложка с идеальным переплетом, которая печатается по запросу и содержит 37 последних статей с веб-сайта (с 2012 по 2018 год). Второй том, в котором собраны статьи, опубликованные в период с 2007 по 2011 год, выйдет в конце этого года.

Журнал о низких технологиях: печатный веб-сайт .

————————————————- ————————————————– ——————————————-

Лучшие наборы ручных сверл на Amazon в 2020 году

Независимо от того, работаете ли вы с миниатюрами или ювелирными изделиями, булавочные тиски – это небольшой и простой инструмент, который стоит иметь в своем наборе инструментов.Этот инструмент, также называемый ручной дрелью, может выполнять различные функции. Фактически, его несколько названий намекают на разные вещи, для которых он может использоваться. Как и тиски, его можно использовать для удержания на месте тонких кусочков проволоки или металла. Или, как сверло, его можно использовать для проделывания небольших отверстий в мягких материалах, таких как дерево или пластик.

В отличие от универсальной электродрели, которая может быть у вас в шкафу, ручная дрель – это специализированный ручной инструмент. Вы можете задаться вопросом, зачем вам что-то, что нужно поворачивать вручную, когда электричество облегчало жизнь людям уже около 200 лет.Ответ сводится к точности – ваше обычное сверло развивает большой крутящий момент, что отлично подходит для сверления твердых материалов. Но ваша электродрель может испортить ваш небольшой поделочный проект или украшения ручной работы.

Еще одна удобная вещь в тисках – это их размер. Вы можете положить его в карман, поэтому он не займет много места в вашей мастерской, даже если ваша мастерская – это еще и журнальный столик. Мы выбрали одни из лучших ручных дрелей со штифтовыми тисками, которые доступны прямо сейчас. Некоторые из этих вариантов представляют собой наборы ручных сверл, поэтому они включают в себя несколько сверл, которые вы можете использовать, что позволит вам сразу приступить к работе над проектом.

1. Ручная дрель Bastex Precision Pin Vise с поворотными битами

Этот доступный вариант – отличный набор для среднего любителя. Этот небольшой инструмент с рифленой рукояткой и широким основанием прост в обращении и использовании. Вы можете использовать его одной или двумя руками, в зависимости от задачи. Плюс полный комплект. В дополнение к ручной дрели в комплекте 10 сверл. В комплект входят сверло 0,5 мм, 0,6 мм, 0,7 мм, 0,8 мм, 0,9 мм, 1 мм, сверло 1,2 мм, 1,5 мм, 1,8 мм и 2 мм.

Плюсы : Рифленая ручка и изогнутая форма делают его удобным в использовании и легким управлением.В комплект входит 10 мини сверл.

Минусы : Сверла не идеальны для работы с более твердыми материалами.

Amazon

2. Тиски Starrett Pin с изолированной восьмиугольной ручкой

Если вам нужны штифтовые тиски, которые можно использовать часами, рассмотрите этот вариант от Starrett. Хотя у него нет собственных компонентов, его прочная конструкция и уникальные функции делают его выгодным вложением. Он имеет изолированную пластиковую ручку восьмиугольной формы, которую легко держать.Патрон точен и обеспечивает надежную фиксацию вставленных бит.

Плюсы : Точный и надежный инструмент с изолированной рукояткой. Восьмиугольная ручка не катится, когда вы ее опускаете.

Минусы : Без битов.

Amazon

3. Ручные сверла Werkzeug Pin Vise (20 шт.)

Вместе со штифтовыми тисками в набор входит 20 сверл. Наименьший бит равен 0,6 мм, а самый большой – 3,0 мм. Многие сверла меньшего размера являются дубликатами, что удобно в случае износа или поломки.Сам инструмент сделан из алюминия и имеет рифленую ручку, чтобы ваши руки не соскользнули, когда вы держите его.

Pros : Включает 20 сверл и ручную дрель с одним штифтом. Подходит для различных проектов DIY.

Минусы : Некоторые варианты стальные, но эти тиски алюминиевые, что может быть не таким долговечным.

Amazon

Выбор ручной дрели | Мастер по дереву

Автор: Кэрол Беронич

Работайте быстрее и эффективнее, используя подходящую дрель для каждой работы в мастерской.

Ручная дрель – незаменимый инструмент для любого деревообрабатывающего цеха. Но если учесть мощность, скорость, размер и мощность различных сверл, найти подходящую дрель для поставленной задачи может оказаться непростым решением. Один из способов сузить выбор – сосредоточиться на способе питания дрели: беспроводном, сетевом или пневматическом. Каждый вид дрели лучше всего подходит для решения конкретных задач.

БЕСПРОВОДНОЙ. Сверла с батарейным питанием – обычное дело в деревообрабатывающей мастерской. Поскольку на пути нет шнура, вы можете взять их куда угодно. Доступны более новые модели различных размеров и напряжений. Обычно они легкие и удобные в обращении, как на фото ниже.

Новые литий-ионные батареи быстро перезаряжаются и сохраняют заряд в течение нескольких месяцев при хранении. Это означает, что вам не нужно заряжать аккумулятор перед каждым использованием, поэтому вы можете просто взять его и отправиться в путь.

Чем отличается аккумуляторная дрель, так это заворачивание шурупов. У большинства драйверов есть муфта на патроне, которая регулирует крутящий момент и позволяет аккуратно закручивать винты, не вынимая отверстий или головок винтов. Муфта фактически отключает патрон, поэтому он перестает вращаться, даже если двигатель все еще работает. Два варианта диапазона скоростей также помогают заворачивать винты (фото ниже). Я использую низкую скорость для заворачивания шурупов, а более высокую – для сверления небольших отверстий.

БУРОВЫЕ СВЕРЛА. Однако аккумуляторная дрель-шуруповерт не справится со всеми задачами. У них нет сил просверлить большие отверстия или вбить длинные шурупы в твердую древесину. Для такой работы лучше всего использовать дрель с сетевым шнуром.

Более высокое напряжение сетевой дрели обеспечивает больший крутящий момент при интенсивном или продолжительном использовании. Например, если мне нужно просверлить большое отверстие кольцевой пилой, сверло с сетевым шнуром быстро с этим справится. (Сверло, показанное на главной фотографии, подходит для кольцевой пилы диаметром до 1 & frac38; “.) Мне также нравится использовать сверло с сетевым шнуром для сверления отверстий под столярные отверстия.С помощью сетевой дрели мощность никогда не заканчивается и не падает, поэтому вы можете использовать ее также для сверления металла или других недревесных материалов.

Однако вес бормашины может вызвать утомление после длительного использования. Отсутствие сцепления означает, что заворачивание винтов требует большей ловкости.

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ДРЕЛЬ. Один из типов источников питания, о котором часто забывают, – это воздух. Но если у вас есть воздушный компрессор, этот вариант стоит рассмотреть.

Пневматические инструменты сочетают в себе преимущества как сетевой, так и аккумуляторной дрели.Во-первых, они легкие и удобные в обращении. Во-вторых, их мощность непрерывна, если ваш воздушный компрессор достаточно большой, чтобы подавать необходимый воздух. Требования к воздуху для большинства дрелей можно узнать у производителя, поэтому проверьте упаковку, чтобы убедиться, что ваш компрессор справится с этой задачей. В то время как старые сеялки с пневматическим приводом двигаются только вперед, в новых моделях также есть обратный ход, как показано на фото выше. Вы также можете изменять скорость в зависимости от того, насколько сильно вы нажимаете на спусковой крючок. Поскольку они используют обычный патрон с шпонкой, пневматические дрели используют те же биты и насадки, что и любые другие дрели.Мне нравится использовать пневматическую дрель там, где у меня ограниченный зазор. Они отлично справляются с трудностями, потому что их общая длина намного короче, чем у большинства других упражнений. Поскольку у пневматической дрели нет двигателя, они обычно не такие большие, как сетевые или даже аккумуляторные дрели. Вы можете увидеть, что я имею в виду, на правом нижнем фото на противоположной странице.

Хотя вы можете купить дрель с пневматическим приводом примерно за 35 долларов, высококачественная пневматическая дрель обойдется вам примерно в 200 долларов. Но у инструмента мало рабочих частей, поэтому он прослужит практически вечно, если его смазывать маслом (фото выше).

В зависимости от типа работы, которую вы выполняете, вы можете иметь все три сверла под рукой в ​​своем магазине. Но если вы только начинаете, сопоставьте упражнение со своими текущими потребностями, и вы получите лучшие результаты с меньшим разочарованием.

Как делать ручную дрель | Журнал Rock and Ice

Только для членов

Станьте участником, чтобы открыть эту историю и получить другие замечательные преимущества.

Мы с женой сейчас живем в Тибете, но готовимся к переезду в Монголию. Мы бы хотели взять ручную дрель, чтобы проложить маршруты. Какие-либо предложения?

Аноним, через rockandice.com

Заставьте свою жену заняться бурением, для начала. Ручное сверление требует терпения, способности переносить мучительную боль и грубой, но осторожной силы. Самые плодовитые болтеры также движимы необъяснимой, непреодолимой потребностью творить, но при этом могут терпеть критику и клевету.И все это без доброго слова или благодарности от тех, кто извлекает выгоду из этих усилий. Только люди, способные рожать детей, обладают необходимыми качествами. Итак, вы правы, что ищете самую лучшую ручную дрель. Купите его, и вскоре вы не только получите в Монголии больше снастей, чем пупок цыпочки-хиппи, но и ваш брак будет процветать. Я знаю, что моя четвертая жена не может быть счастливее.

Лучшая дрель – Petzl Rocpec (75 долларов). Этот хитроумный инструмент имеет короткую рукоятку для уменьшения раскачивания, резиновую рукоятку, защиту для рук, поворотную петлю для запястья, которая не путается при вращении сверла, и крепление для бит SDS, которое вставляется без дополнительных инструментов.Вы можете найти Rockpec по всему миру, хотя забить его в ледяных степях Монголии будет не так просто, как найти масло яка.

Имейте в виду, что сверло – это просто держатель для сверла, а это реальная цель бизнеса. Биты SDS ( Steck, Dreh, Sitz; German for Insert, Twist, Stay ) производятся под разными брендами по цене от 5 до 20 долларов. Более дешевые стандартные биты быстро затупляются, но их достаточно для обработки нескольких отверстий. Более дорогие биты таких брендов, как Hilti и Bosch, более острые и имеют более жесткие твердосплавные наконечники.Это стоит своих денег, если вы планируете, чтобы ваша жена внесла значительный вклад в монгольское спортивное скалолазание. Чтобы завершить свой набор, возьмите трехфутовую гибкую трубку для аквариума для паяльной трубы (также используемой в качестве измерителя глубины), молоток Yosemite с ручкой из гикори (Black Diamond, 100 долларов США) и прочный нейлоновый мешок для хранения набора для сверления. Заверните все это в какую-нибудь бумагу с сердечками на всем протяжении, отдайте Конфетке на валентинки, и супружеское блаженство будет всего в нескольких ударах молотка.

Есть вопрос? Электронная почта rockandicegearguy @ gmail.com

Запуск огня ручной дрелью | Практический выживший

Щелкните заголовок или изображение, чтобы просмотреть статью полностью.

Ручная дрель – разжигание первичного огня

Прометей, сын титана, украл огонь с небес, бросив вызов Зевсу, и отдал его человечеству. Рассказывают разные истории о происхождении огня. Но откуда на самом деле возник огонь? Ранние признаки контролируемого пожара датируются 790 000 лет назад, обнаруженные учеными в Гешер Бенот Яаков на берегу реки Иордан.Захватили ли мы огонь от молнии или заметили, как два камня могут создать искру? Как бы то ни было, огонь по-прежнему остается предметом интереса для многих. Мы узнаем, как развести огонь спичками, ферроцерием, и для небольшой группы одержимость превращается в примитивные навыки стрельбы. Огонь трением, жук обычно начинается с лукового сверла. Постепенно мы узнаем о важности выбора древесины. Различные виды трута и как правильно задуть уголь в это прекрасное спасительное пламя. Теперь, когда вы “освоили” стрельбу из лука, какова наша следующая задача? Ручная дрель! Ученые изображают древнего человека, сидящего на корточках над вращающейся палкой, когда из плоского куска дерева начинает вырываться дым.Огонь, потирая палки, как некоторые говорят, – это искусство.

Мой путь к ручной дрели начался во время поездки в Аризону. Во время сбора бушменов в Аризоне Джон Кэмпбелл провел занятие по ручной дрели. Во время прогулки по заводу мы выбрали сверла Seepwillow, позволили им высохнуть в жаре пустыни и так начали мой процесс обучения. Я чувствовал себя довольно комфортно с луковым сверлом, поэтому мне было интересно, куда меня приведет это новое путешествие. Без помощи лука и опорной стойки мы столкнулись с новыми проблемами.Однажды дома я работал над этим несколько раз, но без особого успеха. Жить в зоне с высокой влажностью и ограничиваться лесными породами возле болотистой местности добавляло сложности. Позже в том же году, когда я работал в Dirt Time, некоторые ребята давали мне советы, и мое любопытство вернулось. Я сверлял кусок тополя, когда подошел Алан Халкон и сказал: «Вы не прикладываете достаточно давления! Учитывая источник, я изо всех сил давил, используя силу руки. Именно тогда ожил мой первый уголь, и я сразу понял, что за мной наблюдают две легенды.Джон Макферсон и Алан Халкон. Именно тогда Джон Макферсон был достаточно любезен, чтобы объяснить мне, что я использую только трицепсы для отталкивания, и показал мне улучшенную стойку, чтобы помочь мне усилить нагрузку на упражнение за счет веса моего тела. Для меня было честью, что мне помог такой легендарный член сообщества примитивных навыков.

Итак, начинается ….

Наши знания о выборе древесины при розжиге стрельбы из лука были бы полезны, но нам еще предстоит многому научиться. Однако в отношении ручной дрели мы должны быть более избирательными.Хотя мне удалось создать луковое сверло с углем с помощью сверла Oak, я могу сказать вам, что использование кедра значительно облегчает жизнь. Большинство людей имеют в виду древесину различной плотности и твердую или мягкую древесину. Один из распространенных способов определить, насколько «твердым» может быть дерево, – это провести ногтем по дереву после того, как вы его распилите. Если он без особых усилий сделает вмятину в древесине, скорее всего, это мягкое дерево.

Мы использовали древесину мягких пород (хлопок, бузина, мулефат, сагуаро).Древесина не может быть настолько мягкой, чтобы крошиться, когда мы добавляем давление во время прядения. Выбор дерева будет зависеть от местоположения. Если вы посмотрите на регион, который с научной точки зрения известен как Baccharis salicifolia, недоступен в большинстве Соединенных Штатов. Это часть удовольствия – вы пытаетесь изучить породы дерева в вашем районе и их плотность. В Северной Каролине мне нужно использовать коровяк, кедр, хлопковое дерево (тополь). То, где мы собираем древесину, и время года также могут повлиять на наши шансы.Зеленая древесина должна быть выдержана. Какая влажность в это время года, нам нужна сухая древесина. Если древесина взята из упавшего дерева, как долго она там находится. Древесина могла быть панковской, что могло означать неудачные попытки и разочарование. Все это часть учебного процесса.

Некоторые варианты древесины

Хлопковое дерево

Осина

Бузина

Сагуаро

Ива

кедр

Сотол

липа

Рогоз

Шпиндель Mulefat

Шпиндель

Имея опыт, мы можем начать делать наши предпочтения во всем, от выбора древесины до диаметра шпинделя.Однако есть много людей, которые прошли до нас, и мы можем извлечь уроки из их усердно усвоенных уроков. Найдите время, чтобы прочитать и изучить различные источники. Диаметр сверла подойдет для разных размеров, однако по общему мнению, 3/8 – 1/4 дюйма – это хороший размер для начала. Некоторые люди предпочитают меньший диаметр, чтобы сосредоточить трение и нагрев в меньшей точке. Если диаметр слишком мал, он может просверлить топку до того, как образуется уголь.Вал шпинделя должен быть достаточно прямым и без веток. Помните, что вы будете вращать веретено между ладонями. Более длинный шпиндель позволяет увеличить цикл отжима до того, как его нужно будет переустановить, поэтому шпиндель от 20 до 32 дюймов, как правило, лучше всего подходит для меня. Хорошо подойдет длинный кусок зипвиллы, бузины, рогоза или коровяка.

Плинтус / Fireboard

Назовите ли вы очаг, топку или плинтус, это древесина, в которой мы будем «сверлить».Как только мы выберем правильный тип древесины, мы разбиваем древесину на куски толщиной около 1/4 дюйма. Я использовал более толстые доски, и я могу разжечь огонь. Однако для образования древесной пыли / угля требуется больше времени. сложите в стопку и получите необходимое тепло. Если древесина распилена правильно, она должна быть достаточно плоской. Это должно помочь, когда мы наступаем на доску, чтобы она не вращалась во время сверления. Наши следующие шаги – создать впечатление в дерево, в котором наш шпиндель будет сверлить, и добавить выемку. Эта выемка позволяет собирать пыль / уголь и обеспечивает воздух для доступа к углю, когда он оживает.Мы используем диаметр шпинделя, чтобы рассчитать, где мы начнем сверление. Мы размещаем кончик сверла примерно на 1/4 дюйма от края плинтуса и нажимаем вниз, чтобы обозначить древесину. Мы используем нож, чтобы начать вдавливание в древесину, затем сверлим достаточно долго, чтобы четко обозначить диаметр шпинделя на доске.

Важно правильно вырезать V-образный вырез на плате. Быстрое вращение шпинделя по мягкой древесине очага приведет к образованию древесной пыли или угля.Мы хотим, чтобы горячая пыль образовывала и создавала уголь. При правильном разрезе выемка будет удерживать пыль, позволяя ей дышать. Наша цель – создать выемку шириной примерно 60 ° (градусов), идущую от центра отверстия. Для сверла размера, используемого для ручной дрели, обычно около 1/4 дюйма.

Примечание. Существуют и другие варианты вырезания выемки, например просверливание последовательных отверстий или ямок на плинтусе или сборка очага из двух прутьев.

Техника сверления и позиции

Есть несколько позиций, в которых может быть выполнено сверление.Кажется, каждый найдет своего любимца. Когда я только начинал, я пробовал сидеть. Я обнаружил, что мне трудно получить необходимое нисходящее давление. Я перешел на стойку с луком, и именно так я добился успеха. Однако когда Алан Халкон и Джон Макферсон объяснили важность давления вниз, я переключился на короткую стойку. Я выучил эту стойку, прочитав «Ручную дрель» Алана Халкона.

После того, как мы устроились в стойке, мы начинаем бурение.Требуется некоторое время, чтобы привыкнуть к новой стойке и мышцам, используемым для вращения шпинделя с достаточным давлением и скоростью. Это требует практики, так что наберитесь терпения. Некоторые обманывают, используя печь для сушки дров и другие уловки. Будьте устали от так называемых экспертов. Найдите время, чтобы прочитать и попрактиковаться в различных сочетаниях древесины. Влажность влияет на то, как быстро мы сможем добыть угля, как и любая другая область, о которой мы говорили. Я живу в районе, где влажность летом 80% является нормальной.

Мы кладем руки на вершину сверла, левую ногу на плинтус и начинаем вращать шпиндель между ладонями. Некоторые предлагают использовать и пальцы. Сверлим, пока не приблизимся к нижней части шпинделя, поднимаем одну руку вверх, затем другую. Мы не хотим, чтобы шпиндель выскакивал.

Примечание:

Важно, чтобы сверло оставалось в отверстии. Если поднять сверло, мы теряем тепло. Мы слишком много работаем, чтобы теплота трения потеряла его таким образом.

Продолжая бурение, мы должны начать видеть дым. В зависимости от сочетания древесины, влажности и техники это может занять некоторое время. Опять же, наберитесь терпения.

Примечание:

Есть техника, называемая плаванием руками. Этот метод можно использовать для разогрева древесины в начале процесса сверления. Я видел, как некоторые использовали эту технику для создания угля. Мне не удалось создать из него уголь, но я использую его, чтобы начать отверстие и прогреть топку / плинтус.Возможно, со временем я смогу создать уголь с помощью этой техники. Будет ли он когда-нибудь работать в среде с повышенной влажностью – это вопрос.

Это хорошая идея, чтобы успокоить себя. Теперь, когда у нас есть дым, мы набираем скорость и добавляем давление. Как и в случае с луковым буром, настало время оживить уголь! Держитесь там, и вы почувствуете удовлетворение. Аккуратно вытаскиваем сверло и у нас есть красивый уголь. Вот и все, Fire by Friction.

Примечание:

Имейте в виду, что существует большая разница между использованием древесины, которая была выдержана (уменьшение влажности), либо путем длительного нахождения на солнце, либо в духовке.Это неплохая идея, когда вы только начинаете свой учебный процесс. Однако в конце концов вы захотите пойти и научиться находить предметы, прогуливаясь по пустыне, и получить возможность поэкспериментировать. если солнце вышло, дайте ему время высохнуть. Уровень влажности в этом районе играет большую роль. Слишком много людей публикуют фотографии других людей, использующих ту или иную технику, и высказывают свое мнение о той или иной технике. Ручная дрель требует времени и надлежащих условий. Это факт.

Особая благодарность Джону Кэмпбеллу, Алану Халкону, Джону Макферсону

Ресурсы:

Полное руководство по жизни в дикой природе от Джона и Джери Макферсон
Ручная дрель от Алана Халкона

Обязательно ознакомьтесь с ссылками ниже

практических выживших.com под лицензией Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.

.