Проемы в стенах: Проем в несущей стене- Все нюансы.

варианты выбора материалов, идеи оформления и виды проемов (115 фото)

Необходимость устройства проёмов в стенах продиктована правилами планировки в домах и квартирах. Другими словами, это нужно для удобного перемещения людей в пространстве. Нередко они становятся необходимы, когда в доме планируется выделить отдельное помещение при большой внутренней площади или сделать переход в пристройку.

Определиться с местом расположения дверного проема в стене проще, если вертикальная конструкция не несущая. В случае, если это основная несущая стена, провести работы быстро не получиться.

Существуют строгие требования. Прежде чем приступать к устройству точки перехода из комнаты в комнату придётся получать техническое заключение о состоянии конструкции и разрешение на строительные работы.

Содержимое обзора:

• Почему нужно делать усиление
• Как сделать дверной проём в не несущей стене
• Как выполнить проем если стена несущая
• Какую форму проёму можно придать
• Фото проемов в стене

Почему нужно делать усиление

Стена где предполагается сделать проём может быть выполнена из различных материалов. Это может быть кирпичная кладка, блоки, монолит или железобетон.

Устраивать проемы в стенах, не проведя предварительную подготовку нельзя. По технологии стена над проемом должна быть усилена.

Зачем это делается, объяснить просто. При устройстве проёма целостность стеновой конструкции будет нарушена и в итоге она лишится своей основной опорной роли. Это бывает опасно для всего сооружения в целом.

Нагрузки, рассчитанные при проектировании строений, всегда чётко определяют величину веса внутренних и наружных конструкций, при которой здание считается устойчивым. Нарушать проектные расчёты запрещено.

“>

Значит, чтобы сделать проем в стене, требуется провести усиление.

Усиливающими элементами могут стать металлические уголки в стенах небольшой толщины или мощные швеллеры в несущих стенах. Закладку деталей усиления проводят в верхнюю части проема до начала монтажа проёма.

Как сделать дверной проём в не несущей стене

Основным преимуществом в устройстве проёма в не несущей стеновой конструкции считается отсутствие необходимости получать разрешение, как в случае с несущим вариантом. Поскольку опорная роль в данном случае исключена.

Для удобного перехода в другую комнату выбирают определённое место и наносят контур, согласно типу и параметрам дверного блока.

В районе обозначения самой верхней отметки болгаркой производят горизонтальные прорезы на глубину 50 мм. с обеих сторон. Добавление к линии основного прореза должно составлять 20 см.

Получается, что прорезы делают длиннее, чем сам будущий встраиваемый блок, чтобы равномерно установить выступающие за линию проёма уголки. Нагрузка, которую имеет сама конструкция стены, при этом равномерно распределится.

Важно помнить, что для конструкций, выполненных из кирпича, блока необходимо применять сплошные уголки полной установленной длины с добавлением. Монолит является цельным материалом, поэтому здесь можно использовать два уголка.

Обозначив прорези, перфоратором пробивают отверстие по отмеченному контуру. Нередко для таких работ используют лом с кувалдой. Начинают работу с верха и заканчивают внизу.

Как выполнить проем если стена несущая

Как было заявлено выше без разрешения соответствующей организации сделать проём, используя несущую стену сооружения не получится.

Самовольство грозит закончиться большим штрафом, а то и тюремным заключением, если произойдёт обрушение и кто-то пострадает, кроме самого горе- мастера.

Весь процесс согласуется с проектной организацией и только после получения согласия от проверочной комиссии, хозяева со спокойной душой приступают к делу.

Теперь главным вопросом становится: как оформить проем в стене, если она монолитная, блочная или кирпичная.

Технология рабочего процесса по вырезанию проёмов в несущих ограждениях аналогична не несущему варианту стен. Различие усматривается в выполнении усиления. Например, проём устраивается в кирпичной стене.

Кратко работы по усилению выглядят следующим образом:

• Делают прорезывание вертикальных пустот по обеим сторонам намеченного проема.
• В пустоты по двум сторонам закладывают либо широкий утолщённый уголок, либо подходящий по ширине швеллер.
• Четыре выставленные металлические стойки попарно сваривают по месту. Создаётся единая металлическая конструкция.
• Дополнительным усиливающим элементом являются шпильки, которыми укрепляют конструкцию. Для них выполняются сквозные отверстия в металле и в стене.
• Верхнюю горизонтальную часть закрепляют, заводя в приготовленную прорезь уголок или швеллер. Также с обеих сторон, как и стойки. Всё сваривают и стягивают шпильками, образуя единую конструкцию. Кроме этого верхняя перекладина приваривается к стойкам и в результате получается жёсткой усиление, что и требуется для несущей стены.

Какую форму проёму можно придать

Формы межкомнатных проёмов могут быть разными. Если вход обычно стандартно прямоугольный, то в комнатах проёмы могут выполнятся, в том числе и в виде арки.

Фото такого проема в стене в различном оформлении можно обнаружить на страницах интернета в большом количестве.

Технология устройства несколько иная, но ненамного отличимая от предыдущих. Ход выполнения можно посмотреть в видеоматериалах.

Фото проемов в стене

Вам понравилась статья? Поделитесь пожалуйста с друзьями 😉

Проем в стене – межкомнатные и входные проемы для различных видов дверей

Когда у кого-то возникает потребность создать проем в стене, всегда, одновременно с этим возникает вопрос, как правильно подойти к этой задаче, ведь с одной, стороны дело это не сложное, но с другой уметь все равно надо.

В данной статье мы ответим на наиболее часто задаваемые вопросы касательно всего процесса, с чего начать, какие инструменты использовать, и, в целом, разберем весь процесс от А до Я.

Данная статья совершенно точно будет полезна для людей, которые планируют делать в интерьере своего жилища арки и другие разновидности проемов, выбрать свой вы сможете по фото проемов в стенах, но обо всем по порядку.

Определение вида проема

Перед тем как начать планирование интерьера и размещение проема в свое жилище – определитесь, какой именно проем вам нужен, его форму, материал. О том, как сделать проем в стене, мы поговорим ниже.

В случае, если вы планируете проем в стене не под арку, а под дверь или, скажем, окно, тут есть свои нюансы и мы также разберем их и весь процесс создания проемов данных типов.

Для создания проема под окно, прежде всего определитесь с его местом и размером. Далее необходимо сделать разметку, ровно на том месте, где должно быть окно.

Учтите, что разметка должна полностью соответствовать размерам будущего окна, более того, сделайте небольшой припуск в большую сторону на 5-6 см.

Кроме того, следует принять во внимание, что над окном будет установлена бетонная перемычка, ее длина больше чем длина проема на 40-50 сантиметров.

Учитывайте, что высота окна будет заканчиваться ровно под перемычкой, это необходимо знать, перед тем как планировать положение и размеры окна.

Кроме всего прочего, для создания проема и установки окна вам необходимы следующие предметы:

• Пара перемычек необходимой длинны, сечение должно составлять 20х10 см
• Шлямбур диаметром 15-20мм, его длина должна составлять приблизительно 60 сантиметров
• Зубило
• Молоток

Последние два инструмента потребуются вам только, если нету приборов для решения этой задачи более современным способом, вместо зубила и молотка вы можете использовать перфоратор для обустройства пространства проема в стене.

Если же вы все-таки решились на работу с зубилом, то перед началом работы шлямбуром сделайте пробоины в верхней части вашей разметки, что существенно облегчит последующую работу.

Установка перемычек в оконный проем

Такой элемент как перемычка фиксирует и не позволяет несущей стене разрушиться.

Чтобы установить перемычку необходимо пробить отверстия по бокам проема, это позволит установить его без лишних проблем. Далее делайте насечку при помощи зубила или перфоратора и углубляйте.

Для более удобного процесса работы над проемом в кирпичной стене вы можете убрать нижний горизонтальный ряд кирпича, углубившись на 20 сантиметров, и установив перемычку, уложите сверху необходимое количество раствора.

Для того, чтобы удержать перемычку на месте необходимо вставить деревянные элементы, которые зафиксируют ее. Необходимо повторить действие с другой стороны, для лучше фиксации.

После выполнения предыдущих действий, приготовления можно считать оконченными и следует приступать к основному процессу.

Алгоритм последующей работы весьма прост, необходимо расширять проем, доставая кирпич из расстояния под перемычками. Вам будет необходимо некоторое количество деревянных вставок.

Создание арки своими руками

Создание арки может быть вызвано разными причинами. Возможно, вас не устраивает планировка квартиры, а может, просто захотелось сделать интерьер чуточку креативнее, в этом случае вам следует почитать о том, как красиво оформить проем в стене.

Однако, в таком случае возникает вопрос, как сделать дверной проем в стене, да так, чтобы не обрушить ничего лишнего и не делать потом ремонт, это вопрос. Именно на него мы и постараемся дать ответ далее.

Необходимо соблюдать огромную осторожность, неправильно сделанная арка может привести к непоправимым последствиям, таким как:

• Расшатанная конструкция здания
• Деформация дверных коробок
• Деформация окон
• Деформация стен

Для начала необходимо определить размер будущей арки и сделать замеры, для этого отталкивайтесь от размеров дверной коробки.

Проем для арки должен быть больше коробки на 10 мм и выше на 6 мм. В таком случае у вас не возникнет проблем с ее деформацией.

Проемы для окон делаются по похожей технологии, главное учесть, что линия проема должна проходить вплотную к линии кладки.

Кроме того, при создании оконного проема необходимо учитывать его размеры, так как для небольших проемов необязательно использовать подпорки, кирпичи вполне выдержат собственный вес.

Фото проемов в стене

0 0 голоса

Рейтинг статьи

Отверстия в стенах

Дом

Стены

Проемы в стенах

Практическое руководство в Утвержденном документе А в отношении проемов в стенах гласит, что количество, размер и расположение проемов не должны снижать устойчивость стены до такой степени, что общая ширина проемов в стенах между осевой линией опорных стен или опоры не должны превышать двух третей длины этой стены вместе с более подробными требованиями, ограничивающими размер проемов и углублений. Существует требование, чтобы несущий конец перемычек с пролетом в свету 1200 мм и менее мог быть 100 мм, а выше этого пролета – 150 мм.
Рисунок 73 представляет собой иллюстрацию оконного проема в кирпичной стене с терминами, используемыми для описания отмеченных частей.
Для прочности и устойчивости кирпичная кладка в откосах проемов должна быть усилена более близко расположенными связями, а стена над оголовком проема должна поддерживаться аркой, перемычками или балками. Термин косяк происходит от французского слова jambe, означающего ногу. Из рис. 73 видно, что кирпичная кладка по обеим сторонам проема действует как ножки, которые поддерживают кирпичную кладку над верхом проема. Термин «косяк» не используется для описания конкретной ширины проема с обеих сторон, а является просто общим термином для обозначения кирпичной кладки на полную высоту проема с любой стороны окна. Слово «выемка» используется более определенно для описания толщины стены, обнажаемой при вырезании проема, а вскрытие представляет собой поверхность кирпичной кладки, длина которой равна высоте проема. Нижняя часть проема – подоконник для окон или порог для дверей.

Коробки проемов могут быть гладкими или квадратными, в которые встраиваются или закрепляются дверные или оконные рамы, или они могут иметь притвор с углублением, за которым встраиваются или закрепляются дверные или оконные рамы.
Полость в стенке полости служит для предотвращения проникновения воды на внутреннюю створку. При строительстве обычной стены с полостью до применения изоляции полости было сочтено целесообразным закрыть полость у косяков отверстий, чтобы поддерживать относительно неподвижный воздух в полости в качестве изоляции. Было принято строить из резных кирпичей или блоков в качестве закрывателей полостей. Для предотвращения проникновения воды через сплошное закрытие пустотелых стенок у косяков был встроен вертикальный ДПК, как показано на рис. 74. Полосы битумного войлока или свинца прибивались к задней части деревянных рам и подкладывались между сплошным заполнением и перекрытием. внешний лист как показано 9метаи подрамник и наружный люк, это удовлетворительный способ герметизации полостей.
В то время, когда сплошное заполнение полости у косяков впервые стало обычной практикой, утепление стен не требовалось. Когда изоляция впервые стала требованием, она была удовлетворена за счет использования легких изолирующих бетонных блоков в качестве внутреннего листа и продолжалась практика сплошного заполнения полостей на косяках с вертикальным dpc.
В связи с растущими требованиями к изоляции стало практикой использовать изоляцию полостей как наиболее практичную позицию для слоя легкого материала. Если изоляция полостей должна быть эффективной для всей стены, она должна быть продолжена до задней части оконных и дверных рам, так как сплошное заполнение полостей на косяках будет менее эффективным изолятором и будет действовать как тепловой или холодный мост. .
С пересмотром требований СНиП по усиленной теплоизоляции до нормативного значения U 0,45 Вт/м2К окна для стен жилых помещений стало практикой применять полостную изоляцию, продолжающуюся до рам проемов, как показано на рис. 76, чтобы избежать эффекта мостика холода, вызванного твердым заполнением. Дверные и оконные рамы устанавливаются внахлест на наружную створку с рамой, залитой упругой мастикой, которая выступает в качестве барьера для проникновения дождя между рамой и косяком. При ширине полости 100 мм и изоляции полости в виде частичного заполнения необходимо перекрыть ту часть полости у откосов проемов, которая не закрыта рамой. Этого можно достичь, покрыв полость гипсом на металлической рейке или используя деревянные накладки на косяки, как показано на рис. 77.


При такой конструкции на откосах проемов нет смысла формировать вертикальный ДПК у откосов.
Преимущество широкой полости заключается в том, что преимущество использования изоляции полости может сочетаться с воздушным пространством полости как сопротивление проникновению воды на внутреннюю поверхность стены.

Теги:стена

Проемы в стенах

Введение

Усиление арматурой в проемах

Усиление пирса возле проемов

Усиление металлического каркаса

Усиление деревянной рамы

Гвоздезабивные пластины для крепления рам и каркасных стен

Анкерные болты для крепления рам и несущих стен

О перемычках и арках

Деревянная перемычка для сухого климата

Деревянная перемычка для жаркого/влажного или умеренного/влажного климата

Металлическая перемычка

Гофрированная легкая перемычка

Ригель и перемычка вентиляционного блока

Оконная решетка

Вентиляционные трубы

Легкие бутылки

ВВЕДЕНИЕ

Эти общие методы строительства выбраны для внедрения низкотехнологичных и недорогих конструкций. В сочетании с хорошим контролем качества они могут создавать здания, достаточно прочные, чтобы выдержать ураганы и противостоять землетрясениям. Качественная конструкция включает в себя:

отвесные и ровные стены

адекватная трамбовка

прочные пакеты

правильные почвы

соответствующие размеры здания

обслуживание наружных слоев штукатурки и крыш

Инженеры или опытные строители мешков с землей могут дать конкретные рекомендации, более подходящие для вашего участка и здания. Эта информация предназначена для небольших одноэтажных домов, построенных из стен шириной 38 см (15 дюймов) из 50# мешков, заполненных земляной смесью, содержащей некоторое количество глины.

Earthbag очень прочен при сжатии (несущие нагрузки), но его можно улучшить за счет дополнительных армирующих стержней в ключевых местах, включая края всех проемов в стене.

Все наполненные землей мешки в дверных проемах должны быть хорошо утрамбованы не только по верху, но и по открывающемуся концу. Положите более аккуратные концы мешков лицом к отверстию, чтобы упростить штукатурку. Найдите отверстия или отрегулируйте размер мешка рядом с отверстием, чтобы мешки длиной не менее 30 см (12 дюймов) находились на краях отверстия.

Используйте проемы из дерева, металла или соломенных тюков, чтобы обеспечить адекватную трамбовку без деформации краев проемов.

Все арматурные стержни должны иметь диаметр не менее #4 (1/2 дюйма).

Техника строительства из самана с высоким содержанием глины может использоваться для отделки строительных элементов, включая края проемов. Металлическая или пластиковая сетка может сделать украшения из земли более прочными.

 

АРМИРОВАНИЕ АРМАТУРЫ В ПРОЕМАХ

Материалы: Арматура

Мешок/мешок: Приложите днища мешков к отверстиям.

Увертюра/отверстие: Держите края пакетов прямыми и вертикальными.

Перемычка/Перемычка: Уровень низа будущей перемычки.

Стержень/ арматурный стержень: Вставьте арматурный стержень на 30 см (12 дюймов) длиннее высоты оконного проема через стенку мешка. Проведите его вертикально через центр самых маленьких мешков вдоль краев отверстия.

Для двери используйте 2 арматурных стержня длиной 1,2-1,5 м (4′-5′) с нахлестом 45-60 см (18-24″).

Для перемычки из литого бетона оставьте арматуру, выступающую на 10 см (4 дюйма) в бетон. Для перемычки из дерева или гофрированного металла введите арматуру через отверстие в перемычке и согните кончик, чтобы закрепить перемычку на месте.

 

УСИЛЕНИЕ ПРИСТАВОВ ВБЛИЗИ ПРОЕМОВ

Материалы: Дополнительные мешки и колючая проволока

Мур / Стена: Окно или дверь в пределах 50 см (19 дюймов) от пересекающейся стены не нуждаются в армировании арматурой.

Столб/опор: Окно или дверь в пределах 50 см (19 дюймов) от опоры не нуждаются в усилении арматурой.

Увертюра/Проем: Неармированные проемы должны иметь 1 квадратный метр поперечного сечения стены между ними.

В стенах толщиной 38 см (15 дюймов) два отверстия могут быть расположены на расстоянии 50 см (19 дюймов) с каждой стороны стойки шириной 50 см (19 дюймов) и выступающей на 38 см (15 дюймов) из стены.

Опоры, контрфорсы или внутренние стены должны иметь мешки, перекрывающие друг друга, чтобы хорошо соединяться со стенами. Протянуть колючую проволоку от стен к опорам и контрфорсу.

 

УСИЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА

Материалы: Металлический каркас, арматура

Кадр/ Каркас: Прикрепите прочный каркас и прикрепите к нему стены из мешков.

Стержень/ Арматура: Приварите арматурные стержни длиной 4–30 см (12 дюймов) к каждой стороне рамы, чтобы они располагались между рядами.

Мешок/мешок: Используйте горизонтальные распорки или дополнительный временный каркас, чтобы концы мешка не выпирали за край рамы при утрамбовке.

Вставьте вертикальные штифты арматуры в болты с проушиной для закрепления или используйте длинные скобы или изогнутые гвозди, забитые в мешки, чтобы закрепить удлинители арматурных стержней в центре мешков.

 

УСИЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННОЙ РАМА

Материалы: деревянная рама, пластины для гвоздей

Кадр/ Каркас: Соберите прочный деревянный каркас толщиной со стенку мешка. Добавьте временную горизонтальную распорку, пока трамбовка не будет завершена. Расположите распорки, чтобы рабочие могли пройти через дверной проем во время строительства.

Мешок/сумка: Укладочные мешки до рамы. Вставьте пластины для гвоздей (см. ниже) в пакеты по краю отверстия.

Используйте по 4 пластины для гвоздей (см. ниже) или анкерных болтов на каждую сторону дверного проема, по 2 на каждую сторону окна для небольших окон или по 3 на каждую сторону для окон высотой более 60 см (24″).

 

ГВОЗДЯНЫЕ ПЛАСТИНЫ ДЛЯ ПРИКРЕПЛЕНИЯ РАМ И СТЕНОК

Материалы: Фанера, гвозди, 5×10 см (2×4 дюйма)

Мешок/пакет: Держите пакеты рядом с отверстиями или концами стен, плотно утрамбовав их.

Fil de fer/ Wire: Продолжить колючую проволоку между рядами мешков до дверного проема или пластины для гвоздей.

Табличка/ пластина: Прикрутите кусок дерева длиной 30 см (12 дюймов) размером 5×10 см (2×4 дюйма) к одной стороне куска фанеры или прочной металлической пластины шириной 30 см (12 дюймов). Размер фанеры или металла должен быть на 10 см (4 дюйма) длиннее самого короткого мешка при открытии.

Clou/ Гвоздь: Хорошо приколите гвоздезабивной пистолет к мешкам внизу оцинкованными гвоздями длиной 7,5 см (3 дюйма). Оставьте несколько гвоздей торчащими не менее чем на 2,5 см (1 дюйм) над пластиной гвоздезабивателя.

Cloutier/ Nailer: Поместите гвоздезабиватели с открытым краем пиломатериала 5×10 (2×4).

Привинтите дверную или настенную раму к концу пластины для гвоздей размером 5×10 (2×4).

Пластины Nailer будут покрыты черновым и финишным слоями штукатурки.

 

АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РАМ И СТЕНОК

Материалы: оцинкованные или окрашенные металлические пластины, резьбовые шпильки

Металлические соединители не повреждаются насекомыми или грибком в жарком или влажном климате.

Табличка/ пластина: Поместите оцинкованную или окрашенную металлическую ленту или пластину длиной 6 дюймов с 2 отверстиями между двумя ближайшими к отверстию пакетами.

Треугольник/стержень: Вставьте оцинкованный или окрашенный болт или стержень с резьбой через каждый конец металлической пластины. Используйте шайбу и гайку, чтобы прикрепить стержни к двери, окну или стене.

Fil de fer/ Wire: Уложите колючую проволоку в каждом ряду до конца ряда мешков.

Мешок/пакет: Установите малые торцевые мешки между стержнями.

Примечание. Расположите отверстие таким образом, чтобы маленькие концевые мешки были не меньше 30 см (12 дюймов).

 

О ПЕРЕМЫЧКАХ И АРКАХ

Проемы в зданиях из мешков с землей проще сделать сейсмостойкими, если их ширина ограничена 60–80 см (24–31 дюйм).

Перемычка должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес тяжелого стенового материала из мешков с землей и той части крыши, которая поддерживается над проемом. Размер перемычек для:

  Длина пролета

  Вес стенового материала и соединительной балки выше

  Доля общего веса крыши над проемом

  Временные нагрузки на крышу и стены

Перемычка в стене из мешков с землей должна быть прочнее, чем перемычка, используемая в песчано-цементной стене CMU или кирпичной стене двойной толщины (двойной толщины). Поскольку стены толстые, земля в квадратном метре (2 фута x 5 футов-5 дюймов) стены из мешков с землей толщиной 38 см (15 дюймов) может весить 150–180 кг (330–400 фунтов), не считая гипс и проволока.

Перемычка для стены шириной 38 см (15 дюймов) должна иметь ширину не менее 30 см (12 дюймов). Штукатурить легче, если перемычка будет на всю ширину стены.

Конструкция упрощается, если общая высота перемычки кратна высоте мешковины: 12,5 см, 25 или 37,5 см (5, 10 или 15 дюймов).

Если перемычка не должна оставаться открытой от проема под ней, добавьте сетку в верхнюю часть проема, чтобы помочь штукатурке прилипнуть к верхней поверхности проема.

Арка может быть построена из нестабилизированных или стабилизированных цементом мешков с землей. Арки требуют округлых форм, большой осторожности и квалифицированного строителя. См. другие ресурсы для проектирования арок и методов строительства.

Во влажном климате подоконники, дверные и оконные косяки могут протекать из-за дождя с ветром. Могут быть полезны навесы и/или удлиненные капельники, защищающие окна и двери. Поместите дверные и оконные рамы рядом с внешней стороной стен. Обеспечьте наклонные наружные подоконники из камня, цемента или плитки. Если здание из земляных мешков отделано землей или землей и известковой штукатуркой, используйте водонепроницаемую прокладку над слоем обожженных кирпичей, поддерживающих подоконник. Если используется цементная штукатурка, лучше всего подойдут металлические или железобетонные перемычки.

 

ДЕРЕВЯННАЯ ПЕРЕМЫЧКА ДЛЯ СУХОГО КЛИМАТА

Материалы: дерево, фанера, гвозди

Cloutier/ Nailer: Прибейте или прикрутите к перемычке фанерную или металлическую пластину длиной 75 см (30 дюймов). Или закрепите каждую сторону вертикальной арматурой через перемычку.

Перемычка/перемычка: Используйте массивную древесину, сборную деревянную балку, клееную балку или балку коробчатого сечения или несколько опор, размер которых соответствует весу перемычки. Перемычка должна выходить за пределы проема на 40 см (16 дюймов) с каждой стороны.

Clou/ Гвоздь: Забейте гвозди длиной 7,5 см (3 дюйма) через пластину для гвоздей в хорошо утрамбованный, наполненный землей мешок. Оставьте несколько гвоздей на высоте 2,5 см (1 дюйм) над пластиной для гвоздей, чтобы удерживать следующий мешок с землей на месте.

Примечание. Открытая конструкционная древесина может быть подвержена нападению насекомых и гниению в жарком или умеренно влажном климате. См. на следующей странице альтернативную деревянную перемычку для влажного климата.

 

ДЕРЕВЯННАЯ ПЕРЕМЫЧКА ДЛЯ ЖАРКОГО/ВЛАЖНОГО ИЛИ УМЕРЕННОГО/ВЛАЖНОГО КЛИМАТА

Материалы: дерево, фанера, гвозди, металлическая накладка, прочная штукатурная сетка

Деревянная конструкция должна быть защищена от нападения насекомых и гниения в жарких и влажных регионах. Если цементные или металлические перемычки недоступны, покройте древесину большим слоем глиняной штукатурки и обеспечьте хороший отлив, чтобы она оставалась сухой. Земляная штукатурка снижает влажность, а цементная штукатурка вместо этого притягивает влагу и ускоряет гниение древесины.

Шаг 1:

Лента/полоса: Прибейте или прикрутите гофрированную металлическую ленту длиной 75 см (30 дюймов) к перемычке.

Перемычка/перемычка: Перемычка с углублением в 10 см (4 дюйма) от наружной стены. Используйте массивную древесину, сборный брус, клееный брус или балку коробчатого сечения или несколько опор, рассчитанных на вес, который выдержит перемычка. Перемычка должна выдвигайтесь на 40 см (16 дюймов) за отверстие с каждой стороны.

Solin/ ​​Накладка: Покройте перемычку металлической накладкой, которая выходит за каждый конец и имеет достаточную ширину, чтобы покрыть внешний край перемычки.

Латте/ Сетка: Уложите сетку под перемычкой и прикрепите к внешнему краю мешков под ней.

Альтернативное крепление: положите перемычку на слой обожженных кирпичей и вставьте арматуру длиной 1,2 м (48 дюймов) через отверстие в перемычке с каждой стороны проема.

Шаг 2 (поперечное сечение):

Мешок/мешок: Постепенно выдвигайте наполненные землей мешки, чтобы они встретились с плоскостью стены.

Солин/ Прошивка: Согните планку, чтобы создать капельницу и защитить концы перемычки.

Латте/сетка: Сложите сетку вверх и прикрепите к перемычке.

Штукатурка/штукатурка: Покройте открытую древесину глиняной штукатуркой, армированной волокнами.

 

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПЕРЕМЫЧКА

Материалы: дерево, фанера

Кадр/ Каркас: Полая трубка прямоугольного сечения образует соединительную балку в центре стенки мешка.

Стержень/ арматура: Привяжите раму к наполненным землей мешкам с помощью арматуры длиной 60 см (24 дюйма), вбитой в отверстия в раме. Согните конец арматуры.

Перемычка/перемычка: Поместите больше труб прямоугольного сечения рядом с рамой соединительной балки. Размер трубы должен соответствовать пролету и весу, который должна нести перемычка.

Отверстие: Чередующиеся стержни с резьбой, проходящие вверх между мешками, с арматурой, забитой вниз в нижние мешки через отверстия через каждые 30 см (12 дюймов).

Clou/ Гвоздь: Вбить гвозди минимум в три отверстия с каждой стороны проема или прикрутить перемычки к балке.

Примечание: Если подоконник ниже перемычки или перемычка другого типа, используйте три металлические перемычки одинаковой длины.

 

ГОФРИРОВАННАЯ ЛЕГКАЯ ПЕРЕМЫЧКА

Материалы: гофрированная металлическая полоса, уголок стальной или алюминиевый, гвозди, арматура

Для использования с окнами максимальной ширины 60 см (24 дюйма), размещаемыми между стропилами крыши или под бетонной связующей балкой.

Лента/полоса: Отрезок гофрированного металла шириной 35 см (14 дюймов).

Кадр/ Рама: Используйте уголки из стали или алюминия достаточно большого размера, чтобы поддерживать ряды мешков и соединительную балку выше.

Крепление/застежка: Металлические рамы крепятся болтами или шурупами к гофрированной полосе.

Стержень/арматурный стержень: Проткните гофрированный металл арматурным стержнем минимальной длины 60 см (24 дюйма), вбитым в мешки внизу. Он должен выступать не менее чем на 30 см (12 дюймов) ниже окна.

Clou/ Гвоздь: Забейте гвозди длиной 7,5 см (3 дюйма) через гофрированный металл в пакеты.

 

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ БЛОК ТРАНСОМ И ПАНЕЛЬ

Материалы: Вентиляционные блоки (или кирпич или плитка с раствором для ажурных работ), деревянная или металлическая перемычка, плитка или каменный подоконник

Перемычка/перемычка: Перемычка размещается над транцем для распределения веса на стенки мешка. Вентиляционные блоки или ажур из кирпича или плитки не очень прочны.

Мешок/мешок: В стенах мешков с землей отверстия или панели вентиляционных блоков должны располагаться на расстоянии не менее 1 м от углов или других отверстий.

Увертюра/Отверстие: Для вентиляции в жарком климате хорошо подходят высокие и узкие отверстия в земляных стенах. Панели вентблока позволяют увеличить площадь вентиляции за счет усиления горизонтальной стены. Меньшая перемычка или отдельная рама могут удерживать ажурную часть фрамуги над окном, потому что она не выдержит вес стены над ним.

Реборд/ подоконник: Подоконник, выступающий за поверхность стены, может несколько уменьшить попадание дождя в отверстия под ним.

Блок/Блок: Вентиляционные блоки или ажурные узоры из плитки или кирпича могут препятствовать вентиляции, но обеспечивают безопасность и уменьшают видимость.

Используйте брезент или экраны и/или занавески внутри.

 

ОКОННАЯ РЕШЕТКА

Материалы: арматура, гвозди

Мешок/пакет: Аккуратно сформируйте края отверстия.

Стержень/ Арматура: Уложите арматуру горизонтально между рядами мешков. Для дополнительной безопасности или если наружная сетка не будет использоваться на стенах, закрепите арматуру большими скобами или гвоздями, расположенными с внешней стороны и изогнутыми.

Увертюра/проем: Для проемов шириной более 60 см (24″) может потребоваться вертикальная решетка, а также горизонтальная.

Перемычка/перемычка: это уровень нижней части перемычки.

Простой способ обеспечить безопасность, но при этом пропускать ветер и свет.

 

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ТРУБЫ

Материалы: Пластиковые, металлические или плиточные трубы, глиняная штукатурка, необязательные экраны и проволока.

Мешок/мешок: Поместите более короткие наполненные землей мешки между вентиляционными трубами.

Труба/ Трубка: Центральные трубы над мешками. Трубы должны быть достаточно длинными, чтобы выходить за пределы внутреннего и внешнего слоев штукатурки, и выступать снаружи не менее чем на 2,5 см (1 дюйм).

Деданы/ Интерьер: Трубы должны иметь уклон внутрь.

Штукатурка/штукатурка: Поднимите внутреннюю часть труб и заполните зазоры загустевшей глиняной штукатуркой, которая сформирует первый слой штукатурки.

Во влажных помещениях вентиляционные трубы у пола и у потолка обеспечивают лучшую циркуляцию воздуха и могут уменьшить рост плесени. Вентиляционные трубы могут иметь экраны, закрепленные вокруг них проволокой с внешней стороны для предотвращения проникновения насекомых и животных.

 

ЛЕГКИЕ БУТЫЛКИ

Материалы: Стеклянные бутылки и банки, глиняный гипс.

Деданы/ Интерьер: Расположите бутылки или стаканы вровень с обеими стенками.

Бутейль/ Бутылка: Используйте бутылки большего размера снаружи и обмотайте их глиняным гипсом, чтобы животные или насекомые не засели в открытых карманах.

Мешок/мешок: Используйте бутылки на стыках мешков, но не заменяйте бутылками длину стенки более 25 см (10 дюймов). Продолжайте прокладывать колючую проволоку над и под бутылками.

Если мешки с землей не стабилизированы цементом, чередуйте обычные ряды мешков с рядами, в которые добавлены бутылки.

Если требуется больше света, чем вентиляция, стеклянные бутылки также можно закрепить с помощью глиняной штукатурки внутри проема в стене. Заполните пространство вокруг бутылок толстой глинистой землей, армированной волокном. Используйте стандартную перемычку выше.

Так как бутылки и глиняный наполнитель намного тоньше стенок мешка, получится светлая полка или ниша.