Проем в стене под дверь: Вырезаем проем для двери в стене. Советы в блоге 169.ru

Резка дверных проёмов в стене: кирпич, бетон, методы, усиление

Особенностью перепланировки квартиры является изменение габаритов или места расположения дверных проходов. Процесс предусматривает демонтаж межкомнатной перегородки. Начинают резку дверного проёма только после оформления разрешительных документов и установки временных подпорных стоек для плит перекрытия.

Содержание

• 1 Расчёта проёма для двери
• 2 Методы резки
  • 2.1 Алмазная резка
  • 2.2 Лазерная резка
  • 2.3 Гидроабразивная резка
  • 2.4 Кислородная резка
• 3 Как сделать дверной проём в бетонной стене?
• 4 Как сделать дверной проём в кирпичной стене?
• 5 Как сделать дверной проём в деревянной стене?
• 6 Изготовление проёма в гипсокартонной перегородке
• 7 Усиление

Расчёта проёма для двери

Сделать проём в стене под дверь нельзя просто по своему желанию. Обустройство дверного прохода в межкомнатной перегородке начинается с проектирования. Процесс заключается в оформлении разрешительных документов и выполнении определённых расчётов.

Размер, а также расположение прохода прямо пропорционально зависит от параметров окон. Основой расчёта является соотношение площади световых проёмов, обеспечивающих естественное освещение в комнате, и пола 1:5,5. Последнюю цифру можно увеличить максимум до 8. Учитывая, что окна в доме уже установлены, под параметр подгоняют размер дверного прохода.

Когда вырезают новый проём в стене, дополнительно придерживаются принятых стандартов ГОСТ:

• высота – 2 м;
• ширина дверного прохода для жилых комнат – 70 и 80 см, в санузел – 60 см, входные двери – 90 и 100 см.

Размеры проёма для распашной двери

Дополнительно укрепляют проход перемычкой и окосячкой. В помещении с высокими потолками разрешается отступать от общепринятых стандартов для обустройства просторного входа, если действия согласованы с БТИ и предусмотрены проектом.

Методы резки

Чтобы выполнить резку дверного проёма своими руками понадобится инструмент, но правильно его выбрать можно после определения способа проводимых работ. Метод зависит от материала стены. Долбить зубилом и кувалдой нецелесообразно, так как нарушится целостность всей перегородки. Аккуратно вырезать проём можно методом алмазной, лазерной, гидроабразивной или кислородной резки.

Алмазная резка

Для бетонных перегородок применяют метод алмазной резки дверного проёма с использованием болгарки или дисковой пилы. Режущим элементом инструмента выступает металлический диск с алмазным напылением.

Метод алмазной резки имеет много преимуществ:

• низкий уровень вибрации исключает появление трещин даже на рыхлых перегородках;
• в процессе резки поручается точный тонкий срез по размеченному контуру и под нужным углом;
• уровень шума работающего инструмента не превышает допустимого порога, оговорённого в санитарных нормах;
• малое количество мусора за счёт отсутствия сколов, что невозможно получить при использовании перфоратора.

Из недостатков выделяют затраты на приобретение дорогих алмазных дисков. Во время работ бетонную стену смачивают водой, но мелкая пыль все равно распространяется в помещении.

Лазерная резка

Для лазерной резки проёмов применяют дорогое оборудование. Раньше оно было громоздкое и использовалось только на производстве. Современное оборудование для лазерной резки компактное, но высокая стоимость и специфическое назначение сделало его популярным только среди специализированных ремонтных бригад. Разрез бетонной стены выполняется лазерным резцом за счёт газоразрядного действия.

Перед началом работ оцениваются параметры стены:

• толщина;
• наличие армирующего каркаса;
• прохождение внутри перегородки коммуникаций;
• марка железобетонной стены.

Дополнительно учитывают этаж многоквартирного дома, где предусмотрена резка, а также допустимость смачивания бетонной конструкции водой.

Гидроабразивная резка

Холодная резка проёма в стене относится к гидроабразивному методу. Для работы используется специальная установка. Она создаёт сильную струю воды со скоростью 1 тыс. м/с. Жидкость в баке смешивается с абразивными частицами диаметром около 0,4 мм. Подготовленная смесь через сопло подаётся на ж/б конструкцию и разрушает её в точке соприкосновения. Сила реза зависит от давления. На максимальной мощности оборудования вместе с бетоном разрезается армирующий каркас из стальных прутов.

Метод гидроабразивной резки обладает следующими достоинствами:

• точный разрез бетона по разметке;
• не загрязняется экология за счёт отсутствия химических примесей и вредных газов;
• бетонная перегородка не подвергается механическому и термическому воздействию;
• отсутствие вибрации стены;
• слабый уровень шума;
• метод позволяет вырезать участок перегородки под любым углом, а также сделать дверной проход сложной формы.

Недостатком является образование грязи, высокая стоимость расходных материалов, большие габариты оборудования. Гидроабразивную резку применяют на строительных объектах, не сданных в эксплуатацию.

Кислородная резка

Метод кислородной резки ещё называют копьевым сверлением. Для вырезания дверного проёма используется аппарат с металлической трубкой. Через копье под высоким давлением подаётся кислород. Одновременно происходит внутри трубки разогрев струи до температуры 1400оС с помощью газовой горелки. После воспламенения копья внешний источник разогрева выключают. Когда температура достигнет 2000оС, трубку прислоняют к бетонной поверхности и слегка проворачивают. Во время резки отводить копье от бетона нельзя, так как он быстро остывает.

Недостатком метода считается пожароопасность, а также возможность получения ожога. Во время резки раскалённые частицы шлака разлетаются по всему помещению.

Как сделать дверной проём в бетонной стене?

Перед вырезкой проёма в панельном доме выполняют ряд мероприятий по укреплению. Временными опорами подпирают плиты перекрытия, чтобы ослабить давление на перегородку. Во время вырезания проёма в бетонной стене придерживаются следующих правил:

1. Стену очищают от облицовочных материалов. Из комнаты выносят мебель или накрывают плёнкой.
2. На бетоне делают разметку будущего дверного прохода. Сначала карандашом рисуют линии с одной стороны стены. Длинным сверлом с алмазной напайкой сверлят сквозные отверстия по углам, а также шагом 50 см на всех ровных линиях разметки. С обратной стороны стены по отверстиям размечают точную проекцию дверного прохода.
3. Бетонную панель режут кусками, удаляют монтировкой и откладывают в сторону. Изъяны торцов стен дверного прохода ровняют болгаркой с алмазным диском.

Если выбранный метод резки требует увлажнения бетона, тонкие панели слегка сбрызгивают водой. Перегородки толщиной более 30 см смачивают постоянно до завершения резки.

Как сделать дверной проём в кирпичной стене?

Выполняемые действия при пробивке проёма в кирпичной стене отличаются от резки бетонной панели. Кладка состоит из рядов с перевязкой швов. Верх дверного прохода должен совпадать со стыком. Нельзя резать кирпичи вдоль. Такие действия ослабят кадку и по перегородке пойдут трещины.

После нанесения разметки приступают к усилению проёма в кирпичной стене врезкой верхней перемычки. Выше размеченной линии выбирают ряд кирпича. В пустоту вмуровывают перемычку длиной больше ширины прохода.

Дальнейшие действия направлены на резку проёма в кирпичной стене выбранным инструментом. Если кладка поддаётся разборке, то разумнее кирпичи выковыривать монтировкой. Швы просверливают электродрелью. Неровные выступы торцов дверного прохода ровняют болгаркой.

Как сделать дверной проём в деревянной стене?

Чтобы вырезать дверной проём в деревянном доме понадобится бензопила или электропила.

Дополнительно запасаются брусками сечением 10*10 см. Длина заготовок равна высоте комнаты. Бруски нужны для усиления стены. При вырезании дверного прохода деревянная перегородка способна прогнуться. Во избежание деформации конструкции, бруски вертикально ставят с обеих сторон стены недалеко от прорезей будущего прохода.

В стойках и перегородке сверлят сквозные отверстия и длинными болтами стягивают конструкцию.

Чтобы правильно сделать проём для дома из брёвен, убеждаются в наличии сверху над проходом цельного элемента. Это будет несущая перемычка. Разметку наносят так, чтобы снизу и сверху прохода во время вырезки дополнительно оставалась 1/5 толщины целого бревна.

Распиливание клееного бруса бензопилой может закончиться расслоением досок. Чтобы не допустить разрушения материала, прибивают бруски длинными гвоздями рядом с местом пропила. По окончании пропиливания проход укрепляют окосячкой, а временные бруски удаляют.

Для обустройства дверного проёма в каркасном доме сначала демонтируют обшивку вместе с внутренним утеплителем. После вырезки, по периметру прохода устанавливают каркас из бруса. Теплоизоляцию вместе с обшивкой возвращают на своё место.

Изготовление проёма в гипсокартонной перегородке

Для обустройства дверного проёма в межкомнатной перегородке из гипсокартона сначала устанавливают каркас.

Конструкция из стального профиля придаёт форму простенка, а также служит основой для фиксации листов ГКЛ. Прочность обеспечивают деревянные балки, установленные по всему периметру прохода. Брус соединяют с металлическими стойками каркаса.

Работа начинается с монтажа направляющего профиля на полу и потолке. Дополнительный элемент крепят к прилегающей стене. Под каждый профиль для амортизации подкладывают резиновую ленту. К направляющим на расстоянии до 40 см фиксируют вертикальные стойки из профиля, образующие каркас простенка. Крайние стойки формируют контур прохода. Они соединяются с вертикальными балками из бруса. Сверху крепится деревянная планка.

Для усиления общего каркаса простенка вертикальные стойки из профиля соединяют горизонтальными перемычками. Обшивку начинают с угла. Листы гипсокартона прикручивают саморезами шагом до 20 см, слегка утапливая внутрь шляпки. Края каждого фрагмента ГКЛ должны прилегать к середине профиля.

Усиление

С целью сохранения первоначальной целостности перегородки выполняют усиление проёма деревянными или металлическими элементами. Процесс оговорен в проекте, где указан материал и нарисована схема конструкции. Дополнительно в документации отображена следующая информация:

• В проекте усиления проёма указано количество и место установки временных подпорок. На чертеже отображены места расположения анкеров. Крупным планом показана схема фиксации перемычки к полу. Добросовестные проектировщики обозначат оптимальный способ облицовки откосов, чтобы скрыть элементы усиления.
• Проект точно отображает виды перемычек над проёмами, а также тип стоек. От материала стен зависят способы обрамления. К примеру, для построенных зданий из ж/б или металлического каркаса требуется минимальное усиление, а проходы на верхних этажах можно дополнительно не укреплять.

При усилении дверного проёма в стене из пеноблоков изготавливают сварную раму. Конструкцию формой подковы фиксируют внакладку на торцы стен прохода, образуя двойной борт. В кирпичном доме усиливать перемычкой дверной проём придётся и на ненесущем межкомнатном простенке. В современном панельном доме запрещено резать перегородки, даже если предусмотреть дополнительное усиление. Такие здания возводят из больших блоков, и все они являются несущими.

Конструкция для укрепления дверного проёма бывает трёх типов:

1. Однорядная. П-образное обрамление обустраивается из швеллера.
2. Двухрядная. Делается из металлических уголков, закреплённых на противоположных углах торцов стены прохода. Между собой элементы стягивают болтами или сваривают шиной.
3. Комбинированная. Конструкция сочетает однорядное и двухрядное обрамление с использованием обоих видов материала.

В деревянных домах для усиления применяют брус или толстую доску.

Выполнять резку и укрепление прохода надо точно по составленному проекту. Самостоятельно внесённые изменения приведут к расшатыванию коробки тяжёлой дверью, а также нарушению целостности перегородки.

Размеры проемов под установку дверей

• Каталог
  • Двери из массива
    • «BLUM Industry»
    • Двери «Alvero»
    • Двери «Калинка»
    • «Кавказский лес»
  • Крашенные двери
  • Фурнитура
    • Morelli
    • AGB – Italy
    • SIMONSWERK
    • RENZ
• Установка
• Цены
• Мастера
• Гарантии
• Отзывы
• FAQ
• Акции2
• Контакты

Какие нужны размеры дверных проемов под установку межкомнатных дверей?

В данной статье речь пойдет именно о том, как правильно подготовить дверные проемы под установку типовых межкомнатных дверей на стадии ремонта. Если вас интересует как замерять уже готовые проемы и косяки — материал по этой теме здесь.

Чтобы не покупать нестандартные межкомнатные двери, которые, как правило, стоят дороже на 20-50 % необходимо, на стадии ремонта, определится с размером дверного проема. Основная масса межкомнатных дверей импортного и отечественного производства имеют стандартные размеры: высота 2000 мм. ширина 600, 700, 800 и 900 мм. Однако, некоторые производители предлагают в качестве альтернативы ширину 400, 550 мм с высотой 1900 или 2100 мм. При этом толщина дверных коробок варьирует от 15 мм до 40 мм. Все это очень важно при расчете размера проема для будущей межкомнатной двери. Если Вы не придали значения важности этих размеров, можно столкнутся с проблемой, когда межкомнатная дверь с коробкой (дверной блок) не влезает в дверной проем в несущей стене, как следствие расширение проема, что в некоторых случаях невозможно в принципе из-за особенностей конструкции стен и планировок квартир. Расширение дверного проема из гипс-картона тоже может доставить массу сложностей связанных с переносом металлических профилей. Единственный вариант это нестандартные размеры межкомнатных дверей, а это значит переплатить. Или наоборот, проем слишком велик, его необходимо, сужать, за что вы дополнительно заплатите большинству организаций специализирующихся на установке межкомнатных дверей. Самое неприятное, что может возникнуть в данном случае это, когда в итоге всех доработок дверных проемов выяснится, что установленный деревянный наличник не перекрывает косяк стены по ширине или высоте, а это значит, что ремонт придется доделывать (доклеивать обои, докрашивать или докладывать плитку). Найти мастера на такой малый объем работ очень сложно! Для того, чтобы не столкнутся с ситуацией, когда отделку стен и проемы придется дорабатывать, или заказывать нестандартные конструкции, подготовьтесь к установке заранее, еще на стадии черновой отделки и перепланировки.

Рассчитывая размер дверного проема необходимо знать

• ширину и высоту желаемого дверного полотна
• толщину дверных коробок
• ширину коробок
• ширину деревянных наличников
• наличие или отсутствие деревянного порога
• какие декоративные элементы предлагает производитель

Допустим, вам переглянулось стандартное полотно 800*2000 мм. у которого толщина коробки 25 мм. Для расчета размера дверного проема необходимо к ширине межкомнатной двери прибавить толщину деревянной коробки, которая будут находиться с обеих сторон полотна, и учесть необходимый монтажный зазор между межкомнатной дверью и коробкой, дверным блоком и проемом в стене (минимум 10, максимум 20 мм с каждой стороны). Формула размера дверного проема в стене, при толщине деревянной коробки 25 мм., выглядит так 800+25+25+15+15= 880 мм это почти идеальная ширина дверного проема, которая подойдет к 90% производителей дверей. Двери из массива ценных пород дерева, как правило, имеют более толстые коробки, потому для них ширина проема будет + 10/12 см к полотну.

Высота рассчитывается по аналогии (с учетом порога = толщина коробки или зазора между полом и дверью = от 10 до 20 мм) 2000+25+10+15 = 2050 (2070 для дверей из массива или крашенных из МДФ) — без порога и 2000+25+25+15+15 = 2080/2090 мм. для дверей с порогом это идеальная высота дверного проема которая подойдет к 90% производителей дверей, в том числе и из массива! И так, при размерах полотна 2000*800 ваш проем: 2080*880 (+/- 10 мм и 2080*900 – для дверей из массива дерева +/- 10, соответственно). При ширине 600,700, 900 мм необходимо пропорционально сужать или увеличивать размер дверного проема.

Наряду с высотой и шириной дверного проема существует его толщина. В стандартных, типовых домах из СССР, толщина соответствует 75 мм. Большинство производителей таким образом предлагают на рынке дверные коробки толщиной 75 мм. и при подготовке проема необходимо учесть этот факт. Если особенности стен не позволяют выдержать данный размер (толщина меньше или больше чем 75 мм.), возникнет вопрос о необходимости установки расширителя коробки (добор, откос) или отпил коробок вдоль, если стена тоньше, чем коробка. Без установки добора или отпила дверных коробок, в большинстве случаев, установка наличника станет невозможной или это приведет к значительному ухудшению внешнего вида конечного продукта (установленной двери). Установка добора, равно как уменьшение ширины дверных коробок приведет к удорожанию установки межкомнатных дверей. Рекомендуем в данном случае, точно измерить толщину стен минимум в трех точках с каждой из сторон и, если эта толщина одинаковая по периметру проема (что очень важно) попытаться заказать нестандартные коробки для межкомнатных дверей, если таковые предлагает производитель.

Если же толщина стен проема не одинаковая и варьирует в пределах от 3-х до 30 мм. есть смысл все-таки пилить коробки или ставить добор, так как есть возможность обрезать коробку или добор “на клин”, с учетом кривизны стен и максимально прижать наличник к стене.

Идеальный дверной проем это проем, который шире и выше полотна двери на 80 мм (100 мм/ширина и 80 мм/высота – массив), и толщина стен которого составляет 75 мм!

Идеальный размер дверного проема

при размерах полотна 600*2000 мм:

(680(780,880,980)*2080(«+» «-» 10 мм)*75 мм)

Размер проема для дверей из массива дерева

при размерах полотна 600*2000 мм:

(700(800,900,1000)*2080(«+» «-» 10 мм)*? мм)

В 99% случаев в данные дверные проемы подойдет любая межкомнатная дверь. Если даже в процессе установки возникнут мелкие доработки, они не повлекут за собой ухудшение внешнего вида изделия или качества выполняемых работ, и не приведут к значительному удорожанию конечного продукта!

---

Хотите знать, на будущее, как качественно и красиво установить межкомнатные двери своими руками в подготовленные правильно дверные проемы? Обязательно прочитайте наш новый материал на эту тему здесь.

Наши статьи, работы на фото или видео оставили приятное впечатление?

Тогда жмите на кнопки, помогите другим узнать о нас.

Добавить комментарий

Как заделать дыру в стене

Фото предоставлено build.com

Ваш дверной упор не справился со своей задачей, и теперь у вас остался отпечаток ручки в стене? Может быть, ваши детки решили проверить, насколько прочны стены?

Или, может быть, вы не обращали внимания, когда двигали тяжелый письменный стол или комод. В любом случае, заделать дыру в стене — простая работа, которую может выполнить каждый, имея подходящие материалы, инструменты и инструкции.

В зависимости от размера повреждения, чтобы научиться ремонтировать гипсокартон, потребуются разные этапы и разные материалы.

 

Для небольших отверстий диаметром несколько дюймов или меньше можно приобрести сетчатые заплатки, закрывающие все отверстие. Затем вам просто нужно покрыть сетку глиной или шпаклевкой для гипсокартона, дать ей высохнуть, отшлифовать и повторить.

Это один из самых простых способов заделать дыру в стене.

Для этих небольших отверстий вы можете купить ремонтный комплект для гипсокартона, который будет включать в себя все необходимое: ремонтную заплатку, шпаклевку, шпатель и наждачную бумагу. Лучше избегать их, если повреждение гипсокартона составляет более пары дюймов в диаметре или если вы подозреваете, что гипсокартон в области вокруг отверстия мог быть ослаблен. Помимо этого, эти наборы отлично подходят для простого латания небольших отверстий в гипсокартоне и очень просты в использовании.

Чтобы научиться заделывать дыру в стене больше пары дюймов, потребуется немного больше времени и больше инструментов, но это не так уж сложно, и вы все равно сможете справиться самостоятельно.

В этом случае вам необходимо вырезать участок вокруг поврежденного гипсокартона и заменить его новым куском, а затем закрыть стыки лентой для гипсокартона и раствором для гипсокартона или герметиком для швов.

В этом руководстве мы рассмотрим, как устранять повреждения гипсокартона, как большие, так и малые, начиная от заполнения отверстия для шурупа и заканчивая вырезанием и ремонтом повреждений площадью четыре квадратных фута.

Если вам интересно обсудить использование сетки и бумажной ленты для гипсокартона перед началом ремонта, вы можете перейти вперед и вернуться к инструкциям.

Как заделать дыру в стене (небольшое повреждение)

Фото: artofmanliness.com 38

Универсальный нож

Наждачная бумага или блок

Шовный компаунд

Шпатель

Если отверстие в стене, которое необходимо отремонтировать, очень маленькое, например, отверстие от шурупа или гвоздя, все, что вам нужно сделать, это отшлифовать область вокруг него, протереть начисто и заполнить отверстие раствором для гипсокартона или шпаклевочной пастой, если вы приобрели универсальный ремонтный комплект.

После того, как паста высохнет, ее нужно отшлифовать. Большинство шпаклевочных паст после высыхания становятся белыми, но если повреждение находится в хорошо заметном месте, вы, скорее всего, захотите его закрасить. Для отверстий размером всего пару дюймов вам понадобится заплатка для ремонта сетки или лента для гипсокартона.

Вот шаги, которые вы должны выполнить для качественного ремонта:

1. Начните с очистки отверстия канцелярским ножом, чтобы удалить любые незакрепленные частицы или треснувшие части.

• Убедитесь, что оставшийся гипсокартон прочный и без повреждений.

2. Отшлифуйте участок наждачной бумагой или шлифовальным блоком и сотрите оставшуюся пыль от гипсокартона.

• Протрите поверхность тканью, чтобы удалить пыль.

3. Поместите сетчатую заплатку на отверстие, сохраняя отверстие в центре.

• Вы должны выбрать заплату, которая закрывает дыру не менее чем на дюйм или два во всех направлениях.

4. Нанесите тонкий слой герметика на заплатку, начиная с середины и соскребая его по краю.

5. После полного высыхания шпатлевки (24 часа) отшлифуйте все неровности и выступы, протрите поверхность и нанесите еще один слой.

• Не забудьте убрать его из оригинального приложения.
• В зависимости от местоположения вы можете повторить процесс в третий раз.

6. Теперь можно грунтовать и красить.

• Если ваш недавно отремонтированный гипсокартон находится в хорошо заметном месте, перед покраской обязательно загрунтуйте его, чтобы избежать заметной разницы между старой стеной и недавно отремонтированным гипсокартоном.

 

Как заделать дыру в стене (большие повреждения)

Фото: truevalue.com

Вещи, которые вам понадобятся

• Сетчатый заплата для гипсокартона или лента для гипсокартона
• Универсальный нож
• Карандаш
• Дрель
• Шурупы для гипсокартона
• Наждачная бумага или блок
• Шовная смесь/гипсокартонный раствор
• Шпатель
• Деревянный брусок для усиления
• Запасной кусок гипсокартона
• Ножовка для гипсокартона

В случае, если у вас есть большая площадь поврежденного гипсокартона, вам нужно будет предпринять некоторые дополнительные шаги, чтобы убедиться, что отверстие правильно закреплено и усилено.

Лучший способ сделать это — вырезать квадрат вокруг повреждения и заменить его новым гипсокартоном.

1. Начните с обведения контура вашего нового изделия, разместив его на стене над поврежденным участком.

• Вы можете купить гипсокартон в виде кусков 2’x2’, так что он идеально подходит для такого типа повреждений. Если поврежденная область значительно меньше, вы можете вырезать новый кусок меньшего размера.
• Вы также можете просто вырезать квадрат вокруг поврежденного участка, а затем использовать его в качестве трафарета для новой детали или просто измерить квадрат, который вы вырезали, и вырезать новый из нового гипсокартона.
• Если новый кусок немного великоват для отверстия, используйте рашпиль для гипсокартона, чтобы отшлифовать края до плотного прилегания.

2. Затем вам необходимо сделать надрезы по линии, которую вы только что начертили канцелярским ножом, а затем вырезать поврежденную часть с помощью пилы для гипсокартона.

• Сначала убедитесь, что нет проводов в том месте, где вы будете резать.

3. Теперь вам нужно что-то прикрепить к новому куску гипсокартона. Используйте не слишком толстый кусок дерева (менее 1″1/2).

• Эта опорная деталь должна оставлять пару дюймов сверху и снизу от отверстия.
• В зависимости от того, где находится ближайшая шпилька, будет определено, где вы должны установить этот элемент усиления.
• Поместите его рядом с краем наиболее открытой области, где нет шипа.

4. Прикрепите деревянную панель, поместив ее за исходный гипсокартон и вкрутив шурупы через гипсокартон в древесину.

• Убедитесь, что шуруп проходит чуть ниже гипсокартона и не выступает.
• Будьте осторожны, не просверлите слишком глубоко, иначе вы треснете гипсокартон.

 

Фото: nyhandymannyc.com

5. Установите новый кусок гипсокартона в проем и привинтите его к усиливающему элементу, а также к любым шпилькам, с которыми он соприкасается.

6. Заклейте скотчем стыки, окружающие вашу новую деталь.

• Если вы используете сетчатую ленту, вы можете просто наклеить ее на стыки.
• Если вы используете традиционную бумажную ленту для гипсокартона, вам необходимо сначала нанести тонкий слой шовного герметика (около 1/8 дюйма), а затем закрыть стыки бумагой.

7. Покройте бумагу или сетку шовным герметиком и разгладьте, соскабливая по направлению ленты.

8. На следующий день, когда грязь высохнет, соскоблите выступы и неровности широким ножом или отшлифуйте их, затем нанесите еще один слой глины для гипсокартона.

9. Повторите шаг 8 в третий и последний раз, подождав еще 24 часа.

• Каждый раз, когда вы наносите следующий слой, вы должны смешать грязь со стеной, покрывая площадь чуть больше, чем последний слой.
• К моменту окончательного применения весь новый кусок (в зависимости от его размера) должен был быть покрыт грязью вместе с прилегающей территорией примерно на шесть-двенадцать дюймов. (см. изображение ниже)

10. Дайте грязи высохнуть и отшлифуйте в последний раз.

• Лучше всего подходит шлифовальный блок с сетчатым экраном, предназначенный для гипсокартона.
• Растушуйте края, где вы наносили грязь, чтобы выровнять и совместить новый участок со стеной.

11. Удалите остатки пыли влажной тканью.

12. Теперь можно грунтовать и красить.

Сетка VS. Бумажная лента для гипсокартона

Профессионалы часто спорят о том, что лучше — бумажная или сетчатая лента для гипсокартона.

Неудовлетворительный, но правильный ответ: это зависит от .

Бумажная лента

Бумажная лента для гипсокартона — старейший из традиционно используемых типов. Бумажная лента имеет сгиб по центру, чтобы ее было легче использовать для угловых соединений, чтобы получить очень профессионально выглядящий край. Это почти невозможно с сетчатой ​​лентой, так как сетка из стекловолокна слишком сильно изгибается.

Бумажная лента для гипсокартона должна быть вдавлена ​​в тонкий слой шовного герметика (около 1/8 дюйма), так как тыльная сторона не липкая, в отличие от сетчатой ​​ленты. Это может быть несколько сложно для новичков, потому что важно удалить все пузырьки и убедиться, что лента плотно приклеена. Если вы не будете осторожны, лента может сморщиться или отойти от стыка во время работы в грязи из гипсокартона.

Бумажная лента может использоваться с компаундом высыхающего или закрепляющего типа. Это также недорого и делает очень прочное соединение. В отличие от сетки, бумага не сгибается. Это особенно хорошо для грубых или неровных краев.

Сетчатая лента из стекловолокна

Сетчатая лента для гипсокартона представляет собой переплетение нитей из стекловолокна. Он очень прочный по сравнению с бумажным гипсокартоном. Его даже нельзя порвать руками; вам нужно будет использовать нож, чтобы разрезать его. Он очень гибкий и не имеет складок, как бумажная лента, что делает его плохим для угловых соединений.

Сетчатая лента клейкая с одной стороны, поэтому вам просто нужно наклеить ее на сгиб стыка гипсокартона. Под него нет необходимости наносить базовый слой грязи. Просто нанесите шовный герметик поверх сетчатой ​​ленты.

Это может упростить использование для начинающих по сравнению с бумажной лентой. Однако сетчатая лента примерно в три раза дороже бумаги.

Так как лента очень гибкая, производители рекомендуют использовать для первого слоя компаунд для закрепления. Это может добавить немного дополнительной работы в процесс.

Для очень подробного обсуждения этой темы мы рекомендуем вам просмотреть выпуск подкаста Fix It Home Improvement о ленте и заплатах для гипсокартона.

Назад к инструкции

Поиск:

• Устанавливайте в 5 раз быстрее

• Удаление прокладок

• Идеальная посадка на все случаи жизни

Узнать больше

Как отремонтировать и предотвратить появление отверстий от дверных ручек в стенах

Узнайте, как починить отверстия от дверных ручек . .. и перестаньте съеживаться каждый раз, когда дверь открывается.

Кто-то в вашем доме — возможно, молодой человек — склонен распахивать двери с опрометчивой наглостью? Или, может быть, дверь просто бьется о стену, потому что у вас нет хорошего дверного упора.

Скорее всего, в вашей стене образовалась дыра из-за удара дверной ручки.

Если это так, не беспокойтесь! Это то, о чем вы можете легко позаботиться сами.

Все, что вам нужно сделать, это заделать отверстие, укрепить стену в месте контакта, а затем убедиться, что вы установили прочный и эффективный дверной упор.

Заделка дыры в стене

Давайте сначала поговорим о ремонте этой дыры.

Быстрое решение

Есть очень простой способ временно укрепить яму. Если у вас нет времени, чтобы починить стену должным образом, во что бы то ни стало, сделайте быстрое исправление. Но признайте, что это лишь временное решение, и в конечном итоге вам придется ремонтировать стену.

Что вам нужно для быстрого решения проблемы, так это круглый кусок пластика, который называется «настенный щит для дверных ручек». Он самоклеящийся, так что вы просто прижимаете его к стене над отверстием. Вы можете купить его в магазине товаров для дома примерно за 5 долларов, и вуаля! Это хорошее временное решение, которое защитит стену от дальнейшего повреждения дверной ручкой.

Постоянный ремонт

Постоянный ремонт выполняется так же, как и большая дыра в гипсокартоне, то есть с помощью заплатки для гипсокартона и установки деревянной подложки за заплаткой. Это требует немного больше усилий, но ремонт будет очень прочным, надежным и долговечным. И с этой работой легко справится даже начинающий мастер.

Выбор прочного дверного упора

Теперь, когда дыра в стене заделана, можно подумать об установке (или замене) дверного упора, который обеспечит настоящую защиту стены от дверной ручки. Дверные упоры, как правило, недороги и довольно просты в установке.

Существует три основных типа дверных упоров:

• Плинтус.  Этот тип чаще всего встречается в домах. Они имеют форму колышка и имеют резиновый наконечник на конце. Их всегда устанавливают на плинтус, а не на дверь.
• Шарнирный штифт.  Как следует из их названия, дверные упоры с шарнирными штифтами крепятся к дверным петлям. Они не позволяют двери открываться достаточно широко, чтобы удариться о стену. Они лучше всего работают на легких дверях.
• Напольный. Устанавливаемый на пол, этот тип обычно используется для защиты мебели и других предметов, которые могут находиться на пути двери, а не самой стены. Некоторые напольные дверные ограничители также содержат магниты, удерживающие дверь в открытом состоянии.

Теперь, когда вы заделали дыру и установили новый дверной упор, вам не придется долго беспокоиться о дверной ручке, вызывающей дыры.