Пробурить скважину под воду своими руками: Как пробурить скважину своими руками вручную, и что для этого нужно

Установка для бурения скважин своими руками

Многие мечтают о собственной скважине на дачном участке, но не решаются ее пробурить из ее дороговизны, однако если водяные пласты залегают не глубоко можно пробурить скважину своими руками с помощьюпростейшей самодельной установкой для бурения.

Самодельная установка для бурения скважин состоит из:

• Стальной трубы диаметром  не менее 120 мм (длинна в зависимости от глубины скважины). В дальнейшем эта труба будет служить обсадной трубой для скважины. Верхний конец трубы закрывается фланцем с проходным штуцером, через который по шлангу будет закачиваться вода. Для крепления фланца к стенкам трубы привариваются ушки (4 штуки) с отверстиями под болты М10.
• Насоса типа малыш, который в дальнейшем и будет качать воду из скважины.
• Бочки 200 литровая.

Бурение скважины самодельной установкой происходит следующим образом

1. 1Выкопать небольшую яму с помощью лопаты.
2. 2Установить трубу с вырезанными зубцами вертикально.
3. 3Соединить штуцер на трубе со шлангом идущим от насоса в бочке.
4. Нагнетаем воду в трубу. Под своими весом труба будет отпускаться все ниже и ниже до тех пор, пока не достигнет водоносного пласта в земле.

Для того чтобы труба погружалась быстрее, – ее надо немного поворачивать в одну и другую стороны и покачивать: зубцы будут крошить землю, и ее частицы легче вымываются водой.

Вращать трубу можно с помощью ворота, изготовленного из двух трубок и закрепленного стяжным хомутом.

Воду для бурения можно забирать, из двухсотлитровой бочки, стоящей рядом. Для того чтобы труба погружалась быстрее, – ее надо немного поворачивать в одну и другую стороны и покачивать: зубцы будут крошить землю, и ее частицы легче вымываются водой.

Все бурильные работы лучше делать вдвоем. В намеченном месте роется яма глубиной около метра и в нее опускается зубчатый конец трубы. Несколькими поворотами ворота ее углубляют в грунт и закрепляют в вертикальном положении. Затем включают насос. Воду, которая набирается в яму, можно вычерпывать и снова наливать в бочку, процеживая через сито. На бурение скважины глубиной 6 метров в суглинистой почве тратится около часа времени. 

После того, как дошли до водоносного слоя, нужно снять фланец и опустить в трубу насос для пробной откачки. Сначала пойдет грязная вода, а потом чистая. В дальнейшем при эксплуатации скважины, насос не должен касаться дна, иначе он быстро забьется грунтом.

Скважина своими руками – способы бурения и выбор инструмента

Локальная водопроводная сеть, подающая воду в дом из скважины, сегодня во многих загородных поселках единственный вариант организовать водоснабжение. Колодцы уже стараются не сооружать, в них слишком мало воды, чтобы ею обеспечить бытовые нужды. Поэтому владельцы загородных участков бурят скважины. Правда, цена такой услуги у специалистов немалая, поэтому многие подумывают над тем, а не лучше ли (дешевле) будет все провести самостоятельно. Скважина своими руками – дело реальное, если правильно подойти к запланированному процессу.

Бурение скважины своими руками

В первую очередь необходимо определиться, какую скважину бурить. Их три типа:

• абиссинский колодец глубиною до 1 м;
• скважина на песок глубиною до 50 м;
• артезианская скважина (на известняк) глубиною до 300 м.

Третий вариант сразу отметаем, его своими руками не осилить, слишком глубоко придется забуриваться. А при такой глубине без специальной техники и профессиональных бурильщиков не обойтись. Поэтому остается два первых варианта.

Предпочтительнее использовать второй вариант – такой глубины хватит, чтобы обеспечить полноценное водоснабжение частного дома из скважины. Дебет составляет до 1,2 м3/час. К тому же, достигнуть большей глубины ручными методами вряд-ли получится. Скважины на песок является природным фильтром, что сделает воду чище. Первый вариант проще в реализации, но больше подойдет для дачного дома, где не требуется большое количество воды. Такие скважины обычно оборудуются ручными насосами, поскольку из-за малых объемов устанавливать электрические нет смысла.

Очень важный момент бурения – это глубина. Поэтому еще до начала производства работ необходимо точно знать данный показатель. А точнее, надо точно знать глубину залегания водоносных пластов. Если у соседей уже есть действующая скважина, то именно они смогут помочь, поделившись информацией. Если ваша скважина первая в поселке, то придется обратиться к геодезистам. Их отделение есть в каждой области.

Как бурить абиссинский колодец

Самое простое это сооружать абиссинскую скважину своими руками. По сути, это неглубокий колодец, создаваемый путем забивания обсадных труб прямо в землю. При этом первая труба будет похожа на иглу, поэтому часто такую скважину называют игловой. На ее конце приварен острый наконечник из прочной стали, выше наконечника на трубе сделаны небольшие отверстия, через которые вода и будет проникать в обсадку.

Сам процесс забивания достаточно прост.

• Первая обсадная труба имеет длину 100-110 см. Ее устанавливают по месту бурения скважины, сверху кладут деревянную накладку (доска толщиною 40-50 мм), чтобы не деформировать торцы, и начинают бить сверху кувалдой.
• Забив в глубину на 80-90 см, на первый отрезок накручивается вторая труба такой же длины. И опять установив сверху доску, бьют кувалдой.
• Соединение двух отрезков обсадки производится при помощи прямой резьбовой муфты. Прочное соединение, герметичное, которое выдержит любые нагрузки.
• Забив, таким образом, три-четыре трубы, надо опустить внутрь обсадки щуп и проверить, появилась ли влага. Если появилась, то лучше установить еще один трубный отрезок и забить его, то есть, увеличить глубину колодца. Над землей должен остаться отрезок длиною 20 см.

Внимание! Определить точно, что обсадная конструкция дошла до водоносного слоя, можно по облегченному вхождению трубы в землю. Как только она стала входить свободно, надо щупом проверить наличие воды.

Схема установки для бурения абиссинского колодца

Обычно на абиссинские колодцы устанавливается ручной насос, поэтому такие скважины часто называют качалками. Но сегодня с приходом современных насосных установок вопрос откачки решается более эффективно.

Итак, бурение скважины на воду своими руками закончено, теперь необходимо провести водозабор мутной воды. Для этого включается насос, и мутная вода выводится до тех пор, пока из шланга не потечет чистая. После чего можно подключать водозаборную систему с системой водопроводной, которая будет подавать воду в дом.

Несколько рекомендаций.

• Вокруг торчащей из земли обсадной трубы надо провести бетонирование.
• В систему водопровода обязательно устанавливается дополнительный бак, в котором вода из скважины будет отстаиваться.

Бурение скважины

Бурение скважины вручную – основной способ организовать водоснабжение на загородном участке, и сделать это с минимальными затратами. Для этого используются различные технологии, о которых пойдет разговор ниже.

Ударно-канатная технология

Из самого названия становится понятным, что в этом способе используется ударная сила рабочего инструмента. И чем она выше, тем глубже приспособление проникает в землю. Но даже здесь есть несколько вариантов, зависящих от используемого устройства и структуры грунта на участке.

Ударно-канатная установка

Самый распространенный вариант ударно-канатной технологии бурения – это установка треноги, которую можно собрать из металлических труб или из деревянных брусов. Основное к ней требование – надежность и равновесие. К верхнему узлу треноги крепится блок, через который пропускается трос. На свободный конец, который будет свисать с блока, крепится рабочий буровой инструмент. Второй свободный конец троса крепится к лебедке или колодезному барабану.

А вот теперь технология бурения скважины для воды своими руками делится по виду используемого рабочего инструмента.

Это может быть стакан, который изготавливается из куска стальной трубы. В нем делают продольное отверстие, а сверху добавляют груз, тем самым увеличивают массу инструмента, что в процессе проведения работ, увеличит эффективность забора грунта.

Стакан

В самом начале стакан забивают в грунт с помощью кувалды, затем с помощью лебедки достают его, очищают от грунта и снова забивают. Как только он весь погрузиться в землю, образуя скважину, метод отбора грунта изменяется, просто инструмент бросают внутрь колодца, и он под действием своей массы будет наполняться землей. Правда, таких бросков придется сделать несколько, чтобы стакан полностью наполнился грунтом.

Пробурить скважину под воду своими руками можно и при помощи желонки. Но при условии, что грунт на участке будет песчаным. Все производится точно так же, как и в предыдущем случае. Глиняные и твердые грунты желонка не возьмет. У нее небольшая масса, потому что это полый цилиндрический сосуд, снизу закрываемый заслонкой.

Желонка

Долото используется при ручном бурении скважины на воду в твердых породах. Это заостренный инструмент с широкой рабочей кромкой, изготовленный из стального кругляка. Все происходит точно так же, как и в двух предыдущих случаях. Только вытаскивать разбитый твердый грунт приходится желонкой. То есть, сначала порода разбивается долотом, затем его меняют на треноге желонкой, производится отбор грунта, после чего опять устанавливается долото. И процесс бурения продолжается дальше вглубь породы.

Необходимо отметить, что желонка часто используется и при бурении скважины стаканом. Особенно, когда процесс доходит до водоносного пласта. В нем порода мягкая и часто сыпучая, так что стакан мало может за один проход забрать грунта. В этом плане желонка эффективнее.

Как только скважина добирается до водоносного слоя, в нее устанавливаются обсадные трубы. После чего надо обязательно прочистить их желонкой меньшего диаметра, чтобы удалить изнутри грунт и песок, которые обязательно попадут внутрь обсадки.

Буровая технология

Само название – буровая технология – говорит о том, что в качестве основного инструмента будет использован бур. Он может быть электрическим или ручным. Кстати, сделать бур для скважины своими руками – не проблема. Но об этом чуть ниже.

Если водоносный пласт располагается на небольшой глубине – до 10 м, то бурить скважину можно обычным садовым буром. Но при этом надо будет наращивать штангу, для чего придется на ней приварить резьбовую муфту. Бурение производится с постоянным вытаскиванием инструмента, чтобы удалить грунт. Неплохой вариант, но трудоемкий. Проще будет проделывать шурфы электрическим буром.

Ложка-бур

Если есть необходимость организовывать глубокую скважину, то придется сооружать буровую вышку, то есть, ту самую треногу. На нее надо будет установить электрический буровой инструмент, который будет вращать сам бур. При этом установка будет подвешиваться за трос, перекинутый через блок. Практически то же самое, что и в ударно-канатной технологии. Только вместо ударного инструмента к тросу подвязывается буровая установка.

Теперь, как выбрать бур для сооружения скважины. Немаловажная позиция, от которой будет зависеть интенсивность процесса бурения и срок эксплуатации самого инструмента. Есть несколько видов бура.

• Змеевик или спиральный бур. Его обычно используют для бурения скважин для воды в глинистых почвах.
• Бур-ложка, которым бурятся песчаные грунты.
• Бур-долото используется для сооружения скважин в твердых пластах.
  Они могут быть плоскими или крестообразными.

Кстати! В последнем случае для забора расщепленного грунта обязательно используется желонка.

Что касается змеевика, то чаще всего скважины бурятся именно им. По сути, это обычный шнек с заостренными рабочими кромками. Они врезаются в грунт, как в масло, что делает процесс бурения несложным. При прохождении определенной глубины шнек лебедкой вытаскивается наружу, где очищается от прилипшей к нему глины. И процесс повторяется с опусканием инструмента глубже в землю.

Шнек для бурения скважины

Чисто конструктивно спираль может иметь разный диаметр в зависимости от диаметра насоса и обсадной трубы. Чаще всего используют бур диаметром 150-300 мм. При этом этот инструмент имеет шаг между витками спирали, равным своему диаметру. Длина рабочей части варьируется в диапазоне 45-85 см. Размер нижней выступающей части 50-100 мм.

Внимание! Нередко, используя данную технологию бурения, в скважину заливают воду, чтобы смягчить грунт.

Гидробурение

Провести гидробурения скважин на воду своими руками не так просто, как с вышеописанными вариантами. Потому что здесь требуется наличие помпы, с помощью которой в скважину будет подаваться буровой раствор, соответственно и сам раствор надо будет приготовить. Плюс, емкость, где эта смесь должна содержаться.

Поэтому в первую очередь около места бурения скважины необходимо выкопать приямок размером 1 м³. В него заливается вода и засыпается глина, и все это надо хорошо перемешать по получения консистенции в виде кефира. Это и есть буровой раствор. Его просто добавляют при бурении в скважину, и он начинает при вращении бурового инструмента с силой разбрызгиваться и оседать на стенках скважины, образуя прочный слой, который не позволит стенкам обрушиться.

Итак, собирается буровая установка, устанавливается помпа для перекачки раствора, готовится сама буровая смесь. Теперь в приямок, где она замешана, опускается всасывающий шланг от помпы. Второй нагнетающий шланг помпы через верлюг установки будет подавать раствор в буровую скважину. Верлюг – это элемент буровой установки, который позволяет вращаться инструменту, не скручивая трос и подводящие коммуникационные системы, к примеру, тот же шланг от помпы.

Гидробурение скважины

Кроме того, что раствор закрепляет стенки скважины, он еще охлаждает вращающиеся части бурового инструмента и помогает размягчить породу. Важно понимать и тот факт, что для каждой породы грунта необходимо использовать свой буровой раствор, в который включаются различные ингредиенты. К примеру, для песчаных грунтов в раствор добавляется еще и цемент.

После того как буровой инструмент достигнет водоносного слоя, надо аккуратно вытащить его вместе с наращенными штангами наружу. Главное – не повредить стенки скважины. После чего внутрь устанавливаются обсадные трубы.

Бур своими руками

Сделать бур для скважины своими руками не очень сложно. Для этого потребуется труба, диск от пилорамы, металлический лист толщиною 2-3 мм, электроды для сварки. В первую очередь готовится рабочая поверхность инструмента – ножи.

• Диск разрезается на две половинки.
• Из листа железа вырезается круг диаметром меньше диска, но больше трубы. В нем делается отверстие под диаметр трубы.
• Круг разрезается пополам.
• Теперь половинки устанавливаются к трубе по разные стороны под небольшим углом, но в разных направлениях. Крепление производится сваркой.
• На половинках диска делаются посадочные отверстие по два с каждой стороны.
• Каждый диск укладывается на приваренную половинку круга, и через отверстия делаются пометки, в которых также делаются отверстия.
• Теперь надо половинки диска уложить на половинки круга, чтобы их отверстия совпали. Через них делается крепление болтами.
• К противоположному краю трубы приваривается резьбовая муфта, она будет соединять между собой штанги бура. Соответственно к другим штангам (трубам) надо с одной стороны приварить сгон, соответствующей резьбе муфты, а с другой стороны приваривается сама муфта.
• Чтобы вращать ручной бур надо будет изготовить специальную рукоятку. Это будет сгон, на который перпендикулярно будет приварена труба диаметром 20-25 мм.

Самодельный бур

Таким устройством глубокие скважины не пробурить, но до 10 м – не проблема. При этом необходимо будет вбуриваться в землю на несколько сантиметров (30-40), после чего его вытаскивать, чтобы освободить от налипшей земли.

Стакан-бур также изготавливается просто из обычной трубы с толщиною стенки не меньше 2 мм. Просто берется отрезок трубы и с одной стороны затачивается вовнутрь. Можно нарезать на конце зубья с точно такой же заточкой. Противоположный край надо заглушить и прикрепить к торцу крюк или ушко, к которому будет соединяться трос буровой установки. Обязательно делаются продольные пазы, через которые можно будет удалять грунт.

Стакан-бур

Ложка-бур изготавливается из толстостенной трубы. С одной стороны трубу разрезают так, чтобы образовались лепестки. Их обязательно затачивают, делая острую кромку. Сюда же приваривается сверло большого диаметра. Обязательно делается продольный вырез, через который будет удаляться почва, выбранная из скважины.

С противоположной стороны бур заглушается и делается приспособления для подвеса к тросу. Если требуется пробурить скважину большого диаметра, то бур-ложку можно сделать из газового баллона.

Чертеж ложки-бура

Итак, был разобран вопрос, как самому пробурить скважину для воды. Было рассмотрено несколько технологий, каждая из которых отличается используемым рабочим инструментом. Именно правильный выбор инструмента в соответствии с типом грунта гарантирует качество проводимых буровых работ.

Узнайте, как бурить скважину на воду своими руками – простые советы

Если вы счастливый владелец дома или любите проводить время на дачном участке, наслаждаясь природой и тишиной, вам рано или поздно понадобится собственный источник воды. Рано – если рядом нет централизованного трубопровода. Позже – если вы захотите получить водную независимость.

Но для этого нужно знать, как бурить скважину на воду своими руками – тут есть несколько нюансов, которые обязательно учитываются.

Виды источников

Прежде, чем понять, как бурят скважину для воды, обратите внимание на различные виды подобных конструкций. В частности, это могут быть:

• колодец, если есть источник для быстрого его наполнения;
• скважина на песок – подразумевается, что вода залегает на глубине от десяти до пятидесяти метров;
• артезианская скважина – ее глубина может достигать и двухсот метров.

Чтобы определить хотя бы примерный уровень залегания водоносных горизонтов, узнайте у соседей, на какую глубину заглублялись они. Хотя это не точные показатели – все зависит от особенностей каждого конкретного участка.

Ручной метод

Конечно, если вас интересует вода артезианская, то в таком случае можете не думать, как сделать скважину для воды лично. Тут понадобится специальное оборудование. Но если водоносные горизонты залегают не слишком глубоко, то можно потрудиться и своими руками.

Для этого необходимо подготовить инвентарь:

• бур;
• вышку;
• лебедку для вышки и бура;
• штангу;
• трубы.

Если глубина совсем малая, то можно исключить вышку. В таком случае просто постепенно проворачивается бур, на свою длину, а потом вынимается и удаляется земля.

Чтобы задать направление буру, следует предварительно выкопать небольшую ямку – примерно на две лопаты в глубину.

Есть и еще один ручной способ – он предполагает использование особой установки, обеспечивающей ударное воздействие на грунт. Специальная желонка, подбираемая под тип грунт, опускается с определенной высоты на полной скорости в грунт и погружается в него. Когда желонка поднимается, в ее нижней части срабатывает клапан, который препятствует обратному высыпанию почвы.

Не забываем про обсадку!

При любом способе важно использовать обсадные трубы. Они необходимы для того, чтобы избежать вероятного обсыпания стен созданной вами скважины. А также позволяют предотвратить попадание плохой воды из верхних горизонтов.

Поэтому, мало знать, как пробурить скважину водой – необходимо еще и уметь работать с обсадными трубами. Если у вас нет таких навыков, лучше пригласите профессионалов, иначе вся ваша работа пойдет насмарку.

Как сделать скважину на воду своими руками

Центральное водоснабжение в том виде, в котором оно есть сегодня, во многом не устраивает владельцев домов и дач. Наличие собственного источника воды позволяет обеспечить хозяйственно-бытовые и питьевые нужды жителей дома и своевременный полив участка. В плане экономии наличие собственной скважины – это сплошная выгода. Ведь учитывать каждый куб истраченной воды и оплачивать коммунальные счета вам не придется. Решив обзавестись автономным источником воды, перед вами может встать вопрос «как сделать скважину для воды на участке своими руками». От правильности выбора типа бурения и соблюдения технологии проведения мероприятий зависит срок эксплуатации источника и качество добываемой воды.
 
Разновидности скважин:

• абиссинская,
• артезианская,
• песчаная.

Абиссинский колодец (скважина)

Данный источник имеет небольшую глубину, поэтому место его расположения следует выбирать особенно тщательно. Проследите за тем, чтобы соблюдалась санитарная зона, вблизи скважины-иглы («абиссинки») не было септиков, выгребных ям  и прочих загрязнителей. Если на вашем участке грунт не имеет в своем составе галечника, то устроить скважину можно вблизи дома, в подвале или гараже. Для добычи воды из источника используют насосное оборудование и ручную колонку. Использование ручного насоса делает возможной водопоставку даже при отсутствии электричества.

Артезианскую скважину самостоятельно пробурить практически невозможно. Ее устройство требует применения специального инструмента, опыта и навыков, да и обойдется такое мероприятие недешево. Глубина артезианского водозабора может достигать 200 метров.

Как сделать песчаную скважину на даче своими руками?

Песчаный водозабор создают в том случае, когда глубина залегания водоносного пласта не превышает 50 метров.

Песчаный водозабор позволяет добывать воду из песчаного водоносного пласта. При этом следует особое внимание уделить анализу воды на содержание в ней органических и химических соединений. Для очистки воды от песка и других механических загрязнений используется фильтр, который монтируется на дне водозабора. Срок службы такой скважины составляет  15 лет.

Выбор места бурения и инструментов

Перед тем как сделать скважину для получения воды на даче, следует провести геологическую разведку и выбрать подходящее место. В идеале глубина залегания первого водоносного горизонта должна быть 7-10 метров. Самостоятельно можно пробурить скважину, если ее глубина не более 20 метров.

Признаки близкого расположения грунтовых вод:

    – присутствие на участке влаголюбивых растений;
    – вечерний туман;
    – появление  зимой проталин на снегу;
    – обильная утренняя роса и пр.

Самостоятельное бурение скважины проводится с помощью бурильного инструмента, который изготавливают из высококачественной стали. Это может быть:

    – змеевик. Применяется на глинистых и суглинистых почвах при наличии некоторого количества гравия;
    – бур-ложка. Подходит для работы на песчаных и глинистых мягких почвах;
    – бур-ложка со змеевиком;
    – долото. Подходит для ударного типа бурения;
    – желонка. Приспособление для извлечения выработанной породы. Чаще всего используется на песчаных почвах.
 
Основные этапы проведения работ:

– установка треноги. Конструкцию собирают из трех бревен, которые скрепляют между собой вверху;

– для предупреждения обвала рыхлого грунта на земле располагают широкую доску с отверстием, диаметр которого должен превышать диаметр обсадной трубы;

– с помощью каната закрепляют буровой инструмент на треноге. Бур должен быть направлен строго вертикально к земле в обсадную трубу. Через каждые 0,6-0,7 м бур достают и очищают от грунта. Для прохождения каменистых пород используют долото и ударный способ бурения. По мере углубления источника производят наращивание обсадной трубы

– после достижения водоносного пласта осуществляется очистка забоя и установка фильтра.  Это может быть гравийная подсыпка, сетчатый фильтр и фильтр, созданный с помощью проволочной обмотки. Затем приступают к обсадке трубы в почву. Как только вода поднимется на 40 см выше фильтра, работы останавливаются;

– на завершающем этапе идет установка насосного оборудования.

Способы прочистки скважины

Если водозабор используется нерегулярно, это может привести к быстрому заиливанию фильтра. Решить данную проблему можно несколькими способами:

– промыть источник водой под давлением. При этом загрязненная вода выбрасывается наверх в межтрубное пространство;

– продуть путем подачи воздуха в трубы под высоким давлением;

– выкачать загрязненную жидкость специальным насосом. Этот очень простой и аккуратный способ. Выкачка грязной воды полностью контролируется, при этом соблюдается чистота водозабора;

– залить в источник пищевую кислоту. После такой заливки следует выждать некоторое время, после чего откачать раствор. Данный способ прочистки применяют, если источником длительное время не пользовались. При необходимости операцию можно повторить.

Решив, как сделать скважину на участке и обзаведясь нехитрыми приспособлениями, вы сможете своими руками создать водозабор, который будет обеспечивать вас чистой питьевой водой на протяжении многих лет.

Как пробурить скважину для воды своими руками

Такой вопрос возникает перед каждым индивидуальным застройщиком.

Понятно, что это не относится к элитным коттеджным поселкам. Мы говорим об обычной частной застройке.

Вернее о начале стройки. Без воды, как говорится, и ни туды и ни сюды.

Нам предстоит строить в чистом поле, это потом здесь будут улицы и водопровод, а пока только трава.

Самый экономичный способ пробурить скважину – в ручную. И быстро, и недорого.

Чтобы пробурить скважину понадобится нехитрый инструмент, вернее почти не понадобится.

Трубы ¾ полдюймовые тонки, а дюйм уже лишнее.

Сколько надо труб, чтобы пробурить скважину? А столько, на сколько надо бурить и еще немного.

Все трубы после скважины идут в дело строительства, так что ни чего не пропадает.

	Пробурить скважину надо вертикально, поэтому устанавливается тренога
	Кольцо треноги удерживает бур от наклонов
	Установив треногу, отвесом определяем точный центр, где надо пробурить скважину. Этим же инструментом потом разбиваем камни в скважине.
	Главное орудие – сам бур. Делать его лучше всего из обрезка трубы диаметром 100 или 120 мм. Такой диаметр дает возможность использовать практически любой погружной насос. Конструкция бура незамысловата, но отработана. В трубе сделаны пропилы для резки грунта и вертикальные прорези для удобства прочистки бура.
	С другой стороны труба имеет крышку и небольшой сгон для крепления труб удлинителей.
	Подготовка закончена. Теперь главное пробурить скважину.
	Забуривание в дерн делается коротким воротом, если грунт сильно сухой переодически проливаем подготовленную воду.
	Потом короткий ворот заменяется длинной трубой, верх которой обязательно проходит через кольцо треноги. Так как по мере забуривания труба опускается в скважину, надо переставлять ручки – это труба с креплением.
	Очистка бура от сухого грунта
	Вода уже близко Когда грунт стал уже хлюпать под буром, в скважине появилась вода. Пробурить скважину до воды получилось.
	Теперь вставляем обсадную трубу, в данном случае канализационная сотка. Лучше использовать коричневые трубы – у них толще стенка. После опускаем в скважину погружной насос и начинаем ее “раскачивать”. Т.е. включили насос – пошла вода, затем жидкая глина – выключили. И так постепенно вокруг насоса образуется водяная колба – “груша” чистой воды.

В общем, пробурить скважину недолго – получилось с утра и до обеда. Но в этом случае уже был подготовленный инструмент и не попадалось крупных камней. Стоит ли из-за одной скважины такая подготовка? Наверное не всегда. Если надо пробурить скважину в жилом месте, то наверняка лучше найти мастеров. Хотя рукастому хозяину пробурить такую скважуну тоже можно.

Бурение скважины под воду своими руками. Как пробурить скважину на воду без оборудования

Не все владельцы загородных участков готовы выкладывать большие суммы на привлечение буровиков для устройства водозаборной скважины. Однако удобство использования собственного водозабора сложно переоценить. Сэкономить можно, соорудив источник воды собственными руками. Как его сделать?

Все о том, как производится ручное бурение скважин на воду, вы узнаете из предложенной нами статьи. Мы расскажем, как и каким образом выполняются работы, что потребуется начинающим бурильщикам для реализации идеи. С учетом наших рекомендаций вы сможете без проблем пробурить и обустроить выработку.

Для самостоятельных мастеров мы привели и разобрали все приемы ручного бурения, объяснили, в каких случаях их следует применять. Приложили схемы буровых станков и снарядов, доступных для самостоятельного изготовления, разместили фото-подборки и видео-инструкции.

Собственный источник воды – отличная возможность обеспечить себя и своих близких чистой живительной водой и удовлетворить хозяйственные потребности. Путем бурения и решить проблему водоснабжения можно на несколько десятков лет вперед.

Выбор способа бурения и объем работ по обустройству скважины зависит от типа гидротехнического сооружения.

Колодец абиссинского типа

Если вода на участке расположена предположительно на глубинах 10-15 метров, то выгоднее и проще устроить абиссинский колодец. Гидротехническое сооружение этого типа использует водоносный слой, расположенный над водонепроницаемым глинистым пластом. Питается водонос за счет инфильтрации атмосферных осадков и вод близлежащих водоемов.

Простую в исполнении скважину-иглу может пробурить даже начинающий умелец, который только осваивает базовые навыки буровых работ

Сравнительно неглубокая узкая скважина представляет собой колонну толстостенных труб ВГП диаметром 50 – 80 мм. В нижнем, самом первом звене колонны устроен специальный фильтр путем сверления с стенках трубы отверстий.

Трубы выполняют функцию ствола, дополнительной обсадки абиссинская скважина-игла не требует. Ее не бурят, а погружают в грунт посредством забивки.

С силой опускаясь на участок бурения, инструмент разбивает породу, а расположенная в нижней части режущая желонка захватывает шлам и выводит на поверхность

Стакан освобождают от захваченного им грунта через его дно, простукивая стенки снаряда кувалдой. Очищение желонки осуществляют через расположенное в ее верхней части технологическое отверстие.

Работу выполняют в такой последовательности:

1. В выбранном месте выкапывают яму размером 1х1 метр при глубине в 0,5 метра.
2. В центр ямы под прямым углом устанавливают садовый бур. Путем проворачивания инструмента вокруг своей оси заглубляют его в грунт. По мере необходимости винтовой стержень наращивают трубой, фиксируя ее посредством болтового соединения.
3. После появления мокрого песка бур извлекают. Вместо него в отверстие устанавливают специально собранную конструкцию из обсадных труб, которую забивают кувалдой.
4. Обрушенную в период установки обсадки породу извлекают желонкой. Каждый раз снаряд при внедрении в пласт породы захватывает и удерживает ее часть.
5. По мере заглубления обсадной трубы ее наращивают очередным отрезком аналогичного диаметра. Отрезки свинчиваются или свариваются между собой с целью получения единого герметичного ствола.
6. Для заглубления обсадку аккуратно проворачивают и прислушиваются к издаваемым звукам. Скрежет будет возникать при трении крупнофракционного песка, шелест – мелкофракционного, тишина – при прохождении глинистого грунта.
7. Для бурения рыхлых пород, таких как неплотный песок, галечник, гравий, применяют желонку. Глинистые породы и плотные пески проходят проходят стаканом.
8. После выполнения ряда последовательных ударов стакан или желонку поднимают на поверхность, извлекая из него грунт. После этого цикл работ повторяют.

Как и в предыдущих методах для облегчения процесса ручного бурения скважины в отверстие заливают глиняную смесь или воду, а затем с помощью специального ковша извлекают обратно. При появлении шума в процессе бурения скважину следует залить водой. Если вода будет уходить медленно, трубу следует еще заглубить на полметра, если же быстро – всего лишь на 20-30 см.

Для неглубокой выработки запросто можно . Для этого потребуется труба диаметром 100-120 мм, металлическая серьга и проушина для крепления троса, которую нужно прикрепить к вершине трубы.

Галерея изображений

Буровую вышку можно соорудить из деревянных брусьев или металлических труб, собрав из них конструкцию в форме треноги

Размер треноги по пропорциям должен соответствовать высоте секции бурильной колонны. Для создания конструкции брусья укладывают в виде треугольника и фиксируют посредством болтового или сварочного соединения.

В них проделывают отверстия для вставки металлической трубы, которая будет выполнять функцию опоры. Размеры основания определяются только устойчивостью конструкции.

В верхней части конструкции дополнительно оборудуют отверстие, через которое будет проходить штанга.

Чтобы предохранить ствол скважины от разрушения и осыпания стенок, устанавливают обсадную колонную из труб, которые обладают высокой несущей способностью к сдвигающим и сжимающим пластовым нагрузкам. Для работы используют трубы, выполненные из металла, асбестоцемента или полимеров.

Для создания обсадной колонны удобно использовать трубы, оснащенные резьбовым соединением на внешней и внутренней поверхности

Сегменты таких элементов при сборке конструкции легко вкручивать друг в друга без задействования дополнительных сборочных единиц.

Центральный водопровод – привилегия жителей городских центров. Даже на окраине мегаполиса сложно подключиться к коммуникациям. Или нужно потратить немалую сумму на прокладку труб, или доступ к благам цивилизации недоступен физически из-за дальности расположения коммунальных сетей.

Про обособленные поселки нечего и говорить. Единственный способ добыть воду – пробурить собственную скважину. Главное – найти подходящее место. Расскажем подробности об этом ответственном процессе, предоставим наглядные схемы и покажем тематическое видео.

Представляем народные, а потому весьма эффективные способы поиска воды на участке.

Способ 1 . Обычный глиняный неглазурованный горшок объемом 1-1,5 литра заполняют смесью яри (сорт краски на основе ацетата меди), белого ладана (смола дерева), серы и овечьей шерсти в пропорциях 4:4:4:5 .

Горшок герметично закрывается и взвешивается . Его нужно закопать в предполагаемом месте бурения скважины на глубину 30-35 см. Через сутки емкость снова отправляется на весы и, если масса горшка увеличилась, то вода рядом.

Вместо старинного рецепта впитывающего состава можно использовать силикагель .

Способ 2 . Если рядом нет источников воды, нужно понаблюдать за выбранным местом для скважины. Вечерний туман над «пунктом назначения» говорит о том, что вода здесь есть. Чем туман гуще – тем ближе вода.

Способ 3 даст результат, близкий к 100 % . Можно бурить вручную садовым буром на глубину 5-10 метров. Если присутствие воды в скважине очевидно, останется завершить работу по углублению.

Чем больше воды, тем вероятнее возможность обустройства скважины, а не колодца. Условная глубина бурения составляет 10-15 м. Место для скважины нужно выбирать не ближе 30 м от загрязненных участков. Это может быть также и артезианская скважина , то есть подземный напорный источник.

Ручное бурение использует ударно-канатный и роторный методы или абиссинский колодец . Самое простое – бурение роторным способом. Необходимые инструменты и материалы:

• Бурильные штанги.

  Лебедка.

  Бурильная вышка.

  Обсадочные трубы.

Лебедкой на вышке поднимают и вынимают из скважины бур со штангами (бурильная колонна). При неглубоком залегании воды можно доставать бур вручную при помощи блока на лебедке. Также вместо лебедки можно построить обычный ворот (как на колодцах). Бурильная вышка делается в виде треножника из подручных материалов.

Бурильные штанги – это трубы на резьбовом или шпоночном соединении. К нижней штанге крепится бур. Типы буров: спиральный или ложковый .

Бур-ложка (ложковый бур)

Бур-ложка (ложковый бур) – металлический цилиндр со спиральной или продольной нарезкой. Его ось эксцентрична относительно центра штанги. То есть ось вращения штанги и нижнего сверла должны совпадать, а у «ложки» она смещена на 10-15 миллиметров.

Таким образом, инструмент проделывает скважину диаметром больше собственного . Это позволяет буру свободно перемещаться в обсадных трубах, которые можно опускать прямо в процессе заглубления.

Длина бура-ложки – 700 мм, диаметр подбирается под габариты скважины.

На видео приведен пример самостоятельного изготовления инструмента:

Самодельный бур-ложка делается из обычной толстостенной трубы с закалкой . Его можно использовать для бурения в мокром песке, суглинке, черноземе, глиноземе, и так далее.

Бур спирального типа (змеевиковый)

Бур спирального типа (змеевиковый бур) делается из скрученной металлической полосы инструментальной стали и напоминает сверло. Нижний конец инструмента оснащен режущей кромкой , шаг его спирали равен диаметру. Можно использовать для бурения в глине и в глиняных грунтах с гравийным наполнением.

Процесс бурения

Для удаления жидкой грязи из скважины используют желонку . Ее клапан при подъеме закрывается и задерживает «ил».

Над будущей скважиной устанавливается вышка высотой больше длины штанги. На первом этапе бурильная колонна включает в себя одну штангу и бур. После каждых 600-700 мм колонну нужно доставать и очищать от земли. По мере движения длина бурильной колонны увеличивается присоединением дополнительной штанги.

Такие необходимые операции , как подъем колонны , разборка штанги , ее сборка и обратный спуск занимают много времени. Поэтому необходимо захватывать буром максимальное количество почвы. Если бурение ведется в сыпучем грунте, то он будет опадать со стенок скважины вниз. Поэтому в «колодец» следует опускать обсадные трубы , но не до самого дна, а на расстоянии 0,5-1 метр от него.

На видео в подробностях показан процесс механизированного бурения скважины:

По мере заглубления обсадные трубы опускаются еще ниже . Бурение продолжается до водоупорного слоя. Пройти водоносный слой полностью необходимо, чтобы вода в скважину поступала в максимальном объеме (очень наглядно этот момент представлен на видео в конце статьи).

На дно скважины опускается фильтр из мелкой металлической сетки . Также фильтром служит нижняя часть обсадных труб, в стенках которых сверлятся отверстия. Перед установкой фильтра на дно скважины нужно засыпать 30-50 сантиметров крупного песка или мелкого гравия. Вода подается в дом по водопроводу с помощью насоса , поэтому необходимо подвести кабель и металлопластиковые трубы.

Пробурить скважину глубиной больше 20 метров ручным способом будет очень сложно.

Любая готовая скважина на воду, обслуживание которой проводится в достаточном объеме, будет служить десятки лет. Обслуживание – это проверка крепежа , смазка и регулировка деталей насоса , электротехнические работы и так далее. Обычно «техосмотр» проходит на месте, не требуя демонтажа оборудования.

Также необходимо провести утепление скважины , а точнее ее верхней части.

Такие материалы, как полистирол (пенопласт), минеральная или стекловата лучше использовать, если грунтовые воды расположены близко, а также при глубоком промерзании почвы.

Слой утеплителя желательно делать толщиной 35-50 сантиметров.

Как провести анализ качества воды

Питьевая вода стандартизируется по нормам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ ). Ознакомиться с ними можно в «Руководстве по обеспечению качества питьевой воды ».

Очищение воды из скважины проводится в специальных лабораториях после определения присутствия примесей в процентном соотношении. Анализ нужно проводить регулярно, так как состав может меняться из-за сезонных и даже суточных колебаний. На основе полученных результатов, скважина на воду очищается наиболее подходящим способом.

Очистка воды из скважины

Универсальная система очистки воды из скважины – обратный осмос . Удаляются сразу несколько видов примесей, обеспечивается высокое качество жидкости. Поэтому для полного избавления от железа, гуминовых соединений, вирусов и бактерий можно использовать только эту систему.

После лабораторных анализов нужно обратиться к специалистам, которые подберут наиболее эффективную систему очистки.

Существуют такие типы фильтров для воды :

Тип «кувшин» . Содержит активированный уголь, который частично уменьшает количество загрязняющих примесей в воде. «Кувшин» не может удалить большое количество неорганических, органических примесей и бактерии. Вода фильтруется медленно. Через месяц нужно менять картридж.

Угольный . Содержит активированный уголь, который хорошо очищает воду от хлора. Из-за возможного перерыва в работе водоснабжения, картридж часто засоряется, поэтому вода по составу может стать токсичной вдвойне. Не уменьшает количество бактерий, вирусов и неорганических примесей.

Керамический . Способствует очищению воды только от «мусора» крупных фракций. Органические и неорганические вещества, вирусы и бактерии не задерживаются. Кроме того, фильтр быстро забивается грязью. Поэтому ему требуется частая очистка и дезинфекция.

С обратным осмосом . Намного понижает содержание вредных и токсичных примесей в воде. Механические барьеры и мембрана очищают жидкость почти идеально, но теряются полезные минералы и возникает эффект дистилляции. Поэтому к фильтру нужно подключать минерализатор. Не уничтожает бактерии и вирусы.

Метод коагуляции . При добавлении коагулянтов вода разделяется на 3 слоя. В верхнем собираются легкие примеси, в нижнем – токсины в виде осадка. Средний слой – питьевой. Требуется специальное оборудование. В домашних условиях процесс опасен, поскольку в воду могут попасть токсичные вещества из других слоев.

В завершении материала предлагаем посмотреть видео , на котором представлены работы по бурению:

При оборудовании скважины на воду на приусадебном участке, возникает необходимость прокладки водопровода от источника к потребителям, а также принятия мер по предотвращению проникновения грунтовых вод в шурф и замерзания водовода в холодный период года. Следствием становится реализация мероприятий по обустройству кессона или врезке скважинного адаптера, а также подземной укладки трубопровода и изоляции для его предохранения от замерзания.

Все оборудование в тепле и в непосредственной близости от устья скважины

Альтернативой перечисленных трудоемких процедур является скважина в доме или абиссинский колодец, не требующие изготовления и установки кессона, который заменит размещение в подвале, при этом будет невозможно заморозить воду в трубах, а их протяженность будет минимальной.

Специфика скважины при бурении внутри дома

Особенностью скважины, оборудуемой в частном доме, являются стесненные условия в которых производятся работы и, как следствие, большое число вспомогательных операций, связанных с разборкой/сборкой бурового оборудования и транспортировкой вынутого грунта за пределы помещения. Основную часть работ по возведению гидротехнического сооружения внутри закрытых помещений необходимо будет сделать вручную, и только процесс бурения скважины может быть механизирован путем установки в доме электропривода и направляющего аппарата.

Однако механизация работ, за счет которых скважина в доме может быть пробурена быстрее и качественнее, требует специального оборудования, имеющегося в наличии лишь у специализированных организаций. При наличии желания или необходимости оборудования скважины своими руками в частном или дачном доме, следует учитывать плюсы и минусы производства работ:

1. Габариты помещения должны быть порядка 2000х2000 мм, так как потребуется разметить буровой и вспомогательный инструмент, штанги, соединительные муфты, обсадные трубы, а также задействовать часть площади под временное складирование вынутого при бурении грунта.
2. Высота подвала или погреба, в котором оборудуется скважина под домом, должна быть на 30 – 50 см больше, чем больший из элементов: буровые штанги, обсадные трубы, секции водовода, а для удобства работы превышать рост работающего на аналогичную величину. В конечном итоге получим, что наименьшая высота потолков должна быть 2,3 – 2,5 м, а максимальная длина элементов скважины – 1,8 – 2,0 м.
3. Скважина на воду, оборудуемая в доме, должна размещаться в нижней точке, в качестве которой может выступать подвал, погреб или приямок в подвале. Если габариты и высота указанных мест не соответствуют необходимым параметрам, следует предпочесть помещение, расположенное выше и удовлетворяющее условиям.
4. Потенциальная возможность подъема уровня в обсадной трубе требует сделать герметичный оголовок скважины, который изолирует высокую воду и предотвратит разлив, способный негативно повлиять на целостность фундамента. Чтобы избежать данной операции, следует сделать абиссинский колодец, который является безнапорным гидротехническим сооружением и не подвержен подъему уровня воды.

Как можно сделать скважину внутри дома

Выбрав самую низкую, подходящую по габаритам необходимым для размещения, точку внутри помещения следует выполнить разборку гидроизоляционного бетонного покрытия, если оно имеет место быть. Разборку можно выполнить своими руками при помощи перфоратора при этом отверстие не должно превышать внешний диаметр обсадной трубы более чем на 30±10 мм.

Экономный вариант с неглубокой скважиной и поверхностной насосной станцией прямо в доме

Ограниченный по высоте габарит рабочей зоны в подвале, при проходке шурфа на воду, потребует сборки/разборки штанги каждый раз, когда потребуется вынуть буровой инструмент для освобождения от грунта. С другой стороны, ограничение длины секций делает их менее подверженными к изгибу при горизонтальном хранении, что позволяет выполнять компактное складирование на козлах, которые можно сделать своими руками и поставить рядом со скважиной.

Ограничение по площади рабочей зоны в подвале требует рационального размещения инструмента и материалов, а также регулярного выноса грунта, образованием которого сопровождается бурение.

Технология проходки скважины на воду, оборудуемой в подвале дома, подразумевает преимущественную проходку при помощи буровой ложки, шнека или спирального бура, ограничивая применение долота или желонки, для полноценного использования которых требуется более значительная высота рабочего пространства.

Все перечисленные минусы скважины на воду, обусловленные ограниченными размерами помещений, можно игнорировать, если оборудовать в доме абиссинский колодец. При таком выборе, инструмент в виде спирального бура потребуется только для начальной проходки и задания направления забивки абиссинской «иглы», а все остальные операции по достижению водоносного горизонта можно будет выполнить своими руками при помощи:

• кувалды, используемой для заглубления водовода, снабженного коническим наконечником;
• двух газовых ключей необходимых для сборки секций в трубную колонну при помощи специальных толстостенных муфт, а также удержания трубы в вертикальном положении при забивании;
• бронзовая или латунная насадка на конец трубы, чтобы избежать замятия резьбы при ударе кувалдой.

Плюсы такого решения, помимо упрощения монтажа, состоят в уменьшении стоимости, времени и металлоемкости работ, так как вместо трубы диаметром более 100 мм, может быть использована толстостенная дюймовая газовая труба. Минусы скважины-иглы состоят в том, что она не пригодна для ремонта и чистки фильтра, требует установки вакуум-насоса и герметичной сборки водовода, поднять воду по которому, в противном случае, будет невозможно.

Плюсы и минусы оборудования скважины в доме

Достоинствами скважины смонтированной внутри помещения является максимальное сокращение расстояния транспортировки воды от источника до конечных потребителей, при этом можно сэкономить дважды:

• один раз – на рытье траншеи, прокладке водопровода и обустройстве кессона;
• второй раз – на обслуживании коммуникаций, которые будут всегда на виду, в отапливаемом помещении и не потребуют выполнения земляных работ для периодического осмотра и ремонта.

Размещение скважины внутри помещений, позволяет не беспокоиться о выполнении мероприятий по защите от пониженных температур, а также дает возможность проведения работ по бурению не только в летний период, но и в холодное время года.

Плюсы оборудования скважины внутри дома могут перевесить все недостатки, если выполнить разведку и бурение на этапе строительства фундамента частного дома и прилегающих построек.

Проходку на воду допустимо выполнить не только из подвального помещения, но и из любого иного места, в том числе напрямую с кухни или выполнив скважину в прилегающем к дому гараже.

Так можно обустроить водозабор в гараже.

Существенным недостатком является невозможность выполнения механизированного разведочного бурения, что может свести на нет все усилия, если водоносный слой не будет достигнут. При этом сделанную проходку придется законсервировать и повторить работу заново, выбрав другое место, которое возможно не будет располагаться в подвале, так как придется сделать отступ в несколько метров от пробуренного шурфа.

Загородные дома все чаще напоминают полностью самостоятельную систему в сфере водоснабжения и канализации. Ведь многие счастливые обладатели собственного дома хотят жить с комфортом даже там, где нет централизованных систем подачи воды и утилизации стоков. Тем более приятно иметь на участке собственный источник чистой питьевой воды – скважину.

Мы привыкли к тому, что под скважинной водой понимают артезианскую воду. Но помимо артезианской существуют еще песчаная скважина и «абиссинский колодец». Ниже дается описание каждого из этих подземных источников воды более подробно.

Этот вид питьевого источника известен с давних времен. Глубина абиссинского колодца может составлять 8-12 м. Абиссинка имеет очень простую конструкцию:

Преимущества

1. Такую скважину можно сделать внутри дома, что позволит пользоваться ею даже в зимний период. Если на вашем участке бывают перебои со снабжением электроэнергией, то можно установить и электрический, и ручной насос.
2. Несмотря на свои небольшие размеры, абиссинский колодец является отличными источником питьевой воды для дачного участка. Ведь в связи с простой конструкцией абиссинку можно легко воспроизвести самостоятельно всего за 10 часов.
3. Колодцем абиссинку называют условно. Она не подвержена такому влиянию верховодки, поверхностных стоков, поэтому зачастую вода в скважине обладает лучшими показателями, нежели колодезная. Особенно по микробиологии.
4. В то же время, по минеральному составу вода в абиссинском колодце зачастую выигрывает у артезианской. Это касается неорганического железа и солей жесткости.
5. Для обустройства этой скважины не требуется получать лицензию и вносить ее в реестр.
6. ​ При необходимости все составные части абиссинки можно без особых усилий демонтировать и перенести в другое место.
7. Обустройство такой скважины обойдется вам дешевле, нежели других видов скважин на воду.

Особенности

Но прежде чем сделать абиссинский колодец у себя на участке необходимо учесть ряд особенностей.

1. Водоносный слой не должен проходить ниже восьмиметровой глубины. Это связано с тем, что скважина очень узкая, поэтому водоподъемное оборудование к ней можно установить только снаружи.
2. Даже при соблюдении всех правил монтажа, вода в абиссинке может подвергаться изменению состава из-за просачивания загрязняющих агентов через относительно небольшой грунтовый слой. По этой причине нельзя допускать, чтобы рядом со скважиной располагались потенциальные загрязнители.
3. Пробурить абиссинский колодец невозможно в скальных породах, так как с ними не справится бур. Наилучшим вариантом грунта является средне- и крупнозернистый песок, в котором скважина меньше подвержена заиливанию.

Водоносный горизонт этой скважины находится в песчаном слое. К ее обустройству прибегают в том случае, когда слой воды находится более чем на десятиметровой глубине, максимум – 50 м.

Это еще один источник питьевого водоснабжения, который можно обустроить собственными усилиями без значительных материальных затрат. В состав песчаной скважины входят следующие элементы:

• донный фильтр;
• насос погружного типа;
• обсадная и одновременно подающая воду труба;
• оголовок.

Скважина этого типа может выдавать в сутки до 20 кубометров воды, что вполне может обеспечить нужды небольшого домика.

Особенности

Но есть в монтаже и эксплуатации скважины на песке ряд нюансов, которые нужно учитывать.

1. ​ Химический состав воды не всегда соответствует санитарным нормам, поэтому для использования ее в питьевых целях необходимо проводить очистку.
2. ​ Максимальный срок службы песчанки составляет 15 лет. Все зависит от того, в каком грунте находится фильтр: крупная фракция является защитой от заиливания, продлевая срок эксплуатационный период скважины.
3. ​ Кроме того, песчанке необходима постоянная эксплуатация. Поэтому если нет возможности регулярно прокачивать ее, лучше отказаться от этой скважины.
4. ​ Если ваши соседи пробурили похожую скважину на той же глубине, то дебет вашего источника воды значительно уменьшиться.
5. ​ Фильтр скважины ежегодно нужно промывать. Иногда требуется проведение промывки раз в полгода.

Скважины, о которых было сказано выше, подходят для домов небольшой площади. Если вы являетесь счастливым обладателем загородного дома внушительных размеров или по другим причинам песчанка и абиссинка вам не подходят, то единственным выходом может быть бурение и обустройство артезианской скважины.

Пробурить этот источник своими силами невозможно, нужно нанять профессионалов, услуги которых недешевы. Но так как дебит скважины высок, то на услуги бурильщиков можно скинуться с соседями.

Артезианскую воду добывают из слоя, проходящего на глубине 0,1 км и больше. Она здесь не подвержена загрязнению патогенными микроорганизмами, нефтепродуктами, меди, цинка и имеет низкий показатель содержания органического вещества.

Но при этом для артезианской воды часто характерны превышения по жесткости и содержанию неокисленного неорганического железа и марганца. Вода также может иметь характерный запах, связанный с присутствием в воде сероводорода. В связи с этим артезианскую воду зачастую необходимо подвергать дополнительной очистке.

Еще одним существенным минусом артезианки является необходимость получения лицензии на бурение и использование скважины, а также строгое соблюдение поясов санитарной защиты. Нормативы по радиусу последних вряд ли позволят обустроить скважину на небольшом участке.

Поэтому оптимальным вариантом является бурение одной скважины для обслуживания нескольких домов.

Абиссинка и песчанка своими руками

Абиссинский колодец (скважина ручного бурения)
http://d-otshelnik.forum2x2.ru/t186-topic
Абиссинский колодец (скважина ручного бурения) .

Несмотря на свою простоту, абиссинский колодец пользуется большой популярностью среди владельцев дачных домов. Ведь зачастую его дебет выше, чем у песчанки, а пробурить и обустроить его гораздо проще. Но если водоносный горизонт находится ниже уровня, с которого может поднять воду внешний насос, то можно обустроить песчаную скважину. Рассмотрим более подробно монтаж этих двух типов скважин.

Забивка абиссинского колодца

Прежде чем начать забивку абиссинки, а именно так называется процесс получения этого источника воды, необходимо подготовить все элементы этой скважины. Они продаются в готовом виде, но и сделать их самостоятельно не особо сложно.

Шаг 1. Из метровой трубы, диаметр которой составляет дюйм, изготавливают основу фильтра. Для этого в стенках трубы на протяжении 80 см через каждые 20 мм друг от друга вырезают отверстия в виде щели.

Шаг 2. На трубу фильтра наматывают проволоку и натягивают сеть фильтрового плетения. Последнюю нужно зафиксировать хомутами через каждые 100 мм.

Шаг 3. На дальний конец фильтра устанавливают стальной конус, диаметр основания которого больше диаметра трубы, а высота составляет 100 мм. Наконечник можно заказать у токаря, а надежно фиксировать конус к трубе фильтра его можно припоем из олова.

Таким же способом дополнительно закрепляют сетку.

Шаг 4. Для тела скважины готовят метровые или полутораметровые дюймовые трубы с резьбой на обоих концах для соединения.

На подготовительном этапе можно сделать бабку – инструмент для забивки. Для этого берется небольшой отрезок трубы с толстой стенкой, к одному концу трубки приваривают сантиметровое основание, а сбоку – ручки. Вес бабки должен составлять не менее 30 кг.

После подготовительных мероприятий приступают к забивке.

Шаг 1. В выбранном для скважины месте выкапывают приямок площадью в 1 кв.м, а глубиной в полметра.

Шаг 2. В приямке начинают бурить садовым буром, длину которого постепенно увеличивают при помощи полудюймовых труб, соединяемых их друг с другом с помощью муфт и болтов.

Шаг 3. С момента появления насыщенного влагой песка переходят непосредственно к забивке. Для этого подготовленный фильтр соединяют при помощи резьбы с первой трубой. На свободный конец трубы накручивают муфту с завершением, которое защищает трубу от действия удара. Нанизывают бабку и резко ударяют ей.

Забивку можно также делать при помощи кувалды, но в этом случае выше вероятность погнуть трубу.

Важно! Забивание нужно совмещать с обсыпкой трубы грунтом и уплотнением его.

Шаг 4. Во время забивки постоянно заливают воду в скважину и прослушивают. Это необходимо для того, чтобы не пробурить мимо слоя с водой. Прослушка производится так: через каждые полметра трубу скважины поворачивают по часовой стрелке и слушают, какой издается звук. Так, шелест и скрежет свидетельствуют о горизонте песка мелкой и крупной фракции соответственно.

Шаг 5. Как только появится шум, доливают еще воду и смотрят на то, с какой скоростью она просачивается в грунт:

• если медленно, то заглубляют еще на полметра;
• быстро – надо углубиться на 30 см.

Когда забивка закончена, приступают к установке насоса.

Как сделать фильтровую скважину

Первое, что нужно сделать перед тем, как бурить фильтровую скважину, – опросить ближайших соседей, если у них похожий источник воды. Главное – узнать, с какой глубины они добывают воду. Если придется забуриваться более чем на два десятка метров, то придется нанять бригаду профессионалов или взять в аренду специальное оборудование.

В случае расположения слоя с водой на меньшей глубине можно обойтись подручными инструментами.

Выбрав удобное место, удаленное от куч мусора, выгребных ям и других загрязнителей, выкопайте яму 150х150х150 см. Ее стенки рекомендуется укрепить листами из дерева или металла.

Теперь необходимо соорудить треногу, на которой впоследствии закрепят лебедку. Ниже дается инструкция того, как соорудить эту конструкцию, необходимую для подъема бура.

Шаг 1. В концах трех брусков с двадцатисантиметровым сечением вырезают отверстия для трубки, которой соединят эти опоры треноги.

Шаг 2. Треногу ставят над местом бурения, закрепляя опоры, чтобы уберечь их от заглубления в грунт в процессе эксплуатации.

Шаг 3. Закрепляют к треноге лебедку: электрическую сверху, механическую внизу.

Шаг 4. К лебедке цепляют бур.

Можно приступать к бурению, являющемуся циклом, который повторяется, пока не будет достигнут водоносный слой, и включает в себя следующие действия:

Как только начала поступать чистая вода, можно приступать к обустройству скважины, включающему в себя отсыпку донного фильтра, монтаж обсадных труб, насосного оборудование, оголовка и кессона.

Таким образом, пробурить скважину на песке или абиссинский колодец можно самостоятельно, применяя подручное оборудование. Если нужен больший дебет воды, то придется выделить существенную сумму средств и нанять организацию, чья деятельность связана с бурением артезианских скважин.

При выборе бурильщиков лучше остановиться на той компании, которая обладает несколькими бурильными установками и не предлагает пластиковые обсадные трубы. Кроме того, у этой фирмы должен быть гидролог.

Видео – Абиссинский колодец внутри дома

Видео – Бурение скважины на песке. Скважина на воду своими руками

Профессиональное бурение скважин – удовольствие очень недешевое. В зависимости от способа проходки стоимость услуг специализированных компаний колеблется в пределах 15-50 у. е. за каждый метр глубины. Заметим, что задача действительно непростая, а потому большинство хозяев дач и усадеб обращаются за ее решением к специалистам. Отсюда и цель данного материала – рассмотреть варианты, как можно пробурить скважину на участке своими руками без применения дорогостоящего оборудования. Мы опишем доступные способы, чтобы вы могли оценить сложность и объем работ, а затем начать движение по выбранному пути.

Как глубоко находится питьевая вода

Это главный вопрос, который ставит домовладелец при организации водоснабжения жилища. Точный ответ на него может дать лишь геологическая разведка дачного участка, проведенная в последние годы. Чтобы в этом убедиться, стоит изучить схему размещения водоносных слоев в толще земли.

Как видите, вода располагается на разных горизонтах, между которыми пролегают непроницаемые породы – плотный суглинок, известняк и глина. Для определения подходящего слоя предлагаем немного расшифровать представленную схему:

1. Ближе всего к поверхности залегают воды, попадающие в грунт благодаря осадкам – так называемая верховодка. В некоторых местах она начинается с глубины 0,4-0,8 м и продолжается вплоть до 20 м. Как правило, это грязная и плохо отфильтрованная вода, содержащая вредные примеси.
2. На глубинах до 30 м располагаются более чистые грунтовые воды, чей запас тоже подпитывается осадками. Большинство домашних колодцев вырывается именно до этого горизонта (его верхняя граница может находиться на расстоянии 5-8 м от поверхности). Перед употреблением в пищу эта вода подлежит обязательному фильтрованию.
3. Подземные водяные скопления, находящиеся в песчаной прослойке, прошли хорошую природную фильтрацию и годятся для питьевого водоснабжения. Если вы хотите сделать скважину своими руками, то потребуется достичь этого горизонта.
4. Наиболее чистая вода располагается в пустотах известняка на глубине 80-100 м, что недостижимо с помощью кустарных способов бурения. Поскольку артезианская вода находится под давлением, после пробивки скважины поток самостоятельно поднимается до уровня земли, а то и выплескивается наружу.

Примечание. Границы залегания верховодки и грунтовых вод указаны весьма условно, их глубина может меняться в зависимости от рельефа местности и других факторов.

Расположение источника автономного водоснабжения

Когда мы разобрались, между какими пластами находится подходящий горизонт, нужно определить место для будущего источника водоснабжения. Мы не станем говорить о сомнительных вариантах наподобие биолокации рамкой либо рогаткой из лозы, а дадим ряд простых советов:

• узнайте все о соседских колодцах и скважинах: их глубину, качество воды и местонахождение;
• максимально отступите от очагов загрязнения – септиков, уличных туалетов и скотного двора;
• заметьте: скважины не бурят на возвышенности, для этого лучше выбрать низину.

В любом случае вам необходимо запастись терпением. Вполне вероятно, что с первого раза добыть питьевую воду не удастся и понадобится делать несколько попыток.

О технологиях бурения

Прежде чем рассказать о способах ведения буровых работ, перечислим разновидности скважин:

• на воду;
• на песок;
• на известняк (артезианская).

Неглубокая скважина на воду проделывается с целью достичь верхних горизонтов и организовать подачу с помощью насоса. Сюда же относится абиссинский скважный колодец из трубы малого диаметра. Соответственно, бурение на песок и на известняк означает заглубление до нижних пластов, как показано выше на схеме.

Так выглядит шнековое бурение

Существует несколько технологий пробивки узких вертикальных каналов в толще земли:

1. С помощью бура, изготовленного в виде шнека. Чтобы достичь нужной глубины, бур по мере погружения наращивается новыми секциями.
2. Колонковое бурение. В этом случае основной инструмент представляет собой полую трубу с острым торцом, куда приварены твердосплавные зубья. В процессе заглубления стакан заполняется породой, которая периодически вычищается.
3. Гидравлический способ (прямая либо обратная промывка). Суть в том, что бур опускается в канал вместе с обсадной трубой, а грунт из рабочей зоны постоянно вымывается путем давления воды, подаваемой дренажным насосом.
4. Ударно-канатный способ предполагает забивку того же стакана и периодическую выемку грунта на поверхность. Здесь используется сила удара от свободного падения инструмента, помещенного внутрь обсадной трубы. Обычно оператор вручную поднимает стакан, привязанный тросом к катушке, а затем отпускает его в свободный полет на дно скважины.

Справка. Для прохождения сыпучих пластов либо промежуточных водоносов, когда шнек или стакан попадает в жижу, применяется специальное приспособление – желонка или бур-ложка. Это кусок трубы с обратным клапаном в виде лепестка или шара, наполняемый жидкой породой при каждом погружении. Потом желонка поднимается и вычищается.

Конструкция самодельной желонки

Помимо перечисленных способов, бурение скважин на воду выполняется по технологии абиссинского колодца. Если коротко, то труба диаметром 32 мм с конусом на конце погружается до уровня грунтовых вод, впоследствии выкачиваемых из скважины поверхностным насосом.

Чтобы своими руками бурить на участке скважины и не применять специализированное оборудование, можно реализовать только 2 технологии: ударно-канатную и абиссинский колодец. О них мы и расскажем далее.

Как сделать пробивку ударным способом

Это самая недорогая технология, но довольно трудоемкая. Для работы вам потребуются такие приспособления:

• тренога из металлопроката с крюком и блоком на вершине;
• лебедка с тросом, снабженная ручкой;
• забивной инструмент – стакан и желонка;
• сварочный аппарат;
• ручной бур.

Стакан для пробивки грунта

Совет. При наличии сварочного инвертора и навыков работы с ним эти нехитрые устройства вы можете сварить у себя в гараже. Но изготовление самодельных приспособлений оправдано, когда нужно пробить не одну скважину, а 10 или 20. Проще взять треногу с катушкой в аренду.

Перед тем как пробурить грунт на требуемую глубину, заготовьте обсадные трубы. Их диаметр должен быть таким, чтобы рабочий инструмент свободно проходил внутри, но с минимальным зазором, а длина соответствовать высоте треноги. Одно условие: ударная технология неприменима на скальных породах или в грунтах с каменными включениями. Для проходки таких горизонтов понадобится бур с твердосплавными напайками.

Самостоятельное бурение скважины на воду выполняется в таком порядке:

1. Из первой секции обсады изготовьте фильтр, просверлив в шахматном порядке отверстия Ø8-10 мм с шагом 7-8 см на участке трубы длиной в 1 метр. Сверху отверстия закройте нержавеющей сеткой, фиксируемой заклепками.
2. Сделайте лидерную лунку ручным буром на глубину 0,5-1 м. Здесь важно правильно выставить инструмент под углом 90° к поверхности, чтобы канал получился строго вертикальным.
3. Вставьте первую секцию обсадной трубы в лунку, откорректируйте вертикаль и заложите внутрь ударный инструмент.
4. Оставив помощника поддерживать обсаду, поднимайте и отпускайте стакан с помощью катушки. При наполнении вынимайте его и вычищайте породу. По мере удаления грунта труба станет занимать его место и постепенно погружаться в землю. Чтобы ускорить процесс, прикрепите к ней парочку тяжелых грузов.
5. Когда край первого участка опустится до поверхности земли, приварите к нему вторую секцию, строго контролируя вертикаль уровнем. Таким же образом продолжайте работы, пока не достигнете водного слоя.

Приварка следующей секции по уровню

Важный момент. Проходя верховодку, вы наверняка столкнетесь с жижей, которая выпадает из железного стакана. Смесь глины с водой надо выбрать из скважины методом желонки, установив ее вместо обычного инструмента.

Когда конец трубы опустится на 40-50 см ниже уровня грунтовых вод, пробивку канала прекращайте и переходите к «раскачиванию» источника. Для этого опустите до дна ПНД трубу, подключенную к поверхностному насосу, и залейте в шахту 2-3 ведра воды. Затем включите агрегат и дайте ему поработать в течение 2 часов, контролируя чистоту и напор воды. Последний шаг – обустройство скважины и подключение ее к водоснабжению дома, о чем сказано в . Подробнее процесс бурения смотрите на видео:

Абиссинский скважинный колодец

В отличие от традиционных подземных каналов абиссинская скважина имеет малый диаметр (не более 50 мм) и вода из нее откачивается поверхностным насосом, а не погружным. Есть мнение, что из-за создаваемого разрежения такая скважина не заиливается, а со временем ее дебет только растет благодаря принудительной размывке грунтовых капилляров. В действительности подобные утверждения не имеют под собой серьезных оснований.

Прежде чем сделать абиссинскую скважину, заготовьте нужное количество обсадных труб длиной по 2-2,5 м. Поскольку заглубления ниже 15 м не предвидится, достаточно иметь под рукой 6-7 готовых отрезков Ø50 мм плюс первая секция со стальным конусом на конце – игла. Она и будет играть роль бурового инструмента.

Готовая игла с сеткой

Технология выглядит так:

1. Изготовьте первую секцию обсадной трубы – так называемую иглу. К ее торцу приварите металлический конус, а по бокам сделайте отверстия и поставьте сетку, как описывалось в предыдущем разделе.
2. Выройте небольшую лидерную лунку, вставьте в нее иглу и приступайте к забивке, придерживаясь вертикали. Для этого можно использовать ту же треногу с подвешенной гирей либо другое приспособление.
3. По мере погружения приваривайте новые секции и продолжайте забивать обсаду. Приблизившись к расчетной глубине, проверяйте появление воды с помощью грузика на нитке.
4. Пройдя водоносный горизонт, опустите в скважину полимерный трубопровод, подключенный к ручной колонке. Залейте ее водой и прокачайте источник в течение 30-60 минут, пока не пойдет чистая вода. После чего приступайте к монтажу автономного водопровода.

Устройство абиссинского колодца

Совет. Когда станете заказывать изготовление стального конуса, учитывайте, что его «юбка» должна быть шире обсадной трубы на 3-5 мм, чтобы при забивке не ободрать сетку о стенки шахты. Для облегчения труда конец иглы сделайте как можно острее.

У абиссинской скважины есть один существенный недостаток: перед ее бурением надо точно знать, что в данном месте есть грунтовые воды. Иначе вы рискуете похоронить в земле все трубы, поскольку извлечь их обратно не всегда возможно. Плюсы источника – простота в исполнении и минимальный расход материалов. При желании подобную скважину вы можете пробить прямо в доме, как это демонстрирует бригада рабочих на видео:

Заключение

Метод ударного бурения действительно подойдет в ситуации, когда нужно сделать скважину на даче своими силами. Да и абиссинский колодец устраивается по той же технологии. Для применения других способов – шнекового, колонкового и гидравлического – необходимо специальное оборудование – буровой станок, дренажный насос и так далее. Но полностью отказаться от этих вариантов нельзя, невзирая на высокие расценки, ведь состав грунтов и глубина залегания водоносов бывает разной. Вручную не пробьешь скальную породу и не пройдешь до горизонта свыше 50 м.

Инженер-конструктор с опытом работы в строительстве более 8 лет..
Закончил Восточноукраинский Национальный Университет им. Владимира Даля по специальности «Оборудование электронной промышленности» в 2011 году.

Похожие записи:

—кважина своими руками Ц возможно ли самому пробурить в “юмени скважину дл¤ воды

Скважина своими руками

Приближается дачный сезон и владельцы участков все чаще начинают задумываться об обеспечении своих растений водой для полива в жаркое лето. Самый первый и быстрый способ который многим приходит в голову – пробурить скважину, причем сделать это самостоятельно, сэкономив деньги на оплату услуг буровых компаний. Способов бурения в интернете масса, описывать их все нет смысла. Казалось бы потрудись немного и наслаждайся чистой водой практически бесплатно. Так ли это на самом деле?

По роду своих занятий мне часто приходится сталкиваться с “самодельными скважинами” и самодельным инструментом. Самым оригинальным (и кстати достаточно эффективным) буром который я видел, был самодельный ковшебур сделанный из старого 25тилитрового газового баллона.

Принцип простой – у баллона отрезается торец, в другом торце делаются 2-3 радиальных прореза, слегка отгибаются наружу, затачиваются, сверху приваривается ручка из дюймовой трубы – и бур готов, таким буром была пробурена скважина в глине-суглинке глубиной около 8 метров. Обычный садовый бур со шнеком, который продается на хозрынках менее удобен, так как не позволяет бурить влажный песок – он с него просто соскальзывает в процессе подъема с большой глубины.

После бурения скважины ее надо обсадить, т.е. опустить в нее трубу для укрепления стенок от обвала. Для неглубокой скважины действует простое правило – чем больше труба, тем лучше, поскольку она будет служить своего рода накопителем воды. Оптимальный диаметр 250-300 мм. В нижней части необходимо предусмотреть отверстия для поступления воды.

Тут есть нюанс, про который не все знают – отверстия надо либо делать очень мелкими и много, 07-1.5 мм, либо обматывать трубу сеткой, иначе в скважину быстро натянет песка. Вокруг скважины трубу желательно обсыпать крупным песком или гравием. Но такие неглубокие скважины дают как правило не очень много воды и быстро заиливаются в течении нескольких лет. К сожалению, пробурить полноценную скважину в Тюмени глубиной 15-20 метров своими руками практически невозможно. Из-за высокой водонасыщенности и подвижности при бурении скважины глубже 10 метров ее стенки просто начинают обваливаться.

Даже если удасться достичь песчаного водонасыщенного слоя, то заглубиться в него ручным буром не получится – один из наших заказчиков пробурил руками 15 метров и на этом бурение встало. Он просто черпал песок а на его место постоянно прибывал новый, мы пробурили рядом скважину в 18 метров, т.е. не хватило всего каких-то 2-3 метра.

Можно, конечно, применить усовершенствованное оборудование, к примеру – ударно-канатное бурение с одновременной обсадкой, или размывать породу напором мощного насоса, но тогда цена скважины будет сопоставима с услугами профессиональной буровой бригады.

Бурение скважины под воду своими руками. Как пробурить водяную скважину без оборудования

Не все собственники дачных участков готовы тратить большие суммы на привлечение буровиков для строительства колодца на воду. Однако удобство использования собственного водозабора сложно переоценить. Сэкономить можно, построив источник воды своими руками. Как это сделать?

Все о том, как проводится ручное бурение скважин на воду, вы узнаете из предложенной нами статьи.Мы расскажем, как и как выполняются работы, что потребуется начинающим буровикам для реализации идеи. С учетом наших рекомендаций вы легко сможете пробурить и оборудовать производство.

Для самостоятельных мастеров мы привезли и проанализировали все приемы ручного сверления, объяснили, в каких случаях их следует применять. Мы приложили схемы буровых установок и снарядов, доступных для самостоятельного изготовления, разместили подборку фото и видеоинструкций.

Собственный источник воды – прекрасная возможность обеспечить себя и своих близких чистой живительной водой и удовлетворить домашние нужды.Просверлив и решив проблему водоснабжения, это возможно на несколько десятилетий вперед.

Выбор метода бурения и объем работ по обустройству скважины зависит от типа гидротехнического сооружения.

Колодец абиссинского типа

Если вода на участке находится предположительно на глубине 10-15 метров, то выгоднее и проще устроить абиссинский колодец. В этом типе гидротехнических сооружений используется водоносный горизонт, расположенный над водонепроницаемым слоем глины.Водоносный горизонт питается за счет инфильтрации осадков и воды из близлежащих водоемов.

Простое в использовании игольное отверстие может быть просверлено даже начинающим мастером, только осваивающим базовые навыки бурения

Относительно неглубокая узкая скважина – это колонна толстостенных труб ВГП диаметром 50 – 80 мм. В нижнем, самом первом звене колонны устроен специальный фильтр, просверливший отверстия в стенках трубы.

Трубы функционируют как магистраль; Абиссинское игольное отверстие не требует дополнительной обсадной трубы.Его не просверливают, а погружают в землю методом забивки.

При сильном падении на буровую площадку инструмент разбивает горную породу, а расположенный в нижней части режущий инструмент захватывает шлам и выносит их на поверхность

Стекло освобождается от захваченного им грунта через его дно, постукивая по стенкам снаряда кувалдой. Вор очищается через технологическое отверстие, расположенное в его верхней части.

Работа выполняется в следующей последовательности:

1. В выбранном месте выкапывается яма размером 1х1 метр глубиной 0.5 метров.
2. Садовую дрель помещают в центр отверстия под прямым углом. Поворачивая инструмент вокруг своей оси, он закапывается в землю. При необходимости стержень винта удлиняют трубкой, фиксируя ее болтовым соединением.
3. После появления мокрого песка сверло снимается. Вместо этого в яму устанавливают специально собранную конструкцию из обсадных труб, которую забивают кувалдой.
4. Порода, обрушившаяся при установке обсадной колонны, снимается вором.Каждый раз снаряд, проникая в породу, захватывает и удерживает ее часть.
5. По мере углубления обсадной трубы она увеличивается на другой сегмент того же диаметра. Секции скручиваются или свариваются друг с другом, чтобы получить единый герметичный ствол.
6. Для заглубления кожух осторожно вращают и прислушиваются к издаваемым звукам. Дребезжание будет происходить при трении крупного песка, шорох – мелкозернистом, тишина – при прохождении через глинистую почву.
7. Для бурения рыхлых пород, таких как рыхлый песок, галька, гравий, используйте желонку. Через стекло проходят глинистые породы и плотный песок.
8. После серии последовательных ударов стекло или вор поднимают на поверхность, удаляя с нее почву. После этого цикл работы повторяется.

Как и в предыдущих способах, для облегчения процесса ручного бурения скважины в лунку заливается глиняная смесь или вода, а затем с помощью специального ведра вынимается обратно.Если при бурении появляется шум, колодец следует залить водой. Если вода уходит медленно, трубу следует заглубить на полметра, а если быстро – всего на 20-30 см.

Для неглубокой разработки можно запросто. Для этого потребуется труба диаметром 100-120 мм, металлическая скоба и проушина для крепления кабеля, которую необходимо прикрепить к верху трубы.

Галерея изображений

Буровая установка может быть построена из деревянных балок или металлических труб, которые собираются в конструкцию в форме треноги.

Размер треноги должен быть пропорционален высоте секции бурильной колонны. Для создания конструкции бруски укладываются в виде треугольника и фиксируются с помощью болтового или сварного соединения.

В них проделываются отверстия для вставки металлической трубы, которая будет служить опорой. Размеры основания определяются только устойчивостью конструкции.

В верхней части конструкции дополнительно оборудовано отверстие, через которое будет проходить штанга.

Для защиты ствола скважины от разрушения и осыпания стенок устанавливается обсадная труба из труб, обладающих высокой несущей способностью по сдвиговым и сжимающим нагрузкам пласта. Для работы используются трубы из металла, асбестоцемента или полимеров.

Для создания обсадной колонны удобно использовать трубы с резьбовым соединением на внешней и внутренней поверхностях.

При сборке конструкции сегменты таких элементов легко вкручиваются друг в друга без привлечения дополнительных сборочных единиц.

Центральное водоснабжение – привилегия жителей городских центров. Даже на окраине мегаполиса сложно подключиться к коммуникациям. Либо нужно потратить немалую сумму на прокладку труб, либо доступ к благам цивилизации физически недоступен из-за удаленности расположения инженерных коммуникаций.

Об уединенных деревнях нечего сказать. Единственный способ получить воду – это пробурить собственный колодец. Главное – найти подходящее место.Мы подробно расскажем об этом ответственном процессе, предоставим наглядные схемы и покажем тематический видеоролик.

Мы представляем народные, а потому очень действенные способы поиск воды на сайте.

Метод 1 … Горшок глиняный обыкновенный неглазурованный 1-1,5 литра заполнены смесью яри (разновидность краски на основе ацетата меди), белого ладана (смолы дерева), серы и овечьей шерсти в пропорциях 4: 4: 4: 5. .

Горшок герметичный и взвешенный … Его нужно закопать в намеченном месте бурения скважины на глубину 30-35 см. Через сутки емкость снова отправляют на весы и, если масса горшка увеличилась, значит вода рядом.

Вместо старого рецепта абсорбирующего состава можно использовать силикагель .

Метод 2 … Если поблизости нет источников воды, нужно наблюдать за выбранным местом для колодца. Вечерний туман над «пунктом назначения» указывает на то, что здесь есть вода. Чем туман гуще – тем ближе вода.

Метод 3 даст результат, близкий к 100% … Можно просверлить вручную садовой дрелью на глубину 5-10 метра. Если наличие воды в колодце очевидно, остается завершить работы по углублению.

Чем больше воды, тем больше вероятность обустройства колодца, а не колодца.Условная глубина сверления 10-15 г. Место для колодца нужно выбирать не ближе 30 м. от загрязненных участков. Также это может быть артезианская скважина , то есть подземный источник давления.

Ручное бурение ударно-канатным и роторным способами или абиссинская скважина … Самое простое – роторное бурение. Необходимые инструменты и материалы:

• Штанги буровые.

  Лебедка.

  Буровая установка.

  Обсадные трубы.

Лебедка на вышке Буровая установка со штангами (бурильная колонна) поднимается и извлекается из скважины. Если вода мелкая, бур можно снять вручную с помощью блока на лебедке. Также вместо лебедки можно построить обычные ворота (как на колодцах). Буровая установка выполнена в виде треноги из подручных материалов.

Бурение штанги – это трубы на резьбовом или шпоночном соединении.К нижнему стержню крепится дрель. Типы сверл: спираль или ложка .

Ложка расточная (расточка)

Ложка бурская (ложка сверлильная) – металлический цилиндр со спиральной или продольной резьбой. Его ось эксцентрична по отношению к центру стержня. То есть оси вращения стержня и нижнего сверла должны совпадать, а для «ложки» она смещена на 10-15 миллиметра.

Таким образом, инструмент делает колодец.Диаметр больше, чем у собственного … Это позволяет буровой установке свободно перемещаться в обсадной колонне, которую можно опускать непосредственно в процессе закапывания.

Длина ложки буры – 700 мм, диаметр подобран под размеры колодца.

На видео приведен пример самодельного инструмента:

Самодельная буровая ложка из обычной толстостенной закаленной трубы … Может использоваться для бурения влажного песка, суглинка, чернозема, глинозема и т. Д.

Сверло спиральное (змеевик)

Спираль

Бур типа (сверло змеевик ) изготавливается из скрученной металлической полосы из инструментальной стали и напоминает сверло. Нижний торец инструмента снабжен режущей кромкой , шаг ее спирали равен диаметру. Может использоваться для бурения в глиняных и гравийно-глинистых грунтах.

Процесс бурения

Для удаления жидкого бурового раствора из скважины использовать желонку … Его клапан закрывается, когда он поднимается, и задерживает «осадок».

Над будущей скважиной устанавливается вышка на выше длины штанги. На первом этапе бурильная колонна состоит из одной штанги и бурового снаряда. Через каждые 600-700 мм, колонну необходимо снять и очистить от земли. По мере движения длина бурильной колонны увеличивается за счет присоединения дополнительной штанги.

Такие необходимые операции , как подъем колонны , разборка штанги , ее сборка и возвратный спуск занимают много времени.Поэтому необходимо захватить максимальное количество почвы сеялкой. Если бурение проводится в рыхлом грунте, то он будет падать со стенок колодца. Следовательно, в «колодец» следует опускать обсадную колонну , но не до самого дна, а на расстояние 0,5-1. метра от него.

На видео подробно показан процесс механизировано бурение скважин:

По мере того, как обсадная колонна опускается глубже, обсадная колонна опускается вниз ниже …Сверление продолжается до водонепроницаемого слоя. Совершенно необходимо пройти водоносный горизонт так, чтобы вода попала в скважину в максимального объема (этот момент очень наглядно представлен на видео в конце статьи).

Примыкает к дну колодца Фильтр мелкой металлической сетки … Также фильтр представляет собой нижнюю часть обсадной колонны, в стенках которой просверлены отверстия. Перед установкой фильтра на дно колодца нужно залить 30-50 сантиметра крупного песка или мелкого гравия.Вода в дом подается по водопроводу с помощью насоса , поэтому необходимо подвести кабель и металлопластиковые трубы.

Пробурить скважину на глубину более 20 метров вручную будет очень сложно.

Любая готовая колодец для воды, обслуживание которой проводится в достаточном объеме, прослужит десятки лет. Сервис проверка крепежа , смазка и регулировка деталей насоса , электромонтажные работы и т. Д.Обычно «осмотр» проводится на месте, не требуя демонтажа оборудования.

Также необходимо провести утеплитель колодца , а точнее его верхнюю часть.

Такие материалы, как полистирол (полистирол), минеральная или стекловата, лучше всего использовать, если грунтовые воды близки, а также когда почва сильно промерзла.

Слой утеплителя желательно делать толстым 35-50 сантиметра.

Как анализировать качество воды

Питьевая вода стандартизирована в соответствии со стандартами Всемирной организации здравоохранения (, ВОЗ, ).Ознакомиться с ними можно в «Руководстве по обеспечению качества питьевой воды».

Очистка воды из скважины проводится в специальных лабораториях после определения наличия примесей в процентах. Анализ необходимо проводить регулярно, так как состав может меняться из-за сезонных и даже суточных колебаний. По полученным результатам водяной колодец очищается наиболее подходящим способом.

Очистка скважинной воды

Универсальная система очистки колодезной воды – обратный осмос … Удаляются сразу несколько типов примесей, что обеспечивает высокое качество жидкости. Поэтому только эту систему можно использовать для полного избавления от железа, гуминовых соединений, вирусов и бактерий.

После лабораторных анализов необходимо обратиться к специалисту, который подберет наиболее эффективную систему очистки.

Есть такие типы фильтры для воды :

Тип кувшина … Содержит активированный уголь, который частично снижает количество загрязняющих веществ в воде.«Кувшин» не может удалить большое количество неорганических, органических примесей и бактерий. Вода медленно фильтруется. Через месяц нужно поменять картридж.

Уголь … Содержит активированный уголь, эффективно удаляющий хлор из воды. Из-за возможного перебоя в работе водопровода картридж часто забивается, поэтому состав воды может стать вдвойне токсичным. Не снижает количество бактерий, вирусов и неорганических примесей.

Керамика … Способствует очистке воды только от «мусора» крупных фракций. Органические и неорганические вещества, вирусы и бактерии не задерживаются. К тому же фильтр быстро забивается грязью. Поэтому требует частой чистки и дезинфекции.

Обратный осмос … Значительно снижает содержание вредных и токсичных примесей в воде. Механические барьеры и мембрана почти идеально очищают жидкость, но теряются полезные минералы и возникает эффект дистилляции.Поэтому к фильтру необходимо подключить минерализатор. Не убивает бактерии и вирусы.

Метод коагуляции … При добавлении коагулянтов вода разделяется на 3 слой. Верхний собирает легкие примеси, нижний собирает токсины в виде осадка. Средний слой питьевой. Требуется специальное оборудование. В домашних условиях процесс опасен, так как в воду могут попасть токсичные вещества из других слоев.

В конце материала предлагаем посмотреть видео , где представлены буровые работы:

При оборудовании колодца для воды на приусадебном участке возникает необходимость прокладки водопровода от источника к потребителям, а также принятие мер по предотвращению проникновения грунтовых вод в колодец и промерзания водопровода во время холодное время года.Следствием этого является выполнение мероприятий по устройству кессона или врезки переходника скважины, а также подземная прокладка трубопровода и утепление для защиты его от промерзания.

Все оборудование теплое и в непосредственной близости от устья

Альтернативой перечисленным трудоемким процедурам является колодец в доме или абиссинский колодец, не требующий изготовления и установки кессона, который заменит размещение в подвале, при этом промерзать воду в трубах будет невозможно, а их длина будет минимальной.

Специфика скважины при бурении внутри дома

Особенностью колодца, оборудованного в частном доме, являются стесненные условия, в которых проводятся работы и, как следствие, большое количество вспомогательных операций, связанных с разборкой / сборкой бурового оборудования и вывозом выкопанного грунта за пределы помещения. . Основную часть работ по возведению гидротехнического сооружения внутри закрытых помещений нужно будет выполнить вручную, и только процесс бурения скважины можно будет механизировать, установив в доме электропривод и направляющую лопатку.

Однако механизация работ, благодаря которой скважину в доме можно пробурить быстрее и качественнее, требует специального оборудования, которое есть только в специализированных организациях. Если есть желание или необходимость обустроить колодец своими руками в частном или загородном доме, следует учитывать плюсы и минусы работы:

1. Размеры помещения должны быть около 2000х2000 мм, так как необходимо будет разметить буровой и вспомогательный инструмент, штанги, муфты, обсадные трубы, а также использовать часть площади для временного хранения удаляемого в процессе грунта. бурение.
2. Высота подвала или погреба, в которых обустроен колодец под домом, должна быть на 30-50 см выше большего из элементов: буровых штанг, обсадных труб, участков водовода, а также для удобства работы. , на аналогичную величину превышают рост рабочего. В конечном итоге получаем, что наименьшая высота потолка должна составлять 2,3 – 2,5 м, а максимальная длина элементов колодца – 1,8 – 2,0 м.
3. Колодец для воды, оборудованный в доме, должен располагаться в самой низкой точке, которой может быть подвал, погреб или яма в подвале.Если размеры и высота указанных мест не соответствуют требуемым параметрам, предпочтение следует отдавать помещению, расположенному выше и удовлетворяющему условиям.
4. Для возможности повышения уровня в обсадной колонне требуется герметичное устье скважины, которое изолирует паводок и предотвращает разлив, который может негативно повлиять на целостность фундамента. Чтобы избежать этой операции, следует сделать абиссинский колодец, который является безнапорным гидротехническим сооружением и не подвержен подъему уровня воды.

Как сделать колодец внутри дома

Выбрав самую низкую точку, подходящую по размерам, необходимым для размещения, точку внутри помещения следует демонтировать от гидроизоляционного бетонного покрытия, если таковое имеется. Разборку можно производить вручную с помощью перфоратора, при этом отверстие не должно превышать внешний диаметр обсадной колонны более чем на 30 ± 10 мм.

Экономичный вариант с неглубоким колодцем и наземной насосной станцией прямо в доме

Ограниченный по высоте размер рабочей зоны в подвале, при заглублении колодца в воду потребует каждый раз сборки / разборки штанги. необходимо снять буровой инструмент, чтобы освободить его от почвы.С другой стороны, ограничение длины секций делает их менее подверженными изгибу при горизонтальном хранении, что позволяет компактно хранить их на козлах, которые можно сделать вручную и разместить рядом с колодцем.

Ограничение площади рабочей зоны в подвале требует рационального размещения инструментов и материалов, а также регулярного удаления грунта, формирование которого сопровождается бурением.

Технология бурения колодца на воду, оборудованного в подвале жилого дома, подразумевает преимущественное бурение буровой ложкой, шнеком или спиральным бурами, ограничивая применение долота или желонки, для полноценного использования которых большая высота рабочего пространства не требуется.

Все перечисленные недостатки колодца на воду, ввиду ограниченности размеров помещения, можно не учитывать, если оборудовать в доме абиссинский колодец. При таком выборе инструмент в виде спирального сверла требуется только для начального проникновения и установки направления движения абиссинской «иглы», а все другие операции по достижению водоносного горизонта можно выполнить вручную с помощью:

• кувалда, используемая для закапывания трубопровода с коническим наконечником;
• два газовых переключателя, необходимые для сборки секций в колонну труб с использованием специальных толстостенных муфт, а также для удержания трубы в вертикальном положении при засорении;
№
• бронзовая или латунная насадка на конце трубы для предотвращения заклинивания резьбы при ударе кувалдой.

Преимущества такого решения, помимо упрощения монтажа, заключаются в снижении стоимости, времени и металлоемкости работ, так как вместо трубы диаметром более 100 мм используется толстостенная дюймовая газовая труба. может быть использован. Недостатки игольчатого колодца в том, что он не пригоден для ремонта и очистки фильтра, требует установки вакуумного насоса и герметичного узла водовода, иначе через него будет невозможно поднять воду.

Плюсы и минусы скважинного оборудования в доме

Преимущества закрытого колодца – максимальное сокращение расстояния транспортировки воды от источника до конечных потребителей, при этом можно сэкономить вдвое:

• однократно – на рытье траншеи, прокладку водопровода и устройство кессона;
• второй раз – по содержанию коммуникаций, которые всегда будут на виду, в отапливаемом помещении и не потребуют земляных работ для периодического осмотра и ремонта.

Размещение колодца внутри помещения позволяет не беспокоиться о выполнении мероприятий по защите от низких температур, а также дает возможность проводить буровые работы не только летом, но и в холодное время года.

Преимущества оборудования скважин внутри дома могут перевесить все недостатки, если проводить геологоразведочные работы и бурение еще на этапе возведения фундамента частного дома и прилегающих построек.

Допускается проникновение воды не только из подвала, но и из любого другого места, в том числе прямо из кухни или пробегая колодец в гараже, прилегающем к дому.

Так можно оборудовать водозабор в гараж.

Существенным недостатком является невозможность проведения механизированного разведочного бурения, которое может свести на нет все усилия, если водоносный горизонт не будет достигнут. В этом случае проделанный проход придется законсервировать, а работу повторить заново, выбрав другое место, которое может не находиться в подвале, так как потребуется отступ в нескольких метрах от просверленного отверстия.

Загородные дома все больше напоминают полностью независимую систему в сфере водоснабжения и водоотведения.Ведь многие счастливые обладатели собственного жилья хотят комфортно жить даже там, где нет централизованных систем водоснабжения и утилизации мусора. Тем приятнее иметь на участке собственный источник чистой питьевой воды – колодец.

Мы привыкли к тому, что под артезианской водой понимается колодезная вода. Но кроме артезианского есть еще колодец с песком и «Абиссинский колодец». Ниже приводится более подробное описание каждого из этих источников подземных вод.

Этот вид питьевого источника известен давно. Глубина абиссинского колодца может составлять 8-12 м. Абиссинский колодец имеет очень простую конструкцию:

Преимущества

1. Такой колодец можно сделать внутри дома, что позволит использовать его даже зимой. Если на вашем объекте отключено электричество, вы можете установить как электрический, так и ручной насос.
2. Несмотря на небольшие размеры, абиссинский колодец – отличный источник питьевой воды для дачи.Ведь благодаря простоте конструкции абиссинку можно легко воспроизвести самостоятельно всего за 10 часов.
3. Абиссинец условно называется колодцем. Он не подвержен такому влиянию потока воды, поверхностного стока, поэтому вода в колодце часто имеет лучшие характеристики, чем колодезная вода. Особенно в микробиологии.
4. В то же время по минеральному составу вода в абиссинской скважине часто превосходит артезианскую. Это касается неорганического железа и солей жесткости.
5. Для оборудования этого колодца не требуется получать лицензию и вносить ее в реестр.
6. При необходимости все составные части абиссинца можно легко демонтировать и перенести на другое место.
7. Обустройство такого колодца обойдется вам дешевле, чем других типов колодцев.

Особенности

Но прежде чем сделать абиссинский колодец на своем участке, нужно учесть ряд особенностей.

1. Водоносный горизонт не должен простираться ниже восьми метров.Это связано с тем, что колодец очень узкий, поэтому водоподъемное оборудование можно установить к нему только снаружи.
2. Даже при соблюдении всех правил установки вода в Абиссине может претерпеть изменение состава из-за просачивания загрязняющих веществ через относительно небольшой слой почвы. По этой причине нельзя допускать попадания потенциальных загрязнителей рядом с колодцем.
3. Пробурить абиссинскую скважину в горных породах невозможно, так как буровая установка с ними не справляется.Лучший вариант грунта – песок от среднего до крупного, в котором колодец менее подвержен заилению.

Водоносный горизонт скважины находится в песчаном слое. К его обустройству прибегают, когда глубина слоя воды больше десяти метров, максимальная – 50 метров.

Это еще один источник питьевого водоснабжения, который можно оборудовать своими силами без значительных материальных затрат. Песчаный колодец включает в себя следующие элементы:

• фильтр нижний;
Насос погружной
• ;
• кожух и водопровод одновременно;
• повязка на голову.

Колодец этого типа может производить до 20 кубометров воды в сутки, что вполне может удовлетворить потребности небольшого дома.

Особенности

Но есть ряд нюансов при установке и эксплуатации колодца на песке, которые необходимо учитывать.

1. Химический состав воды не всегда соответствует санитарным нормам, поэтому для использования в питьевых целях необходимо ее очищать.
2. Максимальная продолжительность жизни песчанки составляет 15 лет.Все зависит от грунта, в котором расположен фильтр: крупная фракция – это защита от заиления, продлевающая жизнь колодца.
3. Кроме того, песчанка нуждается в постоянном уходе. Поэтому, если нет возможности регулярно его прокачивать, от этого колодца лучше отказаться.
4. Если ваши соседи пробурили подобную скважину на такой же глубине, то дебит вашего источника воды значительно уменьшится.
5. Фильтр колодца необходимо промывать ежегодно.Иногда промывание требуется каждые полгода.

Вышеупомянутые колодцы подходят для небольших домов. Если вы являетесь счастливым обладателем загородного дома внушительных размеров или по другим причинам песчанка и абиссинка вам не подходят, то единственный выход – пробурить и оборудовать артезианскую скважину.

Самостоятельно разбурить этот источник невозможно; нужно нанимать профессионалов, услуги которых стоят недешево. Но поскольку дебит скважины высокий, вы можете скинуться с соседями за услуги бурильщиков.

Артезианская вода добывается из пласта, проходящего на глубине 0,1 км и более. Он не подвержен загрязнению патогенными микроорганизмами, нефтепродуктами, медью, цинком и имеет низкое содержание органических веществ.

Но в то же время артезианская вода часто отличается избыточной жесткостью и содержанием неокисленного неорганического железа и марганца. Вода также может иметь характерный запах, связанный с присутствием в ней сероводорода. В связи с этим артезианская вода часто нуждается в дополнительной очистке.

Еще одним существенным недостатком артезианки является необходимость получения лицензии на бурение и использование скважины, а также строгое соблюдение санитарно-защитных поясов. Нормы радиуса последнего вряд ли дадут возможность обустроить колодец на небольшой площади.

Поэтому лучший вариант – пробурить одну скважину для обслуживания нескольких домов.

Абиссинка и песчанка своими руками

Абиссинская скважина (вручную пробуренная)
http: // d-otshelnik.forum2x2.ru/t186-topic
Абиссинская скважина (ручное бурение).

Несмотря на свою простоту, абиссинский колодец пользуется большой популярностью у владельцев загородных домов. Действительно, часто ее дебит выше, чем у песчанки, и ее гораздо проще пробурить и оснастить. Но если водоносный горизонт находится ниже уровня, с которого внешний насос может поднять воду, то можно оборудовать песчаный колодец. Рассмотрим подробнее установку этих двух типов колодцев.

Проходка Абиссинской скважины

Перед тем, как начать водить Абиссинку, а именно так называется процесс получения этого источника воды, необходимо подготовить все элементы этого колодца.Они продаются в готовом виде, но сделать их самостоятельно не представляет особого труда.

Шаг 1. Основание фильтра изготавливается из метровой трубы диаметром один дюйм. Для этого в стенках трубы прорезаются отверстия в виде щели на 80 см через каждые 20 мм друг от друга.

Шаг 2. На трубку фильтра наматывается проволока и натягивается сетка фильтра. Последние необходимо фиксировать хомутами через каждые 100 мм.

Шаг 3. На дальний конец фильтра устанавливают стальной конус, диаметр основания которого больше диаметра трубы, а высота составляет 100 мм.Наконечник можно заказать у токаря, а конус можно надежно прикрепить к фильтрующей трубе с помощью оловянного припоя.

Таким же образом дополнительно фиксируется сетка.

Шаг 4. Для корпуса колодца подготовьте для подсоединения метровые или полуторадюймовые трубы с резьбой на обоих концах.

На подготовительном этапе можно изготовить бабку – приводной инструмент. Для этого берется небольшой отрезок трубы с толстой стенкой, к одному концу трубы приваривается сантиметровое основание, а к бокам привариваются ручки.Вес передней бабки должен быть не менее 30 кг.

После подготовительных мероприятий начинают движение.

Шаг 1. В месте, выбранном для колодца, выкапывается котлован площадью 1 квадратный метр и глубиной до полуметра.

Шаг 2. В яме начинают бурение садовым буром, длину которого постепенно увеличивают с помощью полудюймовых труб, которые соединяются между собой при помощи муфт и болтов.

Шаг 3.С момента появления песка, пропитанного влагой, приступают непосредственно к блокировке. Для этого подготовленный фильтр соединяется резьбой с первой трубой. На свободный конец трубы навинчивается муфта с концевой заделкой, предохраняющей трубу от ударов. Бабушку нанизывают и резко бьют.

Забивать можно и кувалдой, но в этом случае труба с большей вероятностью прогнется.

Важно! Заглушку необходимо совмещать с присыпкой трубы грунтом и ее заделкой.

Шаг 4. Во время езды постоянно наливают воду в колодец и слушают. Это нужно для того, чтобы не просверлить слой воды. Прослушивание производится следующим образом: каждые полметра труба скважины поворачивается по часовой стрелке и слушается, какой звук издается. Например, шорох и дребезжание указывают на горизонт из мелкого и крупного песка соответственно.

Шаг 5. Как только появится шум, добавьте еще воды и посмотрите, как быстро она просачивается в землю:

• если потихоньку, то углубляют еще на полметра;
• быстро – нужно углубиться на 30 см.

По окончании блокировки переходите к установке насоса.

Как сделать фильтр колодец

Первое, что нужно сделать перед бурением фильтрующего колодца, – это опросить ближайших соседей, есть ли у них аналогичный источник воды. Главное, узнать, с какой глубины добывают воду. Если вам предстоит пробурить более двух десятков метров, придется нанять бригаду профессионалов или арендовать спецтехнику.

Если слой с водой расположен на меньшей глубине, можно обойтись подручными средствами.

Выбрав удобное место, вдали от кучи мусора, выгребных ям и других загрязнений, выкопайте яму 150х150х150 см. Его стены рекомендуется укрепить листами дерева или металла.

Теперь нужно соорудить штатив, на котором впоследствии будет закреплена лебедка. Ниже приводится инструкция, как построить эту конструкцию, необходимую для подъема дрели.

Шаг 1. На концах трех планок с двадцатисантиметровым сечением вырезаются отверстия для трубки, которая будет соединять эти опоры штатива.

Шаг 2. Треногу устанавливают над буровой, фиксируя опоры для защиты от проваливания в грунт во время работы.

Шаг 3. Присоедините к треноге лебедку: вверху электрическую, внизу – механическую.

Шаг 4. К лебедке навешивают сеялку.

Вы можете начать бурение, это цикл, который повторяется до тех пор, пока не будет достигнут водоносный горизонт, и включает следующие шаги:

Как только пойдет чистая вода, можно приступать к обустройству колодца, включающему заполнение нижнего фильтра, установку обсадных труб, насосного оборудования, напора и кессона.

Таким образом, вы можете самостоятельно пробурить скважину в песке или абиссинскую скважину, используя подручное оборудование. Если потребуется больший дебет воды, придется выделить значительную сумму средств и нанять организацию, деятельность которой связана с бурением артезианских скважин.

При выборе бурильщиков лучше всего выбирать компанию, которая имеет несколько буровых установок и не предлагает пластиковых обсадных труб. Кроме того, в этой фирме обязательно должен быть гидролог.

Видео – Абиссинский колодец внутри дома

Видео – Бурение скважины в песке. Колодец на воду своими руками

Профессиональное бурение скважин – удовольствие очень дорогое. В зависимости от метода бурения стоимость услуг специализированных компаний колеблется в пределах 15-50 долларов США. То есть на каждый метр глубины. Учтите, что задача действительно непростая, и поэтому большинство владельцев дач и усадеб обращаются за ее решением к специалистам.Следовательно, цель данного материала – рассмотреть варианты того, как можно своими руками пробурить скважину на участке без использования дорогостоящего оборудования. Мы опишем доступные методы, чтобы вы могли оценить сложность и объем работы, а затем начать движение по выбранному пути.

Насколько глубока питьевая вода

Это главный вопрос, который задает домовладелец при организации водоснабжения дома. Точный ответ на него может дать только геологоразведка дачи, проведенная в последние годы.Чтобы в этом убедиться, стоит изучить расположение водоносных горизонтов в земле.

Как видите, вода расположена на разных горизонтах, между которыми находятся непроницаемые породы – плотный суглинок, известняк и глина. Для определения подходящего слоя предлагаем немного расшифровать представленную схему:

1. Ближе всего к поверхности находятся воды, которые попадают в землю из-за атмосферных осадков – так называемые верхние воды. Местами он начинается с глубины 0,4-0,8 м и продолжается до 20 м.Как правило, это грязная и плохо фильтрованная вода, содержащая вредные примеси.
2. На глубине до 30 м подземные воды более чистые, они также питаются атмосферными осадками. Большинство хозяйственных колодцев выносятся именно на этот горизонт (его верхняя граница может находиться на расстоянии 5-8 м от поверхности). Перед употреблением в пищу эту воду необходимо профильтровать.
3. Скопления подземных вод в песчаном слое прошли хорошую естественную фильтрацию и пригодны для питьевого водоснабжения.Если вы хотите сделать колодец своими руками, то вам нужно дойти до этого горизонта.
4. Самая чистая вода находится в полостях известняка на глубине 80-100 м, что недостижимо при кустарных методах бурения. Поскольку артезианская вода находится под давлением, после пробивки колодца поток самостоятельно поднимается до уровня земли или даже выплескивается наружу.

Примечание. Границы залегания верхних и подземных вод обозначены очень условно, их глубина может варьироваться в зависимости от местности и других факторов.

Расположение источника автономного водоснабжения

Когда мы выяснили, между какими слоями расположен подходящий горизонт, нам нужно определить место для будущего источника водоснабжения. Не будем говорить о сомнительных вариантах вроде биолокации рамкой или рогатки из лозы, а дадим ряд простых советов:

• узнать все о соседних колодцах и колодцах: их глубину, качество воды и расположение;
• отступить как можно дальше от очагов загрязнения – септиков, уличных туалетов и скотного двора;
• Примечание: на возвышенности скважины не бурятся, для этого лучше выбрать низменность.

В любом случае нужно запастись терпением. Вполне вероятно, что с первого раза у вас не получится достать питьевую воду и вам нужно будет сделать несколько попыток.

О технологиях бурения

Прежде чем говорить о способах проведения буровых работ, перечислим типы скважин:

• на воде;
• на песке;
• на известняке (артезианском).

Сделана мелководная скважина для выхода на верхние горизонты и организации подачи с помощью помпы.Сюда же относится и абиссинская скважина из трубы малого диаметра. Соответственно, бурение в песке и известняке означает углубление до нижних слоев, как показано на диаграмме выше.

Похоже на бурение шнеком

Существует несколько технологий пробивки узких вертикальных каналов в земле:

1. С помощью сверла, выполненного в виде шурупа. Для достижения желаемой глубины сверло по мере погружения дополняется новыми секциями.
2. Колонковое бурение. В этом случае основным инструментом является полая труба с острым концом, в которую вварены твердосплавные зубья. В процессе заглубления стакан наполняется камнем, который периодически очищается.
3. Гидравлический метод (прямая или обратная промывка). Суть в том, что бур опускается в канал вместе с обсадной колонной, а грунт с рабочей зоны постоянно вымывается напором воды, подаваемой дренажным насосом.
4. Ударно-канатный метод заключается в забивании того же стекла и периодической выемке грунта на поверхность.Он использует силу удара от свободного падения инструмента, помещенного внутри обсадной колонны. Обычно оператор вручную поднимает стекло, привязанное тросом к катушке, а затем выпускает его в свободный полет на дно колодца.

Ссылка. Для прохождения рыхлых слоев или промежуточных водовозов при попадании шнека или стакана в жижу используется специальное приспособление – желонка или буровая ложка. Это кусок трубы с лепестковым или шарообразным обратным клапаном, который заполняется жидкой горной породой при каждом погружении.Затем желонка поднимается и очищается.

Самодельная конструкция желонки

Помимо вышеперечисленных способов бурение скважин на воду ведется по технологии абиссинских скважин. Короче говоря, труба диаметром 32 мм с конусом на конце погружается до уровня грунтовых вод, которые впоследствии откачиваются из колодца поверхностным насосом.

Чтобы бурить своими руками на площадке скважины и не использовать специализированное оборудование, можно реализовать всего 2 технологии: ударный кабель и абиссинская скважина.О них и поговорим дальше.

Как произвести пробивку ударным методом

Это самая недорогая технология, но достаточно трудоемкая. Для работы потребуются следующие устройства:

• тренога металлическая катаная с крюком и колодкой сверху;
Лебедка
• с тросом, оснащенная ручкой;
• инструмент приводной – стекло и желонка;
• сварочный аппарат;
• ручная дрель.

Стекло для пробивания грунта

Консультации.Если у вас есть сварочный инвертор и навыки работы с ним, вы можете сварить эти простые устройства в своем гараже. Но изготовление самодельных устройств оправдано, когда нужно пробить не одну скважину, а 10 или 20. Легче арендовать штатив с катушкой.

Перед бурением почвы на необходимую глубину подготовьте обсадные трубы. Их диаметр должен быть таким, чтобы рабочий инструмент свободно проходил внутрь, но с минимальным зазором, а длина должна соответствовать высоте штатива.Одно условие: ударная технология неприменима на скалах или в почвах с каменными вкраплениями. Для проникновения в такие горизонты вам понадобится сверло с твердосплавной напайкой.

Самостоятельное бурение скважины на воду выполняется в следующем порядке:

1. Из первой секции кожуха сделать фильтр, просверлив отверстия Ø8-10 мм в шахматном порядке с шагом 7-8 см на отрезке трубы длиной 1 метр. Закройте верх отверстия сеткой из нержавеющей стали, закрепленной заклепками.
2. Просверлите направляющую скважину ручным сверлом на глубину 0,5–1 м. Здесь важно правильно расположить инструмент под углом 90 ° к поверхности, чтобы канал получился строго вертикальным.
3. Вставьте первую секцию обсадной колонны в отверстие, откорректируйте вертикаль и вставьте ударный инструмент.
4. Оставив помощника для поддержки корпуса, поднимите и освободите стекло с помощью барабана. При заполнении выньте его и потрите камень. По мере удаления почвы труба начнет занимать свое место и постепенно погружается в землю.Чтобы ускорить процесс, прикрепите к нему пару утяжелителей.
5. Когда край первой секции упадет на поверхность земли, приварите к ней вторую секцию, строго контролируя вертикаль уровнем. Продолжайте работать таким же образом, пока не дойдете до слоя воды.

Сварка следующей секции на уровне

Важный момент. Пройдя через верховодку, вы обязательно встретите кашицу, которая выпадает из железного стекла.Смесь глины с водой нужно отбирать из колодца методом желонки, устанавливая его вместо обычного инструмента.

Когда конец трубы опускается на 40-50 см ниже уровня грунтовых вод, прекратить пробивать канал и приступить к «раскачиванию» источника. Для этого опустите трубу, соединенную с поверхностным насосом, на дно ПНД, а в шахту налейте 2-3 ведра воды. Затем включите агрегат и дайте ему поработать 2 часа, контролируя чистоту и давление воды.Последним этапом является обустройство колодца и подключение его к водопроводу дома, как сказано в п. Подробнее о процессе бурения смотрите в видео:

Абиссинская скв.

В отличие от традиционных подземных каналов, абиссинский колодец имеет небольшой диаметр (не более 50 мм) и воду из него откачивают поверхностным насосом, а не погружным. Считается, что за счет создаваемого вакуума такая скважина не заиляется, а со временем ее дебит только растет из-за вынужденной эрозии донных капилляров.На самом деле такие претензии не имеют серьезных оснований.

Перед тем, как сделать абиссинскую скважину, подготовьте необходимое количество обсадных труб длиной 2-2,5 м. Поскольку углубления ниже 15 м не предвидится, достаточно иметь под рукой 6-7 готовых отрезков Ø50 мм плюс первую секцию со стальным конусом на конце – иглой. Она сыграет роль бурового инструмента.

Игла законченная с сеткой

Технология выглядит так:

1. Сделайте первую секцию кожуха – так называемую иглу.Приварите к его концу металлический конус, сделайте отверстия по бокам и поместите сетку, как описано в предыдущем разделе.
2. Выкопайте небольшое отверстие для лидера, вставьте в него иглу и начните движение в вертикальном направлении. Для этого можно использовать тот же штатив с подвешенным грузом или другое приспособление.
3. Во время погружения приваривайте новые секции и продолжайте закупоривать кожух. Приближаясь к расчетной глубине, проверьте внешний вид воды с помощью груза на веревке.
4. После прохождения водоносного горизонта опустить полимерный трубопровод, соединенный с ручной колонной, в скважину.Наполните его водой и прокачивайте источник в течение 30-60 минут, пока не потечет чистая вода. Затем приступайте к установке автономной системы водоснабжения.

Устройство абиссинской скважины

Консультации. Приступая к заказу изготовления стального конуса, имейте в виду, что его «юбка» должна быть на 3-5 мм шире обсадной трубы, чтобы при движении не сорвало сетку со стенок вала. Для удобства использования сделайте конец иглы как можно более острым.

Абиссинская скважина имеет один существенный недостаток: перед ее бурением нужно точно знать, что в данном месте есть грунтовые воды. В противном случае вы рискуете закопать все трубы в землю, так как не всегда удается их вернуть обратно. Достоинства источника – простота исполнения и минимальный расход материалов. При желании аналогичную скважину можно пробурить прямо в доме, как на видео демонстрирует бригада рабочих:

Заключение

Метод ударного бурения действительно подходит в ситуации, когда нужно самостоятельно пробивать скважину на даче.И абиссинский колодец построен по той же технологии. Для использования других методов – шнекового, колонкового и гидравлического – необходимо специальное оборудование – буровая установка, дренажный насос и т. Д. Но полностью отказаться от этих вариантов, несмотря на высокую цену, невозможно, ведь состав почвы и глубина размещения водовозов разные. Вы не можете пробить скалу рукой и не можете пройти более 50 метров до горизонта.

Инженер-проектировщик с опытом работы в строительстве более 8 лет.
Окончила Восточноукраинский национальный университет. Владимир Даль получил степень в области электронного оборудования в 2011 году.

Связанные записи:

Как пробурить собственную водозаборную скважину, используя только трубу из ПВХ

Водяная скважина

Есть кое-что, что было у всех наших предков на своей собственности, и мы не часто есть сегодня. Нет, я не имею в виду сарай, хотя это было бы правдой. Я имею в виду колодец.

Городская вода – это что-то относительно новое, по крайней мере, в том виде, в каком мы ее знаем.До этого людям во всем приходилось полагаться на колодезную воду. Если они не жили достаточно близко к своим соседям, чтобы иметь общий колодец, им приходилось иметь свой собственный.

Сегодня иметь колодец – редкость. Немногие могут позволить себе пробурить скважину в коммерческих целях, и еще меньше людей пытаются сделать это самостоятельно. Но есть способы сделать это самостоятельно, не прибегая к проверенному временем методу использования кирки и лопаты.

Проблема с использованием кирки и лопаты для рытья колодца, помимо того, что это изнурительная работа, заключается в том, что колодец должен быть достаточно большим, чтобы в него можно было залезть и работать.Это означает, что нужно вытеснить намного больше грязи, чтобы опуститься до уровня воды. Колодец также необходимо укреплять на ходу, чтобы предотвратить его обрушение во время работы.

Но есть способ попроще. На самом деле вы можете довольно легко пробурить скважину, используя только трубы из ПВХ и воду. Нет, не я изобрел этот способ, это сделал кто-то другой; но его метод настолько прост, что он заслуживает того, чтобы поделиться им.

Правильная почва

Для начала вам нужна подходящая почва.Не вся почва одинакова, и неправильная почва сильно затруднит бурение скважины. Земля под нашими ногами разделена на слои, и состав этих слоев существенно повлияет на то, насколько легко их просверлить. У нас могут быть слои:

Почва и песок – единственные, которые легко просверлить. Конечно, если посреди почвы есть корни деревьев, у вас могут возникнуть проблемы с их просверливанием. Глина распадается очень медленно, а камни и гравий… ну, они говорят сами за себя.

Слои песка и гравия улавливают воду. Так что в конце концов вы захотите попасть в одну из них, желательно по песку. Если вы ударите гравий с водой, это может вызвать проблемы, так как вам действительно нужно спуститься в слой, чтобы иметь хороший поток воды.

На большей части территории страны воду можно найти в слое песка всего на 20 футов ниже поверхности. Профессиональные бурильщики колодцев на воде не останавливаются на достигнутом, так как они хотят зарабатывать больше денег, и они берут деньги пешком. К тому же, вообще говоря, чем глубже вода, тем лучше ее качество.

Изготовление сверла для ПВХ

Изготовить сверло для ПВХ очень просто. Все, что вам нужно, это двухдюймовая труба из ПВХ и некоторые фитинги. Само «сверло» делается из трубы путем ее разрезания. Это можно сделать с помощью пилы любого типа, но проще всего это сделать с помощью болгарки.

На самом деле все, что это будет делать, – это соскрести грязь, разбивая ее, чтобы ее можно было удалить из отверстия. Но это все, что нужно сделать. Вы также будете закачивать воду в это отверстие, которое будет постоянно промывать его, удаляя грязь и песок, которые разрушает острие сверла.

То же можно сделать и из оцинкованной сантехнической трубы. Так будет сложнее, и вы сможете просверлить корни деревьев и даже некоторые мягкие породы.

Эта же труба из ПВХ может служить кожухом вашего колодца с небольшими изменениями. Все колодцы нуждаются в «сетке колодцев» внизу. Цель этого экрана – позволить воде просачиваться через обсадную колонну, не допуская попадания песка. Чтобы труба функционировала как экран для колодца, прорежьте несколько тонких прорезей сбоку трубы, расположив их в шахматном порядке, чтобы не ослабить трубу.Проще всего это сделать с помощью пневматического шлифовального станка или отрезного инструмента (они по сути одинаковы) и небольшого, очень тонкого лезвия отрезного инструмента.

Карманный солнечный генератор обеспечивает аварийное резервное питание

Помните, вы не хотите ослаблять трубу, поэтому сделайте в трубе около шести прорезей по длине по окружности трубы. Затем поднимитесь на пять или шесть дюймов и сделайте это снова. Сделайте такие наборы пазов для нижних трех футов бурильной трубы.

К другому концу трубы из ПВХ необходимо присоединить два садовых шланга. Требуется двое, чтобы в сверло попало достаточно воды, чтобы вытолкнуть обломки, о которых я только что говорил, из отверстия. Одного шланга не хватит. Фактически, один из этих шлангов должен выходить из дома соседа, чтобы в обоих из них был полный поток воды.

Головка колодца состоит из двухдюймовой Т-образной формы из ПВХ с переходниками с обеих сторон, опускающимися на дюйма для подсоединения садового шланга. Соберите все соединения вместе с помощью ПВХ-цемента и грунтовки, чтобы они не расслоились.Резиновая муфта необходима, а не фиксированное соединение, чтобы добавить еще одну секцию трубы из ПВХ.

Это то место, где вода попадет в дрель, чтобы промыть отверстие. Вода будет проходить по длине сверла внутри трубы и выходить из ее дна. Он будет двигаться вверх по внешней стороне трубы, немного увеличивая отверстие и вынося мусор из колодца.

Новые солнечные резервные генераторы обеспечивают в 4 раза больше энергии, чем другие модели!

Единственное, что вам понадобится, это ручка.Вы будете «мотором» для этой сеялки, поэтому вам нужно будет крутить трубу взад и вперед, заставляя зубья сверла разрывать почву. Простой кусок дерева, который можно пересечь через трубу, подойдет. Вы можете закруглить края и отшлифовать его, чтобы было легче держать руки. Затем прикрепите его к трубе с помощью больших хомутов.

Очень важно иметь возможность перемещать ручку вверх по длине трубы, когда труба спускается в отверстие. В противном случае вы не сможете продолжать сверление.Так что не делайте чего-то вроде использования крестовины из ПВХ, чтобы ручка постоянно прикреплялась к бурильной трубе.

Бурение скважины на воду

Если у вас есть экскаватор для бурения скважин, вы можете начать с него скважину. Это прорезает корни намного легче, чем дрель из ПВХ. Затем, когда вы поднимите сверло и вставите его в отверстие, само отверстие может помочь удержать его.

Чтобы пробурить скважину этой простой дрелью, начните с подсоединения шлангов и включения воды в обоих источниках.Затем вставьте конец сверла в отверстие, приподняв его. При необходимости отрегулируйте высоту ручки, чтобы она находилась на удобной рабочей высоте. Это будет где-то между верхней частью груди и чуть ниже талии. Если двигаться дальше вверх или вниз, ваше тело будет напрягаться во время сверления.

Начните вращать дрель вперед и назад примерно на четверть оборота в каждом направлении. Вы увидите, как из отверстия начинает пузыриться мутная вода. Вы будете смотреть на эту грязь следующие несколько часов. Сверление идет медленно, но не намного медленнее в грязи и песке, чем то, что я испытал при использовании дрели с пневматическим приводом.

Продолжайте бурение до тех пор, пока не попадете в воду, при необходимости перемещая ручку вверх по трубе. Будет немного сложно определить, когда вы попали в воду, просто потому, что вы постоянно добавляете воду в отверстие. Итак, что вы делаете, это ищите песок. Вода будет в песчаных слоях, поэтому следите за тем, чтобы песок не начал выходить из ямы. Когда вы попадаете в песок, вы также должны попасть в воду.

Не останавливайтесь только потому, что вы попали в песок. Измерьте глубину своей ямы, измерив, сколько трубы у вас еще осталось над землей.Затем просверлите песок. Вам понадобится по крайней мере три фута трубы в песок, чтобы у вас был постоянный поток воды.

Завершение водозаборной скважины

Наибольшая глубина, которую вы можете пройти с таким колодцем, составляет около 20 футов. После этого вам нужно будет налить немного бурового раствора в скважину, чтобы помочь стабилизировать скважину и предотвратить ее обрушение. Даже с буровым раствором максимальная глубина, которую вы можете пройти, составляет около 30 футов.

Это действительно не проблема, так как к тому времени вы, вероятно, столкнетесь с водой. Вы также должны учитывать, что насос для неглубокой скважины может набирать воду только на глубину около 20 футов. Так что, если вы не попадете в воду на таком расстоянии, этот метод может вам не подойти.

После того, как вы попали в воду, оставьте колодец на ночь и проверьте снова на следующий день. Бросьте что-нибудь внутрь бурильной трубы, привязанной к колонне, чтобы убедиться, что в скважине есть вода. Не закрывайте его, пока не будете уверены.

Чтобы закрыть скважину, временно закройте скважину пластиковой крышкой или изолентой и насыпьте вокруг нее песок, чтобы заполнить пространство между обсадной трубой скважины (бывшей бурильной трубой) и краями скважины, в которую вы попали. просверлен. Если вы не заполните эту область чем-то, она заполнится сама по себе. Заполняя его песком, вы сохраняете пористый материал, через который может течь вода.

Вот и все. Все, что вам сейчас нужно, это насос, и ваш колодец готов к работе. Первые несколько сотен галлонов воды будут мутными.Через некоторое время он очистится, и вы получите прохладную чистую воду. Перед употреблением проверьте эту воду или пропустите всю питьевую воду на очистку для вашей безопасности.

Пробурили ли вы когда-нибудь подобную водяную скважину? Что бы вы посоветовали? Поделитесь им в разделе ниже:

Техническое руководство по заброшенным или изношенным водозаборным скважинам

Бурильщики и установщики насосов на воду

Заброшенные и / или пришедшие в негодность колодцы служат прямыми каналами к вашим грунтовым водам или водоносному горизонту.Загрязнение может повлиять на водные скважины в этом районе, в том числе на те, которые используются для питьевой воды. Пример опасности заброшенных колодцев можно увидеть ниже – лошадь, которая упала в непокрытый, открытый, заброшенный и разрушенный колодец, вырытый вручную. К счастью, лошадь выжила!

Заброшенные и пришедшие в негодность колодцы представляют опасность для жизни людей и животных, а также для грунтовых вод!

---

Определение заброшенной скважины

Подробное руководство по определению заброшенной скважины см. В Контрольном списке для определения заброшенной скважины (PDF).

Обычно вы найдете пластмассовый, стальной, кирпичный или бетонный кожух (трубу), выступающий над землей (рисунки 1, 3 и 6) или яму в земле без видимого дна (рисунки 2 и 5). Некоторые заброшенные колодцы имеют цементные или кирпичные корпуса, выступающие над землей. Такие колодцы обычно называют колодцами большого диаметра или колодцами, вырытыми вручную (рисунок 4). Ниже приведены несколько примеров заброшенных скважин:

Рисунок 1. Заброшенный колодец с обсадной колонной и насосом. Рисунок 2.Заброшенная скважина в открытом стволе Фото 3. Заброшенная скважина Обсадная труба ПВХ. Рисунок 4. Заброшенный колодец большого диаметра / выкопанный вручную Рисунок 5. Заброшенный колодец, покрытый фанерой Рисунок 6. Заброшенный колодец с поврежденной обсадной колонной

---

Сообщение о заброшенной скважине

Если вы определили, что заброшенная скважина существует, и хотите добавить ее в официальную базу данных заброшенных скважин, посетите веб-страницу отчета о заброшенных скважинах.

---

Заглушка колодца

Зарегистрированный землевладелец несет ответственность за подключение заброшенных или поврежденных колодцев или приведение их в соответствие с нормативными требованиями.

Кто может заткнуть колодец?

Землевладелец может нанять лицензированного бурильщика или установщика насосов для закупорки колодца.

Землевладелец может также заткнуть колодец на своем участке в соответствии с Административным кодексом штата Техас, гл.76.104 и представить отчет о подключении к сети штата Техас.

Характеристики заглушки скважины

Спецификации заглушки скважин можно найти в разделе «Спецификации строительства и заглушки скважин» раздела WWD / PI или в Руководстве землевладельца по заглушке заброшенных водяных скважин (PDF).

Скважины большого диаметра, а также пробуренные скважины должны быть без повреждений и закрыты покрытием, способным как предотвращать попадание поверхностных загрязняющих веществ в скважину, так и выдерживать вес не менее четырехсот (400) фунтов.Покрытие должно быть сконструировано таким образом, чтобы его нельзя было легко снять вручную.

Нельзя закрывать колодец большого диаметра крышкой.

Спецификации заглушек штата

требуют снятия всего съемного корпуса. Вы должны попытаться вытащить кожух. В зависимости от обстоятельств, если обсадную колонну невозможно вытащить, необходимо обрезать обсадную трубу как можно ниже уровня земли и заглушить колодец снизу вверх.

Несмотря на то, что согласно спецификациям требуется, чтобы скважина была зацементирована на поверхности, делаются поправки, чтобы остановить цементную пробку на глубине до 4 футов ниже уровня земли (глубина вспашки).

---

Отчетность о закупорке скважин

Вам необходимо предоставить отчет о закупорке в течение 30 дней с даты закупорки скважины.

Вы можете отправить отчет о подключении через Интернет. Чтобы отправить отчет в режиме онлайн, у вас должны быть координаты глобальной системы позиционирования (GPS).Вы должны определить широту и долготу колодца. Вы можете сделать это с помощью портативного устройства GPS или с помощью картографического веб-сайта, такого как Maptech.com, Terraserver.com или Google Earth.

Вы также можете отправить отчет по почте, заполнив форму отчета о подключении (PDF) и отправив его по адресу:

TDLR
Программа установки бурильщика / насоса для водяных скважин
Почтовый ящик 12157
Остин, Техас 78711

Также отправьте копию в местный район охраны подземных вод, если это возможно.Совет по развитию водных ресурсов Техаса имеет карту заповедников (PDF), которую вы можете проверить.

Служба информации о природных ресурсах Техаса (TNRIS) поддерживает сеточные карты. Телефон TNRIS: (512) 463-8773.

Порядок отчетности для землевладельцев

Закон штата Техас позволяет землевладельцам бурить или закупоривать водозаборные скважины на своей территории. После успешного создания учетной записи пользователя и входа в TWRSRS выберите «Drillers List» в левом меню и нажмите кнопку «Associate Driller».На следующей странице введите «Номер лицензии 10000» и соответствующий PIN-код (свяжитесь с программой TDLR для бурильщиков и установщиков насосов, чтобы получить PIN-код по телефону 512-463-7880 или [email protected]). После первоначальной ассоциации учетная запись пользователя автоматически отображает соответствующие отчеты для каждого отдельного землевладельца при каждом входе в систему.

---

Справка и поддержка

Чтобы получить помощь с заброшенными или вышедшими из строя скважинами, свяжитесь с TDLR по программе бурильщиков водяных скважин и установщиков насосов на водопроводе[email protected] или позвоните по телефону 512-463-7880.

6 вещей, которые нужно знать о колодезной воде перед копанием

Питьевая вода – настолько важный аспект повседневной жизни, что многие из нас даже не задумываются об источнике. Но качество воды сильно различается в Соединенных Штатах и ​​во всем мире, что, в свою очередь, может повлиять на качество жизни.

Около 300 миллионов американцев полагаются на общественные источники воды. Однако, по данным Агентства по охране окружающей среды, от 13 до 15 миллионов человек используют вместо этого частные колодцы.Многие из них находятся в сельской местности, где дома часто не могут подключиться к муниципальным водопроводным системам, потому что просто слишком дорого расширять инфраструктуру.

Амбициозные (и богатые) домовладельцы могут решить потратить деньги на строительство инфраструктуры самостоятельно. Но большинство предпочитает использовать частные колодцы, которые удовлетворяют все их потребности в пресной воде. Установлена ​​насосная система для подачи воды в помещение.

Вода из колодцев кардинально отличается от того, откуда она берется, от того, какой у нее вкус, и даже от законов, применимых к ее качеству и безопасности.Вот шесть вещей, которые нужно знать о колодезной воде.

1. Колодезные источники вечной воды – вид

Городское водоснабжение поддерживается для бесперебойной подачи воды до тех пор, пока не будет стихийных бедствий. Так частные колодцы. Но бывают обстоятельства, когда колодцы выходят из строя.

«Вода из колодца может закончиться или высохнуть, но они, как правило, снова наполняются, когда ее восстанавливает утечка воды», – пишет Фил Эш, основатель Pro Paint Corner, где он работает со многими подрядчиками по дому.

Это случается не часто, но случается, когда огромные объемы откачиваются в течение продолжительных периодов времени.Если вы превысите пределы своего запаса, вода со временем может стать мутной и темной.

Есть и другие ситуации, в которых частные колодцы могут не работать, по словам Дэвида Шелла, основателя британской публикации по обслуживанию домов TradesManCosts:

• Уменьшение количества осадков
• Уменьшение количества воды, попадающей в воду. выход на поверхность
• Заполнение рыхлыми отложениями
• Низкая подпитка водоносного горизонта

Хорошая новость заключается в том, что правильно обслуживаемые скважины обычно хорошо работают в течение десятилетий без каких-либо серьезных проблем.

2. Возможно, вам придется копать глубоко.

Чтобы найти воду, вы копаете или пробуриваете ее, получая доступ к водоносным горизонтам (слой проницаемой породы, содержащей воду). Во многих местах можно копать прямо в земле, пока вы не подключитесь к источнику грунтовых вод.

Строительство скважин обычно относится к трем категориям: пробуренные (или выкопанные), забивные и пробуренные скважины. Корпус каждого типа немного отличается.

Пробуренные или выкопанные колодцы являются самыми мелкими, глубиной от 10 до 30 футов (от 3 до 9 метров) могут быть облицованы простой плиткой или кирпичом.Оболочка обычно не сплошная.

Забивные скважины имеют глубину от 30 до 50 футов (от 9 до 15 метров) и имеют бесшовные обсадные трубы. Но тот факт, что они вытягиваются из воды так близко к поверхности, делает их уязвимыми для загрязнения.

Пробуренные скважины могут иметь глубину в сотни или тысячи футов, и они непрерывно обсаживаются. По сравнению с двумя другими типами, они с наименьшей вероятностью будут загрязнены, потому что вода находится так далеко от поверхностных загрязнителей.

3. Но это не всегда возможно

В зависимости от вашего местоположения уровень грунтовых вод может быть мелким или глубоким.Если слишком неглубоко, могут возникнуть проблемы с загрязнением. Слишком глубокий колодец может оказаться нерентабельным, или может оказаться, что слишком мало воды стоит затраченных усилий. Могут возникнуть и другие проблемы.

«Глубоко расположенные водоносные горизонты могут иметь более высокое содержание соли, что делает их нежелательными для питья», – говорит Эш.

И это не единственная проблема. «В некоторых местах мира вы никогда не попадете в воду, поскольку она может быть слишком засушливой», – говорит он.

Мелкие колодцы с большей вероятностью будут загрязнены химическими веществами, которые просачиваются в грунтовые воды.Это часто происходит в районах с тяжелыми промышленными процессами или сельскохозяйственными методами, в которых используются различные гербициды, пестициды и удобрения.

EPA уже установило, что во многих частных скважинах в США уровень нитратов превышает стандарты EPA. (Нитраты естественным образом содержатся в воде, но высокие уровни могут быть опасны для вашего здоровья.) Это еще одна причина внимательно следить за качеством воды в течение года.

4. Вода из колодца имеет приятный вкус

В муниципальных системах вода обрабатывается химическими веществами, чтобы сделать ее безопасной для общего потребления.Самые распространенные добавки – это хлор, диоксид хлора и озон. Но в какой-то момент в вашей жизни вы, несомненно, попали в рот к воде, которая, по-видимому, содержит слишком много этих компонентов, что может сделать воду неприятной.

«Если вы когда-нибудь пробовали плохую воду из-под крана, то переход на воду из колодца может стать большим облегчением», – пишет Джон Линден, дизайнер интерьеров MirrorCoop, который вырос на воде из колодца и консультировал по многим проектам дома. «Многие люди согласны с тем, что вкус лучше, но иногда он все же немного странный из-за отсутствия в системе хлора или органических веществ, таких как фторид.”

Однако высокое содержание питательных веществ является одной из причин того, что многие люди считают колодезную воду такой вкусной и освежающей по сравнению с городской водой. Эти питательные вещества могут быть очень полезны для вашего тела. Но содержание минералов сильно варьируется в зависимости от вашего местоположения и лабораторных анализов. – единственный способ узнать больше о том, что на самом деле находится в вашей воде

Linden предупреждает, что вода из колодца также откладывает минералы на стеклянную посуду из-за высокого содержания минералов, которые могут оставаться в течение многих лет, если вы их не смываете.В некоторых местах эти минералы настолько жесткие, что рекомендуется использовать мягкую губку без абразивных химикатов, иначе вы получите поцарапанную посуду.

5. Вы должны проводить ежегодное тестирование

Вы можете считать свой личный колодец предметом гордости и признаком независимости, но имейте в виду, что правила EPA применяются только к общественным источникам воды, которые постоянно проверяются.

Другими словами, вы несете ответственность за то, чтобы вода из вашего источника была безопасной для питья.Это означает, что вам нужно проводить тестирование, как правило, ежегодно или чаще, если вы подозреваете, что что-то не так.

«Вы можете пройти базовый тест воды, проверяющий содержание свинца, бактерий, пестицидов и т. Д., На Amazon примерно за 25 долларов», – говорит Томас Джепсен, специалист по планированию дома в Passion Plan, у которого дома также есть колодезная вода, по электронной почте. . «Однако хорошо провести тщательное тестирование, когда вы пробурите скважину, которая обойдется вам в несколько сотен долларов. Вам нужно будет продолжать тестирование, по крайней мере, один раз в год.”

Тщательный тест должен изучить эти потенциальные загрязнители, согласно Shell:

• Базовая пригодность воды
• Бактерии кишечной палочки
• Нитраты
• Ионы
• Сульфат
• Фторид
• Общее количество растворенных твердых веществ

Если ваша вода загрязненный, не пейте его. Если у вас есть химическое загрязнение, даже не купайтесь с ним. Обратитесь в местный отдел здравоохранения и попросите совета по решению проблемы.

6. Вы можете сэкономить деньги

В США стоимость коммунального водоснабжения составляет в среднем 315 долларов в год, а в некоторых местах это будет стоить вам в два или три раза больше. Вода из колодца, с другой стороны, бесплатна, хотя вам нужно платить за электричество, чтобы закачать воду из колодца в ваш дом.

«Вам нужно будет потратить деньги на обслуживание вашей системы водоснабжения, но экономия будет выше», – говорит Shell.

Вот разбивка, любезно предоставленная блогом Insurify: Затраты на инициализацию скважины в U.S. обычно составляют около 5000 долларов (от 15 до 30 долларов за фут глубины), а техническое обслуживание составляет от 300 до 500 долларов в год. Конечно, если на вашем участке уже есть колодец, вы обходитесь без затрат на установку. Городская вода, если предположить, что семья из четырех человек использует 10 500 галлонов (39 747 литров) в течение 30 дней по цене полцента за галлон (0,005 доллара за галлон), обойдется вам в 630 долларов в год. А хорошо обслуживаемый напорный бак для скважины может прослужить 25 лет, а то и дольше.

Хотя стоимость одного капитального ремонта скважины может превысить расходы на городское водоснабжение на пару лет, если из вашей скважины будет продолжаться откачка воды без проблем, вы можете обнаружить, что в долгосрочной перспективе это сэкономит деньги, особенно если вы живете в районе. с очень городскими счетами за воду.

Краткая история колодцев

Прежде чем мы рассмотрим историю колодцев, мы начнем с основ: что такое колодец? Это сооружение или выемка, сделанная в земле путем рытья или бурения для доступа к подземным водам, таким как водоносный горизонт. Люди и общины использовали колодцы для получения воды на протяжении тысячелетий. Благодаря многочисленным достижениям в области технологий, сегодня компания Tacoma Pump and Drilling бурит водяные скважины для жилых домов, чтобы получить доступ к местным водоносным горизонтам.

Первые водозаборные скважины

Самые ранние упоминания о водяных колодцах относятся как минимум 8000 лет назад. Некоторые из старейших колодцев были созданы в Израиле, Индии и Китае.

В Индии обычно рыли ступенчатые колодцы. Большие ямы были вырыты вручную, а затем выложены камнями для создания ступенек. Затем по этим ступеням люди получили доступ к грунтовым водам. В эпоху неолита китайские рабочие вручную выкопали глубокие колодцы, чтобы получить доступ к подземным водам для питья. Эти колодцы были выложены рядами бревен с прикрепленной вверх квадратной обсадной трубой – очень простая версия того, что мы имеем сегодня.

Самый глубокий колодец, выкопанный вручную, известен как Вудлингдинский колодец и находится в Брайтоне, Восточный Суссекс. Глубина колодца составляет 1285 футов – это такая же глубина, как высота Эмпайр-стейт-билдинг (помните, что он вырыт вручную!). Рабочие работали круглосуточно без выходных в течение четырех лет, пока наконец не достигли подземных вод. Вы все еще можете посетить колодец сегодня!

Технологические достижения в скважинах

До начала 19 века колодцы все еще копали вручную. В 1808 году в США братья Раффнер изобрели механическое бурение.Братья Раффнер впервые успешно применили механическое бурение в Чарльстоне, Западная Вирджиния, чтобы получить доступ к воде и соли на Грейт-Буффало-Лик. Это изобретение позволило эффективно пробурить гораздо больше скважин по всей Америке.

К 1820-м и 1830-м годам на рынке появились шнековые бурильные машины. Эти машины позволяли пробурить скважины глубже, а вода оставалась незагрязненной, поскольку она поднималась по трубам, сделанным из стали первого поколения. К началу 20-го века технология роторного бурения стала стандартом после изобретения в 1908 году долота с шарошечным конусом Говардом Хьюзом-старшим.Изобретение Хьюза до сих пор используется для многих видов бурения.

1940-е годы принесли изобретение портативных буровых инструментов – до тех пор все они были платформенными. И это подводит нас к технологии, которая используется до сих пор.

Водозаборные скважины сегодня

Развитие технологий в области водяных скважин позволило многим общинам и сельским районам иметь источник чистой воды и постоянное орошение. Обновленные методы бурения означают, что при бурении свойств наносится небольшой ущерб.Если вы заинтересованы в пробурении водозаборной скважины, вам нужно заранее проверить несколько вещей. Мы создали для вас контрольный список.

Более 80 лет мы предоставляем услуги по обслуживанию скважин для жителей северо-западного Тихоокеанского региона. Для домовладельцев мы предлагаем колодцы, обеспечивающие стабильное и чистое питьевое водоснабжение. Мы предоставим вам колодец, который прослужит вам всю жизнь. Чтобы узнать больше о наших услугах по обслуживанию водозаборных скважин, посетите здесь.

12В переменного тока 5-630-10.Определения.

Следующие слова и термины, когда они используются в этой главе, имеют следующие значения, если контекст явно не указывает иное.

«Заброшенный колодец» означает частный колодец, насос которого был отключен по причинам, не связанным с ремонтом или заменой, или использование которого было прекращено или объявлено заброшенным владельцем. Временно заброшенный колодец – это колодец, который предполагается вернуть в эксплуатацию в качестве источника воды в будущем. Постоянно заброшенный колодец – это колодец, который не предназначен для использования в качестве источника воды в будущем.Заброшенные колодцы должны соответствовать требованиям 12VAC5-630-450.

«Агент» означает законного представителя владельца.

«Кольцевое пространство» означает пространство между стенкой ствола скважины и внешней стороной обсадной трубы водозаборной скважины или между обсадной трубой и хвостовиком.

«Водоносный горизонт» означает геологическое образование, группу формаций или часть формации, пропускающую воду.

«Коренная порода» означает любую твердую породу, лежащую в основе почвы, песка или глины.

«Пробуренный колодец» означает колодец, который вырывается с помощью грунтового шнека (ручного или механического), в отличие от колодца, который пробурен, забит, вырыт или забрызган.

«Колодец с замкнутым контуром для теплового насоса с грунтовым источником» означает колодец, состоящий из герметичной петли из пластиковой трубы, заглубленной под поверхностью земли, чтобы обеспечить теплопередачу между жидкостью в трубе и землей.

«Обрушивающийся материал» означает любой грунт или гравийный материал, который разрушается сам по себе, образуя уплотнение с обсадной колонной, и не оставляет пустот вокруг обсадной колонны.

«Коммерчески зависимая скважина» означает скважину, которая является единственным источником воды для коммерческого объекта, которому для непрерывной работы требуется вода из скважины. Примеры включают колодцы, обслуживающие завод по производству льда, автомойку, ирригацию для коммерческих питомников или сельскохозяйственные колодцы, которые обеспечивают водой для скота или орошения.

«Комиссар» означает комиссара здравоохранения штата или его подчиненного, которому были делегированы полномочия в соответствии с 12VAC5-630-90 B данной главы.

«Замкнутый водоносный горизонт» означает водоносный горизонт, ограниченный вышележащим непроницаемым пластом.

«Уплотненная порода» означает формацию, состоящую полностью из естественной горной породы, которая не содержит почвы и не обрушивается на обсадную трубу скважины.

«Строительство колодцев» означает действия, необходимые для строительства частных колодцев, включая расположение частных колодцев, бурение, рытье, бурение или иным образом выкапывание ствола скважины и установку обсадных труб с экранами для колодцев или без них, а также обуздание колодцев.

«Система эжекторных насосов для глубоких скважин» означает скважину, в которой используются переходник для обсадных труб и эжектор для глубокой скважины. Для работы в этих колодцах должен поддерживаться постоянный вакуум.

«Колодец для обезвоживания» означает забивной колодец, построенный с единственной целью понизить уровень грунтовых вод и эксплуатируемый в течение 60 дней или менее. Колодцы для отвода воды используются для строительства в районах, где высокий уровень грунтовых вод препятствует или запрещает строительство и всегда носит временный характер.

«Дезинфекция» означает уничтожение всех болезнетворных организмов.

«Подразделение» означает Подразделение услуг канализации и водоснабжения на территории.

«Районный департамент здравоохранения» означает объединение местных департаментов здравоохранения в соответствии с положениями § 32.1–31 C Кодекса Вирджинии.

«Система всасывающего насоса для пробуренной мелкой скважины» означает пробуренную скважину диаметром два дюйма или меньше, в которой используется эксцентриковый насос для забора воды из скважины через обсадную колонну. Эти колодцы должны поддерживать постоянный вакуум для работы.

«Пробуренная скважина» означает скважину, которая вырывается полностью или частично с помощью бурового снаряда (ударного или роторного), который работает путем резания или абразивного истирания.

«Забивная скважина» означает скважину, которая сооружается путем забивки трубы, на конце которой имеется точка забоя и экран, без использования каких-либо устройств для бурения, бурения или струйной обработки.

«Вырытый колодец» означает колодец, который вырывают с помощью кирок, лопат или других ручных инструментов, или с помощью экскаватора или другой техники для выемки грунта или траншей, в отличие от пробуренных, пробуренных, забивных или забрызганных скважин. .

«Аварийная замена скважины» означает замену существующей частной скважины с питьевой водой, скважины с тепловым насосом или коммерчески зависимой скважины, из которой не поступает вода, необходимая для использования по назначению.Такой отказ требует бурения новой скважины или значительных модификаций существующей скважины. Замена вышедших из строя некоммерческих ирригационных колодцев и других типов частных колодцев не считается чрезвычайной ситуацией.

«Гравийная набивка» означает гравий, размещаемый за пределами скважинного фильтра в скважине, чтобы способствовать потоку воды в скважинный фильтр и препятствовать засорению фильтра.

«Грунтовые воды» означают любую воду, за исключением капиллярной влаги, под поверхностью земли в зоне насыщения или под дном любого ручья, озера, водохранилища или другого водоема с поверхностной водой в пределах границ этого Содружества, независимо от того, какой подземная геологическая структура, в которой такая вода стоит, течет, просачивается или иным образом встречается.

«Затирка» означает любой стабильный, непроницаемый связующий материал, в достаточной степени не допускающий усадки, который способен обеспечить водонепроницаемое уплотнение в кольцевых пространствах водяной скважины на всей необходимой глубине для защиты от проникновения нежелательных веществ.

«Гидравлический колодец» означает колодец, который вырывается с использованием воды, нагнетаемой под давлением через специальную точку промывки для создания водяной струи, которая разрезает, истирает или разрушает материал для образования колодца.

«Местный отдел здравоохранения» означает отдел, учрежденный в каждом городе и округе в соответствии с § 32.1-30 Кодекса Вирджинии.

«Не разрушающийся материал» означает грунт или гравий, который может поддерживать открытый ствол скважины достаточно долго, чтобы заполнить затрубное пространство между скважиной и стволом скважины. Для целей данной главы грунт или гравийный материал, который обрушился на себя, но образовал пустоты вокруг обсадной колонны, считается не разрушающимся материалом.

«Наблюдательный или мониторинговый колодец» означает колодец, построенный для измерения гидрогеологических параметров, таких как колебания уровня воды, или для мониторинга качества грунтовых вод, или для обеих целей.

«Владелец» означает любое лицо, которое владеет, арендует или предлагает владеть или арендовать частный колодец.

«Лицо» означает всех без исключения лиц, включая физических лиц, фирмы, партнерства, ассоциации, государственные или частные учреждения, муниципалитеты или политические подразделения, правительственные агентства, частные или государственные корпорации, организованные в соответствии с законодательством этого Содружества или любого другого штата или страны. .

«Частный колодец» означает любой водяной колодец, построенный для человека на земле, который принадлежит или арендуется этим лицом и обычно предназначен для домашнего хозяйства, для теплового насоса из источника грунтовых вод, сельскохозяйственного использования, промышленного использования или другого частного водного колодца.

«Запасной колодец» означает колодец, сооружаемый взамен существующего колодца, который выводится из эксплуатации и забрасывается.

«Санитарное обследование» означает расследование любого состояния, которое может повлиять на здоровье населения.

«Экран» означает всасывающую секцию скважины, которая забирает воду из рыхлого водоносного горизонта, обеспечивая свободный поток воды и добавляя структурную опору для ствола скважины. Грохоты используются для увеличения дебита скважины или предотвращения попадания наносов, либо для того и другого.

«Сточные воды» означают переносимые водой и не переносимые водой человеческие экскременты, кухонные, прачечные, душевые, ванны или туалеты отдельно или вместе с такими подземными, поверхностными, ливневыми и другими водными и жидкими промышленными отходами, которые могут присутствовать в жилых домах, зданиях, автомобили, промышленные предприятия или другие места.

«Система удаления сточных вод» означает систему канализации или очистные сооружения, не допускающие сброса из точечного источника.

«Канализация» означает любую бытовую или комбинированную канализацию, используемую для отвода сточных вод, городских или промышленных отходов.

«Канализационная система» означает трубопроводы или водоводы, насосные станции и силовые сети, а также все другие конструкции, устройства и устройства, относящиеся к ним, используемые для сбора и транспортировки сточных вод к очистным сооружениям или пунктам окончательной утилизации.

«Подземное поглощение почвы» означает процесс, при котором почва используется для обработки и удаления сточных вод.

«Очистные сооружения» означает любое устройство или систему, используемую для хранения, обработки, удаления или восстановления сточных вод или сочетаний сточных вод и промышленных отходов, включая, помимо прочего, насосное, силовое и другое оборудование и приспособления, септики и любые работы. , включая земли, которые являются или будут (i) неотъемлемой частью процесса обработки или (ii) использоваться для окончательного удаления остатков или стоков, образующихся в результате такой обработки.

«Отклонение» означает условный отказ от определенных правил, который предоставляется конкретному владельцу в отношении конкретной ситуации или объекта и может быть на определенный период времени.

«Уровень грунтовых вод» означает самую верхнюю поверхность насыщения грунтовых вод. Уровень в зоне насыщения, при котором давление равно атмосферному.

«Водяной колодец» или «колодец» означает любое искусственное отверстие или искусственно измененное естественное отверстие, каким бы оно ни было сделано, для поиска грунтовых вод, или через которое грунтовые воды протекают под естественным давлением, или которые предназначены для искусственного забора; при условии, что это определение не включает скважины, пробуренные для следующих целей: (i) разведка или добыча нефти или газа, (ii) исследование и строительство фундамента здания, (iii) лифтовые шахты, (iv) заземление электрического оборудования, или (v ) модификация или развитие пружин.

«Урожайность» означает количество воды, обычно измеряемое в объеме воды в единицу времени, которое может течь или может быть перекачано из колодца или колодцевого поля.

На основе VR355-34-100 § 1.1, эфф. 1 апреля 1992 года.

Типы скважин – Wellowner.org

Пробуренные скважины . Пробуренные скважины строятся кабельным (ударным) или роторно-буровым станками. Пробуренные скважины, которые проникают в рыхлый материал, требуют установки обсадных труб и экрана для предотвращения притока наносов и обрушения.Их можно пробурить на глубину более 1000 футов. Пространство вокруг обсадной колонны должно быть заделано цементным раствором из чистого цемента или бентонитовой глины для предотвращения загрязнения водой, стекающей с поверхности вниз вокруг внешней стороны обсадной колонны.

Просмотрите видеоролики о наиболее распространенных методах бурения скважин: роторное воздушное бурение, ковшовый шнек, кабельный инструмент, забойное бурение и обратная циркуляция. Видео любезно предоставлены Колледжем сэра Сэнфорда Флеминга.

Забивные скважины . Забивные скважины сооружаются путем забивания трубы малого диаметра в мелкий водоносный песок или гравий.Обычно перед забивкой ко дну обсадной колонны прикрепляется экранированный колодец. Эти колодцы относительно просты и экономичны в строительстве, но они могут использовать только мелководье и легко загрязняются из близлежащих поверхностных источников, поскольку они не закрыты цементным материалом. Колодцы с ручным приводом обычно имеют глубину всего около 30 футов; скважины с механическим приводом могут иметь глубину 50 футов и более.

Вырытые колодцы . Исторически выкопанные колодцы выкапывались ручной лопатой до уровня ниже уровня грунтовых вод до тех пор, пока поступающая вода не превышала скорость откачки экскаватора.Колодец был выложен камнем, кирпичом, плиткой или другим материалом, чтобы предотвратить обрушение, и был покрыт крышкой из дерева, камня или бетонной плитки. Из-за типа конструкции пробуренные колодцы могут проходить ниже уровня грунтовых вод глубже, чем колодцы, вырытые вручную. Выкопанные и пробуренные колодцы имеют большой диаметр и выходят на большую площадь водоносного горизонта. Эти скважины могут забирать воду из менее проницаемых материалов, таких как очень мелкий песок, ил или глина. Недостатки этого типа колодцев заключаются в том, что они неглубокие и не имеют сплошной обсадной колонны и цементного раствора, что делает их подверженными загрязнению из близлежащих поверхностных источников, и они высыхают в периоды засухи, если уровень грунтовых вод опускается ниже дна колодца.

.