Правильный ленточный фундамент: Правильный ленточный фундамент: расчет и устройство

Содержание

Правильный ленточный фундамент: расчет и устройство

По сути ленточный фундамент представляет собой железобетонную стену или полосу, которая проходит по всему периметру здания и принимает на себя нагрузку от стен. Фундамент такого типа отлично подходит для частного дома, однако ошибки при выборе типа ленточного фундамента, расчете его параметров и техническом исполнении случаются нередко – и приводят к довольно печальным последствиям. Каким должен быть правильный ленточный фундамент и что обязательно нужно знать, если вы собираетесь возводить на нем дом?

Ленточный фундамент: какой он бывает

Ленточный фундамент и грунты: почему это так важно

Расчет ленточного фундамента для частного дома

Глубина заложения

Высота надземной части фундамента

Ширина ленты фундамента

Мелкозаглубленный монолитный ленточный фундамент на песчаной подушке: этапы строительства

Подготовка основания ленточного фундамента

Опалубка

Армирование ленточного фундамента.

Бетонирование ленточного фундамента

Распалубка ленточного фундамента

Гидроизоляция

Утепление ленточного фундамента

Засыпка траншеи и организация отмостки

Вентиляция фундамента

 

Ленточный фундамент: какой он бывает

Прежде всего ленточные фундаменты различаются по степени заглубления в грунт.

Заглубленный ленточный фундамент закладывается ниже уровня промерзания грунта; такая конструкция предназначена для больших тяжелых сооружений с глубоким подвалом либо цокольным этажом. Строго говоря, специалисты не считают экономически целесообразной организацию заглубленного ленточного фундамента высотой более 2,5 м, поэтому для дома с высокими подвальными или цокольными помещениями лучше рассмотреть другие варианты.

Для легких загородных домов заглубленный фундамент не рекомендован: малый вес строения не в состоянии будет компенсировать действие сил морозного пучения грунта на большую площадь его подземной поверхности.

Это чревато неравномерными подвижками фундамента и изменением его геометрии, что неизбежно скажется на состоянии конструкций дома.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент устраивается выше глубины промерзания и рекомендуется для климатических зон, где эта глубина составляет не более 1,7 м. На непучинистых грунтах конечная глубина заложения фундамента не имеет особого значения и диктуется только инженерными характеристиками здания. На пучинистых грунтах фундамент закладывают на минимальную глубину 0,75 – 1 м, при этом необходимо принимать меры для дренажа и утепления грунта.

Также ленточный фундамент может быть монолитным или сборным.

Монолитный ленточный фундамент сооружается путем заливки бетона в опалубку. Он считается самым прочным и надежным, однако требует времени на застывание бетона и обходится достаточно дорого из-за серьезных земляных работ и необходимости привлечения наемной рабочей силы.

Сборный ленточный фундамент сооружается из отдельных конструктивных элементов. Чаще всего это железобетонные блоки ФБС (нередко используют малоформатные бетонные и керамзитобетонные блоки, и даже кирпич). Преимущества сборного фундамента – простота и быстрота сборки и возможность возводить стены сразу после ее окончания, так как не нужно ждать затвердевания бетона. Недостатком конкретно блоков ФБС считается их большой вес и размер – это неудобно при строительстве небольшого дома. Кроме того, все виды сборных фундаментов подходят только для непучинистых и слабопучинистых грунтов. При средней степени пучения грунтов допускается сооружение сборного фундамента только из блоков, содержащих выпуски арматуры для их соединения между собой.

Фундаментные блоки ФБС

Ленточный фундамент и грунты: почему это так важно

При выборе типа фундамента важно точно знать две характеристики подлежащих грунтов: их несущую способность и пучинистость.

Несущая способность выше всего у скальных грунтов; за ними следуют хрящеватые – смесь песка и глины с мелким камнем и щебнем. Песчаные грунты склонны к просадке, свойства песчано-глинистых (супесей и суглинков) зависят от соотношения глины и песка. Самая низкая несущая способность – у грунтов органического происхождения: торфа, сапропеля, ила.

Строительные нормы запрещают опирать фундамент непосредственно на органические грунты со слабой несущей способностью. 

Также сложными считаются грунты водонасыщенные и имеющие переменную структуру слоев. Проблема слабых грунтов типична, например, для участков, находящихся на месте осушенных болот. Строительство дома на малозаглубленном ленточном фундаменте на таких грунтах теоретически возможно, но требует довольно затратных работ. Так, если глубина слабонесущего слоя не более 1 м, а под ним находится более «выносливый», то при строительстве слой слабого грунта вынимается и в траншее устраивается подложка из песка либо бетонная подготовка. Также плохой грунт иногда уплотняют механическим способом, заменяют подушкой из гравия либо армируют специальными сетками.

Специалисты, однако, рекомендуют в таких ситуациях отказаться от ленточного фундамента в пользу свайного.

Пучинистость грунта прямо связана с его способностью удерживать воду, а морозным пучением называется увеличение объема грунта из-за расширения воды при ее замерзании.

Непучинистые грунты: твердые глины, малоувлажненные гравелистые, песчаные грунты при глубоком залегании грунтовых вод.

Слабопучинистые: полутвердые глинистые; незначительно водонасыщенные пылеватые и мелкие пески, крупнооблмочные грунты с содержанием глин и песка 10-30%.

Среднепучинистые грунты: тугопластичные глинистые, влажные пылеватые и мелкие пески, крупнообломочные грунты с содержанием глин и песка более 30%.

Сильнопучинистые и чрезмернопучинистые: мягкопластичные глинистые, пылеватые и мелкие пески с сильным водонасыщением.

На сильнопучинистых грунтах возможно строительство небольших (1-2 этажа) деревянных домов на малозаглубленном ленточном фундаменте из монолитного железобетона. Для более тяжелых домов будет необходим комплекс работ по понижению уровня грунтовых вод, организации дренажа и водоотведения.

Чем выше стоят грунтовые воды, тем более пучинистыми будут грунты независимо от их состава. Критический для строительства фундамента уровень грунтовых вод различается для разных почв и высчитывается по формуле: нижняя граница промерзания грунта (в метрах) плюс следующее число:

  • пески – 0,8-1 м
  • супеси 1 – 1,5 м
  • суглинки 2 – 2,5 м
  • глины 2,5 – 3,5 м.

При залегании грунтовых вод ниже указанных значений они не влияют на степень пучинистости грунтов.

Вообще же сооружение ленточного фундамента на сильнопучинистых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод считается нецелесообразным: в таких условиях лучше всего себя показывает свайно-ростверковый фундамент.

Планируя строительство, лучше всего не экономить на профессиональном обследовании грунта на вашем участке: это поможет избежать больших проблем в будущем. Услуги специалиста стоят денег, однако это вложение себя оправдывает. Спасать дом, фундамент которого деформировался из-за ошибок в оценке свойств подлежащих грунтов, обойдется гораздо дороже.

Расчет ленточного фундамента для частного дома

Глубина заложения. Подошву заглубленного ленточного фундамента чаще всего располагают на глубине околов 200 мм ниже промерзания грунта; при наличии подвала нижний край стен должен находиться на 200-300 мм ниже уровня подвала.

Что касается мелкозаглубленных ленточных фундаментов, то минимальная глубина их заложения варьирует в зависимости от нормативной глубины промерзания грунта.

 

Для Московской области оптимальной глубиной для мелкозаглубленного фундамента будет предел 0,75 — 1 м.

Высоту надземной части фундамента рекомендуют принимать равной его ширине, умноженной на 4. Нежелательно, чтобы надземная часть была по высоте больше подземной.

Ширина ленты фундамента – важнейшая характеристика, требующая инженерного расчета и зависящая от несущей способности грунта. За счет ширины фундамента регулируется распределение удельной нагрузки здания на грунт. По нормативам она должна составлять не более 70% от несущей способности (расчетного сопротивления) подлежащего грунта на единицу его площади.

Для расчета ширины определяется суммарная нагрузка (вес здания в килограммах), это значение делится на длину фундамента (в сантиметрах) и несущую способность грунта (в кг/см2). Ориентировочные значения расчетного сопротивления разных типов грунта можно узнать из СНиП 2.02.01-83 (СП 22.13330.2010) «Основания зданий и сооружений».

Дом на ленточном фундаменте

Общий вес здания складывается из веса всей постройки и ее обстановки плюс снеговая и ветровая нагрузка.

При подсчете «мертвого» веса здания суммируется вес следующих его элементов: наружных стен и внутренних перегородок вместе с отделкой и утеплителем, перекрытий со стяжкой (если она есть), теплоизоляцией и напольным покрытием, фронтонов, стропильной системы, кровельного пирога.

Окна и двери обычно не учитываются. Понятно, что для такого расчета необходимо иметь уже готовый проект дома и расчет требуемого количества строительных и отделочных материалов.

Для определения веса обстановки дома можно воспользоваться расчетным значением полезной нагрузки на перекрытия жилого дома из СНиП 2.01.07-85 (СП 20.13330.2010) «Нагрузки и воздействия» – это 195 кг/м2. Данные по снеговой и ветровой нагрузке для каждого региона приведены в этом же документе, при этом в расчет фундамента закладывается 30% от значения ветровой нагрузки по СНиП.

Эти цифры суммируются и умножаются на коэффициент запаса прочности, равный 1,3.

Важно помнить, что фундамент по ширине не может быть меньше опирающейся на него стены.

На практике минимальная ширина фундамента одноэтажного дома с мансардой на грунтах с хорошей несущей способностью составляет около 30 см; для двухэтажного коттеджа минимальная допустимая ширина начинается с 50 см, а для просторного загородного дома высотой 2-3 этажа – с 65 см.

Ленточный фундамент

Мелкозаглубленный монолитный ленточный фундамент на песчаной подушке: этапы строительства

Подготовка основания ленточного фундамента. Перед началом работ дно траншеи утрамбовывают, чтобы избежать осадки грунта. Траншею выстилают геотекстилем для защиты заполняющего грунта и дренажных труб от заиливания. Затем укладывается песчаная подушка из крупного или среднего песка. Толщина слоя зависит от особенностей грунтов: на малопучинистых грунтах она может составлять 30 см, на пучинистых – 80 и более. Существуют рекомендации, согласно которым толщина подушки на грунтах с сильным пучением может быть в 3 раза больше ширины основания ленты фундамента. Песок засыпают слоями по 20 см и тщательно утрамбовывают. На грунтах со слабой несущей способностью для организации подушки используют смесь крупного песка и гравия/щебня в соотношении 40:60. На подушку укладывается слой гидроизоляции.

Опалубка. Чаще всего она собирается из щитов или досок, при этом следует следить, чтобы зазоры между ними составляли не более 2 мм. Существует также современная съемная опалубка в виде стальных металлических решеток в полиэтиленовом кожухе. Верхний край опалубки должен на 5-7 см выступать над расчетным уровнем верха фундамента. Внутри опалубки прокладывается пленочный гидроизолирующий материал (например, полиэтилен), края его загибают за край опалубки и надежно закрепляют.

Опалубка ленточного фундамента

Армирование ленточного фундамента. Следует помнить, что между арматурой и гранями фундамента должен находиться так называемый защитный слой бетона, который можно сформировать с помощью специальных пластиковых фиксаторов для арматуры. Толщина защитного слоя определяется по СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений», определить необходимое количество стержней арматуры и их диаметр можно, воспользовавшись СНиП 52-01-2003 (СП 63. 13330.2010).

Бетонирование. Для ленточных фундаментов чаще всего рекомендуют использовать тяжелый цементный бетон марки М200 (класс прочности В15). Однако на пучинистых грунтах или при сооружении фундамента под тяжелый дом с несколькими этажами целесообразно выбирать бетон более высоких марок (М300, М350 или даже М400). Кроме класса прочности, важны такие характеристики бетона, как морозостойкость и водостойкость. Для регионов с зимними температурами в диапазонах -20…-40°С необходим бетон класса морозостойкости F100, для зимних температур -5…-20°С – F 75, в теплом климате (-5°С и выше) достаточно будет F50. Оптимальный класс водостойкости – W4 (нормальный), при высоком уровне грунтовых вод и переувлажненности грунта – W2.

Бетонирование следует начинать после тщательной очистки и обезжиривания опалубки и арматуры, в сухую погоду или при наличии защиты от дождя. Поверхности должны быть сухими. Бетонную смесь укладывают послойно в одном направлении, следя за тем, чтобы толщина слоев была одинаковой – не более 125% длины рабочей части ручного глубинного вибратора. Разрывы при укладке недопустимы. Каждый следующий слой укладывается после виброуплотнения предыдущего слоя и до начала схватывания бетона уже уложенного слоя (1-2 часа). Верхний слой не должен доходить до верхнего края щитов опалубки на 5-7 см. Делать перерывы в процессе категорически нежелательно.

После окончания бетонирования фундамент прикрывают водонепроницаемым материалом. Примерно через 8 часов поверхность бетона начинают периодически поливать рассеянными струями воды с небольшим напором (только при среднесуточных температурах выше +5°С).

Распалубка ленточного фундамента. Ее сроки зависят от температуры окружающего воздуха и свойств бетона. В теплую погоду (среднесуточная температура выше +15°С) снимать опалубку можно примерно через 6 дней, в холодную (+5°С и ниже) – через 10 дней. Специалисты советуют уточнять у производителя скорость набора бетоном марочной прочности и снимать опалубку не раньше достижения 50-80% от нее.

Гидроизоляция. На рынке представлен достаточно большой набор продуктов для гидроизоляции фундамента. Это могут быть обмазочные, наплавляемые, оклеечные или рулонные материалы на основе полимеров или битума, специальные пленки, составы на основе цемента и пр. При выборе следует ориентироваться на свои потребности и финансовые возможности, учитывая, что срок службы недорогих и простых в использовании гидроизоляционных материалов часто бывает небольшим.

Утепление ленточного фундамента необходимо по двум причинам: для защиты гидроизоляционного слоя и для уменьшения теплопотерь, которые при холодном подвале и неутепленном фундаменте могут быть очень существенными. Удобно утеплять фундамент листами пенополистирола толщиной не менее 50 мм (для климата средней полосы). Листы просто приклеиваются поверх гидроизоляции составами без содержания растворителей, выше уровня грунта необходимо дополнительное крепление дюбелями.

Засыпка траншеи и организация отмостки. Перед засыпкой траншеи на ее дно укладываются дренажные трубы в засыпке из щебня толщиной 30 см, обернутой геотекстилем для защиты от заиливания. Продольный уклон труб должен рассчитываться так, чтобы обеспечить беспрепятственный сток воды. После этого траншею засыпают непучинистым грунтом (гравием, щебнем, крупным песком) без крупных твердых включений, которые могут повредить фундамент. Грунт укладывают слоями толщиной 20 см, каждый слой утрамбовывают. После окончательной засыпки грунт должен иметь дренажный уклон, направленный от фундамента с перепадом высоты 15 см.

Для защиты фундамента рекомендуется организация мягкой отмостки с утеплением. Ширина отмостки рассчитывается так, чтобы она в конечном счете выступала на 20 см за край карнизного свеса. Существуют разные технологии обустройства утепленной отмостки, выбор зависит от ваших личных предпочтений.

Вентиляция фундамента

Пространство под полом первого этажа обязательно должно вентилироваться, в противном случае скапливающаяся там влага начнет постепенно разрушать бетонные и деревянные конструкции. По действующим строительным нормам ленточный фундамент обязательно должен иметь отверстия для сквозного проветривания, называемые в народе «продухами» или «продушинами». Очень часто можно увидеть неправильно выполненные продухи: их мало, и они сделаны из тонких труб, поэтому не обеспечивают достаточной циркуляции воздуха. Помните: общая площадь продухов должна составлять не менее 1/400 от площади подполья, а площадь каждого из них не может быть меньше 0,05 м2. Их располагают на расстоянии не более 90 см от углов, при этом продухи, находящиеся на разных сторонах фундамента, должны быть расположены друг напротив друга. В радоноопасных районах общая площадь продухов должна быть не менее 1/100 от площади подполья.

Вентиляция ленточного фундамента

расчет и устройство на supersadovnik.ru

Виды фундаментов и их преимущества

Решая, какой фундамент лучше для газобетона, можно остановиться на ленточном мелкозаглубленном или монолитном основании небольшой толщины. Потому что газоблоки не создают на него большой нагрузки, обладая массой в несколько раз меньшей, чем у кирпича.

Ещё более экономичными по финансовым и трудовым затратам станут столбчатые или свайные фундаменты с ростверком. Но выбор любого из них должен ориентироваться на тип грунта.

Вы не уточнили этот момент в своем вопросе, поэтому давайте рассмотрим все возможные виды фундаментов и приоритеты их устройства.

Лента и монолитная плита

Ленточный или монолитный фундамент под газобетонные блоки – наиболее затратные варианты. Причем, как по расходу материалов (бетон, арматура), так и по трудозатратам и себестоимости. Их целесообразно устраивать только под здания малой площади.

Если вы решили остановиться на одном из этих вариантов, имейте в виду, что:

Лента должна быть монолитной, а не сложенной из фундаментных блоков. Технологические швы между ними в местах стыковки не настолько прочны, чтобы целостность ленты сохранилась при проседании грунта.

Монолитный ленточный фундамент

  • Делать фундамент из газобетона тем более нельзя, так как этот материал очень гигроскопичен и под воздействием грунтовых вод теряет прочность.
  • Для дома с вашими параметрами достаточно мелкозаглубленного фундамента глубиной 60-70 см. Под одноэтажное здание его можно заглубить всего на полметра.
  • Ширина фундамента под газобетон зависит от толщины стен с наружной и внутренней отделкой. Обычно она составляет не более 40-50 см.
  • Высота монолитной плиты для двухэтажных строений – 50 см, для одноэтажных – 40 см.

Монолитная плита

Столбы и сваи

Более экономичными, но от того не менее надежными, являются столбчатые или свайные основания с ростверком. Отвечая на вопрос, какой фундамент лучше для газобетона, многие строители называют именно эти варианты. Потому что, по сути, ростверк – это та же монолитная железобетонная или металлическая лента, расположенная под всем зданием по его периметру, и равномерно распределяющая нагрузку от него на основание.

Схема устройства столбчатого фундамента

К преимуществам таких фундаментов так же можно отнести:

Возможность строительства на сложных грунтах;

  • Возможность устройства фундамента в любое время года;
  • Экономный расход материалов;
  • Простота и скорость возведения своими руками;
  • Хорошая устойчивость;
  • Усадка газобетона происходит равномерно, не приводя к напряжению в толще стен и их разрушению.

Монолитные армированные столбы или сваи устанавливают по периметру будущего строения на глубину, превышающую уровень промерзания грунта.

Инструкция гласит, что они обязательно должны располагаться:

  • Под углами дома;
  • В точках с повышенной нагрузкой;
  • В местах пересечения перегородок со стенами фасадов;
  • Расстояние между соседними элементами 1,5-2,5 метра.

На фото винтовые сваи с ростверком из стального швеллера

Для устройства железобетонного ростверка, раствор заливается в опалубку с установленным в ней арматурным каркасом. Его высота делается не менее 50 см.

Для фундамента под небольшое одноэтажное строение берут бетон М150, для более массивных и высоких зданий больше подходит бетон марок М200 и М250. Цена такого фундамента ощутимо ниже, чем у ленточного или монолитного, поэтому он и более популярен.

Корректировка параметров

Если нагрузка, передаваемая через ленточный фундамент, для данных грунтов велика, выхода два: использовать при строительстве более легкие материалы или увеличить ширину ленты.

Изменение материала очень трудоемко: часто изменение одного материала тянет за собой цепочку изменений параметров целого ряда других. В результате расчет массы приходится переделывать. Потому чаще увеличивают толщину ленты в фундаменте. Этим увеличивается уменьшается удельная нагрузка. Но слишком широкий ленточный фундамент (шире 60 см), особенно глубокого заложения,  невыгоден экономически: большой расход материала и трудозатараты. В этом случае необходимо сравнивать стоимость нескольких типов фундамента.

Ширину монолитно-ленточного фундамента подбирают исходя из рассчитанной нагрузки от дома и несущей способности грунтов

Не забудьте после изменения ширины ленты пересчитать ее массу и соответствующим образом откорректировать массу строения.

Глубина залегания плитного фундамента

Ввиду того, что заливать монолитные конструкции на пахотном слое запрещено, чернозем удаляется из котлована целиком. Глубина слоя обычно составляет 40 см, которые засыпаются нерудным материалом, не содержащем глины. Особенности технологии малозаглубленной плиты следующие:

Максимальный бюджет строительства наблюдается у заглубленной ниже отметки промерзания плиты. Этот вариант оправдан исключительно для зданий с подвальным этажом. Наружный периметр подземных стен придется утеплить полностью, произвести засыпку пазух нерудным материалом, предварительно уложив пристенный или кольцевой дренаж.

Внимание: С учетом удаления плодородного слоя, замены его нерудным материалом фундамент 30 – 40 см толщины заглубляется в грунт на 10 – 20 см максимум. Поэтому потребуется либо кирпичный цоколь, либо монолитные балки под несущими стенами, выполняющие ту же функцию увеличения расстояния между землей, стеновыми материалами

Метод расчета

Ленточный фундамент можно рассчитать двумя способами: по несущей способности грунтов под подошвой и по их деформации. Более прост первый способ. Его и рассмотрим.

Мы точно знаем, что первым строится фундамент. Но проектируется он в последнюю очередь. Его задача передать нагрузку от дома. А ее мы будем знать лишь после того, как определимся с типом всех строительных материалов и их объемов. Так что до начала расчета фундамента необходимо:

  • начертить план всего здания со всеми простенками;
  • решить, нужен или нет подвал, и какой он должен быть глубины, если нужен;
  • знать высоту цоколя и материал, из которого он будет сделан;
  • определиться с типом и толщиной используемых материалов для утепления, ветрозащиты, гидроизоляции, отделки как внутри, так и снаружи.

По всем используемым во время стройки материалам нужно найти их удельный вес. Желательно составить таблицу: работать будет проще. Только после этого можно приступать к расчету.

Для расчета ленточного фундамента вам понадобится проект с подробным указанием используемых материалов и их толщины

Ленточный фундамент чаще всего делают монолитным или сборным бетонным. Намного реже сегодня делают кирпичные или бутобетонные ленты: они менее надежны, но при этом для их строительства требуется большее количество материала, хотя стоимость его может быть меньше.

Условно расчет ленточного фундамента можно разбить на несколько этапов:

  • Определение нагрузки на фундамент.
  • Выбор параметров ленты.
  • Корректировка в зависимости от условий.

Теперь обо всех этапах подробнее.

Пошаговая инструкция

Чтобы самостоятельно создать ленточный фундамент для будущего дома, ванной комнаты или другого здания, необходимо следовать принятому порядку работы.

Подготовка площадки

Необходимо очистить строительную площадку. Удалить все отложения, растения и, в идеале, верхний слой почвы, сантиметр 10.

Далее, мы можем начать маркировку. Границы дома определяются в соответствии с планом.

Если траншея должна быть вырыта, то границы траншеи обозначаются колышками и веревками. Траншея должна быть шире, чем фактическая толщина фундамента, чтобы можно было установить деревянную опалубку.

Расчет количества и изготовление свай

Чтобы определить, сколько свай необходимо для определения их свойств, необходимо рассчитать нагрузку, которую они должны выдержать.

Необходимо провести анализ почвы и определить, какую нагрузку она может выдержать. Лучше, если этот анализ проведет специалист.

Точность расчетов определяет, насколько надежным и долговечным будет дом. Вы можете нанять специалистов для выполнения этого расчета, или вы можете сделать это самостоятельно, используя один из компьютеров в сети.

После того, как вы определили все значения, можно приступать к построению. Определены места расположения колонн фундамента. С помощью буронабивных свай выкапываются и ввинчиваются в грунт отверстия.

Опалубка

Если она сделана из монолита из бетона, то часть ленты требует опалубки. Он может состоять из панелей, фанеры, металлических или пластиковых табличек.

Как только опалубка будет готова, следующим шагом будет вязать арматуру для фундамента.

Зачем нужно армирование ленточного фундамента со сваями

Бетон — это жесткий материал, который не выдерживает изгибающих напряжений. Использование арматурных стержней позволяет успешно противостоять этим силам.

Если в фундаменте используются железобетонные буронабивные сваи, то штрипсовая часть должна быть усилена арматурой, соединяющей ее со сваями в каркасе.

В результате получилась прочная пространственная арматурная конструкция из бетона, которая придает ей механическую прочность и защищает от растрескивания.

Заливка

После монтажа арматурного каркаса бетон заливается в опалубку. Рекомендуется сделать это немедленно и сформировать всю полосу. Если такого количества раствора нет, допускается укладка слоев, но перед высыханием предыдущего раствора необходимо залить еще один слой.

Для устранения возможных пустот и воздушных включений во время заливки лучше всего использовать вибраторы или, по крайней мере, кусок арматуры, чтобы пробить раствор, удалив воздух из бетона.

Окончательная доводка

В зависимости от состояния бетона опалубку можно снять, по крайней мере, через 3 дня после ее затвердевания. Полностью зажил за 3 недели.

Затем поверхность должна быть тщательно герметизирована, например, битумной мастикой. На поверхность укладывается слой изоляционного материала, например, рубероид, и стена уже уложена.

Просмотрите видео ниже для получения дополнительной информации о том, как сделать настоящую стопку ленточного основания для вашего дома:

Page 3

После разработки концепции строительства загородного дома, принимая во внимание варианты оснащения фундаментов, возникает естественное желание использовать все преимущества основателя ленты, но при этом уменьшить трудозатраты на земляные работы и использование материалов. Это также должно означать долгосрочную экономию средств

Фундамент столба и ленточного фундамента придет на помощь, возможность его самостоятельного строительства и будет обсуждаться далее

Это также должно означать долгосрочную экономию средств. Фундамент столба и ленточного фундамента придет на помощь, возможность его самостоятельного строительства и будет обсуждаться далее.

Ленточный фундамент: основные типы

При этом следует понимать, что порядок определения этого параметра будет напрямую зависеть от того, какой тип фундамента используется при возведении конкретного жилого или коммерческого здания.

В индивидуальной жилищном строительстве наиболее распространенным типом несущей строительной конструкции является ленточный фундамент. Однако в целом такой тип несущей строительной конструкции характеризуется высокой способностью выдерживать нагрузку, а потому может применяться при строительстве самых разнообразных типов зданий, включая жилые и коммерческие.

С практической точки зрения ленточный фундамент представляет собой полосу, которые выполняется в строгом соответствии с периметром здания. Обыкновенно строительным материалом, который используется для выполнения несущей строительной конструкции этого типа, является бетон.

Схема разновидностей ленточного фундамента.

Его часто дополняют армирующими элементами для придания конструкции дополнительной прочности. Такая достаточно проста в исполнении, однако она предполагает значительный объем расхода строительного материала при проведении работ.

В зависимости от конкретных характеристик конструкции ленточный фундамент подразделяют на несколько основных типов: монолитный, сборный и сборно-монолитный. В основе такого разделения лежит составной или цельный характер конструкции, выступающей в качестве фундамента.

При этом характеристики их использования различаются в зависимости от возможностей, предоставляемых каждым типом конструкций. Например, благодаря вариативности своей формы может использоваться для возведения зданий, спроектированных с применением нестандартных характеристик периметра.

Как рассчитать?

При расчетах пользуются формулой S>γn F/γc R0. Значения следующие:

  1. γn – значение коэффициента надежности, равняется 1,2.

  2. F – нагрузка на фундамент, которую получают, складывая вес конструкций, мебели, техники и другой обстановки, проживающих в доме людей, снеговую нагрузку и так далее.
  3. γc – значение коэффициента условий эксплуатации, подбирается исходя из типа грунта, указывается в расчетных таблицах СНиП (песок – 1,4, глина – 1).
  4. R0 – табличное значение условного сопротивления грунта, находится в приложениях к СНиП.

По этой формуле находят общую величину площади лента. Это значение делят на общую длину основания, с учетом участков под внутренние стены и другие участки, если они есть. В результате получают минимальное значение ширины ленты, которое рекомендуется увеличить на 15% или более.

Инструкция по разметке прямоугольного фундамента

Способ 1. Правила золотого треугольника (т.Пифагора)

Рассмотрим на примере построение прямоугольного фундамента с размерами 6х8м с помощью золотого треугольника (т.Пифагора).

1. Размечаем первую сторону фундамента. Это самая простая часть в построении нашего прямоугольника. Главное, что нужно помнить. Если хотим чтобы наш фундамент (дом) был параллелен одной из сторон забора либо другого объекта на участке или за его пределами, то первую линию нашего фундамента делаем равноудаленной от выбранного нами объекта. Данную процедуру мы описывали выше. Для размещения первой бечевки можно использовать колушки, прочно закрепленные в грунте, но в идеальном варианте для данной цели использовать обноску. Ее и будем использовать. Расстояние между обносками для данной стороны сделаем 14м: между обносками и будущими углами по 3м и 8м под фундамент.

2. Натягиваем вторую бечевку максимально перпендикулярно первой. Идеально перпендикулярно на практике натянуть сложно, поэтому на рисунке мы также отобразили ее не много  отклоненной.

3. Скрепляем обе бечевки в точке пересечения. Скрепить можно скобкой либо скотчем. Главное чтобы надежно.

4. Приступаем к формированию прямого угла с применением теоремы Пифагора. Будем строить прямоугольный треугольник с катетами 3 на 4 метра и гипотенузой 5 метров. Для начала отмеряем на первой бечевке  4 метра от места пересечения бечевок, а на второй 3 метра. Ставим отметки на шнурке с помощью скотча (прищепка и т.п.).

5. Соединяем рулеткой обе отметки. Один конец рулетки фиксируем у отметки в 4 метра и ведем в сторону отметки в 3 метра на другой бечевке. 

6. Если у нас прямоугольный треугольник, то обе отметки должны сойтись при расстоянии в 5 метров. В нашем случае отметки не сошлись. Поэтому перемещаем бечевку в нашем случае вправо до того момента когда отметка на 3 м совпадет с делением рулетки на 5 м.

7. В итоге у нас получился прямоугольный треугольник с углом в 90⁰ между двумя бечевками. 

8. Больше отметки нам не нужны и их можно убрать.

9. Приступаем к построению прямоугольника. Отмеряем на обеих бечевках длины сторон нашего фундамента 6 и 8 метров соответственно. Ставим отметки на бечевках.

10. Натягиваем третью бечевку максимально перпендикулярно к первой бечевке. Скрепляем обе бечевки на отметке в 8 м.

11. Натягиваем четвертую бечевку максимально перпендикулярно ко второй бечевке. Скрепляем обе бечевки на отметки в 6 метров.

12. Делаем отметки на третьей бечевке 6 метров и на четвертой 8 метров.

13. Чтобы получить четырехугольник с прямыми углами в нашем случае необходимо, чтобы обе отметки на третьей и четвертой бечевках совпали. Для этого перемещаем обе бечевки до момента соединения отметок.

14. В итоге, если все правильно измерили, то у нас должен получиться правильный прямоугольник. Давайте проверим, получился ли он с помощью измерения диагоналей. 

15. Измеряем длины диагоналей. Если они одинаковые, как в нашем случае,  мы имеем правильный прямоугольник. Диагонали имеют одинаковую длину и в равнобедренной трапеции. Но у нас известен один угол в 90⁰, а в равнобедренной трапеции таких углов нет.

16. Готовая разметка прямоугольного фундамента с применением теоремы Пифагора.   www.gvozdem.ru

Способ 2. Паутина

Очень простой способ сделать разметку в виде прямоугольника с углами в 90⁰.  Самое главное что нам понадобится – это бечевка, которая не растягивается, и точность ваших измерений с помощью рулетки.

1. Нарезаем куски бечевки, которые нам понадобятся для формирования разметки. В данном примере мы строим фундамент со сторонами 6 на 8 метров. Также для правильного построения прямоугольника нам понадобятся равные диагонали, которые для прямоугольника 6 на 8 метров будут равны 10 метрам (т.Пифагора описана выше). Также нужно взять запас длины бечевок на крепление.

2. Соединяем нашу «паутину» как на рисунке. Скрепляем стороны с диагоналями в 4 местах по углам. Сами диагонали в точке пересечения скреплять не нужно.

3. Натягиваем первую бечевку (точки 1,2). Крепить ее будем с помощью колышков. Главное чтобы колышки крепко держались в земле и при натяжении нашей конструкции их не увело. Этот важный момент нужно учесть.

4. Натягиваем угол 3. Главное условие чтобы бечевка  1-3 и диагональ 2-3 не провисали и были максимально натянуты.  После фиксации с помощь колышка в точке 3 мы имеем угол в точке 1 в 90⁰.

5. Натягиваем угол 4 и устанавливаем колышек. Следим, чтобы бечевка в точках 2-4, 3-4 и диагональ 1-4 не провисали и были максимально натянуты.

6. Если соблюдены все условия, то в результате у нас должен получиться прямоугольник с углами максимально близкими 90⁰.

Как строят ленточное основание

Сначала необходимо приготовить площадку под основание. Когда весь мусор убран, нужно убрать земляной слой, и наметить границы грядущего сооружения

Крайне важно при размечивании высчитать правильные углы. Дальнейшим шагом должно быть выкапывание котлована или канавы, в зависимости от проекта

Как лучше – самостоятельно или экскаватором? Это значения не имеет. При приготовлении котлована или канавы советуют учесть запас около 2-х метров, для комфорта дальнейших работ с опалубкой.

При помощи теодолита меряется соответствие глубины по всем местам канавы.

В случае строительства монолитного ленточного типа нужно полить водой всю канаву и сверху сделать гравийно-песчаную подушку, глубина которой 20 см. Подушка потом должна утрамбоваться с помощью виброплиты.

Для чего нужна специальная техника для установки сборного основания? Все просто – блоки из железобетона имеют тяжелый вес. Крепятся они при помощи раствора из цемента и песка и процесс схож с кирпичной кладкой. Монолитный вид фундамента из железобетонных полос предусматривает монтаж опалубки. Опалубка бывает исполнена из досок из дерева или из разборных каркасно-щитовых конструкций.

Так смотрится готовый фундамент монолитная плита

Рекомендуется наблюдать за тем, чтобы во время монтажного процесса соблюдалась вертикальность стенок. Примерно высота фундамента над уровнем земли составляет сорок сантиметров, для участков с влажным грунтом немножко побольше.

Следующим шагом на встречу к готовому фундаменту считается монтаж арматурного каркаса. Она отрезается соответственной длины и вяжется между собой. Потом конструкция опускается на кирпичные подставки в канаву. После каркасного устройства нужно приготовить раствор и залить его в опалубку.

Процесс выполняется слоями (глубина 20 сантиметров). Любой слой должен быть отпущен от образующихся пустых мест при помощи лопаты, собственными руками, а лучше при помощи вибропресса. Для создания прочных фундаментных свойств советуют приготовлять раствор средней жирности. В основном, фундамент полностью сохнет за один месяц.

Схема устройства бетонного основания

Намного лучше, в начале, мочить раствор водой, это нужно для устранения его пересыхания. Когда фундамент окончательно станет сухой следует убрать опалубку и выполнить укладывание рулонного кровельного материала. Последним шагом считается засыпка основания землёй.

Расчет армирования ленточного фундамента своими руками

Любые строительные работы нормируются ГОСТами или СНиПами. Армирование — не исключение. Оно регламентируется СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции». В этом документе указывается минимальное количество требуемой арматуры: оно должно быть не менее 0,1% от площади поперечного сечения фундамента.

Определение толщины арматуры

Так как ленточный фундамент в разрезе имеет форму прямоугольника, то площадь сечения находится перемножением длин его сторон. Если лента имеет глубину 80 см и ширину 30 см, то площадь будет 80 см*30 см = 2400 см2.

Теперь нужно найти общую площадь арматуры. По СНиПу она должна быть не менее 0,1%. Для данного примера это 2,8 см2. Теперь методом подбора определим, диаметр прутков и их количество.

Цитаты из СНиПа, которые относятся к армированию (чтобы увеличить картинку щелкните по ней правой клавишей мышки)

Например, планируем использовать арматуру диаметром 12 мм. Площадь ее поперечного сечения 1.13 см2 (вычисляется по формуле площади окружности). Получается, чтобы обеспечить рекомендации (2,8 см2)  нам понадобится три прутка (или говорят еще «нитки»), так как двух явно мало: 1,13 * 3 = 3,39 см2, а это больше чем 2,8 см2, которые рекомендует СНиП. Но три нитки на два пояса разделить не получится, а нагрузка будет и с той и с другой стороны значительной. Потому укладывают четыре, закладывая солидный запас прочности.

Чтобы не закапывать лишние деньги в землю, можно попробовать уменьшить диаметр арматуры: рассчитать под 10 мм. Площадь этого прутка 0,79 см2. Если умножить на 4 (минимальное количество прутков рабочей арматуры для ленточного каркаса), получим 3,16 см2, чего тоже хватает с запасом. Так что для данного варианта ленточного фундамента можно использовать ребристую арматуру II класса диаметром 10 мм.

Армирование ленточного фундамента под коттедж проводят с использованием прутков с разным типом профиля

Как рассчитать толщину продольной арматуры для ленточного фундамента разобрались, нужно определить, с каким шагом устанавливать вертикальные и горизонтальные перемычки.

Шаг установки

Для всех этих параметров тоже есть методики и формулы. Но для небольших строений поступают проще. По рекомендациям стандарта расстояние между горизонтальными ветками не должно быть больше 40 см. На этот параметр и ориентируются.

Как определить на каком расстоянии укладывать арматуру? Чтобы сталь не подвергалась коррозии, она должна находится в толще бетона. Минимальное расстояние от края — 5 см. Исходя из этого, и рассчитывают расстояние между прутками: и по вертикали и по горизонтали оно на 10 см меньше габаритов ленты. Если ширина фундамента 45 см, получается, что между двумя нитками будет расстояние 35 см (45 см — 10 см = 35 см), что соответствует нормативу (меньше 40 см).

Шаг армирования ленточного фундамента — это расстояние между двумя продольными прутками

Если лента у нас 80*30 см, то продольная арматура находится одна от другой на расстоянии 20 см (30 см — 10 см). Так как для фундаментов среднего заложения (высотой до 80 см) требуется два пояса армирования, то один пояс от другого располагается на высоте 70 см (80 см — 10 см).

Теперь о том, как часто ставить перемычки. Этот норматив тоже есть в СНиПе: шаг установки вертикальных и горизонтальных перевязок должен быть не более 300 мм.

Все. Армирование ленточного фундамента своими руками рассчитали. Но учтите, что ни масса дома, ни геологические условия не учитывались.  Мы основывались на том, что на этих параметрах основывались при определении размеров ленты.

Расчет ленточного фундамента: определяем ширину подошвы

При расчете ленточного фундамента необходимо будет определить два его параметра:

  • глубина заложения + высота цоколя = высота;
  • ширина ленты;

Третий — длина — известен. Это сумма длин всех стен, под которыми будет закладываться фундамент.

Глубина заложения во многом определяется в зависимости от типа находящихся под подошвой грунтов. Общие рекомендации можно найти в таблице, а описание определения глубины заложения  читайте в статье «Какой глубины должен быть фундамент».

Таблица с рекомендуемой глубиной заложения фундамента в зависимости от типа грунта и уровня подземных вод (для увеличения размеров картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)

Пусть мы примем, что глубина залегания фундамента для наших условий — ниже уровня промерзания грунта, высота цоколя — 20 см. Грунт промерзает в нашем регионе на 1,4 м. По рекомендациям фундамент должен находится на 15 см ниже уровня промерзания. Получаем общую высоту: 1,4 м + 0,2 м + 0,15 м = 1,75 м.

Теперь нужно рассчитать ширину ленточного фундамента. Она зависит от расстояния, на котором находятся стены и материала, из которого будем его строить. Рекомендованные значения  приведены в таблице.

Выбираете ширину фундамента в зависимости от материала и расстояния между стенами (для увеличения размеров картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)

Расчет нагрузки на фундамент

Теперь нужно найти, с какой силой будет давить дом на фундамент. Для этого общую массу дома (масса всех элементов + полезная нагрузка + снеговая) делим на площадь фундамента.

Площадь ленточного фундамента находим умножив ее длину на выбранную в предыдущем пункте ширину. Потом общую нагрузку от дома делим на площадь фундамента в квадратных сантиметрах. Получаем удельную нагрузку на каждый квадратный сантиметр ленточного фундамента.

Пример. Пусть нагрузка от дома 408000 кг, площадь ленточного фундамента (длинна 4400 см, ширина 30 см)  — 132000 см2. Разделив эти значения, получаем: на каждый сантиметр давит 3,09 кг.

Теперь необходимо узнать, выдержат ли грунты под подошвой фундамента это значение. Любой грунт в состоянии выдержать какое-то давление. Эти значения просчитаны и занесены в таблицу. Находим тип грунта под подошвой фундамента (определяется геологическими исследованиями) и смотрим его удельную несущую способность.

Несущая способность грунтов — сравниваем найденную нагрузку от дома с нормативной для вашего грунта

Если несущая способность грунта больше чем нагрузка от дома, все выбрано правильно. Если нет, необходимо вносить корректировки.

Виды монолитного плиточного фундамента

Перед расчетом требуемой толщины монолитного фундамента из плиты, рассмотрим виды этих самых плит и методы возведения.

Первый метод — это возведение основания с помощью изготовленных промышленным способом железобетонных плит или блоков. Они производятся в специальных цехах и заводах в соответствии с ГОСТ и с заданной толщиной ЖБ плит. Их соединение в монолитное основание происходит по специфической технологии, путем заливки цементного раствора в свободное пространство между блоками.

Ко второму методу можно отнести строительство монолитного фундамента самостоятельно, прямо на месте. Технология, помимо прочего, включает в себя проведение расчета количества необходимых материалов: арматуры класса А400 (Bpl), бетона B15-B25, толщины плиты.

При осуществлении выбора между этими двумя вариантами, желательно учесть советы специалистов: первый вид подойдет только для почв, которые не являются пучинистыми и не промерзают на большую глубину. В противном случае фундамент начнет лопаться в местах соединения плит. Второй вид является более надежным, так как сама конструкция будет монолитной и однородной.

Правильный фундамент вашего дома – советы от профессионалов

Какой тип фундамента позволит деревянному строению служить многим поколениям хозяев?

Если вы желаете построить деревянный дом, то в первую очередь следует задуматься над его основой. Именно фундамент предохранит постройку от перекосов и сырости, а значит, продлит срок эксплуатации дома.

Имеется масса регламентов, расписывающих требования к процессу возведения фундамента. Среди них такие, как, например, ГОСТ 13580-85 «Плиты железобетонные ленточных фундаментов». Главное, что предписывающие документы сходятся в одном – при всем многообразии форм, размеров, этажности и типов дерева, используемых при строительстве частных домов, фундамент в обязательном порядке должен возвышаться над грунтом на полметра.

Не стройте дом на берегу водоема и у обрыва. Заранее решите вопрос с подключением будущего дома к коммуникациям. Определитесь с тем, какой площади будет ваше строение, а также, сколько в нем будет этажей и хотите ли вы, чтобы в доме был цокольный этаж или подвал.

Фундамент нужно выбирать исходя из рельефа местности и типа почвы на вашем участке – глинистой, суглинистой, песчаной, торфяной или известковой, поскольку каждый тип почвы отличается несущей способностью. Не забудьте изучить и такой вопрос, на какой глубине залегают грунтовые воды и как глубоко промерзает грунт (учтите, что подошву фундамента нужно делать ниже промерзающего слоя). Об эстетичности фундамента на этом этапе можно не думать, так как при обилии отделочных материалов вы сможете облицовать низ дома по своему вкусу.

Исходя из вышеперечисленного, какой же тип фундамента выбрать?

Для начала остановимся на, пожалуй, самом любимом строителями фундаменте – ленточном. Он имеет несколько подвидов. Но при строительстве деревянных домов, как правило, предпочтение отдается мелкозаглубленному ленточному фундаменту, высота которого колеблется от 30 до 50 сантиметров над уровнем грунта.

Строят ленточный фундамент следующим образом: роется котлован, формируется песчано-цементная подушка, устанавливается опалубка, укладываются арматура и трубы для коммуникаций и вентиляции, заливается бетон. Отметим, что перед возведением стен, ленточному фундаменту нужно дать устояться несколько недель. Это в дальнейшем предохранит ваш дом от перекоса.

Кстати, если у вас нет возможности изготовить монолитный ленточный фундамент, то альтернативой может стать блочный фундамент (когда делается несколько рядом блоков, скрепленных цементным раствором и армировочной сеткой).

Следующий по популярности фундамент для деревянных домов – столбчатый. Главное требование – наличие столбов по углам будущего строения и на месте пересечения стен. Для каждого столба готовится отдельная шахта с глубиной от 50 до 70 сантиметров и с обязательной песчаной подушкой внизу. После того, как все столбы фундамента будут установлены, поверх них делается ростверк из дерева или металла, что в дальнейшем позволит равномерно распределять вес строения между всеми столбами-опорами.

Свайный фундамент чем-то похож на столбчатый, но больше подходит для грунтов неустойчивого типа и, кстати, обходится дешевле своего «собрата» за счет не вкапывания, а ввинчивания сваи в почву. Один минус – свайный фундамент не предусматривает наличие подвала.

Если на вашем участке сложный грунт, то прямая дорога к плитному фундаменту. Это монолитная армированная плита из бетона, соответствующая своими размерами площади будущего дома. По технологии изготовления такая плита повторяет этапы создания ленточного фундамента, но в больших масштабах.

Общий совет при обустройстве фундамента для деревянного дома – использовать для бетона цемент с маркой М400 и выше. Также нужно будет позаботиться о гидроизоляции фундамента. Для этого после возведения конструкцию следует обработать пенетроном или аналогичными составами, либо пленками, основой которых является битум. Износостойкость фундамента повышает и залитая вокруг дома отмостка.

Удачи вам в строительстве и пускай ваш деревянный дом простоит века!

Правильный фундамент для дома

Строительство любого здания начинается с расчета и проектирования фундамента. Именно он является основой основ, требующей к себе повышенного внимания. Экономия на строительных материалах здесь недопустима, ведь заложив ошибку в начале строительства, можно на корню перечеркнуть дальнейшее возведение всего сооружения. Фундамент для дома служит опорой, а потому должен выдерживать вес всей конструкции.

На заметку: Надежность фундамента складывается из таких составляющих, как отсутствие оседания, возникновения трещин, перекашивания и других видов деформации.

Основные виды фундамента дома

Принимая во внимание тип предполагаемого здания и особенности грунта, фундаменты подразделяются на:

  • ленточные;

  • плитные;

  • свайные.

Также существуют подвиды – это фундаменты неглубокого заложения и сборные.

Ленточный фундамент

Благодаря своему строению является наиболее распространенным типом в современном строительстве. Для его возведения вырывают котлован ниже отметки промерзания, после чего по периметру выкладывают ленты, на которые будет передаваться нагрузка от несущих стен дома. Ленты, в свою очередь, опираются на фундаментные плиты (распределительные подушки), что позволяет распределить нагрузку от конструкции на большую часть грунта.

Ленточный фундамент применяется как для одноэтажных, так и для двухэтажных домов с подвалом или без, причем независимо от материала, из которого выполнены стены. Сама лента может быть сборной или монолитной.

На заметку: При строительстве ленточного фундамента, следует контролировать положение арматуры, исключая слишком плотное ее прилегание к опалубке. Данная мера позволит выдержать необходимую минимальную толщину бетонного слоя в 25 мм.

Строительство фундамента дома сборного типа производится путем монтажа фундаментно-стеновых блоков, способных выдержать колоссальную нагрузку здания в несколько этажей. Однако его не следует использовать для фигурных очертаний здания и на слабом грунте.

Устройство монолитного фундамента значительно сложнее и дороже, зато он надежнее и его можно использовать под любые формы стен.

Плитный фундамент

плитный фундамент

Применяется на слабом или насыпном грунте, плывунах, водонасыщенных песках, так как не реагирует на возможную усадку почвы. Представляет собой армированную железобетонную плиту толщиной до 100 см, уложенную в грунтовые углубления. Чаще всего используется для многоэтажных зданий и выполняется исключительно в монолитном виде.

Данный тип фундамента отличается трудоемкостью и дороговизной материала, зато считается самым надежным из всех представленных. Особо можно выделить УШП фундамент для каркасного дома.  Это утепленная снизу плита с заложенными внутрь трубами теплого пола.

На заметку: Плитный фундамент надежно охраняет дом от подземных вод. Пол в подвале всегда остается сухим даже в том случае, если грунт подвергся воздействию влаги.

Свайный фундамент

Используется тогда, когда все остальные виды фундамента неприменимы, а именно в случаях глубокого залегания пучинистых, рыхлых и сильно просаженных грунтов. Свайный фундамент для двухэтажного дома выполняют из группы свай, на головках которых устраивают монолитный ростверк. Именно он принимает на себя всю тяжесть нагрузки от несущих перекрытий и стен.

Свайный фундамент может быть:

  • стоячим, пробивающим верхние слои грунта до упора в более твердые, способные выдержать значительный вес здания;

  • висячим, не нуждающимся в основании и сообщающим напряжение грунту через силу трения;

  • винтовым – универсальным видом для всех типов поверхностей. Значительно сокращает время, необходимое для подготовительных работ.

Фундамент неглубокого заложения

Применяется при строительстве небольших построек малого веса: деревянных и дачных домов размером не более 6×6 метров. Благодаря конструкции, располагающейся на поверхности земли, возможно перемещение фундамента. Преимущества данного вида – экономность в совокупности с малым объемом земляных работ.

к содержанию ↑

Каким должен быть фундамент кирпичного дома?

некачественный фундамент кирпичного дома

Любое строение из кирпича обладает значительным весом, а жилой дом в два и более этажа несет с собой колоссальную нагрузку. Именно поэтому фундамент для кирпичного дома следует выбирать не только исходя из его конструкции, но также из состава грунта, на котором он будет возводиться.

Первостепенной задачей фундамента служит перенос нагрузки от конструкции на грунт. В случае кирпичной постройки предполагается закладка мощного фундамента, способного на протяжении длительного периода выдерживать тяжесть стен и перекрытий дома. Следует учесть, что фундамент под кирпичный дом возводят из бетона либо кирпича, но никак не из дерева.

Планируя возведение кирпичного дома, строители чаще всего выбирают ленточный фундамент, так как его параметры лучше всего подходят для данного типа постройки. Для небольшого загородного дома из кирпича на среднем грунте подойдет мелкозаглубленный ленточный фундамент, глубина заложения которого составляет порядка 50 см. Более капитальные конструкции требуют возведения фундамента глубокого заложения.

При строительстве предпочтение стоит отдать наиболее прочным и долговечным стройматериалам для исключения возможных неприятных ситуаций в будущем.

На заметку: Стоимость добротного фундамента находится в пределах 20–25% от стоимости всего строительства. Желание сэкономить на закладке основания дома, в лучшем случае может обернуться затратами на ремонт, в худшем – обрушением всей конструкции.

к содержанию ↑

Заливка ленточного фундамента: с чего начать и чем закончить

Перед началом работ следует снять верхний плодородный слой почвы толщиной 30–40 см согласно разбивке под будущий фундамент для дома. Затем прокапать траншею глубиной в 50 см по периметру сооружения, после чего выровнять дно песком. Получившаяся песчаная «подушка» послужит основания для фундамента.

На заметку: При заливке бетонного фундамента под кирпичный дом песчаная «подушка» не нужна, в этом случае требуется установить прочную опалубку из досок.

Постройка кирпичного или каменного фундамента начинается ровными рядами с «подушки», при этом швы заполняются цементным раствором. Желательно по ходу работы стальной проволокой армировать кладку между рядами – это придаст дополнительно прочности и долговечности будущему фундаменту.

Возведение бетонного фундамента целесообразно при строительстве кирпичного здания в несколько этажей. Заливка фундамента дома начинается с выбора марки бетонной смеси, она должна быть не ниже 200М. Для самостоятельного приготовления раствора понадобится цемент, мелкий песок и вода. Это позволит немного сэкономить, однако, без должного опыта и необходимого оборудования данная инициатива может привести к сооружению некачественного основания будущего дома.

Определить нужное количество бетонной смеси можно, умножив длину периметра выкопанной траншеи на ее ширину и глубину. Привозной раствор следует заказывать с запасом, при этом требуется обеспечить свободный проезд спецтехники, помня о том, что длина лотка для слива достигает 3 м.

На заметку: Для транспортировки сыпучих материалов в большом количестве удобно использовать шевронную ленту, на подобии этой http://conveyor-belt.com.ua/services/riflenie-lent

По ходу заливки необходимо утрамбовывать раствор, используя глубинный вибратор или арматуру. Это позволит избежать возникновения воздушных пустот, существенно снижающих прочностные характеристики фундамента. Бетонный раствор заливается до линии лески, ранее закрепленной на внутренней стороне опалубки, после чего выравнивается при помощи мастерка. Фундаменту на затвердевание отводится две недели. В сухую солнечную погоду его поверхность нуждается в дополнительном увлажнении, в дождь ее следует накрывать пленкой.

На заметку: По истечении одной недели для окончательно вытеснения пузырьков воздуха и максимальной усадки фундамента на его  поверхность рекомендуется выложить 5–6 рядов кирпичей.

к содержанию ↑

Для чего нужна облицовка цоколя?

Современные постройки в большинстве своем имеют цокольный участок – выступающую над поверхностью земли область основания. Внешний вид «сырого» цоколя совсем не радует глаз, в этом случае на помощь приходит декоративная отделка фундамента дома различными материалами, к выбору которых также следует подходить с умом.

Так, при наличии в здании подвала, облицовка способна наделить цокольный участок теплоизолирующими качествами, позволяя сохранять тепло внутри помещения. Во избежание негативного воздействия влаги на постройку рекомендуется использовать пенопласт в сочетании с декоративной отделкой. Сначала пенопластовые плиты крепятся на цоколь, после чего наносится другое покрытие. Как результат – красивый цоколь без риска повреждений, утечки тепла и проникновения влаги.

к содержанию ↑

Выбор материала для облицовки

Фасадные краски и специальные штукатурки, препятствующие проникновению паров. Наносятся быстро и легко, недолговечны. Являются оптимальным вариантом для западающего цоколя.

Кирпич – классическая прочная отделка. Недостатком является высокая стоимость и увеличение нагрузки на конструкцию. Альтернативой служит клинкерная плитка, внешне похожая на кирпич, но гораздо легче по весу.

Цокольный сайдинг – наиболее распространенный вариант отделки. Выбирая материал, следует брать только тот, который предназначен для облицовки цокольных участков. Свободно пропускает пары.

Натуральный камень – наиболее прочный из всех представленных решений. Придает постройке монументальность и презентабельный вид. Обладает высокой стоимостью, возможна замена искусственным аналогом.

Другие материалы – мозаичная штукатурка, панели из поливинилхлорида, плитка из полимеров и песка и многие другие. Выбор материалов полностью зависит от вкусовых предпочтений хозяина дома, главное, чтобы они отличались качеством и долговечностью.

Видео по изучению строительства фундамента для дома:

Как сделать заглубленный ленточный фундамент своими руками.

Полезные советы

Ленточный фундамент сегодня является самым популярным в Европе. Установленные на нем здания всегда получаются действительно непоколебимыми. К самому крепкому его подвиду относится свайно-ленточный фундамент. Его глубина достигает 1,8 метра.

Стандартный ленточный фундамент представляет из себя ленту из железобетона, которая кладется под все несущие стены и отлично распределяет вес по всему периметру. Такая конструкция позволит избежать проседаний и перекосов здания.

Бетон какой марки необходимо использовать?

Чтобы узнать, как сделать заглубленный ленточный фундамент своими руками качественно и правильно, следует подобрать правильный бетон. Ведь от него будет зависеть долговечность и прочность всей постройки.При подборе марки бетона, следует ориентироваться на такие параметры:

  • тип применяемой арматуры;
  • свойства грунта;
  • общий вес здания.

Для небольших и легких домов из каркаса или дерева можно использовать бетон марки 250 и 300, а для тяжелых только 350.

Обратить внимание следует и на тип грунта на котором будет возводиться фундамент. Ленточный фундамент обычно возводиться на плотном грунте. Для плотного грунта можно использовать бетон марки М250, а для проблемных пучинистых почв, основу возводить придется из бетона более высокого качества – М350 и больше, так как только такой бетон будет гарантировать фундаменту надежную морозостойкость.

Наиболее спорным вопросом при выборе материала – какой выбрать бетон: изготовить его самостоятельно или приобрести готовый заводской. Преимущество самостоятельно изготовленного низкая цена, купленного предсказуемое качество.

Если вы решили нанять строителей, то будьте готовы к тому, что они будут пытаться сэкономить на качестве стройматериалов. От этого риск образования трещин увеличиться как минимум на 50 процентов. Именно поэтому ленточный фундамент, изготовленный своими руками, это качество и спокойная жизнь.

Конструктивные особенности заглубленного ленточного фундамента

Заглубленный ленточный фундамент незаменим для массивных крупных домов, где имеется полноценный второй этаж и цокольный подвал. Такой фундамент укладывается как минимум на 25 сантиметров глубже глубины промерзания грунта. Такой фундамент соорудить не просто, а расход материалов будет немаленьким.

Какой материал использовать для ленточного фундамента?

Из чего же и как сделать заглубленный надежный ленточный фундамент своими руками быстро и качественно? Самая надежная основа для маленьких построек – это фундамент из бутобетона (крупных камней). Они весят около 30 кг и считаются дешевым строительным материалом. Однако на песчаных грунтах это основание даст трещину.

К универсальному варианту относится заглубленный ленточный фундамент из ФСБ блоков. На таком основании можно возводить здание любых размеров.

Самым популярным и самым дешевым вариантом является железобетонный фундамент. Он прочный, дешевый и позволяет возводить дома сложных конфигураций. Для него потребуется правильное армирование и грамотный подбор смеси бетона.

Технологические особенности и этапы возведения

1 Этап. Разбивка осей и рытье траншеи

После подготовки строительного участка, необходимо разбить оси будущего фундамента при помощи теодолита. По строго обозначенным путям вырывается траншея. Сделать это можно как самостоятельно вручную, так и наняв специальную строительную технику. Например мини-экскаватор.

2 Этап. Устройство песчаной подушки

В в подготовленную траншею плотно набивается песок, утрамбовывается, а сверху кладется гравий либо щебень слоем 20 сантиметров. На него и начинается укладка цемента. Первый слой должен быть не более 10-ти сантиметров, после его укладки делается перерыв на 7-10 дней.

3 Этап. Укладка арматуры

Это уже настоящее искусство. Класть арматуру нужно правильно, без перерасхода материала.

В ленточном фундаменте, работает только нижний и верхний ряд арматуры, а вот третий и четвертый в середине ничего не дают

Арматура, которую вы будете укладывать, должна быть с антикоррозийным покрытием. Для закрепления арматуры, прутья связываются между собой вязальной проволокой. В случае, если дом будет массивный, кирпичный или даже двухэтажный, для ленточного фундамента необходимо сварить армированный каркас.

После подготовки нижнего ряда арматуры, он устанавливается на специальные стульчаки из пластика с защитным слоем и можно начинать закрепление стенок опалубки оцинкованными шпильками и усиленными шайбами. Далее, вяжется верхний ряд. Он фиксируется звездочками.

4 Этап. Установка опалубки

Приступаем к сооружению опалубки. Она может быть самых разных видов, а для ее обустройства применяются самые различные материалы:

  1. Доски.
  2. Фанера.
  3. Шифер.
  4. Пластмасса.
  5. Металл.

После того, как вы сделаете стенки опалубки, вдоль всего периметра будущего фундамента необходимо прикрутить вертикальные досточки с шагом 50 сантиметров – для усиления. Стенки так же можно укрепить при помощи пленки в 150 микрон и обычным степлером.

5 Этап. Бетонирование фундамента

В заключительном этапе в опалубку заливается смесь бетона. Ее следует протыкивать щупом для выпускания воздуха. Для лучшего качества и надежности, по стенкам опалубки необходимо простучать деревянным или резиновым молотком для выпуска воздуха из бетона. Фундамент выдерживать еще 3 недели. После чего можно начать сооружение дома.

Через 3 дня после заливки, фундамент необходимо накрыть черной пленкой и в течение недели каждый день поливать бетон водой и снова накрывать пленкой. Спустя 30 дней фундамент будет готов и опалубку можно будет снять.

Свайно-ленточный фундамент – “Правильный Фундамент” строительная компания

Свайно-ленточный фундамент Казань

Свайно-ленточный фундамент

Свайно-ленточный фундамент это разновидность свайно-ростверкового фундамента. Напомним, что под многоэтажные дома в Казани по сваям часто отливается плита. Но в таком случае это уже не плитный фундамент, а свайно-ростверковый. Плита уже является ростверком. Плита без свай — это плитный фундамент. Плита со сваями — уже свайно-ростверковый фундамент.

Для малоэтажных частных домов не имеет смысла заливать плиту, и ростверк заливают только под несущими стенами, а не под всей площадью дома. Такой ростверк похож на ленту, поэтому такой фундамент называют свайно-ленточным.

Свайно-ленточный фундамент для дома

Расчеты показывают, что свайно-ленточный фундамент  — лучший выбор для грунтов Казани, Татарстана и Марий Эл.

Подойдет свайно-ленточный фундамент для кирпичного дома, для дома из газобетона, дерева и любых других материалов.

Свайно-ленточный фундамент: плюсы и минусы

Если сравнивать с ленточным фундаментом, то плюсом свайно-ленточного фундамента является низкий расход бетона, а также высокая несущая способность.

Какой фундамент лучше — свайный или ленточный? Разумеется свайный фундамент с ростверком — у него больше несущая способность.

Минусом свайно-ленточного фундамента является высокая трудоемкость.

Можно выкопать за один день экскаватором траншею под ленточный фундамент, а на следующий день залить в нее 100 кубометров бетона. А можно 10 дней потратить на свайно-ленточный фундамент, и залить всего 20 кубометров бетона. Работы больше, расход бетона меньше. Но в итоге свайно-ленточный фундамент дешевле обычного ленточного фундамента.

Что дешевле — свайный фундамент или ленточный? Конечно свайный фундамент с ростверком!

Как правильно залить свайно-ленточный фундамент

Правильный свайно-ленточный фундамент: сначала делается

Расчёт свайно-ленточного фундамента

Чтобы рассчитать свайно-ленточный фундамент, нужно определить нагрузку от дома на ленту ростверка. Обычно она считается равномерно распределенной нагрузкой.

Затем считается необходимое количество свай через расчет допустимой осадки свайно-ленточного фундамента.

Сваи расставляются по ленте ростверка и определяется расстояние между сваями.

Определяются возникающие моменты сил в ростверке. Это так называемый расчет ленточного ростверка свайного фундамента. Исходя из этого подбирается армирование свайно-ленточного фундамента.

Для более подробной информации по моментам сил в ростверке свайно-ленточного фундамента посмотрите здесь.

Армирование ленточного ростверка свайного фундамента зависит не только от нагрузки на ростверк от дома, но и от расстояния между сваями. Армирование ростверка гораздо в большей степени зависит именно от расстояния между сваями, нежели от нагрузки от дома.

Окончательное конструирование свайно-ленточного фундамента выполняется на основе экономического анализа: что дешевле, пробурить побольше свай или заложить побольше арматуры. Эту задачу тоже решает инженер.

В любом случае, правильно рассчитать свайно-ленточный фундамент сможет только грамотный специалист. Вы можете самостоятельно попробовать сделать расчет свайно-ленточного фундамента. Затем, приобретя дорогостоящую опалубку, взяв в аренду оборудование, наняв рабочих, залить свайно-ленточный фундамент своими руками. Но вероятность ошибки будет очень велика. Как при расчетах, так и при заливке фундамента. Устройство свайно-ленточного фундамента довольно трудоемкая задача.

Подробнее о расчете фундамента читайте нашу статью «Расчет фундамента».

Так как же сделать свайно-ленточный фундамент?

Гораздо лучше заказать свайный фундамент с ленточным ростверком под ключ. Мы сами сделаем все расчеты, если хотите, объясним их смысл, сами зальем свайно-ленточный фундамент и дадим длительную гарантию.

Свайно-ленточный фундамент отзывы

Свайно-ленточный монолитный фундамент — самый популярный в Казани и по Татарстану вид фундамента.

В попытке относительно честно отнять деньги у населения какие только не придумывают фундаменты. Фундаменты на забивных сваях . Фундаменты с уширением основания свай. Все эти фундаменты имеют право на жизнь лишь при правильном изготовлении. При правильном изготовлении они будут гораздо дороже свайно-ленточных фундаментов, а при неправильном — не будут способны нести возложенные на них нагрузки и будут гораздо хуже, чем свайно-ленточный монолитный фундамент.

Подавляющее большинство домов в Казани стоят на свайно-ленточных фундаментах, и лишь небольшое число людей решаются на опасные эксперименты со своими домами.

Отзывы о свайно-ленточных фундаментах однозначно говорят о том, что этот тип фундамента является лучшим для Казани, Татарстана и Марий Эл.

Глубина свайно-ленточного фундамента

Технология свайно-ленточного фундамента такова, что сначала снимается плодородный слой под будущим фундаментом и выравнивается поверхность грунта.

Глубина свайно-ленточного фундамента: если считать по сваям, то это обычно 2 метра для Казани. Если имеется ввиду глубина заложения ленты, то это зависит от изначального перепада грунта на площадке.

Если перепад был небольшой, грунта сняли мало, то получится как бы мелкозаглубленный свайно-ленточный фундамент.

Если перепад был более 60 сантиметров, то там, где уровень грунта был выше, верхняя поверхность ростверка будет на уровне или даже ниже уровня грунта. В этом месте получится, если можно так сказать, заглубленный свайно-ленточный фундамент.

Ленточный фундамент своими руками: инструкция + видео | Своими Руками PRO – сделай сам!

Готовый ленточный фундамент

Готовый ленточный фундамент

Ленточный фундамент

Одним из самых популярных типов фундаментов при строительстве является ленточный фундамент: он состоит из замкнутых по всему контуру железобетонных конструкций (каркас из арматуры и заливка бетоном разных марок).

Ленточный фундамент в разрезе

Ленточный фундамент в разрезе

Ленточный фундамент подходит для дома, бани, гаража и даже забора. Популярные размеры фундаментов для дома: 8х8, 10х10 и более метров; для гаража: 4х6 метра; для бани: 3х4 метра.

Одной из разновидностей ленточных фундаментов является набирающий популярность свайно-ленточный или столбчато-ленточный фундамент, которые обладают дополнительными заглубленными укреплениями по углам. Такие фиксирующие элементы помогают мелкозаглубленным фундаментам сохранить стабильность, особенно, если строительство дома производится на склоне.

Свайно-ленточный фундамент в разрезе

Свайно-ленточный фундамент в разрезе

Ленточный фундамент часто называют монолитным, так как в его основе находится связанный армированный каркас, залитый бетоном с обязательным вибрированием.

Над фундаментом часто оборудуют цоколь из кирпича , бетонных блоков или камня. В высоком фундаменте оборудуют так называемые «продухи» — вентиляционные отверстия.

Пошаговая инструкция

Правильный ленточный фундамент соответствует СНиП (СП 22.13330.2016). Устройство ленты фундамента по технологии и проекту после геологических изысканий практически исключает необходимость крайне дорогостоящего ремонта.

Устройство ленточного фундамента своими руками без геологических исследований почвы и архитектурного проекта несет в себе целый комплекс рисков, поэтому соблюдение технологии в данном случае крайне важно.

Разметка

Для разметки фундамента используют лазерные и оптические нивелиры (уровни). Ленточные фундаменты под самые простые сооружения квадратной или прямоугольной формы размечают при помощи равных диагоналей, которые образуют равные стороны строений.

Разметка ленточного фундамента

Разметка ленточного фундамента

В любом случае, корректные измерения на этапе разметки крайне важны, так как в дальнейшем весь строящийся объект зависит от фундамента.

Опалубка

Установка опалубки для ленточного фундамента — трудоемкий, но важный процесс. Опалубка должна не просто выдержать давление нескольких кубических метров бетона, но и сохранить форму.

Опалубка для ленточного фундамента

Опалубка для ленточного фундамента

Опалубка может быть изготовлена из деревянной доски, ламинированной фанеры, ОСП (OSB), металлических конструкций.

Гидроизоляция

Гидроизоляция ленточного фундамента заключается в придании бетонной смеси гидрофобных свойств либо в физической изоляции бетона водонепроницаемыми барьерами в виде пленок, рубероида или других полимерных материалов.

Гидроизоляция ленточного фундамента рубероидом

Гидроизоляция ленточного фундамента рубероидом

Гидроизоляция необходима, чтобы атмосферные осадки пр и попадании в почву не напитывали влагой фундамент и стены, что может привести к их разрушению при многократном повторении.

Армирование

Армирование ленточного фундамента представляет собой вязку арматуры в арматурный каркас при помощи проволок различного диаметра.

Армирование ленточного фундамента

Армирование ленточного фундамента

В итоге арматура должна быть связана в монолитный каркас по всему периметру.

Заливка

Заливка ленточного фундамента производится за один раз: это означает, что весь фундамент должен быть залит бетоном до его застывания, чтобы избежать холодных швов (слоев) бетона.

Заливка ленточного фундамента бетоном

Заливка ленточного фундамента бетоном

Бетон лучше использовать заводской, который будет доставлен автомобилем-миксером и залит при помощи желоба или бетононасосом.

При заливке необходимо использовать вибратор для бетона, чтобы избавиться от пустот в растворе и сделать ленточный фундамент монолитным. Не стоит переусердствовать с вибрирующими установками, иначе весь щебень в бетоне осядет на дно фундамента, а на поверхности останется цементно-песчаное молочко.

Вибрирование бетона в фундаменте

Вибрирование бетона в фундаменте

Застывание бетона

Схватывание бетона происходит в течение первых 24-48 часов в зависимости от марки бетона и присадок к нему, температурным условиям окружающей среды. После схватывания по бетону может пройти человек, но это максимальная нагрузка, которую можно придать этой конструкции.

Марочную прочность бетон набирает от 28 дней. Подробнее указывает в сопровождающих документах бетонный завод.

Снятие опалубки

Если при устройстве ленточного фундамента использовалась съемная опалубка, ее разбирают и снимают. иногда в качестве опалубки используют прочные утеплители вроде Пеноплекса, которые являются также и гидроизолирующим слоем.

Видео

Ленточный фундамент: Пошаговая инструкция | Тойиб

Ленточный фундамент имеет ряд преимуществ, делающих его по-настоящему популярным среди всех других типов оснований:

  • низкая восприимчивость к большим нагрузкам;
  • простая конструкция без применения тяжелых технических средств;
  • Надежность конструкции
  • ;
  • возможность строительства на неоднородных по плотности грунтах;
  • стены конструкции могут одновременно служить стенами в подвале дома.

У него тоже есть минусы:

  • строительство требует много материалов;
  • Требуется гидроизоляция
  • .
Для возведения ленточного фундамента используется деревянная опалубка, стальная арматура, бетон

При всех своих достоинствах и недостатках этот тип фундамента широко распространен, особенно в частном строительстве.

Полезный совет! Для того, чтобы рассчитать нужное количество раствора, давно изобретены калькуляторы для расчета бетона на ленточный фундамент.Достаточно ввести в них параметры траншеи, чтобы получить полную информацию о количестве требуемых материалов. Воспользовавшись этими услугами, вы также можете рассчитать стоимость фундамента.

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Благодаря тому, что для строительства нет необходимости использовать тяжелую технику, построить ленточный фундамент своими руками может любой желающий: пошаговая инструкция выполнения работ включает в себя несколько самостоятельных шагов.

Подготовка к работе и разметка на месте

Перед тем, как приступить к возведению фундамента, необходимо спланировать местность и разметить оси. Планировка – это выравнивание всей строительной площадки по высоте. Если перепад высот на участке значительный, то это обстоятельство необходимо учитывать при рытье траншеи. В более высоких местах придется копать глубже, но в более низких местах высота фундамента будет больше.
Оси отмечены треугольником со сторонами 3: 4: 5.Углы должны быть прямыми, а все диагонали равными.

Раскопки

Это рытье траншей на необходимую глубину по осям разметки. Его глубина зависит от плотности почвы, расстояния до грунтовых вод, веса возводимого здания. Для многоэтажек это 1,5 м, а для частных домов достаточно 1 м, если позволяет грунт.

После рытья траншеи на ее дне проводят утрамбовку и дренаж слоем песка и гравия.Это называется подушка. Ширина траншеи зависит от материала, из которого будут сделаны стены. Для частных домов вполне достаточно 60 см.

Шаг 2: выравнивание и рытье траншеи

Самостоятельная опалубка под ленточный фундамент

Когда траншея готова, приступаем к устройству опалубки. Некоторые строительные компании имеют в своем арсенале сборную многоразовую опалубку, пользоваться которой очень удобно. Также можно изготовить опалубку для ленточного фундамента самостоятельно. Для этого понадобятся пиломатериалы: бруски и тес.Его количество нужно рассчитывать индивидуально.

Опалубка представляет собой деревянный ящик, установленный по всей траншее. Поскольку туда будет наливаться жидкий раствор, необходимо соблюдать герметичность. Если этого нельзя добиться только с помощью досок, то можно обшить опалубку внутри рубероидом.

Конструкция должна быть достаточно жесткой, чтобы выдерживать давление заливаемого бетона. Для этого стены опалубки скрепляют перемычками через 2-3 метра.Как видите, создать опалубку для ленточного фундамента своими руками не так уж и сложно.

Шаг 3: Самостоятельно создайте опалубку для ленточного фундамента

Укладка фундамента: как выбрать подходящий

Существует много различных типов фундамента, на котором можно построить свой участок или пристройку, и важно знать, какой из них будет быть лучшим решением для вас. Такие переменные, как мягкий грунт, близость деревьев и водостоков, а также скорость ветра, влияют на то, какой тип фундамента следует использовать для строительства.

Для нашей последней публикации мы составили список различных типов фундамента, доступных вам, и ключевых особенностей каждого варианта.

Ленточный фундамент

Этот тип фундамента является наиболее распространенным и используется для строительства большинства объектов недвижимости в Великобритании. Траншеи вырывают на глубину не менее 150 мм и заполняют бетоном, образуя бетонную полосу вокруг участка. Как правило, расстояние от лицевой стороны стены до края фундамента равно или меньше глубины фундамента, если длина фундамента превышает 150 мм.

При закладке ленточного фундамента важно учитывать близость деревьев, поскольку используемая ими влага заставляет землю подниматься и опускаться. Срубленное дерево может вызвать вздутие земли из-за недостатка влаги и вызвать потенциальные проблемы, связанные с дренажем участка. Для получения подробной информации о ленточных фундаментах прочтите эту статью из «Строительных исследований».

Фундамент для заполнения траншей

Фундаменты из засыпки траншеи меньше по размеру, чем ленточные, но более толстые в бетоне.Этот тип фундамента предпочитают строители самостоятельно, поэтому он может быть хорошим вариантом, если вы планируете построить собственное имущество. Лучше всего использовать на глинистых и меловых почвах, фундамент для засыпки траншеи должен использоваться на устойчивой земле, поскольку стороны траншеи играют большую роль в поддержании дома; из-за количества бетона, заливаемого для заполнения всей траншеи, это решение исключает необходимость использования кирпича под поверхностью.

Инженерный фундамент

Этот вариант охватывает множество типов фундаментов, все из которых называются инженерными фундаментами, поскольку они часто требуют, чтобы инженер-строитель посоветовал лучшее решение.Самый распространенный инженерный фундамент включает в себя строительство более глубоких траншей и заполнение их большим количеством бетона, обычно закладывая листы полистирола для предотвращения скольжения.

Если траншеи должны быть глубже 2,5 м, вам потребуется построить другой фундамент, так как количество используемого бетона становится невероятно дорогим, а глубина создает большую опасность для работы. Решение о выборе инженерно-технических фундаментов сложно, так как они более дороги и требуют много времени для строительства, но являются идеальным вариантом для строительства на труднопроходимой местности.Вам доступны два инженерных фонда:

1. Сваи

Сваи закладываются в землю вертикально и заливаются бетоном. Тогда весь фундамент состоит из свай и фундаментной балки, которая будет удерживать дом. Этот вариант особенно полезен при строительстве на воде или действительно влажной почве.

2. Плоты

Бетонный плот, спроектированный для плавания по земле, на которой вы планируете строить, будет служить фундаментом для вашего дома.Если ваша земля подвержена наводнениям или погодные условия вызывают беспокойство, этот вариант может помочь предотвратить повреждение вашей собственности. Дополнительную информацию о фундаментах для плотов можно найти здесь.

Подбор фундаментов из разных грунтов

🕑 Время чтения: 1 минута

Обычно выбор типа фундамента для данной конструкции определяется рядом факторов, например типом грунта, прошлым использованием площадки, прилегающей застройкой, масштабом процесса разработки, ограничениями.Среди этих факторов важную роль играют типы грунтов, поэтому в данной статье рассматривается выбор фундамента для разных типов грунтов.

Подбор фундамента для разных типов грунта Фундаменты рекомендуются на основе различных типов почвы, которые указаны ниже:
  1. Скалы
  2. Однородная твердая и твердая глина
  3. Мягкая глина
  4. Торф

1. Камни В эту категорию входят камни, твердый мел, песок и гравий, песок и гравий с небольшим содержанием глины и плотный илистый песок.

Рекомендуемые типы фундаментов Для этого типа грунта подходят следующие типы фундаментов:
  1. Ленточный фундамент
  2. Падовый фундамент
  3. Плотный фундамент.

Рис.1: ленточный фундамент

Рис.2: подушечный фундамент

Рис.3: Плотный фундамент

Факторы, которые необходимо учитывать При выборе типа фундамента необходимо учитывать следующие факторы:
  • Минимальная глубина 450 мм должна использоваться для фундамента, если зона подвержена обледенению, чтобы защитить фундамент.
  • По возможности, основание полосы или траншеи должно находиться над уровнем грунтовых вод.
  • Инженер должен быть осведомлен о текущих песчаных условиях.
  • Песчаные склоны, возможно размытые поверхностными водами, поэтому защитите фундамент с помощью дренажа по периметру.
  • Выветрившаяся порода требует оценки при осмотре
  • Инженер должен знать о глотках в мелах

2. Глина однородная твердая и жесткая Ниже рассматриваются три случая:

Корпус I там, где фундамент не приближается к растительности или существующая растительность не имеет значения.
Рекомендуемый фундамент
  1. Ленточный фундамент
  2. Падовый фундамент
  3. плот фундамент.
Факторы, которые следует учитывать в этом случае, следующие:
  • Минимальная глубина до нижней стороны фундамента должна составлять 900 мм.
  • При строительстве ленточного фундамента из иссушенной глины в сухом грунте, фундамент должен быть загружен зданием до возобновления дождей.

Корпус II где деревья, живые изгороди и кустарники находятся рядом с местом расположения фундамента, или в будущем планируется посадить эти деревья рядом со строением.
Рекомендуемый фундамент Можно выбрать один из следующих типов фундамента:
  1. бетонные сваи, поддерживающие железобетонные фундаментные балки и сборный бетонный пол
  2. бетонные сваи, несущие бетонную плиту
  3. Специально разработанная траншея заполняет определенный глинистый грунт в зависимости от расположения фундамента относительно деревьев
  4. Плотный фундамент

Рис.4: свайный фундамент

Факторы, которые необходимо учитывать
  • Инженер должен знать, что размер и тип свайного фундамента определяется экономическими факторами.
  • При использовании грунтовой плиты из монолитного бетона под плитой следует избегать создания препятствий, если она укладывается в сухую погоду в высушенной глине.
  • Если расстояние между недавно посаженным деревом и положением фундамента превышает высоту зрелого дерева как минимум в 1-2 раза, то можно построить ленточный фундамент.
  • В некоторых случаях можно использовать усиленное заполнение траншеи. Например, в глине с низким и средним потенциалом усадки или в зоне периметра корневой системы дерева.

Корпус III где деревья вырубают незадолго до начала строительства фундамента
Рекомендуемый фундамент
  1. Железобетонная свая в ранее прикорневой зоне дерева
  2. Ленточный фундамент
  3. Плотный фундамент
Фактор, необходимый для учета
  • Сваи должны быть надлежащим образом привязаны к подвесным железобетонным плитам или фундаментным балкам.
  • Должна быть предусмотрена плита достаточной длины, чтобы выдерживать силу пучения глины.Кроме того, верхняя часть сваи может быть снабжена рукавами для уменьшения трения и подъема.
  • Специальная конструкция сваи может потребоваться для глиняных уклонов более 1 из 10, поскольку возможно возникновение ползучести. Следовательно, при проектировании сваи необходимо учитывать поперечную ось и консольный эффект.
  • В некоторых случаях можно использовать усиленное заполнение траншеи. Например, в глине с низким и средним потенциалом усадки или в зоне периметра корневой системы дерева.

3.Мягкая глина В эту категорию входят мягкая глина, мягкая илистая глина, мягкая песчаная глина и мягкий илистый песок.

Рекомендуемый фундамент Для этого типа грунта допустимы следующие типы фундаментов:
  1. Фундамент широкополосный
  2. Плотный фундамент
  3. От сваи до более твердого слоя ниже
  4. Для небольших проектов используйте опоры и балочный фундамент для твердого слоя

Учитываемые факторы
    Широкий ленточный фундамент
  • используется при достаточной несущей способности и приемлемой расчетной осадке.
  • Ленточный фундамент должен быть усилен по толщине и выступу за поверхность стены.
  • Служебные вводы в здания должны быть гибкими.
  • Часто грунт можно улучшить с помощью виброобработки, и это было бы экономичным решением, если бы его использовали вместе с ленточным или плотным фундаментом.

4. Торф

Рекомендуемый фундамент
  1. Бетонные сваи до уровня твердого грунта ниже
  2. Для небольших проектов подушечка и балочный фундамент выдерживают сильную ударную нагрузку.
  3. Плотный фундамент для случая, когда твердые пласты недоступны на разумной глубине, но есть твердые поверхностные корки с подходящей несущей способностью толщиной 3-4 м.

Учитываемый фактор
  • Типы свай включают забивной забой на месте с временной обсадной колонной, забивной бетон на месте и забитый сборный железобетон.
  • Учет затягивания торфа на сваях
  • Если используется плотный фундамент, входы в здание должны быть гибкими.
  • При работе с агрессивным торфом, вероятно, потребуются особые высокие качества и защита.
  • Если слой торфа неглубокий над твердым слоем почвы, выкопайте его и замените утрамбованной насыпью. Для этого используйте плот или усиленный фундамент с широким разбросом в зависимости от предполагаемой осадки.
  • Часто грунт можно улучшить с помощью виброобработки, и это было бы экономичным решением, если бы его использовали вместе с ленточным или плотным фундаментом.

Ленточный фундамент Первый этаж Стена для пустот, интерактивная 3D деталь

Фонды

Фундамент необходим для того, чтобы нагрузки от здания выдерживались и безопасно передавались на землю.Все несущие элементы, в том числе внешние стены, стены для вечеринок, груды дымоходов, опоры и внутренние несущие стены, должны располагаться на соответствующем фундаменте.

Глубина фундамента

  • Траншеи под фундаментом следует выкопать до ровной и качественной целинной почвы, обеспечивающей достаточную несущую способность.
  • В меловых почвах глубина фундамента может быть от 500 до 750 мм, но не менее 450 мм для защиты от мороза.
  • В песчаных и глинистых почвах глубина фундамента должна быть не менее 900 мм, а BS8103 рекомендует глубину не менее 1,0 м.
  • В глинистых почвах, подверженных сезонной влажности, фундаменты глубиной более 2,5 м обычно неприемлемы, и в этом случае могут потребоваться сваи, плот или подушечка и фундамент из балок. Кроме того, на некоторые почвы могут воздействовать определенные виды деревьев, и могут потребоваться более глубокие фундаменты или специальные типы фундаментов (см. Здание рядом с деревьями ниже).

Водостоки около фундаментов

  • При рытье траншей для фундамента все существующие коммуникации и близлежащие водостоки должны быть поддержаны и защищены.
  • Однако, если слив больше не используется, его следует удалить или открыть и залить бетоном
  • Отведите слив, если возможно его повреждение и слив все еще используется.
  • При проектировании фундамента необходимо учитывать влияние любой близлежащей дренажной траншеи на вновь выкопанный фундамент.Любые технологические траншеи или другие выемки должны быть выше линии под углом 45 градусов, идущей вниз от низа фундамента, как показано ниже. NB. Также следует сделать ссылку на главу 5.3 NHBC «Дренаж под землей».

Раскопки

  • Траншеи под фундамент должны быть прямыми, ровными с горизонтальным дном и вертикальными стенками.
  • Они должны быть компактными и достаточно сухими.Повторное бетонирование потребуется, если траншеи могут потрескаться или стать заполненными водой.
  • Раскопки следует проводить ниже видимых корней (особенно в глинистых почвах), и любой рыхлый материал должен быть удален перед заливкой бетона.

Ленточный фундамент

  • Толщина ленточного фундамента должна быть от 150 мм до 500 мм. Толщина 300 мм используется в большинстве небольших домашних работ.
  • Ленточный фундамент обычно имеет ширину не менее 600 мм, поскольку это обычно ширина ковша экскаватора, хотя на песке, иле или мягкой глине может потребоваться обеспечить фундамент шириной до 850 мм.

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Детальный чертеж ленточного фундамента

£ 3,00 + НДС
В корзину
Включает DXF,
DWG и Jpeg

Фундамент для засыпки траншеи

  • Ширина траншеи фундамента может быть уменьшена до 450 мм, если позволяют грунтовые условия, хотя каменщик может с трудом укладывать кирпичи и блоки в узкой траншее.Однако всегда должен быть 50-миллиметровый выступ от внешней стороны кирпича до края бетонного фундамента.
  • Фундамент траншеи
  • можно копать глубже, чем ленточный, что означает, что они особенно практичны там, где уровень грунтовых вод высокий, где почва рыхлая и неустойчивая, а также на участках с тяжелыми глинистыми почвами.
  • Бока траншеи, возможно, придется выложить скользящей мембраной, если грунт не является твердым.
  • Толщина любого фундамента, заполненного траншеей, должна быть не менее 500 мм, а бетонная поверхность фундамента должна быть закончена на 150-100 мм ниже уровня земли.
  • ПРИМЕЧАНИЕ: выемки под фундамент траншеи глубиной более 2,5 м должны быть спроектированы инженером.

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Фрагмент фундамента траншеи

£ 3,00 + НДС
В корзину
Включает DXF,
DWG и Jpeg

Армирование

  • Фундамент может потребовать армирования стальной сеткой для обеспечения дополнительной прочности.
  • Его необходимо правильно притереть и связать, очистить от ржавчины.
  • Стержни должны поддерживаться специальными распорками так, чтобы они находились на 75 мм выше основания фундамента.

Глинистые почвы

См. Главу 4.2 NHBC «Основы»

  • В усадочных глинистых почвах фундаменты могут быть повреждены движением, вызванным пучением грунта. Это означает, что земля может набухать или сжиматься при изменении влажности почвы.
  • Чтобы учесть вспучивание и уменьшить давление на фундамент, сжимаемую глиняную плиту (розовые пенополистирольные плиты низкой плотности) можно разместить на внутренней вертикальной поверхности фундамента (см. Ниже), на 500 мм выше дна траншеи.
  • Глиняную плиту следует использовать в глинистых почвах глубиной более 1,5 м, как показано ниже. Доска сожмется под действием вертикальной качки.

Ступеньки

  • Ступеньки в фундаменте можно использовать на наклонных участках, чтобы свести к минимуму объем земляных работ и материалов, необходимых для адаптации к изменению уровней.
  • Высота ступеньки не должна превышать толщину фундамента (см. Ниже). В глинистых почвах возле деревьев ступеньки не должны превышать 0,5 м.

И для засыпки траншеи:

Строительные соединения

Бетон для фундамента желательно заливать за один прием. Однако, если это невозможно, строительный шов может быть образован одним из методов, подробно описанных ниже.Строительные швы следует формировать вдали от возвратов в фундаменте.

Строительные соединения с армированными стержнями

Строительные соединения с расширенной металлической рейкой

Строительные соединения с гофрированным металлическим каркасом

Бетонная смесь

См. Главу 2.1 NHBC «Бетон и его армирование».

  • Стандарты, предназначенные для товарного бетона для ленточных и траншейных фундаментов, известны как GEN.Типичной смесью для неагрессивных почв будет GEN1 или BS 8500.
  • Бетон, замешанный «стандартным предписанием» (BS 8500), для неагрессивных грунтов будет смесью ST2, указанной в таблице ниже.
  • Если фундамент армирован, или в земле присутствуют сульфаты, или есть проблема с грунтовыми водами, этих смесей недостаточно, и потребуется более сильная смесь.

Стандартные бетонные смеси

Смесь Ст2 для ленточных фундаментов *

  • Смесь Ст2 для получения 1 м³ бетона с осадкой 100-150 мм:
  • 285 кг портландцемента
  • 735 кг Песок для бетонирования
  • 1105 кг Агрегат

Смесь Ст2 для засыпки фундаментов траншей *

  • Смесь St2 для получения 1 м³ бетона с осадкой 160-210 мм:
  • 300 кг портландцемента
  • 725 кг Песок для бетонирования
  • 1080 кг Крупный щебень

* Рекомендации для максимального размера заполнителя 20 мм (предполагается цемент стандартного класса прочности 32.5).

Таблица «Стандартные бетонные смеси»: Руководство BRE Good Building Guide GBG53, «Фундаменты для пристройки малоэтажных зданий».

Дом возле деревьев

См. Главу 4.2 NHBC «Основы»

  • Следует соблюдать меры предосторожности при предложении строительства рядом с существующими деревьями, особенно в глинистых почвах. Корневая система дерева опускается примерно до 600 мм в землю и выходит наружу, часто больше, чем эквивалентная высота дерева. Эти корни могут повредить фундамент даже на расстоянии до 30 метров.
  • Деревья могут вызывать усадку или пучение, что может вызвать повреждение фундамента в усадочных почвах, объем которых может изменяться при изменении содержания влаги.
  • Ущерб, нанесенный деревьями, может возникать непосредственно в результате физического контакта с корнями деревьев или косвенно из-за усадки влаги (часто в длительные периоды засушливой погоды), или из-за вспучивания, которое часто возникает, когда деревьям с высоким потреблением воды требуется дренаж. на почве, были удалены или сильно обрезаны.
  • Чтобы определить подходящую глубину фундамента, важно определить породу деревьев, чтобы рассчитать потребность в воде. Деревья с наибольшим водопотреблением – это широколиственные деревья, такие как дуб, вяз и тополь, а также ивы. Также необходимо учитывать высоту деревьев и расстояние от фундамента.
  • Необходимо определить потенциал почвы к усадке и, если он не известен, следует принять ее как высокую. С этой информацией обратитесь к NHBC «Строительство рядом с деревьями», Глава 4.2, чтобы определить подходящую глубину фундамента.
  • Однако, если деревья находятся в пределах указанного расстояния, инженер должен будет детализировать специальный проект фундамента, например, буронабивные сваи и грунтовые балки или глубокий фундамент с глиняными плитами (см. Выше).

Цокольные этажи

Строительство первого этажа можно начинать после того, как фундамент будет заложен, все траншеи засыпаны должным образом уплотненным материалом и несущие стены возведены до ЦОД.

Цельный бетонный пол с грунтовкой на сегодняшний день является наиболее распространенной формой конструкции полов для пристройки и небольших домашних работ. Однако необходимо оценить грунт, чтобы подтвердить, что он подходит для выдерживания пола и любых других нагрузок.

Если земля образована насыпью более 600 мм, следует использовать подвесную форму первого этажа.

Следует провести обследование, чтобы установить, присутствуют ли в земле сульфаты или другие опасные материалы.В таком случае следует использовать специальные смеси для перекрытий, раствор, кирпичи, блоки и DPM, что потребует консультации со специалистом.

Подготовка земли

  • Перед тем, как построить первый этаж, необходимо подготовить землю, чтобы плита имела надежную опору.
  • Верхний слой почвы и все растительные вещества должны быть удалены с участка. Он легко сжимается и может утонуть, что приведет к оседанию плиты и ее растрескиванию.
  • Необходимо надлежащим образом обработать уже существующие фундаменты.
  • Необходимо принять меры против загрязнения почвы, газов, свалочных газов, радона, паров и т. Д.
  • Избегайте строительства опорных плит на глине летом и осенью, если NHBC не убедится в том, что почва не высыхает.
  • Твердые полы также могут пострадать от воздействия сульфатов, где они выгибаются и вздуваются из-за химических реакций в твердом ядре, расширяющих бетон.

Хардкор

  • Если глубина заполнения превышает 600 мм, потребуется подвесной пол.
  • Чтобы обеспечить подходящий материал для плиты перекрытия, поверх подготовленного грунта на площадке должен быть нанесен слой чистой твердой сердцевины толщиной не менее 150 мм, но не более 600 мм.
  • Наполнитель, используемый для изготовления хардкора, должен содержать не более 100 мм и быть хорошо отсортированным инертным наполнителем, не содержащим опасных материалов. Он должен содержать ряд частиц, чтобы его можно было плотно уплотнить, например, чистый битый кирпич, черепица, бетон или щебень, или можно использовать готовый сыпучий гранулированный материал, такой как хардкор «типа 1».
  • Заливку следует уплотнять механически с помощью небольшой виброплиты или валика слоями толщиной не более 225 мм, чтобы не было воздушных карманов и не возникало оседания.
  • Слой песка толщиной не менее 20 мм (но может быть и до 50 мм) должен быть нанесен поверх твердого слоя перед укладкой бетона или DPM, и он будет иметь важное значение для предотвращения прокола листа DPM острыми камнями.

Влагонепроницаемая мембрана

Для предотвращения проникновения влаги бетонный пол с грунтовым покрытием должен быть защищен непроницаемым слоем, обычно толщиной 1200 (0.3 мм) сверхмощная полиэтиленовая влагонепроницаемая мембрана.

  • DPM может быть установлен либо на песчаной отсыпке, либо на бетонной плите.
  • Стыки в полиэтилене DPM должны быть сварены или заклеены лентой и должны перекрываться не менее чем на 300 мм.
  • DPM должен быть соединен с DPC в стенах, чтобы гарантировать, что все внутреннее пространство здания защищено от влаги сплошным непроницаемым барьером.
  • DPM необходимо будет одеть вокруг точек входа в службы.

Альтернативы полиэтилену DPM

  • Битумная мембрана
    • Наносится горячим способом на бетонную плиту пола толщиной около 3 мм.
    • Для битумно-резиновых эмульсий холодного нанесения требуется минимум 3 слоя.
  • Жидкий асфальт
    • Наносится горячим, толщиной около 20 мм.
    • Обычно отдельная стяжка не требуется.

Плита перекрытия

  • Типичная бетонная смесь для грунтовой несущей плиты представляет собой смесь 1: 2: 4 «GEN 3».Однако там, где есть риск попадания сульфатов или других вредных химикатов в землю, может потребоваться специальная бетонная смесь.
  • Плита перекрытия обычно размещается над DPM
  • .
  • Толщина плиты перекрытия должна быть не менее 100 мм.
  • Перед заливкой плиты убедитесь, что все коммуникации и каналы, проходящие под полом, установлены и протестированы.
  • Если существует вероятность падения температуры ниже нуля, заливку бетона не следует.
  • В холодных условиях следует использовать гессиан для защиты бетона после заливки.
  • В жаркую погоду только что залитый бетон необходимо защитить полиэтиленом, чтобы предотвратить слишком быстрое высыхание.
  • При необходимости бетонная плита может быть усилена слоем стальной сетки, обычно сетки A142.
  • После заливки бетонной плиты ее можно подогреть с помощью тяжелой балки, чтобы удалить воздух и излишки воды и обеспечить ровную поверхность.
  • Бетонную плиту следует оставить для высыхания примерно на два-три дня или в соответствии с требованиями стандарта BS 8203: 1996.

Изоляция пола

  • Чтобы обеспечить правильную толщину изоляции для достижения значения U в соответствии с действующими строительными нормами (0,28 Вт / м²K) для нового цельного первого этажа, необходимо рассчитать соотношение p / A (периметр над площадью ). Это делается путем деления открытого внутреннего периметра на внутреннюю площадь.
  • Примерно 70-80 мм жесткой теплоизоляционной плиты, изготовленной, например, из полиуретана, например, Kingspan или Celotex, обычно более чем достаточно в большинстве ситуаций.
  • Изоляцию обычно кладут поверх плиты, хотя плиты можно укладывать как над плитой, так и под ней.
  • Изоляционные плиты не должны находиться в прямом контакте с твердым основанием, их рекомендуется размещать над DPM.
  • При размещении изоляции поверх плиты убедитесь, что изоляционные плиты постоянно поддерживаются, укладывая плиты непосредственно на ровную и гладкую бетонную плиту или используя тонкий слой песка.
  • При укладке изоляции плотно соедините плиты встык, чтобы сохранить непрерывность и предотвратить образование мостиков холода, и укладывайте их в шахматном порядке.
  • Лента изоляционного напольного покрытия должна быть размещена по периметру плиты перекрытия перед заливкой бетона для защиты от образования мостиков холода.
  • Убедитесь, что изоляция внутри стен полости непрерывна с изоляцией в плите.
  • Залить расширяющуюся пену вокруг труб, проходящих через изоляционные плиты.

Изоляция под плиту пола или отделку стяжки

  • Используйте песчано-цементную стяжку минимальной толщиной 65 мм.
  • При выполнении стяжки или укладке теплоизоляции под плиту рекомендуется использовать скользящую мембрану из полиэтилена с 150-миллиметровыми соединениями внахлест поверх изоляции, чтобы предотвратить проникновение влажного бетона в стыки в плитах и ​​минимизировать риск образования конденсата. на границе раздела изоляция / плита перед заливкой стяжки или плиты.

Стяжка пола

Песочно-цементная стяжка глубиной 65 мм должна быть залита поверх бетонной плиты или изоляционных плит и VLC.

  • Типичная смесь для стяжки представляет собой одну часть цемента на три или четыре части песчаника.
  • Чтобы избежать возможной усадки, укладывайте смесь достаточно сухой.

Доска отделка

  • В случае облицовки плит ее можно уложить на изоляцию при условии, что между изоляционными плитами имеется разделительная прокладка полиэтилена (VCL).
  • VCL должен иметь стыки внахлест 150 мм и продолжаться на расстоянии 100 мм по периметру комнаты за плинтусами, чтобы минимизировать риск образования конденсата на границе раздела изоляции и плиты, предотвратить проникновение стяжки в стыки и предотвратить повреждение высыхающего пола влаги. половые доски.
  • Любая используемая древесно-стружечная плита должна быть напольного покрытия толщиной 18 мм с гребнями и канавками типа C4 согласно BS 5669.
  • Стыки следует проклеить клеем для деревообработки и укладывать в шахматном порядке. Затем их можно отшлифовать и окрасить, выложить плиткой или застелить ковром. Обеспечьте зазор 10–12 мм по краям пола для расширения.
  • Во всех влажных помещениях, например, кухнях, подсобных помещениях и ванных комнатах, половая доска должна иметь степень влагостойкости не менее 20 мм в соответствии со стандартом BS7331: 1990.
  • Опознавательные знаки на досках должны быть расположены вверху для облегчения идентификации.

Детальные чертежи сплошного первого этажа

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Фрагмент сплошного первого этажа, изоляция поверх стяжки

£ 3,00 + НДС
В корзину
Включает DXF,
DWG и Jpeg

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Твердая деталь первого этажа, изоляция поверх плиты перекрытия

£ 3.00 + НДС
В корзину
Включает DXF,
DWG и Jpeg

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Фрагмент сплошного первого этажа, изоляция под плитой, стяжка

£ 3,00 + НДС
В корзину
Включает DXF,
DWG и Jpeg

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Фрагмент цельного первого этажа, изоляция под плитой, отделка доской

£ 3.00 + НДС
В корзину
Включает DXF,
DWG и Jpeg

Стенки полостей

Каменная полая стена, вероятно, является наиболее распространенной формой строительства небольших современных жилых домов. Кирпичи или блоки кладут на подрамнике, причем все кирпичи располагаются вдоль.

Типичная стена состоит из кирпичной внешней створки и блочной внутренней створки.Внутренняя створка обычно воспринимает нагрузки на пол и крышу. Каждый лист будет отделен чистой полостью и соединен стяжками.

Полость предотвращает попадание дождевой воды на внутреннюю обшивку, а неподвижный воздух в полости является хорошим теплоизолятором.

Детальные чертежи стен полостей

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Деталь оштукатуренной стены полости, частичная изоляция

£ 3.00 + НДС
В корзину
Включает DXF,
DWG и Jpeg

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Деталь визуализированной стены полости, полная изоляция

£ 3,00 + НДС
В корзину
Включает DXF,
DWG и Jpeg

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Деталь кирпичной стены, полная изоляция

£ 3.00 + НДС
В корзину
Включает DXF,
DWG и Jpeg

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Деталь кирпичной стены, частичная изоляция

£ 3,00 + НДС
В корзину
Включает DXF,
DWG и Jpeg

Вместо того чтобы покупать чертежи по отдельности, почему бы не зарегистрироваться для создания учетной записи BuildingRegs4Plans Premium ? Войдите в систему и получите доступ к более чем 800 подробным чертежам и 1500 спецификациям строительных норм.

Стены под землей

  • Бетонному фундаменту необходимо дать высохнуть в течение как минимум нескольких дней, прежде чем внешние стены грунта будут построены до уровня DPC.
  • Стены, обычно кирпичные или блочные, следует возводить в центре ленточного фундамента (при использовании траншейной засыпки возможно строительство вне центра, так как бетон значительно толще). Требуется выступ бетонного фундамента не менее 150 мм с каждой стороны стены.
  • Убедитесь, что кирпичи или блоки подходят для подземного использования. Блоки, используемые под DPC, должны быть указаны в соответствии с BS 5628, часть 3.
  • Убедитесь, что раствор ниже DPC подходит для подземного использования.
  • Полость в подземных стенах должна быть заполнена слабой бетонной смесью (остановленной на 225 мм ниже горизонтального DPC в стенах или предусмотренном поддоне для полости), чтобы предотвратить сдвигание створок вместе при засыпке траншей.

В холодную погоду:

  • Не кладите кирпичную или блочную кладку при падающей температуре воздуха 2 ° C.
  • Если после постройки температура воздуха упадет ниже 2 ° C, стены следует защитить от мороза.

Стяжки

Две оболочки полой стены должны быть связаны друг с другом через равные промежутки времени стеновыми стяжками, чтобы обеспечить конструктивную устойчивость и прочность стены.

  • Все стенные анкеры должны быть из нержавеющей стали или цветных металлов в соответствии с BS EN 845.
  • Стеновые анкеры должны быть достаточно длинными, чтобы их можно было врезать минимум на 50 мм в каждую створку кладки.

Типы галстуков

На рынке имеется ряд стяжек, подходящих для определенной ширины полости и толщины стенок.

  • Стеновые стяжки с двойным треугольником пришли на смену типу «бабочка» и являются наиболее распространенными в современном строительстве.
  • Двойные треугольные стяжки и стяжки типа бабочки по BS 1243 подходят для полостей до 75 мм.
  • Вертикальные спиральные стяжки по BS DD 140 подходят для более широких полостей.Более длинные стяжки 250 мм или 275 мм могут использоваться там, где ширина полостей превышает 100 мм.

Расстояние между стяжками

    Для обеспечения устойчивости конструкции стеновые анкеры должны располагаться через равные промежутки времени и, по возможности, располагаться в шахматном порядке.

  • Стяжки должны располагаться в стене на расстоянии 750 мм или 900 мм по горизонтали и 450 мм по вертикали. Это обеспечит расстояние не менее 2,5 стяжек на квадратный метр.
  • Обеспечьте ряд шпал на каждый шестой ряд кирпичей.В блочной кладке это будет каждый второй курс.
  • В оконных и дверных проемах и по обе стороны от деформационных швов должны быть дополнительные стяжки. Они должны быть расположены в пределах 225 мм от стороны проема, не более 300 мм по центру по вертикали, обеспечивая связь каждого ряда блоков или каждого четвертого ряда кирпичей.

Стеновые анкеры и изоляция полостей

  • В стене с частичным заполнением пустот стены стяжки могут быть расположены ближе друг к другу, чтобы соответствовать высоте изоляционной плиты.
  • Стяжки должны быть расположены на расстоянии 600 мм по центру по горизонтали с использованием 2 стяжек для поддержки изоляции, чтобы они совпадали с горизонтальными стыками досок длиной 1200 мм. Их не нужно располагать в шахматном порядке по вертикали.
  • Удерживающие устройства, прикрепленные к стяжкам, должны использоваться для удержания частичной изоляции полости напротив внутреннего полотна.
  • Сделайте чистый надрез в изоляции в местах, где необходимо плотно приставить стяжки.
  • Чтобы стенные стяжки не вызвали трещин в случае теплового движения, стяжки не следует размещать в пределах 450 мм от обратного хода в каменной стене.

Установка галстука

Влага может перемещаться по стяжке к внутренней обшивке, если стенные анкеры установлены неправильно.

  • Галстуки должны иметь небольшой уклон по направлению к внешнему листу, чтобы влага могла выйти наружу.
  • Отвод стенного анкера должен указывать вниз и располагаться в центре незаполненной полости.
  • Стяжки должны быть полностью уложены как минимум на 50 мм в швы раствора на каждом листе стены полости
  • Они должны быть вдавлены в слой раствора и не вдавлены в стыки.
  • Стяжки необходимо содержать в чистоте от любых отложений строительного раствора и мусора, которые могут перекрыть полость. Обрешетка для полостей может использоваться для предотвращения попадания раствора в полость или на изоляцию.

Кирпичи

Стандартный размер кирпича: длина 215 мм, ширина 102,5 мм, глубина 65 мм, большинство из которых сделаны из глины.

Они обладают высокой плотностью, что придает им хорошие акустические свойства. Их тепловая масса позволяет им сохранять тепло и регулировать температуру и влажность.

Кирпичи можно изготавливать различной прочности, варьируя качество и сочетания используемых материалов и методов производства. Прочность кирпича должна быть указана в соответствии с BS EN 1996-1-1.

Типы кирпича

  • Обычный кирпич
    • Обычный глиняный кирпич имеет минимальную прочность на сжатие 9 Н / мм2 и может использоваться для строительства внутренних стен и зданий высотой до двух этажей.
    • Не уделяется особого внимания их цвету или внешнему виду, поэтому поверхность кирпича необходимо покрыть штукатуркой или штукатуркой.Их пригодность необходимо проверить для использования под землей.
  • Кирпич облицовочный
    • Облицовочный кирпич – самый популярный тип кирпича, который сегодня используется в строительстве. Он бывает самых разных цветов.
    • Облицовочный кирпич имеет однородный цвет и текстуру и придает зданию эстетичный вид. Их часто выбирают там, где стены оставляют незащищенными.
  • Кирпич инженерный
    • Технические кирпичи обладают высокой прочностью на сжатие и низкими водопоглощающими свойствами, широко используются в гражданском строительстве и часто используются для DPC, подушек или опор.
    • Они относятся к классу A или B, A – самый сильный, обычно красного или синего цвета и гладкой текстуры.
  • Кирпич силикатный кальций
    • Кирпич из силиката кальция был разработан около 100 лет назад и изготовлен путем смешивания песка или измельченного кремня с гашеной известью. Затем материалам механически придают форму и впрыскивают перегретый пар под высоким давлением.
    • Кирпичи из силиката кальция подходят для большинства применений и обладают хорошей прочностью на сжатие.Они устойчивы к замораживанию / оттаиванию, бывают разных цветов и правильной формы.
  • Бетонные кирпичи
    • В начале этого века были разработаны бетонные кирпичи. Современные бетонные кирпичи имеют класс прочности около 20 Н / мм2, который подходит для большинства домашних строительных работ.
    • Они сделаны из комбинации плотного природного заполнителя и вяжущего портландцемента, который был уплотнен под давлением.

Морозная атака

При выборе кирпича убедитесь, что он обладает соответствующей устойчивостью к воздействию сульфатов и неблагоприятным воздействиям замораживания / оттаивания, как указано в BS EN 771.

Уровень

«M» должен быть достаточно морозостойким для большинства ситуаций, хотя для сильно открытых участков, парапетов, колпаков и подпорных стен может потребоваться кирпич с рейтингом «F», а также с низким рейтингом соли «L».

Блоки

Введение

Все бетонные блоки должны соответствовать BS EN 1996-2.Стандартный блок имеет длину 440 мм, ширину 215 мм и глубину 100 мм.

Бетонные блоки

бывают разных классов и плотностей от 3,6 до 10 узлов. Блоки изготавливаются из цемента, песка и дробленого гравия и даже таких заполнителей, как расширенный печной шлак, спеченная зола и пемза.

Выбор, сочетание и качество материалов определяют прочность на сжатие.

Бетонные блоки дешевы, быстро укладываются, а также являются хорошими теплоизоляторами.Их можно использовать в качестве заполнения для перекрытий из балок и блоков, внутреннего листа полых стен, внутренних перегородок и часто для внешнего листа, если внешняя отделка должна быть облицовкой или штукатуркой.

Большинство бетонных блоков теперь можно использовать и после грунтовки. Бетонные блоки обладают отличными противопожарными свойствами, обеспечивая огнестойкость не менее 1 часа и распространение пламени по поверхности класса «O».

Плотные блоки

Средний стандартный блок – 3.Прочность 5N, которая подходит для строительства одно- и двухэтажных жилых домов (могут быть другие факторы, требующие более прочного блока, например, сульфатостойкость)

  • Любое здание от 3 этажей и более потребует плотных блоков (тяжелых блоков) с высокой прочностью 7,3 Н / мм2. Их высокая прочность означает, что они часто используются для фундаментов и несущих стен.
  • Высокая плотность обеспечивает хорошую звукоизоляцию, идеальную для использования в стенах для вечеринок, но также хорошую теплопроводность и, следовательно, низкий уровень изоляции.

Легкие блоки

  • Легкие блоки могут иметь прочность на сжатие всего 2,9 Н. Эти блоки легкие и удобные в обращении на стройплощадке.
  • Изготовленные из различных легких заполнителей, они немного дороже обычных плотных блоков, но обладают лучшими теплоизоляционными свойствами.
  • Легкие блоки в основном используются для внутренней обшивки полых стен, хотя некоторые типы подходят для использования в несущих стенах и под DPC и даже в качестве заполнения для перекрытий из блоков и балок.
  • Из-за своей низкой плотности большинство легких блоков будут иметь низкую прочность на сжатие.
  • Легкие блоки обычно не подходят для использования в стенах для вечеринок из-за их малой массы, которая делает их плохими звукоизолирующими элементами. Они могут растрескиваться при усадке в процессе высыхания оштукатуренных внутренних стен.

Газоблоки

  • Газобетонные блоки легкие и удобные в обращении на стройплощадке, что делает их очень популярными для жилых домов.
  • Несмотря на то, что пеноблоки не особенно прочные, они обладают чрезвычайно высокой термической эффективностью и широко используются для изготовления внутренних створок и перегородок.
  • Ячеистые блоки изготавливаются из цемента, извести, песка, пылевидной топливной золы (PFA) и алюминиевого порошка и содержат до 80% переработанных материалов. Смешивание алюминиевых опилок с бетоном заставляет их реагировать с известью с образованием водорода, создавая крошечные пузырьки внутри блока.
  • Из-за своей малой массы пеноблоки, как правило, не подходят для партийных стен и обычно не подходят в ситуациях, когда есть точечные нагрузки или когда требуется высокая прочность на сжатие.

Блоки траншеи

  • Блоки траншеи или фундаментные блоки легкие и могут обеспечить более быстрое строительство под землей.
  • Обычно используемые в диапазоне толщин от 255 мм и выше, эти блоки обладают высокой устойчивостью к условиям замораживания-оттаивания, которые могут возникать ниже уровня DPC.

Миномет

  • Все строительные растворы, используемые на месте, должны соответствовать BS 5628.
  • Прочность растворной смеси будет зависеть от типа используемых кирпичей и блоков.
  • В современных растворах в качестве основного вяжущего используется цемент.
  • Добавление небольшого количества гашеной извести улучшает удобоукладываемость раствора и его способность справляться с тепловыми движениями. Однако вместо извести можно добавлять жидкий пластификатор.
  • Также можно использовать предварительно смешанный кладочный цемент. В него добавлены химические вещества для улучшения удобоукладываемости раствора.
  • Предварительно смешанные растворы не следует использовать под землей или там, где требуется сильная смесь.
  • Стандартная смесь раствора для новой кирпичной кладки: цемент / известь / песок 1: 1: 6 (портландцемент / песок 1: 4)
  • Более сильная смесь 1: 3 будет более подходящей для сильно открытых участков, таких как парапеты или подземные работы.
  • В последние годы все более распространены минометы замедленного действия, готовые к применению.

Конструкция стенок полости

  • Не смешивайте глиняный кирпич и бетонные блоки.
  • Кирпичная кладка запрещается при температуре ниже 2 ° C.
  • Хорошее качество изготовления необходимо для предотвращения просачивания воды через наружный лист в зазорах между кирпичами.
  • Используйте ручку ведра, обветренную или заостренную. Углубленное указание следует использовать только в защищенных местах.
  • Соединения с углублениями не следует использовать с полной изоляцией полости.
  • При строительстве полой стены разница в высоте между двумя створками не должна превышать 6 стандартных рядов блоков.

В поисках услуг

  • Вертикальная выемка не должна превышать 1/3 толщины блока.
  • Горизонтальная выемка не должна превышать 1/6 толщины блока.
  • Избегайте погони за спиной.
  • Полые блоки не должны гоняться.

Шарниры

Деформационные швы в наружном листе наружных каменных стен предотвращают движение от расширения и сжатия, вызывающего трещины в кирпичной кладке.

  • Деформационные швы во внутренних стенах из блоков обычно не требуются, так как они регулярно прерываются партийными и перегородочными стенами.
  • Деформационные швы обычно прячут в углах или за водосточными трубами.
  • Все деформационные швы, предусмотренные в опорной конструкции, должны проходить по всей высоте кирпичной стены. Однако деформационные швы ниже уровня DPC обычно не требуются, поскольку влажность и температура должны быть относительно постоянными.
  • Стеновые анкеры требуются с обеих сторон деформационного шва.

Расстояние между подвижными швами

Деформационные швы обычно создаются путем создания прямых, неограниченных, вертикальных швов в кирпичной кладке на расстояниях, указанных ниже:

Расстояние между подвижными швами
Материал Ширина шва Нормальное расстояние
Глиняный кирпич 16 мм 12 м (максимум 15 м)
Кирпич из силикатного кальция 10 мм 7.От 5 до 9 м
Бетонный блок и кирпич 10 мм 6 м
Любая кладка в стене парапета 10 мм 1/2 от вышеуказанного расстояния и 1,5 м от углов (удвоенная частота).
Расстояние между 1-м шарниром от возвратного патрубка не должно превышать 1/2 вышеуказанного размера.

Установить стяжки с каждой стороны деформационных швов:

  • Вертикально – 300 мм или каждый блок
  • По горизонтали – в пределах 150 мм от стыка

Заполнитель подвижных швов

Деформационные швы должны быть заполнены подходящим сжимаемым наполнителем.Для глиняной кирпичной кладки используйте гибкий ячеистый полиэтилен, ячеистый полиуретан или поролон, покрытые гибким герметиком глубиной не менее 10 мм для обеспечения хорошего сцепления.

Курс защиты от влаги

Горизонтальные DPC в наружных стенах необходимы для предотвращения подъема влаги от земли в надстройку.

Наиболее распространенным материалом, используемым сегодня для гидроизоляции в домашнем строительстве, является полиэтиленовый лист, хотя подходящие материалы могут варьироваться от листового свинца или меди, а также битумного войлока и полимерного пека.

Также можно использовать полужесткие материалы, такие как мастичный асфальт, или жесткие материалы, например, шифер, или несколько слоев инженерного кирпича (категория DPC).

  • ЦОД следует укладывать двумя отдельными полосами, по одной на каждый лист полой стены.
  • ЦОД
  • следует устанавливать на высоте не менее 150 мм над уровнем земли.
  • Полиэтиленовые ЦОД должны быть одной непрерывной длины или с стыками, перекрытыми минимум 100 мм, уложенными на полный слой раствора с последующим слоем раствора, уложенным поверх ЦОД.
  • Также должен быть выступ на 5 мм за внешнюю поверхность. Однако DPC не должен выступать в полость, где могут скапливаться строительный раствор и мусор, перекрывая полость, что может привести к проникновению влаги во внутреннюю обшивку.
  • DPC должны быть притерты не менее чем на 50 мм с помощью DPM, который защищает пол, обеспечивая тем самым постоянный барьер против подъема влаги.

ЦОД вокруг проемов

  • Вертикальные и горизонтальные ЦОД вокруг отверстий в стенках полости часто уже объединены в пределах фирменного доводчика полости.
  • Вертикальные ЦОДы должны выступать в полость не менее чем на 25 мм.
  • Верхний DPC всегда должен перекрывать нижний.
  • Вытяните вертикальные ЦОДы до перемычки и поверните обратно к внутренней створке.
  • Все подоконники и колпаки должны иметь под собой DPC, чтобы предотвратить проникновение воды в нижнюю стену.

Полые лотки

  • Подносы для полостей должны быть предусмотрены над оконными и дверными проемами и на всех участках полостей, таких как перемычки, опоры крыши, воздушные блоки и измерительные боксы.
  • Убедитесь, что вода, стекающая в полость, выходит через дренажные отверстия.
  • Обеспечьте полый поддон поверх полной изоляции заполнения, где изоляция не поднимается до крыши, чтобы предотвратить попадание воды, капающей из стяжек выше в стене, и попадание воды на верхнюю часть изоляции, что приведет к проникновению влаги. к внутреннему листу.
  • Предусмотреть лотки с полостями для перемычек, в конструкцию которых не входит лоток с полостями.
  • Поддоны с углублениями над перемычками должны выступать как минимум на 25 мм за пределы углубления ближе и закрывать концы перемычки.
  • Лотки для полостей следует устанавливать на одной непрерывной длине. Если лоток не сплошной, обеспечьте стопорные концы минимум 150 мм, чтобы предотвратить стекание влаги с краев лотка и обратно к внутреннему листу.
  • Лоток для полости должен быть выдвинут на 150 мм за каждую сторону отверстия.
  • Полые лотки должны иметь высоту не менее 140 мм от внешнего листа до внутреннего листа.
  • Подъем в полости должен быть не менее 100 мм.
  • Верните верхнюю часть поддона для полостей во внутреннюю створку, если она не достаточно жесткая, чтобы стоять против внутренней створки без опоры.

Полость перемычки Лоток:

Weepholes

  • Для слива воды из поддонов для полостей следует предусмотреть дренажные отверстия, установив специальные пластиковые дренажные отверстия для дренажных отверстий или оставив зазоры в перпендикулярах раствора.
  • Сливные отверстия должны быть расположены в первом ряду кладки над поддоном с полостью на расстоянии 450 мм (макс.) От центра (не менее 2 сливных отверстий на каждое отверстие).

Парапетные стены

Парапетные стены подвергаются воздействию элементов с обеих сторон и сверху. Это может привести к преждевременному выходу из строя и возможному попаданию воды.

При устройстве парапетной стены следует использовать только кирпич с высоким уровнем морозостойкости и низким содержанием солей.

Парапетная стена ЦОД

  • Предусмотрите колпачок с горловиной или колпачок для предотвращения проникновения влаги вверху стены с герметичным DPC внизу.
  • DPC следует опирать на полость, чтобы предотвратить провисание.
  • Также должен быть DPC на высоте не менее 150 мм над поверхностью крыши, чтобы прилегать к окладу бортика, обеспечивая непрерывность с кровельным покрытием.

Парапетная стена с опорой DPC:

Кровельные абатменты

  • Там, где крыша примыкает к стене полости, поддон полости, связанный с гидроизоляцией, должен быть предусмотрен на высоте 150 мм над поверхностью крыши и вставлен в полость, чтобы гарантировать, что любая вода, которая попадает в полость, отводится из имеющихся сливных отверстий и не входить в закрытые помещения.
  • Для скатных крыш используйте серию небольших ступенчатых поддонов с полостями с упором и сливным отверстием на дне поддона.

Дымоход ЦОД

Если дымоход из каменной кладки проникает в конструкцию крыши, может потребоваться DPC, чтобы предотвратить попадание воды в кирпичную кладку внутри здания.

Внутренняя стена DPC

DPC в основании разделов, построенных за пределами площадки, где нет встроенного DPM, должны быть во всю ширину раздела.

Полость

  • Полости должны быть однородными, а остаточная прозрачная полость должна быть не менее 50 мм, если не будет доказано, что качество изготовления, подходящее расположение и конструкция могут позволить уменьшить полость до возможных 25 мм.
  • Не допускайте попадания в полости помета строительного раствора. Это можно сделать с помощью защитной рейки, расположенной над полостью во время строительства стены.

Доводчики пустот

  • Предусмотреть запатентованные заглушки полостей, которые также могут действовать как DPC для закрытия полостей вокруг проемов и на вершинах стен (не закрывайте полости возвратными кирпичами или блоками, которые могут вызвать образование мостиков холода).
  • После установки окон и дверных коробок доводчики внутренней камеры должны перекрывать их как минимум на 25 мм.

Тепловые мосты

  • В современных стенах с полыми стенками с высокой изоляцией существует повышенный риск образования разрывов в изоляции, ведущих к образованию мостиков холода и потере тепла. Горячий влажный воздух, контактирующий с этими холодными точками, может вызвать проблемы с конденсацией, влажные пятна и рост плесени на поверхности или внутри конструкции.
  • Высокие стандарты качества изготовления имеют решающее значение для обеспечения непрерывной изоляции в местах соединения. например, в месте пересечения первого этажа с внешними стенами, если необходимо избежать образования мостиков холода и утечки воздуха в конструкции.

Изоляция полости

Требования к энергосбережению требуют все более толстых слоев изоляции. Около трети всех теплопотерь в неизолированном доме происходит через стены. Изоляция внешних стен обычно располагается внутри полости.

Изоляция также может быть установлена ​​на внешней стороне стен полости, требующей внешней отделки, такой как штукатурка, облицовка плиткой или деревянная облицовка. В качестве альтернативы изоляция может быть установлена ​​внутри в виде сухой облицовки.

Изоляционные характеристики измеряются как значение u, выраженное в Вт / м2K.

Изоляция, устанавливаемая внутри полости, может быть либо полной, либо частичной. Это будет зависеть от используемого изоляционного материала и воздействия на стройплощадку.

  • В решении для частичного заполнения часто используются жесткие полиуретановые листы с фольгированной основой, такие как Celotex или Kingspan. Это достаточно дорого, но имеет примерно вдвое более высокие тепловые характеристики, чем минеральная или минеральная вата, хотя шерсть обеспечивает хороший уровень защиты от звука и передачи шума.
  • Полностью заполненные полости в открытых местах подвержены риску проникновения влаги через наружную створку, впитывания изоляции и передачи влаги через внутренние стены.Поэтому полностью заполненная полость неприемлема в местах с суровыми погодными условиями, например, в Шотландии.
  • Существуют также более экологически чистые изоляционные материалы, такие как натуральное целлюлозное волокно, изготовленное из переработанных газет или овечьей шерсти.

Изоляция с частичным заполнением

  • Изоляционные плиты с частичным заполнением должны быть плотно прикреплены к внутреннему листу полости и удерживаться на месте с помощью соответствующих зажимов для стяжки до того, как будет построена внешняя кирпичная кладка.
  • Убедитесь, что стенные анкеры обеспечивают необходимую структурную целостность.
  • Стяжки типа «бабочка» не следует использовать с частичной засыпкой.
  • Изоляционные плиты
  • должны начинаться на 2 ряда кирпича ниже DPC, причем первый ряд досок должен опираться на стенные анкеры, а каждая доска должна быть не менее чем на двух стенных стяжках на 1 200-миллиметровую доску, расположенных на максимальном расстоянии 600 мм от центра по горизонтали.
  • Для частичного заполнения полости расстояние между стяжками должно совпадать с горизонтальными швами (максимум 450 мм по центру по вертикали и 900 мм по горизонтали).Однако вокруг откосов или деформационных швов и т. Д., Где стенные анкеры должны быть расположены более близко друг к другу, их можно установить, сделав чистый аккуратный разрез в изоляции.
  • Изоляционные плиты должны быть плотно стыкованы со ступенчатыми стыками и без зазоров, чтобы свести к минимуму потери тепла и сырость.
  • NHBC требует наличия чистой остаточной полости 50 мм между изоляционными плитами и внешней створкой. Однако ширина полости 25 мм возможна в защищенном месте при условии, что качество изготовления соответствует высоким стандартам, чтобы минимизировать риск проникновения влаги.
  • Проблемы с влажностью могут быть вызваны попаданием в полость осадка строительного раствора. Таким образом, во время строительства важно поместить обрешетку через изоляцию и полость, чтобы предотвратить попадание раствора в полость и удалить излишки раствора со стены и верхней части изоляционных материалов.

Полная изоляция

  • В полностью заполненных полостях полость должна быть на 5 мм шире, чем указанная полностью заполненная изоляционная обшивка.
  • Изоляционные плиты должны опираться на стенные анкеры DPC с шагом 450 мм по горизонтали.Последующие доски должны быть плотно стыкованы вместе с шахматными стыками между стяжками.
  • В процессе строительства войлок следует вмонтировать в стену.
  • Убедитесь, что все швы полностью заполнены раствором. Не используйте швы с углублениями в стене с полностью заполненной полостью.
  • Для предотвращения попадания соплей раствора в полость, что приводит к возможным проблемам с влажностью, необходимо положить полость через изоляцию и полость, чтобы предотвратить попадание раствора в полость.Излишки раствора необходимо удалить со стены и верхней части изоляционных материалов.

Перемычки

В середине 20 века было принято использовать бетонные перемычки. Однако в современном строительстве чаще встречаются предварительно изолированные стальные перемычки, поскольку бетонные перемычки могут привести к образованию мостиков холода.

  • Стальные и бетонные перемычки должны соответствовать BS EN 845-2.
  • Деревянные перемычки нельзя использовать снаружи, если они не могут быть защищены от погодных условий и не поддерживают кирпичную или блочную кладку.
  • Большинство современных перемычек имеют поддон с полостью, чтобы отводить воду через дренажные отверстия от внутренней створки. Однако для некоторых перемычек, например перемычек IG, требуется отдельная полость. Это должно быть предусмотрено по всей длине перемычки с упорами для предотвращения попадания воды в полость. Перемычки также могут быть заполнены утеплителем.
  • Компания, занимающаяся перемычкой, может указать правильный тип и размер перемычки, рассчитав прилагаемые нагрузки.Однако указанная перемычка всегда должна быть достаточно широкой, чтобы обеспечивать адекватную опору для стены, расположенной наверху.
  • Перемычки
  • следует укладывать на строительный раствор на цельном блоке или на подушку под подшипниками перемычки, если это требуется по проекту.
  • Внутренняя и внешняя створки стенки полости должны быть собраны вместе, чтобы избежать перекручивания фланца. Разница в высоте между створками не должна превышать 225 мм.
  • Кладка не должна выступать за опору перемычки более чем на 25 мм.
  • Не следует использовать мягкую или непрочную упаковку.

В таблице ниже указаны минимальные требования к подшипникам для перемычек:

Минимальная длина подшипника (мм)
Размах (м) Простая перемычка Перемычка в сочетании с лотком для полостей
До 1,2 100 150
Более 1,2 150 150

Рендеринг

Окрашивание внешней поверхности стены улучшит ее воздухонепроницаемость и устойчивость к атмосферным воздействиям, надеясь предотвратить попадание дождя.

  • Оштукатуренная стена должна соответствовать стандарту BS EN 13914 «Проектирование, подготовка и нанесение наружной штукатурки и внутренней штукатурки».
  • Указанная смесь должна соответствовать стандарту BS EN 13914 «Проектирование, подготовка и нанесение наружной штукатурки и внутренней штукатурки». Особое внимание следует уделять выбору смеси для газобетонных блоков или блоков из легкого бетона.
  • Штукатурная смесь будет состоять из цемента, извести для повышения удобоукладываемости, воды и острого песка (класс класса A).Также можно использовать добавки (воздухововлекающие добавки не следует использовать с кладочным цементом.) (См. Руководство NHBC Good Building Guide.)
  • Во избежание усадки и растрескивания штукатурки при высыхании убедитесь, что смесь не содержит слишком много воды или цемента.

Утепление оштукатуренных стен

  • Отсутствие вентиляции в полости полностью заполненной полой стены может отрицательно повлиять на процесс высыхания штукатурки, и могут потребоваться специальные штукатурные смеси, а также специальные кирпичи или блоки.
  • В открытых местах, подверженных проливному дождю, полностью заполненная изоляция полости не подходит для оштукатуренной стены.
  • Стена с полостью, которая должна иметь частичную изоляцию, может быть выполнена при условии сохранения остаточной прозрачной полости 50 мм.

Подготовка поверхности

  • Окрашиваемая поверхность должна быть очищена от пыли, рыхлых частиц, высолов и органических наростов. Он должен быть умеренно прочным и пористым, чтобы обеспечить надлежащий ключ и хорошее сцепление.
  • Плотные блоки с гладкой поверхностью не подходят.
  • Кирпичная кладка глиняная и плотный блок
  • Предусмотрите соединения с углублением на 15 мм для получения достаточного ключа (путем выдавливания соединений).
  • Взломайте поверхность.
  • Гладкая блочная кладка или кирпич
  • Нанести пятнистый слой (прочная цементно-песчаная суспензия, брошенная на поверхность).
  • Нанесите точечный слой (прочный цементно-песчаный раствор, возможно, с нанесением связующего вещества на поверхность щеткой).
  • Обеспечьте подходящий клей.
  • Взломайте поверхность.
  • Нанесите связующее.
  • Обеспечьте подходящую металлическую обрешетку (см. Ниже).

См. NHBC «Надстройка».

  • Обеспечьте подходящую металлическую обрешетку (см. Ниже).

Металлообработка

  • Металлическая обрешетка должна быть из нержавеющей стали в соответствии с BS EN 845
  • Для хорошего сцепления расположите металлическую обрешетку немного подальше от поверхности стены, чтобы штукатурку можно было протолкнуть через сетку.

Заявка

  • При штукатурке стен каменной кладки обычно достаточно двух слоев штукатурки, хотя на открытых участках, на сплошных стеновых конструкциях или там, где используется токарный станок по металлу, обычно требуются две грунтовки и один финишный слой
  • Убедитесь, что каждый слой штукатурки слабее и тоньше предыдущего или материала, на который он наносится.

Первый слой

  • Первый слой (грунтовка) должен быть толщиной от 10 до 15 мм.Его следует правильно выровнять и расчесать, чтобы получился хороший ключ для второго слоя.
  • Дайте первому слою усохнуть и высохнуть в течение минимум 3 дней, чтобы штукатурка затвердела, но не высохла полностью, перед нанесением следующего слоя.
  • Последующие слои должны быть тоньше и слабее первого.

Финишное покрытие

  • Финишное покрытие должно иметь толщину от 6 мм до 10 мм и может иметь гладкую, текстурированную или шероховатую отделку.(Сильно незащищенным участкам следует нанести грубую текстурированную отделку)
  • Не используйте сильные смеси для финишного покрытия.
  • Финишный слой должен быть влажным минимум 3 дня. (В очень жаркую и сухую погоду может возникнуть необходимость опрыскать финишное покрытие водой или накрыть полиэтиленовым листом)
  • Не наносите штукатурку при высоких температурах или на ярком солнечном свете.
  • Не наносить штукатурку во влажных или морозных условиях, при температурах до 2 ° C и падении.
  • Обеспечьте подходящие детали вокруг отверстий, рабочих проходов, деформационных швов и т. Д.
  • Рендеринг должен быть остановлен чуть выше DPC.

Детальные чертежи

Детальные чертежи

доступны для покупки по ссылке на этой странице. Используйте ссылку “Подробные чертежи” в боковом меню, чтобы найти соответствующие чертежи.

Более широкий выбор чертежей доступен на странице подробных чертежей.

Обратите внимание, что существует еще больший выбор из около 800+ подробных чертежей, связанных с соответствующими Спецификациями строительных норм. К этим чертежам можно получить доступ через наше приложение Building Regs.

Методы, порядок действий при укреплении фундамента, использование при укреплении и ремонте фундамента

Фундамент – это чувствительная строительная техника для усиления существующего фундамента или размещения нового фундамента под старым фундаментом на большую глубину.

Фундамент – это сложный ремонтный проект, поэтому мы должны выбрать для него правильный метод. Для правильного метода мы должны понимать и оценивать слои почвы, текущую ситуацию и проблемы, касающиеся всего фундамента, требуемой глубины и протяженности нового фундамента.

Другими словами, фундамент – это метод ремонта фундамента, который может быть выполнен для переноса существующего рулона этикеток подшипника на новый уровень с более низкой глубиной. неделя уязвимого фундамента также может быть заменена методом подкрепления.

Назначение основы

Подкрепление выполнено для следующих целей:

  • Для вывода старого мелкого фундамента на большую глубину, когда прилегающее здание построено с глубоким фундаментом.
  • Выполнен фундамент для подвала в существующем здании.
  • Фундамент выполняется для углубления существующего фундамента (опирающегося на бедные слои) и для того, чтобы он опирался на более глубокие слои почвы с более высокой несущей способностью.
  • Для усиления прочного фундамента, который может образоваться из-за трещин в стене.

Подготовка перед подкладкой:

  • О предлагаемых работах необходимо уведомить соседних или нет с подробным описанием типовых действий по использованию основы извините за вязку.
  • автобусный участок и его здание или закрытые зоны должны быть и проведено обследование. в это время регистрируются и последствия трещин, о которых сообщается соседнему (-ым) владельцу (-ам).
  • перед тем, как определить причину урегулирования и ее решения, это делается в том случае, если причиной обоснования является урегулирование.
  • у нас есть Meri on для снижения нагрузки на конструкцию путем снятия приложенных нагрузок с перекрытий, уменьшения нежелательных статических нагрузок и спасения за счет установки подпорок и / или опор только после того, как должны начаться работы по укладке фундамента.
  • Если есть какая-либо часть территории, которая является уязвимой.

Необходимые опоры

  1. Неравномерные осадки вызваны несимметричной нагрузкой здания, неравномерной несущей способностью всего грунта под фундаментом, действием корней деревьев или первичного или вторичного уплотнения связного грунта.
  2. Увеличение нагрузки: процесс загрузки строителя изменился из-за добавления большего количества этажа или изменения наложенной нагрузки из-за изменения загрузки службы.
  3. Понижение прилегающего грунта: Рядом фундамент прекращается работа есть, то необходимо опустить фундамент здания.

Методы подкрепления

Подложку можно переносить, но следующими способами:

  1. Ямочный метод
  2. Свайный метод
  3. Подкрепление к стенам
  4. Опора сваи домкрата
  5. Основание иглой и сваи
  6. ‘Пинфорд’

    0 Метод закрепления табурета 9286 9286 или угловой Сваи Опорные колонны

Ямочный метод

В этом методе вся длина подкладываемого фундамента делится на участки по 1.Длина от 2 до 1,5 м. Одновременно рассматривается один раздел.

Соответствующее сообщение: Калифорния Коэффициент несущей способности (CBR Test) грунта земляного полотна – процедура, оборудование и использование для проектирования дорожного покрытия

Прежде всего, в стене делается отверстие для всех секций выше уровня цоколя, в которое вставляется игла. Игла может быть изготовлена ​​из прочного материала, деревянного или стального профиля.

Опорные пластины размещаются над иглой, чтобы поддерживать кладку над ней.Опорное устройство иглы осуществляется опорами для кроватки (деревянными брусками) по обе стороны стены и домкратами.

Посмотрите это видео, чтобы получить подробную информацию о винтовых домкратах в основании:

После этого выкапывается котлован до необходимого уровня нового фундамента. Затем в котлован закладывается новый фундамент. Когда работа над одним разделом закончена, переходят к следующему разделу, то есть в первом раунде подкрепляются альтернативные разделы, а затем берутся оставшиеся разделы.Рис 2. выше показан раздел.

Некоторые важные меры предосторожности должны быть приняты во время работы, например, в стене стены предусмотрены грабли, полы также поддерживаются.

В этом процессе можно использовать консольные игольчатые балки , когда имеется прочная внутренняя колонна или если требуется фундамент, увеличивающийся только с одной стороны, как показано на рис. 3.

Рис. 3. Ямочный метод подкладки консольной иглой

Следующие пункты должны быть учтены в методе карьера:

  1. Альтернативные секции рассматриваются в первом раунде.Затем переходят к оставшимся промежуточным частям. Одновременно следует принимать только один раздел.
  • В случае удлинения лавы в обе стороны лучше начинать работу с середины.
  • Если новый фундамент глубже, правильно возможна опалубка котлована под фундамент.
  • Когда фундамент наберет полную прочность, нужно медленно снимать только все приспособления, такие как игольчатые балки и т. Д.
  • Игольные отверстия и т. Д.следует заделывать кладку цементным раствором.
Свайный метод

В методе опоры свай , как следует из названия, сваи устанавливаются с помощью правильной техники забивки по с обеих сторон стены , которая должна быть усилена. Обычно используются сваи , сваи на расширенных сваях.

После этого бетонные или стальные иглы продыряются сквозь стену и присоединяются к свае.Эти иглы действуют как балки, а также как заглушки для ворса.

Свайный метод подходит для глинистых грунтов , заболоченных участков , а также слабонесущих пластов .

Помимо вышеперечисленных, ниже приведены Типы и методы крепления , используемые для различных структур:

Подкрепление к стенам:

Для работ по подкладке стен, стена должна быть разделена на опор для пролётов , и каждый пролет обрабатывается индивидуально, что предотвращает разрушение, повреждение или оседание стен.

Следующие факторы влияют на длину опор и отсеков:

  1. Общая длина стены.
  2. Постоянные и временные нагрузки на стены.
  3. Несущая способность и типы грунтов под существующий фундамент.
  4. Прочность и устойчивость стен и фундамента стены, которая будет опорой.
  5. Расчетная дифференциальная осадка и способность к раскручиванию существующей стены.

Для массивных бетонных ленточных фундаментов опорных стен традиционной конструкции подходящий пролет составляет от 1 до 1,5 м, и для стен умеренной нагрузки, поддерживаемых железобетонными ленточными фундаментами , длина пролета составляет от 1,5 до 3 м. .

Рис. 4 б. Подземный отсек – Типовая отметка

( Примечание: Во всех случаях сумма неподдерживаемой длины стены не должна превышать 25% общей длины стены)

Типичная диаграмма расписания поддержки показана на рисунке 4.выше:

Домкрат свайный опорный

Опора свай-домкрата выполняется там, где традиционная опора неэкономична из-за подходящей глубины несущей способности грунта. Основное преимущество Jack Pile и определение – это отсутствие вибрации и гибкость , поскольку глубина сваи может регулироваться в соответствии с подходящими условиями грунта. В этой системе существующий фундамент перекрывает головки трубных заглушек, которые залиты на головку сваи Домкрат после снятия гидравлических домкратов, что делает фундамент в хорошем состоянии.

Рис.5. Типовой разрез домкрата свайного фундамента

На рисунке ниже показаны типичные детали основания сваи домкрата.

Основа игла и ворс

Если традиционные методы или метод подкладки свайным основанием не подходят для существующего состояния фундамента, то для достижения наилучшего результата можно использовать метод подкрепления с помощью иглы и сваи. Как показано на рисунке ниже, большая работа в этом методе выше существующего фундамента должна быть в нормальном состоянии .И используемые сваи, как правило, представляют собой буронабивные сваи малого диаметра.

Рис. 6. Опорные части иглы и ворса
Табурет, метод подкладки “Пинфорд”

Основание Pynford используется, когда существующий грунт имеет плохую несущую способность этот метод основания подходит, и этот метод заставляет иглу непрерывно двигаться к стенам.

Ниже приводится подробное описание этого метода подкрепления:

Stage1. Отверстия в стене для стальных или сборных железобетонных табуретов.

II этап. Табуреты вставлены и прикреплены к потолку кирпичной кладки над проемом.

II этап. Кирпичная кладка между сосновыми инструментами удалена, чтобы оставить стену опирающейся на сосновые табуреты.

IV этап. Арматура изготовлена ​​и размещена вокруг стульев со штырями.

Этап V. Установлена ​​опалубка и отлита балка.

VI этап. Опалубка снята, балке дали затвердеть перед ее прикреплением к нижней стороне стены.

Рис 7.a. Метод Пинфорда для этапов с 1 по 3
Корневая свая или угловая свая

В методе укладки корневой сваи применяется современное буровое оборудование для производства бетона, экономичного за счет экономии времени. По вышеуказанной причине это простая альтернатива традиционным методам подкрепления.Нет необходимости в большом объеме раскопок, покажите, что это сообщение не является сравнительно тяжелой объемной работой. Футерованный железобетон сваи, установленные попарно под противоположными углами , делают стену устойчивой в том месте, где находится звукоусиленный стартер, не более 1-2 м. В этом процессе существующий пол, стены предварительно просверливаются с помощью ударного шнека с продувкой воздухом. На рис. Ниже детали.

Рис.8. Метод корневой или угловой укладки основы

Через эту просверленную скважину стальная футеровка продвигается к низкосортному / глинистому грунту до тех пор, пока не столкнется с твердыми пластами.Во многих условиях очень сложно укладывать угловые сваи на обе стороны стены. Что касается состояния недр, то иногда лечебными мероприятиями дело только с одной стороны. Для большей устойчивости сваи размещаются относительно близко друг к другу.

Опорные стойки

В опоре колонны в первую очередь снимаются нагрузки , затем она может быть оперена так же, как стены, с использованием традиционных методов или методов домкрата. Мертвые берега используются для передачи нагрузки на балку от колонны, а колонна передается с помощью пары балок.

Рис. 9.a. Опорные колонны – типовые детали
Рис9.b. Типовое сечение опорных колонн с нагрузкой на кентледж

Рис. Выше показывает подробную информацию о подкреплении столбцов.

Вам также понравятся: –

(Посещали 19507 раз, сегодня 41 раз)

Продолжить чтение

Плотный фундамент – когда использовать, типы, конструкция

Плотный фундамент – это очень часто используемый тип системы фундаментов.Плотный фундамент также известен как матовый фундамент. Определение основания плота, принцип работы, выбор плота, типы фундамента плота, материалы основания плота, этапы строительства плота и т. Д. Обсуждаются ниже.

Что такое плотный фундамент?

Плотный фундамент на самом деле представляет собой толстую бетонную плиту, опирающуюся на большую площадь почвы, армированную сталью, опорными колоннами или стенами и передающими нагрузки от конструкции на почву. Обычно матовый фундамент покрывает всю площадь конструкции, которую он поддерживает.

Плотный фундамент обычно используется для поддержки конструкций, таких как жилые или коммерческие здания с плохим состоянием почвы, резервуаров для хранения, силосов, фундаментов для тяжелого промышленного оборудования и т. Д.

Принцип работы плотного фундамента

Чтобы лучше понять, когда нужно использовать плотный фундамент, важно понимать, как устроен плотный фундамент. Давайте вкратце рассмотрим принцип его работы.

Плотный фундамент передает общую нагрузку от здания на всю площадь первого этажа.Механизм распределения напряжений в плотном фундаменте очень прост. Рассчитывается общий вес конструкции и собственный вес мата, которые делятся на общую площадь фундамента, который он покрывает, для расчета нагрузки на почву.

Как и в случае фундамента на плоту, площадь контакта фундамента с грунтом намного больше, чем у любого другого типа фундамента, поэтому нагрузка распределяется на большую площадь, и, таким образом, нагрузка на грунт меньше, а возможность разрушения при сдвиге почва также уменьшается.

Когда выбирать плотный фундамент

При проектировании фундамента одним из наиболее важных аспектов является выбор правильного типа фундамента. Плотный фундамент предпочтительнее, если-

  • Грунт имеет низкую несущую способность.
  • Нагрузка на конструкцию должна распределяться по большой площади.
  • Отдельная или любая другая площадь фундамента должна покрывать примерно 50% общей площади земли под конструкцией.
  • Колонны или стены расположены так близко, что отдельные опоры перекрывают друг друга.
  • Необходимо снизить нагрузку на почву.
  • Есть возможность дифференциальной осадки при использовании индивидуальной опоры.
  • Когда слои почвы непредсказуемы и содержат карманы сжимаемого грунта.
  • Подвал будет построен.
  • Использование любого другого типа фундамента невозможно.

Типы плотного фундамента

В зависимости от состояния грунта и нагрузки на фундамент можно использовать несколько типов плотного фундамента.
В строительстве используются различные типы фундаментов на плотах:

  1. Мат из плоских пластин
  2. Пластина с утолщением под колонной
  3. Двусторонняя балка и плита Плот
  4. Платформа с подставками
  5. Плита из плит
  6. Мат с жесткой рамой или Cellular Raft Foundation

Ниже кратко описаны различные типы матов.

1. Плоский мат

Это простейшая форма плотного фундамента.Этот тип мата используется, когда колонны и стены равномерно расположены с небольшими интервалами, а подвергаемые нагрузки относительно невелики. Армирование размещается в обоих направлениях, и требуется большее армирование в местах расположения колонн и несущих стен. Толщина плота такого типа обычно ограничивается 300 мм по экономическим причинам. Более толстая плита была бы неэкономичной.

2. Утолщение плиты под колоннами

Когда колонны и несущие стены подвергаются более сильным нагрузкам, плита утолщается под колоннами и стенами, и предоставляется дополнительное армирование, чтобы противостоять диагональному сдвигу и отрицательному армированию.

3. Двусторонняя балка и плита

В этом типе плота балки отливаются монолитно, при этом плита плота соединяет колонны и стены. Этот тип плота подходит, когда колонны расположены на большем расстоянии и нагрузки на колонны переменные.

4. Пластины с подставками

В матах этого типа подставка предусмотрена у основания колонн. Назначение этого типа фундамента такое же, как плоская плита, утолщенная под колонны.

5. Свайный плот

Этот тип плотного фундамента опирается на сваи.Свайный плот используется, когда почва на небольшой глубине сильно сжимается, а уровень грунтовых вод высокий. Сваи под плотом помогают уменьшить осадку и обеспечивают сопротивление плавучести.

6. Жесткий каркасный мат / фундамент из ячеистого плота

В этом типе плота стены фундамента действуют как глубокая балка. Коврик с жесткой рамой применяется, когда колонны несут чрезвычайно большие нагрузки, а глубина соединительных балок превышает 90 см. Здесь кладут две бетонные плиты одна на другую и соединяют их со стенами фундамента в обоих направлениях, образуя таким образом ячеистый плотный фундамент.Этот тип плота очень жесткий и экономичный, когда требуемая толщина плиты очень велика.

Материалы, используемые для строительства плотного фундамента

Вот некоторые материалы, использованные для возведения плотного фундамента –

  • Опалубка
  • Распорка
  • Армирование
  • Бетон.

Процесс строительства плотного фундамента

Ключевые этапы строительства плотного фундамента указаны ниже.

  1. Определите желаемую глубину, на которой должен быть предусмотрен фундамент.
  2. Выкопайте почву на необходимую глубину.
  3. Уплотните почву.
  4. Обеспечьте гидроизоляционную мембрану.
  5. Залить 3 дюйма плоского цементно-песчаного теста.
  6. Уложите арматуру, соблюдая необходимый интервал, с помощью распорок.
  7. Залить бетон на желаемую глубину.
  8. Отверждение.

В заключение, мат является одним из наиболее распространенных и популярных типов систем фундамента из-за его простого процесса строительства и его эффективности в условиях плохого состояния почвы на небольшой глубине.Необходимо исследовать состояние почвы и проанализировать условия нагрузки здания для оптимального использования фундамента и принять необходимые меры для безопасного строительства.

Строим ленточный фундамент своими руками по пошаговой технологии. Мелкий ленточный фундамент своими руками

Возведение зданий начинается с несущего основания, которое определяет не только срок службы самого здания, но и формирует комфорт и микроклимат внутри помещения.Ленточный фундамент – один из самых популярных типов фундаментов, используемых как для строительства частного жилья, так и для строительства технических построек.

Характеристики ленточного фундамента

Ленточный фундамент – это несущий фундамент, представляющий собой замкнутый контур в виде ленты из железобетона, кирпича и блочных строительных материалов. Лента возводится под несущие стены здания, что способствует равномерному распределению нагрузки и дальнейшей передаче ее на нижележащие слои грунта.

Для изготовления монолитного ленточного фундамента используются высокопрочные марки бетона

Конструкция ленточного фундамента позволяет возводить здания как из дерева и пенобетона, так и из кирпича и бетонных блоков. При возведении фундамента требуется большой земельный участок и строительные работы. Несмотря на это, ленточный фундамент пользуется популярностью как у дачников и владельцев дачных участков, так и у профессионалов.

Устройство фундамента выполняется на предварительно утрамбованной подушке из песка и гравия.После застывания несущая лента покрывается изоляционным материалом, который защитит целостность железобетонной поверхности. Если общий вес возводимой конструкции невелик (до 50 тонн), то подготовкой нижележащей подушки можно пренебречь.

Конфигурация несущей ленты зависит от формы стен возводимого здания.

К конкурентным преимуществам ленточных фундаментов можно отнести:

  • Технологии, проверенные и отработанные годами.Правильно выполненный фундамент будет равномерно распределять оказываемую на него нагрузку без риска обрушения несущих конструкций здания;
  • силы. Монолитная конструкция фундамента обеспечивает высокую надежность и долговечность. При соблюдении технологии срок службы фундамента может достигать 100 лет и более;
  • универсальность. Ленточный фундамент можно использовать как на пучинистых, так и на подвижных почвах, а также на суглинистых и глинистых почвах.Для повышения производительности его можно комбинировать с вертикальными сваями и опорами.

К недостаткам можно отнести то, что возведение ленточного фундамента – очень трудоемкий процесс, требующий значительных вложений. В среднем стоимость опорного основания составляет 15–20% от общего бюджета, выделенного на строительство дома.

Технология возведения фундамента предполагает, что заливка ленты будет производиться в рабочую смену, и приготовить такой объем бетонной смеси даже с помощью бетономешалки проблематично.Из-за этого возникает необходимость покупать бетон у производителя, что также является значительными отходами.

Типы ленточных фундаментов по глубине

Согласно СНиП 3.02.01-87 «Земляные конструкции, фундаменты и фундаменты» ленточные фундаменты классифицируются по двум критериям:

  • по глубине заложения;
  • приборным методом.

Глубина фундамента зависит от несущей способности грунта и расчетной нагрузки, которая будет приложена к возводимому фундаменту.Несущая способность грунта определяется исходя из его типа, глубины промерзания и наличия грунтовых вод в районе, где планируется строительство здания. О конструкции и способе устройства ленточного фундамента читайте в следующем разделе.

Неглубокий ленточный фундамент

Неглубокий ленточный фундамент – это полоса из бетона и арматурного каркаса, расположенная на небольшой глубине в земле. Минимальный уровень кладки зависит от глубины промерзания почвы, ее пучинистости и высоты грунтовых вод.

Неглубокий ленточный фундамент может быть выполнен из железобетона, кирпича или пеноблоков.

Например, если грунтовые воды высокие, а глубина промерзания грунта большая, то на фундамент будут действовать как боковые, так и тангенциальные силы пучения, который будет сжимать и смещать неглубокую несущую ленту. И наоборот – чем ниже уровень грунтовых вод и чем выше уровень промерзания почвы, тем меньше влияние сил пучения.

Рекомендуемую минимальную глубину ленточного фундамента можно найти в СНиП II – Б.1–62. Для ознакомления предлагаем таблицу, составленную на основе данных из этого документа. В среднем по России глубина закладки колеблется от 0,4 до 0,75 м. Дополнительно можно учесть глубину сезонного промерзания почвы в регионе, где планируется закладка несущего фундамента.

Таблица: глубина фундамента в зависимости от уровня промерзания грунта

Глубина мелкозаглубленного ленточного фундамента в центральном регионе России должна быть не менее 0.5 м

Устройство мелкосерийных ленточных фундаментов рекомендуется в следующих случаях:

  • в регионах с высокими среднегодовыми температурами и малой глубиной промерзания грунта;
  • при строительстве частных домов по каркасной технологии, а также зданий из газобетона, пенобетона и других материалов с малой массой;
  • при утеплении несущей основы снаружи вкупе с обустройством отмостки из щебня, песка и бетона.

Строительство мелкого ленточного фундамента на грунте, состоящем из торфа, сапропеля, ила и других органических отложений, строго запрещено. Не рекомендуется возводить этот тип ленточного основания на смешанных и пучинных типах грунтов, перенасыщенных влагой.

Заглубленный ленточный фундамент

Заглубленный или глубокий фундамент представляет собой несущую железобетонную или сборную ленту, которая находится на 20-30 см ниже уровня промерзания грунта.

Глубина несущей ленты может достигать 1.5–2 м, в зависимости от уровня промерзания грунта

Основная идея глубокой укладки несущей ленты – опора на плотные слои грунта с большей несущей способностью. Такой тип фундамента предполагает еще большие объемы земляных работ и затрат на бетонную смесь.

Строительство глубокого ленточного фундамента рекомендуется:

  • в регионах с низкими температурами зимой и промерзанием почвы на большую глубину;
  • , если вы планируете построить двух- или трехэтажный дом из кирпича, железобетонных блоков и плит;
  • при наличии мелкозернистых почв, пересыщенных влагой.

Кроме того, заглубленный фундамент позволяет оборудовать цокольный этаж. При качественном утеплении и достаточном утеплении можно устроить цокольный этаж, предназначенный для проживания или хранения вещей.

Виды ленточных фундаментов по способу устройства

В зависимости от конструктивных особенностей ленточные фундаменты бывают монолитными и сборными. Они, в свою очередь, подразделяются на монолитные фундаменты с вертикальными опорами и сборные ленты из кирпича или пеноблоков.

Монолитный ленточный фундамент

При установке монолитного ленточного основания армирование и заливка фундамента производятся непосредственно на строительной площадке. Результатом является общая целостность и непрерывность несущей ленты.

Монолитный ленточный фундамент представляет собой неразрушаемую железобетонную ленту по всему периметру сооружения.

В зависимости от геологии участка глубина закладки монолитного фундамента варьируется от 80 до 250 см.При строительстве частных домов глубина кладки редко превышает 150 см.

Монолитные типы фундаментов, независимо от технологии, используются для строительства объектов различного назначения на пучинистых и подвижных типах грунтов. Прочность конструкции обеспечивает высокую прочность и надежность несущего основания.

Свайно-ленточный фундамент

Фундаменты свайно-ленточного и столбчато-ленточного типов представляют собой монолитную ленту из железобетона, размещаемую на заглубленных в землю опорах.В основном эти типы фундаментов не что иное, как модернизированный вариант свайного или столбчатого фундамента с ростверком.

Столбы или сваи располагаются по периметру фундамента с шагом 2 м.

В первом случае в качестве опор используются стальные изделия в виде свай различной длины, которые вкручиваются в грунт вручную или автоматически. . Во втором – опоры делают из той же бетонной смеси, которую используют для заливки несущей ленты.

Устройство свайных и столбчатых фундаментов ленточного типа оправдано только при строительстве объектов на участках с большой глубиной промерзания грунта. Стальные сваи или железобетонные столбы, заглубленные ниже уровня промерзания почвы, будут распределять нагрузку, передаваемую от железобетонной ленты.

Сборный ленточный фундамент

Основным материалом для строительства сборного ленточного фундамента являются железобетонные фундаментные блоки (ФББ) из тяжелых марок бетона.Из блоков формируется несущая лента фундамента, которая располагается по периметру и площади будущей конструкции. Для соединения блоков между собой используется бетон марки М350 и стальная арматура Ø15 мм.

После сборки фундамента внешняя поверхность опорного основания обрабатывается гидроизоляционными материалами. Чаще всего используются битумные мастики и специальные битумные мембраны, которые имеют самоклеющуюся основу.

Сборный ленточный фундамент состоит из железобетонных фундаментных блоков, соединенных между собой бетоном.

Основное преимущество сборного ленточного фундамента – короткие сроки строительства. В отличие от монолитного основания не нужно ждать минимальной прочности бетонной смеси. Приступать к строительству дома можно уже через несколько дней после сборки ленты.

Несмотря на это преимущество, сборные ленточные фундаменты используются для строительства частных домов несколько реже, чем монолитное бетонное основание. Во многом это связано с тем, что сборная конструкция не подходит для использования на подвижных типах грунта. При одинаковой толщине прочностные показатели сборной конструкции на 20–30% ниже, чем у монолитной.

Кирпичный ленточный фундамент представляет собой сборную конструкцию и часто используется при строительстве одноэтажных домов по каркасной технологии. Для изготовления ленты используется обожженный полнотелый кирпич. Глубина укладки – 40-50 см.

Кирпичный ленточный фундамент отличается высокой ремонтопригодностью, но требует устройства качественной гидроизоляции.

После сборки, как и в случае с блочными, необходимо устроить полноценный слой гидроизоляции. К достоинствам такого фундамента можно отнести:

  • жесткости конструкции;
  • высокая ремонтопригодность;
  • простота размещения.

Если провести более детальное сравнение кирпича с железобетонными блоками, то основания из блоков менее гигроскопичны и обладают большей прочностью. Кирпич более хрупкий, что сказывается не только на частоте проводимых ремонтов, но и на сроке службы конструкции в целом. Учитывая это, ленточный фундамент из кирпича рекомендуется возводить на участках с сухим и твердым грунтом, а также с малой залеганием грунтовых вод.

Как сделать ленточный фундамент для дома

Для того, чтобы приступить к возведению ленточного фундамента, необходимо будет произвести расчетные операции, в ходе которых необходимо узнать глубину фундамента и ширину фундамента. несущая полоса.По возможности эти работы можно делегировать и обратиться в проектно-строительную организацию, где рассчитают все необходимые параметры, на основании которых будет составлен проект будущего фундамента.

Расчет ленточного фундамента

Если вы решили провести обследование почвы и составить проект самостоятельно, то будьте готовы к тому, что даже небольшая ошибка может привести к разрушению дома. Особенно, если вы планируете построить двух- или трехэтажное здание.

Таблица: глубина ленточного фундамента в зависимости от типа грунта

Для малоэтажных деревянных домов, гаражей, саун, курятников и технических построек расчет можно выполнить с учетом рекомендаций, приведенных в СНиП II – Б.1–62 «Фундаменты зданий и сооружений».

Самый простой вариант – проверить известные параметры по специальной таблице, позволяющей определить глубину ленточного основания. Указанная таблица представлена ​​выше.Справочно: 1 кН = 101,9 кг. Таблица составлена ​​на основе европейских стандартов, принятых в 2010 году.

Для выравнивания площадки используются подручные средства, ручной инструмент и спецтехника

В качестве примера рассчитаем параметры ленточного фундамента, необходимые для строительства. одноэтажного дачи из бруса, длина которого составляет 8 м, а ширина – 6 м. Высота коттеджа без учета крыши – 2,5 м. Конструкция возводится на земле из сухого мелкозернистого материала. песок.Глубина промерзания почвы 1,4 м, что соответствует средней полосе России.

Последовательность расчета ленточного фундамента следующая:

  1. Вес здания – для расчета общего веса здания у вас должен быть проект здания, в котором описывается, какие материалы будут использоваться для его строительства. В среднем вес одноэтажного дома из бруса с мансардой составляет не более 70 тонн. К этому значению прибавьте вес изоляционных материалов, перекрытий и перегородок, а также снеговую нагрузку (160–240 кг / м 2).В итоге получается, что в среднем одноэтажная дача с указанными выше параметрами будет весить около 100 тонн.
  2. Площадь фундамента – длина несущей ленты: (6 + 8) * 2 + 6 = 34 м. Ширина ленты выбирается в зависимости от веса, но не менее 20 см. В результате получается Выяснилось, что площадь фундамента составляет: 28 * 0,2 м = 6,8 м 2. В дальнейшем это значение может быть скорректировано.
  3. Глубина залегания – грунт состоит из сухого песка, глубина промерзания которого 1.4 мес. Из этого можно сделать вывод, что почва на участке непористая. Поэтому для строительства одноэтажного дачи можно использовать неглубокий фундамент глубиной 0,6 м.
  4. Нагрузка на несущую ленту – согласно СНиП 2.02.01–83 «Фундаменты зданий и сооружений» для расчета нагрузки используется следующая формула: П = общий вес конструкции / площадь фундамента. Для мелкопесчаного грунта полученное значение должно быть менее 20 т (значение взято из ДБН В.2.1-10-2009). В нашем случае P = 100 / 6,8 = 14,7 т / м 2.

На основании этого можно сделать вывод, что указанная ранее ширина несущей ленты (0,2 м) идеальна для одноэтажного дачного участка массой не более 100 тонн. В итоге получается, что для строительства бревенчатой ​​дачи площадью 48 м 2 потребуется ленточный фундамент шириной 0,2 м, который будет заглублен на 0,6 м в землю.

Используя таблицы, приведенные в этой статье, и СНиП 2.02.01–83, можно выполнить расчет для любого ленточного основания, которое будет возводиться на непористых типах грунта.Данные о весе стройматериалов можно взять из открытых источников, а для примерного расчета использовать онлайн-калькуляторы.

Подготовка участка

После завершения всех расчетных работ, получения проекта фундамента и будущего здания можно переходить к оформлению земельного участка. Во время подготовки необходимо очистить и разметить поверхность участка с помощью подручных средств.

Разметка площадки под ленточный фундамент выполняется с помощью деревянных колышков и натянутой между ними прочной веревки

Для подготовки необходимо сделать следующее:


Для окончательной проверки необходимо необходимо замерить диагонали площадки под фундамент.Для этого нить натягивают крест-накрест. Если все сделать правильно, то диагонали будут равны. В противном случае необходимо перепроверить углы с помощью прибора и переставить колышки.

Копание траншеи

Во время земляных работ необходимо вырыть траншею на расчетную глубину, которая рассчитывается с учетом типа грунта и возводимого фундамента. Для этого можно использовать как спецтехнику, так и ручной инструмент в виде лопат и лома.

Траншея под ленточный фундамент выкапывается на расчетную глубину несущего основания и подстилающей подушки

Для устройства траншей по периметру фундамента необходимо выполнить следующие мероприятия:


Устройство опалубки

Для изготовления опалубки используется обрезная доска 20 × 150, 20 × 175 или 20 × 299 мм, которая крепится деревянными брусками 50 × 50 мм. По возможности можно использовать влагостойкую фанеру, которая монтируется на предварительно собранный каркас из бруса.Принцип действия панелей опалубки показан на фото ниже.

Монтаж опалубки осуществляется в следующей последовательности:


Если в фундаменте предусмотрена прокладка труб для коммуникаций и создание вентиляционных зазоров, то в опалубке выпиливаются специальные отверстия необходимого сечения. Для этого используется электродрель с корончатой ​​насадкой.

Видео: установка опалубки

Установка арматурного каркаса

Для армирования ленточного фундамента используется каркас из стальной арматуры Ø12-15 мм.Каркас собирается сваркой или при помощи стальной проволоки.

Вязание арматурного каркаса происходит следующим образом:


При вязании помните, что каркас необходимо скрыть под слоем бетона на глубину 5–6 см. Максимальная длина перемычки при ширине ленты 40 см не должна превышать 30 см.

Для ускорения процесса вязания можно приобрести специальный строительный пистолет, работающий по принципу степлера, но вместо обычных скоб используется стальная проволока нужного сечения.

Видео: как связать арматурный каркас

Заливка бетонной смесью

При возведении ленточных оснований для частного жилья используется бетонная смесь марок М200, М250, М300 или М350. Бетон марки М200, как правило, применяется только для небольших каркасных бань и подсобных помещений. Бетон высших марок предназначен для заливки фундаментов при строительстве двух- и трехэтажных домов, а бетон М350 – только для больших построек.

Заливка фундамента происходит строго в один прием, поэтому важно обеспечить необходимый объем бетонной смеси, который рассчитывается исходя из размеров фундамента.Если нет возможности приготовить необходимое количество бетона, то фундамент заливают слоями с обязательным уплотнением каждого слоя.

Пропорции раствора для самосмешивания смеси: -1 часть цемента, 2 части просеянного песка и 4 части щебня фракции 20-40. При изменении пропорций раствора следует помнить, что щебня должно быть в 1,5-2 раза больше, чем песка.

Автоматическая подача бетонной смеси значительно ускорит процесс заливки ленточного основания.

Вы можете начать заливку смеси из любого удобного места траншеи.Бетон подается порциями, чтобы его можно было равномерно распределить по объему траншеи. Для уплотнения смеси используется арматурный стержень или деревянная рейка.

Последняя часть бетона выравнивается по растянутой контрольной точке. Для этого сырой бетон покрывают сухим цементом и затирают деревянным шпателем. После этого основу накрывают полиэтиленовой пленкой и 2-3 раза в день смачивают небольшим количеством воды.

Ленточный бетонный фундамент наберет полную прочность не раньше, чем через 27 дней, но уже через 14-17 дней опалубку можно будет демонтировать.Через 27-30 дней фундамент гидроизоляют и засыпают.

Несмотря на относительно высокую стоимость, ленточные фундаменты являются одним из самых прочных видов несущих оснований. К тому же многие владельцы дачных участков отдают предпочтение этому типу фундамента, так как он позволяет оборудовать подвал или даже целый подвал.

Что такое ленточный фундамент – вопрос, на который вроде бы легко ответить, но правильно сформулировать может не каждый строитель. Ленточный фундамент представляет собой замкнутый контур из железобетонных балок, которые монтируются (заливаются) под всеми несущими стенами здания.

В зависимости от размеров балок и их глубины в грунте определяют прочность конструкции и ее несущую способность. Поэтому очень важно еще на этапе создания проекта рассчитать фундамент для всех показателей.

Виды ленточных фундаментов

Устройство ленточного фундамента классифицируют по нескольким показателям. По уровню проникновения:

  1. Ленточный фундамент углубленный – это когда траншея под конструкцию вырывается на 30-50 см ниже уровня промерзания грунта.
  2. Мелководье (МЗЛФ) – это когда глубина траншеи всего 20-50 см.
  3. Мелководье – фундамент дома, закладываемый на поверхность почвы без рытья траншей.

По понятным причинам углубленная версия сложнее выполнять работы и будет дороже других по стоимости. Но именно он чаще всего используется в жилищном строительстве. Он более надежен и может использоваться практически на любых почвах.

По типу строения:

  1. Монолитный – это заливка бетона в установленную опалубку.
  2. Сборный ленточный фундамент Это конструкция, собранная из готовых железобетонных изделий, специально изготовленных на заводах для фундаментов. Для их установки требуется явка. строительная площадка тяжелой техники, что увеличивает стоимость монтажных работ.

Достоинства и недостатки

Недаром ленточный фундамент (монолитный) так популярен среди частных застройщиков, потому что:

  • выдерживает огромные нагрузки;
  • проста в сборке, что дает возможность проводить все строительные операции своими руками;
  • у него огромный эксплуатационный ресурс;
  • Имею возможность выбрать классификацию условий строительства из представленного списка;
  • лента не уступит по надежности плиточному варианту;
  • дешевле печки в несколько раз;
  • Есть возможность провести теплоизоляцию полов, укладывая несколько слоев утеплителя между балками.

И недостатки:

  1. Не монолитный на всех почвах возможна заливка железобетонного ленточного фундамента.
  2. Если строится большой дом, то под него придется заливать большой объем бетона, что невозможно сделать на стройплощадке за один день. Причем заливать его нужно за один день, поэтому придется покупать уже готовый раствор, который стоит дороже, чем если бы вы сделали его самостоятельно.
  3. Большой объем подготовительных работ под ленточный фундамент, особенно земляной.Придется выкопать глубокую траншею, что может занять несколько дней. Если вы воспользуетесь услугами экскаватора, работа пойдет быстрее, но за использованную технику придется платить.

Этапы строительства ленточного фундамента

Перед тем, как сделать ленточный фундамент, нужно спланировать все работы и разбить их на этапы. Первый этап – подготовительный. Что включает:

  • обозначение строения на земле;
  • рытье траншей;
  • подготовка траншей с засыпными подушками;
  • установка опалубки;
  • установка арматурного каркаса.

Наценка

Самым ответственным моментом при возведении заглубленного ленточного фундамента является точная разметка конструкции на строительной площадке. Если участок и дом большие, то самостоятельно нанести точную разметку очень сложно. Весьма вероятно, что он будет применен неправильно. Поэтому пригласите специалиста с лазерным уровнем, который отметит оси лучей на земле с привязкой к границам участка.

  1. Вбить клинья по осям и обвязать шпагатом.
  2. От оси в две стороны отложить половину толщины ленточного фундамента. Например, если толщина ленты по проекту составляет 50 см, это означает, что от оси нужно отвести по 25 см в каждую сторону.
  3. Забейте колья вдоль каждой стороны оси и также обвяжите их шпагатом. Затем вы можете удалить колышки и веревки, определяющие оси. Схема фундамента частного дома формируется на земле.
  4. Выкапываемые траншеи с учетом глубины конструкции фундамента. Стены траншей выравниваются по возможности вертикально.
  5. Дно засыпано песком слоем 20-30 см, хорошо утрамбованным. Рекомендуется полив.

Опалубка

Сборка опалубки. В зависимости от типа грунта на участке опалубка подбирается на всю высоту фундамента или только для цокольной части.Если почва твердая, то применяется второй вариант, если рыхлый, то первый. Сама опалубка собирается из плоских материалов: досок, фанеры, плит OSB, профнастила, металлических листов, шифера и др. Главное требование к ней – прочность конструкции, которая должна выдерживать давление бетона.

Армокаркас

Теперь о каркасе усиления. Вы можете сделать это самостоятельно или заказать. В проекте рассчитываются габариты каркаса, и из какого армирования он должен быть сделан.Поэтому сделать его своими руками – не проблема, главное выбрать, как скрепить его элементы. Это электросварка или проволока. Рекомендуется вязать арматуру.

Обратите внимание, как правильно установить каркас в опалубке и траншее. Его следует устанавливать не на подушку, а на подставки. Потому что по канонам строительства каркас должен располагаться в теле фундамента. В качестве опор используют полнотелый кирпич, бетонные блоки или специально изготовленные рогатки из металлического профиля (арматуры, уголка).

Расчеты

Все готово, можно приступать к заливке ленточного фундамента. Но перед этим нужно определиться с двумя вопросами: бетон какой марки используется при строительстве ленточной конструкции и как рассчитать количество бетона на фундамент.

Здесь все просто. Марка бетона для ленточного фундамента частного дома должна быть не менее М400. Поэтому при замешивании раствора на стройплощадке используйте соотношение:

  • 1 объем цемента марки М400;
  • 2 объема песка;
  • 3 объема мелкого или среднего щебня;
  • 0.4 объема воды.

Что касается расчета количества раствора, то для этого необходимо определить объем самой конструкции. В разрезе это прямоугольник со сторонами – шириной и высотой. Умножая их вместе, получаем площадь поперечного сечения ленты. Теперь нужно измерить длину всего контура со всеми внутренними сечениями.

Общая длина умножается на вычисленное значение секции. Это объем бетонной массы для ленточного фундамента.На серьезных строительных порталах предлагаются калькуляторы, с помощью которых можно рассчитать объем.

Заливка фундамента

Технология устройства ленточного фундамента основана на возведении железобетонной конструкции, в которой бетон является основным компонентом. Необходимо не только правильно его изготовить и определиться с вопросом, какая марка бетона нужна для ленточного фундамента, но и правильно его залить.

  • Заливать необходимо непрерывно, но если для перемешивания раствора требуется время, то время между заправками не должно быть более 4 часов.
  • Бетонный раствор равномерно распределяется по всей конструкции фундамента. Каждый залитый объем подвергается вибрации, основной целью которой является удаление воздуха из бетонной массы. Потому что воздух, оставшийся в смеси, представляет собой раковины и поры после затвердевания бетона, которые снижают прочность камня. Вторая цель вибрации – уплотнение раствора.

После заливки поверхность ленты накрывается мешковиной или полиэтиленовой пленкой. Вы можете выбрать любой.Теперь к вопросу о том, сколько должен стоять фундамент. Чтобы укрепить свой бренд, необходимо, чтобы основа простояла 28 дней. Опалубку можно снимать через 7 дней после заливки.

Это не совсем простая пошаговая инструкция строительства ленточного фундамента своими руками.

Фундамент на откосе

Строительство дома на склоне с использованием ленточной конструкции – один из вариантов. Правда, фундамент на откосе ленточного типа – довольно сложная конструкция, требующая повышенного количества бетонного раствора.Но самое главное – правильно рыть траншеи. На высокой части участка проводится большой объем земляных работ, потому что фундамент заглублен относительно самой нижней точки локации. Именно от нее исходит расчет глубины кладки.

Например, если разница между торцами фундаментной конструкции по высоте составляет полметра, а глубина – 1,5 м, то на высокой части откоса придется рыть траншеи глубиной 2 м.а точнее – по нижнему краю на полметра.

Опалубка получится скошенной, поэтому в первую очередь задается высота ленты, а затем под нее подгоняются размеры досок. Это к вопросу о том, как правильно сделать опалубку для фундамента на откосе.

Добавляем, что если опалубка устанавливается только на цокольную часть, то на самом высоком участке по высоте она будет небольшой, а может и вовсе отсутствовать. Все зависит от конструкции фундамента.Например, с такой же разницей в полметра. Если в нижней части откоса опалубка для цоколя высотой 50 см, то в верхней части устанавливать ее не нужно.

Перед заливкой бетона необходимо провести все подготовительные операции, которые требуются для конструкции такого типа. Что касается вопроса о том, какой бетон использовать для ленточного фундамента, построенного на склоне, мы выбираем М400. Как и в предыдущем случае, раствор должен постоять 28 дней.

Часто на откосах возводят ленточно-ростверковый фундамент. Ростверк – что это? Это та же лента, только устанавливаемая на столбы. Рассчитать ленточный фундамент на сваях сложнее, потому что к ленте добавляются опорные стойки.

А сам процесс строительства усложняется, ведь придется учитывать несущую способность свай, то есть нужно точно определять глубину и диаметр каждого столбчатого элемента.Обязательно в столбы уложить армирующий каркас, а время отводится, чтобы фундамент простоял 28 дней.

Заключение по теме

Хотя фундамент в виде ленты представляет собой простую конструкцию, подходить к его возведению необходимо с позиции неукоснительного соблюдения норм и правил. Нельзя допускать отклонений во всем. Это касается и пропорций бетонного раствора, и правильного его замешивания, и грамотного распределения арматурной сетки, ее монтажа и других нюансов.

Незначительное отклонение обязательно приведет к снижению прочности. А этого допускать никак нельзя, ведь фундамент – это основа постройки, от него будет зависеть, сколько дом простоит.









При строительстве дома или других построек чаще всего отдают предпочтение ленточному фундаменту, так как такой фундамент имеет множество преимуществ.Ленточный фундамент для дома достаточно прост в устройстве и при необходимости его можно заливать без привлечения строительной техники. Такой фундамент является универсальной конструкцией и применяется при возведении легких деревянных и тяжелых каменных построек на различных типах грунтов. Более подробно, что такое ленточный фундамент, его виды, и как он устроен, мы рассмотрим в нашей статье.

Ленточный секционный фундамент Источник bayanay.info

Типы ленточных фундаментов

Прежде чем приступить к возведению такого фундамента, необходимо внимательно рассмотреть его особенности и разновидности.Это позволит правильно выбрать фундамент для возведения того или иного сооружения. Также это даст возможность правильно провести все необходимые работы. Ленточный фундамент – это не один из способов сделать фундамент под дом, их бывает несколько видов:

1. Цельнолитой

Монолитный или сплошной ленточный фундамент возводят непосредственно на строительной площадке. Для начала сооружается опалубка, в которую по всей длине укладывается армированный пояс.После этого заливается бетон.

Фундамент представляет собой замкнутый монолитный контур из железобетона. Это позволяет создать неразъемный каркас, подходящий для любых грунтов, в том числе неустойчивых. На этой основе легко можно построить дачный дом или каменный забор.

Среди достоинств данной конструкции – простота конструкции и надежность. В этом случае основание может иметь другую форму. Из недостатков – большая масса монолитной конструкции.

Сплошной ленточный фундамент – в подготовленную опалубку за один прием заливается бетон Источник sazhaemvsadu.ru

2. Сборный

Для возведения фундамента используются готовые железобетонные блоки. Из них прямо на участке выкладывается лента нужной формы. Их связывают цементным раствором. Они идеально подходят для строительства малоэтажных домов. Приобрести готовые блоки довольно просто, так как их производством занимаются многие фабрики.

Среди достоинств стоит выделить простоту сборки, что значительно экономит время на возведение цоколя. Но, наряду с этим, у сборных конструкций есть и недостатки. Нецелостная конструкция и необходимость привлечения тяжелой строительной техники снижает популярность ленточного фундамента этого типа.

Для справки! Если говорить о цене вопроса, то разница между сборным и монолитным ленточным фундаментом несущественная.Поэтому при выборе стоит ориентироваться на особенности конструкции.

Сборный ленточный фундамент собирается из готовых плит, стыки между ними заделываются. Источник kinozavr.info

3. Фундамент мелкого заложения

Этот тип фундаментов используется в основном при строительстве легких зданий. Так, это могут быть каркасные дома и конструкции из бруса и бревна. Особенность такого фундамента в том, что он немного выше уровня промерзания грунта.Поэтому его часто используют на менее проблемных почвах.

Неглубокие конструкции легко переносят набухание почвы зимой. При строительстве особое внимание уделяется гидроизоляции и теплоизоляции. Это убережет основание от негативного воздействия окружающей среды.

К преимуществам неглубокого фундамента можно отнести невысокую стоимость строительства. При этом нет необходимости в сложных земельных работах. У него есть несколько недостатков. Прежде всего, следует отметить, что такую ​​конструкцию нельзя использовать на всех типах грунтов и для возведения не всех конструкций.

Конструкция неглубокого фундамента стандартная – он просто уходит в землю не более чем на 50-70 сантиметров Источник novostroika93.ru

На нашем сайте вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услуги проектирования и ремонт фундамента. Пообщаться напрямую с представителями можно, посетив выставку домов «Малоэтажная страна».

Устройство ленточного фундамента данного типа выполняется ниже уровня промерзания грунта.Это дает возможность распределить нагрузку от будущей конструкции на устойчивый слой грунта. Благодаря этому при возведении многоэтажных домов используются глубокие фундаменты, которые имеют значительный вес.

Достоинства данной конструкции в том, что они подходят для возведения тяжелых конструкций. Также есть возможность обустроить подвал и подвал. Конечно, на оснащение базы потребуются значительные физические и материальные затраты. Особенно это актуально для земляных работ.

Глубокий ленточный фундамент заглубляется ниже уровня промерзания грунта – он может составлять 1,7-2,2 метра и ниже, в зависимости от региона Источник Diagnostika.spb.ru

Онлайн-калькулятор фундамента

Чтобы узнать примерную стоимость ленточного фундамента, воспользуйтесь калькулятором :

Плюсы и минусы ленточного фундамента

Выбирая фундамент, следует обращать внимание на достоинства и недостатки того или иного варианта.Это касается и монолитной ленточной конструкции. Преимущества включают:

  • возможность устройства подвала;
  • простота конструкции;
  • низкая стоимость;
  • высокая прочность и надежность;
  • возможность использования на пучинистых грунтах.

К сожалению, у ленточного фундамента есть недостатки:

  • в некоторых случаях возникает необходимость в сложных земляных работах и ​​использовании тяжелой строительной техники;
  • на необходимость проведения гидроизоляционных и теплоизоляционных работ.

Следует учитывать, что понятие плюсов и минусов неоднозначно, так как здесь все зависит от глубины конструкции. Поэтому каждый тип фундамента нужно рассматривать отдельно.

Материалы для изготовления ленточного фундамента

Для изготовления основы потребуются различные материалы. Все зависит от его вида. Итак, для возведения сборного фундамента используются следующие материалы:

  • блоки и плиты бетонные определенной марки;
  • Бетон
  • для заполнения отверстий между блоками;
  • материалов для гидроизоляции и теплоизоляции.

Фотография фундамента с разборной опалубкой:

Один из вариантов гидроизоляции – ее укладывают еще при сборке опалубки Источник readmehouse.ru

Ленту исключительно из блоков выложить практически невозможно. Поэтому для заделки зазоров используют бетонный раствор и даже кирпич. Также рекомендуется устроить железобетонную ленту, которая позволит связать все элементы в единое целое.

Что касается монолитной конструкции, то для ее возведения вам потребуется:

  • доски или пенополистирол для строительства опалубки;
  • фитингов для изготовления ремней и соединительных элементов;
  • бетон определенного класса;
  • тепло- и гидроизоляционных материалов.

При устройстве ленточного фундамента для дома следует учитывать, что здесь необходимы определенные работы. Это касается и расположения подушки. Для этого потребуется песок или щебень, а также гидроизоляционный материал.

Процесс проектирования ленточных фундаментов

Проектирование фундамента – очень сложная и ответственная задача, решение которой лучше доверить профессионалам. В процессе нужно определить:

  • Тип почвы.
  • Его расчетное сопротивление.
  • Линейные нагрузки.
  • Глубина залегания.
  • Ширина подошвы тесьмы.
  • Назначение и особенности арматуры.
  • Возможность устройства дренажа.

Схема устройства дренажа ленточного фундамента Источник krovli-zabori.ru

Для определения этих значений необходимы определенные знания. Поэтому эту работу лучше доверить профессионалам.Только они смогут сделать это качественно. Стоит помнить, что от этого будет зависеть прочность и долговечность не только фундамента, но и возведенной на нем конструкции.

Подвал в доме с ленточным фундаментом

Обустройство подвала в доме с ленточным фундаментом – процесс очень трудоемкий и затратный. Для решения этого вопроса потребуется привлечение строительной техники и выполнение фальш-земляных и бетонных работ. Обустройство цокольного этажа осуществляется в следующей последовательности:

  • Вырывается котлован установленных размеров.Если он строится под всем домом, то для этого потребуется тяжелая строительная техника. Процесс нужно проводить очень аккуратно, чтобы не обрушилась земля.
  • На дне котлована делается подушка из щебня и заливается бетон. Чтобы придать перекрытию прочность, выполняется армирование. Арматура должна немного выступать по периметру, в тех местах, где будут устанавливаться стены.

Источник doka-metal.ru
  • Когда пол полностью затвердеет, стены армируют и устанавливают опалубку для дальнейшей заливки бетона.Если цоколь устанавливается только под частью дома, то производится арматура, которая в дальнейшем будет сообщаться с армированным поясом ленточного фундамента.

При возведении стен следует обращать особое внимание на их высоту. Их необходимо совместить с верхом фундамента. После возведения цоколя цоколь застилают заливкой монолитной плиты.

Глубина ленточного фундамента под дом

Глубина фундамента рассчитывается на этапе проектирования.Утопленную конструкцию устанавливают так, чтобы ее подошва находилась на 25 см ниже уровня промерзания почвы. Это убережет его от неравномерных деформаций, возникающих при морозном пучении почвы.

Высота конструкции зависит от климатических особенностей конкретной местности. Глубина промерзания определяется по формуле. Но есть готовая таблица, в которой можно найти эти значения для конкретного региона.

Примерная глубина промерзания почвы в различных регионах РФ и СНГ Источник изчегопостроит.ru

Если говорить о неглубоком фундаменте, то он находится на расстоянии 85 см от уровня промерзания грунта. При возведении конструкции стоит учесть, что она будет иметь невысокую несущую способность. Также при возведении фундамента стоит учитывать уровень грунтовых вод. Подошва должна находиться от нее на расстоянии 20 см. Итак, как сделать ленточный фундамент?

Этапы строительства ленточного фундамента

Изготовление ленточного фундамента – не такая уж и сложная задача.Но чтобы выполнить работу правильно, нужно внимательно изучить все нюансы и требования. А начать стоит с составления схемы конструкции. На нем указаны размеры элементов, что позволит легко осуществить его возведение. Также по этой схеме можно рассчитать необходимое количество материалов.

Технология устройства ленточного фундамента выглядит так:

  • подготовка фундамента;
  • работы с опалубкой;
  • гидроизоляция;
  • арматура рамы;
  • бетонирование ленточного фундамента;

Подготовка основания

На этапе подготовки проводится расчет, разметка и другие не менее ответственные работы.Начать стоит с геологического выкупа – эту работу доверяют исключительно специалистам.

Для грамотного проведения геологоразведочных работ необходимо специальное оборудование и специализированные знания Источник ro.decorexpro.com

В процессе геологического восстановления необходимо определить:

  • тип грунта на уровне подошвы основания;
  • уровень грунтовых вод;

После этого рассчитываются отметка и толщина монолитной ленты.Когда геологическая отчужденность закончена, они начинают отмечать участок. Для этого используйте деревянную доску и шнур. Также можно использовать известковый раствор. С его помощью делается отметка на земле, где будет проходить лента. Для упрощения задачи работы ведутся по заранее подготовленной схеме фундамента.

Маркировка начинается с одного угла. После этого обводится сторона. Лучше делать это параллельно забору или дороге. Далее намечается обратная сторона и так далее. В этом случае стоит внимательно проверить углы и диагонали.Это позволит избежать проблем с возведением стен. Допустимая погрешность между диагоналями – 2 см.

Судя по разметке, роют яму или траншеи. Первый вариант используется при строительстве домов с подвалом. Для этого потребуется использование тяжелой строительной техники.

Описание видео

Почему готовится фундамент смотрите в следующем видео:

На дне подготовленной котлована или траншеи устраивают песчаную подушку.Толщина заливки может достигать 50 см. Этот параметр зависит от характеристик почвы. Подушка тщательно уплотняется. Это делается путем вибрации или опрыскивания водой. Поверх подушки делается подготовленный слой. Для этого заливается тощий бетон толщиной не более 10 см.

Опалубка и гидроизоляция

Устройство ленточного фундамента осуществляется с использованием следующих видов опалубки:

  • съемный, изготовленный из деревянных досок;
  • несъемный, из пенополистирола.

Особенность второго варианта в том, что пенополистирол играет роль тепло- и гидроизоляционного слоя. Опалубку выставляют строго по нанесенной разметке. Он возвышается на 10 см над фундаментом. Для обеспечения устойчивости конструкции она подпирается опорами изнутри и снаружи. В опалубку укладывается полиэтиленовая пленка, которая предотвратит растекание цементного молока.

На внутренней стороне опалубки делается отметка для верхней точки бетона.Для этого воспользуйтесь маркером. В процессе проведения этой работы используется гидравлический уровень. Это позволит равномерно заливать бетон.

Описание видео

Как выглядит несъемная гидроизоляционная опалубка, смотрите в следующем видео:

Усиление рамы

Для изготовления каркаса используются три вида арматуры, выполняющие конкретную задачу:

  • рабочая продольная арматура диаметром 12 мм и более;
  • прижимы горизонтальные – от 6 мм;
  • Зажимы вертикальные
  • – от 8 мм.

Перед покупкой арматуры нужно рассчитать, сколько ее потребуется для постройки каркаса. В этом случае стоит учесть особенности его конструкции. Расстояние между зажимами в среднем 25 см. В углах и на стыках стен шаг немного уменьшается. При армировании стоит соблюдать определенные нормы и требования.

Описание видео

Подробнее об армировании смотрите в следующем видео:

Бетонирование ленточного фундамента

Теперь нужно определиться, чем заливать ленточный фундамент? Если он имеет значительные размеры, то лучше заказать уже готовый бетонный раствор, который позволит за один раз залить опалубку.

При бетонировании стоит придерживаться некоторых правил:

  • Розлив осуществляется в одни сутки. Перерыв не должен превышать двух часов.
  • Заливать бетон из миксера необходимо с разных точек. Если раствор растянуть, это несколько снизит его качество.
  • Бетонный раствор можно сбрасывать с высоты не более двух метров.
  • Бетонный раствор уплотняют вибратором или штыком.

Заливать ленточный фундамент лучше при среднесуточной температуре около 20 ° С.После завершения конструкция накрывается полиэтиленовой пленкой, которая замедлит потерю влаги.

Описание видео

Для наглядного обзора всей технологии создания ленточных фундаментов смотрите следующее видео:

Заключение

Возведение ленточного фундамента хоть и кажется довольно простым делом, но зато на него тратится много сил и материалов, а по стоимости это около трети всего бюджета строительства. Под проект конкретного дома рассчитывается хороший фундамент и эту работу лучше доверить профессионалам.Не забывайте, что срок службы конструкции будет зависеть от качества и прочности основания.

Фундаментные работы не считаются самыми сложными строительными работами, но с точки зрения ответственности это одна из самых ответственных конструкций здания. Большинство ошибок при строительстве фундамента приводят к очень серьезным последствиям, исправить их очень сложно и дорого, а в некоторых случаях и невозможно. Все расчеты фундамента необходимо проводить согласно положениям СНиП 2.02.01–83.

Файл для загрузки. СНиП 2.02.01–83. Фундаменты зданий и сооружений. СП 22.13330.2011

При расчетах учитывается:

  • нагрузки, действующие на основание фундамента;
  • показателей почвы, наличия и расположения грунтовых вод;
  • предельно допустимых деформаций и показателей несущих характеристик;
  • характеристик климатических зон и глубины фундамента.

Это очень сложные расчеты, мы не будем на них останавливаться. Для простейших конструкций строители берут за основу стандартные для данной климатической зоны параметры и характеристики грунта. У них уже есть большой запас прочности, что дает возможность обеспечить надежность конструкции.

Фундамент мелкий ленточный – параметры

Ознакомительная таблица примерной ширины ленточного фундамента

Минимальная ширина ленты в зависимости от этажности Ширина ленты, см
Несущая способность грунта – 0.72 кгс / см2.
Пример: илистые, мелкослюдистые пески, илистые пески, илистая глина
Ширина пояса, см
Несущая способность почвы 1 кгс / см2
Пример: глина, песчаная глина, илистая глина, илистый неорганический ил
Ширина пояса, см
Несущая способность грунта 1,4 кгс / см2.
Пример: песок, глинистый крупный песок, илистый щебень, глинистый щебень
Ширина ленты, см
Несущая способность почвы> 1,92 кгс / см2.
Пример: гравийный песок, гравий, щебень
Каркасный дом 1 этаж 30 30 30 30
Каркасный дом 2 этажа 38 30 30 30
Каркасный дом 3 этажа 58 43 30 30
Каркасный дом, облицованный “полукирпич” 1 этаж 30 30 30 30
Каркасный дом облицованный «полукирпичом» 2 этажа 53 40 30 30
Каркасный дом облицованный «полукирпичом» 3 этажа 81 60 40 30
Дом кирпичный, кладка в 1 кирпич, 1 этаж 40 30 30 30
Дом кирпичный, 1 кирпичная кладка 2 этажа 73 53 35 30
Дом кирпичный, 1 кирпичная кладка 3 этажа 106 81 53 40

Ширина ленты в зависимости от материала стен

Неглубокий ленточный фундамент – один из наиболее часто используемых вариантов в частном строительстве; во всех отношениях он удовлетворяет большинство разработчиков.Строительство фундамента можно условно разделить на три этапа: разметка, устройство траншеи и опалубки, заливка и выравнивание бетона.

Рассмотрим подробно каждый этап. Мы расскажем вам об этапах строительства неглубокого армированного фундамента на песчаной подушке.

Работа должна выполняться аккуратно и медленно. Лучше потерять на разметку лишний час-два, чем потом иметь проблемы с уже готовой лентой для фундамента.

Шаг 1. Вбейте деревянные колышки по периметру фундамента. Чтобы выровнять размеры и углы ленты, нужно подготовить простейшее приспособление в виде небольших скамеек. На небольшом расстоянии от углов фундамента вбейте в землю два колышка и закрепите к ним горизонтальные доски.

Шаг 2. Закрепите гвозди в досках, привяжите к ним веревки. Попробуйте сначала проверить угол между веревками с помощью обычного большого квадрата.Это поможет вам найти приблизительные линии фундамента.

Шаг 3. Совместите углы ленты, они должны быть ровно на 90 °. Делать это следует, проверив диагонали. Размеры двух диагоналей не могут отличаться более чем на два сантиметра. Этот разворот легко удаляется при возведении строительного бокса.




Шаг 4. Канаты не снимайте, используйте их с помощью лопаты, чтобы тщательно разметить положение ленты, желательно выкопать траншею глубоко в штык лопаты (примерно 20 сантиметров).

Шаг 5. Теперь можно снять канаты и продолжить рыть траншею. Сразу решите, куда вы положите землю. Его можно вынести за периметр здания или выровнять под ним. В любом случае плодородный слой нужно удалить полностью.

Шаг 6. Ширина траншеи равна ширине стен здания. Если земля на участке плотная, то опалубку в траншее делать не нужно, если осыпаются стены, то придется заниматься опалубкой по всей высоте фундамента.

Глубина траншеи в пределах 60 ÷ 80 см с учетом песчаной подушки толщиной до двадцати сантиметров.

Видео – Схема под фундамент

Производство

Для можно использовать обрезную доску второго сорта или специальную водостойкую фанеру. Возьмем доски толщиной 20 ÷ 25 мм и шириной 20 см; для сборки досок будем использовать рейки и планки досок.



Шаг 1. Изготовление щитов опалубки.Не нужно делать их очень большими, тогда их будет сложно устанавливать и демонтировать. Длина щитов зависит от их высоты, но в любом случае старайтесь, чтобы общий вес конструкции не превышал 50 ÷ 60 кг. Этот груз без особых усилий могут поднять два человека. Старайтесь укладывать доски из досок без больших зазоров, прибивать вертикальные стойки на расстоянии 50 ÷ 60 сантиметров. Более точные показатели зависят от параметров фундаментной ленты.




Щиты – фото

Использование гвоздей для забивания, саморезов не только увеличит стоимость опалубки, но и создаст проблемы при ее демонтаже.После демонтажа опалубки практически весь пиломатериал можно использовать для дальнейшего строительства здания, желательно не повредить их повторно. Точно рассчитать длину щитов у вас вряд ли получится, оставьте запас примерно 1,5 ÷ 2 метра по длине, этот щит вы сделаете после точной установки всех предыдущих. В таком положении можно будет снять точные размеры до угла и сделать щит необходимой длины.

Шаг 2. Приступаем к установке опалубки фундамента. Такую работу делать нельзя, нужно вызывать ассистента. Опустите все щиты по очереди в траншею, зафиксируйте положение колышками и угловыми упорами. Между панелями следует вставить распорки, чтобы они не меняли своего положения при креплении опалубки. При заливке бетона распорки не работают, они имеют значение только при сборке опалубки. Советуем сразу подготовить распорки для шаблона, количество определяется с учетом длины и высоты фундаментной ленты и параметров досок.

Шаг 3. Надежно закрепите щитки, лучше почаще ставить угловые опоры, чем потом выравнивать фундамент. Выставляйте щиты вдоль веревки, постоянно следите за их положением. Стыки досок заделываются доской, в этом месте необходимо произвести крепление. Забейте колышки как можно глубже, угловые опоры к щиткам необходимо закрепить специальными небольшими упорами из обрезков досок. Необходимо исключить даже малейшую возможность нарушения целостности опалубки при заливке бетона.Такая «авария» всегда обходится дорого.

Шаг 4 … При установке опалубки всегда необходимо предусмотреть ее дальнейший демонтаж. Это значит, что гвозди следует вбивать в те места, откуда их можно будет удалить. Все разборные элементы размещайте только на внешней доступной стороне опалубки.

Шаг 5 … Проверить правильность установки опалубки. Обратите внимание не только на линейность плоскостей, но и на надежность фиксации.Приложите к опалубке разнонаправленные усилия – при обнаружении даже незначительных колебаний конструкции сразу же установите дополнительные упоры. Помните, что исправлять ошибки при установке опалубки при заливке бетона крайне неблагодарно.

Опалубка в сборе – фото

Доска обрезная цена

Доска обрезная

Видео – Производство опалубки

Шаг 6. Уложить пластиковые трубы в опалубку в местах расположения вентиляционных каналов и инженерных коммуникаций.Закрепите верхние доски щитов опалубки досками или стяните их проволокой во избежание разрыва.



Наш фундамент необходимо укрепить – его несущая способность значительно увеличивается. Для армирования используется строительная арматура с периодическим профилем Ø 10 мм. Арматуру можно связать, что очень долго, но при заливке бетона можно укладывать только горизонтальные стержни. Мы, конечно, выбрали второй вариант.По прочности ленточный фундамент практически ничего не теряет, а труда и денег потребуется гораздо меньше.

Если все в порядке, можно начинать заливку бетона.

Заливка бетона

Бетон изготовим сами из цемента марки 400, песка и гравия или щебня.




В наше время такая тяжелая физическая работа больше не выполняется вручную, вам необходимо приобрести или одолжить небольшую бетономешалку с объемом барабана примерно 0.2 м3.

Перед началом работ нужно рассчитать необходимое количество стройматериалов, расчеты производятся с учетом общего объема фундаментной ленты. Посчитать объем несложно, длину умножить на ширину и высоту. На один кубометр бетона потребуется 325 кг цемента, 760 кг песка и 1100 кг щебня. Это приблизительные цифры, они нужны только для ориентировки количества материалов. При покупке материалов увеличивайте их количество на 10%.Для песчаной подушки нужно купить еще больше песка.

При производстве бетона никто не взвешивает отдельные ингредиенты с точностью до грамма. При приготовлении бетона на одну лопату цемента возьмите две лопаты с песком и три лопатки для щебня или гравия. Вода используется по мере необходимости, конкретное количество определяется опытным путем, бетон должен иметь оптимальную вязкость.

Шаг 1. Насыпьте в траншею слой песка толщиной ≈15 ÷ 20 сантиметров. Песок необходимо хорошо утрамбовать, использовать для этого любые подручные средства или сделать самое простое приспособление.

Шаг 2. Залить бетон по периметру здания, не допускать больших перепадов высот. Если у вас есть электрический вибратор, отлично, он может уплотнить бетон сразу по всей высоте фундамента. Если утрамбовка производится вручную, то бетонный слой не должен превышать 25 ÷ 30 сантиметров по высоте.

Шаг 3. Одновременно с заливкой обратите внимание на «поведение» опалубки, при обнаружении различных выпуклостей или искривлений немедленно примите меры по их устранению.

Шаг 4. Решили, что армирование фундамента будем выполнять упрощенным способом. Стержни кладут прямо на бетон. Всего в ленте у нас получится четыре ряда арматуры, по два в каждом слое. Покройте песчаную подушку слоем бетона толщиной примерно 30 ÷ 40 сантиметров. Выровняйте его по горизонтали, уложите два ряда арматуры. Особо стараться не стоит, стержни тогда наполнятся массой, и небольшой угол наклона (если он есть) не имеет негативного влияния.

Шаг 5. Продолжаем заливку фундамента по периметру, когда до верха ленты останется двадцать-тридцать сантиметров, кладем второй ряд арматуры. Обратите внимание, что концы арматурных стержней перекрываются примерно на 20 ÷ 30 сантиметров.

Шаг 6. Выровняйте нулевую отметку ленточного фундамента, разброс высоты по углам не может превышать двух сантиметров. Используйте натянутую веревку, с ее помощью вы сделаете центровку быстрее и качественнее.

Настоятельно рекомендуется залить весь фундамент в течение одного рабочего дня.

В большинстве случаев это возможно для бань, но все зависит от конкретных размеров, умения организовать строительные работы, профессионализма и количества рабочих. Если на следующий день вам предстоит оставить часть работ, то жидкий бетон в опалубке необходимо обрезать по возможности горизонтально. Наличие «ступенек» с большим перепадом высоты значительно снижает несущие характеристики фундамента.Опалубку следует снимать через две недели после заливки бетона. Если на улице жаркая и сухая погода, рекомендуется смачивать бетон несколько раз в день большим количеством воды. У быстросохнущего фундамента расчетной прочности не будет.

Почему? Бетон – уникальный материал. В идеальных условиях прочность бетонных конструкций постоянно увеличивается. В течение первых 14–15 дней бетон набирает 70–80% от максимальной прочности, затем скорость увеличения прочности замедляется, и через 30–40 лет его прочность увеличивается лишь на доли процента.Но он увеличивается! Конечно, это происходит только тогда, когда на конструкцию не действуют осадки, перепады температур, внешние силы и т. Д. Поэтому не рекомендуется снимать опалубку менее чем за две недели. Не спешите его демонтировать, за это время лучше подготовиться к следующему этапу строительства.

Цены на бетонную смесь М400

бетонная смесь М400

Видео – Семинар по заливке фундамента

Теперь, когда у вас уже есть общее представление о технологии возведения фундамента, можно дать несколько практических советов… С их помощью можно будет не только упростить и облегчить ряд строительных работ, но и улучшить их качество и удешевить.

Как сделать бетон

Многое зависит от правильной организации работы, даем советы мастеров, имеющих солидный практический опыт.

Бетономешалка должна стоять на неподвижном месте, готовый бетон тачками доставляют в фундамент.

Есть «умельцы», которые советуют протаскивать бетономешалку по фундаменту по мере его заливки.На каждое новое место отдельно доставляют ведра с водой, песком, цементом и гравием. Смотреть на эту «технику» и смешно, и больно. Такая организация работы увеличивает трудоемкость минимум вдвое и на столько же увеличивает время.

Что мы рекомендуем? Бетономешалка должна быть стационарной, устанавливайте ее с учетом возможности подъезда. Поставьте возле бетономешалки бочку с водой объемом примерно 200 литров. Разложить песок и щебень в кучи, цемент оставить на поддонах в мешках.Все материалы должны быть доступны для заливки в бетономешалку без перезагрузки.

Набросьте мешок с цементом на кучу песка и лопатой разрежьте ее примерно пополам. Половина мешка цемента – это просто норма на одну партию бетона. Включите бетономешалку, налейте в нее полтора-два ведра воды, возьмите руками полмешка цемента и вылейте в воду. Можно сразу бросить гравий или щебень, мелкие комочки цемента хорошо разломают гальки.Далее по очереди бросаем в миксер песок и гравий. Расчет прост – на одну лопату цемента нужно две лопатки с песком и четыре лопатки для гравия.

Конкретное количество зависит от размера ваших лопат. Для первой партии вы можете измерить количество цемента в половине мешка, это даст вам приблизительное ориентирование. В дальнейшем у вас будет опыт и вы уже будете определять качество бетона на глаз по вязкости массы.Если раствор слишком густой, добавляйте воду небольшими порциями. Если он окажется жидким, добавьте песок, щебень практически не влияет на вязкость бетона, он мало впитывает воду. Пришлось добавить много песка – закинуть в миксер еще одну лопату цемента. Цемент, пролитый на песок, собирают и используют в бизнесе.

С водой тоже сразу не угадаешь, количество воды зависит от влажности песка и гравия. Для первой партии лучше взять немного меньше воды и потом добавлять по мере необходимости.Слишком много воды может вызвать неприятности – не хватит объема смесителя для добавления большого количества песка и гравия.

Готовый бетон необходимо доставлять в фундамент тачками. При планировании организации работы необходимо предусмотреть такое количество людей, чтобы работа шла конвейерным способом, никто никого не ожидал. Время заливки фундамента бетоном должно быть равно времени его изготовления. На эти показатели влияет множество факторов: расстояние до фундаментной ленты, объем бетономешалки, профессионализм и трудолюбие рабочих.

Бетоносмеситель цены

бетоносмеситель

Важно


Пожалуй, это все, что мы можем посоветовать новичкам, в будущем у вас будет собственный опыт и вы сможете изменить и улучшить алгоритм изготовления бетона.

Как собрать опалубку

Абсолютно все отдельные узлы работают на изгиб или сжатие. Почему мы об этом говорим? И тогда при сборке опалубки нет необходимости использовать огромные гвозди, а потом загибать их на пять сантиметров с обратной стороны.Ни один гвоздь не работает. В угловых упорах на гвозди действуют изгибающие силы и очень небольшие тяговые усилия. Использование обычных гвоздей не снизит прочность конструкции, но значительно облегчит вам работу при ее демонтаже.

Большая часть досок после опалубки идет на дальнейшее строительство – после снятия опалубки сразу разбирать ее и чистить доски. Бывают случаи, когда для опалубки используются качественные доски – рекомендуем накрыть их полиэтиленовой пленкой.Установите пленку с внутренней стороны опалубки, зафиксируйте обычным степлером. Стоимость пленки копейки по сравнению со стоимостью пиломатериалов. Загрязненные цементом доски на машинах не будут обрабатываться никаким мастером, а полиэтилен сохранит материалы в их первоначальном состоянии.

Цены на гвозди строительные

гвозди строительные

Как рыть траншею

Казалось бы, нет ничего проще – копай глубже и кидай дальше.Но так думают те, кто никогда не копал. У каждой работы есть свои секреты, вот лишь некоторые из них.

  1. Первый шаг – подрезать корни травы по всей длине траншеи. С помощью лопаты обрежьте дерн по линии с обеих сторон фундаментной ленты на глубину примерно десяти сантиметров. Это не только упростит удаление дерна, но и сделает края ровными.
  2. Первую выкопанную землю нужно выбросить как можно дальше от краев ленты.Вам все равно придется пойти дальше, чем вы думаете. Пока вы не пойдете глубже, это будет легче сделать. Со временем траншея станет глубже, придется затрачивать больше усилий, чтобы выбросить землю. А если вы уже сделали бугорок по краям, то придется его перебрасывать.
  3. Увеличить глубину на штыке лопаты по всей длине траншеи, сразу выровнять края. Затем лопатой очистите рыхлый грунт, начните работу с того места, где закончили копать штыковой лопатой.Таким образом, вы сами не будете протыкать землю. Закончили расчистку земли – повторите все сначала, поработайте штыковой лопатой по всей длине, затем очистите дно траншеи.

Видео – Как рыть траншею под фундамент

Мы гарантируем, что таким образом вы сможете закапывать фундамент намного быстрее и без «подвигов труда». Рассказать обо всех тонкостях строительных работ в одной статье невозможно.Не стоит долго заниматься монотонной работой, она ускоряет физическое и умственное переутомление, по возможности поменяйте ее через час-два.

Можно дать один универсальный совет: ищите логику в каждой работе. Все действия должны быть направлены на одно – получение максимального результата с минимальными потерями. Неважно, какие траты: время, деньги или усилия. Если прислушаться к нашим советам, то работа всегда будет в радость, а не в наказание. Тем более, если это будет сделано своими руками и для себя.

Видео – Ленточный фундамент мелкого заложения своими руками

Монолитный ленточный фундамент представляет собой неразъемную конструкцию из стальной арматуры и бетонной ленты. Располагается по периметру здания и под всеми несущими стенами и элементами. При соблюдении технологии конструкция становится единым целым – монолитом – и имеет очень высокие характеристики надежности и прочности. По этой причине он популярен как при строительстве многоэтажных домов, так и частных коттеджей.

Целесообразно использовать монолитный ленточный фундамент с низким уровнем грунтовых вод: при их расположении ниже необходимой глубины фундамента. В противном случае необходимо организовать дренаж, а это дополнительные (и немалые) средства.

Устройство и типы

По глубине ленточные фундаменты бывают мелкими и глубокими. Мелкие могут применяться на спокойных немысливых почвах с хорошей несущей способностью для построек небольшой массы – деревянных и возводимых по каркасной технологии.

В этом случае лента должна заходить на 10-15 см в твердый слой, который находится под плодородным. При этом по нормам не может быть меньше 60 см.

Монолитный ленточный фундамент глубокого заложения предназначен для тяжелых массивных домов. В общем случае их опускают на 10-15 см ниже уровня промерзания почвы для данного региона. В этом случае подошва должна поддерживаться слоем с хорошей несущей способностью. Если это не так, вам нужно углубиться ниже.Например, если уровень промерзания грунтов составляет 1,2 м, а плодородный слой заканчивается на 1,4 м, то вам придется опуститься ниже 1,4 м.

С опалубкой или без нее

В целом технология возведения монолитного ленточного фундамента предусматривает монтаж. Это панельные конструкции, которые формируют бетон и не дают ему растекаться. Понятно, что опалубка – это дополнительные затраты на материалы, а также дополнительное время на ее сборку и установку.

Опалубка – конструкция из досок или фанеры, придающая форму фундаменту

Иногда в целях экономии на хороших грунтах котлован под фундамент выкапывается точно по разметке – на необходимую ширину и глубину.И в эти отверстия бетон заливается без опалубки. Такая технология не может гарантировать требуемую степень надежности; результат невозможно предугадать. Дело в том, что бетону требуется определенное количество воды, чтобы набрать нормальную прочность. Без опалубки вода хоть и немного впитывается в почву, что может сказаться на качестве самого бетонного камня. В худшем случае он может рассыпаться.

Выходят из положения, расстелив в траншее полиэтиленовую пленку. Но потом по ней ходят – нужно делать подкрепление.И штанги, и ботинки не раз повреждают пленку. В результате влага все равно уходит.

Фундамент без опалубки – дело рискованное

В некоторых случаях такой фундамент может без проблем прослужить несколько лет. Но рано или поздно появляются трещины или бетон начинает крошиться. Вторая сложность работы с таким фундаментом – его далеко не идеальная геометрия. Чтобы уменьшить теплопотери, фундамент утепляют, причем чаще всего пенопластами или экструдированным пенополистиролом.Попробуйте наклеить их на неровную поверхность. Такая же ситуация с пароизоляцией: очень сложно (практически невозможно) приклеить пленку на неровный пористый бетон с вкраплениями грунта. Оправдан ли такой подход или нет – решать вам, но рекомендовать такой фундамент можно только для забора или сарая.

Подвал в доме с ленточным фундаментом

Подвал может быть той же площади, что и дом, или может занимать только часть пространства. А с его размером нужно определиться еще до дизайна.

Если подвал занимает лишь определенную часть пространства, можно будет не снимать всю почву, а выкапывать только траншеи под ленту. Еще они роют подвал по определенным правилам. Его размещение и обустройство также можно проработать еще на этапе проектирования.

Ленточный монолитный фундамент с цоколем – сложная проектная задача (для увеличения картинки щелкните по ней правой кнопкой мыши)

Если цоколь решено было сделать позже, то нужно выбрать место и определить глубину, чтобы при проведении линий от цоколя дома под углом 45 ° они не проходили через пустоты (показано на фото справа).

Если подвал располагается под всей площадью дома, то весь грунт удаляется на необходимую глубину. В целом такой проект нельзя назвать бюджетным: работы и затрат намного больше. Во-первых, требуется усиленное армирование стен и большая их толщина. Поскольку внутри не будет грунта, стенам подвала нужно будет противостоять давлению грунта извне. Следовательно, толщина ленты будет намного больше и арматура нужна более мощная, она подходит с меньшим шагом, да и количество армирующих лент тоже увеличится.В результате расход арматуры увеличится только на фундаменте. Во-вторых, потребуется бетонирование и, возможно, усиление цокольного этажа по всей площади. И это снова материалы – бетон и арматура. В-третьих, потребуется эффективная вентиляция для удаления подземных газов. Самостоятельно спроектировать такую ​​конструкцию не получится. Должен работать профессионал с большим опытом работы.

Один из вариантов устройства фундамента под дом с подвалом (чтобы увеличить картинку кликните по ней правой кнопкой мыши)

Монолитный ленточный фундамент: этапы строительства

Даже если организация или команда построят дом, разработчику необходимо знать технологию: это единственный способ контролировать процесс и быть уверенным в качестве работы.

В целом технология следующая:

  • Разметка площадки.
  • Земельные работы.
  • Уплотнение основания, подсыпка и трамбовка.
  • Маркировочная лента.
  • Гидроизоляция.
  • Монтаж и установка опалубки.
  • Арматура вязальная.
  • Заливка и вибрация бетона.
  • Отверждение.

Требуются некоторые пояснения. Двойная разметка – участок и лента – нужны, если в доме будет подвал под всей площадью дома.Первое время вы размечаете площадь дома с учетом припусков на установку опалубки. Здесь без этого не обойтись. Затем, после того как яма будет вырыта и дно залито и утрамбовано, необходимо будет разметить ленту. Эти отметки затем будут использованы для установки опалубки, которая сформирует «профиль» вашего дома.

А теперь чуть подробнее о каждом из этапов.

Разметка площадки

Так как грунт исследовался на определенной территории для проектирования, его необходимо плотно связать.Подземная структура часто бывает неоднородной, и смещение на полметра может быть критическим: внезапно появляются проседающие породы или полость. Вряд ли стоит позиционировать с точностью до сантиметра, но желательно не упускать лишнего.

Земляные работы

Их объем и техника зависят от того, будет ли у вас дом с подвалом или без него. Если нет, значит, вы отметили ленту – так вам нужно будет удалить почву. Только с запасом на установку опалубки – а это иногда 50 * 80 см с каждой стороны.Для щитов нужны проставки, которые не позволят им развалиться.

Если в доме есть подвал, необходимо удалить всю землю. Размеры котлована на 2-5 м больше размеров фундамента. Это тот же приклад для опалубочных стоек.

Если в доме есть подвал, котлован получается большой

Для больших объемов лучше использовать специальную технику. Аренда стоит недешево, но работа бригады «землекопов» на несколько дней не обойдется дешевле.Скорости непропорциональны.

Верхний плодородный слой укладывается отдельно, его можно сразу распределить по саду. Остальной грунт сваливается в кучу: частично пойдет на засыпку, частично нужно будет вывозить.

Уплотнение дна котлована и подсыпки

После того, как основная масса почвы удалена, дно необходимо выровнять и утрамбовать. При работе экскаватором часто бывает, что некоторые участки оказываются на 20-30 см глубже, чем необходимо.Все эти неровности необходимо исправить: засыпать и утрамбовать.

Утрамбовка и выравнивание необходимы по всей площади котлована или траншеи. Причем не с помощью колоды. Его можно использовать, если вы строите забор. Даже при строительстве бани или дачи лучше использовать виброплиту.

Разберемся почему. На этот уровень ложится вся нагрузка здания. Даже небольшие пустоты и неровности могут вызвать неравномерную усадку и растрескивание.И дно после выкопки земли неровное. И это можно устранить трамбовкой. Еще лучше, если на дно насыпают слой песка со средними и мелкими зернами. За счет меньшего размера лучше выравнивается. Но для более качественной и быстрой утрамбовки его нужно смачивать (залить водой, чтобы смочить весь его объем). Виброплита создает силу, уплотняющую песок на 15-20 см. Именно этот слой нужно заливать за один раз. Если по проекту слой песка 30 см, то сначала нужно насыпать 15 см, пролить и утрамбовать до высокой плотности.Затем влейте вторую, разлейте и утрамбуйте.

Часто проект требует создания песчано-гравийной подстилки. Затем на утрамбованный песок насыпается еще один слой щебня фракцией 30-60 мм. И это тоже уплотнено. Толщина этого слоя засыпки 10-15 см. Его тоже нужно заливать небольшими слоями примерно по 5 см и каждый утрамбовывать.

При этом грунт не только выравнивается, он становится еще плотнее: щебень вбивается в подстилающую породу, увеличивая ее несущую способность.Поскольку плита ударяется о гальку с большой силой, уплотнение происходит на глубину 40-50 см. И это очень хорошо.

Опалубка для монолитного ленточного фундамента

Опалубка выполняется из досок толщиной не менее 40 мм, низкосортной фанеры или OSB. Фанера недорогая, особенная – опалубка. С одной стороны, ламинация – есть защитная пленка. Поэтому его можно использовать несколько раз.

Щиты из листовых материалов армированы поперечными и продольными стержнями.Из досок их крепят перекладинами. Собранные щиты выставляются по разметке ленты, закрепляются снаружи скосами, а внутри устанавливаются проставки. Все эти крепления должны придавать опалубке заданные размеры. Они не позволят щитам при заливке бетона разваливаться или выпирать: масса будет сильно давить на стены, поэтому крепеж должен быть надежным.

– неприменимый атрибут качественного фундамента

Арматура

В связи с особенностями конструкции – большой длиной и малой шириной – на ленточный фундамент в основном действуют силы, которые пытаются разорвать ленту поперек.Поэтому его необходимо укрепить по длинной стороне. Используется мощная оребренная арматура диаметром от 10 мм. Вся поперечная арматура только стабилизирует продольные стержни в пространстве, поэтому ее можно принять гладкой и использовать с небольшой толщиной – 6-8 мм.

Причем в большинстве случаев, независимо от глубины залегания, достаточно двух армирующих поясов: вверху и внизу ленты. Исключение составляет возведение фундамента с подвалом под весь дом.

Схема представлена ​​на фото. В каждой точке соединения арматуру обвязывают специальной проволокой. Делается это вручную с помощью крючков или автоматов – вязальных пистолетов.

Есть еще способ: сварка. Но его использование не всегда оправдано. Работа шустрее, но связь тугая. При связывании проволокой арматура имеет некоторую свободу. И это помогает компенсировать некоторые деформации, не разрушая бетон. При сварке стыки получаются жесткими, что с одной стороны неплохо, но с другой – слишком жесткая конструкция может вызвать трещины.

Еще один момент: сварной шов всегда начинает разрушаться первым. Хотя арматура находится в толще бетона, а потому не подвергается коррозии (к ней не проникает кислород), при любых нарушениях и поступлении кислорода сначала разрушаются сварные швы.

На данном этапе прокладываются вентканалы и воздуховоды, по которым в дом будут подведены инженерные коммуникации. Если об этом забыть, придется разрушить монолит, а это очень нежелательно: чем меньше изъянов, тем прочнее будет конструкция.

Заливка ленточного фундамента

При строительстве более-менее большого дома проще и лучше заказать доставку товарного бетона на объект в миксере. Тогда пломбу можно будет делать за один день.

Бетон можно сделать самостоятельно. Но для этого потребуется бетономешалка. Невозможно обеспечить должную степень однородности, вручную смешивая компоненты в желобах.

Для ручной заливки потребуется как минимум три человека: один смешивает бетон в бетономешалке, второй распределяет готовую порцию, а третий вибрирует только что залитый участок.

Вибрация бетона осуществляется с помощью ручных или переносных погружных вибраторов. Этот процесс удаляет все пустоты и распределяет заполнитель более равномерно. В результате значительно улучшаются прочностные характеристики бетона, он приобретает морозостойкость за счет того, что намного меньше впитывает воду. Поэтому не пропускайте этот этап: при тех же компонентах в растворе получается бетон более высокого класса.

Еще момент: при заливке из машины нужно использовать специальные желоба.Во-первых, с ними легче доставить бетон в нужную точку, а во-вторых, раствор не должен падать с большой высоты. Если высота падения превышает 150 см, он расслаивается. Результат – низкая прочность.

Отверждение

Если работы проводились в жаркую сухую погоду, ленту необходимо накрыть полиэтиленовой пленкой или любым другим материалом, препятствующим быстрому испарению влаги. Поскольку глубина бетона большая, смачивание поверхности ощутимых результатов не даст.Главное, не дать высохнуть верху и пленка отлично справляется с этой задачей.

Если выдерживать температуру во время и после заливки в районе + 20 ° C, через три дня после заливки бетон наберет прочность примерно на 50%.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.