Правильная обрезка: Правильная обрезка яблонь, кроны деревьев, как правильно сделать?

Правильная обрезка яблонь, кроны деревьев, как правильно сделать?

   

Правильная обрезка яблонь позволяет решить две основные задачи, стоящие перед каждым садоводом, а именно – поддержание сильного роста побегов и борьбу с загущением кроны дерева. Кроме того, обрезка деревьев яблони позволяет снизить их максимальную высоту, тем самым, сделав сад удобнее для сборки урожая, а кроны яблонь доступными для обработки.

Обрезка и формирование яблони включает в себя 2 приёма:

• укорачивание – удалению подвергается часть ветки;
• вырезка – ветвь удаляется полностью.

Прежде всего, обрезка яблонь начинается с прореживания кроны. Данный приём позволяет открыть центр дерева. Для этого над одной из веток срезается верхняя часть ствола со всеми ответвлениями, которые на ней могут быть. Таким образом, решается сразу две задачи: обеспечивается доступ солнечного света внутрь кроны и уменьшается высота дерева. И только когда этот этап завершён, следует переходить к обрезке части ветвей с особо загустевшего участка.

Существует определённая технология подрезки яблонь, по которой начинать работу лучше с удаления крупных веток. Во-первых, это позволяет сразу оценить, как меняется освещённость кроны, что убережет дерево от лишних удалений. К тому же, плодовое дерево лучше переносит 1-2 крупные раны, чем 7-10 мелких.

Обрезка яблонь должна происходить таким образом, чтобы не оставались пеньки. Такая технология сохранит сад в дальнейшем. Дело в том, что сделанный слишком далеко от ствола срез, приводит к тому, что пенёк сначала подсохнет, затем начнёт гноиться, а на его месте в будущем образуется дупло. Наиболее оптимальным вариантом считается метод, при котором подрезка происходит по кольцу наплыва. Сразу следует учесть, что если сад состоит из старых деревьев с множеством больших сухих веток, то попытки сделать срез под кольцо, приведут к проломам и раздираниям. Потому садовод, вооружившись ножовкой с мелкими зубьями, подпиливает ветку чуть дальше кольца, образуя пенёк, а затем уже удаляет отросток, наложив пилу снизу, двигаясь вверх по кольцу.

Для того чтобы обеспечить здоровье саду, обрезка яблонь должна заканчиваться покрытием, образованным в ходе работы ран садовой краской или варом. Сделать это рекомендуют на следующий день, если плодовый сад молодой или в случае удаления старых и сухих веток, сразу по окончании работ, пока внутрь насаждений не попала влага и микроорганизмы, способные в дальнейшем образовать дупло.

Сроки обрезки яблонь

Однако мало изучить технологию, надо ещё знать, когда делать обрезку яблонь. Имеется определённое время обрезки яблонь, в течение каждого сезона, будь то лето, весна, осень или зима. Ориентируются при этом на возраст деревьев, погодные условия и поставленные задачи.

Первые операции с молодым садом лучше всего делать в марте, закладывая основу для формирования крон на последующие годы. Следующим важным периодом будет осенняя обрезка, которую можно, ориентировочно, запланировать на зиму.

Когда можно делать обрезку яблонь зимой? В любое время, с ноября до весны, при температуре воздуха до -5°С. При этом рекомендуют начинать с осеннее-зимних и зимостойких сортов, и только потом переходить на летние сорта.

Это то, что касается молодых побегов яблони. Что же до второгодок и деревьев постарше, то такому фруктовому саду нужна другая схема ухода, включающая уже по 1-2 вмешательства за сезон, каждое из которых будет преследовать свои цели и требовать наличия определённых умений у работника, а также соблюдения оптимальных погодных условий.

Незнание же сроков может привести к потере большой части урожая в год совершения ошибки садоводом или станет причиной гибели дерева. Поэтому начинающим садоводам, только недавно открывшим для себя фруктовые сады и не знающим схем и технологий, обработку и обрезку яблонь лучше перекладывать на более опытные плечи. Тем более, что эти действия не должны быть бездумными, и часто бывает так, что для того чтобы добиться поставленной цели, приходится ждать определённого времени года. Так, например, начинать и поддерживать формирование кроны лучше весной или в конце зимы, а избавляться от повреждённых веток, не выдержавших веса плодов или пострадавших от паразитов в течение лета, лучше будет осенью.

Обрезка яблонь осенью

Обрезку молодой яблони осенью необходимо производить ежегодно, сразу после того как с деревьев опадёт листва. При обрезке старой яблони осенью удаляют гнилые, старые, надломанные или подпорченные ветки, тем самым, обеспечивая подготовку дерева к зимовке. При этом, важными являются сроки начала и окончания работ. Так, осеняя обрезка яблони должна начинаться не раньше, чем спадёт листва с кроны, но закончить её нужно успеть до заморозков. В противном случае, рана, нанесённая дереву, будет долго зарастать, ведь кора вокруг удалённого участка ветки подмёрзнет, и все процессы в ней замедлятся.

Знание сроков выполняемых работ – важная часть ухода за садом, но, самих по себе, этих знаний недостаточно, необходимо быть посвящённым в технологию обрезки и знать, с чего стоит начать, а что лучше отложить на потом.

Обрезка яблонь осенью или весной начинается с удаления крупных сухих и сломанных веток. Затем, оценивая участки густой кроны, для удаления, из слишком близко расположенных, выбирают те ветки, которые выглядят более слабыми, после чего переходят к веткам, растущим под острым углом.

После обрезки яблони осенью, все участки с повреждениями необходимо тщательно обработать и покрыть сверху краской или садовым варом. Для старых деревьев обработку после удаления производят в тот же день, молодым же дают сутки на естественное подсыхание поверхности. Удалённые ветки необходимо сжечь. Оставлять их под деревом опасно в связи с высоким риском того, что там перезимуют паразиты.

Сама технология обрезки может существенно отличаться в зависимости от возраста сада и конкретного дерева. По виду обрезание принято делить на: слабое, среднее и сильное.

Слабое – в основном, используется на молодых деревьях. Применяют данный способ осенью, укорачивая ветки молодой яблони на ¼ длины, приобретённой в течение года.

Средняя технология применима к фруктовым насаждениям, чей возраст превышает 5-7 лет. Удалению подвергается около 1/3 приобретённой с весны длины.

Сильное – удаление половины ветки. Используется для прореживания кроны, что позволяет обеспечить лучший доступ для созревающих яблок в следующем сезоне.

Обрезка яблони весной

Весенняя обрезка яблонь является одним из ключевых моментов для подготовки деревьев к периоду вегетации. По сути, именно весеннее и осеннее формирование деревьев являются наиболее важными и требуют особого внимания садоводов. Обрезка старых яблонь весной помогает омолодить деревья, избавиться от некоторых вредителей насекомых, придать кроне форму и сделать её более прореженной, что позволит лучше проникать свежему воздуху и свету к нижним веткам, ведь яблоня очень светолюбивое дерево.

Наиболее благоприятным временем для ухода за садом считается начало весны. Это тот период, когда снег уже сошел и морозы больше не угрожают деревьям, но время образования почек ещё не наступило, то есть, сок и питательные вещества не распространились по ветвям. Именно в это период, обследовав яблони, можно увидеть все пострадавшие и подмёрзшие за зиму ветки, которые надо обрезать для того, чтобы дерево в дальнейшем не тратило питательные вещества впустую. Кроме того, благодаря питательным веществам, скопившимся в яблони с осени, она легко перенесёт раны от срезов, быстро их затянув.

Если правильно рассчитать время обрезки, то получится, что накопленные полезные вещества начнут циркулировать по дереву после удаления части веток, доберутся до ран, и станут способствовать их скорейшему заживлению. А, поскольку дерево не растратило свои силы на ненужные и удалённые части, то от сада можно будет ожидать значительно большей урожайности.

Садовод должен учитывать, что при обрезке яблонь весной, схема действий во многом будет зависеть от возраста сада. Например, весенняя обрезка молодых деревцов производится сразу после обрезки верхней части ствола так, чтобы пару почек сохранились ниже места среза. Таким образом, происходит первое формирование кроны дерева. А при работе с многолетними деревьями схема действий будет совсем другой. Поскольку плодоносными являются ветки, которым к весне исполнилось минимум год, именно они требуют особого внимания. При этом надо постараться оставить около половины зрелых плодовых веток.

Обрезка яблонь зимой

Многих садоводов зимняя обрезка яблонь настораживает. Конечно, это не настолько важный процесс как обработка кроны дерева ранней весной или поздней осенью, но общие цели и условия у этих видов обрезок есть. Главным условием обрезки яблонь на зиму, осенью или ранней весной является состояние дерева, в котором не должны происходить процессы сокодвижения. Поэтому осенью к данному мероприятию приступают как можно позже, после того как опадут все листья, а весной, наоборот, как можно раньше, до того как начнут набухать почки. Чем же в таком случае эти обрезки отличаются от зимней?

Немногим. К тому же, существует и определённое преимущество. Садовод должен быть уверен на 100%, что яблоня находится в состоянии покоя, ведь правильная обрезка ветвей останется для дерева незаметной. Помимо этого, зимой у садоводов больше свободного времени. Это дает возможность правильно использовать ту же технологию создания оптимальной кроны, что весной или осенью, получить лучшие результаты.

Однако, несмотря на все возможные преимущества обработки сада зимой, есть одно ограничение, которое не позволит осуществить уход за своими яблонями садоводам, проживающих в холодных регионах. Если температура воздуха опускается ниже -15 °С, то кора дерева моментально теряет большую часть своей прочности и становится легкоповреждаемой и хрупкой. В таких погодных условиях об удалении целых веток или их частей, речи быть не может.

Для тех, кто живёт в широтах с более тёплым климатом, зимой следует придерживаться определённой схемы работы. Правильным будет начать обрезку с повреждённых веток. Теперь, когда листья не загораживают крону яблони и её можно хорошо рассмотреть, то без особых усилий можно заметить то, что было пропущено осенью, в частности трущиеся друг от друга ветки или намёки на дальнейшее загустение кроны (разветвления, прорастающие к центру дерева).

При зимней обрезке рекомендуют удалять те ветки, которые надо обрезать полностью, а те, что нуждаются только во фрагментном укорочении, оставить. Это необходимо, поскольку зимой достаточно сложно определить, где будут почки, а ведь обрезать надо ниже этого уровня.

Летняя обрезка яблонь

Многие садоводы не советуют производить летнюю обрезку яблонь, поскольку процесс вегетации дерева будет находиться в самом разгаре. К тому же, в этот сезон на сад приходит пиковая нагрузка различных паразитов, которые будут не прочь отложить под корой свои личинки, а свежие раны этому только поспособствуют. С этой точки зрения всё верно, основную часть работы следует производить ещё в начале весны или в конце зимы после морозов, но до образования почек.

А в конце мая – начале июня, когда на яблоне образуются приросты более 15 см, можно провести лёгкую обрезку, цель которой – избавиться от побегов-конкурентов, образующихся как продолжение скелетных ветвей. Оптимальной техникой будет считаться удаление слабых и сохранение наиболее сильных побегов, расположенных на верхушке прошлогодних веток.

Под будущие скелетные ответвления сохраняют побеги, которые расположены на два-три узла ниже, чем теперешние. А всё лишнее, что находится вблизи отобранных побегов, состригают.

Ближе к концу месяца побеги яблони сильно обрастают, поэтому садоводам надо ослабить или остановить их рост. Пинцировку побегов производят только при их длине более 15 см и наличии минимум 5 развитых листьев на них. Если это не помогло, и рост у побега продолжился, то все новые ответвления с этого участка необходимо будет тоже прищипнуть, как только на них образуются как минимум 3 листочка. Для этого, помимо пинцировки в случае молодого сада, можно воспользоваться методом отгибания. Преимуществом отгибания является ускорение вступления молодого дерева в плодоношение.

Обрезка летом имеет ещё одну ключевую особенность – скорость роста молодых побегов позволяет оценивать и корректировать результаты своего труда уже через 2-3 недели. Кроме того, именно в летнее время листья яблонь являются наиболее раскрытыми, благодаря чему можно чётко определить места наибольшего загущения кроны и проредить её, обрезав лишнее под кольцо.

Обрезка яблонь – виды

Существует несколько видов (техник) правильной обрезки яблонь, которые применяют в зависимости от возраста деревьев.

Для молодых деревьев наиболее частым видом обрезки является формирование. Этим приёмом пользуются от самой посадки до момента формирования кроны. А вот обрезку на плодоношение используют через пару лет, когда молодой сад уже способен давать плоды. Данная техника используется на протяжении нескольких лет, пока садовод не заметит, что яблоки стали мельчать. Затем, когда рост дерева приостановился, а верхняя часть кроны стала усыхать, производят так называемую омолаживающую обрезку.

По объёму удаления обрезку можно разделить на:

• укорачивание. Части побегов молодых, но слабых яблонь или же старых деревьев подрезают, тем самым, превращая однолетние приросты в ветки;
• прореживание. По данному методу ветки, веточки и побеги удаляют целиком под кольцо. Этот вид обрезки позволит избавиться от густых крон, формируя их до нужной густоты. Если делать это ежегодно, то под удаление будут попадать только однолетние ветки, а скелетные и крупные полускелетные надо будет обрезать только в самых редких случаях.

Обрезка молодых яблонь

Первая обрезка яблони происходит после посадки дерева той же весной или первой весной. Если посадка производилась летом или осенью, то необходимо будет подождать, пока деревья не перезимуют.

Обрезка яблони в первый год должна помочь корневой системе, которая была повреждена во время пересадки, так как она не способна обеспечить питательными веществами надземную часть, если та не была уменьшена. Кроме того, обрезка саженцев яблони должна производиться так, чтобы можно было своевременно исправить все неправильности строения молодого деревца, тем самым, обеспечив в будущем более лёгкое и правильное формирование кроны.

Обрезка однолетних яблонь обычно происходит на высоте 1 метра от уровня почвы (если нет ответвлений). При этом сбоку начнут образовываться боковые побеги, из которых в дальнейшем и формируется крона дерева. А если у молодого саженца есть разветвление, то все побеги придётся удалить значительно ниже, на высоте в 0,5-0,7 метра. Затем удаляются побеги, образующие острый угол со стволом, поскольку обычно такие ветки обламываются сами под тяжестью растущих плодов. Если же садовод хочет оставить эти ветки, под них нужно будет установить распорки. А все побеги, образующие широкие углы отхождения, надо обрезать так, чтобы от их основания оставалось от трёх до пяти почек. Через несколько лет такие побеги обеспечат прочную крону. Если удастся добиться почти горизонтального расположения веток, то такая яблоня раньше вступит в плодоношение. Проводник тоже отрезают, но его длину делают выше, чем боковые побеги, сантиметров на 15-20.

Обрезка двухлетней яблони может быть аналогичной однолеткам, если саженец был посажен уже двухлеткой и имел небольшие боковые побеги. Несколько наиболее сильных и широкоугольных побегов оставляют под скелетные ветки, остальные удаляют. То, что оставили, укорачивают так, чтобы нижние ветки были длиной в 30 см, а верхние – на пару сантиметров короче. Проводник оставляют выше остальных побегов на 20 см.

Несмотря на несколько десятков видов техник формирования кроны, наиболее часто используют ярусную схему. При этом, в первом ярусе оставляют три крупные скелетные ветки, а во втором – две. Больше скелетных ярусов обычно не делают.

Помимо формирования кроны, при помощи скелетных веток, садоводу нужно следить за побегами, идущими внутрь кроны и способными её сгустить. Их, как и надломленные, больные, перекрещивающиеся и прочие неудачные ветки, удаляют.

Чтобы при этом молодая яблоня не задержалась в развитии, очень важно сделать всё правильно, иначе конечный результат может быть далёк от идеального – поздние и скудные урожаи яблочного сада. Поэтому молодым садоводам в этот период лучше заручиться поддержкой более опытного специалиста.

Обрезка старых яблонь

Обрезка старой яблони должна происходить по определённой схеме. Нельзя сразу удалять большую часть дерева, иначе даже не самая морозная зима приведёт к тому, что яблоня заболеет «чёрным раком» или через 3-4 года погибнет.

Омолаживающая обрезка яблонь высотой до 12 метров правильней проводить по следующей схеме: с интервалом в два года все ветки кроны укорачивают на 1 метр одновременно. Недостатками такой техники омолаживающей обрезки старой яблони являются:

• укорочение будет происходить очень медленно;
• старые деревья плодоносят, в основном, на периферии, поэтому, если сад состоит из нескольких старых яблонь, такая схема омоложения существенно снизит урожайность.

В среднем, на омоложение старого дерева, правильно используя приведённую технологию, садовод тратит до 7 лет, на протяжении которых урожайность будет незначительной.

Существует и другая схема омолаживающей обрезки старых яблонь. Её применяют к деревьям, которые более 2-х лет не давали прироста. У них укорачивают полускелетные и скелетные ветки на трёхлетнюю древесину. В отдельных случаях обрезка запущенных яблонь может происходить сразу на 7 лет, плодовые же ветки укорачивают вдвое.

Третья техника обрезки высоких яблонь предусматривает работу в несколько этапов. Каждый год вырезаются по две толстые неплодоносящие ветки. Прежде чем воспользоваться этой схемой удаления, необходимо заранее определить, какие ветки и когда будут обрезаться.

Ещё одним вариантом обрезки старых запущенных яблонь является одноразовая массовая обрезка, цель которой избавиться от 3 метров древесины сверху и уменьшить ширину дерева на 2 метра. Вся операция проходит только на половине кроны, не затрагивая вторую. Это лучше делать до того, как почки распустятся. В таком случае, питательные вещества не будут растрачены впустую. Постепенно загущенность кроны уменьшится путём удаления сломанных и больных веток, а также острых развилок. Раны дерева необходимо зачистить острым ножом, для замазки используется только садовый вар.

Обычно из спящих почек возле таких ран появляется много новых побегов, из которых оставляют только сильные побеги-волчки с интервалом 0,5м, остальные же удаляют, как только их высота достигнет 10 см. В следующем году эти волчки подлежат обрезанию на плодоношение. Обрезанная и сформированная часть кроны начнёт плодоносить только спустя 5 лет после обрезки. Потом начинают работать над второй частью кроны.

Каким способом омолодить дерево, садоводу придётся решать самому в зависимости от того, чего он хочет добиться и как быстро. Сделав всё правильно, можно возобновить плодоношение старой яблони, но процесс это длительный и трудоёмкий, поэтому лучше формировать крону на этапе роста саженца, а не при работе со старым деревом.

Обрезка колоновидных яблонь

Приступая к обрезке колоновидных яблонь, следует помнить, что центральный проводник колонны удалять не рекомендуется, поскольку у этой разновидности деревьев не должна быть нарушена верхушечная почка. В противном случае, будут иметь место разветвления. Специфика этого сорта яблонь такова, что форма колонны сохраняется самостоятельно на протяжении всей жизни дерева. Укорачивают центральный проводник исключительно с целью стимулировать развитие яблонь, в случае очень плохого роста. При обрезке оставляют только 2-3 почки. Если эта операция выполнена правильно, дерево начинает давать 10-15 см прироста и по 2-3 боковые почки.

Поскольку крона не требует каких-то особых действий по её формированию, обрезка рекомендована и имеет смысл, если нужно заменить старые ветки новыми, укрепить молодые ветки, дать плодам возможность получать больше света или придать кроне более аккуратный вид.

Главное правило обрезки колоновидных яблонь – чем больше срезаешь, тем более активно будет расти то, что осталось. Можно удалить больше половины ветки и тогда оставшиеся 3-4 почки дадут мощные побеги. Если же будет удалена треть ветки и меньше, большее количество оставшихся почек даст больше побегов, но они будут гораздо слабее.

Особенно внимательно следует отнестись к обрезке макушечного побега в первые годы жизни дерева. Побег подвязывается вертикально к опоре, а из остальных веток формируются плодовые звенья. Для этого в первый год на 2 почки укорачиваются боковые ветки колоновидной яблони. Делать это нужно до начала сокодвижения. Из почек вырастают сильные однолетние побеги. На следующий год побег, что ближе к горизонтали по положению, можно не трогать, а второй обрезается на 2 почки. На оставленном побеге уже в тот же год будет плодоношение, а на вертикальном вырастут новые побеги. На третий год плодоносящая в прошлом году ветка колоновидной яблони обрезается, а с оставшимися побегами производится операция аналогичная прошлогодней.

Плодовое звено функционирует от 3 до 5 лет и затем вырезается на кольцо, постепенно оголяя нижнюю часть дерева.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Как правильно обрезать яблоню. Когда лучше делать обрезку весной и осенью. Обрезка молодых и старых яблонь.

Обрезка для яблонь необходима, чтобы повышать и сохранять урожайность деревьев, получать здоровые и вкусные плоды. Своевременная правильная
обрезка напрямую влияет на формирование кроны с доступом необходимого количества света и воздуха. Что немаловажно, правильно сформированная крона значительно облегчает сбор урожая. Но далеко не все держатели яблоневых садов знают, как именно нужно производить обрезку этой плодовой культуры. Об этом вы узнаете из этой статьи.

Виды обрезки яблонь

Обрезка яблонь бывает трех видов:

1. Слабая обрезка – делают молодым яблоням весной или осенью. Новые приросты, выросшие в течение года, укорачиваются на одну четверть. По весне от обрезанных веток пойдут свежие побеги, и сформируется красивая форма.

2. Средняя обрезка. Применяют на 5-7 летних и на взрослых яблонях с целью увеличения количества урожайных веток и формирования кроны. Окрепшие приросты подрезают на треть длины.

3. Сильная обрезка необходима для прореживания, чтобы яблоки лучше вызревали под солнцем, для этого ветви укорачивают наполовину.

Как правильно обрезать яблоню. Схема обрезки яблонь.

Правильная обрезка молодых яблонь с тоненькими веточками осуществляется секатором, а окрепшие приросты спиливают пилой. Инструмент должен быть чистым и очень острым, заточенным, как бритва. Тупые садовые ножницы или ножовка сильно «разлохматят» кору, и рана будет дольше зарастать. 

 

Так срезают на кольцо:

а — правильно;
б — неправильный срез (оставлен пенек)

 

 

Так следует отпиливать крупные ветви:

а — неправильный отпил;
б — правильно:

• 1 — первый надпил;
• 2 — второй надпил;
• 3 — и окончательный надпил

 

Так правильно вырезают с помощью секатора мелкие приросты:

а — правильно;
б — неправильная вырезка (направление секатора сверху вниз)

 

 

Однолетние побеги правильнее обрезать над почкой:

а — правильно;
б — неправильный обрез (пенек очень большой)
в — неправильный обрез (срез очень большой)

 

 

Правильная обрезка под ответвлением.

 

 

 

Когда лучше делать обрезку яблонь весной и осенью

     Весной обрезка яблонь необходима для формирования кроны и повышения урожайности. Тогда же удаляются поврежденные холодом ветки. Начинается весенняя подрезка до начала распускания почек.

Обрезка яблонь ранней весной дает наилучшие результаты для последующего роста яблони. А чем моложе дерево, тем чаще желательно проводить его формирование.

     Осенью, как опадет листва, обрезают старые, подпорченные, надломанные, гнилые ответвления. Обрезка яблонь осенью направлена, в основном, на подготовку дерева к зимовке и на то, чтобы не осталось больных и ослабленных ответвлений, которые могут сломаться зимой, тем самым ослабив растение.

Важно не упустить момент обрезки: она производится после того, как опали листья, но до сильных холодов.

     Летом, чтобы обеспечить вызревание молодой древесины и чтобы однолетние приросты не вымерзли зимой, проводят прищипку однолетних побегов. Прищипка (чеканка) – это механическое удаление части побега. Прищипывать можно небольшими ножницами.

     Зимой проводят формирующую обрезку. Когда сад большой и в весенний период не хватает времени, можно перенести обрезку на конец февраля. В это время растения находятся в состоянии покоя и практически не испытывают стресса от процедуры.

Зимняя подрезка яблонями переносится легко, так как они пребывают в состоянии покоя, она может осуществляться при средней температуре воздуха не ниже -20°C, иначе хрупкая от мороза кора дерева повредится.

Осенняя обрезка яблони

Осень – это время для санитарного ухода за яблонями или проведения омолаживающих процедур. Провести осеннюю обрезку нужно после начала листопада, но до наступления первых заморозков, иначе срезы просто не успеют зажить и в зиму они вступят не подготовленными, т.е. обрезка только навредит растению.

Правильная осенняя обрезка проводится следующим образом:

1. первоначально удаляйте все приросты с механическими повреждениями, сухие или с явно выраженным заражением болезнями;

2. сначала удаляются мелкие приросты, после – крупные;

3. вырезаются наиболее слабые ветки из тех, что расположены слишком близко друг к другу;
4. срезаются ветки, растущие под острым углом;

5. все повреждения, нанесенные яблоням в процессе обрезания, тщательно замазываются садовым варом, либо пастой Раннет;

6. срезанные ветки собираются и сжигаются.

Осень – оптимальное время для обрезания яблони и подготовки ее к зиме, следовательно, и к последующему новому сезону.

Обрезка яблонь весной

Весна – идеальное время для формирования кроны. Обрезка яблонь весной дает возможность сформировать прочный ствол и хорошую крону для качественного плодоношения. Надежное основание даст возможность яблони в будущем выдержать большую нагрузку – вес урожая, а правильная форма позволит веткам не мешать друг другу и пропускать больше солнечного света и воздуха вглубь, тем самым давая дополнительное питание листьям.

Весной хорошо видны все подмерзшие участки и пострадавшие за зиму ветки. Если их вовремя удалить, то в дальнейшем яблоня не станет тратить для их восстановления силы, тем самым можно правильно распределить ток питательных веществ в необходимом нам и дереву направлении. Именно весенняя обрезка яблони является наиболее щадящей и благоприятной процедурой для ухода.

Обрезка яблонь весной проводится до набухания почек и роста новых веточек. При этом нужно соблюдать следующие правила:

1. обрезаем слабые и внутренние побеги, они не принесут большого урожая, а будут лишь сильно загущать крону;

2. удаляем все побеги, растущие внутрь кроны дерева, это поможет в дальнейшем хорошо дышать яблоне, а самым углубленным веткам – получать необходимое количество солнечных лучей;

3. срезаем все пересекающиеся побеги, это не даст вырасти ветками, которые будут соприкасаться друг с другом, повреждая при этом внешний слой коры и вызывая развитие заболеваний.

Суть обрезки сада весной сводится к оздоровлению яблони и к достижению хорошей урожайности.

Обрезка молодых яблонь

1. В первый год обрезка молодых яблонь производится с целью правильного формирования кроны и закладки скелета. Такая процедура может происходить сразу же после посадки молодого саженца в грунт. У такого растения в обязательном порядке подрезаются верхние, строго вертикальные побеги. Это делается для того, чтобы саженец на начал расти резко ввысь, тратя все жизненные соки на ветки, которые не принесут большого урожая. Нужно подрезать верхушку ствола и оставить несколько молодых почек, которые в будущем образуют скелетные ветки и в итоге сформируют раскидистую крону. Рекомендуется удалять не больше 1/3 длинны стволика, верхняя почка должна «смотреть» на внешнюю сторону.

2. Обрезка яблони на 2-3 год. У таких саженцев оставляют наиболее сильные побеги, с углом отхождения от ствола не менее 45 градусов, которые впоследствии сформируют так называемый скелет дерева. Необходимо также убрать явно конкурирующие отростки, чтобы они в будущем не мешали друг другу. Основная задача на этом этапе обрезки – задать основу будущей кроны дерева.

3. В 4 год снова укорачивайте на одну треть все ветви. На ветках срез производите, чтобы осталась последней наружная почка. Из них появятся плодоносные почки.

Схема обрезки молодых яблонь

Обрезка старых яблонь

Омолаживающая обрезка старых яблонь проводится весной, когда ежегодные приросты становятся недостаточно большими, либо осенью после листопада. Она нужна для того, чтобы вернуть им былую урожайность и повысить качественные свойства плодов. 

Все работы по омоложению нельзя проводить за один год. Это сильно ослабит яблоню и может вызвать не только затухание плодоношения, но и полную гибель дерева. Рекомендуется растянуть данный процесс на несколько лет. 

1. В первый год, как можно раньше весной, следует сильно укоротить часть больших скелетных ветвей, оставив пеньки, из которых вырастут зеленые побеги. 

2. Летом из этих молодых побегов формируем основу новой кроны. 

3. Обрезка яблони весной или осенью на следующий год подразумевает собой укорачивание оставшихся веток аналогичным способом. 

Схема омолаживающей обрезки взрослой яблони

Вовремя сделанная омолаживающая обрезка осенью или весной нисколько не влияет на сбор качественного урожая в годы обрезки, принося яблоне только пользу.

Обрезка яблони осенью для начинающих пошагово в картинках

Осенняя обрезка яблонь – важная агротехническая процедура, которая избавляет деревья от больных, ненужных побегов и подготавливает их к предстоящей зимовке. Правильный уход – это гарантия максимальной урожайности и долголетия плодовых культур. Как обрезать яблони осенью, чтобы на следующий год они активно цвели и плодоносили? Для этого нужно знать оптимальные сроки и правила обрезки фруктовых деревьев.

Цели обрезки

С учетом возраста и состояния обрезка яблони осенью бывает:

• санитарной;
• омолаживающей;
• формирующей.

Задача санитарной обрезки – удаление сухих, больных, пораженных вредителями веток. В результате здоровые побеги получат больше питательных веществ и солнечного света, а риск развития болезней снизится. Процедура укрепляет иммунитет растения, повышает морозостойкость, подготавливает дерево к зимним холодам.

Омолаживающая обрезка позволяет обновить старые деревья, удалить засохшие, отплодоносившие побеги, стимулирует плодоношение, продлевает период активного роста и развития яблони.

Работы по формированию кроны дают возможность проредить густые заросли, вырезать перекрещивающиеся, неправильно растущие ветви, открывают доступ свету и воздуху к созревающим плодам.

Когда лучше обрезать яблоню – осенью или весной

Начинающие садоводы интересуются, можно ли обрезать яблоню осенью или отложить такие работы до весны? Обрезку фруктовых деревьев лучше проводить осенью, после сбора урожая, опадения листвы и прекращения движения соков в стволах.

Удаление старых, бесплодных, больных ветвей благотворно сказывается на состоянии деревьев, повышает устойчивость к холодам, улучшает урожайность культуры. Весной сроки обрезки ограничены, хлопот в саду много и есть риск упустить момент набухания почек. После начала сокодвижения обрезать деревья уже нельзя.

Все агротехнические работы осенью следует закончить за 3-4 недели до первых заморозков. Оптимальные сроки для обрезки яблонь зависят от климатических особенностей региона:

• В Подмосковье и средней полосе России – это время с середины октября до первой декады ноября.
• На Урале и в Сибири рекомендуется обрезать плодовые деревья с конца сентября до середины октября.
• В Беларуси лучшие сроки для «стрижки» яблоневого сада – вторая декада октября – начало ноября.
• В Украине обрезку советуют проводить с конца октября до последней декады ноября.

Для проведения работ подготовьте остро заточенный и продезинфицированный садовый инструмент (секатор, ножовку), стремянку, перчатки. Для обработки спилов используйте садовый вар или бальзам из живицы (для небольших срезов).

Схема обрезки яблони осенью

 

Перед тем как приступить к процедуре, оцените фронт работ, отмечая ветви, которые необходимо вырезать, проредить или укоротить.

Общие правила при проведении работ:

1. сначала удаляют все сухие, старые, больные ветви с признаками поражения вредителями, вырезая их целиком до здоровой древесины;
2. затем прореживают крону, избавляясь от неправильно растущих, загущающих, параллельных или перекрещивающихся веток;
3. обрезают «волчки» – вертикальные побеги, которые не цветут и не плодоносят.

Степень обрезки бывает слабой, средней и сильной. На молодых яблонях достаточно укоротить новые побеги на 1/4 длины, чтобы весной растущие ветви формировали аккуратную крону. Средняя обрезка применяется к деревьям старше 5 лет.

Крепкие ветки укорачивают на 1/3 длины, что позволяет добиться обильного урожая яблок. При сильной обрезке ветки укорачивают на 1/2 длины. На старых деревьях такая мера улучшает доступ солнечного света и ускоряет вызревание плодов.

Обратите внимание на то, что молодые и старые яблони обрезают по-разному. Для старых деревьев процедуру проводят постепенно, в три этапа. В первый осенний сезон делают санитарную «стрижку» – удаляют засохшие, больные, поврежденные ветви, срезают со ствола мох и лишайник.

На следующий год, осенью, прореживают крону, вырезая лишние, переплетающиеся побеги. Во время третьего осеннего сезона занимаются формовкой деревьев.

Как обрезать молодую яблоню с учетом возраста саженца? Молодым деревцам достаточно легкой санитарной обрезки и частичного прореживания кроны. По мере роста и развития яблони, осенью укорачивают длинные побеги, стимулируя рост новых веточек.

• У однолетнего саженца рекомендуют обрезать боковые, разветвленные побеги.
• На 2-3 год у яблони формируются скелетные ветви. Лишние побеги удаляют, прореживают крону, оставляя несколько крепких боковых побегов, которые подрезают на 1/3 длины.
• На 4 год повторяют операции прореживания и обрезки, лишние побеги удаляют, здоровые ветви подрезают.

В последующие годы фруктовые деревья нуждаются в санитарной и формирующей «стрижке». Укорачивать ветки не рекомендуется, подрезают только те побеги, которые стали слишком длинными или растут в неправильном направлении.

Как обрезать колоновидную яблоню

Для правильного формирования колоновидной яблони необходимо несколько лет. Этот вид плодовых деревьев обрезают 4 раза в течение года.

• зимой и весной формируют зоны, ответственные за плодоношение;
• летом обрезают лишние молодые побеги;
• осенью выполняют санитарную «стрижку», вырезая сухие, больные ветки.

Внимание! У колоновидных яблонь нельзя обрезать главный побег, удалению подвергаются только загущающие, конкурентные ветки с верхушечной почкой.

И в заключение познакомьтесь с видео как проводится правильная обрезка яблони осенью. Это будет интересно посмотреть, как начинающим садоводам, так и более опытным:

«Правильная обрезка. Как сформировать крону плодовых деревьев без насилия над природой» Курдюмов Николай Иванович – описание книги | Самое главное о саде и огороде

Алтайский край

Альметьевск

Ангарск

Астрахань

Белгород

Благовещенск

Богучар

Братск

Брянск

Владивосток

Владимирская область

Волгоград

Воронеж

Грозный

Губкин

Екатеринбург

Забайкальский край

Ивановская область

Иркутск

Кабардино-Балкарская Республика

Калач

Калужская

Кемерово

Кемеровская область

Киров

Краснодарский край

Красноярск

Курск

Липецк

Лиски

Москва

Московская область

Нижний Новгород

Новосибирск

Омск

Оренбург

Оренбургская область

Орловская область

Пенза

Пермь

Приморский край

Республика Адыгея

Республика Башкортостан

Республика Бурятия

Республика Крым

Республика Мордовия

Республика Северная Осетия — Алания

Республика Татарстан

Россошь

Ростов-на-Дону

Ростовская область

Рязань

Самара

Самарская область

Саратов

Саратовская область

Севастополь

Смоленск

Ставрополь

Ставропольский край

Старый Оскол

Тамбов

Тверь

Томск

Тула

Тульская область

Тюмень

Ульяновск

Хабаровск

Ханты-Мансийский автономный округ

Челябинск

Челябинская область

Чувашская Республика

Ямало-Ненецкий автономный округ

Ярославль

Ярославская область

Как сделать правильную обрезку деревьев?

Чтобы создать райский уголок в своем саду, необходимо знать основы ухода за плодовыми культурами. Одной из главных составляющих ухода за садовыми растениями является обрезка. Знание, использование основных приемов обрезания повысит урожайность культур, предотвратит преждевременное старение, уменьшит подверженность болезням, придаст привлекательный декоративный вид. Правильная обрезка плодовых деревьев поможет обеспечить баланс их роста, цветения, плодоношения.

Типы обрезки деревьев

Можно выделить несколько типов обрезки деревьев.

Формовочная обрезка

Формовочная обрезка, которая подразделяется на:

• формирующую, которая необходима для создания определенной формы кроны.
• регулирующую, необходимую для поддержания уже сформированной кроны, изменения характеристик высоты дерева.

Излишняя высота дерева или низко нависающая крона могут мешать другим растениям, затенять часть сада или газона. Тогда применяют регулирующую обрезку, укорачивают ствол, основные скелетные ветви, срезают нижние ветки второго порядка и прореживают их. Обязательна обрезка высоких деревьев, если рядом находятся линии электропередач.

Плотная крона ухудшает освещение, вентиляцию, количество цветков, а затем плодов значительно уменьшается, поэтому внутренние второстепенные побеги обязательно убирают. Лучшая освещенность кроны улучшает плодоношение.

Для достижения максимального декоративного эффекта и создания интересных силуэтов применяют формирующую обрезку. Часто можно увидеть кроны не только шаровидной, пирамидальной, конусовидной, но весьма экзотической формы в виде животных.

Омолаживающая обрезка

Для стимуляции роста новых ветвей, обновляющих крону, используют омолаживающую обрезку. Омолаживающую обрезку делают только тогда, когда дерево дает новые ежегодные побеги менее 15 см, резко снижается или прекращается плодоношение.

Санитарная обрезка

Здоровье и долголетие растений достигается с помощью санитарной обрезки. Незамедлительно должны удаляться все поврежденные, пораженные болезнью побеги. Срезать сучки у деревьев можно тогда, когда среднесуточная температура не ниже пяти градусов мороза.

Приемы обрезания

Можно выделить три основных приема обрезки:

1. Укорачивание по длине. Важным условием этого приема является правильный срез по отношению к почке. Угол среза составляет примерно 45 градусов.
2. Густая крона нуждается в прореживании. Ненужные побеги срезают у основания, стараясь не повредить основную ветвь.
3. Тройной пропил. Используется для удаления крупных суков, состоит из трех последовательных операций. Первоначально внизу надпиливают сук на расстоянии примерно тридцать сантиметров от ствола. Сверху на расстоянии сорока – сорока пяти сантиметров от ствола делают второй надпил. Стараясь не расщепить древесину и не повредить кору, его срезают.

Инструменты

В арсенал садовода должен входить специальный инструмент:

Секаторы (прямой, охватывающий)
Ножницы (режущие и рубящие)
Сучкорез
Садовый нож
Пилы
Секач

Старайтесь использовать инструменты в хорошем состоянии. Ржавые, плохо наточенные инструменты повредят спил, что приведет к долгому заживлению ранки, заболеванию или гибели дерева.

Для обработки срезов необходимо иметь своеобразную аптечку для растений. Туда входят садовый вар, который готовится на основе нефтепродуктов, или изготовленная на основе олифы масляная краска.

Календарь обрезки

Календарь обрезки нужно воспринимать не буквально, а с учетом температурного режима в каждом конкретном регионе. Фактически обрезка садовых деревьев может начинаться с момента завершения движения сока и завершаться, когда появились заморозки до пяти градусов мороза.

Однако многие садоводы отмечали, что осенняя обрезка деревьев сказывается неблагоприятно на дальнейшем развитии. Деревья плохо переживают зиму, болеют, замедляются процессы, в том числе распускание листьев, цветение, созревание плодов.

Январь – февраль	В южных регионах при отсутствии минусовых температур можно обрезать яблони, груши, вслед за ними подходит черед косточковых культур.
Март – апрель	Когда начинает таять снег, среднесуточная температура становится выше нуля градусов, начинаются весенние работы в саду в средней полосе России и северных регионах.  Обрезку нужно успеть провести до набухания почек и начала движения сока. Весенняя обрезка деревьев обязательно проводится у молодых одно – двух летних растений. За лето они успевают набрать силу, подрасти, сформировать основу кроны.  Деревья разного возраста имеют различный уровень соотношения роста и формирования плода. У молодых деревьев активно происходит рост, у взрослых – процесс формирования и созревания плодов. В весенне-летний период раны от спилов успевают зажить, питательные вещества перераспределяются, жизненные процессы протекают быстрее, сад цветет и плодоносит более интенсивно.
Май	Все работы по обрезке заканчиваются, садоводы переключаются на обрезку кустарников. С этого момента и да конца лета проводится только санитарная обрезка растений.
Сентябрь – октябрь	Время сбора урожая. Надломанные, поврежденные ветки удаляются. Сад подготавливается к зиме.
Ноябрь – февраль	Можно отдохнуть от забот, почитать новую литературу по уходу за плодовыми деревьями, подготовиться к следующему сезону.

Работа по обрезке сада является очень ответственным мероприятием, требует специальных знаний и навыков, поэтому доверить ее можно только специалистам.

Обрезка яблони весной, осенью и летом: как обрезать правильно

Содержание:

Обрезка яблони нужна для получения вкусных и здоровых плодов. Кроме того, регулярное проведение этой процедуры помогает сформировать у дерева правильную крону. К сожалению, не все дачники знают, как должны располагаться ветви этой плодовой культуры.

Идеальной кроной яблони считается, когда все длинные ветви расположены внизу. Чем выше находятся ответвления, тем короче они должны быть. О том, как правильно обрезать яблоню, вы узнаете из этой статьи. Кроме того, мы рассмотрим, в какое время года лучше всего проводить обрезку, а также все тонкости и нюансы проводимых работ.

Цели обрезки яблони

В основном яблоня обрезается с целью прореживания кроны и повышения урожайности дерева. Правильно обрезанная крона в первую очередь обеспечивает дереву лучшую освещённость и вентиляцию. Кроме того, позаботившись о правильном расположении ветвей, каждый садовод существенно упрощает себе жизнь, когда приходит время собирать урожай.

Обрезка старых яблонь проводится с целью омоложения растения. С возрастом старые ветви дерева перестают приносить плоды. Чтобы вернуть дереву плодоносность, необходимо обрезать старые, одеревеневшие ветви с целью замены их молодой и плодоносной порослью.

Таким образом, проводя обрезку растения, необходимо чётко представлять, с какой целью вы проводите процедуру. Именно от этого будет зависеть схема выполнения работ и сроки их проведения.

Особенности весенней обрезки яблонь

Весенняя обрезка яблонь проводится обычно до того, как начинают набухать почки. Учитывая что яблоня является морозоустойчивой садовой культурой, то некоторые дачники практикуют удаление ветвей даже в зимний период.

Обрезка яблони весной начинается с удаления всех засохших и замёрзших отводов. Если этого не сделать, растение будет тратить силы на восстановление бесполезных ветвей. Как показывает практика, обмороженные ветви плодоносить больше не будут.

Затем рекомендуется удалить все однолетние побеги. Если дерево нормально плодоносит, лишние отводы будут только забирать питательные вещества, что отрицательно скажется на формировании завязи плодов.

Остальные ветви обрезаются в зависимости от высоты дерева. Чем выше яблоня, тем больше глазков должно оставаться на ветках. Чтобы было более понятно, на высокорослых яблонях после обрезки должно оставаться не менее восьми почек. Для карликовых сортов вполне достаточно оставить не более трёх глазков.

Идеальная крона закладывается в три яруса. Больше делать не практично, так как это сильно затруднит уборку урожая. Вот как должна выглядеть схема формирования кроны весной:

• первый ярус состоит из трёх скелетных ветвей;
• второй – 4 основных отвода;
• третий – две каркасные ветви.

После того как дерево проживёт на вашем приусадебном участке пять лет, укорачивают основной ствол. Такой тип кроны называется ярусным, он считается самым оптимальным для яблони.

Особенности летней обрезки яблони

Летняя обрезка яблони не пользуется большой популярностью среди садоводов. Но пренебрегать её лучше не стоит. Летом дерево укорачивают в основном в санитарных и профилактических целях. Проводя обрезку, вы помогаете дереву лучше плодоносить и, в то же время, защищаете его от вредителей.

В летний период проводиться коррекция кроны дерева. Когда садовый участок покрывается листвой, становится хорошо заметно, какие отводы создают затенение кроны. Их можно как полностью удалить, так и укоротить до необходимой длины.

Кроме того, в тёплое время года все растения начинают формировать молодые побеги. Для того чтобы поросль не набирала силу и рост, её необходимо прищипывать. Это позволит замедлить рост отводов примерно на две недели.

Наряду с прищипыванием, практикуется и выламывание ненужных ветвей. Преимущество летней схемы обрезки заключается в том, что почти все работы можно проводить без помощи садового инвентаря.

Использовать секатор и пилу придётся в случае обнаружения конкурентных волчков. Обычно они растут вертикально вверх, загущая крону и не принося дереву практической пользы.

Если летом не удалять молодую поросль, то примерно через два года придётся обрезать уже вполне сформировавшиеся ветви. Это в свою очередь стимулирует рост новых побегов. Другими словами, для прореживания кроны будет затрачиваться слишком много сил. Гораздо проще ограничивать число ростков на начальной стадии их формирования.

Особенности осенней обрезки яблони

Обрезка яблони осенью проводиться после того, как с дерева опадает листва. Цель этого мероприятия — подготовить растение к зимней спячке путём удаления старых или истощивших себя ветвей.

Для начинающих стоит упомянуть, что все работы необходимо закончить до начала первых заморозков. В противном случае срезы могут обморозиться и загноиться.

Схема проведения осенней обрезки, выглядит примерно так:

1. В первую очередь удаляются крупные отводы, которые получили повреждения. Самая распространённая травма — это когда ветвь трескается от тяжести плодов. Скорее всего, треснувшая ветка замёрзнет зимой, поэтому её лучше всего удалить.
2. Перед наступлением зимы, крону рекомендуется проредить. С той стороны, где имеется много отводов, удаляются все слабые ветви, остаются только крепкие и прямые.
3. Все отводы, растущие под неправильным углом, тоже стоит удалить полностью. Такие ветки обычно легко ломаются под порывами ветра и тяжестью выпавших осадков.
4. Все сделанные срезы, необходимо обрабатывать специальными септиками.
5. Удалённые ветви необходимо сжигать.

Особенности обрезки яблони в зависимости от возраста дерева

Неопытные дачники не видят большой разницы между обрезкой старой и молодой яблони. А между тем разница в проводимых работах просто огромная. Стоит более подробно рассказать о том, как правильно проводить обрезку с учётом возраста растения.

Обрезка молодой яблони

Обрезка молодых яблонь, проводиться с целью формирования кроны. Саженцы рекомендуется обрезать весной, до начала вегетативного сезона. Самый простой способ обрезки молодого деревца — это удаление всей поросли за исключением четырёх скелетных отводов. Они будут служить основой для кроны дерева. Расстояние между каркасными отводами должно быть около 40 сантиметров.

На второй год после посадки, схема обрезки выглядит так: оставляют около пяти самых крепких ветвей и подрезают их примерно до 30 сантиметров, все остальные отводы рекомендуется удалить. Главный ствол тоже укорачивают.

Опытные садоводы советуют после такой обрезки оставить дерево в покое на 2-3 года. Иначе вы рискуете отсрочить период плодоношения дерева. Но несмотря на это, необходимо наблюдать за состоянием саженца и своевременно удалять сломанные побеги.

Обрезка старой яблони

Обрезка старых яблонь называется омолаживающей. Она проводится с целью замены старых ветвей молодыми плодоносными побегами.

Омолаживающая обрезка проводится поздней осенью или зимой. Удаляются все старые ветви, которые не приносят плодов. Не бойтесь обрезать даже каркасные ветви. У старых яблонь рекомендуется укорачивать верхнюю часть ствола. Это позволяет раскрыть крону и вернуть старое дерево к жизни.

Необходимо учитывать тот факт, что удаление со старого дерева большого количества веток, может привести его к угнетённому состоянию и даже к гибели растения. Поэтому рекомендуется разбить запланированные работы на несколько этапов и проводить их в течение нескольких лет.

На заметку садоводу

1. Оптимальная высота яблони не должна превышать пяти метров. Если дерево набирает большую высоту, то снижается насыщение отводов питательными веществами.
2. Некоторые сорта яблонь стремятся формировать плоды только на периферийных ответвлениях. Это приводит к тому, что ветви дерева не выдерживают тяжести и травмируются. Чтобы этого не произошло, необходимо регулярно укорачивать плодоносные ответвления.
3. Если дерево долго не плодоносит, то формирующую обрезку стоит прекратить. Придать ветвям нужное направление роста можно при помощи верёвочных растяжек.

Помните, как вы будете относиться к своему саду, так он будет вас благодарить. Проводя комплексные мероприятия по уходу за садовыми культурами, можно рассчитывать не только на обильный, но и вкусный урожай.

Правильная обрезка садовых роз

Содержание:

1. Обрезка плетистых роз первой группы
2. Обрезка плетистых роз второй группы
3. Обрезка плетистых роз третьей группы
4. Обрезка плетистых роз четвертой группы

Введение

Регулярная обрезка садовых роз необходима для их хорошего роста и обильного цветения.

Для разных видов роз существуют свои способы обрезки, так как, розы принадлежащие разным группам сильно различаются между собой. Для обрезки нужны определенные садовые инструменты, которые должны быть в хорошем состоянии и хорошо заточены. К ним относятся: садовые ножницы, садовый нож, садовая пила и секаторы-бокорезы.

Почки у роз находятся в пазухах листьев. Верхние почки прорастают быстрее нижних. Самые нижние почки, так называемые «спящие», прорастают позже других. Если делать обрезку на почку еще не сформировавшуюся, то тем самым отдаляется срок цветения куста. Лучше делать обрезку на почки находящиеся снаружи, тем самым обеспечивая доступ солнечного света к цветкам и листьям. Когда в пазухе листа образуется более одного побега, необходимо оставить один, удалив остальные.

Для среза необходим хорошо заточенный инструмент, если инструмент тупой то сделать ровный срез не получится, он будет, рваный от чего ветка может просто погибнуть. Делать срез нужно слегка под наклоном, на расстоянии не превышающим 5 мм от почки. Если расстояние до почки будет меньше, то легко ее повредить, чем вызвать попадание и развитие инфекции. Завышенное расстояние приводит к отмиранию «пенька».

Правильный срез

Неправильный срез

Как правило, обрезку начинают с удаления поврежденных, отмерших или больных ветвей, до здорового стебля или до уровня почвы. Обрезку производят до здоровых тканей, с белой сердцевиной.

Необходимо делать обрезку с целью прореживания сильно загущенного куста, чтобы предотвратить черную пятнистость, ржавчину и мучнистую росу которым часто способствует плохая воздухопроницаемость внутри куста. Больные обрезанные побеги лучше сжечь.

Чтобы не допускать трения между стеблями или трения стебля о подпорки, в местах их пересечения один из стеблей срезают до точки пересечения.

Для начала определимся со сроками проведения обрезки обрезки для разных групп роз.

Сроки проведения обрезки

Для кустовых роз, а так же роз привитых ша штамб, которые будут высажены весной – обрезку необходимо произвести непосредственно перед посадкой, когда розы только начинают просыпаться, появляются почки.

Если розы, кустовые, плетистые или штамбовые, уже ранее были высажены (прошлогодней осенью, хорошо укоренившиеся) – то обрезка делается ранней весной.

Плетистые розы необходимо обрезать после цветения, конец лета – осень.

Важно помнить что обрезку роз нельзя проводить до того как они проснутся, так как это вызовет их преждевременный рост, а это чревато гибелью растения в заморозки. Так же и запоздалая обрезка плохо сказывается на растении, и ослабит его.

Правильная обрезка розы перед посадкой

Как делать прищипку роз

Для правильного формирования куста необходимо делать прищипку концов побегов. Розы парковые, почвопокровные и розы плетистые прищипывать не нужно.

Молодые побеги посаженного саженца прищипывают после четвертого листа. Для хорошего роста куста и формирования симметричной правильной формы в первый год после посадки, срезаются только появившиеся бутоны, таким образом, стимулируется рост новых побегов. Уже к осени растение окрепнет и будет хорошо развито, это позволит ему перенести зимние морозы.

В последний месяц лета обрезку бутонов можно прекратить и дать розе зацвести.

Степени обрезки

Различают легкую, умеренную, сильную и комбинированную степени обрезки.

Легкая обрезка – обрезка роз на уровне 2/3 от начальной высоты, примерно на высоте восьмой – двенадцатой почки от основания. Ее еще называют летней, когда обрезаются отцветшие соцветия. Легкую обрезку необходимо проводить на сильнорослых кустарниках чайно-гибридных роз и розах произрастающих в неблогоприятных условиях с сильной загозованностью воздуха или на песчаной почве, так же она является основной для роз почвопокровных, в первые годы после посадки.

Средняя или умеренная степень обрезки – обрезка роз на ½ от начальной высоты, примерно пятая-седьмая почка от основания. Если на кусте есть слабые побеги, то их обрезают сильнее. Средняя обрезка – это основной вид обрезки для взрослых роз чайно-гибридной группы. Этот метод позволяет обеспечить высокую декоративность и более раннее цветение.

Сильная степень обрезки – обрезка розы на уровне 3-й – 4-й почки от основания. К такой обрезке прибегают при весенней посадке куста. Также ее иногда применяют если куст чайно-гибридной розы слабый или сильно загущен. Для взрослых роз флорибунда этот тип обрезки не рекомендуется.

Но чаще всего в садоводстве применяется комбинированная обрезка. Применяя разные степени обрезки можно наблюдать практически непрерывное обильное цветение розы. Особенно этот тип обрезки подходит группе флорибунда.

Слабая	Средняя	Сильная

Типы обрезки роз

В зависимости от периода проведения обрезки различают следующие типы: весенняя, летняя и осенняя.

Весенняя обрезка – основная, ее проводят ежегодно весной, как только появляются набухшие почки. Степень обрезки зависит от состояния, сорта и группы растения. Также проводят санитарную обрезку, когда после зимы удаляются поврежденные и больные ветви.

Летняя обрезка проводится для роз с повторным цветением, когда удаляются отцветшие соцветия до первой развитой почки обращенной наружу над 2-м или 3-м листом. Эта обрезка продлевает цветение, стимулирует развитие новых побегов. Ее можно роводить для разряжения сильно загущенного куста. Если имеются побеги, которые не имеют бутонов или бутоны на них слаборазвиты, их необходимо срезать на 1/2 . Это позволит развиться одному или нескольким сильным цветущим побегам.

Прищипнув побеги в самом начале формирования бутонов сдвигается срок цветения на 20 дней вперед, стимулируя тем самым развитие новых побегов.

Начиная с конца лета и осенью, отцветшие цветки не срезают, чтобы не стимулировать образования новых побегов.

Осенняя обрезка – проводится осенью перед холодами, с целью укрытия и защиты роз в зимний период. Она заключается в удалении неразвитых слабых побегов, бутонов, цветов, листвы, и достижения оптимальной высоты для соответствующего укрытия. Плетистые розы и пряморастущие шрабы нельзя сильно обрезать к зиме, их пригибают к земле и укрывают.

Дикая поросль

Часто от корней или же места прививки появляется дикая поросль, которая представляет собой побеги отличающиеся от привитой, листва ее мелкая как у дикой розы. Она быстро растет и размножается. Ее необходимо сразу же удалить, потому что поросль ослабевает куст и приводит к его «одичанию».

Побеги поросли удаляют от самого основания, поэтому если она образуется от корня, землю необходимо очистить, до места ее образования. Нужно постоянно следить за образованием новых побегов.

Причиной образования поросли часто является плохо уплотненная почва или повреждение корней при прополке, а так же неправильное удаление побегов поросли (от земли), что только способствует образованию новых.

Удаление корневой поросли у привитых роз: 1 – неправильное удаление поросли, способствующее образованию новых побегов; 2- правильное удаление корневой поросли

У роз привитых на штамб дикая поросль может образовываться на самом штамбе ниже места прививки из спящих почек, ее также необходимо сразу удалить.

Удаление побегов дикой поросли у штамбовых роз

Кустарниковые крупные розы страдают от появления дикой поросли намного реже, чем привитые розы, в особенности полиантовые и миниатюрные.

Обрезка чайно-гибридных и ремонтантных роз

Целью обрезки данной группы роз является образование сильных побегов, образование правильной шаровидной формы кустарника.

Весной, перед тем как сажать чайно-гибридную розу, саженцы сильно обрезают, до 15 см над уровнем почвы (вторая-четвертая почка), это способствует образованию новых прикорневых побегов, а осенью проводят среднюю обрезку. Если роза сажается в бедную, песчаную почву, то перед посадкой сильно обрезать розу не стоит, достаточно умеренной обрезки (на уровне четвертой-шестой почек, 20 см), а уже в следующий год можно произвести обрезку более сильную.

Розы этой группы цветут на побегах текущего года, поэтому среднюю умеренную обрезку им проводят каждый год, чтобы стимулировать образование новых молодых побегов. Если сорт чайно-гибридной розы образует мощный куст, с высокими стеблями более 1,2 м, то проводить сильную обрезку не рекомендуют, часто из-за этого образуются нецветущие побеги, так же и плохо сказывается легкая обрезка, которая снижает образование бутонов. Бывает, что низ куста розы оголяется, и цветение происходит только на верхушке побегов, в этом случае более молодые побеги обрезают меньше чем старые, некоторые из которых отрезают до самого основания, чтобы дать развиться новым. Часто для избежания подобных проблем используют комбинированную обрезку. Ежегодно необходимо во время обрезки удалять 2-3 наиболее старых стебля для омоложения куста.

Первый год

Перед посадкой саженца осенью проводят обрезку основных стеблей (на уровне четвертой – шестой почки), поврежденных и слишком длинных корней.

Второй год

1. Весной в марте делают обрезку каждого стебля, на уровне второй-третьей почки.
2. Летом на кустарнике образуются новые побеги.
3. В начале осени цветущие стебли укорачивают, неодересневшие и нецветущие стебли удаляют.

Третий год и последующие

4. В марте проводят обрезку больных, слабых, отмерших, перекркщивающихся и стеблей растущих внутрь куста.
5. Остальные побеги обрезают: сильные на уровне четвертой – пятой почки (до 20 см), остальные на уровне второй – третьей (до 15 см).

6. В конце сентября – начале октября, когда вегетационный период подходит к концу, обрезают цветущие стебли и неодересневшие нецветущие.

Обрезка роз флорибунда

Розы этой группы отличаются от чайно-гибридных более сильным развитым кустом, небольшими цветами, которые собраны в соцветия. Часто применение сильной обрезки им вредит, а слабая стимулирует рост куста с тонкими побегами.

Если розы этой группы высажены на участках подверженным сильным ветрам, то лучше всего применять умеренную среднюю обрезку, на уровне шестой-восьмой почек (30-45 см). К сожалению, такой вид обрезки иногда приводит к гибели старых побегов, без появления новых прикорневых, а так же не обеспечивает непрерывное цветение.

Поэтому для этих роз часто применяется комбинированный вид обрезки, когда некоторые побеги обрезают сильно, чтобы усилить рост прикорневых, а другие слабо для более раннего цветения.

Первый год

Перед посадкой саженцу розы нужно немного подрезать стебли, на высоту примерно 15-20 см (третья –пятая почка), и слишком длинные и поврежденные корни.

Второй год

1. Весной следующего года нужно обрезать стебли на уровне третьей – четвертой почки и удалить слабые побеги.
2. Образование новых побегов начнется уже в апреле.
3. Осенью, в октябре, наблюдается сильный рост верхушек первого года. В это период проводят обрезку нецветущих неодеревесневших побегов и прищипывание основных.

Третий год

4. На третий год в начале весны удаляют больные, слабые, отмершие ветви и ветви пересекающиеся и загущающие куст. Затем проводят омолаживающую обрезку следующим образом: старые стебли укорачивают до длины около 15-20 см от основания (на три – пять почек), однолетние прикорневые на 1/3, боковые оставшиеся до 10-15 см (на две –три почки).
5. В октябре месяце производят обрезку неодеревесневших нецветущих побегов и прищипку основных.

Четвертый год и последующие

6. Весной проводят обрезку больных, слабых, отмерших, перекрещивающихся и загущающих куст стеблей.
7. Так же в этот период производят омолаживающую обрезку следующим образом: старые стебли укорачивают до длины около 15-20 см от основания (на три – пять почек), однолетние прикорневые на 1/3, боковые оставшиеся до 10-15 см (на две –три почки).

Обрезка полиантовых роз

Полиантовые розы представляют собой небольшие развлетвленные кустарники высотой до 50-80см. Цветки образуются на побегах текущего и предыдущего года.

Первый год

1. После посадки проводят легкую обрезку наиболее сильные стебли на 1/3, тонкие и слабые удаляют на «кольцо». Для сильнорослых сортов предпочтительнее делать легкую обрезку для раннего цветения.
2. Новые приросты в конце летнего периода зацветут. Чтобы продлить срок цветения необходимо регулярное удаление отцветших цветков.

Второй год

Весной необходимо удалить слабые, больные и погибшие ветви, проводят обрезку старых ветвей загущающих центр куста. Сильные стебли обрезают на 1/3, чтобы сохранить безлидерную форму кустарника и продлить цветение.

Третий год и последующие

Весной обрезают сильные побеги на 1/3, разветвленные стебли, удаляют слабые, больные, старые и отмершие ветви, а также ветви загущающие цент куста.

Обрезка миниатюрных роз

Миниатюрные розы представляют собой низкорослые кустарники высотой от 30 см до 60см, поэтому в обрезке они сильно не нуждаются, но бывают случаи когда образуется несколько сильных побегов которые портят внешний вид куста, делая его ассиметричным. При регулярном появлении таких побегов необходимо производить обрезку как для роз флорибунда.

Первый год

Перед посадкой у миниатюрных роз обрезают стебли до высоты 10-15 см (третья – пятая почка), длинные, поврежденные корни, удаляют слабые побеги.

Второй год

В летний период появляются бутоны на разветвленных побегах, а от самого основания вырастают крепкие сильные стебли.

Третий год и последующие

В начале весны ветви укорачивают до 10-15см (на три – четыре почки), необходимо удалить поврежденные или слабые стебли.

Обрезка плетистых роз

Чтобы сформировать красивый куст плетистой розы необходимо проводить обрезку, которая будет стимулировать и более обильное цветение. Особенно необходима обрезка для создания густого покрытия стены или другого вертикального объекта.

Если вьющуюся розу формировать горизонтально, то роза цветет обильнее и пышнее, так как образуется множество цветоносных побегов. К тому же это упрощает уход за ней. При вертикальном формировании цветущие побеги формируются ближе к верхушке, поэтому они менее многочисленны, из-за этого цветение не такое обильное.

Обрезку плетистых роз можно разделить на 4 группы, в зависимости от характера роста и образования побегов.

1. Обрезка плетистых роз первой группы

К первой группе относятся розы цветущие в период с июня по июль на побегах прикорневых прошлогодних стеблей (сорт Дороти Перкинс, Экселза и др.).

Первый год

Перед тем как произвести посадку у саженца плетистой розы подрезают слишком длинный и поврежденные корни, а стебли до высоты 30 см, чтобы стимулировать активное побегообразование, но это отложит цветение на следующий год.

1. Весной начинают образовываться молодые побеги.
2. Новым побегам придают горизонтальную форму.

Второй год и последующие

3. На горизонтальных побегах предыдущего года начинается обильно завязывание бутонов. Растущие новые также продолжают формировать горизонтально.
4. В сентябре отцветшие побеги обрезают, кроме 2-х, 3-х прошлогодних для формирования скелета. Затем находящиеся на них боковые побеги обрезают до 10 см (на две-три почки).

5. Окончательный вид плетистой розы в конце второго и последующих годов.

2. Обрезка плетистых роз второй группы

Вторая группа роз идентична первой, отличие заключается в небольшом количестве выросших за год прикорневых побегов, из-за образования большего количества побегов в верхней части старых ветвей.

Первый год

Перед тем как произвести посадку саженцы плетистой розы подрезают слишком длинный и поврежденные корни, а стебли до высоты 30 см, чтобы стимулировать активное побегообразование, но отложит цветение на следующий год.

1. Весной начинают образовываться молодые побеги.
2. Новым побегам придают горизонтальную форму.

Второй год

3. В весенний период наблюдается активный рост новых побегов.
4. Цветение начнется в летний период на побегах выросших на приростах прошлого года. Так же начнут расти прикорневые побеги, которые в дальнейшем будут «проводниками».

5. Начиная с конца лета производят обрезку ветвей прошлого года на «проводники». Отцветшие боковые побеги и слабые, поврежденные подрезают до высоты 15 см (на две – три почки). Желательно новые «провдники» сформировать горизонтально.

Третий год и последующие

6. Зацветает куст розы на горизонтально сформированных стеблях с прошлого года и укороченных побегах. Начинают расти прикорневые и побеги замещения.

7. С конца лета удаляют стебли с прошлого года на «проводники». Отцветшие боковые побеги и слабые, поврежденные подрезают до высоты 15 см (на две – три почки). Желательно новые «проводники» сформировать горизонтально, а 1-2 прошлогодних стебля обрезать до высоты 30-40 см, для дальнейшего формирования новых прикорневых побегов.

3. Обрезка плетистых роз третьей группы

Розы этой группы отличаются цветением на побегах текущего года, их ветви очень гибкие, что позволяет использовать их для пергол, арок, озеленения вертикальных стен, заборов и беседок. Из длинных гибких стеблей формируют основной скелет. Форму лучше придавать горизонтальную, иногда под небольшим углом, для того чтобы нижняя часть куста сильно не оголилась, особенно на начальной стадии формирования.

Первый год

Перед посадкой саженец розы обрезают слишком длинные, поврежденные корни. Затем необходимо укоротить боковые и слабые побеги, развитые сильные стебли закрепляют на опоре. Сильно обрезать розу не рекомендуется, так как она способствует образованию более кустовидной формы.

Летом появляющиеся новые прикорневые стебли так же подвязывают. Регулярно удаляют отцветшие цветки и слабые побеги.

Второй год

1. Новые растущие скелетные стебли подвязывают. Цветение будет происходить на верхушках прикорневых побегов и на боковых приростах ветвей.
2. К середине осени отцветшие побеги обрезают до высоты 15 см (на две – четыре почки). Удаляют слабые и больные. Новые приросты продолжают подвязывать.

Третий год и последующие

3. В летний период продолжают подвязывание новых появившихся стеблей, периодически удаляют отцветшие цветки.

4. К середине осени отцветшие побеги обрезают до высоты 15 см (на две – четыре почки). Удаляют слабые и больные. Если имеются старые истощенные ветви, их тоже удаляют, для развития новых прикорневых стеблей. Новые приросты продолжают подвязывать.

4. Обрезка плетистых роз четвертой группы

Розы четвертой группы – пирамидальные. Цветки образуются на побегах нынешнего года. Характер роста более умеренный, стебли менее гибкие, поэтому растут более вертикально, их длина не превышает 3 м. Хорошо подходят для вертикального озеленения.

Первый год

1. Перед посадкой саженец плетистой розы обрезают, удаляют слишком длинные и поврежденные корни и слабые побеги.

2. Имеющиеся длинные стебли подвязывают к опоре.

3. Роза будет цвести на побегах старых ветвей прошлого года. Периодически необходимо удалять отцветшие цветки. Начинают появляться новые побеги.

4. В осенний период, производят обрезку, удаляя отцветшие ветки до высоты 15 см (на две – три почки) и слабые, больные побеги. Для придания кусту симметричности иногда необходимо удаление нескольких развитых побегов. Молодые побеги стараются по возможности продолжать подвязывать к опоре.

Второй год и последующие

5. В весенний период производят обрезку слабых, больных и поврежденных побегов
6. Роза будет цвести на побегах старых ветвей прошлого года. Периодически необходимо удалять отцветшие цветки. У основания куста начинают появляться новые побеги.
7. В осенний период, производят обрезку, удаляя отцветшие ветки до высоты 15 см (на две – три почки) и слабые, больные побеги. Для придания кусту симметричности иногда необходимо удаление нескольких развитых побегов. Для развития новых прикорневых стеблей, старые укорачивают на 2/3 от длины. Молодые побеги стараются по возможности продолжать подвязывать к опоре.

Основы обрезки кустарников и древесных растений

Когда обрезать, как обрезать, где обрезать? Нет другой задачи, которая вселяет страх в сердце большинства садоводов-любителей, как обрезка растений.

Тем не менее, успешная обрезка может быть одной из самых приятных задач в саду, потому что результаты могут быть впечатляющими. При правильном выполнении он может дать изобилие цветов, листвы и фруктов.

Однако неправильное выполнение может привести к повреждению растений, разочарованию и неудаче! Неудивительно, что мы боимся этого процесса.

Хотя успешная обрезка может показаться сложной и трудной, дело в том, что она не более сложна, чем многие другие садоводческие мероприятия, которыми регулярно занимаются садоводы.

Мы связываемся с поставщиками, чтобы помочь вам найти соответствующие продукты. Если вы покупаете по одной из наших ссылок , мы можем заработать комиссию .

Все дело в изучении правильных методов для каждого типа и сорта растений. Есть явные различия, и ответ кроется в том, что уже знают все хорошие садоводы: понять каждое из ваших растений и то, что им нужно для процветания.

Наряду с качественной почвой, правильным освещением и необходимыми питательными веществами, хорошая обрезка – это всего лишь еще один инструмент в сарае садовода, который можно легко освоить. Хорошая обрезка сделает сад более здоровым и ухоженным.

Что такое обрезка?

Прежде всего, давайте определим, что на самом деле представляет собой обрезка и что она может помочь вашим растениям. Хотя вам не нужно быть мастером-садовником, чтобы понять весь процесс, вам все же необходимо иметь некоторые базовые знания о растениях.

Проще говоря, при обрезке садовник контролирует рост и развитие растений по определенным схемам. Каждый побег (или ветвь) на древесном растении заканчивается так называемой терминальной почкой, под которой другие почки (или будущие ветви) располагаются по определенным схемам, которые различны для разных видов растений.

Существует четыре основных типа бутонов: чередование, супротивное, спиралевидное или завитковое.

Верхняя (конечная) почка – это место, где ветвь становится длиннее, и является ведущей почкой на побеге.Эта почка производит химическое вещество, которое замедляет рост почек на побеге.

Если верхняя почка удаляется путем обрезки, прищипывания или отламывания, поступление этого химического вещества замедляется, и другие почки (которые образуют так называемые боковые побеги) быстро разрастаются и разветвляются, что приводит к более густому виду растение вместо длинного спиралевидного роста.

Звучит довольно просто, правда? Что ж, это немного сложнее, в зависимости от конкретного вида.

По большей части обрезка всегда стимулирует рост, но то, насколько сильно вы подрежете растение, будет зависеть от того, чего именно вы хотите добиться.

Если растение не подвергалось регулярной обрезке и оставлено для роста по естественной схеме, этому растению может потребоваться так называемая серьезная обрезка, которая, , приведет к появлению большого количества новых побегов и быстрому росту следующей весной.

Сильная обрезка (или обратная обрезка) обычно приводит к сильному росту, но легкая обрезка замедляет рост.

Почему чернослив?

Есть люди, которые утверждают, что обрезка идет вразрез с естественной структурой роста растения и может фактически повредить растение, открывая разрез, который позволяет болезни процветать. Растения болеют и нуждаются в операции, как и люди.

Аргумент в пользу обрезки утверждает, что сад – это управляемая или контролируемая среда, и поэтому каждое растение сосуществует по отношению к другим растениям в ландшафте.

Бывают моменты, когда обрезка абсолютно необходима, чтобы стимулировать более здоровый рост и омолаживать кусты и растения.И, конечно же, элемент орнамента.

Садоводы часто хотят сбалансированной симметрии своих садовых участков, бордюров и живых изгородей. Хорошая обрезка придаст саду ухоженный и ухоженный вид.

Конечно, и здесь важна успешная посадка.

Важно знать, насколько большим в конечном итоге станет растение. Есть растения, которым требуется гораздо больше места, чем садовник разрешил им во время посадки, и никакая обрезка не сожмет их на меньший участок – и на самом деле может действительно повредить растение.

Мы все видели красивые крошечные деревья бонсай, но это особая техника. У большинства садовых кустов требования к расстоянию основаны на зрелых размерах. Тщательно планируйте посадку.

При тщательной обрезке молодые деревья и кустарники могут достичь идеальной формы за четыре-пять лет.

Аргумент против того, чтобы обрезка вызывала болезнь, заключается в том, что срезанные молодые растения обычно заживают быстро. Четыре или пять лет обрезки молодых укоренившихся растений помогут им придать отличную форму и базовый каркас, для поддержания которых потребуется лишь периодическая легкая обрезка.

Опять же, знание своего растения и того, какую форму, пространство и дизайн вы хотите, чтобы оно было в вашем саду, важно знать, как и когда обрезать растение.

Тем не менее, даже самые старые растения, которым не подвергаются ограничения, получат пользу от некоторой формы ежегодной обрезки, чтобы сохранить их здоровье и урожайность фруктов и цветов.

Ежегодная вырубка удаляет старую древесину, чтобы молодые побеги росли и становились сильнее, а также способствует хорошему потоку воздуха, чтобы предотвратить распространение грибковых заболеваний.Цветы, как и розы, на молодых побегах распускаются крупнее, чем на старых.

Ежегодная или возобновляемая обрезка приводит к тому, что растения остаются компактными и молодыми. Мертвые, поврежденные и больные побеги и ветви необходимо полностью обрезать до здоровой древесины.

Эти побеги необходимо выбрасывать в мусорную корзину или сжигать, если это разрешено в вашем регионе, чтобы избавиться от любой инфекции или болезни и предотвратить их распространение в саду. Правильная обрезка – один из самых важных методов восстановления здоровья больного растения.

Когда обрезать

Принято считать, что лучшее время для обрезки – это период покоя. В большинстве зон выращивания в Соединенных Штатах это период между поздней осенью и ранней весной. Зимняя обрезка стимулирует рост, а летняя замедляет его.

Однако на цветущих кустах, когда вы хотите стимулировать самый красивый рост цветов, обрезка сразу после цветения – лучший способ стимулировать полное и обильное цветение следующей весной.Есть некоторые растения, которые по разным причинам лучше всего подходят для весенней, летней и ранней осенней обрезки.

Примером могут служить виноград, березы и клены. Итак, еще раз, знание своей цели и времени обрезки важно для достижения наилучших результатов.

Поговорите со своим питомником, ознакомьтесь с информацией о растениях в Интернете или найдите хорошую книгу по садоводству по обрезке, чтобы найти конкретную информацию для каждого растения, которое вы покупаете.

Для нормальной обрезки сада требуется совсем немного инструментов, но покупка оборудования хорошего качества – это солидное вложение для садовода-любителя.В вашем наборе инструментов есть несколько важных вещей.

Хорошая пара секаторов (или секаторов , как их часто называют). Доступны три основных типа: наковальня, байпас и попугай. Все они должны иметь предохранитель, фиксирующий лезвия в закрытом положении.

Не покупайте дешевые! Они сломаются и не сделают качественных срезов, необходимых для успешной обрезки.

Наковальня имеет режущее лезвие с прямой кромкой. У байпаса есть изогнутое лезвие, которое режет по изогнутому неподвижному лезвию, а клюв попугая имеет два изогнутых лезвия, которые работают как ножницы.

При резке ими зажмите стебель, который нужно обрезать, как можно дальше от лезвий, чтобы обеспечить более сильный срез и снизить риск повреждения инструмента. Эти ручные секаторы предназначены для небольших растений и более тонких стеблей.

Я бы порекомендовал F elco F-2 для лучшего качества и для набора, который должен прослужить всю жизнь. Они сделаны в Швейцарии и отлично подходят для розовых кустов, цветущих кустов и растений. Вы можете прочитать наш обзор Felco F-2 здесь .

Ручной секатор Felco F-2 на Amazon

Для тех, у кого маленькие руки, Felco F-6 – лучший выбор.

Ручной секатор Felco F-6 на Amazon

Для больших кустов и небольших деревьев необходим секатор с длинной ручкой для срезания толстых стеблей. В нашем домашнем саду мы используем два основных типа ножниц: ручные ножницы с длинным лезвием и ручками и секатор с длинной ручкой (также известный как «сучкорез»).

Ножницы для живой изгороди с длинными лезвиями хорошо подходят для стрижки вечнозеленых кустарников и живых изгородей. Ножницы для живой изгороди Fiskars Garden Powergear2 – хороший выбор здесь.

Ножницы для живой изгороди Fiskars Powergear2 на Amazon

Но при попадании в труднопроходимые места и работе с очень толстыми стеблями секаторы с длинной ручкой обеспечивают дополнительный рычаг среза и необходимую силу. И снова я бы порекомендовал использовать качество Felco .

Сучкорез Felco на Amazon

Также они позволяют садовнику работать вдали от колючих кустов.

Некоторые садоводы любят пользоваться ножами и пилой для обрезки веток.

Это может потребовать некоторой практики, чтобы привыкнуть к работе с ними, и для большинства начинающих или начинающих садоводов в этом нет необходимости.

Секционный нож Victorinox на Amazon

Однако для некоторых старых фруктовых деревьев и старых кустов небольшая обрезная пила, такая как греческая пила с изогнутым лезвием, или английская обрезная пила с заостренными лезвиями и зубьями на обоих краях может быть очень полезна при удалении зеленой древесины и более крупных ветвей.

Секционная пила Felco на Amazon

Это должны быть все инструменты, необходимые для начала обрезки большинства растений в обычных приусадебных участках, кроме , возможно, сумки для инструментов .

Общие советы по обрезке

Я рекомендую садоводам, которым нужно больше узнать о обрезке, найти конкретные инструкции по обрезке для каждого растения в своем саду. Я рассматриваю каждое растение, которое мы добавляем в наш сад, как инвестицию, и, как любое вложение, мне нужно руководство по уходу.

Я хочу знать, что ему нужно есть и пить, где ему нравится отдыхать, в тени, на частичном или полном солнце, и как за ним нужно ухаживать (подрезать).

Проведение фундаментальных исследований перед покупкой растения – хорошая идея для всех садоводов. Поскольку обрезку лучше всего проводить по мере роста молодого растения, важно знать, какой тип и как обрезать ваше растение. И убедитесь, что во время посадки достаточно места для зрелых растений.

В следующих сегментах я приведу несколько примеров различных основных садовых растений и покажу, как обрезать каждое из них от первоначальной посадки до текущего ухода.Есть также несколько отличных садовых книг, и я выделю несколько из них, которые есть у нас.

Обрезка роз

Каждый садовник знает, насколько красивым может быть куст роз и какой беспорядочной и домашней может быть неухоженная роза! В этой статье также важно отметить, что, хотя розы можно сгруппировать с другими кустарниками и вьющимися кустами, они представляют собой такую ​​большую категорию, которую любят многие садоводы.

Существует также множество разновидностей культивируемых роз – от раскидистых гигантов до миниатюрных миниатюр, некоторые из которых цветут в определенное время, а другие цветут все лето.

Опять же, наилучшие результаты будут достигнуты, зная, что требуется для вашего конкретного сорта роз. Но есть три основные категории, которые охватывают большинство сортов: современные кустовые гибридные розы, виды и кустовые розы и плетистые, беспорядочные типы.

Современные кустовые розы

Основные приемы начинаются с покупки растений с тремя или четырьмя сильными побегами и хорошо развитой корневой системой. Перед посадкой обязательно обрезайте длинные, грубые или поврежденные корни.

Если вы сажаете осенью или в начале зимы, срезайте поврежденные или незрелые побеги на концах побегов за верхушкой почки.Просто аккуратно срежьте их, чтобы дать новые более густые ростки.

Эта начальная жесткая обрезка позволит выкорчевать поврежденные побеги и будет способствовать их активному росту весной. Неопытные садоводы часто опасаются «повредить» свою новую драгоценную розу, но если они не сделают так жесткую первоначальную обрезку, весной у них будет более слабое растение.

Перед посадкой розы обрежьте побеги примерно до шести дюймов. Следуйте другим хорошим методам посадки в соответствии с нашим руководством по выращиванию роз .Затем наблюдайте, как ваша новая роза растет в течение первого года весны и лета.

С середины до поздней осени это хорошее время, чтобы обрезать незрелые побеги или побеги, которые не разрослись, и опрокинуть (обрезать) стебли с увядшими цветками. В открытом саду, где дует сильный ветер, рекомендуется укоротить каждый стебель примерно на треть.

Эта базовая профилактическая обрезка должна заставить вас обрезать каждый стебель до почки, которая находится на высоте от шести до 10 дюймов над уровнем земли. Обрезайте слабые приросты сильнее, чем более сильные стволы, и, чтобы стимулировать замену старой древесины новой, обрежьте один из двух основных стволов самой старой древесины до самого основания.

Теперь на более молодом растении у вас не будет столько старой древесины, может быть, и на однолетней розе.

Во время обрезки смотрите в направлении роста стебля и делайте надрезы под углом, чтобы они могли вырасти или внутрь. Небольшой угол среза может изменить направление стебля или ветки. Посмотрите на куст роз и оцените, в каком направлении вы хотите, чтобы стебли росли.

Помните, розы не обязательно должны быть одной круглой формы, они могут ветвиться более длинными основными стеблями и иметь более короткие стебли вдоль нескольких более длинных.

Вы можете виртуально вылепить форму куста роз, выбрав место и направление обрезки.

Гибридные розы

Эти розы представляют собой листопадные колючие кусты, цветут летом и ранней осенью. Большинство из них вырастают до трех-четырех футов в высоту с жесткими, прямостоячими стеблями и крупными цветами.

Цель хорошей обрезки – обеспечить хорошее цветение, при этом кусты высаживают в грядки или смешивают с другими декоративными растениями.

Эти гибриды различаются по силе роста и моделям роста в зависимости от размножения, поэтому наблюдение за этими кустарниками важно для получения красивых цветов и поддержания здоровья кустов роз.

Поскольку эти розы цветут в летние месяцы, они могут дать больше цветов, если увядающие или увядающие розы удалить, а весь стебель (или связка), на котором находился цветок, срезан у первого сильного, хорошо расположенного ушка (или нового рост бутонов).

Поэтому при уходе за розарием важно иметь при себе небольшой ручной секатор, чтобы выполнять небольшие ежедневные задачи по обрезке.Я также рекомендую садовые перчатки, так как вы будете работать с колючими стеблями.

Виды и кустовые розы

Эти розы сильно различаются по размеру, росту и характеристикам цветения и обычно цветут только один раз за вегетационный период.

Из-за этого, а также из-за того, что эти растения обычно имеют более свободный и естественный вид, они требуют меньше обрезки. Опять же, прежде чем сажать, подготовьте, как указано выше, для других посадок роз.

Вы не будете обрубать (удалять цветы) во время сезона цветения, и единственная обрезка, которую вам нужно сделать для поддержания этих растений, – от легкой до умеренной – удалить больные ветви или стебли и удержать куст на назначенной вами области.

Обрезайте поздней зимой или ранней весной, обрезая до трети сильнорослых побегов, развившихся в течение предыдущего вегетационного периода. В то же время вы можете обрезать старую древесину примерно на шесть дюймов.

Не стоит так сильно урезать новые побеги, так как это может разрушить красивый изгиб этих роз и уменьшить цветение летом.

Помните, новые побеги дают самые крупные и привлекательные цветы. Старые побеги поддерживают структуру растения.

Основная цель обрезки этих растений состоит в том, чтобы освободить место и вырезать старую древесину, чтобы дать возможность развиться новым сильным побегам из основания растения.

Ваш план профилактической обрезки состоит в том, чтобы удалить мертвую и больную древесину в конце зимы или ранней весной, укоротить на треть длинные новые побеги и обрезать боковые части побегов, которые уже отцвели, примерно до четырех-шести дюймов.

А затем в середине или конце осени срежьте очень длинные приросты и, конечно же, все больные стебли или побеги, которые вы заметите.

При обрезке всегда внимательно следите за признаками болезней. И опять же, существует так много разновидностей розовых категорий, что трудно определить общие методы, которые влияют на каждый отдельный сорт.

Знание и выяснение того, что требуется каждому виду или растению розы, зависит от садовника, когда он покупает и сажает отдельный цветок.

Например, «Невада» – это современная кустовая роза, которая почти не нуждается в обрезке. Если сомневаетесь, обратитесь к хорошему селекционеру роз и узнайте, какие методы обрезки подходят для вашего куста роз.

Я всегда веду садоводческий журнал со страницами для каждого приобретенного нами растения с указанием дат посадки, ухода, потребностей в питании и т. Д.

Альпинистские розы

Последняя основная категория роз – это альпинисты и бродяги с очень разными характерами. Некоторые вырастают достаточно большими, чтобы стать виртуальными деревьями, некоторые цветут только один раз, а другие создают потрясающие цветы в течение всего лета.

Но все они хорошо поддаются регулярному программированию контроля и управления, и зачастую это единственный способ разместить их в любом саду!

Результатом хорошей обрезки являются растения, цветущие на большей части длины стебля, а не только на кончике.Но это также растение, которое требует наибольших навыков и обучения правильной технике обрезки.

Опять же, есть три основных типа бродяг, каждый из которых требует своей техники. Определите, какой тип кустовой розы вы приобрели, и найдите лучший метод для вашего уникального сорта.

В наши дни хорошим примером и обычным бродягой на приусадебных участках являются чайно-гибридные розы. Они повторяют цветение в течение сезона, демонстрируют хорошую устойчивость к болезням и легко приучаются к стенам и заборам.Они достигают небольшой высоты от четырех до пяти футов, поэтому отлично подходят для небольших садов.

Чайно-гибридные розы обильно цветут в летние месяцы, поэтому их первоначальной обрезке следует уделять особое внимание.

При посадке не обрезайте сильно задние стебли. Обрежьте все длинные корни и отогните только поврежденные концы стеблей и слабые боковые побеги. Начните тренировать розу сразу после ее посадки.

Не надавливайте на жесткие стебли, но по возможности наклоняйте срезы для обрезки горизонтально или под углом, чтобы стимулировать рост в этом направлении.Между серединой осени и весной, после первого года, срежьте стебли, которые зацвели в прошлом году, примерно до шести дюймов.

Обрезка этих побегов позволяет получить новые сильные побеги, а время от времени удаление старых стеблей почти на уровне земли будет способствовать еще большему росту новых побегов.

Для блуждающих роз вам необходимо обеспечить прочную опору в виде треножников, деревенских столбов и металлических рам, кирпичных стен или других старых деревьев. Гибкие стебли можно при необходимости подвязать, чтобы сохранить высоту, пока у самого растения не появятся сильные старые побеги.

Дрессировка плетистых роз требует терпения и хорошего зрения на направление, поддержку и искусство. Это весело, но сложно, и садовники часто опасаются этих растений в своем саду.

Помните, обрезку можно сделать неправильно, и растение все равно выживет, и вы начнете с растения в другом направлении. Если ничего не помогает, вернитесь назад и начните снова!

Подробнее об обрезке роз здесь .

Обрезка кустов

Кустарник – краеугольный камень всех грядок.Это то, что придает саду структуру, высоту и является основой для большинства грядок. Кустарники бывают листопадными (ежегодно теряют листья) или вечнозелеными.

Многие декоративные кусты требуют минимальной обрезки из года в год, просто срезая мертвую, больную или поврежденную древесину, как только ее заметят.

При правильной обрезке магнолии, кизилы и некоторые другие цветущие деревья должны иметь изящные, широкие и широкие ветви с большим количеством «белого пространства», через которое светит солнечный свет.Подумайте о японском саду.

Однако некоторые кусты нуждаются в регулярной обрезке, чтобы усилить декоративный эффект растения, силу цветения и общую форму растения в дизайне садовников.

Листопадные кустарники

Как и в случае с большинством растений, сосредоточение внимания на обрезке в первые молодые годы растения создает хорошо сбалансированную основу. Некоторые кусты не дают нового роста из основы, примерами этого являются магнолии и гамамелис, поэтому просто подстригать их время от времени достаточно, чтобы они выглядели ухоженными и здоровыми.

У этих растений при посадке удалите слабые приросты. А затем весной второго года сделайте все необходимые корректирующие надрезы, чтобы начать выкладывать кусту желаемой формы.

Посмотрите на основное растение и удалите все расположенные на слишком близком расстоянии боковые или удлиненные наросты. Это закладывает основу того, как и в каком направлении будет расти ваш куст. На третий и последующие годы требуется лишь обычная обрезка для удаления мертвой или больной древесины.

Иногда кизил и другие подобные виды могут иметь собственное мнение. Лучше всего избавиться от любых конкурирующих структур ствола, если только вы не думаете, что сможете создать из них особый дизайн.

Эти кусты иногда дают то, что я называю независимой съемкой, которая просто уменьшается от основания. Возможно, вы сможете приучить их к своему плану и базовой структуре, но если это невозможно, просто вырежьте их у основания, чтобы ветви не были перегружены и не имели желаемого баланса.

Многие из этих листопадных кустарников цветут весной или в начале лета. Forsythia – яркий распространенный пример . Чтобы сохранить их обильные цветочные композиции, вы должны вырезать часть древесины в конце весны или в начале лета. Если не обрезать, эти растения часто имеют много ветвей и редкие брызги цветов.

Ежегодная вырубка мертвой или старой древесины позволяет развить новые замещающие побеги низко на кусте, и эти новые побеги будут свободно цвести в следующем году.Эта ежегодная обрезка позволяет сохранить форму и компактность куста, но более важно обеспечить хорошее цветение.

У большинства растений, приобретенных в питомнике, будет пара лет хорошей обрезки каркаса для создания хорошей структуры с самого начала. Но по мере того, как эти кусты цветут, под цветущей древесиной развиваются новые ростки.

Самые сильные побеги – это самые низкие побеги на стебле, и их лучше всего выбирать в качестве побегов при обрезке. Оставьте их и поощряйте их рост, удаляя старую древесину.Срезайте старые и оставляйте молодые – лучшее практическое правило для цветущих кустарников.

Вечнозеленые кустарники

В каждом саду есть вечнозеленые кустарники. Все они имеют самые разные потребности в обрезке, и вам следует проконсультироваться в своем садовом магазине или питомнике, чтобы получить точный совет по обрезке или обратиться к хорошей книге по садоводству.

Обрезка вечнозеленых растений может варьироваться от широколиственных, таких как лаванда, карликовых хвойных растений и даже камелий и рододендронов. Большинство из них требуют минимального обслуживания, но, опять же, вы не можете объединить их все в одну кучу.

Если оставить их наедине с собой, можно увидеть несколько небольших вечнозеленых кустарников, которые, как правило, плохо себя чувствуют. Они будут давать все меньше и меньше цветков и в конечном итоге станут совершенно голыми у основания. Практически невозможно успешно омолодить некоторых из них, если ими пренебрегли.

Лаванда – хороший тому пример. Эти кусты необходимо сильно обрезать в первый год их жизни и в последующие годы в середине весны, как только начинается новый рост.

Хотя отмершие цветы можно удалить осенью, в холодных местах лучше оставить их, чтобы защитить растение от сильного холода.Лучше всего подойдет обрезка в середине весны. И тогда в этом году появится новый рост.

Для старых растений с голым основанием почти лучше выкопать, выбросить растение и начать все заново!

Другие советы по садоводству

Я не могу достаточно подчеркнуть для начинающего садовника необходимость вести хорошие письменные записи и записи. Предлагаю вам приобрести красивую папку с карманами, разделителями и т. Д.

Для каждого растения, которое вы покупаете, создайте папку. Да целая папка! В этой папке напишите правильное научное название.За советом обращайтесь к книгам по садоводству, на интернет-сайтах, в местный детский сад или в специализированный офис.

Относитесь к каждому растению как к вложению времени, любви, ресурсов и труда. Запишите инструкции по уходу, время обрезки, размещение в саду. Определите свои растения, познакомьтесь с ними как следует, ухаживайте за ними должным образом.

Запишите, когда они цветут, чем их кормили.

Хороший садовник ходит в свой сад каждый день и выполняет регулярные ежедневные задачи по обрезке, прополке, поддержке, подкормке и поливу по мере необходимости.

Я часто думаю, что слишком много внимания уделяется поливу и подкормке, а недостаточно – уходу и удалению больных и мертвых ветвей, стеблей и цветов.

Удаляйте мертвых, заботьтесь о здоровых, поощряйте новый рост, и вы получите великолепный, ухоженный сад, который будет вознаграждать вас часами и годами удовольствия.

Проведите необходимое исследование, чтобы найти здоровые растения, а затем ухаживайте за ними, как за своими детьми и домашними животными. Ваши садовые растения – живые существа и нуждаются в заботе, чтобы преуспеть и полностью раскрыть свой потенциал!

© ООО «Спроси экспертов».ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Смотрите наши TOS для более подробной информации. Фотографии продуктов предоставлены Felco, Fiskars и Victorinox. Не в титрах: Shutterstock. Первоначально опубликовано 15 августа 2014 г. Последнее обновление 17 апреля 2021 г.

ошибок при сезонной обрезке – что делать с неудачными работами при обрезке

При обрезке растения вы срезаете листву, ветви или стволы. сделать растение более привлекательным и структурно более прочным. Хорошая обрезка сводит к минимуму повреждение растущей ткани растения. Плохая обрезка создает проблемы для растение.Если вы неправильно подрезали растения, вам может быть интересно, как исправить ошибки обрезки. Прочтите информацию о распространенных ошибках при обрезке. и советы по исправлению плохой обрезки.

Неудачная обрезка в саду

Садоводы подрезают по разным причинам. Обрезка может тренироваться растение, поддерживайте его здоровье, помогайте ему цвести или плодоносить, сохраняйте листву или стебли прочные и привлекательные. Чтобы обрезки зажили быстро, вы должны обрезать в нужное время и правильным способом.

Распространенные ошибки при обрезке включают неправильную обрезку, обрезку слишком много, и обрезка не вовремя. Вы можете исправить обрезку бу-бу? Иногда вы мало что можете сделать, чтобы исправить повреждение, кроме как ждать. чтобы отросла плохая «стрижка». Однако в некоторых случаях ремонт плохо обрезка просто требует дополнительного ухода за деревом.

Как исправить ошибки при обрезке

Без обрезки – Отсутствие обрезки возглавляет список распространенные ошибки при обрезке.Это может быть из-за лени или боязни закончить неудачная обрезка. Это может привести к появлению заросших кустов или слишком высоких деревьев.

Решение этой проблемы – обрезать. Удаление старых, мертвых, а поврежденные ветви будут стимулировать растение производить новую древесину. Никогда не бери из более чем одной трети купола дерева в сезон. Если заросшему кусту или дереву требуется больше, подрежьте еще треть в следующем году.

Обрезка в неподходящее время – Лучшее время для обрезки дерево бывает разным, но обычно бывает зимой или ранней весной.Это потому, что многие деревья уходят в спячку или перестают расти зимой. Если вы делаете серьезные сезонные ошибки при обрезке и обрезка дерева летом или осенью, возможно, вы удалили почки, цветы или фрукты.

Решение – дождаться зимы и снова обрезать с помощью прореживания. разрезы или сокращения разрезов. Первый вынимает целую ветку на своей точке происхождения на стволе, в то время как последний обрезает ветку до бокового ветка.

Выполнение неправильных стрижек – Лучшее при плохой обрезке движется вверх дерево.Уменьшение размера дерева путем срезания верхушки его основного лидер создает для дерева гораздо больше проблем, чем решает. Если вы возьмете верх дерево, вы обнаружите, что оно создает множество водяных смерчей или новые вертикальные ветки на замену удаленной. Они соревнуются за доминирование и, поскольку они сделать, нарушить структурную целостность дерева.

Решение – самому выбрать нового лидера и предложить его служба поддержки. Для хвойных пород заклейте ветку чуть ниже места обрезки так, чтобы она стояла вертикально.Со временем ветвь вырастет естественным образом и станет лидером. В лиственных деревья, выберите одного из новых лидеров и сократите любую конкуренцию.

Сделайте правильный срез для обрезки

Окончательный срез должен быть прямо у воротника ветки

ДЖО ЛАМП’Л

Одна из основных причин обрезки ветвей деревьев – открыть навес вашего ландшафта, чтобы больше солнечного света попадало на траву и низкорослые кусты. Это также придает более сбалансированный и эстетичный вид.

Однако есть правильный и неправильный способ обрезать эти конечности. Когда все сделано правильно, деревья быстро восстанавливаются, но неправильный срез может создать эффект снежного кома негативных последствий.

Трехэтапный подход

Я предлагаю трехэтапный подход к обрезке ветвей деревьев. Сделайте первый надрез на расстоянии примерно одного или двух футов от ствола дерева. Этот разрез начинается на нижней стороне отгиба и входит в нее, но только примерно на полпути. Это очень важный шаг в процессе.

Второй надрез выходит за пределы первого надреза еще на одну или две ноги . Этот разрез идет вниз и полностью проходит через ветку. Скорее всего, ветка отломится, когда вы будете пробираться через ветку. Поскольку вы уже сделали первый пропил, кора не будет продолжать врезаться в ствол дерева.

Без первого разреза, поскольку ветвь отрывается от веса сучья, любые оставшиеся части дерева (прикрепленная и неразрезанная кора) уходят вместе с ним, отрывая кору от дерева.Это создает большую потенциальную проблему, позволяя получить большую открытую рану и точку входа для вредителей и болезней.

Окончательный надрез делается прямо у воротника ветки, где ветка встречается со стволом. . Вы заметите здесь расширяющуюся область. Сделайте финальную стрижку так, чтобы чутье было заметно. Если разрезать правильно, это чутье заживет и в конечном итоге заполнится новой корой или рубцовой тканью. Вы поймете, что дерево заживает правильно, когда заметите, что на месте разреза образуется нечто похожее на пончик.

Сроки

Лучшее время для удаления ветвей деревьев – поздняя осень и конец зимы (в период его спячки). Возбудители болезней неактивны и поэтому не представляют серьезного риска повредить ваши деревья. Однако свежий порез или рана в теплые месяцы могут стать легкой отправной точкой для болезней и вредителей.

Имейте в виду, что некоторые деревья сильно «кровоточат» при срезании. Это сок сочится из свежего среза. Выглядит это серьезно и некрасиво, но вреда не причиняет.Некоторые деревья, которые особенно склонны к кровотечению, включают бук, березу, вяз, клен и желтое дерево.

Вы можете быть склонны обрабатывать свежие порезы или раны древесной краской или повязкой для ран, которые продаются и продаются как таковые. Я считаю, что в этом нет необходимости, и в большинстве случаев это действительно замедляет естественный процесс заживления. Деревья прекрасно приспосабливаются к неблагоприятным условиям, поэтому я советую сделать чистый срез и оставить его в покое.

Обрезка ветвей деревьев может значительно улучшить внешний вид и здоровье всего ландшафта, если вы будете следовать указанным выше рекомендациям.Использование ярлыков или обрезка в неподходящее время может привести к большему количеству проблем в будущем.

О Джо Лэмп’ле

Джо Лэмп’л – ведущий и исполнительный продюсер отмеченного наградами телесериала PBS «Растем в зеленом мире». За кадром Джо посвящает свое время продвижению устойчивости через свои популярные книги, блог, серию подкастов и общенациональные газетные колонки. Следуйте за Джо в Twitter

Общие методы обрезки | Публикации о расширении штата Северная Каролина

Вот приемы и советы, которые позволят вам обрезать практически любое ландшафтное растение.Нет ничего лучше, чем взять секатор в руки и отправиться в путь, поэтому, когда вы усвоите основы, приступайте к практике!

Сначала вы должны знать вид, его состояние и причины, по которым вы проводите обрезку. Как всегда, в любое время удаляйте сломанные, мертвые, слабые или сильно затененные ветви. Вы можете делать легкую обрезку в любое время. Удалите нежелательные наросты, чтобы улучшить структуру деревьев, когда растение еще молодое, чтобы предотвратить большие ранки при обрезке.Очень важно приучить молодые деревья к будущей форме как можно раньше. Ранняя обрезка означает улучшение здоровья растения и его кошелька! Если вы не знаете, как обрезать деревья, обратитесь за советом к сертифицированному лесоводу.

Общие правила обрезки

1. Все растения:
   • Выберите правильный сорт , и вам не придется обрезать так часто и часто.
   • Удалите мертвые ветви, присоски, , перекрещивающиеся ветви и другие слабые стебли, которые не влияют на общую форму растения на ранних этапах жизни растения.
   • Лето: Не обрезайте сильно в жаркую и сухую погоду. После продолжительной засухи дождитесь следующего вегетационного периода, чтобы увидеть, что погибло из-за нехватки воды. Это поможет вам избежать ненужного удаления живой древесины.
   • Начинайте строить хорошую структуру на деревьях, когда растения еще молодые, чтобы избежать больших ран. Если вы знаете, что не сможете вернуться к растению в течение года или двух, подрежьте при посадке. Это не самый предпочтительный метод, но это лучший способ исправить проблемы с формой и оставить небольшие раны, а не ждать, пока удалятся годы спустя.
   • «Правило одной трети» представляет собой основное руководство. Как правило, вы не должны удалять более трети от общей кроны растения за один год. Особенно это касается зрелых или старых деревьев. Вдобавок, когда прореживание , удалите конец (почка или ветвь) обратно к боковой почке или ответвлению , которая составляет по крайней мере треть, если не половину диаметра ветви, которую вы удаляете.
2. Позднее лето:
   • Обрезка после завершения большей части сезонного роста, чтобы замедлить рост и сохранить размер растения.
   • Не обрезайте слишком сильно или слишком рано, это может способствовать росту новых побегов.
3. Зима:
   • Отложите обрезку до конца зимы или начала весны, чтобы избежать образования ран, когда гниющие грибы спорулируют (развивают репродуктивные споры) осенью.
   • Не обрезайте чрезмерно в период покоя, особенно большие зрелые деревья. Не удаляйте большое количество веток диаметром более 2 дюймов.Сведите обрезку к минимуму.
4. Весна:
   • Если провести обширную обрезку до начала весеннего роста, проблема может быть в холоде. Кроме того, открытые раны подвергаются притоку воздуха, высушивая живые ткани. Если возможно, отложите обрезку до тех пор, пока новый прилив листьев не затвердеет и не станет темно-зеленым поздней весной или летом и не минует вероятность неблагоприятных погодных условий.
   • Изучите влияние времени на инфицирование и развитие различных сосудистых или листовых заболеваний, а также на полет надоедливых насекомых, прежде чем обрезать высоко восприимчивые виды.Например, болезнь голландского вяза переносится короедами вяза. Осенью удаляйте мертвые и зараженные ветки, когда взрослые жуки не летают. Дополнительную информацию о болезни голландского вяза см. На веб-сайте Лесной службы США по адресу Как выявлять и лечить болезнь голландского вяза .
   • Если ваша цель – добиться максимального цветения, не срезайте бутоны. Определите, появились ли бутоны в прошлом году или в текущем сезоне.
     • Как узнать, когда они цветут? Цветочные бутоны обычно намного крупнее листовых, поэтому начните с рассмотрения бутонов на стеблях.Обратите внимание, когда цветут ключевые растения в вашем ландшафте.
     • Как правило, если растения зацветают до июня, они зацветают на старом сезоне, и вы должны обрезать их сразу после цветения.
     • Если они зацветают позже летом, они зацветают на новых побегах, и вы можете обрезать их в период их покоя или до начала роста весной.
     • Последняя публикация в этой серии, Как обрезать определенные растения (AG-780-04), включает рекомендации о том, как и когда обрезать наиболее часто используемые ландшафтные растения.
5. Лиственные растения:
   • Период вегетации: Проведите легкую структурную и корректирующую обрезку сейчас, потому что легче увидеть мертвые клетки и быстрее заживают раны, пока растения растут.
     • Кора и камбий повреждаются и отделяются от древесины при обрезке во время промывки роста. В этом случае энергия для закрытия раны низка, потому что она направляется на удлинение побегов, цветение и производство плодов.
   • Осень: Обрезайте те виды, как береза, вяз и клен, которые сильно «кровоточат» (сок течет от корней к верхушке растения) поздней зимой или весной, когда сок не течет. Хотя кровотечение редко вредно для деревьев, некоторые исследователи обнаружили, что сильное и постоянное кровотечение может вызвать повреждение коры ниже места обрезки и замедлить образование мозолей.
     • Кембиальное отмирание вокруг ран после обрезки может усилиться, если обрезки проводятся осенью, по сравнению с другими временами.В это время содержание воды в древесине ниже.
   • Позднее лето / ранняя осень: Ограничьте обрезку, потому что она может стимулировать прилив роста или задерживать период покоя у таких видов, как вяз и клен, которые смываются много раз за вегетационный период. Побеги или камбий на конечностях или стволах могут быть повреждены ранними заморозками. Один из худших моментов для обрезки деревьев – это когда они переходят в состояние покоя.
   • Сезон покоя: Генеральная обрезка. Это лучшее время для прямого роста молодых растений, если их свести к минимуму.Обрезка от умеренной до сильной может стимулировать активность камбия и рост новых растений, таких как креп-мирт, и видов, которые могут находиться на краю своей зоны зимостойкости, например, субтропиков. Новые сочные стебли не морозоустойчивы, и легкий мороз может их повредить. Повреждения камбием отображаются в виде трещин возле срезов обрезки.
6. Вечнозеленые растения:
   • Поздняя зима: обрезайте незадолго до начала весеннего роста. Многие лиственные вечнозеленые растения хорошо поддаются такой обрезке.
   • Летний уход: обрезайте чернослив после завершения роста в течение сезона, когда вы можете замедлить рост и гораздо легче поддерживать размер растения. Не обрезайте слишком сильно или слишком рано, это может способствовать росту новых побегов.

Уменьшение размера

Есть несколько приемлемых способов уменьшить размер растений. При движении назад (рис. 1) удаляются растущие в настоящее время или однолетние побеги обратно в почку или в междоузлия .Вы также можете отрезать старую ветку или стебель обратно на пень или небольшую веточку (размер которой меньше от трети до половины удаляемой). Есть несколько способов вернуть растение назад: прищипывание , обрезка кончиков и стрижка . Профессионалы называют заголовок крупных ветвей или стволов , увенчанный или стебель, и это – несоответствующая практика обрезки .

В соответствии с заголовком «Молодые ветви» и « лидеры» , новые побеги развиваются из почек чуть ниже среза.Это новообразование может быть довольно сильным, густым и вертикальным. Когда вы отодвигаете назад (вверху) большие ветви или стволы, вырастают скрытые почки, прикрепляются только тонким слоем прироста текущего сезона. Ветви, образованные этими бутонами, обычно слабо прикреплены. Это объясняет, почему доливка может привести к повышенной опасности из-за отказа ответвления.

Обрезки (рис. 2) используются для обучения молодых деревьев и кустарников, укорочения ветвей, контроля направления роста и удаления нежелательных ветвей.Выполняя сокращающую резку, укоротите ветвь до боковой, достаточно большой, чтобы взять на себя роль удаляемой клеммы. Боковая ветвь должна быть от трети до половины размера удаляемой. При выполнении сокращающегося прохода не остается заглушек, в отличие от выполнения прохода заголовка . При правильном уменьшении растение не вырастет так быстро, как при обратном направлении. Они сокращают прямой рост, сохраняют более естественную форму и позволяют большему проникновению света, тем самым увеличивая внутренний рост.Отруб для удаления отрезает ветку на воротнике. Это используется для прореживания растений, прямого роста и для поднятия ветвей, особенно на деревьях. Подъем конечностей также называется подъем коронки . Специалисты в области садоводства или ландшафтного дизайна удаляют нижние ветви на воротнике , чтобы получить доступ для оборудования и движения людей или транспортных средств. В большинстве городов есть постановления, согласно которым требуется определенная высота над дорогой и тротуаром.

Обрезка веток или веток

Отрежьте до ¼ дюйма над сильной веткой или бутоном, указывающими в том направлении, в котором вы хотите, чтобы растение росло.Не оставляйте пень (из-за которого растение может затруднить заделку раны) и не обрезайте слишком близко к почке или ветке, так как это может повредить шейку ветки.

Обрезка больших ветвей

Используйте отрезной надрез, чтобы вернуть ветки к воротнику. Воротник – это участок ткани, где ветвь прикрепляется к стволу или к более крупной ветке и часто несколько вздута. Воротник ветки состоит из защитной ткани, которая химически защищает внутреннюю древесину и позволяет камбию расти над раной, закрывая ее защитным покрытием.Если вы удалите воротничок, сделав срез flush , вы удалите защитную зону и увеличите вероятность заражения растения грибковыми организмами. Всегда ищите воротник ветки и гребень коры ветки (см. «Важные термины»), чтобы определить место и угол разреза. При определении угла разреза вы должны иметь возможность визуализировать угол 45 ° между линией разреза и гребнем коры ветки, если таковой имеется (Рисунок 3 и Рисунок 4). На рисунках 4A, 4B и 4C показано, как расположение воротника ответвления и гребня коры ответвления изменяется в зависимости от породы, что затем меняет угол правильного среза.

Хомуты ответвлений не всегда видны. Некоторые ветви не образуют отчетливой шейки, поэтому переход от ствола к ветке плавный. Ветви с включением коры (Рис. 5) обычно не имеют воротника, как и у кодоминантных стеблей . Дерево с содоминантными стеблями имеет более одного центрального лидера, и включение коры может происходить в сращении ветвей по мере роста этих ветвей.

Если вам нужно удалить конечность более 2 дюймов в диаметре, вы должны использовать метод трех разрезов (Рисунок 6, Рисунок 7, Рисунок 8 и Рисунок 9).Первый разрез – это поднутрение, которое предотвращает потенциальный разрыв коры до воротника. Этот разрез должен быть на расстоянии от 4 до 6 дюймов от воротника, в зависимости от диаметра ветки. Второй разрез снимает вес ветки. Окончательный разрез удаляет заглушку, оставшуюся на воротнике. Третий и последний разрез определит, насколько быстро и хорошо растение закроет рану. Это самый важный разрез. Его успех зависит от расположения (близость к воротнику ветви), угла (который определяет размер и форму раны) и мастерства (гладкость и чистота раны).Отрезая ветку такого размера, используйте ручную пилу, чтобы разрез был максимально чистым.

Если вы подождете более позднего периода жизни дерева, чтобы сделать корректирующие и структурные обрезки, вы обязательно сделаете более крупные раны (Рисунок 10, Рисунок 11 и Рисунок 12). Если вы сделаете это неправильно, сделав разрез заподлицо, повреждение станет гораздо более значительным, и рана, скорее всего, никогда не закроется. Гораздо важнее делать правильные разрезы, если вы удаляете большие конечности, чтобы обеспечить надежное закрытие раны (рис. 13).

Никогда не наносите краску для ран или деготь, так как это обычно используется в косметических целях и на самом деле может повысить вероятность заражения. Деготь удерживает влагу и темноту в ране, создавая идеальную среду для болезнетворных организмов.

Иногда растение «скажет вам», что вы сделали неправильный срез (Рисунок 14). Если вы сделаете срез заподлицо или оставите пень, растение может отреагировать, произведя побочных приростов . Этот рост начинается, когда почка развивается не из апикальной меристемы побега , а из других мест, например, на стеблях, корнях или листьях.Побочный рост – это не обязательно плохо. Мы используем эту биологическую функцию в наших интересах при размножении растений вегетативными черенками. Кроме того, если терминальные или боковые почки потеряны, побочный рост может позволить растениям продолжить удлинение. Побочный рост также фотосинтезирует, обеспечивая растение энергией, необходимой для реакции на потенциально плохой срез.

Выбор ветвей для удаления – дело науки и искусства. Не торопитесь. Сначала сделайте легкие разрезы. Удалите больные, поврежденные и пересекающиеся ветви, а затем удалите слабые и растущие к середине растения.Затем удалите все V-образные переходники с включениями коры, так как они слабо прикреплены. Сделав эти надрезы, отойдите назад и осмотрите растение со всех сторон. Это даст вам перспективу и позволит обрезать растение в соответствии с его естественной формой. Вот где приходит искусство. Когда вам нужно сделать выбор между двумя ветвями, подумайте, какая из них растет в желаемом направлении, какая имеет более широкий угол прикрепления к стволу и какая кажется наиболее здоровой. Ищите ветку с углом от 45 ° до 90 °. U-образные патрубки имеют более прочное крепление и предпочтительнее с узкими V-образными патрубками.

Правило одной трети полезно помнить, если вы только учитесь. Во многих случаях вам не следует удалять более трети всей кроны растения за один год. По мере того, как вы станете более опытными в обрезке, вы должны начать учитывать возраст растения, чтобы определить подходящую дозу для обрезки . Молодое здоровое дерево может выдержать дозу обрезки около 50 процентов, в то время как здоровые деревья в возрасте от 20 до 40 лет (в зависимости от того, как долго они могут жить) переносят дозу около 25 процентов, а старые деревья в хорошем состоянии больше не выдерживают чем на 10 процентов.

Кроме того, при проведении сокращающего среза удалите верхушку (почку или ветвь) обратно на боковую почку или ветку, которая составляет по крайней мере треть, если не половину диаметра удаляемой ветки. Поступая так, вы оставите достаточную площадь листа, чтобы взять на себя работу фотосинтеза, потерянную при удалении ветки. Кроме того, если вы оставите достаточно большую боковую ветвь, гниль не должна проникнуть в оставшуюся ветвь. Если у вас нет одного ответвления, отвечающего этому требованию, можно вернуть терминал на два или более ответвления, которые равны трети или половине диаметра.По мере того, как деревья становятся старше, ваша цель – удалять только мертвые или поврежденные ветви. Если вы хорошо приучили растение, это будет так. В некоторых случаях вас могут заставить удалить большую конечность, потому что она представляет угрозу безопасности или была повреждена во время шторма. В этом случае имейте в виду, что рана может никогда не затянуться. Это не означает верную гибель; это означает, что дерево подвергнется большему стрессу и риску загнить, что приведет к заражению. Всегда рассмотрите возможность обращения к сертифицированному лесоводу для обрезки больших деревьев, так как у него есть оборудование и знания, чтобы сделать лучшие срезы.

Помните, что обрезка повреждает растение. Удаляйте живые ветки только по уважительной причине. Кроме того, чем точнее разрез, тем больше вероятность, что рана быстро закроется с небольшим кариесом или без него.

В отличие от животных, деревья не могут лечить свои раны. Иногда, в зависимости от серьезности травмы, полученной животным, остается шрам, но ткань восстанавливается. Однако древесные растения не могут восстанавливать клетки, поэтому они отгораживают рану от окружающих тканей (рис. 15).Эта система называется CODIT, или разделение гнили на деревья. Это то, что позволяет деревьям и кустарникам переносить травмы, не поддаваясь им. Это критически важно для выживания растений, потому что растения не могут уйти от опасностей, таких как строительство, газонокосилки или штормы.

Следующая серия изображений иллюстрирует различные привычки роста растений и показывает, как делать различные обрезки. Изучение того, как использовать удаление, сокращение и обрезку колошения, поможет вам стать опытным специалистом по обрезке.Мы подробно освещаем этот вопрос в сопутствующей публикации этой серии, Как обрезать определенные растения (AG 780-04).

Удаляете ли вы водосток (Рис. 16A и Рис. 16B) или боковую ветвь (Рис. 17), обычно вы делаете надрез для удаления . Используйте этот тип разреза, чтобы удалить ветку обратно к стволу или родительскому стволу у воротника (иногда это называется разрезом воротника).

Уменьшающий срез (рис. 18A и рис. 18B) используется для уменьшения высоты растений или длины ветвей.Обрежьте боковую ветвь диаметром от до ½ диаметра удаляемой .

Последнее, что нужно знать, – это рубка заголовка (рис. 19). Обрезка – это разновидность обрезки, при которой отрезается побег или стебель возрастом не более одного года и срезается почка. Кроме того, обрезка колошения может быть произведена, когда стебель удаляется обратно в боковую ветвь, диаметр которой меньше диаметра отрезанного стебля. Чаще всего надрезы колошения выполняются вдоль стебля без учета расположения узла s (почки или стебли).Обычно мы используем обрезки колосьев для ухода за такими кустарниками, как форзиция и бирючина.

При обрезке колосья имейте в виду, что растение будет активно отрастать от любых оставшихся почек ниже среза. Срезание кочана на противоположно расположенных растениях, таких как бирючина или калина, приведет к тому, что растения станут более густыми. Чтобы предотвратить это, вы можете сделать обжимной надрез (рис. 20) и пальцем стереть нежелательную почку (или отрезать ее секатором). Оставшийся бутон будет расти в том направлении, в котором вы хотите, и растение не станет таким густым.

Вы также можете сделать растения короче путем прореживания. Это делается с помощью надрезов для снятия (Рисунок 21).

В то время как многие ландшафтные дизайнеры и домовладельцы «отбрасывают» свои мирты крепа назад (рис. 25A), тип обрезки, которую они на самом деле используют, называется топпинг . Топпинг – неподходящее средство уменьшения высоты дерева. Эти порезы разрушают архитектуру дерева и, вероятно, приведут к проникновению организмов, вызывающих гниение. Затем распад может привести к поломке ствола. Не путайте доливку с опросом (рисунок 25B).Опыление производится путем ежегодного удаления очень маленьких веток ручным секатором.

Рис. 1. Слева: кусты барбариса возвращаются, чтобы их омолодить. На верхушках стеблей (справа) у растений наблюдался прилив роста. Для более густого вида было бы лучше срезать эти растения примерно на 6 дюймов над землей.

Рис. 2. Редукционный разрез на боковой ветви.

Рисунок 3.Красные линии указывают, где сделать разрез на этих ветвях. Это для удаления порезов.

Рисунок 4A. Воротник-ветвь показан белыми стрелками на платане. Гребень ответвления коры показан желтыми стрелками. Золотые стрелки показывают правильный угол среза по пунктирным красным линиям.

Рисунок 4B. Гребень коры ветвей показан на дубе желтой стрелкой. Пунктирная красная линия показывает правильный разрез.

Рисунок 4C.Гребень ветвей коры показан желтой стрелкой на разных породах дуба, а пунктирная красная линия показывает правильный срез. Золотая стрелка показывает правильный угол.

Рис. 5. Вкрапления коры на большом дереве клена. Это привело к сбою ветки.

Рис. 6. Для удаления ветви найдите гребень коры ветви (желтая стрелка) и воротник ветви (красная стрелка).

Рисунок 7.Сделайте первый надрез (подрез у розовой стрелки). Это предотвращает разрыв коры, что приводит к плохому закрытию раны.

Рис. 8. Снимите вес ветки вторым надрезом.

Рисунок 9.Удалите оставшийся пень с разрезом на воротнике ветки. Угол между срезом и гребнем коры ветви составляет примерно 45 °.

Рис. 10. На этом дереве правильная первая подрезка предотвратила бы разрыв коры, что особенно важно на ветвях большего диаметра.

Рисунок 11. Менеджеры ландшафта должны были удалить эту ветку задолго до того, как она достигла такого размера. Но они также сделали две другие ошибки. У них не было подрезов, и они врезались в воротник ровным срезом.

Рисунок 12.Эти срезы заподлицо, скорее всего, не закроются и, скорее всего, приведут к снижению здоровья и силы дерева.

Рис. 13. Закрытие этих ран показывает, что арборист сделал правильную обрезку.

Рисунок 14.Этот обыкновенный инжир и падуб Нелли Стивенс иллюстрируют, что происходит, когда неправильная стрижка инициирует развитие побочного роста.

Рис. 15. При травме дерево закрывает рану от окружающих тканей.

Рисунок 16A. Эти водоросли образовались из скрытых почек.

Рисунок 16B.Удалите водные ростки с помощью надреза на шейке веток до того, как они станут деревянистыми, чтобы предотвратить повторный рост.

Рис. 17. Эта ветвь была удалена для расчистки, но много лет спустя, чем это должно было быть. Таким образом, вы видите гниль внутри воротника.

Рисунок 18A. Этот сокращающий срез уменьшает высоту можжевельника. Обрежьте до бокового роста в том направлении, в котором вы хотите, чтобы ветка росла.

Рисунок 18B.Уменьшающий срез для уменьшения высоты можжевельника.

Рис. 19. Сделан рубочный срез для контроля роста куста калины. Используйте надрезы, чтобы сделать из растений живые изгороди и другие формы.

Рисунок 20.Вместо обрезки колошения используйте сокращающую обрезку, чтобы укоротить стебель и направить его рост. У противоположно расположенных растений, таких как калина, удалите одну почку, чтобы предотвратить развитие обеих. Ветка будет расти по направлению к оставшейся почке.

Рисунок 21.Другой вариант укорачивания растения – это срезанный срез. Можно даже скрыть такие порезы на теле растения.

Рис. 22. Как бы вы подрезали эту глянцевую бирючину? Прежде чем делать первый срез, вы должны знать вид растения и его рост.

Фигуры 23A. Противоположно расположен бирючина (обратите внимание на стрелки). Уменьшите высоту, вернувшись назад, что является типичным способом стрижки бирючины. Вы также можете сократить бутоны. Но обязательно удалите один бутон, если вы не хотите более густой рост.

Рисунок 23B. Бирючину срезать и удалить один бутон.

Рисунок 24.Этот граб расположен поочередно (желтые стрелки в узлах). Направить рост на чередующиеся растения намного проще, потому что рост будет происходить только в одном возможном направлении.

Рисунок 25A. Сверху креп мирт, неправильно обрезанный.

Рисунок 25B. Опыльный мирт креповый, который был соответствующим образом обрезан.

Кусты создают другие проблемы при обрезке, чем деревья, просто потому, что существует очень много видов.Часто обрезка кустов требует больших затрат времени, потому что она часто выполняется ежегодно для поддержания функции растения в ландшафте, например, для живой изгороди. Понимание нескольких основных техник обрезки поможет вам определить, как и когда обрезать кусты.

Кустарники можно разделить на несколько категорий. Знание категории, к которой относятся ваши растения, поможет вам определить, когда обрезать (в большинстве случаев). Обычно мы можем разделить кусты следующим образом:

1. Листопадные (ежегодно опадают)
   1. Цветет на однолетней древесине.В эту категорию входят большинство азалий, форзиция, немного спиреи, айвы и многие калины. Обрезка обычно проводится сразу после цветения.
   2. Цветет на новом дереве. В эту категорию входят красавица, куст бабочки, клетра, пиджи и гортензии метельчатые. Обрезка обычно проводится в конце зимы или в начале весны, хотя ее можно провести осенью, если фрукты не являются ключевым элементом.
2. Широколистное вечнозеленое растение (с широкими листьями, некоторые из которых ежегодно опадают)
   1. Некоторые широколиственные вечнозеленые растения цветут весной, а другие – летом.
   2. Многие из них выращиваются для листвы, а не обязательно для цветов, например, аукуба. Например, вечнозеленые растения, такие как тернстремия и самшит, не выращиваются для цветов; их выращивают для живых изгородей или ширм. Определение того, когда обрезать эти кусты, будет зависеть от их ландшафтной функции. Самшит можно обрезать несколько раз в течение вегетационного периода, в зависимости от скорости роста растения, для сохранения живой изгороди или топиария формы .
   3. Холли обычно помещаются в эту категорию, хотя не все падубы вечнозеленые.Например, Ilex verticillata (падуб озимый) листопадный. Хотя большинство падубов выращивают не для цветов, их часто выращивают для фруктов. Ни в коем случае не удаляйте цветы, чтобы дать плодам развиваться позже в этом году. Помните, что многие падубы двудомные (мужские и женские цветы встречаются на двух разных растениях), поэтому вы должны включить оба растения где-нибудь в ландшафте, чтобы женские плоды приносили плоды. Иногда вы можете положиться на растения в чужом пейзаже для удобрения ваших цветов падуба.Холли не всегда разборчивы в отношении видов, которые вносят пыльцу.
3. Игольчатое вечнозеленое растение (с узкими, очень тонкими листьями, некоторые из которых опадают ежегодно [в возрасте двух или более лет])
   1. Большинство вечнозеленых растений с хвоями, таких как можжевельник (рис. 26) и ложный кипарис, выращиваются ради листвы. Это означает, что обрезка проще. Часто это вообще не нужно! Например, можжевельник ковровый, Juniperus spp., Высаживают в качестве почвопокровного покрова. При правильной посадке в правильном месте обрезка потребуется только для удаления мертвых или сломанных ветвей.

При стрижке живой изгороди не забудьте оставить низ растений немного шире, чем верхушки (Рисунок 28). Это позволяет свету достигать нижних конечностей, делая их пышными и зелеными. Кроме того, вы можете запланировать прореживание рук для ваших живых изгородей каждые три-пять лет. Используя ручной секатор, прорежьте части кроны каждого растения, чтобы свет попадал во внутренние области, позволяя листве расти и здесь. Это в значительной степени предотвращает появление тонкой облицовки листьев, которая часто образуется на живых изгородях после многолетней стрижки (рис. 29).

Кроме прореживания и стрижки, вам нужно знать, как омолодить растение. Мы уже рассмотрели, как сделать отрывной надрез по сравнению с обратным надрезом (то есть срезанием). Rejuvenation (Рис. 30) просто срезает старую древесину на несколько дюймов над землей. У многих растений, таких как абелия и кустовые розы, можно удалить все стебли за один год; для других, таких как эджевортия и некоторые азалии, лучше всего удалять не более трети всей кроны куста ежегодно.Для некоторых видов растений удаление только старой древесины (диаметром 1 дюйм или больше) позволяет молодой древесине расти и давать лучшие цветы. Это часто верно для тех, кто выращивает медленно. Это означает, что потребуется около трех лет, чтобы получить желаемое растение; Кроме того, вы (или ваш клиент) можете предпочесть этот подход, потому что он не такой серьезный! Помните, что омоложение предназначено только для полностью укоренившихся растений . Что касается кустарников, то растение может прижиться на участке всего за три-шесть месяцев.Для деревьев и более крупных кустов может потребоваться полгода или целый год на каждый дюйм размера при посадке, чтобы укорениться. Например, если при посадке дерево имеет толщину 2 дюйма, этому растению потребуется не менее года, чтобы укорениться. Успех посадки зависит от погоды, правильной посадки, видов, условий участка и хорошего ухода после посадки. Не омолаживайте только что установленные растения. Этот метод – ценный инструмент, и вы действительно можете применять его на многих видах, даже каждый год.

Рисунок 26.Карликовый японский садовый можжевельник требует небольшой обрезки, если принять во внимание его зрелый размер.

Рис. 27. Каллеревая груша в конце лета с плодами и цветочными бутонами на следующий год. Обрезайте сразу после цветения.Однако грушу Каллери лучше не сажать, так как она очень инвазивна!

Рис. 28. Тис правильно стрижен.

Рисунок 29.Этот тис годами подрезали для создания этой невероятной топиарии. Чрезмерная стрижка может привести к потемнению или мертвым участкам. Это растение можно омолодить с помощью долгой работы и многолетней ручной обрезки.

Рис. 30. Омолаживайте розы Knock Out®, срезая их примерно на 6 дюймов от земли.Сделать это можно осенью или весной.

Помимо естественного формирования растений, вы можете создавать другие формы, используя те же методы обрезки, которые мы обсуждали здесь, например, стрижку и прореживание.Мы представим несколько наиболее распространенных форм.

Espalier (Рис. 31) – это древний садоводческий и сельскохозяйственный прием, используемый для контроля роста древесных растений. Первоначально производители использовали этот метод для выращивания фруктов на ограниченном пространстве. Мы, конечно, можем делать то же самое, а также создавать шпалеры просто за их неповторимую красоту. Обычно это делается за счет удаления разрезов. Чтобы создать шпалер, обрежьте ветви, придав им формальную форму по вашему выбору (например, горизонтальную, квадратную или веерную).Затем привяжите ветки к раме или к какой-нибудь плоской вертикальной поверхности, например стене, забору или решетке. Вы даже можете прикрепить ветви к зданию или позволить им стоять свободно.

С позднего средневековья и до начала 18-го века pleaching (рис. 32) обычно использовалось в садах и на фермах для создания затененных дорожек или живых заборов из деревьев или кустарников. Сегодня это не так часто встречается в ландшафте, но, безусловно, должно быть из-за своей полезности.Эта уникальная техника сплетает живые и мертвые ветви вместе, образуя живую стену или забор. Фермеры часто использовали этот метод для создания живых изгородей, чтобы укрепить границы владений. Часто молодые ветки естественным образом срастаются, еще больше укрепляя живую структуру. Требуется небольшая обрезка, чтобы ветки росли в желаемом направлении.

Как упоминалось ранее, опрос (Рис. 33) использует обрезку заголовка, чтобы удалить весь годовой (или двухлетний) прирост обратно в ту же точку на ветке, создавая голову опроса.Ростки будут расти из кочана сайды, создавая пышные новые побеги каждый год. Эта техника гораздо более популярна в Европе, чем здесь, в Соединенных Штатах. Не путайте эту технику с топпингом, при котором ветки каждый год неправильно укорачивают до другой точки на ветке.

Топиарий – это обрезка кустов или деревьев для создания уникальных форм или живых скульптур (рис. 34). Этот подход обычно достигается с помощью обрезки или обратных разрезов.

Друг римского императора Августа первым написал описание топиария, указав, что это искусство обрезки восходит как минимум к 38 г. до н.э.C. Однако, скорее всего, римляне не начали эту практику. Вместо этого он, вероятно, был заимствован из более ранних средиземноморских и азиатских культур. Где бы он ни начинался, топиарий стал привычным видом садового искусства.

Рис. 31. Веерообразная шпалерная роза Шарона.

Рисунок 32.Плетеные деревья во Флоренции, Италия.

Рисунок 33. Дерево с правильным опросом. Возможно, вам не понравится этот вид, но это один из способов контролировать размер некоторых деревьев.

Рисунок 34.Эти невероятные топиарии растут в маленьком дворе Pearl Fryar в Южной Каролине. Он начал создавать их в 1980 году.

Дополнительные сведения см. В других публикациях из серии «Обрезка деревьев и кустарников»:

Перед распилом (AG-780-01)

Инструменты для резки (AG-780-02)

Как обрезать определенные растения (AG-780-04)

Эта серия является переработкой предыдущей публикации: Powell, M.A. 1998. Обрезка деревьев и кустарников: Руководство для земледельцев (AG-071). Роли: Государственный университет Северной Каролины, Кооперативное расширение штата Северная Каролина.

Выучите эти термины, прежде чем делать первый разрез! Вы можете найти эти термины в тексте курсивом.

Придаточный рост – рост, который развивается из других мест, кроме апикальной меристемы побега , например на стеблях, корнях или листьях.При разрушении пазушных или боковых почек на стеблях могут развиваться придаточные почек как вторичный рост. Эти почки часто образуются после ранения, например после обрезки (часто из-за неправильно расположенных срезов), и они могут развиваться на стволах деревьев из-за стресса. Те, что развиваются на корнях, называются присосками .

апикальная меристема – расположена на кончике побега или корня растения; производит ауксин и заставляет побеги или корни увеличиваться в длину. Рост, происходящий из апикальной меристемы, называется первичным ростом.

соотношение сторон – отношение диаметра ответвления к диаметру ствола, измеренное сразу за (выше) соединением ответвления; в идеале должно быть меньше ½ диаметра ствола.

включение коры – кора, развивающаяся между двумя кодоминантными стеблями ; ослабляет соединение ветви и ствола и может стать причиной отказа ветви.

кровотечение – просачивание сока через обрезанную или другую рану.

Гребень коры ветви – усовидный слой коры, расположенный на верхней стороне ветви в соединении ветви.

воротник ветки – древесина у основания ветки, которая резко поворачивается вниз, чтобы обернуть вокруг ствола, где ветка с малым соотношением сторон соединяется с большим родительским стволом.

камбий – тонкий участок клеток, обеспечивающий рост обхвата; расположен под корой.

навес – общая площадь ветвей дерева или крупного кустарника ( кроны ).

содоминантный стебель – стебель или ветвь, растущие примерно с той же скоростью и почти такого же диаметра, что и другой стебель или ветвь; обе ветви происходят из одного союза.Кодоминантный стебель не имеет такого же строения, как настоящая ветвь.

промежность – угол между двумя ветвями или между веткой и стволом.

крона – относится либо к площади основного стебля, который находится только под землей, либо к общей площади ветвей дерева или большого куста ( навес ).

сорт – сорт растения, полученный из естественного вида и поддерживаемый в культуре.

поднять (поднятие кроны) – удаление низких ветвей для получения более высокого и чистого ствола, что увеличивает доступ под навесом.

espalier – растение, обученное путем обрезки вырасти в формальную двумерную форму.

срез заподлицо – разрез с разрушающим удалением, который разрезает или проходит через выступ ответвления и гребень коры ответвления.

отруб заголовка – обрезка, при которой удаляется только часть стебля, часто междоузлия (надрез, сделанный между двумя почками или узлами ).

междоузлия – область стержня между узлами .

латентная почка – бутон, который не может развиться в сезон, когда он был сформирован, но остается бездействующим и может позже стимулироваться к росту. Если ветка сломается или будет удалена чуть выше скрытой почки, почка, скорее всего, разовьет новый побег, чтобы заменить потерянную древесину.

боковой – бутон или ветвь, расположенная по длине стебля или ветви.

выноска – стебель, образующий главную ось древесного растения; у растения может быть один или несколько лидеров.

узел – точка на стебле, где был или прикреплен лист (почка) или стебель.

защемление. – отщипывание кончика растущего побега пальцами.

плетение — неформальное переплетение ветвей деревьев вместе для образования живой стены или забора.

оплодотворение – направление всего годового (или двухгодичного) прироста к одной и той же точке на ветке ( ветвей лесов, обычно ), создавая узловатый рост, называемый головкой полларда, который снова прорастет в следующем году; не путать с , завершающим , который каждый год удаляет ветки в разные точки на ветке.

доза обрезки – количество обрезки, необходимое для растения; это будет зависеть от возраста и здоровья растения, а также от вида растения.

редуцирующий отруб – обрезной отруб, который уменьшает длину ветви или стебля до живой боковой ветви, достаточно большой, чтобы принять верхушечное доминирование, обычно от до ½ диаметра срезанного стебля.

омоложение – включает удаление самых старых ветвей путем их обрезки у земли. Омоложение можно проводить поэтапно или все сразу, в зависимости от целей обрезки; растения должны полностью укорениться перед омоложением.

разрез для удаления – удаление ветвей на воротнике ветвления ; обычно делается, чтобы открыть навес для движения воздуха и увеличить проникновение света.

ветви лесов – основные ветви, составляющие основную крону дерева.

стрижка – обрезка кончиков без выбора отдельных боковых сторон или почек ( топиарий или уход за живой изгородью).

присоска – побег, который возникает на уровне земли или ниже от корня растения или подземного стебля; на привитых растениях – любые побеги, возникающие ниже соединения прививки (от корневого подвоя).

терминал – бутон, расположенный на конце стебля.

прореживание – при обрезке, увеличении проникновения света и воздуха и уменьшении механического напряжения путем удаления ветвей в основном с внешнего края всей кроны или с отдельных ветвей.

обрезка кончика побега — отслаивание или обрезка растущего кончика побега либо для поощрения боковых побегов, либо для удаления поврежденного роста.

топиарий – практика обрезки куста или дерева для создания формы или живой скульптуры; обычно выполняется срезкой , или обратным резом.

верхушка – верхушка большой ветви или ствола, оставляющая большие пни; удаляет естественную форму растения и может привести к внутреннему гниению и обширному развитию всходов.

П-образный патрубок – широкий угол ответвления в форме буквы «U», который менее подвержен поломке, поскольку прочно прикреплен к основному стволу или более крупной ветви.

V-образный патрубок – очень острый, узкий угол ответвления, который может сломаться и, вероятно, образоваться включения коры.

водоросль – мощный вертикальный побег, растущий из надземной ветки или сращения прививок, в основном из скрытых почек вдоль ствола или старых ветвей и часто стимулируемый чрезмерной обрезкой или каким-либо другим стрессом.

Туравьи, обрезанные до топиария кактусов.

Барбара Ярмарка

Дополнительный специалист по садоводству и доцент
Садоводство

Дополнительную информацию можно найти на следующих веб-сайтах NC State Extension:

Дата публикации: 7 апреля 2020 г.
AG-780-03

Н.C. Cooperative Extension запрещает дискриминацию и домогательства независимо от возраста, цвета кожи, инвалидности, семейного и семейного положения, гендерной идентичности, национального происхождения, политических убеждений, расы, религии, пола (включая беременность), сексуальной ориентации и статуса ветерана.

Как правильно обрезать | Portland.gov

Когда мы сажаем дерево, мы надеемся, что оно вырастет высоким и прямым; что у него будет полная здоровая крона с сильными, хорошо расставленными ветвями; что он бросит широкое пространство укрывающей тени; что он будет противостоять ветру и льду; и что его будет легко обслуживать.Однако без надлежащей обрезки дерево может стать нездоровым и дорогостоящим в обслуживании.

Неухоженное или плохо обслуживаемое дерево с большей вероятностью станет опасным, поскольку его ветви ломаются во время шторма, имеют слабые и неприглядные побеги и мешают движению транспорта, пешеходам и воздушным проводам. Чтобы городской лес Портленда продолжал улучшать нашу повседневную жизнь, мы должны должным образом заботиться о молодых деревьях, которые мы сажаем.

Перед обрезкой любого уличного дерева или другого дерева, находящегося в государственной собственности, вы должны получить Разрешение на обрезку уличных деревьев в Городском лесном хозяйстве.

Для частных деревьев разрешение требуется только для собственных деревьев в зонах наложения c, p или v.

---

Стандарты и брошюра по обрезке уличных деревьев

Введение в документ об обрезке деревьев Брошюра по уходу за деревьями и обрезке

---

Когда нужно обрезать дерево?

Обрезать дерево можно в любое время года. Некоторые говорят, что лучше всего обрезать дерево «всякий раз, когда инструменты острые». Однако понимание того, как ваше дерево отреагирует на обрезку, поможет вам принять наилучшие решения для вашего дерева.

Как правило, применяются следующие правила:

• Сломанные и мертвые ветви, а также корневые отпрыски можно и нужно обрезать в любое время года
• Поскольку большинство деревьев в Портленде испытывают сезонный покой, обрезка живых ветвей происходит в любое время года. в зимние месяцы способствует сильному новому росту весной, не лишая дерево активно фотосинтезирующих тканей.
• Ограниченная обрезка летом – это нормально. Имейте в виду, что при обрезке во время вегетационного периода удаляется поверхность листьев, на которых выращивается корм для роста в следующем году.Легкая обрезка мало повлияет на будущий рост, но сильная обрезка может замедлить или затормозить рост вашего дерева
• Избегайте обрезки весной, чтобы не повредить нежные молодые листья и почки

В Портленде действует запрет на обрезку вяза деревья в период вегетации (с 15 апреля по 15 октября) . Обрезка может привлечь вяза-короеда, который является основным переносчиком болезни голландского вяза. Щелкните здесь, чтобы узнать больше о болезни голландского вяза.

Практические занятия по обрезке деревьев проводятся компанией Urban Forestry в разное время года.Просмотрите Календарь мероприятий городского лесного хозяйства для предстоящих семинаров.

Типы обрезки

• Обрезка сучьев Удаление нижних ветвей дерева, чтобы установить высоту просвета, соответствующую городским нормам, или обеспечить визуальный просвет. Также называется поднятием кроны. Деревья не должны подниматься более чем на фут или два за один цикл обрезки, и нельзя удалять большое количество веток за один раз.
• Обрезка присосок Подрезка присосок, растущих у основания дерева.Это можно делать в любое время года и до того, как присоски станут больше ¼-1/2 дюйма.
• Deadwooding Удаление мертвых веток с дерева. Это можно сделать в любое время года, но в этом нет необходимости, если только мертвая ветка не представляет опасности.
• Прореживание Обрезка веток с дерева в эстетических целях. Сделано некоторое прореживание, чтобы уменьшить сопротивление ветру; однако на самом деле в этом нет необходимости, потому что деревьям часто требуется вся их структура ветвей для поддержки каждой отдельной ветви.Прореживание следует проводить зимой, хотя ограниченное прореживание можно проводить весной. За один цикл обрезки нужно удалять не более 20-25% кроны.
• Сквозная обрезка Эта практика, также называемая Y-обрезкой, выполняется коммунальными предприятиями, чтобы обучить деревья расти вокруг высоковольтных проводов, чтобы они оставались на расстоянии не менее 10 футов от дерева. Обрезать деревья вокруг высоковольтных проводов должны только инженеры-лесоводы.
• Топиарий Умышленная обрезка деревьев до причудливой формы.Обрезка топиариев обычно проводится на вечнозеленых древесных породах.
• Опрос Частая обрезка верхних ветвей дерева, чтобы дерево оставалось на постоянной высоте и способствовало густому росту мелких ветвей. Опрос может иметь такие же последствия, как и добавка, и обычно не рекомендуется.
• Topping Деструктивная и устаревшая практика обрезки, заключающаяся в обрезке крупных ветвей до пней. Вы никогда не должны топить деревья! Верхушка не разрешена в городе Портленд и может привести к штрафам или обязательному удалению и повторной посадке верхушек деревьев.Порезы топпинга предотвращают закрытие раны, приводя к кариесу и слабо прикрепленным новым ветвям.

Правильная обрезка веток

Воротник ветви – это опухшая область, где ветвь соединяется со стволом. Правильная обрезка должна быть сделана сразу за воротником ветки и не должна удалять или повредить воротник ветки. Это позволяет правильно закрыть рану.

Чтобы предотвратить разрыв коры и сосудистой ткани, используйте подход с тремя разрезами при обрезке:

Разрез №1: Сделайте небольшой подрез в нескольких дюймах от воротника ветви.

Разрез №2: Удалите верхнюю конечность. cut # 1

Cut # 3: Удалите пень, отрезав сразу за воротником ветки.

Из брошюры по обрезке деревьев

• Ветви следует обрезать по воротнику ветки, а НЕ в середине ветки.Обрезка середины ветки, называемая опрокидыванием или опрокидыванием, в зависимости от размера ветки, вредна для деревьев, способствует росту слабо прикрепленных эпикормальных побегов и может привести к гибели ветки или дерева!
• Острые, чистые инструменты позволяют выполнять самые гладкие пропилы. Выбирайте инструмент исходя из размеров ветки. Для небольших веток (менее одного дюйма) следует использовать обходные секаторы. Обходные секаторы имеют изогнутую режущую кромку и подходят для обрезки ветвей деревьев. Для разрезов чуть большего размера (до четырех дюймов) можно использовать обрезную пилу.Бензопилы предпочтительнее при обрезке веток более четырех дюймов и должны использоваться только квалифицированными специалистами.

• Что обрезать в течение первых 5 лет после посадки дерева

• Зрелые деревья являются активом для всего сообщества. Правильный уход поможет гарантировать, что зрелые деревья будут продолжать приносить пользу домовладельцам и сообществу на долгие годы.

---

Ресурсы

Правильное время для обрезки деревьев и кустарников

Важным аспектом обрезки является знание того, когда обрезать растения.Правильный выбор времени помогает обеспечить привлекательные, здоровые и продуктивные растения. Подходящее время для обрезки деревьев и кустарников во дворе и в саду указано ниже.

Листопадные кустарники

Подходящее время для обрезки листопадных кустарников определяется особенностями роста растения, временем цветения, а также состоянием здоровья или состоянием.

Весенние кустарники, такие как сирень и форзиция, цветут весной на порослях предыдущего сезона. Здоровье или состояние растения определяет лучшее время для обрезки кустарников, цветущих весной.

Заброшенные заросшие кустарники, цветущие весной, часто требуют обширной обрезки для омоложения или обновления растений. Лучшее время для омоложения больших заросших кустарников – конец зимы или начало весны (март или начало апреля). Обильная обрезка в конце зимы или ранней весной уменьшит или полностью исчезнет цветение на 2 или 3 года. Однако омолаживающая обрезка восстановит здоровье кустарников.

Лучшее время для обрезки здоровых, ухоженных кустарников с весенним цветением – сразу после цветения.(Для здоровых, ухоженных кустарников требуется только легкая или умеренная обрезка.) Обрезка сразу после цветения позволяет садовникам насладиться весенним цветением и дает кустам достаточно времени для зарождения новых цветочных почек в следующем сезоне.

Летние цветущие кустарники, такие как полынь и японская спирея, цветут летом при росте текущего года. Обрезайте летнецветущие кустарники в конце зимы или ранней весной. Обрезанные кусты зацветут летом по мере роста нынешнего сезона.

Некоторые лиственные кустарники не дают красивых цветов. Эти кусты могут иметь красочную кору, фрукты или листву. Обрезайте эти кусты в конце зимы или ранней весной до начала их роста.

Не обрезайте листопадные кустарники в конце лета. Обрезка кустов в августе или начале сентября может способствовать позднему приливу роста. Этот новый рост может не затвердеть в достаточной степени до наступления холодов и быть уязвимым к травмам зимой.

Обрезка видео

Принципы обрезки: когда и зачем обрезать

Принципы обрезки: как правильно срезать

Принципы обрезки: с корой

Вечнозеленые кустарники

Обрезайте вечнозеленые кустарники, такие как можжевельник и тис, в конце марта или начале апреля до начала нового роста.Легкую обрезку можно проводить и в середине лета. Избегайте осенней обрезки вечнозеленых кустарников. Вечнозеленые растения, обрезанные осенью, более подвержены травмам зимой.

Лиственные деревья

С февраля по март обычно считается лучшим временем для обрезки большинства лиственных деревьев. Отсутствие листвы в это время года дает человеку четкое представление о дереве и позволяет выбрать и удалить соответствующие ветви. Кроме того, ограждение или разделение ран происходит наиболее быстро незадолго до начала роста весной.Дубы – исключение. Зимние месяцы – декабрь, январь и февраль – лучшее время для обрезки дубов.

Лиственные деревья можно обрезать в другое время года с небольшими негативными последствиями или без них. Однако по возможности избегайте обрезки лиственных деревьев весной, когда деревья распускаются, и осенью, когда деревья сбрасывают листья.

Чтобы снизить риск заражения дубовым увяданием, не обрезайте дубы с марта по октябрь. Дубовое увядание – это грибковое заболевание, смертельное для многих дубов.Он может передаваться с зараженных деревьев на здоровые через жуков, питающихся соком («жуки-пикники»). Если дуб необходимо обрезать весной или летом (например, после шторма), нанесите латексную краску на обрезные срезы, чтобы избежать попадания на раны жуков, питающихся соком.

Фруктовые деревья

С конца февраля до начала апреля – лучшее время для обрезки фруктовых деревьев в Айове. Обрезку следует завершить до того, как плодовые деревья начнут распускать почки (распускаться листья) ранней весной.

Вечнозеленые деревья

Вечнозеленые деревья, такие как сосна, ель и пихта, не нуждаются в обрезке.Мертвые, сломанные и больные ветви можно удалять в любое время года. Поздняя зима – лучшее время для удаления нежелательных нижних ветвей вечнозеленых деревьев.

Ель и пихта имеют боковые или боковые почки в самом молодом (крайнем) росте. Чтобы способствовать более густому росту, ранней весной срежьте побеги чуть выше боковой почки или боковой ветви.

На соснах ростки развиваются из верхних почек. Сосна не дает боковых или боковых почек. Рост сосен можно замедлить, прищипывая или обрезая от половины до двух третей удлиненных концевых почек («свечей») весной, когда длина свечей составляет примерно 2–3 дюйма.Не обрезайте ветки до более старых приростов вниз по стеблю, поскольку новые приросты на этих участках не развиваются.

Обрезка. Знакомство с тем, почему, как и когда

Обрезка: введение в то, почему, как и когда

PP078 (8/01)

Д-р Шэрон М. Дуглас
Департамент патологии и экологии растений
Экспериментальная сельскохозяйственная станция Коннектикута
123 Huntington Street
PO Box 1106
New Haven, CT 06504-1106

Телефон: ( 203) 974-8601 Факс: (203) 974-8502
Электронная почта: Шарон[email protected]

Обрезка, вероятно, является одним из наименее понятных и наиболее сложных методов ухода за ландшафтом для большинства домовладельцев. Многие люди не знают, что делать и когда это делать. Однако правильная обрезка важна для сохранения красивых и здоровых деревьев и кустарников. Практику обрезки можно упростить за счет понимания основных принципов и приемов. Хотя это общее обсуждение сосредоточено на обрезке декоративных деревьев и кустарников, многие из тех же принципов будут применимы к более специализированным процедурам, таким как те, которые используются для плодов деревьев, мелких фруктов и роз.

ПОЧЕМУ МЫ ОБРЕЗАТЬ?

Существует шесть основных причин обрезки декоративных деревьев и кустарников:

1. Поддержание здоровья и эстетики растений:
– Это включает удаление мертвых, больных или поврежденных частей растений. Удаление этих слабых частей помогает свести к минимуму возможность появления вторичных или условно-патогенных вредителей.
– Это также помогает максимизировать эстетические качества и общую силу куста или дерева.

2. Контроль роста:
– Это включает обрезку для контроля общего размера и плотности растения.
– Однако обрезка не должна быть способом исправления ошибок при планировании, например, когда вы выбрали и посадили деревья, которые слишком велики или не подходят для данного участка.

3. Поощрение производства цветов и фруктов:
– Это включает обрезку для максимального увеличения цветения и плодоношения.
– Обычно это включает обрезку, чтобы раскрыть полог, чтобы пропустить больше света. Это стимулирует образование бутонов.

4. Создание специальных форм:
– Это включает создание узкоспециализированных форм, таких как живые изгороди, шпалеры, топиарии и полларды.

5. Омоложение старых или переросших растений:
– Это включает в себя обрезку для создания новых растений из старых растений.
– Эта практика особенно полезна для заросших, редких или длинноногих кустарников и помогает стимулировать образование новой, более продуктивной и сильной древесины.

6. Защитите людей и имущество:
– Это включает обрезку ветвей и конечностей, которые являются опасными, слабыми или гниющими и представляют потенциальную опасность для людей и имущества.

ОСНОВЫ ОБРЕЗКИ

Понимание основного оборудования и основных принципов обрезки поможет упростить любую работу по обрезке.

Базовое оборудование:
Как и для любой работы, вам необходимо иметь подходящее оборудование и инструменты. Несмотря на то, что для обрезки доступно множество типов специализированного оборудования, несколько основных инструментов обеспечивают основное оборудование для успешной обрезки.

1. Секаторы:
– Используются для веток небольшого диаметра и веток примерно до 1½ дюйма в диаметре.
– Есть два типа:
Ножничные (обходные) : у них есть два режущих лезвия, и резка выполняется, когда лезвия обходят друг друга.
Тип наковальни : у них есть одно режущее лезвие, которое ударяет по наковальне из твердого металла. Разрез производится при ударе лезвия о твердую поверхность.
– Доступны модели для левшей и правшей.

2. Срезные ножницы:
– Используются для веток диаметром более 1¾ дюйма.
– Они похожи на секаторы, но имеют более длинные рукоятки, чтобы обеспечить рычаг, необходимый для срезания веток большего диаметра.
– Также доступны ножницы и наковальни.

3. Подрезные пилы:
– Используются для больших ветвей и ветвей деревьев, обычно более 2-3 дюймов в диаметре.
– Пилы бывают разных размеров и типов.
– Цепные пилы также можно использовать при наличии опыта и надлежащих средств защиты.

Независимо от инструмента важно поддерживать его в чистоте и . Это можно сделать с помощью регулярной заточки и очистки 10% бытовым отбеливателем (1 часть отбеливателя: 9 частей воды), 70% спиртом или одним из имеющихся в продаже составов, таких как Greenshield ^® .После очистки инструменты следует тщательно промыть и смазать маслом. Острое лезвие даст чистый разрез с минимальным повреждением тканей. Чистое оборудование сведет к минимуму распространение любых болезнетворных организмов, которые могут присутствовать в растениях.

Основная анатомическая характеристика:
При обрезке больших ветвей и ветвей древесных растений важно научиться распознавать гребень коры ветвей (BBR) или воротник ветвей (рисунок 1a). Эта ключевая анатомическая особенность – уникальная часть анатомии дерева или куста, которая имеет критическое значение для заживления и производства раненой древесины.Внешний вид гребня коры ветвей может варьироваться от вида к виду. Тем не менее, это обычно распознается как слегка опухшая область, где ветвь встречается с конечностью или основным стволом. Делая обрезку, важно обрезать только внешнюю сторону BBR, тем самым оставляя эту структуру на месте (рис. 1b). Неправильные разрезы включают те, которые сделаны слишком далеко от BBR, что оставляет заглушку, и те, которые находятся заподлицо с стволом или конечностью, которые удаляют BBR в процессе обрезки (рисунки 1c и 1d).

Положение ножниц:
Чтобы сделать хороший срез, необходимо правильно держать секатор. Их следует держать вертикально, поскольку они предназначены для правильной резки в этом положении. Здесь важными факторами могут быть правосторонние и левосторонние ножницы. Если ножницы держать в перевернутом положении, они будут иметь неправильное положение, угол или ориентацию, чтобы сделать чистый контролируемый разрез.

Правильная обрезка веток и веток:

При обрезке небольших веток и веток следует учитывать три вещи.

1. Угол разреза: чтобы оптимизировать площадь поверхности разреза для заживления, разрезы следует делать под углом 45º (Рисунок 2).

2. Расстояние до следующего бутона: оптимальное расстояние до следующего бутона составляет около ½ дюйма. Когда надрезы делаются ближе или дальше, почка повреждается или остается слишком длинная пень, соответственно, и заживление замедляется (рис. 2).

3. Внутрь – против . шишки, направленные наружу: с их помощью можно изменять направление роста и форму растения.Если обрезать почку, обращенную внутрь, то новообразование будет ближе к центру растения, что сделает его более густым. Обрезка до почки, обращенной наружу, даст новый рост вдали от центра растения и сделает его более открытым (рис. 3).

Правильная обрезка – большие или тяжелые ветви:
Когда люди обрезают большие или тяжелые ветви, совершается много ошибок. Во многих случаях процесс обрезки часто приводит к повреждению дерева. Обрезка больших или тяжелых ветвей (любой ветки более 2 дюймов в диаметре) должна быть трехэтапным процессом, чтобы избежать разрывов или разрывов коры во время разреза.Когда используется один разрез, вес ветви или ветви может привести к тому, что ветка и кора оторвутся на несколько футов вниз по стволу до того, как разрез будет завершен.

Трехэтапный процесс (Рисунок 4): – Первый разрез : этот разрез делается на нижней или нижней стороне конечности, примерно в 11-12 дюймах от ствола. Надрез нужно сделать примерно на полпути к ветке.
– Второй разрез : этот разрез делается на верхней части конечности, примерно в 15 дюймах от туловища (т.е.е., дальше первого разреза). Этот разрез удаляет большую часть ветви или ветви.
– Третий срез : окончательный срез выполняется по гребню коры ветки. Поскольку вес конечности был удален, этот окончательный разрез может быть выполнен точно и без риска повреждения коры.

Краски и повязки для стрижки :
Использование красок и повязок для стрижки на протяжении многих лет было спорным вопросом. Текущие исследования показывают, что обработка правильно обрезанных срезов имеет минимальную ценность, поскольку гребень коры ветвей и последующее образование намотанной древесины деревом или кустом являются лучшей защитой от болезнетворных организмов и насекомых.Это текущее предположение основано на научных, а не на анекдотических или «эмоциональных» свидетельствах прошлого. Исследования показали, что во многих случаях краски и повязки для обрезки, особенно сделанные с использованием скипидара, уайт-спирита, креозота или соединений пентахлорфенола, фактически задерживают влагу и потенциальные болезнетворные организмы и препятствуют естественному заживлению ран и образованию ран, убивая древесину. Повязки для обрезки обычно служат чисто косметическим, эмоциональным целям. Хотя они улучшают ваше самочувствие, они могут навредить дереву.

Обрезка и стрижка:
Большинство людей не различают эти методы, поскольку оба используются для удаления нежелательного роста растений. Тем не менее, обрезка находится в центре внимания этого обсуждения. Обрезка – это процесс выборочной обрезки отдельных веток. Стрижка – это процесс, когда все ветви срезаются без разбора. Последний метод полезен в особых ситуациях, таких как поддержание формальных изгородей или топиаров.

КОГДА МЫ ОБРЕЗАТЬ?
Время обрезки очень важно и зависит от типа растения и желаемого результата.Когда вы пытаетесь решить, когда проводить обрезку, необходимо учитывать несколько простых факторов.

Основные рекомендации по обрезке:

1. Мертвая, поврежденная или умирающая древесина:
– Древесину этого типа можно обрезать в любое время, и ее следует удалить, как только это станет очевидно.

2. Деревья и кустарники с весенним цветением:
– Эти деревья следует обрезать сразу после цветения, поскольку они цветут на древесине, полученной в течение предыдущего вегетационного периода.
– Примеры: азалия, рододендрон, горный лавр, цветущая слива, магнолия, форзиция, черноплодная рябина, сирень и цветущая айва.

3. Летние цветущие деревья и кустарники:
– Обрезать следует в конце зимы или весной до начала нового роста . Их цветы растут на дереве, произведенном в том же году.
– Примеры: осенняя олива, кустарник, снежная ягода, коралловая ягода, роза Шарона, калина и летний сладкий.

4. Деревья и кустарники без цветов или плодов:
–Их следует обрезать, когда они находятся в состоянии покоя, обычно поздней зимой или весной, до начала роста. Это включает в себя большинство лиственных кустарников и тенистых деревьев (клен, дуб, вяз), большинство игольчатых вечнозеленых растений и многие «нецветущие» широколиственные вечнозеленые растения, такие как падуб.Обрезка, когда лиственные деревья находятся в состоянии покоя, особенно полезна, потому что она позволяет увидеть форму и структуру дерева без лиственного навеса. Некоторые деревья после обрезки «кровоточат». Хотя на самом деле это не причиняет вреда, обрезку этих деревьев (например, клена, березы, ореха) можно отложить до тех пор, пока их листья полностью не распустятся.

Сколько нужно обрезать?
Большинство деревьев и кустарников получают пользу от легкого до умеренного обрезки каждый год или каждые несколько лет.Однако большинство вечнозеленых растений с хвоями (например, ель, сосна, пихта) требуют нечастой и минимальной обрезки.

КАК МЫ ОБРЕЗАТЬ?

Основные методы или методы обрезки:
Существует множество методов специальной обрезки, и желаемый результат – это то, что определяет метод, который будет использоваться. Однако три самых основных и полезных метода – это истончение, рубка и омоложение. Конечная цель любой практики обрезки – улучшить здоровье и эстетический вид, не придавая дереву или кусту вида обрезанных деревьев.

1. Прореживание:
Эти типы разрезов удаляют целые ветви или побеги. Все пропилы выполняются у основания ветви или на уровне земли (Рисунок 5). Эти срезы используются, чтобы буквально «проредить» растение и стимулировать более энергичный рост оставшихся ветвей. При правильном выполнении естественная форма сохраняется. Этот прием особенно полезен для слишком густых растений (например, горящего куста).

2.Рубрика:
Эти отрубы укорачивают, но не удаляют целые ветви или побеги. Срезание колошения стимулирует рост почек на оставшейся части ветви или побега (Рисунки 6 и 7). Этот метод используется для формирования привычки к более плотному и компактному росту. Он также используется для уменьшения общего размера или высоты растения. Обрезки кочана можно использовать для «придания формы» растению путем обрезки до внутренних по сравнению с обращенными наружу почками. Чтобы сохранить естественный рост растения, важно не срезать все ветви до одинакового уровня.Это приводит к чрезмерному непривлекательному росту (Рисунки 8 и 9).

В идеале, лучшая частая обрезка сочетает в себе как прореживание, так и обрезку заголовка (Рисунок 10). Прореживание помогает раскрыть центр, а заголовок помогает контролировать размер и высоту. Опять же, цель не в том, чтобы выглядеть обрезанными! Для прореживания и обрезки колосьев рекомендуется обрезать не более 30% ветвей за один сезон.

3. Омолаживающая обрезка:
Это очень полезный, но сложный метод обрезки.Это самый суровый из всех способов обрезки. Омолаживающая обрезка обычно используется на старых, слишком больших, разросшихся или «длинноногих» и редких растениях. Существует два метода омолаживающей обрезки:

Drastic : все разрезы делаются сразу.
Постепенное : сокращения производятся в течение 3-летнего периода (1/3 сокращается каждый год).

Факторы, которые следует учитывать перед омолаживающей обрезкой:

Перед проведением омолаживающей обрезки необходимо учитывать несколько важных факторов:

1.Какие растения можно омолаживать?

Очень важно знать, как рассматриваемая установка отреагирует на эту процедуру.

Вечнозеленые широколиственные растения: Наиболее широколиственные вечнозеленые растения, такие как рододендрон, горный лавр и пирог, хорошо поддаются этой процедуре, если они находятся в хорошем состоянии.

Листопадные кустарники: большинство листопадных кустарников можно омолаживать, если они в целом здоровы; бирючина очень хорошо отзывается.

Игольчатые вечнозеленые растения: те, которые обладают способностью инициировать новый рост на безыгольной древесине, являются кандидатами на омолаживающую обрезку, например тис и туи.Тем не менее, у большинства вечнозеленых растений с иглой нет придаточных почек на старой древесине, и их нельзя обрезать до древесины, у которой нет иголок. Примеры из них включают можжевельник, болиголов и хамеципарис.

2. Способность обеспечить надлежащий уход до и после ухода:
– В большинстве случаев, если ожидаемой целью является омолаживающая обрезка, важно удобрять растение поздней осенью (осенью перед весенней обрезкой) или удобряйте сразу после омолаживающей обрезки.
– Способность растения реагировать на эту процедуру зависит от правильного культурного ухода как до, так и после.Полив, мульчирование и последующая обрезка летом имеют решающее значение для восстановления растения после омолаживающей обрезки.

3. Влияние этой техники на эстетику:
– Рассмотрите непосредственное влияние этой процедуры на эстетику ландшафта. После завершения процедуры выздоровление может занять несколько лет.

4. Время:
– Омолаживающая обрезка проводится ранней весной до начала роста .

Обрезка для радикального омоложения (Рис. 11) :
– Все стрижки выполняются в период ожидания.
– Вся древесина обрезается до 6-10 дюймов.
– Этот метод требует последующей обрезки в середине лета, чтобы контролировать новые приросты.

Умеренное или постепенное омоложение Обрезка (Рисунки 12, 13, 14, 15):
– Обычно это делается в течение 3-летнего периода.
– Ежегодно сокращается одна треть максимального роста. Например, если у куста 9 основных ветвей, одна будет обрезана 3 из 1 ^{-го года} , еще 3 из 2 ^{-го года} и оставшихся 3 3-х ^{-го года} .

ПОЛЕЗНЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ МЕТОДЫ ОБРЕЗКИ

Обрезка живых изгородей:

Существует два основных метода обрезки живых изгородей – формальные и неформальные (естественные) (Рисунок 16). Формальные живые изгороди обычно стригутся и имеют определенную контролируемую форму. Неформальные или естественные живые изгороди обычно подрезаются и имеют форму, которая определяется естественными особенностями роста растения, используемого в живой изгороди.

Независимо от типа, необходимо учитывать два важных момента:

1.Для развития живой изгороди необходимо приступать к обрезке в первый год. Это очень важно, так как вам нужно с самого начала поощрять полный, низкий рост. Часто бывает трудно сделать плотную живую изгородь после того, как растениям дали расти без обрезки в течение нескольких лет.

2. Форма живой изгороди очень важна, и все живые изгороди должны быть шире внизу, чем вверху. Это верно как для формальных, так и для неформальных типов. Треугольная форма помогает освещать большую часть растения и устраняет редкие веточки у основания (рис. 17).

Обрезка хвоя вечнозеленых растений:
Хвоя вечнозеленых растений обычно не требует большой обрезки. Однако перед тем, как приступить к обрезке, вы должны знать, какой у вас тип дерева или кустарника. Есть две категории игольчатых вечнозеленых растений, основанных на их схеме ветвления:

1. Мутовчатые ветви: у них нет бутонов на безыгольных побегах, поэтому вы можете обрезать только активных , игольчатых побегов. Примеры включают сосну, ель, пихту, пихту Дугласа, можжевельник и chamaecyparis.

2. Случайные ветви: есть два типа случайных ветвящихся вечнозеленых игл.
а. Те, у которых есть скрытые почки – их можно обрезать до дерева без иголок. Примеры – тис и туи.
г. Те, у которых нет скрытых почек – это можжевельник и кедр.

РЕЗЮМЕ
Вооружившись пониманием основ обрезки и правильных инструментов, обрезка должна потерять часть своего беспокойства и путаницы и стать обычным компонентом любой программы ухода за ландшафтом.

Для электронных версий этого информационного бюллетеня: Диаграммы можно получить у автора по запросу.

Резюме

Обрезка, вероятно, является одним из наименее понятных и самых сложных методов ухода за ландшафтом для большинства домовладельцев. Многие люди не знают, что делать и когда это делать. Однако правильная обрезка важна для сохранения красивых и здоровых деревьев и кустарников. Этот информационный бюллетень будет охватывать основное оборудование, принципы и методы, необходимые для большинства работ по обрезке.