Поверхностный погреб своими руками: без обваловки, как сделать, построить над землей, недостатки, видео-инструкция, фото и цена

Погреб своими руками: пошаговая инструкция

Погреб – обязательная пристройка на даче или возле частного дома. В этом помещении круглый год удерживается оптимальная температура для сбережения овощей, фруктов, консервации и заготовок. Построить погреб вполне возможно самостоятельно. Для этого необходимо оценить состояние грунта, определить оптимальный тип сооружения, подобрать материалы и придерживаться выбранной технологии.

1. Требования к обустройству погреба
2. Выбор оптимальной конструкции и материалов
3. Как сделать погреб своими руками: заглубленная конструкция
4. Наземный погреб своими руками: пошаговая инструкция

Требования к обустройству погреба

Оптимальным местом для заготовленной консервации и выращенного урожая послужит погреб. В этом помещении поддерживаются естественные условия и температурный режим около +4°С. Благоприятный микроклимат необходим для сохранения товарного вида и вкусовых характеристик фруктов и овощей.

Некоторые путают понятия погреб и подвал. Однако это совершенно разные сооружения. Подвал размещается в цокольном помещении здания. Погреб обустраивается отдельно – обособленно на приусадебном участке. Конструкция делается незаметной, или наоборот, выступает ярким элементом ландшафтного дизайна.

Практичное использование овощехранилища возможно при соблюдении определенных условий:

• наличие низкой температуры – погреб строится под землею или обустраивается в цоколе, контактирующем с внешней стеной дома;
• затемнение – в конструкции погреба исключены окна;  
• постоянное заполнение чистым и свежим воздухом благодаря естественной и приточно-вытяжной вентиляции;
• влажность воздуха – около 80-90%.

Выбор оптимальной конструкции и материалов

Зависимо от глубины залегания различают следующие типы погребов.

Наземное сооружение возвышается над поверхностью, глубина залегания конструкции – не более одного метра.

По сути это небольшой закром для овощей. Лабаз можно возводить на любом месте, даже в небольших низинах.

Постройка «огородного» лабаза – оптимальное решение для переувлажненных участков и низменных территорий. Отличительная черта наземного погреба – отсутствие перекрытия. Как правило, обустраивается двускатная кровля из досок. Благодаря этому сроки и итоговая цена возведения овощехранилища сокращаются. Дополнительный плюс – легкость сооружения такого погреба своими руками.

Более вместительный наземный погреб – внешне постройка напоминает небольшой домик. Сверху перекрытия насыпается земля, закрывающая перекрытие толстым слоем. Незащищенной остается торцевая сторона с дверью. Поверх засыпки высаживается газонная трава, украшающая территорию и удерживающая корнями грунт от обсыпания.

Полузаглубленный погреб – наиболее востребованный тип сооружения. Конструкция внешне похожа на наземное сооружение, но часть помещения (около 1,5 м) находится под землею. Входная дверь в закрома располагается ниже поверхности грунта, поэтому надо предусмотреть систему отвода талых/дождевых вод. Дверная конструкция основательно утепляется.

Заглубленный погреб хорошо подходит для компактных участков. Однако его возведение возможно только при низких грунтовых водах или при обустройстве основательного дренажа и гидроизоляции. Вход может накрываться теплоизоляционной съемной крышкой или оформляться специальной погребицей – небольшим домиком с люком в перекрытии. Погребица может применяться, как хозяйственное помещение для размещения огородно-садового инвентаря, различных бытовых предметов или овощей.

Стены погреба возводятся из разных материалов: камня, кирпича, бетона или асбестоцементных листов. Постройку не желательно возводить из металла, так как сложно добиться подходящего температурного режима.

При использовании земли в качестве основного материала для стен изнутри закром обшивается древесиной. Рейки из дерева надо хорошо высушить, отшлифовать, обработать антисептиком и повторно просушить.

Делаем погреб своими руками: видео по подбору материалов

Как сделать погреб своими руками: заглубленная конструкция

Оценка местности и состояния грунта

Лучшее месторасположение погреба – холм, подгорок или возвышенность. Грунтовые воды в таких случаях проходят далеко от поверхности земли. При размещении на возвышенности сокращается попадание дождевых вод. Кроме того, получится сэкономить на гидроизоляционных материалах.

Многие предпочитают строить погреб рядом с жилым домом, чтоб быстрее добраться и взять нужные продукты в холодное время года, под дождем и т.д.

Перед началом стройки надо узнать тип грунта и возможность сооружения заглубленного/ полузаглубленного овощехранилища. Для этого следует провести небольшой тест:

1. На месте возведения закрома выложить клочок натуральной шерсти, а сверху – сырое яйцо.
2. Прикрыть «конструкцию» банкой и оставить на одну ночь.
3. Оценить результат эксперимента:
   • если шерсть имеет капельки росы, то грунтовые воды располагаются поблизости;
   • если яйцо и шерсть сухие – то залегание вод глубоко и смело можно приступать к работе.

Перед тем, как построить погреб своими руками, желательно оценить вид почвы:

1. Торф – оптимальный тип для обваловки. Этот грунт минимизирует порчу продуктов, что особо актуально при хранении корнеплодов.
2. Плывун – пучнистый грунт, который не годится для строительства «внутреннего» погреба. Такая почва содержит суглинок, песок и супеси. Чтобы была возможность возвести овощехранилище, придется заменять грунт и добавлять песок.
3. Песчаный грунт хорошо подходит для обустройства основания. Этот природный материал часто добавляют для понижения пучнистости и снижения содержания влаги.  

Материалы и инструменты

Для обустройства погреба на даче своими руками понадобятся:

• щебенка и гравий;
• песок реечный;
• глиняный раствор;
• рулоны рубероида;
• кирпич;
• цемент;
• доски для обустройства каркаса перекрытия;
• бетон марки 100;
• расплавленный битум;
• решетка для армирования.

Из инструментов следует подготовить:

• бетономешалку;
• ручную трамбовку;
• лопаты;
• шурупы, шуруповерт, гвозди, молотки;
• сварочный аппарат;
• болгарку;
• грунтовку;
• кисть;
• ножовку.

Подготовка котлована

Постройка заглубленного хранилища начинается с выкопки котлована. Работа выполняется в следующей последовательности:

1. Участок очистить от камней, палок и растительности.
2. Нанести разметку и вырыть яму. Традиционные габариты погреба: длина /ширина – 2,5 м, глубина – 2,3 м. Для рытья котлована лучше воспользоваться услугами экскаватора.
3. Стены ямы выровнять лопатой, соскабливая излишки земли и придавая им ровную поверхность.
4. Глубина котлована зависит от типа обустраиваемого погреба. При определении этой величины надо учесть, что пространство частично будет занимать люк или вход, стеллажи, лестница. В виду этого котлован надо вырывать с определенным запасом.
5. Утрамбовать дно котлована, насыпать в яму песок с гравием. Толщина песчаной подушки – 20 см, гравийной – 10 см.

Обустройство основания пола

Стяжку пола лучше выполнять глиняным раствором. Для его приготовления надо соединить глину и кварцевый песок в пропорции 90%/10%. Разбавить водой, доведя до состояния густой сметаны. Подготовленным раствором залить гравий на толщину 3-4 см.

Для повышения прочностных характеристик основания и обеспечения лучшей изоляции от проникновения грунтовых вод, закром рекомендуется дополнительно укрепить бетоном. Порядок действий:

1. Приготовить массу из реечного песка и бетона в соотношении 5:1 соответственно.
2. Глиняное основание после высыхания залить бетонным раствором толщиною 5 см.
3. Разровнять поверхность и оставить до полного застывания.

Возведение и гидроизоляция стен

Технология возведения кирпичных стен следующая:

1. Обустроить фундамент под кладку шириною в 1 кирпич, высотою – около 15 см.
2. Оставить фундамент на просушку.
3. Кладка выполняется от угла той стены, где предусмотрен дверной проем.
4. Кирпичи размещаются в шахматном порядке.
5. Укладывая кирпич, по нему надо простучать рукояткой мастерка – это поможет избавиться от излишков раствора и улучшить сцепление материалов.
6. После возведения каждого ряда его ровность надо проверить строительным уровнем.
7. Рабочий раствор готовится из песка и цемента в соотношении  4:1 соответственно.
8. Параллельно с кладкой выполняется заливка щелей и пространства между кирпичом и земляной стеной глинистым раствором. Такая технология обеспечивает дополнительную гидроизоляцию овощехранилища.
9. После возведения всех стен оставить строительство на 1 неделю до затвердевания раствора.

Стены из кирпича нуждаются в проведении гидроизоляции. Для этой цели обычно используют гидростеклоизол, рулонные изоляторы  или битумную мастику. Последовательность выполнения изоляционных работ:

1. Обработать все поверхности водоотталкивающим составом.
2. На стены прикрепить листы рубероида – фиксация материала выполняется посредством разогретой битумной мастики. Для обеспечения качественной изоляции понадобится 2-3 слоя.
3. Стены заштукатурить цементом.

Строительство перекрытия

Обустройство перекрытия – ответственное мероприятие. Опорный конструктов должна выдерживать  большие нагрузки. Часто перекрытие выполняется из монолитного блока, изготовленного из бетона и арматурного каркаса. Важно, чтобы кровля погреба по площади превышала размеры помещения, так как стены будут выступать несущими опорами.

Алгоритм выполнения работы:

1. Установить подпорки, на которые впоследствии будет опираться деревянная опалубка.
2. Опалубку перед заливкой надо тщательно загерметизировать, чтобы раствор не вытекал через щели.
3. После подготовки опалубки сделать каркас бетонной плиты из арматуры. Шаг расположения арматурных прутьев – около 25 см, высота каркаса – до 30 см.
4. При большой площади погреба рекомендуется выполнить двойное армирование плиты.
5. Сетка арматуры должна выступать за пределы стены погреба на 5-10 см с разных сторон.
6. Полученный каркас равномерно залить бетонным раствором.

После заливки плиты надо выждать 3-4 недели. Перекрытие полностью затвердеет и примет окончательный вид.

Вентиляционная система и подвод электричества

Хороший воздухообмен – важное условие сохранности продуктов, находящихся в погребе. Отсутствие нормальной вентиляции приведет к загниванию овощей, а слишком быстрая циркуляция воздушных потоков – к усыханию корнеплодов.

В техническом помещении предпочтительно создавать естественную вентиляцию – она менее затратная, а ее правильная организация обеспечит достаточный воздухообмен. Для реализации понадобится обустроить приточно-вытяжной воздуховод. Вытяжной элемент размещается вверху около потолка, а приточное отверстие – на противоположной стене на расстоянии полметра от пола.

Порядок создания естественной вентиляции в погребе своими руками:

1. Выбрать воздуховод из расчета на 1 кв. м площади закрома – 26 кв. см трубы.
2. Монтаж трубы выполняется с угла помещения, а ее нижний конец должен располагаться под потолком. Воздуховод проходит через все помещение, кровлю, возвышаясь над стропильной системой на полметра.
3. Чтоб в трубопроводе не собирался конденсат, надо провести теплоизоляцию вытяжной трубы по принципу сэндвича. Одна труба устанавливается в другую, а пространство между ними заполняется минеральной ватой.
4. Открытый конец воздушной трубы располагается на расстоянии 50 см от нижнего уровня пола. Вытяжной воздуховод пронизывает перекрытие, заканчиваясь в 80-ти см над основанием.
5. Наружное отверстие трубы прикрыть сеткой.
6. На трубы желательно надеть задвижки, регулирующие поток воздуха.

Электрификация погреба выполняется с помощью медного кабеля с двойной или тройной изоляцией.

Внутренне оформление погреба

По окончанию монтажных работ можно приступить к благоустройству погреба. Вариантов оформления несколько:

• заставить стены стеллажами с вместительными полками;
• навесить металлические полки;
• выставить сборные стеллажи.

Важно! Все конструкции из древесины надо покрыть составом против насекомых и защитной пропиткой от воздействия влажности.

Наземный погреб своими руками: пошаговая инструкция

На даче можно оборудовать простой погреб своими руками при высоком уровне грунтовых вод. Внутри закрома способна удерживаться температура воздуха 2-3°С. Разберем пример постройки овощехранилища по типу лабаза, имеющего габаритами:

• высота по центру конструкции – 2 м;
• ширина – 3,3 м, длина – 3 м;
• ширина прохода – 0,6 м.

Последовательность работ:

1. Бревна, опирающиеся на почву, обмазать горячей битумной мастикой.
2. Перекрытие выполняется из досок, а элементы обрешетки – из притесанного горбыля, обапола, глиносоломы, сосновых обрезок с пилорамы.
3. Свесы крыши должны опираться о землю. Подобная установка обеспечивает в холодное время года дополнительную теплоизоляцию в виде снежных сугробов. В результате образуется сооружение, как палатка.
4. С одной стороны лабаз зашивается двумя рядами досок, между которыми проложен утеплитель. В другом торце размещается утепленная дверь.
5. С внешней части лобаза по всему периметру выкопать водоотводную траншею, предотвращающую попадание природных вод.
6. Возле конька сделать вытяжку – деревянный короб с регулировочной пластиной. 

Строительство погреба своими руками: видео

Как сделать погреб своими руками, на даче, дома, гараже

Без погреба на дачном или садовом участке трудно обойтись, так как урожай нужно где-то хранить, а дачный домик не всегда имеет подвал. Быстрая заморозка в холодильной камере – это замечательно, но в морозильник много не положишь, да и не все фрукты или овощи нужно замораживать – зимой хочется свежих витаминов. Но как сделать погреб своими руками, если раньше этого не делал и не видел, как это делается? Проблема довольно объемная, но решаемая, и при чем без посторонней помощи в виде аренды спецтехники или другого оборудования. Да и рабочих рук вполне хватит своих. Схематичное построение погреба

 

Погреб известен давно – так давно, что никто не помнит историю его создания. Но именно давность этого строения подтверждает его пользу и практичность в хозяйстве – погреба́ и до сих пор активно строятся и используются в сельской местности, а владельцам загородных домов такой опыт, несомненно, пригодится. В отличие от подвала в доме, погреб с боковым входом с улицы имеет намного больше преимуществ. В чем разница между погребом на участке подвалом в доме, и в чем выгода такого отдельно стоящего природного холодильника – расскажем и покажем в этой статье.

Чем отличается погреб от подвала

Функциональное назначение обоих объектов примерно одинаковое (разве что в подвале постоянная температура может быть несколько выше за счет проникновения тепла из дома), но конструкции и дизайн подвала и погреба отличаются очень сильно. Самостоятельное строительство погреба требует обустройства надежной кровли, а также монтажа нескольких слоев теплоизоляции – утепление погреба необходимо из-за его автономности, так как находится он на улице как отдельная постройка, к тому же, погруженная в грунт. Перед тем, как сделать погреб на даче своими руками, необходимо выяснить условия строительства – возможно, подойдет подвал, если строительство дома ведется с нуля. На необходимость выбора влияют свойства грунта и уровень грунтовых вод, уровень промерзания грунта в регионе и предполагаемый объем закладываемых на хранение овощей и фруктов, консервации и других продуктов. Строительство заглубленного погреба

 

Если грунтовые воды подходят слишком близко к поверхности грунта, то подвал в доме заложить не получится, или это будет возможно с большими затратами на герметизацию помещения и его гидроизоляцию, в то время как погреб на улице можно построить в нескольких конструктивных вариантах: полузаглубленный погреб своими руками, заглубленное хранилище, и наземное строение, в котором, чтобы понизить температуру, нужно будет делать утепление погреба. И для участка с высокими грунтовыми водами последний вариант подойдет как нельзя лучше, но какой именно выбрать – зависит от ваших возможностей.

https://youtu.be/aFwWY6Z2Odk

С другой стороны, строительство подвала в частном доме может быть невозможно, если дом уже стоит, и речь идет о хранении урожая без вывоза с дачи – тогда без погреба не обойтись в любом случае. Если среднегодовая температура в регионе зимой достаточно низкая, то рекомендуется выбрать вариант заглубленного хранилища, например, погреб из кирпича своими руками или погреб их бетонных блоков. Вариант наземного погреба

 

При среднегодовом уровне подземных грунтовых вод не выше 1,5-2,0 м наземный погреб своими руками опускают в грунт на ½ от высоты овощехранилища. А если грунтовые воды залегают глубже, то это – оптимальное условие для того, чтобы построить погреб на даче полностью заглубленным – в этом случае вам почти не придется его утеплять и гидроизолировать, что поможет сэкономить бюджет строительства.

Человек, мало сведущий в строительстве, особенно в индивидуальном, может утверждать, что проще и дешевле будет обустройство подвала вместо погреба, особенно, если погреб планируется тоже строить под домом, но вот вам несколько аргументов против такого опрометчивого решения:

1. Строить погреб на улице под уже построенным домом никто не предлагает – это следует делать одновременно с возведением фундамента, то есть, если строится новый дом на новом месте. Если дачный (садовый, загородный) дом уже построен, то нужно будет для строительства подвала или погреба срывать полы, и в стесненных стенами дома и мебелью условиях поднимать на поверхность несколько кубометров грунта. Никакая спецтехника здесь не пригодится – все придется делать вручную;
2. Даже если вы решитесь на такой сложный шаг, то перед тем, как выкопать несколько тонн грунта, подумайте – это нарушит конструкцию фундамента, что впоследствии приведет к усадке дома;
3. Подвал размерами больше, чем сам дом, построить не получится, а дачный домик – это не всегда большое жилье. Соответственно, в такой маленький подвал можно будет заложить намного меньше продуктов на хранение. Но, если выкопать погреб на улице, то размеры подземного помещения можно сделать любыми;
4. Зимой подвал будет подогреваться теплом от дома, и, если подвал неглубокий, то и температура в нем будет постоянно высокой, что приведет к быстрой порче продуктов, и никакая теплоизоляция здесь не поможет. А температуру в погребе регулировать или понижать не нужно – ее постоянное значение зависит в большей степени от глубины строения и в меньшей – от теплоизоляции;

Внутреннее устройство погреба

 

Как устроен погреб – общие сведения

Архитектурное оформление наземного погреба выглядит намного эффектнее других (полузаглубленных и заглубленных) конструкций, хотя бы из-за того, что над землей находится бо́льшая часть хранилища, и есть возможность сделать экстерьер погреба не только функциональным, но и оригинальным. Но, чем ниже уровень грунтовых и подземных вод, тем глубже можно опустить погреб своими руками, и проблема внешнего оформления уходит на второй план – сначала погреб нужно заглубить и укрепить.

О том, как правильно сделать погреб на большой глубине, существует только одно мнение, которое заключается в обязательности дренажной системы, гидроизолировании всех поверхностей хранилища, включая пол в погребе, и утеплении верхней части строения, которая выходит на поверхность – это может быть проект погреба с люком или устройство погреба с отдельным и полноценным входом. Гидроизоляция заглубленного погреба

 

Перед тем, как построить погреб своими руками, копают котлован проектных размеров, и его дно устилают песчано-щебневой подушкой толщиной до 30 см. Песок с щебнем нужны для того, чтобы собирать лишнюю влагу при сильных атмосферных осадках или таянии снегов. Из чего бы ни были построены стены погреба, нужна обратная засыпка, для чего между стенами котлована и стенами фундамента оставляют промежуток шириной до 30-40 см. Этот же промежуток поможет свободнее сделать опалубку, если стены погреба будут строиться не из кирпича, а заливаться бетонным раствором.

Затем котлован оборудуется дренажной канавой и отводом в канализацию или водоем, а также гидроизолированной отмосткой. Стены погреба также должны быть обработаны любым типом гидроизоляции – жидкой, рулонной или напыляемой. Заглубленный кирпичный погреб

https://youtu.be/viYM9HdECvQ

Первейшее и единственное предназначение погреба – длительное хранение продуктов (овощей, фруктов, консервации), для чего нужна определенная постоянная температура и влажность. Значит, наша цель, если мы строим погреб – создать такие условия: температура в погребе должна поддерживаться в пределах +2/+4⁰С, влажность -80-90%. Контроль этих параметров производится при помощи обычных термометра и гигрометра. Большую роль для удержания влажности на нужном уровне играет то, как сделан пол в погребе. Для поддержания температуры уделяем внимание тепловой отделке стен и потолка, а также входа в погреб.

Утепление погреба

 

Чтобы сделать погреб на улице теплым, достаточно обваловать толстым слоем грунта стены хранилища, но это касается только полузаглубленных и наземных сооружений – в глубоком погребе стены и так находятся в толще грунта. Для обваловки неглубокого погреба лучше всего использовать торфяник и глину. Но, так как эти природные материалы можно встретить гораздо реже, чем продающийся пенополистирол с толщиной плит 5-10 см (особенно это касается городских жителей и владельцев дач), то и утеплить пол в погребе и стены гораздо проще, а иногда и дешевле именно синтетическими утеплителями.

Обложенные плитами (их крепят на клеевой раствор) стены засыпают грунтом, сверху – слоем мелкого щебня с песком, который трамбуют, а сверху закрывают землей, которую сняли ранее при рытье котлована. Дерн (верхний слой грунта с корнями растений) снова начнет прорастать, укрепляя поверхностный слой земли. Для более надежного укрепления верхнего слоя грунта его можно засеять газонной травой. Укрепленный декорированный полузаглубленный погреб

 

Регулировка влажности – простейшая, при помощи естественной вентиляции, так как подводить электричество к погребу не всегда целесообразно. Такая вентиляционная система обычно состоит из приточной вытяжной трубы. Приточную трубу вкапывают до самого пола погреба, вытяжная труба короче – ее монтируют под потолком.

Конструкции погребов

Простейший погреб – это бревенчатый каркас, укрытый накатом из необрезных досок. На накат укладывается гидроизоляция, на которую насыпается земля. Но такая конструкция считается недолговечной, так как даже пропитанная антисептиками и водоотталкивающими веществами древесина прослужит лет 15-20, не более. Поэтому лучше всего погреб построить из бетонных блоков или красного кирпича – силикатный белый кирпич во влажной среде быстро разрушится. Кровельное перекрытие для такого мощного погреба делают из ж/б плит. Погреб из железобетона

 

Строительные технологии предлагают, кроме каменных строений, сделать погреб из пластика или металла. Такие сооружения продаются готовыми к установке – их остается только вкопать на нужную глубину и подвести электричество, так как эти автономные сооружения имеют встроенную принудительную вентиляцию и автоматику, поддерживающую заданный температурный и влажностный режим. На случай отключения электроэнергии такие погреба оснащаются аварийными аккумуляторами. Автономный пластиковый погреб

 

Такая конструкция очень похожа на пластиковый септик, и для нее существуют такие же сезонные проблемы – возможность всплытия весной. Чтобы этого не случилось, пластиковый погреб устанавливают на тяжелую бетонную плиту, к которой его и крепят. Кроме готовой плиты, можно сделать монолитную заливку из бетона толщиной до 20-30 см, а в раствор вставить металлические анкера, к которым и будет крепиться пластиковая емкость. При покупке такого хранилища отпадают многие проблемы, например, как сделать крышку погреба герметичной и прочной, или как сделать надежную гидроизоляцию, и т.д. Но нужно не забывать и о следующих моментах:

1. Стоить стальной или пластиковый погреб будет намного дороже самодельного, плюс придется заказывать доставку и спецтехнику для монтажа сооружения;
2. Рыть котлован все равно придется, так, может, сделать это для более дешевого самодельного погреба?
3. Использование спецтехники на участке – это всегда проблема с подъездными путями, с освобождением пути от мешающих строений и объектов, с повреждениями поверхностного плодородного слоя участка, и многое другое.

Единственный действительно положительный момент – абсолютная герметичность конструкции. Поэтому дешевле и проще будет найти несколько бетонных колец большого диаметра, и из них сделать глубокий теплый погреб. А если диаметр колец будет не очень большим, то таких хранилищ можно сделать несколько, объединив их общим входом. В результате у вас получится дом на погребах, которых можно сделать сколько угодно.

Полы в таком погребе гидроизолируют и утепляют, как и все швы и стыки между кольцами. Входом в погреб из колец послужит готовая бетонная крышка. Кольца могут быть с готовым дном, но, если его нет, делают заливку бетоном, и на нее устанавливают кольца.

Как построить погреб своими руками – пошаговая инструкция

Погреб – сооружение подземное, поэтому любую ошибку в его планировании, строительстве и даже отделке будет очень трудно исправить. Все работы, проводимые во время возведения любого типа погреба, можно назвать основными: рытье котлована, строительство стен, обустройство входа и перекрытия, тепло- и гидроизоляция, внутренние и наружные отделочные работы. Поэтому к проектированию и планированию погреба следует отнестись ответственно. Эскиз-проект кирпичного погреба

 

Обычно погреб выглядит как прямоугольное заглубленное или полузаглубленное помещение с входом в виде люка или ступеней. Люк – это почти вертикальное попадание в погреб, что не очень удобно, особенно для пожилых людей. Поэтому бетонные, блочные или каменные ступени – конструкция, более надежная и предпочитаемая хозяевами подземных хранилищ.

Если говорить о надежности погреба, то главное его условие – материал перекрытия, от которого также будет зависеть и ширина помещения. Обычно используют готовые бетонные плиты шириной 3 или 6 м, но, если необходима большая ширина погреба, плиты заливают самостоятельно, используя в качестве несущих балок рельсы, швеллера или двутавры. Уже на этапе проектирования следует подумать о материалах для потолочных перекрытий. Любое перекрытие нужно утеплить и гидроизолировать.

Требования к погребу

1. Котлован для погреба должен быть шириной ≤ 3 м, чтобы можно было обустроить перекрытия. Если планируется устроить более широкое хранилище, нужно для их опирания возводить колонны, что сделает строительство дороже и сложнее;
2. В длину погреб может быть произвольного размера, но стандарт – 4 метра. Все размеры указаны как внутренние – с учетом слоев тепло- и гидроизоляции;
3. Потолок в погребе делается высотой ≤ 2 м – этого достаточно, чтобы обеспечить постоянную температуру и влажность в помещении зимой и летом;
4. Лучше сразу запланировать капитальный вход в погреб, а не простую лестницу. Но при планировании бетонных ступеней нужно помнить, что крутизна входа зависит от плотности грунта;
5. Особое ударение делается на облицовке грунтовых стен котлована: традиционно это бетон или кирпич, который потом оштукатуривают. Оба варианта можно реализовать самостоятельно, без особых специальных инструментов и посторонней помощи.

Гидроизоляция погреба

 

Работы можно начинать только после подготовки плана работ, создания проекта или хотя бы эскиза погреба, и заготовки строительных материалов и инструментов. Для строительства потребуется:

1. Шанцевый и измерительный инструмент: лопаты, лом, рулетка, уровень;
2. Бревно с перекладиной для трамбовки песка и щебня, емкость для замешивания раствора, мастерок и шпатели, молоток и строительный шнур;
3. Песок, щебень, портландцемент, мастика для гидроизоляции, рубероид.

Подготовительные и строительные работы

Сначала размечается участок под котлован – для этого используют вбитые в землю колышки и натянутый между ними шнур. На размеченной площади снимают дерн и углубляют котлован на требуемую глубину. Для заглубленного проекта это – 2,5-3 метра, для полузаглубленного – 1-1,5 метра. При рытье котлована сразу необходимо сформировать траншею под вход в погреб – она выкапывается под уклоном. Угол уклона выбирается в зависимости от плотности грунта, количества и размеров ступеней. После основных землеройных работ все поверхности подравнивают. Котлован под погреб

 

Перед тем, как залить дно котлована бетонным раствором, на него укладывают цементно-песчано-щебневую подушку слоем 10-12 см. пропорции компонентов: одна объемная часть цемента, три части песка и четыре части щебня средней фракции. Чтобы подушка надежно схватилась и затвердела, ее поливают водой и оставляют на 2-3 суток.

После затвердевания пола погреба на его поверхность настилают гидроизоляционный материал. Это может быть толстый полиэтилен или рубероид, стыки которого нужно загерметизировать битумом или мастикой. Стыки делаются с нахлестов м 10-15 см, также края гидроизоляции должны заходить на стены на такое же расстояние. После слоя гидроизоляции заливается бетонный пол с толщиной слоя ≤ 6 см.

Стены погреба можно делать кирпичными или залить бетон в опалубку. При кладке кирпича работа облегчается тем, что не нужно соблюдать уровень и ровность кладки – для этого нужно сделать ровными стены, и кирпичную кладку ориентировать по поверхности грунтовой стены. Остальные неровности скроются под слоем штукатурки. Еще один момент, облегчающий заготовку материалов – кирпич может быть не новым (это не повлияет на прочность стен), но обязательно красным – силикатный кирпич быстро разрушается в постоянно влажной среде. Кладка ведется вперемешку –в полтора кирпича или в один кирпич, как показано на рисунке ниже. Также при строительстве стен из блоков нельзя использовать легкие ячеистые блоки (пено- или газоблоки) и шлакоблок – только бетонные блоки или плиты будут долго служить под слоем грунта. Кирпичный заглубленный погреб

 

После укладки первого ряда кирпича все последующие ряды должны быть уложены в шахматном порядке. Если в проекте погреба предусмотрены перегородки, то их ровность проверяют уровнем. Между кирпичом и грунтом котлована должно оставаться свободное пространство 40- 50 см, которое после окончания всех работ, включая монтаж перекрытия, засыпают грунтом и трамбуют.

За один день возводить кирпичные стены погреба не рекомендуется, так как под собственным весом стены начнут деформироваться из-за плывущего раствора. Поэтому после укладки 4-5 рядов нужно сделать перерыв на 8-10 часов, что в реальности означает – перенести работы на следующий день.

При кладке кирпича не забудьте о вентиляции – отверстие для вытяжной трубы нужно оставить на высоте 3-4 ряда. Отверстие для приточной трубы вентиляции делается на высоте 1,7-1,9 метра над уровнем пола. Диаметр или размер отверстий зависит от диаметра труб вентиляции. Устройство приточно-вытяжной вентиляции в погребе

 

Само по себе помещение погреба будет почти бесполезным, если его не оборудовать полками, поэтому при кладке или заливке стен бетоном необходимо предусмотреть металлические закладные под полки. Это может быть все, что угодно – уголок, трубы, швеллер, толстая арматура, и т.д. Выступать наружу закладные должны на ширину полок, а в стену их нужно вмуровывать на глубину до 20 см. Для того, чтобы доски полок не прогибались, шаг между закладными делается в 60-70 см, расстояние по вертикали между полками – примерно такое же, чтобы можно было удобно доставать ящики с овощами или фруктами и банки с консервацией.

После кладки (заливки) стен, обустройства закладных и отверстий под вентиляцию, когда прошло 7-10 дней, чтобы раствор окончательно затвердел, можно продолжать работы дальше, и это будет крепление труб вентиляции к стенам хомутами и вывод их на поверхность. Трубы лучше брать пластиковые, чтобы они не подвергались коррозии, а металлические изделия нужно предварительно загрунтовать и покрасить.

Далее наружную поверхность кирпичных или бетонных стен гидроизолируют (проще это сделать горячим битумом, который размазывают по стенам пир помощи квача на длинной ручке), и на битум, пока он горячий, клеят рубероид. Свободное пространство грунтовой и кирпичной поверхностями засыпают ранее вынутым грунтом, перемешанным с глиной в пропорции 1:1, эту смесь послойно трамбуют через 40-50 см, а заканчиваться засыпной слой грунта должен за 30-40 см до поверхности грунта. Технология обратной засыпки

 

Если стены погреба заливаются бетоном, а не выстраиваются из кирпича, то необходимо собрать деревянную (фанерную) опалубку. Для этого в грунтовые стены котлована вбивается арматура длиной 15-20 см, на нее крепятся доски, которые затем укрываются гидроизоляцией (полиэтиленом или рубероидом). В опалубку заливается бетонный раствор, причем желательно делать это за один заход, поэтому нужно позаботиться о большом объеме раствора заблаговременно. Через 24 часа опалубку можно разбирать, но устанавливать перекрытия еще рано, так как бетон еще не набрал начальную прочность.

Крышу погреба можно собирать через 2-3 недели после снятия опалубки, для кирпичных стен срок – такой же. Если перекрытия будут из ж/б плит, то их просто укладываю рядом друг с другом, но для этого понадобится подъемный кран. Котлован под плитные перекрытия должен выкапываться с учетом того, что плиты должны будут перекрывать и сам котлован, и стены по всей толщине с небольшим (10-15 см) запасом. Швы между бетонными плитами заделываются цементным раствором, а затем промазываются горячим битумом.

Если плит нет, то перекрытия формируются из несущих стальных балок, расстояние между которыми заливается бетонным раствором. Расстояние между укладываемыми на стены погреба балками (швеллерами, большим уголком, двутавром, рельсами) выдерживается не более 1 м, затем это расстояние между балками армируется проволокой. Снизу поверхность потолка формируется установкой деревянных щитов, после чего перекрытия можно заливать бетоном.

Если вместо металлических балок будут использоваться деревянные, их сначала пропитывают антисептиком, затем промазывают машинным маслом и битумом, и последним слоем – оборачивают в рубероид. Металлическое или деревянное перекрытие погреба

 

Металлические балки не нужно ни грунтовать, ни красить, так как они будут находиться в сухом затвердевшем бетонном слое. Торцы поверхностей перекрытия и стен погреба также нужно сначала замазать раствором цемента, после высыхания раствора – гидроизолировать, а затем засыпать грунтом.

При использовании дерева для перекрытий пространство не заливают бетоном, а делают многослойную подушку из рубероида, керамзита, минваты, полиэтилена, и снова рубероида. Как это делается:

1. Сначала балки перекрытия снизу обшивают доской толщиной 20-30 мм, а сами балки подпирают брусом, чтобы под весом раствора перекрытие не деформировалось;
2. Сверху на доски укладывается рубероид;
3. Расстояние между балками засыпается керамзитом, а сверху – минватой, затем закрывается полиэтиленом, который сверху защищается рубероидом;
4. Все швы и стыки материалов нужно промазать горячим битумом или битумной мастикой;
5. Поверх всех этих слоев насыпается грунт, который выполняет роль утеплителя.

Далее занимаются входом в погреб. Если это ступени, то траншею подготавливают в виде ступенчатой поверхности, которую армируют и заливают бетоном. Каркасом (опалубкой) для заливки могут служить деревянные или металлические элементы, как показано на рисунке ниже. Также ступени можно (и проще) сделать из бетонных блоков или красного кирпича. Ступени для входа в погреб

 

Боковые стены входа практически всегда укрепляют так же, как делались основные стены погреба, и вместе с ними. Хотя, если это было неудобно или невозможно сделать сразу, можно выложить стены кирпичом или залить бетоном и после обустройства основного помещения погреба.

Вход в погреб оборудуется дверью или люком – смотря каким был проект. Дверь не обязательно делать высотой в полный рост человека, но ее необходимо также утеплить и гидроизолировать. Эти же требования предъявляются и к люку погреба. Если погреб построен в регионе с постоянно низкими температурами, то желательно сделать две двери в погребе – одну при входе, вторую – внизу.

Последние шаги в строительстве погреба – внутренняя отделка поверхностей. При ровной кладке можно ее не штукатурить, а просто побелить известковым раствором. Грубую и неровную поверхность рекомендуется сначала оштукатурить, а затем тоже побелить густой известью. Так как погреб – помещение нежилое, то лучшего дизайна обычно не требуется, хотя здесь все зависит от желания хозяина. Потолок также подвергается тем же процедурам, что и стены. Бетонный пол обычно не трогают, но часто просто для большего удобства на него настилают дощатый настил или линолеум.

Отделка стен погреба

И завершающий этап – оборудование полок. Так как закладные уже готовы, остается положить на них пропитанные антисептиком и покрашенные (побеленные известью) доски. Если вместо закладных для полок планировалась установка металлических или деревянных стеллажей, то их нужно размещать таким образом, чтобы они не загораживали вентиляционные отверстия.

особенности, выбор места и строительство

На протяжении многих лет миллионы наших соотечественников пользуются погребами. Это просто идеальное место, в котором практически в первозданном виде хранится собранный осенью урожай и консервированные продукты. Средняя температура в погребах, как правило, варьируется от +2 до +4 градусов, что благоприятно влияет на продовольственные запасы. Погреб на улице просто необходим всем тем, кто имеет частное загородное домовладение и собирает со своего огорода богатый урожай. Сделать всесезонное хранилище для фруктов и овощей можно самостоятельно и без привлечения специалистов. Причем располагаться погреб может как под домом, так и в виде отдельного сооружения на улице.

Погреб, расположенный под домом, занимает подвальную часть здания и в него можно спуститься непосредственно из строения. Хранилища, сооруженные на улице, имеют собственный вход. По большому счету, варианты устройства погреба очень схожи по технологии вне зависимости от его расположения, а отличия заключаются только в сооружении входа.

С чего начинается устройство погреба?

Первым делом нужно корректно определить глубину залегания грунтовых вод, потому как правильно сделать погреб можно лишь зная этот показатель. Он поможет понять, насколько заглублять в землю сооружение. Найдите на вашем участке самое низко расположенное место и сделайте там глубокую яму на 200–250 см. Фактически это будет скважина. В нее помещается труба. По этой трубе можно отследить наличие воды. Если спустя некоторое время в трубе появилась вода, то это говорит о том, что грунтовые воды расположены выше рекомендуемого для подземного строительства показателя. Нужно учитывать, что когда на улице жарко, уровень грунтовых вод находится в минимальном значении.

Прежде чем приступать к постройке погреба, нужно уточнить на каком уровне залегают грунтовые воды.

Перед строительством погреба нельзя не обратить внимание на такое явление, как пучение грунта. Оно может возникать при замерзании насыщенного влагой грунта. Лед ближе к весне начинает таять, в результате чего разрушается плотность почвы и она делается пористой. При пучении грунта все работы должны проводиться с особой осторожностью.

Если уровень грунтовых вод выше 2.5 м, то проблема может быть решена с помощью устройства дренажной системы. Дренаж подразумевает под собой трубу, которая прокладывается в траншее под землей и призвана отвести всю влагу от погреба в специальную емкость или расположенный неподалеку резервуар. Здесь также важно предусмотреть уклон дренажа, который должен составлять 5–10 см на каждые 10 метров. Помимо этого, устройство дренажной системы потребуется при верховодке на вашем участке.

Что можно выделить из основных правил строительства отдельно стоящего погреба?

• Начинать делать погреб стоит только в теплое время года. Желательно запланировать строительство на июль, август.
• Лучшее место для строительства погреба на улице – небольшая возвышенность на участке, если такая, конечно, есть.
• Каждое помещение хранилища (если их несколько) должно иметь эффективную вентиляцию.
• Каждая деревянная деталь, которая будет использована при строительстве погреба, должна быть пропитана специальным антисептическим составом.
• Входную дверь, если это возможно, лучше всего расположить с северной стороны.

Рытье котлована

Стандартные габариты погреба на улице – 2.5х2.5х2.3 м. Для устройства хранилища необходимо выбрать самое высокое место на участке, что уменьшит вероятность его подтопления. Рыть котлован для погреба можно своими руками, но, если есть возможность, можно воспользоваться услугами экскаваторной техники. В длину и ширину размеры котлована должны быть больше создаваемого погреба, потому что потом потребуется сделать гидроизоляцию стен.

Размеры котлована должны быть больше, чем планируемые размеры хранилища.

Когда котлован будет вырыт, грунт на дне следует утрамбовать, после чего насыпать гравий. Размер гравийного слоя – 30 см, из которых 20 см приходится на песок. Гравий хорошенько утрамбовывается в дно котлована. Затем укладывается арматура с диаметром прутьев 8 мм. Потом производится заливка бетона, который приготавливается традиционным способом: берется песок и цемент в соотношении 3:1. После заливки бетона нужно выждать, пока цемент полностью засохнет, а уже потом укладывать гидроизоляционный материал.

Гидроизоляция пола

Чтобы построить погреб правильно, нельзя забывать о гидроизоляции пола и стен специальными материалами. Для пола погреба просто идеально подходят недорогие рулонные материалы, которые имеют должный уровень водостойкости. Например, традиционный рубероид.

Укладка рубероида осуществляется на затвердевший бетон, после чего его промазывают гудроном. Если поперечный размер погреба превышает ширину рулона, последний можно уложить внахлест, а верхние края приподнять вдоль стен и надежно их приклеить. На этом этапе работы стены погреба еще не возведены, следовательно, рубероид следует наклеивать только на бетон, после чего начинать следующий этап.

Возведение стен

Для стен можно выбрать кирпич или обыкновенный бетон. Возведение стены начинается обязательно с укладки армирующего каркаса, ширина которого не должна быть менее 10 см. Когда работы производятся вручную, то бетон не следует сразу заливать полностью. Лучше всего замешать несколькими порциями, учитывая, что его хватит на 1–2 часа строительных работ.

Арматурный каркас для бетонных стен.

Армирующий каркас делается из прутьев диаметром 10 мм. Их укладка производится вертикально, после чего они обвязываются проволокой. Опалубка монтируется вдоль стен ямы с обеих сторон от каркаса, после чего осуществляется заливка бетона. Чтобы исключить образование пустот, его рекомендуется утрамбовать бетонным вибратором. Смесь полностью высохнет только через 8–10 суток, поэтому опалубку лучше всего не снимать в течение 2–3 недель.

В том случае, если стены делаются из кирпича, необходимо использовать для раствора цемент марки М200. Для погреба лучше всего подходит вариант с использованием двух слоев полнотелого красного кирпича. Если уровень грунтовых вод невысок, вполне хватит и одного слоя. Внешняя изоляция стен производится с помощью обмазывания мастикой, причем необходимо сделать 2–3 слоя и не меньше. На мастику затем надо приклеить гидроизоляционный материал.

Внешнюю сторону стен необходимо обложить мягкой глиной. Такой подход позволит построить погреб с максимально качественной защитой от воды и образования конденсата. Глиняный слой должен быть около 10 см, но только если уровень грунтовых вод превышает уровень дна погреба. Кроме того, правильно будет сделать засыпку грунта, основательно его уплотнив. Внутренняя сторона стен в идеале должна быть оштукатурена и выбелена известью. Это доступное и натуральное средство от плесени и микробов.

Вход в погреб

Вход с улицы должен быть удобным и безопасным. Именно поэтому рекомендуется делать монолитную и желательно широкую лестницу, чтобы было удобно загружать продукты в погреб.

Вариант декоративного оформления входа в хранилище.

Кроме того, очень важно сделать высококачественную вентиляцию погребного помещения. Для этого подойдет широкая труба, часть которой будет помещена в погреб, а часть располагаться на улице.

Дверь можно сделать деревянной, но с использованием какого-либо гидроизоляционного материала.

В ряде случаев в качестве своеобразной двери выступает люк. В этом варианте лестница может быть приставной: ее приваривают к каркасу люка. Это не только неудобно, но и крайне опасно (например, для перемещения с продуктами). Погреба с люками делали во времена СССР, когда не было в свободном доступе необходимых материалов для создания нормального входа. Сегодня такой проблемы не существует, поэтому не стоит экономить на своем удобстве и безопасности.

Устройство крыши

Отдельно стоящий погреб обязательно должен иметь крышу (неважно, односкатную или двускатную). Сверху такую крышу можно утеплить дерном. Кроме того, допускается применение синтетических утеплителей, однако, использование природных материалов гарантирует наличие хорошего микроклимата.

Двускатная крыша хранилища.

Для циркуляции воздуха нужно установить вытяжную трубу, которая должна выходить наружу и не доходить до пола погреба около 30 см. В идеале нужно сделать две трубы, вторая в этом случае будет приточной.

Внутри выкладывается досками вровень с поверхностью земли. Используется, в большинстве случаев, горбыль. Подобные доски с одной стороны имеют ровный край, но округлый с другой. С внутренней стороны горбыль необходимо оштукатурить глиной и выбелить известкой. Сверху его можно накрыть рубероидом, обмазать смесью из глины и соломы. После чего обмазка должна быть накрыта влажным грунтом со мхом или травой. Такой вариант устройства крыши особенно удобен и эффективен, если тыльная верхняя часть погреба располагается немного выше поверхности земли.

Для отдельно стоящих погребов лучше всего использовать крышу с двумя скатами, которую правильно будет построить из доски, перекрывающей котлован на 50 см. Это нужно для того, чтобы дождь и снег не попадали внутрь. Конек крыши делается из бруса 50 мм, на скаты укладывается рулонная изоляцией, сверху – солома. Если есть возможность, можно уложить шифер или мягкую черепицу.

Проверка конструкции

На завершающем этапе необходимо тщательно проверить каждую конструкцию построенного погреба и, если есть необходимость, вовремя внести коррективы. В том случае, если наличие каких-либо дефектов обнаружится после нескольких лет эксплуатации погреба, то устранить их будет значительно сложнее.

Также можно благоустроить крышу погреба, отделав ее красивым дерном, растениями, искусственным камнем и т. д.

Погреб – важный элемент любого загородного участка, он незаменим для хранения овощей, фруктов и консервации. В статье содержится информация о том, как построить погреб на даче своими руками: пошаговое описание поможет учесть массу нюансов, начиная от правильного выбора места и заканчивая монтажом гидроизоляции и . Внешнее обустройство постройки также имеет большое значение, а сооружение стеллажей и ящиков поможет эффективно использовать пространство.

Не стоит путать погреб и подвал. Сооружение своими руками погреба на даче может свестись к простому выкапыванию ямы и минимальному ее обустройству. Выбор типа конструкции зависит от многих параметров, например, от ее целевого назначения, от климатических условий региона, финансовых возможностей и пр. Также при выборе типа и материалов для постройки погреба на даче своими руками нужно учитывать место его расположения.

Отдельно стоящую постройку возвести проще, чем, например, осуществить строительство погреба под домом, однако такой вариант потребует большего количества материалов, а значит и финансов. Сделать хранилище под жилым домом или хозяйственной постройкой обойдется дешевле, однако этот вариант ограничен в пространстве.

Одним из самых популярных вариантов является погреб-ледник. Он отлично справляется с функцией долгосрочного хранения продуктов даже в жаркое время года и особенно востребован в южных регионах. Построить такой тип погреба в частном доме своими руками довольно сложно и дорого, но результат отличается высокими эксплуатационными характеристиками, долговечностью и надежностью.

Еще один хороший вариант данной постройки – это хранилище из двух секций. Как правило, такой тип используется тогда, когда нужно избежать перемешивания запахов различных овощей и фруктов, которые одновременно хранятся в погребе. Для постройки такого хранилища нужно меньше материалов, чем для ледника.

Отдельный тип погреба – винный. Он используется для хранения продуктов виноделия, имеет свои особенности конструкции и нюансы, которые нужно учитывать, чтобы осуществить правильную постройку погреба. Как правило, в таком хранилище можно хранить не только вино, но и различную консервацию.

Нюансы обустройства погреба своими руками при высоком уровне грунтовых вод

При выборе места под хранилище очень важно учесть такие факторы, как общая влажность грунта и уровень грунтовых вод. Чем он ниже, тем проще будет строить конструкцию, а также реже понадобится ремонт. Если речь идет об отдельно стоящем сооружении, то стоит выбрать самое высокое место на вашем участке. Определять уровень грунтовых вод лучше всего тогда, когда он максимален, то есть весной или осенью. Если на участке есть колодец или скважина, то определить максимальную отметку можно по ним, в противном случае придется бурить скважину отдельно.

Несколько сложнее будет осуществляться постройка погреба, если близко грунтовые воды. Как сделать это максимально эффективно? В первую очередь, необходимо большое внимание уделить гидроизоляции сооружения. Также при повышенной влажности грунта для лучшей гидроизоляции погреба от грунтовых вод стоит использовать строительные материалы, характеризующиеся повышенной устойчивостью к воде. В таком случае не следует использовать дерево или фанеру, а лучше отдать предпочтение бетону и кирпичу.

Полезный совет! Проверить уровень грунтовых вод можно и по народным приметам. Для этого нужно оставить на месте строительства кусок шерсти и куриное яйцо, а сверху их накрыть глиняным горшком. Если утром и на шерсти, и на яйце будет роса, то грунтовые воды близко, а если только на шерсти – далеко.

Рекомендации по строительству погреба своими руками: как сделать максимально эффективно

Вне зависимости от того, какой тип конструкции вы выбрали или какие материалы собираетесь использовать, существует ряд общих рекомендаций, которых стоит придерживаться при пошаговом строительстве погреба своими руками:

• если вы собираетесь использовать деревянные элементы, то их необходимо предварительно обработать специальной пропиткой, чтобы защитить от пагубного воздействия влаги;
• строительство погреба лучше всего начинать летом, тогда уровень грунтовых вод находится на нижней отметке. В таком случае грунт будет наиболее сухим, а риск затопления конструкции – минимальным;
• для обеспечения эффективного хранения продуктов очень важно продумать систему вентиляции;
• если вы хотите, чтобы конструкция поддерживала нужную температуру, то рекомендуется при строительстве погреба своими руками сделать две двери, разделенные тамбуром;

• особое внимание также нужно уделить теплоизоляции, тогда будет обеспечена оптимальная температура в погребе в любое время года;
• выбор инструментов и материалов для строительства является очень важным, поэтому заранее стоит ознакомиться с преимуществами и недостатками различных типов. Саму стройку нужно осуществлять в четко рекомендуемом порядке.

Особенности использования различных материалов

Чаще всего при постройке используются такие материалы, как кирпич или бетонные блоки. Они лучше всего переносят повышенную влажность и низкие температуры, а также характеризуются долговечностью, надежностью и относительно невысокой стоимостью. При строительстве своими руками погреба из кирпича стоит учитывать особенности эксплуатационных характеристик каждой из разновидностей данного материала:

• шлакоблок или вспененный кирпич отличается повышенной хрупкостью, поэтому данные разновидности не рекомендуется применять при строительстве подземного хранилища;
• силикатный кирпич более прочный, но очень плохо реагирует на повышенную влажность. Это значит, что постройка из него не сможет похвастаться длительным сроком эксплуатации;

• красный кирпич является идеальным вариантом для погреба в частном доме. Как сделать постройку из этого материала максимально эффективной, можно узнать из многочисленных пошаговых инструкций от специалистов.

Если же вы решили использовать при постройке бетонные блоки, то вам определенно понадобится специализированная строительная техника, так как они характеризуются большим весом. Погреб из них прослужит долго и хорошо сохранит температуру.

Также при строительстве погреба в доме своими руками можно использовать кирпич, уже бывший в употреблении, если это позволяет его состояние. А в том случае, если вы собираетесь просто обшить земляную яму деревянными досками, их необходимо тщательно обработать антисептиками для предотвращения гниения.

Обратите внимание! Использование бетонных плит, армированных металлом, тоже возможно. Но в таком случае поддерживать нужную температуру будет достаточно сложно, поэтому данный материал не стоит использовать для постройки, в которой вы собираетесь хранить продукты.

Погреб на даче своими руками: пошаговое руководство для строительства

Четкое соблюдение последовательности действий является залогом правильного погреба. Как сделать постройку максимально эффективной, потратив на это минимум времени и усилий? Для этого монтажные работы нужно выполнять в определенном порядке.

Обустройство ямы

С выбранного участка снимается дерн, после чего земля разравнивается и выполняется разметка. На многих фото погреба своими руками видно, что для обустройства котлована часто используется специализированная строительная техника, но если нет такой возможности, то можно использовать лопаты и заступы. Преимущество работы ручным инструментом состоит в том, что это позволяет сохранить структуру грунта. Если земля на выбранном участке рыхлая, то стены ямы должны идти под уклоном, чтобы избежать осыпания.

Габариты погреба зависят исключительно от ваших потребностей, но помните, что размер ямы должен быть на 0,5 м больше, чем размер самой конструкции. В процессе того, как вы строите погреб своими руками, выкопанную плодородную землю можно распределить по дачному участку. Ровность дна после окончания работ нужно замерить уровнем и подправить, если это необходимо.

Возведение фундамента

Хотя без этого этапа можно и обойтись (просто засыпав дно котлована щебнем или залив битумом) обустройство фундамента позволит повысить уровень гидроизоляции погреба от грунтовых вод. Как сделать фундамент максимально эффективным, но не особо дорогим? Для этого можно использовать армирующий каркас, поверх которого заливается бетонная смесь. Рекомендуемая высота фундамента составляет около 40 см. Монтаж фундамента является обязательным условием при строительстве погреба на даче своими руками, если грунтовые воды близко. Как сделать фундамент правильно – подскажут тематические видео в интернете.

Возведение стен

Если вы используете для строительства погреба под домом своими руками кирпич, то вам понадобится ряд специализированных инструментов. К ним относится мастерок, строительный шнур, молоток каменщика, строительный уровень и ведро для раствора. Для большей эффективности работ следует воспользоваться помощью еще одного человека.

В качестве соединяющего кирпичи раствора можно использовать смесь глины с песком или же цемент. При строительстве подземного или наземного погреба своими руками кладку следует начинать с углов, а первый ряд укладывается без использования раствора, чтобы точнее спланировать положение стены. Кирпичи следующих рядов в раствор нужно утапливать до того момента, пока толщина шва не станет равна примерно 12 мм.

Полезный совет! Обязательно используйте при укладке стен строительный уровень и отвес. При помощи первого проверяется, насколько ровно уложен кирпич, а при помощи второго – правильность углов.

Монтаж перекрытия погреба своими руками

При строительстве потолка лучше всего использовать деревянные доски. Если сооружение строится под домом, то в качестве перекрытия можно использовать балки, а потолок наземного погреба на даче своими руками пошагово делается из плит ПКЖ или шифера. При этом поверхность может быть плоской или двускатной.

Теплоизоляция потолка делается по тому же принципу, что и теплоизоляция обычной кровли – промежуток между деревянными балками и кровельным материалом заполняется слоем теплоизоляции.

Виды и особенности монтажа пола в погребе

Существует множество различных вариантов обустройства пола в погребе, какой лучше – зависит от ваших предпочтений, целевого назначения постройки, особенностей грунта и других факторов. Следует также заранее ознакомиться со спецификой каждого способа, это поможет быстро и качественно построить погреб своими руками. Как видео, так и фотоинструкции смогут значительно облегчить процесс монтажа.

Земляной пол – самый простой и дешевый вариант. Существует заблуждение, что правильный пол в погребе должен быть только земляным, однако это не так. Даже хорошо уплотненный грунт не защитит помещение от сырости и плесени.

Если вы все-таки решили сделать в погребе грунтовый пол, то основание необходимо тщательно выровнять и утрамбовать, после чего засыпается слой гравия толщиной примерно в 10 см. Преимущество такого варианта – нулевая стоимость монтажа, а вот недостатков гораздо больше. К ним относится высокий риск затопления помещения и высокая вероятность того, что металлические элементы будут ржаветь, а деревянные – гнить.

Бетонный пол – хороший вариант защитить помещение от высоко расположенных грунтовых вод. Бетонная стяжка может выступать не только в качестве напольного покрытия, но и в качестве основания для монтажа других материалов.

Для строительства бетонного пола очень важно выровнять поверхность, после чего монтируется подушка из щебня и песка толщиной в 15-20 см. Песок необходимо тщательно увлажнить и утрамбовать, а сверху залить битумом. Для того чтобы бетонное основание было максимально прочным, сверху на слой битума можно установить металлическую решетку. После этого можно приступать к заливке бетона.

Слой гидроизоляции вы можете монтировать как на песчаную подушку, так и поверх бетона. Во втором случае сверху необходимо залить еще один бетонный слой.

Пол из глины – надежный, но очень трудоемкий в плане монтажа вариант. Требует большого количества высококачественного материала, поэтому используется достаточно редко. Глина считается одним из самых экологичных материалов. Укладывается она на основание из щебня толщиной в 10-15 см, которое можно пропитать битумом. Под глину стоит монтировать слой гидроизоляции из рубероида или другого материала, а трещины, которые могут образоваться после высыхания, заделываются глиняно-известковой смесью.

Кирпичное покрытие – прочное, долговечное и отличающееся привлекательностью внешнего вида. К тому же материал является достаточно дешевым и простым в монтаже. Кирпичный пол укладывается на подушку из мелкого щебня или гравия, сверху заливается раствор из глины. Кирпичи слегка утапливаются в раствор вплотную друг к другу. Также в швы между кирпичами можно забивать при помощи жесткой щетки цементный раствор.

Деревянный пол – используется в наземных вариантах погреба или там, где грунтовые воды расположены очень глубоко. Перед монтажом дерево необходимо обрабатывать специальными пропитками для продления срока службы. Деревянные доски монтируются сверху на лаги из бруса, которые, в свою очередь, укладываются на основание из щебня и глины. Прикручивать доски лучше всего при помощи саморезов, но можно и просто прибить гвоздями.

Обратите внимание! Для каждого из материалов вам понадобится отдельный набор инструментов, приобретением которого лучше озаботиться заранее.

Проектирование и монтаж системы вентиляции

Если вы строите наземное сооружение, то приток воздуха в погреб может осуществляться естественным путем через небольшие отверстия. Для подземной конструкции вентиляция должна быть приточно-вытяжной. Выход вытяжной трубы должен быть расположен возле потолка, а всасывающей – возле пола. На многих фото погреба на даче своими руками видно, что выходные отверстия вентиляции оборудуются специальными шторками, это позволяет точнее контролировать температуру в помещении.

Монтаж лестницы и дверей

Если погреб строится под домом или при необходимости сэкономить место, стоит делать практически вертикальную лестницу в погреб своими руками. Как сделать ее максимально безопасной для спуска? Рекомендуется использовать поручни. Фото лестницы в погреб своими руками показывают, то она может быть построена из деревянных досок, закрепленных прямо в земле, а также из кирпича или других материалов.

Двери монтируются в наземных вариантах конструкции, в остальных случаях используется люк. Сделать люк в погребе своими руками достаточно просто.

Изготовление люка

Если погреб расположен под домом или хозяйственной постройкой, то в качестве входной перегородки используется люк. Вы можете купить люк для погреба, а можете сделать его своими руками. Второй вариант позволит получить конструкцию, в точности соответствующую вашим потребностям. Самостоятельный монтаж включает в себя следующие этапы:

• выбирается место для будущего входа. Очень важно, чтобы доступ к нему был максимально простым и не загромождался полками, ящиками и другими предметами;
• определяются габариты люка. Тут все зависит от ваших потребностей, но его параметры не должны быть меньше чем 75х75 см. Для того чтобы помещение было герметичным, боковые грани люка необходимо обшивать уплотнителем;
• изготавливается крышка люка в погреб. Как сделать ее легкой и прочной? Для этого лучше всего использовать пропитанные олифой деревянные доски. Они соединяются между собой рейками, а с одной стороны крышки прибивается лист фанеры. Если речь идет о погребе в жилом доме, то сверху крышку люка можно обшить тем же напольным покрытием, что и пол вокруг нее. Стоит учитывать, что если планируется обустройство люка для погреба под плитку, его конструкция должна быть выполнена из достаточно прочных материалов, способных выдержать весь керамики. Если же вы предпочитаете использовать сталь, то для крышки понадобится лист толщиной не менее 3 мм, который приваривается на металлическую раму;

• прикрепляется ручка. Лучшим вариантом станет специальная скрытая или откидная конструкция. Если погреб находится в нежилом помещении или есть необходимость сэкономить, то можно использовать обычную дверную ручку;
• прикручиваются петли. Это могут быть обычные дверные петли или автомобильные с пружинами. Последний вариант позволит легче открывать крышку и фиксировать ее в любом положении.

Ответов на вопрос о том, как сделать люк в погребе своими руками, существует множество, поэтому стоит выбирать вариант, наиболее подходящий в вашем конкретном случае.

Проводка и освещение

Ввиду того, что конструкция погреба предусматривает повышенную влажность, проводка в нем обязательно должна быть надежно изолированной. Оптимальным вариантом для проводки являются медные провода с двойным слоем изоляции. Лампочки стоит размещать в самых сухих местах и дополнительно оборудовать защитными колпаками. Категорически запрещается делать розетки при постройке погреба. Как правильно сделать проводку максимально безопасной можно посмотреть на обучающих видео от специалистов.

Монтаж гидроизоляции в погребе

Как уже было сказано, изоляция от влаги является очень важным моментом при строительстве погреба на даче своими руками. Как сделать гидроизоляцию наиболее эффективной – существует масса вариантов, а выбор оптимального из них зависит от уровня влажности грунта и конструктивных особенностей постройки.

Гидроизоляция может быть внешней или внутренней. Внешняя делается еще на этапе строительства, при этом стены снаружи обшиваются изолирующими материалами, а также монтируются водостоки, дренажные колодцы и другие конструкции. Внутренняя изоляция делается уже после того, как погреб построен. В таком случае перед использованием изоляционных материалов следует осуществить отвод грунтовых вод, иначе работы будут неэффективными.

Типы материалов, использующихся для внутренней гидроизоляции

Если вы сделали погреб на даче своими руками из водонепроницаемого бетона, то вам вряд ли понадобиться дополнительная обшивка изоляционным материалом. А вот для конструкции из кирпича можно использовать следующие варианты гидроизоляции:

• мастика или битум – используются в тех случаях, когда уровень грунтовых вод находится ниже уровня пола. Раствор разогревается и тонким слоем наносится на стены, в результате чего образуется надежная водонепроницаемая пленка;

• – наиболее дорогостоящий, но и самый эффективный вариант. Он хорош тем, что повышает не только уровень устойчивости стен к влаге, но и их морозостойкость. Также проникающая гидроизоляция надежно заделывает все трещины и микропоры, характеризуется длительным сроком службы и быстро монтируется;
• полимерный раствор на базе цемента – является одним из самых надежных и простых в нанесении материалов для гидроизоляции. Он плотно прилегает к стенам и надежно защищает их от механических повреждений;
• влагоизоляция мембранного типа – состоит из различных полимеров, среди которых большой популярностью пользуется жидкая резина на основе битума.

Обратите внимание! Очень важно наличие эффективной вентиляции для надежной гидроизоляции погреба на даче своими руками. Как построить систему вентиляции так, чтобы в хранилище не конденсировалась лишняя влага? Для этого лучше всего подходит монтаж приточно-вытяжной системы.

Порядок монтажа гидроизоляции

На многочисленных фото погреба в частном доме видно, что гидроизоляция может быть скрыта под декоративными настенными панелями. Это не является обязательным условием, а влияет только на внешний вид стен. Нюансы монтажа гидроизоляционного слоя зависят от типа выбранного материала.

Гидроизоляцию с использованием битума или мастики для стен погреба под домом сделать своими руками, как правило, не составит особого труда. Для этого стены нужно предварительно оштукатурить, а саму гидроизоляцию лучше всего наносить в два слоя. Перед окончательным высыханием покрытия его рекомендуется посыпать мелким сухим песком.

Перед монтажом проникающей влагоизоляции, поверхность стен необходимо тщательно очистить от грязи и пыли, после чего смочить водой. После нанесения слоя изоляции в течение нескольких дней его также необходимо постоянно увлажнять. Бетонные стены перед монтажом проникающей гидроизоляции обрабатываются металлической щеткой.

Для нанесения жидкой резины, стены необходимо обязательно выровнять и очистить. После этого поверхность грунтуется и на нее при помощи кисти, шпателя или валика наносится гидроизоляционный материал. Отделочные материалы можно монтировать прямо на слой жидкой резины после ее высыхания. На фото винных погребов, к примеру, видно, что стены обшиты деревянными панелями.

Цементно-полимерная смесь наносится на хорошо увлажненные стены при помощи зубчатого шпателя или кисти. Лучше всего делать это в несколько слоев.

Монтаж полок в погребе своими руками: фото и инструкция

Полки и стеллажи – неотъемлемые элементы любого погреба и подвала. Существует несколько видов стеллажей для погреба, купить которые можно в специализированных магазинах, однако гораздо проще и экономнее сделать их своими руками. Самыми популярными вариантами являются следующие:

• стеллажи из дерева – один из самых распространенных ответов на вопрос, из чего сделать полку в погребе. Материал отличается экологичностью и простотой в работе, а для стеллажей лучше всего использовать брус сечением 100х100 мм и доски толщиной 3-4 см. Схема монтажа очень простая – из бруса делаются стойки, в которых пропиливаются гнезда для фиксации полок. Для того чтобы полки из дерева прослужили дольше, их пропитывают специальными составами;

• бетонные стеллажи – хороший вариант, если вы хотите знать, как сделать полки в погребе максимально долговечными и устойчивыми к влажности. Для создания бетонных полок можно использовать плиты из армированного бетона или ниши в стенах, которые заливаются бетонной стяжкой;
• полки из стального уголка – используются в помещениях с низким уровнем влажности, иначе конструкции очень быстро могут начать ржаветь. Для того чтобы сделать полку в погребе для банок, как правило, используется сварочный аппарат, но можно обойтись и простыми саморезами. Сначала из металлических реек изготавливаются рамы, затем к ним крепятся полки;
• пластиковые стеллажи – один из самых экономных и простых вариантов, который отличается привлекательностью внешнего вида и устойчивостью к влаге. Однако пластик довольно плохо переносит низкую температуру, поэтому не может похвастаться долговечностью.

Полезный совет! Задаваясь вопросом о том, как сделать полку в погреб своими руками, и какой материал для этого выбрать, учитывайте уровень влажности в помещении, а также средний вес банок и ящиков, которые будут храниться на стеллажах. Бетон отлично выдерживает даже очень большую нагрузку, а вот пластик не может этим похвастаться.

Из этих же материалов можно сделать в погреб ящики для картошки. Как правило, они оборудуются съемными крышками, которые устанавливаются при необходимости. Независимо от того, какой материал вы выберете, в теплое время года полки и ящики рекомендуется выносить для просушки на улицу. Это позволит избежать возникновения плесени и размножения болезнетворных микроорганизмов.

Когда строительство и внутреннее обустройство погреба будет завершено, можно задуматься о внешней отделке наземного сооружения. Ее вариант зависит исключительно от ваших предпочтений – можно просто насыпать земляной холм, а можно украсить его дерном или декоративной травой, превратив в элемент ландшафтного дизайна. Используйте в процессе строительства погреба своими руками видео- и фотоинструкции, которые помогут учесть все нюансы и обустроить практичное и функциональное помещение.

Погреб – одно из самых необходимых помещений в домашнем хозяйстве. Если построить его правильно, то в погребе можно будет хранить не только консервацию и свежие овощи, но даже мясо, молочные продукты и яйца.

Следуя советам из статьи, вы сможете построить погреб своими руками с нуля. Мы расскажем, как правильно вырыть котлован, сделать в нем стены, пол и крышу, а также рассмотрим основные виды подвалов, которые можно использовать в домашнем хозяйстве.

Строительство погреба своими руками
Виды	Этапы строительства	Дополнительные работы	Что нужно учесть?
Наземный Земляной Полузаглубленный Пристенный	На начальном этапе выбирается сухое место с низким уровнем грунтовых вод. После этого приступают к рытью котлована, возведению стен и заливке пола. На завершающем этапе монтируют перекрытие и устанавливают вентиляцию.	Внутри обязательно обустраивают гидроизоляцию и приточно-вытяжную вентиляцию. Это необходимое условие для поддержки микроклимата в помещении.	При строительстве учитывается плотность грунта и уровень залегания подземных вод.

Как правильно построить погреб своими руками

Погреб под домом обладает определенными преимуществами в сравнении с отдельно стоящими строениями. Во-первых, его можно сделать еще на этапе строительства дома. Во-вторых, его очень удобно использовать: чтобы заложить овощи на хранение или вынуть их для употребления не нужно выходить на улицу.

Однако возведение хранилища имеет и некоторые трудности, речь о которых пойдет ниже.

Что нужно для постройки

Перед тем, как сделать подвал под домом своими руками, нужно учесть несколько особенностей (рисунок 1):

• Котлован должен быть углублен минимум на полтора метра. Это позволит создать оптимальный температурный режим. Если помещение будет углублено меньше, температура в нем поднимется выше +8 градусов, что негативно сказывается на хранении свежих овощей.
• Обязательно следует определить уровень залегания грунтовых вод. Как правило, его проводят на этапе строительства фундамента дома, но если вы решили построить хранилище в уже имеющемся здании, определить уровень воды можно самостоятельно. Для этого нужно вырыть лунку глубиной 2,5 метра и в течение недели понаблюдать, насколько интенсивно она заполняется водой. Делать это лучше весной или после сильных дождей осенью, когда уровень подземной воды максимальный.

Рисунок 1. Чертежи и схемы для строительства подвала своими руками

Если вода залегает на уровне менее метра, подвал под домом строить нельзя. При показателе до полутора метров обустроить хранилище можно, но для этого нужно обязательно провести дренирование почвы и самого помещения.

Примечание: Лучше всего углублять помещение на два метра и больше. Это создаст стабильно невысокую температуру, подходящую для хранения овощей и других продуктов.

Необходимым этапом также является подбор стройматериалов. Пол можно сделать земляным, дощатым или бетонным, а стены лучше возводить из керамического кирпича, бетонных блоков или камня. Использовать силикатные кирпичи и шлакоблоки не рекомендуется.

Как выбрать место для погреба

При строительстве наземных или полузаглубленных конструкций можно выбрать практически любое место на участке. Главное, чтобы на нем не было застоя воды. Если же подвал будет располагаться под домом, выбор места будет весьма ограниченным.

При подборе места для подземного хранилища учитывают :

• Плотность и состав грунта – он должен быть достаточно рыхлым, чтобы вы могли самостоятельно выкопать котлован. Если дом стоит на скальной породе, от строительства придется отказаться, поскольку оно потребует привлечения тяжелой техники, которую физически нельзя загнать внутрь помещения.
• Высота грунтовых вод – ключевой показатель. Лучше всего, чтобы пол хранилища находился минимум в полуметре от уровня залегания подземных потоков. Если не соблюдать это условие, подвал начнет подтапливать даже при условии обустройства качественной гидроизоляции.
• Вход в хранилище должен находиться в удобном для вас месте (рисунок 2). Например, в гараже, коридоре или рядом с кухней. Сверху вход лучше прикрыть люком, а для входа сделать лестницу. Как именно вы будете спускаться внутрь необходимо определить еще на этапе проектирования и рытья котлована.

Рисунок 2. Обустройство лаза для входа в погреб под домом

После заготовки материалов и определения с участком, можно приступать непосредственно к строительным работам.

Как сделать погреб своими руками

Строительство подвала осуществляется в несколько этапов, которые следует выполнять в четкой последовательности. В первую очередь нужно определить размеры хранилища. Как правило, для домашнего пользования будет достаточно помещения площадью 5-8 квадратных метров.

Однако следует учитывать, что котлован должен быть больше примерно на 60 см со всех сторон. Это пространство понадобится для возведения стен и укладки слоя гидроизоляции.

Основные этапы строительства вы сможете увидеть в видео.

Котлован

Первый этап – рытье котлована. Для этого понадобятся стандартные инструменты: лопата, кирка и емкость для удаления грунта (рисунок 3).

Примечание: Чтобы вырыть котлован, необходимо полностью снять пол в комнате, под которой он будет расположен.

Рисунок 3. Рытье котлована для поземного хранилища

Традиционно котлован копают на глубину в 2,5 метра под домом. В дальнейшем, с учетом пола и перекрытия высота помещения немного уменьшится, но ее все равно будет достаточно даже для высокого человека.

Если грунтовые воды находятся близко к поверхности, желательно дополнительно вырыть дренажный колодец, в котором будет скапливаться конденсат и излишки воды.

Строительство стен

Стены в подземных хранилищах обычно делают из кирпича или пенобетонных блоков. Однако большей популярностью пользуются стены из армированного бетона. Их делают так (рисунок 4):

• По периметру устанавливается арматурная сетка из стержней сечением 10-15 мм. Желательно скреплять их между собой не сваркой, а специальными крючками или кусками проволоки.
• Опалубку можно сделать из любых подручных материалов, даже из обрезков древесины.
• Для заливки стен используют высокопрочный бетон, добавляя в него небольшое количество щебня. Заливку проводят поэтапно, по 10-20 см, тщательно уплотняя каждый слой.

Рисунок 4. Строительство стен

Верхняя часть заливки должна находиться на уровне перекрытия. Чтобы раствор полностью высох и укрепился, понадобится несколько недель. Только после этого можно снять опалубку.

Пол

В хранилищах чаще всего делают бетонные полы, так как они лучше противостоят грунтовым водам, чем земляные. Кроме того, через такой пол внутрь помещения не смогут проникнуть грызуны и прочие вредители.

Строительство бетонного пола проводится в несколько этапов (рисунок 5):

1. На дне делаем песчаную подушку. Песок смачивают водой и уплотняют так, чтобы его слой был не менее 20 см. Он должен быть абсолютно ровным, чтобы в дальнейшем бетонный пол не начал искривляться.
2. После песка укладывают слой гравия и также его ровняют и утрамбовывают.
3. Следующим слоем укладываем гидроизоляционный материал. Можно использовать специальный полиэтилен или обычный рубероид. Это поможет укрепить бетонный пол и максимально защитить помещение от проникновения воды.
4. На гидроизоляцию укладывают арматурную сетку из прутьев не менее 5 мм и заливают конструкцию слоем бетона в 10-15 см.

Рисунок 5. Как сделать пол в погребе своими руками

Как и в случае со стенами, бетону требуется некоторые время на просушку и укрепление. Поэтому первые несколько недель ходить по нему нельзя.

Крыша

Сделать крышу (или перекрытие) для погреба под уже готовым домом из плит сложно, поэтому чаще для этих целей используют деревянные балки, между которыми укладывают слой утеплителя. Такая конструкция позволяет защитить подземное хранилище от проникновения тепла из дома.

Балки перекрытия снизу подшивают сплошным щитом, покрытым теплоизоляционной пленкой. Между балок выкладывают утеплитель (стекловату, пенопласт или минеральную вату). На теплоизоляции экономить не стоит: чем толще и надежнее будет слой, тем стабильнее будет температура в хранилище. Сверху утеплитель повторно покрывают пленкой и зашивают конструкцию досками, фанерой или ОСП.

Крышку лаза делают по такому же принципу, но лучше делать ее двухслойной, укладывая в центр теплоизоляционные материалы.

Виды погребов

Существует несколько видов погребов, каждый из которых обладает определенными преимуществами и недостатками. К примеру, подземный обеспечивает стабильную температуру хранения, но для его строительства требуются определенные навыки. Наземный построить гораздо проще, а само здание подходит даже для регионов с близким залеганием грунтовых вод. Однако в подобных конструкциях сложнее обеспечить необходимую теплоизоляцию.

Основные типы погребов

Типы подвалов отличаются по степени заглубления строения в почву. К примеру, наземный представляет собой полноценную постройку с фундаментом, слегка углубленным в почву.

Также существуют подземные погреба (подполы), которые чаще всего обустраивают под жилым домом или гаражом. Полузаглубленные и земляные по конструкции схожи. Различие лишь в степени заглубления конструкции в почву. Для небольших участков оптимальными будут пристенные постройки, которые просто пристраивают к основному зданию.

Наземный

Под наземным погребом подразумевают небольшое помещение или даже ящик со слоем утеплителя.

Построить его своими руками несложно, поскольку они небольшие и требуют минимальных затрат материалов и времени. Кроме того, они отлично подходят для участков с высоким залеганием подземных потоков (рисунок 6).

Примечание: Строить наземную конструкцию лучше всего в июле, когда уровень грунтовых вод самых низкий.

Строительство проводится в такой последовательности :

1. Подбирают сухой участок на небольшой возвышенности. Верхний слой растительности снимают и делают небольшое углубление в почве (порядка 40-70 см в глубину).
2. Дно ямы утрамбовывают и засыпают слоем дренажа (крупнозернистый песок, керамзит или битый кирпич). Слой такого материала должен составлять примерно 10 см.
3. Сверху укладывают 15-20 см жирной глины, в которую нужно поместить кирпичи на минимальном расстоянии друг от друга. Таким же способом укрепляются боковые стенки ямы.
4. Высота кирпичных стен над поверхностью грунта должна достигать 35 см. Это возвышение выполняет роль фундамента.
5. Для стен сначала монтируют каркас, который обшивают толстыми досками с двух сторон. В центр укладывают или засыпают любой доступный теплоизоляционный материал (опилки, щебень или минеральная вата).

Рисунок 6. Чертеж и фото наземного погреба

Наружную часть стен обшивают плотным материалом, чтобы предотвратить сквозняки внутри помещения. На входе обустраивают тамбур с наружной и внутренней дверью. Это обеспечит дополнительную теплоизоляцию. Для вентиляции делают трубу, которую прикрывают снаружи москитной сеткой. Для предотвращения затопления по периметру делают отмостку и несколько водоотводных канав, а крышу обустраивают двускатную, и накрывают ее любым доступным кровельным материалом.

Земляной

Конструкция земляного подвала очень простая, а построить его можно практически из любых подручных материалов. Как правило, для строительства выбирают сухой участок на возвышении, желательно с плотным грунтом.

Примечание: Земляные погреба отлично подходят для хранения картофеля, так как клубни практически не выпускают ростки, не сохнут и не морщатся.

Строительство земляного хранилища проводится по следующей технологии (рисунок 7):

• Роют котлован со стенами под небольшим уклоном, чтобы предотвратить осыпание грунта. Если на участке песчаный грунт, стенки укрепляют досками или другими опорами. Кроме того, это продлит срок эксплуатации помещения и позволит создать благоприятный микроклимат внутри хранилища.
• Полы делают глинобитными, добавляя измельченный кирпич. Толщина полов должна составлять 15 см.
• Потолок делают из жердей, покрытый глиняной смесью и землей с наружной части. Толщина земляного слоя должна составлять около 45 см, чтобы уберечь овощи не только от летней жары, но и от зимних холодов.
• Двускатную крышу покрывают легким натуральным материалом (например, ветками или соломой). Скаты крыши лучше опустить до самой земли. При сильных морозах ее можно дополнительно утеплить.

Рисунок 7. Чертеж земляного погреба

Стеллажи внутри земляного погреба лучше располагать по две стороны от прохода для удобства эксплуатации помещения.

Полузаглубленный

Такой вид хранилища отлично подойдет для местности с высоким уровнем грунтовых вод, так как его пол находится не глубже, чем в полутора метрах от поверхности земли (рисунок 8).

Чтобы построить полузаглубленный подвал своими руками, вырывают неглубокий котлован, потом делают невысокий фундамент, а стены строят из бетона, кирпича или камня.

Рисунок 8. Чертежи для строительства полузаглубленного погреба

Перекрытие делают из горбыля, смешанного с глиной. Это защитит внутреннее пространство от проникновения влаги и колебаний температуры. Дополнительно крышу можно покрыть рубероидом, а на стены нанести теплоизоляционный материал.

Пристенный

Основное преимущество пристенного погреба в том, что он позволяет экономить место на участке. Кроме того, для него не нужно специально выбирать сухое место, так как здание строится вплотную к дому (рисунок 9).

Рисунок 9. Чертеж пристенного погреба

Как построить поверхностный погреб рядом с домом или другим зданием? Материалы можно использовать любые, но их нужно обработать горячим битумом для гидроизоляции. По периметру делают отмостку и устанавливают водосточные трубы для отвода влаги, а крышу покрывают рулонным материалом.

Это самая простая конструкция погреба, которую можно легко выполнить своими руками из подручных материалов. Однако, если вы планируете использовать такое хранилище длительное время, лучше использовать качественный кирпич, бетон и качественную теплоизоляцию.

Больше полезной информации о строительстве сухих погребов вы узнаете из видео.

Настоящий хозяин умеет вырастить на даче богатый урожай, который радует домочадцев и гостей. Однако в зимний период могут возникнуть трудности с сохранностью плодов. Прислушайтесь к советам из статьи, и круглый год на вашем столе будут свежие фрукты и овощи. Выбрав правильное место для строительства погреба своими руками, и соблюдая технологический процесс, вы убережёте себя от неприятностей при эксплуатации. С виду простая конструкция погреба имеет свои секреты возведения, которые необходимо учитывать, особенно если на вашем участке достаточно высокий уровень грунтовых вод.

Измеряем уровень грунтовых вод

Первым делом необходимо выяснить уровень залегания грунтовых вод, их температуру, содержание в воде растворённых солей и периодичность подъёма. Гидрогеологические исследования можно провести своими силами, не привлекая дорогостоящих специалистов.

Бурение грунта для определения уровня воды

Весной, когда уровень грунтовых вод достигает своего пика, делается разведка буром. Бур должен быть в длину более 2000 мм. Считается, что это стандартная глубина для закладки погреба. Если на этой глубине вынимаемый грунт сухой, можно сказать, что вам сильно повезло. Сделайте несколько таких лунок в том месте, где предполагаете построить погреб, и выждите сутки. Если грунтовые воды близко, то они обязательно появятся в пробуренном отверстии.

Если вода появилась в лунке, необходимо измерить высоту водяного столба. Для этого берём любой подходящий прут, опускаем в лунку и измеряем рулеткой расстояние от конца прута до влажной линии. Уровень водяного столба может меняться в течение дня, поэтому замеры необходимо проводить на протяжении нескольких дней. Самую высокую отметку принимаем за основу.

Уровень грунтовых вод

Нужно убедиться, что это уровень именно грунтовых вод, а не верховодка. Верховодка может находиться на уровне 5 м под землёй, на этой глубине могут располагаться грунты, сквозь которые не просачиваются талые или дождевые воды. Необходимо замерить расстояние до воды в близлежащих колодцах. Если расстояние до воды в колодце больше, чем в буровой яме, то это верховодка. Тут поможет кольцевой дренаж. А вот если это водоносная жила, то всё гораздо сложнее.

Геодезические правила помогут точнее определить ситуацию с грунтовыми водами на участке:

• верховодка частый спутник глинистых или суглинистых грунтов;
• избыток влаги возникает при затяжных дождях и при повышении уровня воды в озёрах и реках;
• грунтовые воды имеют чётко определённые границы, хотя уровень воды может варьироваться;
• грунтовые воды всегда постоянны, а верховодка коварна и непредсказуема.

Устройство кольцевого дренажа

При близком залегании почвенных вод проведение земляных работ осложняется тем, что грунт становится тяжёлым и вязким. Первым делом необходимо понизить высоту залегания грунтовых вод ниже дна котлована хотя бы до полуметра.

Устройство дренажа дачного погреба

Совет. Дренажная система отведёт огромную часть воды и не даст ей быстро просочиться в погреб. Защиту конструкции обеспечит гидроизоляция погреба.

Устройство внутреннего дренажа

Если у вас маленький благоустроенный участок и для строительства погреба не хочется всё рушить, то устройство внутреннего дренажа – это выход из такой затруднительной ситуации. Этот способ подойдёт для отдельно стоящего погреба, так как внутренняя система собирает воду, которая уже проникла в подвал.

Устройство погреба-кессона

Этот способ оправдывает себя при близком залегании грунтовых вод. Единственный недостаток – высокая стоимость кессона. Это может быть короб из нержавейки или пластика. Металлический короб имеет вид корыта с бортами. На бортах предусматриваются крепежи, за которые кессон можно вынуть или опустить.

Совет. При возведении стен и пола заранее определитесь, где будут размещаться вентиляционные трубы и электропроводка, чтобы потом не пришлось бурить в стенах дополнительные отверстия.

Устройство монолитного бетонного погреба

Устроить водонепроницаемый погреб из бетона как полузаглубленный, так и полностью заглубленный в грунт можно так.

Когда уровень воды спадёт, копаем котлован под погреб. Если глубина котлована более двух метров, то обязательно монтируем опалубку, чтобы избежать непредвиденных обвалов грунта.

Можно построить гидрозамок из бетона немного другим способом:

• роется котлован, выравнивается дно и делается подушка из песка и щебня с обязательной утрамбовкой;
• делается опалубка и из бетона отливаются стены толщиной 10 см и пол;

Бетонная опалубка

• спустя 14 дней горячим битумом тщательно промазывается вся поверхность бетона и наклеивается гидроизоляция в два слоя: вдоль и поперёк;
• снова возводится опалубка, армируется и заливается раствор толщиной 8 см.

Совет. Добавьте в бетонный раствор специальные гидрофобные добавки, которые придадут составу водоотталкивающие свойства.

Полузаглубленный погреб

Если уровень грунтовых вод очень высокий, а средств на возведение погреба своими руками мало, то лучше возвести полузаглублённый погреб.

Полузаглубленный погреб на дачном участке

Плита перекрытия своими руками

Можно купить заводскую плиту перекрытия, а можно сделать самостоятельно. Плита будет опираться на стены погреба.

Изготавливаем деревянную опалубку. Помещаем двутавр и укладываем асбестоцементные листы. На них сверху насыпаем слой щебня и опираем армирующую сетку из проволоки диаметром 10 мм на двутавр и стены. Увязываем проволоку так, чтобы получились ячейки размером 10 х 10 см. Заливаем бетоном и после полного затвердевания гидроизолируем.

Создание бетонного перекрытия над погребом

Устройство вентиляции

Качественная вентиляция предотвратит возникновение плесени, загнивание корнеплодов и обеспечит оптимальную влажность в погребе. В противном случае от урожая останутся только фото на память.

Понадобятся две пластиковые или оцинкованные трубы диаметром 15 см. Одна труба обеспечит приток воздуха, а вторая – вытяжку. Вытяжка происходит естественным образом при разнице температуры воздуха между погребом и улицей. Трубы располагают в разных углах погреба.

Вентиляция погреба

Вытяжная труба устанавливается под потолком погреба, верхний конец располагается над уровнем крыши на 50 см. Приточная труба монтируется выше уровня пола на 10 – 15 см, верхний конец располагают на 30 см выше уровня поверхности земли. В трубы монтируют задвижки, регулирующие поток воздуха и сетки, предохраняющие от попадания грызунов в помещение со стороны улицы.

Для больших погребов сечение труб рассчитывается по формуле, возможно, что даже понадобится принудительная вентиляция.

Дополнительная гидроизоляция

Для внутренней гидроизоляции поверхностей стен и пола погреба применяют специальные проникающие составы, их лучше наносить на немного влажный бетон. Проникающая гидроизоляция имеет в составе вещества, которые вступают в химическую реакцию с водой и умножаются на бетонном основании, как кристаллы. Эти «наросты» запечатывают капилляры, поры и микроскопические повреждения, защищая бетон от воды на полметра вглубь. Им не страшны никакие механические воздействия. Сколы и царапины никак не воздействуют на герметичность поверхностей, обработанных такими проникающими составами.

Стены погреба после нанесения гидроизолирующей жидкой резины

Освещение

Электропроводка в погребе выполняется наружным способом. Провода обязательно помещают в кабельные каналы. Специалисты рекомендуют для погреба использовать медную проводку с двойной изоляцией. Выключатель размещают в сухом месте, обычно на входе. Розетки в погребе нельзя устанавливать категорически. Светильник должен иметь влагозащитный плафон со степенью защиты от влаги не менее IP44. Если подвал сырой, то освещение должно быть безопасным. Установите понижающий трансформатор 220/12 Вольт и УЗО на 10 мА. При низком потолке плафон целесообразнее разместить на стене погреба.

Строительство погреба: видео

Погреб на даче: фото

Строим погреб своими руками | Строительство и ремонт дома своими руками

Погреб – необходимый элемент дачной инфраструктуры всех времен. Строительство такого сооружения своими силами даст возможность создать оптимальные условия для хранения картофеля, овощей, разнообразных консервов зимой, а устройство ледника позволит обходиться без холодильника круглый год. Кроме того, ледник в погребе даст возможность готовить в летнюю жару превосходный квас, коим утоляли жажду наши предки на древней Руси!

При освоении загородного участка погреб, как правило, сооружают в последнюю очередь. В зависимости от расположения Вашего участка следует выбрать тип погреба, все зависит от уровня грунтовых вод в данном районе. При поиске участка для строительства следует избегать низин, идеалом станет хорошо освещенная возвышенность.

Существуют такие разновидности подвалов, как частично или полностью заглубленные и поверхностные. Если почва позволяет и ситуация с грунтовыми водами благоприятная, то лучше строить глубокий подвал, там круглый год держится оптимальная температура и влажность. Если же у Вас грунтовые воды совсем рядом, ограничимся поверхностным хранилищем. Оптимальный вариант, подходящий практически каждому отдельному случаю – полузаглубленный погреб, то есть глубина залегания не более 2.5 метров. Итак, определившись с типом сооружения, приступим к делу.

Начало стройки

Сперва определим уровень грунтовых вод и место расположения нашего подвала. Для этого выберем сухое возвышенное место, в идеальном варианте основание погреба должно быть на полметра выше уровня воды, заглянем в колодец, не помешает и посоветоваться со старожилами. Можно устроить как отдельный подвал, так и под сараем, времянкой или другим строением. Расстояние до уборной должно быть не менее 10-12 метров, в противном случае не избежать сырости и грибка. Одновременно рассчитываем расположение входа в подвал: он должен быть с северной стороны. Посаженные в последствии деревья создадут оптимальные условия для поддержания необходимого микроклимата в погребе.

Далее начинаем копать котлован. Выбрав место и разметив его колышками, копаем яму соответствующих размеров. При хорошем подходе яму можно осилить за два-три дня. Землю высыпаем на огород, глину складируем отдельно – она нам еще понадобится. Площадь котлована может быть как 4 квадрата, так и десять: все зависит от Ваших запросов. Глубина зависит от уровня грунтовых вод, но она не должна превышать 3 метров. Стены ровняем по отвесу, дно выравниваем на глаз, избегая чрезмерного перепада высот. Для надежности можно использовать гидроуровень. Получив необходимый котлован, заканчиваем земляные работы и приступаем к гидроизоляции.

Заливка пола и стен

Прежде чем заливать полы, подготовим основание. Для этого насыплем на дно подушку из щебня, битого кирпича или другого строительного мусора, главное, чтобы в нем не было органических примесей. Слой должен быть не менее 10-15 см, после чего выравниваем его, тщательно трамбуем и проливаем горячей смолой. Поверх получившейся гидроизоляции наносим стяжку. Толщина ее должна быть около 10 см, желательно также сделать армирование из 6 мм проволоки, годятся и трубы. Для раствора возьмем 1 объем цемента, 2 объема речного песка и 4 объема гравия. Уложив на дно арматуру, заливаем раствор необходимым слоем, контролируя отсутствие перепада высот. Используем длинный уровень и правило, чтобы как следует разровнять раствор. Через два-три дня пол в нашем подвале будет готов для дальнейших работ.

Теперь можно возводить стены. Идеальный вариант для подвала – метод заливки бетона в опалубку. Для этого нужно запастись песком, цементом и гравием, чтобы все работы по заливке завершить за один-два дня. Бетон для стен применяется такой же, как и для полов. Арматура в виде металлических элементов сделает стены более крепкими. Песок должен быть разных фракций, а количество крупного наполнителя не должно превышать 50 процентов. Запасемся материалами с запасом, нарубим арматуры. Теперь можно приступать к заливке опалубки.

После заливки пола собираем опалубку для стен. Готовим 6 щитов, сбитых из 25-мм досок. Размеры щитов соответствуют длине стены, а высота составляет одну треть от глубины подвала. Для крепления опалубки по углам котлована вбиваем металлические трубы. Можно использовать деревянные брусья, а щиты к ним прикреплять саморезами. Прикиньте сами, что удобнее. Опалубку устанавливаем на расстоянии 50 см от стены котлована, чтобы бал доступ к наружной поверхности. Сперва крепим первый уровень опалубки, после заливки устанавливаем второй уровень, затем третий. После заливки третьего слоя выравниваем периметр мастерком, чтобы была ровная поверхность. На нее впоследствии лягут доски или плита перекрытия. После застывания стен, на что уйдет два-три дня, опалубку снимаем и штукатурим стены.

Готовим раствор из песка и цемента в соотношении 1 к 3, которым выравниваем поверхность стен. Одновременно промазываем и пол, чтобы конструкция получилась монолитной. Завершив бетонные работы, приступим к гидроизоляции.

Перекрытие и гидроизоляция снаружи

Если есть возможность купить специальную шпатлевку, то задача значительно упрощается. В другом случае растопим с ведро битума и добавим туда резиновую крошку, примерно с килограмм. Полученным раствором покроем наружные стены погреба. Поверх этого слоя наклеим рубероид, после чего опять нанесем слой битума. Для защиты этого слоя приготовим крупный песок, которым необходимо щедро посыпать слой горячего битумного раствора. На случай ремонта течи применяется обычный раствор, в который добавляют жидкое стекло в соотношении 1 объем стекла к 3 частям воды для замеса. Для укрепления откосов стен используем глину, добытую при копке.

Далее перекрываем наш котлован. Если есть возможность – используем для этого бетонные плиты. В экономном варианте применим толстые доски, которые тщательно пропитаем кипящим битумом. Перекрыв подвал, промажем потолок снаружи и изнутри горячей смолой. Сверху сделаем подушку, чтобы избежать ненужного теплообмена. Для этого нанесем слой смеси, состоящей из соломы и глины. После высыхания слоя, толщина которого может достигать 30 см, засыплем нашу конструкцию дерном, куда можно посеять семена трав. Толщина слоя земли поверх глины должна быть не менее полуметра. Для покрытия насыпи можно использовать аккуратно снятый дерн, полученный при копке котлована. Не менее важным этапом является вентиляция.

Сооружаем качественную вентиляцию

Для создания оптимальных условий подвал должен быть оборудован надежной системой вентиляции. Для этого применяются пластиковые трубы, расположенные на разных уровнях. В принципе, можно взять две трубы одинаковой длины, например, 4 метра. Вытяжную вытащим под самый потолок, а приточную расположим в полуметре от пола. Над землей приточная труба должна располагаться на уровне полуметра. Кроме этого, можно приобрести и установить большую трубу с двумя каналами и задвижками. Сечение труб выбирают в зависимости от полезной площади подвала. При менее 10 квадратах площади диаметр труб должен составлять 12-15 см, а для двухсекционной вентиляции – около 200 мм.

Сверху трубы закроем колпаками, чтобы дождевая вода ни в коем случае не попала внутрь. Зимой в морозы трубы можно забить соломой и накрыть мешковиной, оставляя, однако, небольшой воздухообмен. Для контроля температуры внутри подвала укрепим спиртовой термометр. Использование ртутного градусника для таких целей недопустимо.

Внутренний интерьер

Внутри погреб разделим двумя перегородками. В одной части устроим хранилище для картофеля, а другую секцию оборудуем полками для припасов. Если необходимо наглухо разделить подвал, каждая секция должна иметь отдельную вентиляцию. Для крепления полок используем угловые навесы и другие приспособления, исключающие применения отверстий в стене, поскольку длинные анкера могут повредить гидроизоляцию. В крайнем случае используем короткие анкера, лучше большого диаметра.

В северной части погреба устроим вход. Для этого выкопаем канал под углом 45 градусов, делаем аналогичное перекрытие и оборудуем его плотной дверью. Ступеньки можно сделать заливные, из бетона, а можно сделать деревянную пологую лестницу.

Наконец, посадив вокруг подвала растительность, можно радоваться его безупречным удобством долгие годы!

Видео о строительстве погреба своими руками

 

 

строим погреб своими руками. Пошаговое возведение погреба своими руками Как сделать крышу погреба своими руками

Чтобы погреб всегда оставался сухим, а температура в нем была стабильной, его постройку следует вести с соблюдением определенных правил и требований. Работа предстоит достаточно объемная, но в будущем она окупится с лихвой.

Погреб может быть расположен как вдали от остальных построек, так и располагаться под домом, гаражом, баней или сараем . Хранилище, расположенное под строением, позволяет сэкономить пространство на участке, да и пользоваться в зимнее время им будет гораздо удобней.

Если решено строить его на открытой местности, то следует выбирать место повыше – в хранилище, расположенном в низине, будет постоянная сырость. Желательно, чтобы отдельно стоящий погреб располагался в тени. В таком случае в летнее время он будет меньше прогреваться.

Во избежание обрушения строений ни в коем случае не следует располагать отдельно стоящий погреб ближе полуметра от их стен.

Виды погребов

Решающим значением при выборе вида погреба имеет уровень грунтовых вод . Если водоносный пласт проходит слишком близко, при весенних паводках ваши продуктовые запасы будет ежегодно подтапливать. Причем никакая дренажная система не спасет – чем больше вы будет выкачивать воду, тем быстрее будут размываться протоки, и с каждым годом в погребе ее будет все больше и больше.

Чтобы во время паводков его не затапливало, он должен располагаться на 0,5 м выше данного уровня. Чтобы определить, насколько грунтовые воды находятся близко к поверхности, можно использовать:

• садовый бур: длиной 2,5 м и более;

• ложковый бур: им бурят скважины под воду, но можно использовать его и для подобного замера.

После бурения скважина должна постоять в покое хотя бы сутки. Далее производится замер уровня вод с помощью длинного прута, опускаемого в скважину. В зависимости от полученного результата решают, какой из видов погреба можно построить на участке:

• подземный: стандартный погреб, расположенный на сухом участке, чаще всего углубляется на 2,5-3 м;
• полузаглубленный; менее требователен к грунту, его глубина в среднем составляет 1 м;
• насыпной: строится на болотистых почвах, где уровень подземных вод очень высок;
• погреб на косогоре, разновидность насыпного, используется достаточно редко.

Для защиты от морозного пучения почвы и сохранения тепла в хранилище глубина погреба должна обязательно находиться на 0,5 м ниже уровня ее промерзания.

Строительство погреба поэтапно

Строить погреб следует только летом – в это время грунтовые воды опускаются на самую большую глубину. Чтобы незакрытый погреб не залило водой, работы проводят только в сухую погоду. Если дождь все же пошел, яму на время прикрывают полиэтиленом.

Подготовка котлована

Сооружение полов

Полы в погребе заливать бетоном нежелательно. Грунт, расположенный ниже глубины промерзания, будет главным (а в случае с погребом, вынесенным за пределы зданий) и единственным источником тепла зимой и холода летом.

Глиняный замок

Наши предки издавна использовали уплотненную жирную глину для гидроизоляции фундаментов и подвальных помещений. Конечно, от подъема грунтовых вод она не спасет, но вот от капиллярной влаги, которая постоянно проникает сквозь толщу грунта, глина способна защитить вполне. Подобную защиту называют глиняным замком .

Для его создания глину укладывают слоями:

• по низу высота замка 0,4 м;

• толщина стен 0,25-0,3 м.

Чтобы глина стала пластичной, ее предварительно замачивают и оставляют ее на некоторое время для размокания. Идеальным вариантом будет ее заготовка осенью. За зиму под открытым небом она наберет достаточно влаги, и работать с ней будет легко.

Она не должна рассыпаться, но и не вытекать из пальцев. Укладывают глину с помощью переставной опалубки небольшими слоями. Начинать работать с новым слоем можно, если она подсохла до консистенции пластилина.

Качество глины будет намного выше, если в нее добавить 20% извести.

Отделка стен

Стены могут выполняться из кирпича, бетона, бута или листов асбестоцемента. Толщина бетонной стены должна составлять 5 см, бута – 25 см. Для защиты от капиллярной влаги перед отделкой их промазывают битумной мастикой, горячим битумом или оклеивают рулонными материалами (толью, рубероидом и пр.).

Для заливки бетона готовят вертикальную опалубку. Чтобы создать водонепроницаемую пленку, стену дополнительно можно оштукатурить цементно-песчаным раствором – зажелезнить. Соотношение песка и цемента в этом случае 1:1. Для предохранения от растрескивания в раствор добавляют известь (около 1/10 части цемента).

Обязательно утепляют люк или дверь, ведущие в погреб. Они должны прилегать максимально плотно и не иметь щелей. Их делают двухслойными и окантовывают брусом или металлическим уголком с заполнением любым теплоизолирующим материалом (к примеру, пенопластом или пенополистиролом).

Вентиляция

Так как большинство овощей следует хранить в сухих проветриваемых помещениях, погреб обязательно оборудуется естественной вентиляцией. Для этого выполняют следующие работы:

• в погребе монтируются вытяжная и приточная трубы:

Плюсы и минусы отдельно стоящих погребов

Отдельно стоящие сооружения обладают существенными недостатками:

1. Такие хранилища должны оборудоваться наземной частью – входом и крышей , что значительно удорожает их возведение.
2. Неудобство использования в зимний период: проход к ним необходимо будет очищать от снега. Плюс в сильные морозы, чтобы не выстудить, часто открывать их нежелательно.

Но есть и положительные моменты наличия погреба, расположенного вне дома. Температура в подполе под отапливаемым строением всегда гораздо выше, чем в погребе. Поэтому овощи и фрукты в нем сохраняются только до конца зимы – к весне картофель, морковь и другие овощи начинают прорастать, а фрукты – дрябнуть. В отдельно стоящем погребе же они хранятся превосходно вплоть до конца лета. Плюс при наличии в доме подпола в нем быстрее заводятся грызуны. Если запасы хранятся в отдельно стоящем хранилище, вероятность их прихода в дом снижается.

Если земельный участок небольшой, и на нем нет места для строительства отдельно стоящего погреба, вы можете воспользоваться советами автора этого видео и сделать своими руками мини-погреб:

Свой погреб. А те, у кого его нет, наверное, уже не раз задумывались о постройке такого помещения. Хранение консервации в погребном подвале издавна практиковалось людьми. Поэтому в этой статье мы расскажем вам о том, как сделать погреб своими руками без помощи строителей.

Требования к погребу

Чтобы погреб (ледник, подполье) нормально функционировал на протяжении долгого времени, к нему нужно прилагать следующие требования:

• Постоянно пониженная, стабильная температура воздуха . В леднике температура должна быть более-менее постоянной на протяжении круглого года, вне зависимости от того, лето на улице или зима.
• Затемнение . В подвальном помещении не допускается частого осветления. Окон в ледниках делать нельзя, а электрические лампы можно включать лишь в случаях, когда вы посещаете подполье. Некоторые продукты, которые находятся в вашем погребе, для долгого хранения должны постоянно находиться в темноте.
• Влажность воздуха . Она должна составлять около 90%. Это очень важный показатель, если он очень занижается, есть риск, что некоторые продукты будут испорчены. Для контроля влажности воздуха используют психрометр. При сильно заниженной влажности ее нужно повышать. Делается это посредством разбрызгивания воды по стенам и разбрасывания мокрых древесных опилков по полу.
• Постоянно чистый и свежий воздух . Чтобы обеспечить проветривания погреба, нужно правильно сконструировать приточно-вытяжную вентиляцию. Это очень важный фактор, который не позволит воздуху застаиваться в помещении.

Знаете ли вы? «Погреб Ауэрбаха » – один из лучших винных ресторанов мира, который находиться в Германии, Лейпциг. Ресторан немного опущен под землю, имеет свой винный погребок.

При правильной организации работ во время постройки этого помещения, все вышеуказанные требования можно с легкостью внедрить в механизм погреба. И тогда, после постройки, вам нужно будет лишь контролировать влажность и освещение.

Какие бывают конструкции

Различных типов конструкций погребов существует не один десяток. Каждый хозяин делает все на свой лад. Но есть давно устоявшиеся типы конструкций, о которых мы вам и расскажем:

• Наземное хранилище (лабаз ). Такой тип конструкции пригоден для постройки в тех регионах нашей страны, где почва имеет повышенную влажность, а грунтовые воды стоят очень близко к поверхности. Считается, что такую конструкцию изобрели петербургские дачники, условия которых не позволяют углубляться очень низко. Наземные хранилища углубляются в не более чем на полметра, а сверху имеют каркасную конструкцию.
  
• . Это еще один вид ледника, который заглублен под землю не более чем на полметра. Конструкция такого погреба довольно проста и не занимает больших площадей на участке. Такие хранилища сооружают люди, у которых ограниченное количество финансов и небольшая площадь дачного участка. Кроме того, такие сооружения строят все дачники, участок которых находится в регионах с высоким уровнем грунтовых вод.
  
• . Конструкция такого хранилища очень похожа на конструкцию вышеописанного ледника. Единственное отличие заключается в том, что данная конструкция сооружается с последующей обвалкой землей. Это делается для поддержания необходимого уровня влажности в помещении.
  
• Полузаглубленный погреб. Этот тип сооружения является самым распространенным на территории нашей страны. Глубина такого подполья составляет около одного метра, что позволяет его конструировать даже в умеренно влажных почвах. Стены такого хранилища заливают бетоном и заделывают гидроизоляцией. Перекрытие делают из горбыля, защищенного слоем рубероида или толя.
  
• . Такие сооружения очень хорошо подойдут тем, у кого очень скромный участок на даче. Хранилище можно построить прямо под летней кухней, оставив люк для входа. Строительные роботы нужно проводить только с опытными людьми, иначе есть риск обвала летней кухни.
  
• . Хранилища таких конструкций сегодня встречаются крайне редко. Они уже ушли в историю, хотя некоторые еще можно наблюдать в отдельных деревнях и поселениях. Конструкции таких погребов очень сложны, требуют тщательной и аккуратной работы. На сегодняшний день осталось очень мало мастеров, которые смогут построить вам такой ледник. А он, кстати, отличается хорошим температурным режимом, постоянной влажностью и отличной вентиляцией.
  
• Такое сооружения выполняется на два входа. Блокированный ледник очень удобно сооружать нанесколько семей, например, на границе раздела участков. Так вы сможете соорудить одно хранилище на двоих: для вас и ваших соседей. При этом экономится территории и средства.
  
• Ранее был очень распространен на территории Ярославской губернии, потому и получил в народе название «ярославское хранилище». Сооружение выполняют полностью под землей, а сверху лишь накрывают подтоварником или жердей. Такой погреб прекрасно подходит для длительного хранения , и .
  

Важно! Погреб лучше всего сооружать жарким летом, когда уровень подземных вод находится максимально глубоко.

И это еще далеко не все типы конструкций погребов. Существуют также: погреб на косогоре, пристенный ледник, финский ледник, снежник, хранилище из железобетонных колец, бурт, ванна-погребок и т. д. Но большинство из них предназначены для одной и той же цели – хранение овощей и солений.

Где лучше всего разместить постройку

Перед началом строительных работ нужно четко и правильно определить место размещения будущего ледника. Вы должны учесть все свойства грунта (его состав и т. д.), уровень залегания грунтовых вод и глубину промерзания.
От этих параметров будут зависеть многие характеристики, в том числе и те, которые мы описали в первом пункте. А еще – долговечность сооружения, которая также напрямую зависит не только от качества постройки, но и от места ее расположения.

Старайтесь выбрать сухое возвышенное место или же склон горы (небольшого горба). Такая местность сразу же облегчит дальнейшую проблему гидроизоляции. При строительстве подземного хранилища нужно четко знать, на какой глубине залегают подземные воды.

Потом от этих данных нужно отталкиваться: половина погреба должна быть на полметра выше уровня подземных вод. Если уровень подземных вод залегает на глубине 2,5 метра, то максимальная глубина вашего сооружения не должна превышать двух метров.
Проверить уровень залегания вод можно различными способами. Наиболее простой из них: определение уровня по глубине залегания воды в колодце неподалеку. Если колодца нет, то очень часто используют шурфы или разведочное бурение.

Кстати, методом разведочного бурения сразу же проверяют состав грунта. Если в нем много песка или глины, то это говорит о том, что при строении погреба вам потребуется более сильно укреплять стены. Иногда при обследовании грунта обнаруживаются плавуны. Плавуны не поддаются осушению, на их месте строить погреб нельзя.

Знаете ли вы? Один из поклонников видеоигры Elder Scrolls сделал себе погреб-подвал в стиле вышеуказанной игры. Конструкция обошлась ему в 50 тыс. долларов.

Также очень важно перед началом строительных работ выяснить тип грунта. От этого будет зависеть подбор материалов и характер выполняемых работ.

Наиболее часто встречаемые типы грунтов: супесчаный, песчаный, суглинистый и глинистый. Для точного определения состава нужно взять 100 г земли и отдать на экспертизу в агрохимическую лабораторию. Но есть способ точного определения типа грунта без посредства химиков.
Для этого нужно взять немного земли и попробовать закатать ее в нить, а затем свернуть в тонкое кольцо. Если грунт никак не хочет закатываться в нить, значит, вы имеете дело с песчаным типом грунта.

Если грунт в нить закатался, но кольцо с него не выходит, значит, это легкий суглинок. Если кольцо выходит, но в некоторых местах выдает трещины – это тяжелый суглинок, а если кольцо идеально и без трещин – грунт глиняного типа.

Сведения о глубине промерзания грунта также очень важны для будущего погреба. Эти данные сами снять вы не сможете, но их можно легко получить в инженерном отделе администрации или у районного архитектора.

Некоторые типы грунтов при сильном промерзании способны расшириться на 5-10%, а это может негативно повлиять на ваше сооружение и нанести ему механические повреждения.
Следует учитывать тот факт, что на глубине более трех метров грунт остается при постоянной температуре (4-10°C) на протяжении круглого года.

Поэтому полностью подземные типы погребов наиболее хорошо сохраняют постоянную температуру. Кроме того, на глубину промерзания влияет количество осадков в виде снега: чем больше выпадает снега, тем меньше промерзает грунт.

Строим погреб своими руками

В этом разделе мы расскажем вам о том, как построить погреб на даче своими руками, инструкция будет максимально подробной и пошаговой.

Необходимые материалы

Как мы уже говорили, перед началом постройки вы должны определиться с типом и характеристиками грунта. Чем влажнее грунт, тем большая толщина стен должна быть у будущего погреба.
Создавать стены мы будем из бетона и толстой арматуры (10-16 мм в диаметре). Также стены можно возвести из красного кирпича.

Важно! В сильновлажном типе грунта нельзя сводить стены из пено- или шлакоблока. Такие стройматериалы способны пропускать сквозь себя некоторое количество влаги.

Пол и фундамент заливается из бетона, а для его создания нам понадобится: цемент, щебень, песок, крупные камни (по желанию, их используют для создания более крепкого бетона), арматура и бетономешалка. Опускать в яму будущего погреба бетон или его составляющие, мы будет с помощью специального корыта с бортами.

Для регулировки застывания ровного слоя фундамента и пола мы будет использовать специальный уровень для измерения углов на плоскости. Также нам понадобятся подручные приспособления: , ведра, кельма, перчатки и т. д.
Чтобы постепенно и послойно заливать стены из бетона, нам нужно будет делать опалубки из досок. Поэтому нужно заранее приготовить доски, которые должны быть обклеены пленкой (чтобы бетон не прилипал к дереву).

В качестве гидроизоляционного слоя мы будем использовать рубероид. Крепить его к стенам будем посредством мелких прямоугольных досок (размер 40 см на 5 см, в зависимости от ширины листов рубероида) и гвоздей, а также газовой лампы (нагретый рубероид отлично клеится друг к другу).

Крышу погреба будем также заливать бетоном, но оставим место для люка. Люк можно купить в специализированном магазине. Чтобы залить крышу ледника, нам понадобится изготовить каркас и опалубку.
Для их изготовления нужно: влагостойкая фанера (толщиной не менее 15 см), крепкие балки для несущих конструкций (металлические, деревянные или бетонные), поддерживающие стойки, деревянные брусья, вязальная проволока и строительная арматура.

Кроме всего вышеперечисленного, в процессе работы также могут понадобиться: рулетка, карандаш, ножовка, болгарка, плоскогубцы, защитные очки и т. д.

Пошаговая инструкция

Для постройки подземного погреба своими руками следуйте этой пошаговой инструкции:

1. Выройте котлован . Его размеры будут зависеть от уровня подземных вод. Если воды располагаются ниже трех метров, то оптимальными размерами ямы будут 2,3 м в глубину, 2,5 м в длину и ширину. По желанию размеры можно корректировать, но не забывайте прибавлять 0,5 м по периметру и 0,4-0,5 м в глубину. Это понадобится для бетонного и гидроизоляционного слоев.
   
2. После того как вы вырыли котлован, его дно нужно хорошенько утрамбовать . Далее следует уложить гравийную подушку (также можно использовать щебень). Толщина подушки должна составлять 0,2-0,3 м. Гравийный слой нужно также утрамбовать и сверху выложить арматуру. После этого пол можно заливать бетоном.
   
3. Толщина бетонного слоя пола должна составлять не менее 20 см , иначе есть риск механического повреждения за счет подвижности грунтовых масс (при сильных морозах или мелких землетрясениях). После того как пол залит, его нужно защитить гидроизолирующим слоем. Для этого лучше всего использовать рубероид. Укладывать его нужно на застывший бетон. Обычно, ширина погреба получается больше, чем ширина рулона рубероида. Поэтому его нужно укладывать внахлест и склеивать торцы, используя для нагрева газовую лампу. После гидроизоляционного слоя нужно залить еще один слой бетона толщиной 10-15 см.
   
4. Далее все стены по периметру оббиваются досками и обтягиваются рубероидом . Концы пластин рубероида греются газовой лампой, загибаются и крепятся к другим пластинам. После того как гидроизоляционный слой готов, можно приступать к возведению бетонных стен.
   
5. Для начала нужно сделать первичную опалубку и выложить арматурные прутья . Опалубку нужно делать небольшую, 15-20 см в высоту (после застывания первого слоя опалубку переносят на шаг выше). Арматурные прутья нужно связать по трое специальной вязальной проволокой. Далее установить их вертикально по всей высоте котлована. Расстояние между группами арматурных прутьев не должно превышать одного метра. А в идеале, чем больше арматуры – тем крепче выйдет конструкция. Обычно, процесс возведения стен может занимать неделю и больше, ведь заливка происходит постепенно, с постоянным перемещением опалубки вверх. И чем глубже ваш погреб, тем дольше вы будете возводить стены.
   
6. Когда стены полностью возведены, нужно приступать к финальному этапу – изготовлению каркаса и опалубки для крыши , а после – формированию бетонной крыши. Но запомните одну важную вещь: стены возвышаются на 15-20 см выше уровня земли.
   
7. Теперь на стенах нужно разместить несущие балки . Лучше всего подойдут балки с металла или бетона.
8. Далее нужно сформировать опалубку с водонепроницаемых фанерных листов . Опалубка делается по периметру помещения. Высота опалубки должна составлять 20-30 см.
   
9. После этого нужно сформировать каркас из арматурных проволок , которые будут лежать перпендикулярно друг к другу, и скрепляться вязальной проволокой. Важно, чтобы пруты, которые уложены снизу, уходили концами к несущим балкам. Также вставьте на противоположных краях каркаса две трубы (специальных, которые предназначены для вентиляции в погребе).
   
10. Как только арматура уложена крест-накрест, места ее пересечения нужно соединить вязальной проволокой . Так конструкция будет более прочной и долговечной.
    
11. Следующим шагом станет заливка бетоном готового каркаса . Заливать нужно только в одном направлении, постоянно уплотняя бетон. Когда весь каркас будет залит, дайте ему застыть и на протяжении следующей недели каждый день поливайте бетон водой. Так он не будет трескаться.
    

Погреб – одно из самых необходимых помещений в домашнем хозяйстве. Если построить его правильно, то в погребе можно будет хранить не только консервацию и свежие овощи, но даже мясо, молочные продукты и яйца.

Следуя советам из статьи, вы сможете построить погреб своими руками с нуля. Мы расскажем, как правильно вырыть котлован, сделать в нем стены, пол и крышу, а также рассмотрим основные виды подвалов, которые можно использовать в домашнем хозяйстве.

Строительство погреба своими руками
Виды	Этапы строительства	Дополнительные работы	Что нужно учесть?
Наземный Земляной Полузаглубленный Пристенный	На начальном этапе выбирается сухое место с низким уровнем грунтовых вод. После этого приступают к рытью котлована, возведению стен и заливке пола. На завершающем этапе монтируют перекрытие и устанавливают вентиляцию.	Внутри обязательно обустраивают гидроизоляцию и приточно-вытяжную вентиляцию. Это необходимое условие для поддержки микроклимата в помещении.	При строительстве учитывается плотность грунта и уровень залегания подземных вод.

Как правильно построить погреб своими руками

Погреб под домом обладает определенными преимуществами в сравнении с отдельно стоящими строениями. Во-первых, его можно сделать еще на этапе строительства дома. Во-вторых, его очень удобно использовать: чтобы заложить овощи на хранение или вынуть их для употребления не нужно выходить на улицу.

Однако возведение хранилища имеет и некоторые трудности, речь о которых пойдет ниже.

Что нужно для постройки

Перед тем, как сделать подвал под домом своими руками, нужно учесть несколько особенностей (рисунок 1):

• Котлован должен быть углублен минимум на полтора метра. Это позволит создать оптимальный температурный режим. Если помещение будет углублено меньше, температура в нем поднимется выше +8 градусов, что негативно сказывается на хранении свежих овощей.
• Обязательно следует определить уровень залегания грунтовых вод. Как правило, его проводят на этапе строительства фундамента дома, но если вы решили построить хранилище в уже имеющемся здании, определить уровень воды можно самостоятельно. Для этого нужно вырыть лунку глубиной 2,5 метра и в течение недели понаблюдать, насколько интенсивно она заполняется водой. Делать это лучше весной или после сильных дождей осенью, когда уровень подземной воды максимальный.

Рисунок 1. Чертежи и схемы для строительства подвала своими руками

Если вода залегает на уровне менее метра, подвал под домом строить нельзя. При показателе до полутора метров обустроить хранилище можно, но для этого нужно обязательно провести дренирование почвы и самого помещения.

Примечание: Лучше всего углублять помещение на два метра и больше. Это создаст стабильно невысокую температуру, подходящую для хранения овощей и других продуктов.

Необходимым этапом также является подбор стройматериалов. Пол можно сделать земляным, дощатым или бетонным, а стены лучше возводить из керамического кирпича, бетонных блоков или камня. Использовать силикатные кирпичи и шлакоблоки не рекомендуется.

Как выбрать место для погреба

При строительстве наземных или полузаглубленных конструкций можно выбрать практически любое место на участке. Главное, чтобы на нем не было застоя воды. Если же подвал будет располагаться под домом, выбор места будет весьма ограниченным.

При подборе места для подземного хранилища учитывают :

• Плотность и состав грунта – он должен быть достаточно рыхлым, чтобы вы могли самостоятельно выкопать котлован. Если дом стоит на скальной породе, от строительства придется отказаться, поскольку оно потребует привлечения тяжелой техники, которую физически нельзя загнать внутрь помещения.
• Высота грунтовых вод – ключевой показатель. Лучше всего, чтобы пол хранилища находился минимум в полуметре от уровня залегания подземных потоков. Если не соблюдать это условие, подвал начнет подтапливать даже при условии обустройства качественной гидроизоляции.
• Вход в хранилище должен находиться в удобном для вас месте (рисунок 2). Например, в гараже, коридоре или рядом с кухней. Сверху вход лучше прикрыть люком, а для входа сделать лестницу. Как именно вы будете спускаться внутрь необходимо определить еще на этапе проектирования и рытья котлована.

Рисунок 2. Обустройство лаза для входа в погреб под домом

После заготовки материалов и определения с участком, можно приступать непосредственно к строительным работам.

Как сделать погреб своими руками

Строительство подвала осуществляется в несколько этапов, которые следует выполнять в четкой последовательности. В первую очередь нужно определить размеры хранилища. Как правило, для домашнего пользования будет достаточно помещения площадью 5-8 квадратных метров.

Однако следует учитывать, что котлован должен быть больше примерно на 60 см со всех сторон. Это пространство понадобится для возведения стен и укладки слоя гидроизоляции.

Основные этапы строительства вы сможете увидеть в видео.

Котлован

Первый этап – рытье котлована. Для этого понадобятся стандартные инструменты: лопата, кирка и емкость для удаления грунта (рисунок 3).

Примечание: Чтобы вырыть котлован, необходимо полностью снять пол в комнате, под которой он будет расположен.

Рисунок 3. Рытье котлована для поземного хранилища

Традиционно котлован копают на глубину в 2,5 метра под домом. В дальнейшем, с учетом пола и перекрытия высота помещения немного уменьшится, но ее все равно будет достаточно даже для высокого человека.

Если грунтовые воды находятся близко к поверхности, желательно дополнительно вырыть дренажный колодец, в котором будет скапливаться конденсат и излишки воды.

Строительство стен

Стены в подземных хранилищах обычно делают из кирпича или пенобетонных блоков. Однако большей популярностью пользуются стены из армированного бетона. Их делают так (рисунок 4):

• По периметру устанавливается арматурная сетка из стержней сечением 10-15 мм. Желательно скреплять их между собой не сваркой, а специальными крючками или кусками проволоки.
• Опалубку можно сделать из любых подручных материалов, даже из обрезков древесины.
• Для заливки стен используют высокопрочный бетон, добавляя в него небольшое количество щебня. Заливку проводят поэтапно, по 10-20 см, тщательно уплотняя каждый слой.

Рисунок 4. Строительство стен

Верхняя часть заливки должна находиться на уровне перекрытия. Чтобы раствор полностью высох и укрепился, понадобится несколько недель. Только после этого можно снять опалубку.

Пол

В хранилищах чаще всего делают бетонные полы, так как они лучше противостоят грунтовым водам, чем земляные. Кроме того, через такой пол внутрь помещения не смогут проникнуть грызуны и прочие вредители.

Строительство бетонного пола проводится в несколько этапов (рисунок 5):

1. На дне делаем песчаную подушку. Песок смачивают водой и уплотняют так, чтобы его слой был не менее 20 см. Он должен быть абсолютно ровным, чтобы в дальнейшем бетонный пол не начал искривляться.
2. После песка укладывают слой гравия и также его ровняют и утрамбовывают.
3. Следующим слоем укладываем гидроизоляционный материал. Можно использовать специальный полиэтилен или обычный рубероид. Это поможет укрепить бетонный пол и максимально защитить помещение от проникновения воды.
4. На гидроизоляцию укладывают арматурную сетку из прутьев не менее 5 мм и заливают конструкцию слоем бетона в 10-15 см.

Рисунок 5. Как сделать пол в погребе своими руками

Как и в случае со стенами, бетону требуется некоторые время на просушку и укрепление. Поэтому первые несколько недель ходить по нему нельзя.

Крыша

Сделать крышу (или перекрытие) для погреба под уже готовым домом из плит сложно, поэтому чаще для этих целей используют деревянные балки, между которыми укладывают слой утеплителя. Такая конструкция позволяет защитить подземное хранилище от проникновения тепла из дома.

Балки перекрытия снизу подшивают сплошным щитом, покрытым теплоизоляционной пленкой. Между балок выкладывают утеплитель (стекловату, пенопласт или минеральную вату). На теплоизоляции экономить не стоит: чем толще и надежнее будет слой, тем стабильнее будет температура в хранилище. Сверху утеплитель повторно покрывают пленкой и зашивают конструкцию досками, фанерой или ОСП.

Крышку лаза делают по такому же принципу, но лучше делать ее двухслойной, укладывая в центр теплоизоляционные материалы.

Виды погребов

Существует несколько видов погребов, каждый из которых обладает определенными преимуществами и недостатками. К примеру, подземный обеспечивает стабильную температуру хранения, но для его строительства требуются определенные навыки. Наземный построить гораздо проще, а само здание подходит даже для регионов с близким залеганием грунтовых вод. Однако в подобных конструкциях сложнее обеспечить необходимую теплоизоляцию.

Основные типы погребов

Типы подвалов отличаются по степени заглубления строения в почву. К примеру, наземный представляет собой полноценную постройку с фундаментом, слегка углубленным в почву.

Также существуют подземные погреба (подполы), которые чаще всего обустраивают под жилым домом или гаражом. Полузаглубленные и земляные по конструкции схожи. Различие лишь в степени заглубления конструкции в почву. Для небольших участков оптимальными будут пристенные постройки, которые просто пристраивают к основному зданию.

Наземный

Под наземным погребом подразумевают небольшое помещение или даже ящик со слоем утеплителя.

Построить его своими руками несложно, поскольку они небольшие и требуют минимальных затрат материалов и времени. Кроме того, они отлично подходят для участков с высоким залеганием подземных потоков (рисунок 6).

Примечание: Строить наземную конструкцию лучше всего в июле, когда уровень грунтовых вод самых низкий.

Строительство проводится в такой последовательности :

1. Подбирают сухой участок на небольшой возвышенности. Верхний слой растительности снимают и делают небольшое углубление в почве (порядка 40-70 см в глубину).
2. Дно ямы утрамбовывают и засыпают слоем дренажа (крупнозернистый песок, керамзит или битый кирпич). Слой такого материала должен составлять примерно 10 см.
3. Сверху укладывают 15-20 см жирной глины, в которую нужно поместить кирпичи на минимальном расстоянии друг от друга. Таким же способом укрепляются боковые стенки ямы.
4. Высота кирпичных стен над поверхностью грунта должна достигать 35 см. Это возвышение выполняет роль фундамента.
5. Для стен сначала монтируют каркас, который обшивают толстыми досками с двух сторон. В центр укладывают или засыпают любой доступный теплоизоляционный материал (опилки, щебень или минеральная вата).

Рисунок 6. Чертеж и фото наземного погреба

Наружную часть стен обшивают плотным материалом, чтобы предотвратить сквозняки внутри помещения. На входе обустраивают тамбур с наружной и внутренней дверью. Это обеспечит дополнительную теплоизоляцию. Для вентиляции делают трубу, которую прикрывают снаружи москитной сеткой. Для предотвращения затопления по периметру делают отмостку и несколько водоотводных канав, а крышу обустраивают двускатную, и накрывают ее любым доступным кровельным материалом.

Земляной

Конструкция земляного подвала очень простая, а построить его можно практически из любых подручных материалов. Как правило, для строительства выбирают сухой участок на возвышении, желательно с плотным грунтом.

Примечание: Земляные погреба отлично подходят для хранения картофеля, так как клубни практически не выпускают ростки, не сохнут и не морщатся.

Строительство земляного хранилища проводится по следующей технологии (рисунок 7):

• Роют котлован со стенами под небольшим уклоном, чтобы предотвратить осыпание грунта. Если на участке песчаный грунт, стенки укрепляют досками или другими опорами. Кроме того, это продлит срок эксплуатации помещения и позволит создать благоприятный микроклимат внутри хранилища.
• Полы делают глинобитными, добавляя измельченный кирпич. Толщина полов должна составлять 15 см.
• Потолок делают из жердей, покрытый глиняной смесью и землей с наружной части. Толщина земляного слоя должна составлять около 45 см, чтобы уберечь овощи не только от летней жары, но и от зимних холодов.
• Двускатную крышу покрывают легким натуральным материалом (например, ветками или соломой). Скаты крыши лучше опустить до самой земли. При сильных морозах ее можно дополнительно утеплить.

Рисунок 7. Чертеж земляного погреба

Стеллажи внутри земляного погреба лучше располагать по две стороны от прохода для удобства эксплуатации помещения.

Полузаглубленный

Такой вид хранилища отлично подойдет для местности с высоким уровнем грунтовых вод, так как его пол находится не глубже, чем в полутора метрах от поверхности земли (рисунок 8).

Чтобы построить полузаглубленный подвал своими руками, вырывают неглубокий котлован, потом делают невысокий фундамент, а стены строят из бетона, кирпича или камня.

Рисунок 8. Чертежи для строительства полузаглубленного погреба

Перекрытие делают из горбыля, смешанного с глиной. Это защитит внутреннее пространство от проникновения влаги и колебаний температуры. Дополнительно крышу можно покрыть рубероидом, а на стены нанести теплоизоляционный материал.

Пристенный

Основное преимущество пристенного погреба в том, что он позволяет экономить место на участке. Кроме того, для него не нужно специально выбирать сухое место, так как здание строится вплотную к дому (рисунок 9).

Рисунок 9. Чертеж пристенного погреба

Как построить поверхностный погреб рядом с домом или другим зданием? Материалы можно использовать любые, но их нужно обработать горячим битумом для гидроизоляции. По периметру делают отмостку и устанавливают водосточные трубы для отвода влаги, а крышу покрывают рулонным материалом.

Это самая простая конструкция погреба, которую можно легко выполнить своими руками из подручных материалов. Однако, если вы планируете использовать такое хранилище длительное время, лучше использовать качественный кирпич, бетон и качественную теплоизоляцию.

Больше полезной информации о строительстве сухих погребов вы узнаете из видео.

Зачем нужен погреб? Это самое подходящее место для хранения урожая и заготовок на зиму. Естественные условия, при которых поддерживается постоянная температура +2C +4ºC, благоприятствуют хорошему микроклимату, который необходим для сохранения вкуса и товарного вида овощей, фруктов. Погреб необходим в частном домовладении, если хозяева занимаются садом и огородом.

Строительство такого природного холодильника можно произвести самостоятельно, причем его расположение может быть выбрано в следующих вариантах:

• во дворе,
• под домом,
• под гаражом.

Погреб под домом или гаражом представляет собой подвал, вход в который осуществляется внутри помещения. Настоящий погреб располагают на участке, он имеет отдельный вход. Все варианты его устройства похожи технологией подготовки и укладки пола и стен, отличается лишь выход на поверхность.

Как начать строительство погреба?

Работы начинаются с определения уровня подземных вод, так как сделать погреб своими руками грамотно можно лишь с учетом этого параметра. Сначала находят самое низкое место участка и бурят в нем скважину. Стандартно ее глубина равняется 2,5 м. В эту скважину заглубляют трубу и следят за наличием в ней воды. Если она появляется в трубе, значит, грунтовые воды поднимаются выше оптимального значения.

Наиболее информативные наблюдения можно получить осенью и весной, так как в это время воды поднимаются до своих максимальных значений.

Важным показателем является степень пучения грунта. Это явление возникает по причине промерзания влажного грунта, который весной оттаивает и разрушает плотность почвы, делая ее пористой. Если воды поднимаются выше 2,5 м, проблему решают монтажом дренажа. Он представляет собой проложенную под землей трубу, которая отводит воды в дренажную канаву. Обязательно предусматривают уклон дренажа. Он равняется 5 см на каждые 10 м.

Рытье котлована

Средние оптимальные размеры погреба составляют 2,3 м глубина, 2,5 м ширина и длина. Для его расположения выбирают самое возвышенное место на участке. Это дает дополнительную гарантию отсутствия подземных вод. Выкопать котлован можно самостоятельно, но еще лучше использовать экскаватор. По периметру его размер должен быть больше будущего погреба на 0,5 м, так как понадобится делать гидроизоляцию стен.

Дно котлована утрамбовывают, затем насыпают гравийную подушку. Ее достаточная высота составляет 30 см, из которых на 20 см насыпают песок и 10 см составляет высота гравийного слоя. Элементы гравия следует втоптать в дно котлована, сверху подушки укладывают арматуру. Толщина прутьев 8 мм. Далее производят заливку бетонной смесью. Она готовится так: 3 ведра песка + 1 ведро цемента марки М200 или выше. Следует ждать полного высыхания смеси, после этого на нее укладывают гидроизоляционный слой.

Как осуществить гидроизоляцию пола?

Для того, чтобы строительство погреба своими руками проходило с соблюдением технологии, следует защитить пол и стены гидроизолирующими материалами. Для этого применяют водостойкие рулонные материалы, например, рубероид. Его укладывают на застывший бетон, обмазывают гудроном. Если ширина погреба больше ширины рулона, он укладывается внахлест, а верхние края поднимают вдоль стен и приклеивают к ним. На данном этапе стен еще нет, поэтому рубероид наклеивают только на бетон и приступают к следующему этапу работ.

Стены

Материалом стен выбирают кирпич или бетон. Монолитную конструкцию начинают возводить укладыванием арматурного каркаса, ширина которого составляет 10 см. Если работают вручную, бетон не заливают сразу в полном объеме, а замешивают порциями с расчетом, чтобы его хватило примерно на 1 час работы.

Для арматурного каркаса выбирают прутья диаметром 10 мм, укладывают их вертикально, обвязывают проволокой. Опалубку устанавливают по периметру котлована с двух сторон от арматуры, после этого начинают заливку бетона. Для исключения пустот его утрамбовывают бетонным вибратором. Полное высыхание смеси занимает не менее 10 суток при условии сухой, солнечной погоды. Опалубку демонтируют через 3 недели.

Если стены погреба возводят из кирпича, используют цемент М200. Толщина стен должна составить 2 слоя красного полнотелого кирпича. Если подземные воды залегают низко, достаточно 1 слоя кирпича. Наружную изоляцию стен осуществляют обмазыванием мастикой, причем надо делать не меньше 2-х слоев. На мастику наклеивают рулонный гидроизоляционный материал.

Здесь хороший эффект дает наклеивание материала дна, если его длина заранее рассчитывалась на прикрепление к стенам.

Наружную сторону стен обкладывают мятой глиной. Этот прием позволяет построить погреб с улучшенной защитой от влаги и сырости. Толщина глиняного слоя составляет 10 см, если грунтовые воды поднимаются до уровня погреба. Далее с внешней стороны делают засыпку грунта, послойно уплотняя его. Внутреннюю сторону стен оштукатуривают и белят известью. Она является натуральным антибактериальным и противогрибковым средством.

Выход на улицу

Верхняя часть погреба позволяет проветривать его, входить/выходить из него по лестнице. С ее помощью регулируется температура внутри открыванием и закрыванием двери. Верхняя часть располагается по наклонной плоскости и заканчивается дверью. Ее стены также армируют и заливают бетоном после установки опалубки. Также стены можно обложить природным камнем, кирпичом.

Лестницу делают из бетона, армируя каждую ступень. Опалубку изготавливают из досок. Дверь можно сделать из дерева, для этого сбивают 2 ряда досок и делают внешнюю декоративную обшивку. Второй вариант выхода из погреба – люк. Это значит, что снаружи вниз устанавливают металлическую лестницу, которую приваривают к каркасу люка.

Устройство крыши

Для погреба сооружают односкатную либо двускатную крышу, утепленную снаружи дерном. Использование искусственных утеплителей также возможно, но применение природных материалов гарантированно обеспечивает благоприятный микроклимат. Для циркуляции воздуха встраивается вытяжная труба. Она выходит наружу, а внизу не доходит до пола 30 см. Еще грамотнее соорудить вторую трубу – приточную, таким образом, соблюдается проветривание, не образуется плесень.

Изнутри перекрытие погреба (потолок) выкладывают доской на уровне земли. Берут, как правило, горбыль, представляющий собой крайнюю доску бревна, если его распиливать вдоль. Такая доска имеет изнутри ровный срез, а снаружи – выпуклую поверхность. Изнутри горбыль штукатурят глиной, белят известью. Сверху его накрывают рубероидом, обмазывают смесью соломы с глиной. Затем обмазку накрывают влажным грунтом с травой или мхом. Этот способ удобен, когда верхняя тыльная часть погреба расположена чуть выше земли (например, он построен у подножия холма).

Наиболее эффективной крышей для стоящего отдельно погреба является двускатная. Она сооружается из доски, которая перекрывает котлован на полметра, чтобы осадки не попали внутрь. Конек крыши сооружают из бруса 50 мм, скаты покрывают рулонной изоляцией, и сверху – соломой. Также можно использовать мягкую черепицу, шифер.

Видео-лекция о строительстве погреба и его вентиляции.

Строительство погреба заключается не только в возведении стен и перекрытий, это еще и грамотно устроенная вентиляция, качественная гидроизоляция и внутренняя планировка. Если неправильно сделать вход или сэкономить на полезной площади, пользоваться погребом будет неудобно, а переделать слишком сложно. Поэтому, перед тем как построить погреб своими руками, следует продумать все до мелочей.

Стандартный погреб представляет собой прямоугольное помещение с низким потолком. Для входа обустраивают люк с передвижной лестницей или бетонные ступени. Первый вариант дешевле, но не слишком удобный, поскольку опускаться в погреб по перекладинам да еще с грузом достаточно тяжело. Бетонные или кирпичные ступени гораздо надежнее, а сделать их совсем не трудно.

Уже на этапе проектирования следует подумать о материалах для потолочных перекрытий. От этого прямо зависит ширина погреба. Одни в качестве перекрытия используют готовые бетонные плиты, другие сами выливают и армируют их прямо над погребом, третьи применяют многослойные перекрытия из бруса, слоев гидроизоляции, досок и утеплителя.

Основные параметры погреба

1. Ширина котлована не должна превышать 4 м с учетом толщины кладки стен и наружного слоя гидроизоляции.
2. Длина погреба зависит от потребностей владельца, обычно она равняется 4 м.
3. Высота потолков должна быть в пределах 1,8-2 м. При хорошей изоляции глубоко копать не нужно, двух метров вполне хватает для того, чтобы помещение не промерзало зимой и не нагревалось летом.

Чтобы немного сэкономить при обустройстве лестницы, при рытье котлована нужно оставить участок шириной 1 м и снимать землю под уклоном, лопатой формируя ступени. Но этот вариант подходит только для плотной твердой почвы, иначе под весом кирпича грунт начнет оседать и лестница разрушится.

Еще один важный момент – облицовка стен. Чаще всего их делают кирпичными или бетонными, заливая раствор между стенками котлована и опалубкой. Оба способа вполне по силам начинающему мастеру, главное, продумать все заранее. Для кирпичной кладки нужен кирпич и раствор, для монолитной стены необходимо заготовить материал для опалубки и распорок.

Видео — Погреб. Теория и чертежи

Когда все детали продуманы, материалы заготовлены, можно приступать к работе. На выбранном участке снимают слой дерна и делают разметку с помощью колышков, учитывая дополнительное пространство для гидроизоляции.

В процессе работы понадобится:

• штыковая и подборная лопата;
• рулетка;
• строительный уровень;
• щебень;
• рубероид;
• битумная мастика;
• бетонный раствор М 100;
• трамбовка.

Шаг 1. Рытье котлована

По разметке начинают копать яму. В месте расположения будущей лестницы сразу формируют ступени, выбирая грунт под уклоном. Ступени должны быть в 1,5 раза шире, чем в проекте, ведь к проступи добавляется и толщина подступенка. Если лестница в погреб будет монтироваться отдельно, котлован выкапывают равномерно по всему периметру. Когда глубина ямы достигнет 2 метров, стенки и основание выравнивают, убирают комки грунта и приступают к устройству основания.

Шаг 2. Заливка основания

На дно котлована насыпают мелкий щебень слоем 3 см, разравнивают его и с помощью трамбовки уплотняют основание. Готовят раствор: на 4 части щебня берут 3 части песка и добавляют 1 часть цемента М400. Толщина бетонного слоя должна быть не меньше 6 см.

Шаг 3. Гидроизоляция пола

Когда высохнет бетон, делают разметку для стен погреба и укладывают на пол 2 слоя рубероида, промазывая их битумной мастикой. Края рубероида должны выходить за периметр разметки на 10 см; полосы материала стелят внахлест, смещая швы верхнего слоя на несколько сантиметров.

Возведение стен из кирпича

Шаг 1. Укладка первых рядов

Чтобы выложить стены погреба, не обязательно иметь навыки каменщика. Все неровности и дефекты кладки будут скрыты под слоем штукатурки. Кирпич можно брать б/у, главное, чтобы он был красный обожженный. Белый кирпич и шлакоблок использовать для этих целей не рекомендуется.

Первый ряд выкладывают по разметке на песчано-цементны й раствор. Второй ряд идет в шахматном порядке с перевязкой швов. Излишки раствора сразу убирают кельмой, каждые три ряда проверяют строительным уровнем. Между кладкой и стенами котлована оставляют пространство шириной около 50 см.

Шаг 2. Устройство вентиляционных отверстий

За раз можно выкладывать не более 5 рядов, иначе раствор не выдержит нагрузки и стены «поплывут». На упрочнение кладки требуется 8-10 часов. В 3 или 4 ряду от пола между кирпичами делают отверстие для вентиляционной трубы. Второе отверстие следует оставить в противоположном углу погреба на высоте 1,6-1,7 м от пола. Размеры вентиляционных отверстий зависят от диаметра трубы, обычно это квадратные ниши 25х25 см.

Шаг 3. Установка закладных для крепления полок

Для крепления полок в кладку вмуровывают металлические уголки или профильные трубы с толстыми стенками. Они должны выходить за наружную стену примерно на 10-15 см, а с внутренней стороны соответствовать ширине полок. Расстояние между уголками около 70 см по горизонтали и примерно столько же по вертикали. Этот способ достаточно удобный и надежный, к тому же экономит средства на изготовление отдельных стеллажей.

Шаг 4. Наружная гидроизоляция

Когда стены выложены полностью, в отверстия вставляют и закрепляют вентиляционные трубы, выводят их наверх и временно фиксируют проволокой к верхнему ряду. Стены снаружи обмазывают жидким битумом и крепят рубероид. Его укладывают с напуском 10 см, стыки покрывают битумом и крепко прижимают. После этого пространство между стенками ямы и кладкой заполняют глиной и утрамбовывают ее через каждые полметра, не доходя до верха около 40 см.

Бетонные стены

В стенки котлована по всему периметру вбивают металлические пруты, оставляя снаружи 15 см. Из досок, ДСП или фанеры сбивают щиты по размеру стен, обивают их полиэтиленом и устанавливают впритык к арматуре. Укрепляют опалубку деревянным брусом и заливают бетонный раствор. Желательно залить сразу всю стену, тогда поверхность будет наиболее прочной. Спустя сутки опалубку убирают и дают стене хорошо высохнуть.

Монтаж перекрытий

Если для перекрытий используются железобетонные плиты, способ монтажа достаточно простой. Траншею по периметру погреба заполняют камнем, армируют решеткой из прутьев и заливают бетоном. Плиты укладывают после того, как бетон упрочнится; они должны полностью перекрывать котлован и фундамент вокруг погреба. Стыки между плитами заделывают густым раствором.

При отсутствии плит, можно сделать монолитное перекрытие по-другому, используя брусья, стальные швеллера, балки или трубы.

Шаг 1. Укладка балок

В последних двух рядах кладки на противоположных стенах оставляют отверстия для балок перекрытия, длина которых должна быть на 1 м больше ширины погреба. Деревянные балки сечением 150х150 мм пропитывают отработанным машинным маслом и просушивают. Затем оборачивают их рубероидом, который закрепляют скобами степлера.

Трубы или швеллер в такой обработке не нуждаются. Подготовленные балки укладывают на стены, оставляя проем для входа, а затем заливают бетоном траншею и края балок. Выступающие края вентиляционных труб прикрывают, чтобы раствор не попал внутрь.

Шаг 2. Устройство перекрытия

Снизу балки обшивают досками толщиной 25 мм, а сверху их застилают рубероидом. Между балками насыпают керамзит или укладывают 2-3 слоя минеральной ваты, закрывают все полиэтиленовой пленкой, потом снова рубероидом, промазывают мастикой стыки. Сверху насыпают грунт или глину.

Если балки металлические, между ними можно закрепить сетку-рабицу с мелкими ячейками, на нее уложить арматуру и обрезки металла, снизу установить съемный щит из фанеры или ДСП, обитый пленкой. Щит подпирают брусом 100х100 мм в нескольких местах, чтобы конструкция выдержала вес бетонного раствора. Заливают все бетоном и выдерживают несколько дней, потом убирают щит, снимают излишки раствора, просочившиеся по краям, дают плите хорошо выстояться.

Видео — Строим погреб самостоятельно

Внутренние работы

Следующий этап – установка лестницы. Если была оставлена основа из грунта, сверху выкладывают кирпич, устанавливая его на ребро по вертикали и плашмя на проступи. Боковые стенки также облицовывают кирпичом, все зазоры и стыки затирают раствором. Можно заменить кирпич арматурным каркасом и вылить ступени из бетона, можно установить и легкую металлическую лестницу.

Далее приводят в порядок стены, пол и потолок. Если кладка стен получилась ровная и аккуратная, достаточно покрыть поверхность двумя слоями извести. Неровную кладку предварительно штукатурят цементно-песчаны м раствором, а затем обрабатывают известью. Дополнительное покрытие для стен не требуется, хотя возможны различные варианты отделки. Потолок проверяют на отсутствие щелей и зазоров, при необходимости герметизируют стыки вдоль стен и тоже белят.

На полу рубероид покрывают цементной стяжкой толщиной 3-4 см. В отдельных случаях поверх стяжки монтируют дощатые полы или застилают линолеум, но это совершенно необязательно. В завершение крепят полки или ставят стеллажи из досок, обработанных антисептиком. Стеллажи должны умещать все необходимое, чтобы на полу ничего не стояло. Это обеспечит хорошую сохранность овощей и облегчит уборку помещения. Нельзя загораживать стеллажами и ящиками пространство перед вентиляционными отверстиями, иначе воздухообмен будет нарушен и в погребе появится конденсат.

Дверь в погреб делают из прочных досок толщиной 3 см и дополнительно утепляют ее изнутри. В холодных регионах, где морозы достигают 30 градусов, рекомендуется установить еще одну дверь – внизу лестницы. Сверху перекрытия также должны быть тщательно утеплены слоем грунта, опилками, глиной и другими подручными материалами. Трубы вентиляции следует закрыть специальными колпаками с защитной сеткой от насекомых.

Видео — Как построить погреб своими руками

как сделать своими руками на даче?

Урожай важно не только вырастить, но и сохранить. Многие загородные домовладельцы после сбора урожая задумываются, как сохранить выращенное богатство без потери кондиционных качеств. Традиционным способом хранения является холодильник, но его объема явно недостаточно, чтобы сберечь объем выращенных овощей и фруктов.

Удобной альтернативой холодильнику служит подземный или насыпной погреб. В зависимости от рельефа местности постройка подземного погреба может быть сопряжена с различного рода трудностями и проблемами, а порой и вовсе невозможна, к примеру, в случае заболоченности выбранного места или близости грунтовых вод.

В таком случае предлагается строить насыпной погреб, который расположен на поверхности, но за счет теплоизоляции обладает всеми свойствами подземного подвала. При таком способе хранения внутри помещения создается оптимальный микроклимат, что обеспечивает сохранность продуктов на долгий срок.

Внешне насыпной погреб напоминает небольшой домик в земле. Незащищенной остается только входная дверь. Поверх земли обычно высаживают газонную траву или мелкие растения, корни которых украсят территорию и удержат корнями грунт от обсыпания.

Преимущества насыпного погреба

Главное преимущество хранилища такого типа – поддержание стабильной температуры внутри, несмотря на внешнюю температуру и время года. Зимой, когда температура воздуха падает значительно ниже нуля, воздух в насыпном хранилище будет сильнее охлаждаться, но это никак не повредит хранящейся продукции. За счёт особого устройства системы вентиляции в нём поддерживается необходимый стабильный температурный режим и оптимальный процент влажности.

Насыпной погреб вполне сравним с холодильником, но значительно превосходит его за счет большого пространства для размещения продукции и процесса её хранения естественным путем. Благодаря этому нет необходимости в обременительных расходах по эксплуатации и обслуживанию дополнительного оборудования. В обычном подвале хранение урожая столь долгий срок практически невозможно, поскольку трудно поддерживать условия влажности воздуха и температурных показателей. Именно поэтому постройка насыпного погреба на даче или приусадебном участке является оптимальным вариантом.

Если Вас интересует, как построить насыпной погреб своими руками, то, придерживаясь приведенных ниже рекомендаций, сможете самостоятельно построить такой погреб из недорогих строительных материалов в короткий срок.

Построить насыпное хранилище своими руками по силам каждому, и для начала необходимо создать небольшой чертёж с указанием всех размеров. Необходимо заранее продумать площадь внутри погреба, из чего строить стены и потолок, как защитить от влаги помещение, а также какой толщины сделать внешнюю обсыпку. Такой предварительный проект будущего сооружения позволит примерно определиться с количеством материалов и земли, которые потребуются для строительства.

При планировании необходимо учесть минимальные габариты насыпного хранилища — не менее 3 метров в длину, 2 метров в ширину и 1,8-2 метров в высоту.

Этапы строительства

Перед началом работ по сооружению погреба следует продумать такие важные моменты, как:

• тип хранимой продукции;
• влажность грунта;
• рельефные особенности местности участка;
• температурные показатели в регионе.

Обратите особое внимание на то, как близко залегают грунтовые воды. Здесь необходимо учесть, что расстояние от дна до ближайшего уровня подземной воды должно быть не менее 0,5 метра. Весной, когда грунтовые воды особенно высоки, можно провести замеры уровня, чтобы узнать глубину. Для этого выкапываются неглубокие колодцы-шурфы (глубиной 2 м), в которых виден срез грунта и обнаруживаются грунтовые воды. Лучшим вариантом размещения, чтобы избежать подтопления, будет максимальная удаленность основания (дна) от пролегания грунтовых вод. Именно поэтому чаще всего насыпное хранилище делают на поверхности без заглубления.

Немаловажным фактором является время года, когда начинать строительство. В тёплое время года уровень залегания грунтовых вод максимален, поэтому лучше начинать все строительные работы именно летом, в сухую погоду.

Выбор места расположения насыпного погреба

Специалисты рекомендуют выбирать открытое сухое место участка, идеальным вариантом будет хранилище на небольшом возвышении. Вход в насыпной погреб лучше расположить с северной стороны будущей постройки, чтобы минимизировать попадание тёплого воздуха в летнее время. Вокруг можно дополнительно высадить невысокие кустарники, которые буду дополнительной защитой от ветра, к тому же их корни помогут не допустить повреждений от больших корней деревьев.

Желательно не строить такой погреб близи крупных деревьев, поскольку их мощная корневая система может нанести существенный ущерб насыпному слою хранилища, вплоть до его разрушения.

Подготовка строительных материалов

Для строительства погреба своими руками понадобятся самые доступные и недорогие материалы:

• Бетонные плиты, бетон.
• Деревянные доски;
• Кирпич и бой кирпича;
• Керамзит, щебень;
• Рубероид, толь;
• Битум.

 

Обратите внимание, что все материалы из дерева должны быть качественными и сухими. Непосредственно перед использованием их необходимо тщательно обработать – отшлифовать, покрыть антисептическими составами, просушить. Так обеспечивается их долговечность и устойчивость к возникновению плесени.

При выборе кирпича необходимо знать, что красный кирпич, из которого обычно строят подвалы, обладает повышенной износостойкостью. Он отлично переносит низкие температуры, прочен, лучше других скрепляется цементом при кладке, наиболее эффективно сберегает тепло.

Некоторые рекомендуют использовать силикатный кирпич, который более выгодный по цене. Его состав — песок и известь. Из-за большого разнообразия расцветок его чаще всего его применяют в постройках малоэтажных домов. Но для строительства погреба и подвала он не подходит, поскольку он неустойчив к среде с высокими температурами и влагой.

Основание

Выбрав место и материалы, можно начать подготовку основания насыпного сооружения — очистить пространство от мусора и растительности, снять верхний пласт грунта. Снятый грунт необходимо по возможности сохранить, он пригодится при обсыпке землей в конце всех работ. Крупные растения или небольшие кустарники лучше удалить вручную.

Расчищенный участок покрывают слоем специальной глины — её укладывают плотно, толщиной от 5 см, и тщательно утрамбовывают.

Глиняную прослойку засыпают 10 см мелкофракционного щебня, керамзита или просеянного кирпичного боя. Такой дренаж способен надежно защитить основание от сырости и проникновения влаги.

Все слои будущего основания необходимо залить битумом и хорошо просушить – это обеспечит надежную защиту дна насыпного погреба от излишней воды.

Возведение стен

Отличительность особенностью постройки наземного хранилища такого типа является безусловная простота проводимых работ. Построить каркас можно самостоятельно, не прибегая к чьей-либо помощи. Для строительства каркаса необходимо по углам основания вкопать четыре металлических столба диаметром не менее 20 см. Можно использовать и дерево, но важно помнить, что оно значительно уступает металлу в надежности и долговечности.

Не забудьте, что все конструкции из древесины подлежат обязательной пропитке антисептиками!

Возведя каркас можно проводить обшивку короба. Специалисты рекомендуют разделить работы на два этапа — сначала обшить деревом, а затем усилить кирпичом.

Обшивка наземного погреба проводится деревянными досками (с непременной обработкой антисептиками) толщиной не менее 4 см, которые скрепляются между собой и со столбами по углам. Все щели, возникающие между досками, нужно тщательно заделать. После обшивки короб тщательно промазывается битумом и накрывается парой слоев рубероидного материала.

Обратите внимание, что полосы рубероида кладут внахлест с запасом в 5 см, нагревая их газовой горелкой (не забывайте про технику безопасности).

Усиление каркаса достигается выкладкой кирпича, а пол можно укрепить дополнительным слоем цементного раствора.

Усиление кирпичной кладкой каркаса значительно продлит срок его службы. Как правило, выкладывают кладкой в полкирпича. Если пол делался из бетона, то все работы по укладке кирпича следует отложить на некоторое время, чтобы пол хорошо просох. Обычно достаточно недели или 10  дней.

Наиболее устойчивой считается кладка в половину кирпича в шахматном порядке.

Как только работы по усилению стен завершены, их покрывают жидким битумом, поверх которого укладывается ещё один слой рубероида. Это делается для препятствия проникновению влаги.

Вентиляция

Для обеспечения качественной вентиляции помещения обычно используется приточно-вытяжная схема. Этот вариант наиболее удачен, поскольку обеспечивает приток свежего воздуха, не допуская затхлости. Воздух по трубам будет циркулировать за счет разности температур холодного воздуха с улицы и теплого внутри погреба.

Для повышения эффективности воздухообмена необходимо установить две пластиковые трубы диаметром 11-15 см в перекрытии в противоположных углах. У приточной трубы нижний конец не достает 0,5м до пола, верхний же должен выходить за поверхность грунта на 0,3м. Вытяжная труба одним концом выпирает над землей на 1-1,5 метра, а нижним находится внутри, под потолком.

На выходы труб на поверхности рекомендуется закрепить мелкофракционную сетку для защиты от проникновения внутрь различных насекомых и живности.

Чтобы в трубах не собирался конденсат делают локальную теплоизоляцию вытяжной трубы по принципу бутерброда — Одна труба устанавливается в другую, а пространство между ними заполняется минеральной ватой или её аналогом.

Как делают термоизоляцию?

Для обеспечения постоянной температуры внутри помещения необходимо позаботится о хорошей теплоизоляции. Для этих целей лучше всего подойдёт любой утеплитель, но удобнее работать с тем, который поставляется плитами стандартного размера. Возможно использование самой простой минеральной ваты, но необходимо помнить, что со временем она становится плотнее и теряет свои теплоизоляционные свойства. Существуют и более дорогие теплоизоляционные материалы.

После монтажа утеплителя, его покрывают сырой смесью из глины и соломы и рубероидом. Смеси нужно дать немного подсохнуть.

Чтобы усилить теплоизоляцию помещения можно сделать небольшой коридор, добавив тамбур между помещением и улицей. Две двери этого пространства образуют небольшую камеру, которая сдержит проникновение холодного воздуха.

Внутреннюю дверь тамбура специалисты рекомендуют изготовить из дерева, устойчивого к влаге, а наружную обычно делают металлической с внутренним утеплением.

Кровля

Крыша насыпного хранилища требует к себе особого внимания, поскольку она держит несколько пластов земли, не допуская попадания внутрь холодного воздуха или влаги. Любая крыша начинается с каркасного перекрытия. При его создании  применяют металлические профили, деревянные балки, железобетонные плиты и прочие материалы. Самым простым способом обустройства кровли является деревянный настил из досок — тщательно промазывается битумом и накрывается рубероидом в два слоя.

Поверх него нужно уложить жидкий глинистый грунт с добавлением соломы толщиной 50 см. После того как слои хорошо просохнут, застелить ещё одним слоем рубероида, концы которого следует прикрепить к стенам, заведя внахлест.

Как сделать насыпной погреб удобным для использования

Для стабильного функционирования насыпного хранилища необходимо подвести свет, розетки, смонтировать лестницу, прикрепить терморегуляторы и полки. Для того чтобы в помещении не возникала плесень и грибок стены нужно промазать смесью гашеной извести с раствором медного купороса.

Ящики для продукции можно устанавливать в несколько этажей, используя невысокие подставки, это позволит значительно сэкономить пространство и обеспечить свободную циркуляцию воздуха внутри помещения. На стены можно прикрепить подвесные полки для хранения, к примеру, консервированной продукции.

Засыпаем землей

Завершив строительные работы и обустроив помещение внутри, погреб необходимо засыпать землей, причем углы склонов должны быть 45 градусов. Поверх земли кладется слой рубероида с снова земля не менее 10 см. Также можно уложить поверх насыпного холма пласты дерна или высадить почвопокровные растения с поверхностной корневой системой.

Важно! Чтобы правильно рассчитать толщину слоя земли, необходимо узнать значение глубины промерзания грунта по региону. Такую информацию можно узнать в нормативных документах, непременно с учетом того, что величина дается для отсутствия снежного покрова, который обладает дополнительными теплоизоляционными свойствами.

Вокруг насыпного погреба можно выкопать водоотводную канаву глубиной 0,5 – 0,6 метра – это обеспечит дополнительную защиту от подтапливания весной во время таяния снега или в дождливые периоды.

Очевидно, что сделать собственный насыпной погреб своими руками на даче или в любом месте, независимо от залегания грунтовых вод и состава грунта. Единственным недостатком насыпного хранилища является то, что построенный погреб имеет большую площадь основания, поэтому он занимает довольно много места на участке.

Для обустройства входной группы со стороны улицы можно использовать различные идеи оформления, стилизацию под определенную эпоху. Таким образом можно удачно вписать насыпное хранилище, чисто функциональную постройку, в общий ландшафтный дизайн участка. Примеры созданного оформления, а так же идеи для вдохновения можно найти среди различных фото и видео в открытых источниках.

Поделиться “Насыпной погреб”

Материалы для строительства погреба, подвала, гаража

Как сделать сухой водонепроницаемый подвал, погреб своими руками

Возводя подвал, погреб, заглубленный гараж, как и любое иное сооружение в грунте, включая укрытие, убежище и хранилище, возникает задача: как обеспечить его защиту от влаги? Хорошо, если в округе нет проблем с верховодкой, грунтовыми водами и ливневой канализацией. Однако для большинства простое копание котлована с облицовкой его кирпичом заканчивается появлением рассадника комаров и плесени или вовсе – регулярным осенне-весенним подтоплением:

Избежать этого помогут правильно подобранные материалы и технология строительства и гидроизоляции подвала, погреба, гаража.

Выбираем материалы для сухого водонепроницаемого подвала, погреба, гаража, укрытия, убежища, хранилища

Чем выше вероятность появления воды в будущем подвале, гараже, погребе, укрытии, убежище, хранилище – тем жестче требования к материалам для его изготовления.

Пористые и пустотные материалы и изделия. Не рекомендуется использовать:

• пористые материалы, например, пено- или газоблоки, керамзитоблоки;
• пустотные изделия, например, пустотелые блоки, пустотелый кирпич.

Эти материалы и изделия хорошо держат тепло, но не влагу из-за открытой структуры пористости.

Некоторые современные материалы с закрытой структурой пористости (на полимерной или минеральной основе), по крайней мере, в начальный период лишены указанного недостатка, но, как правило, не применяются как конструкционные материалы для наружных стен, не обладая достаточной несущей способностью.

Кирпич. Если рассматривать ряд: силикатный кирпич, керамический (“красный”) кирпич, бетон, то самым неудачным выбором материала для подвала будет силикатный кирпич.

Более того, если присутствует опасность затопления подвала, то от использования керамического кирпича целесообразно также отказаться, т.к. сама по себе кирпичная кладка из-за наличия множества стыков плохо приспособлена для сдерживания подпора воды:

Помните: каждый стык и шов (включая кладочный) – это место потенциальной протечки! При использовании кирпичной кладки потребуется много усилий, чтобы обеспечить водонепроницаемость кирпичной кладки (каждого кладочного шва) в условиях подтопления.

Бетон. Если Вы хотите, чтобы в подвале, укрытии, убежище, хранилище было сухо даже при подпоре грунтовых вод, то желательно использовать бетон для изготовления не только пола, но и стен подвала. Естественно, для этих целей нужен водонепроницаемый бетон (W10 и выше):

Имея возможность применить бетонирование, надёжнее возвести монолитный бетонный подвал, погреб.

Монолитный бетонный подвал, погреб, укрытие, убежище, хранилище

Сухой монолитный бетонный подвал, погреб начинается с возможности изготовления водонепроницаемого бетона.

Как получить водонепроницаемый бетон. Просто получить водонепроницаемый бетон, к примеру, с помощью добавки Дегидрол люкс марки 10-2 “Жидкий гидроизолирующий гиперконцентрат” .

Добавка имеет экономную дозировку. В отличие от порошковых добавок легко и точно (без весов) отмеривается по объёму и быстрее усредняется в бетонной смеси, обеспечивая её однородность и водонепроницаемость бетона во всём массиве.

Дозировка добавки, как правило, составляет 4 л на 1 м³ бетонной смеси.

При необходимости можно подобрать дозировку под требуемую водонепроницаемость бетона (при равной удобоукладываемости):

Водонепроницаемость бетона	W2-W4	W12	W16	W20
Дозировка добавки на 1 м3 бетонной смеси, л	0	3	4	5

Кроме того, Дегидрол люкс марки 10-2 дополнительно обеспечивает увеличение прочности бетона до 30%, а также ускоряет темп набора прочности (при 20°С марочная прочность бетона достигается на 7-е сутки).

Исходная бетонная смесь может использоваться как покупная, так и собственного изготовления.

Общие требования к исходной бетонной смеси. В целом хорошие результаты получаются при использовании бетонной смеси для бетона от марки М300 (класса В22,5) и выше. Оптимальная удобоукладываемость бетонной смеси марки П1-П2.

При повышенных требованиях к исходной бетонной смеси. Эффективность добавки повышается при использовании совместно с бездобавочными цементами. Дозировка цемента должна быть не менее 450 кг на 1 м³ бетонной смеси.

Применяемый заполнитель не должен ослаблять защитных свойств и стойкости изготавливаемого бетона. Щебень должен соответствовать требованиям ГОСТ 8267-93 со следующими уточнениями:

1. Тип горной породы	Рекомендуемый – базальт, гранит Недопустимый – карбонатные породы, в т.ч. как примеси.
2. Предел прочности горной породы при сжатии	не менее 150% от марочной прочности бетона, но не менее 60 МПа
3. Содержание зерен слабых пород, %, не более	5
4. Морозостойкость, не менее	F400
5. Содержание пылевидных и глинистых частиц, %, не более	1

Не допускается использовать в качестве крупного или мелкого заполнителя отсевы дробления.

Песок должен соответствовать требованиям ГОСТ 8736-2014 со следующими уточнениями:

• не допускается использовать отсевы дробления и пески из карбонатных пород, а также пески, содержащие глинистые частицы и карбонатные породы в количестве более 1%;
• на особо ответственных объектах желательно использовать кварцевый песок.

Вода затворения должна соответствовать требованиям ГОСТ 23732-2011. Водоцементное соотношение не должно превышать 0,4 (т.е. воды не более 40% от массы цемента).

Использование каких-либо добавок в бетон, за исключением инертных микрозаполнителей и производимых компанией (Дегидрола и Бетоноправа), должно быть заранее согласовано.

Ориентировочная рецептура водонепроницаемого бетона:

При самостоятельном изготовлении бетонной смеси, по крайней мере, на первой (пробной) операции рекомендуется сначала залить в бетоносмеситель воду, затем добавку, а потом туда постепенно добавлять в необходимых пропорциях цемент, песок и щебень до требуемой пластичности. Через 5 минут перемешивания бетонная смесь для гидротехнического бетона готова.

Подготовка к работам. Работы по возведению подвала (заглубленного гаража, погреба) желательно вести летом, когда минимальна вероятность появления грунтовых вод в подготавливаемом котловане. Размер котлована под подвал – это строго индивидуально, в зависимости от Ваших желаний и возможностей.

Общая технология возведения и гидроизоляции монолитного подвала, погреба включает в себя следующие операции:

1. Подготовка котлована под подвал
2. Выравнивание дна котлована и его уплотнение, например, проливкой водой.
3. Устройство гравийной подсыпки.
4. Заливка бетонной фундаментной плиты (пола).
5. Заливка бетонных стен.
6. Гидроизоляция стыка днища со стенами и технологических стыков бетонирования на стенах и днище.

Многие пренебрегают такой операцией, как уплотнение грунта (например, трамбовкой, замачиванием (проливкой водой), виброуплотнением). И зря. Это поможет избежать избыточной просадки грунта после его нагрузки и появления деформационных трещин в возводимой конструкции в будущем.

Подготовка к бетонированию. Перед заливкой бетонной смеси с добавкой обязательно требуется выполнить подготовку под бетонирование:

1. Укрепить арматурную сетку.
2. Установить опалубку.
3. Удалить весь мусор, пыль, грязь и инородные предметы с подложки.
4. Непосредственно перед бетонированием подложку, включая арматуру, рекомендуется увлажнить.
5. На сильно впитывающую подложку можно дополнительно уложить полимерную плёнку.

Минимальная толщина стен и пола должна быть не менее 100 мм. Армирование стен и пола выполняется обычным способом и здесь отдельно не рассматривается. Глубина залегания арматуры от поверхности бетона не менее 10 мм.

Бетонирование. Бетонную смесь с добавкой перемешивают не менее 5 минут, после чего, используя любой способ (наклонную течку, принудительную подачу с помощью бетон-шприц-машины или вручную тачками) заливают в опалубку.

После заливки бетонную смесь требуется уплотнить вибраторами.

Бетонирование следует планировать так, чтобы сократить количество “холодных” швов, по крайней мере, на полу и стенах. Оптимально сначала в один приём выполнить бетонирование пола (фундаментной плиты). А затем (через 4-7 суток приступить к бетонированию стен). Стены бетонировать послойно: высота каждого слоя ориентировочно 0,9-1,2 мм.

К распалубке можно приступать на через сутки после окончания бетонирования (при температуре не ниже плюс 20°С). В течение первых 3-4 суток бетон следует периодически увлажнять, поддерживая его во влажном состоянии (бетон должен быть тёмным от влаги).

Гидроизоляция стыков, включая “холодные” швы бетонирования. До набора бетоном чрезмерной прочности образовавшиеся стыки, включая стык пол-стена и “холодные” швы штраборезом или “болгаркой” раскрыть в виде штрабы сечением 30х30 мм.

Полученную штрабу (паз) следует герметично заполнить ремонтным и гидроизолирующим материалом Дегидрол люкс марки 5 “Ремонтная и проникающая гидроизоляция”. Расход Дегидрола люкс марки 5 составляет 1,7 кг на 1 дм³ (т.е. на 1 л) паза или 1,53 кг на погонный метр штрабы сечением 30х30 мм.

Поверхность Дегидрола следует поддерживать не менее 2 суток во влажном состоянии путём укрывания полимерной плёнкой или с помощью периодического увлажнения.

Финишная гидроизоляция бетона. Для повышения надёжности гидроизоляции и устранения поверхностной пористости бетонную поверхность после удаления остатков смазки от опалубки и цементного “молочка” (например, металлическими щётками) и увлажнения обрабатывают с помощью кисти или распылителя Дегидролом люкс марки 3 “Проникающая гидроизоляция и цементация пустот”. Расход Дегидрола люкс марки 3 в среднем составляет 1,2 кг на 1 м².

Затем в течение трех суток следует поддерживать бетонные стены и днище влажными, например, с помощью обычного садового распылителя. Через семь суток подвал можно начинать обживать.

Типовая схема гидроизоляции возводимого бетонированием водонепроницаемого монолитного подвала:

 

Сборный бетонный подвал, укрытие, убежище, хранилище

Технология возведения и гидроизоляции сборного бетонного подвала схожа с технологией возведения монолитного бетонного подвала, только после заливки днища приступают к укладке стен из фундаментных блоков (ФБС). При использовании блоков требуется обеспечить возможность их укладки, поэтому такую технологию используют на ранних стадиях возведения всей конструкции или в гаражах, оснащённых кран-балкой.

В кладочный раствор добавляют гидроизолирующую добавку Дегидрол люкс марки 10-2 в количестве 4 л на 1 кубометр раствора, соответственно на 0,1 м³ кладочного раствора требуется 0,4 л добавки.

Ориентировочная рецептура кладочного раствора для подвала:

Цемент	Песок	Дегидрол люкс марки 10-2	Вода
50 кг	150 кг	0,4 л	20 л (не более)

Рекомендуется сначала залить в бетоносмеситель воду, затем добавку, а потом туда постепенно добавлять в необходимых пропорциях цемент и песок до требуемой пластичности. Через 5 минут перемешивания кладочный раствор готов.

При установке блоков кладочный раствор необходимо наносить так, чтобы в стыке блоков изнутри подвала оставался свободным паз в кладочном шве глубиной 20-30 мм.

Полученный паз следует герметично заполнить ремонтным и гидроизолирующим материалом Дегидрол люкс марки 5 “Ремонтная и проникающая гидроизоляция”. Расход Дегидрола люкс марки 5 составляет 1,7 кг на 1 дм³ (т.е. на 1 л) паза или 0,8 кг на погонный метр паза сечением 20х20 мм.

Затем всю доступную поверхность блоков следует обработать Дегидролом люкс марки 3 “Проникающая гидроизоляция и цементация пустот”. При этом следует помнить о необходимости предварительно очистить поверхность бетона от цементного «молочка» (удаляя наружный глянцевый слой). Расход Дегидрола люкс марки 3 составляет 1 кг на 1 м².

После этого в течение трех суток следует поддерживать бетонные стены и днище влажными, например, с помощью обычного садового распылителя. Через семь суток подвал можно начинать обживать.

Типовая схема гидроизоляции возводимого водонепроницаемого сборного подвала:

Такая же технология используется:

• при возведении сборных или монолитных бетонных погребов, подземных электрораспределительных станций, подземных гаражей и паркингов, а также погребов и смотровых ям в гаражах и иных заглубленных конструкций, сооружений и коммуникаций, а также подземных пожарных резервуаров, снегохранилищ
• при ремонте и гидроизоляции сборных и монолитных бетонных подвалов

Строительство винного погреба 10 лучших советов: охлаждающие устройства CellarPro

Многие коллекционеры вина и домовладельцы мечтают построить у себя дома винный погреб. Неудивительно: что может быть лучше, чтобы повысить ценность вашего дома и продемонстрировать свою коллекцию друзьям?

Просто убедитесь, что вы планируете заранее и следуете некоторым основным правилам, и вскоре вы будете потягивать вино из (или в!) Винного погреба своей мечты.

Совет №1: Тщательно продумайте, как вы хотите использовать свой погреб.

Первый шаг – спросить себя , зачем вы строите винный погреб. Это будет чисто для хранения вина? Или он также будет использоваться для развлечения и демонстрации вашей винной коллекции?

Ваш стиль тяготеет к традиционным деревянным стеллажам или вы предпочитаете современные металлические стеллажи? Если ваш подвал будет использоваться только для хранения, то вы можете сосредоточиться на неокрашенных деревянных стеллажах из сосны или дешевого красного дерева, которые продаются всего за 2 доллара за бутылку.

Однако, если вы хотите создать зону, где вы можете с гордостью демонстрировать свое вино и развлекать гостей, начните с определения бюджета. Но будьте реалистичны: эстетически привлекательная винная стеллажа будет начинаться с 5 долларов за бутылку.

Затем выберите стиль и тип материала стеллажа, который вы хотите показать – дерево , металл или оба . Если вы используете древесину, подумайте о твердых породах дерева премиум-класса, таких как красное дерево, которое можно окрашивать в различные варианты отделки, чтобы они соответствовали вашему декору и создавали особый вид.

Чтобы добавить элегантности и индивидуальности вашему погребу, подумайте о распространенных улучшениях, таких как острова, арки и водопады.

Совет № 2: Знайте оптимальные условия хранения вина и поддерживайте их .

Идеальные условия для хранения и выдержки вина от 55 до 60 ° F и относительной влажности от 60 до 70% . Если у вас нет места, где эти условия существуют естественным образом, вам нужно создать контролируемую среду для хранения вина.

Охладители вина (также называемые холодильными агрегатами или холодильными системами) могут поддерживать эти оптимальные условия для вашей винной коллекции. Большинство винных холодильников регулируются по температуре. Лучшие модели успешно сохраняют вино при правильной температуре сервировки.

Винные холодильники идеально подходят для кратковременного хранения вина. Тем не менее, большинство винных холодильников имеют колебания температуры, которые слишком велики для надлежащего хранения хорошего вина, и лишь некоторые из них поддерживают надлежащие условия влажности для длительного хранения и выдержки.В CellarPro мы гордимся тем, что создаем устройства, которые действительно контролируют элементы. Прочтите о преимуществах наших продуктов.

В идеале вино также должно храниться в темноте , с минимальной вибрацией и помехами по мере старения.

Совет № 3: Включите 3 важнейших компонента в любой винный погреб.

3 важнейших аспекта строительства качественного винного погреба:

• Изоляция
• Паро- или влагобарьер
• Герметичное уплотнение

Изоляция : Мы рекомендуем минимум R12 и R19, если возможно.Если подвал разделяет внешнюю стену, для этой стены предпочтительнее использовать изоляцию R30. Так как большинство стен построено с использованием гвоздей 2 x 4 дюйма, вы можете использовать 2 x 1,5 дюйма (всего 3 дюйма) с общей изоляцией R6 на дюйм или R18.

Барьер от влаги : Обязательно использовать влаго- или пароизоляцию при строительстве винного погреба. Наиболее распространенный пароизоляционный слой – это полиэтиленовая пленка толщиной 6 мил (также называемая Visqueen). Вы должны обернуть этим материалом весь винный погреб снаружи (т.е. теплая сторона) утеплителя.

Герметичное уплотнение : Когда дверь винного погреба закрыта, не должно пропускать воздушный поток, входящий или покидающий пространство . Дверь должна иметь уплотнитель и подметание, чтобы воздух не попадал в подвал при закрытой двери.

Совет №4: компенсируйте влияние стеклянных секций (стен, окон или дверей) на ваш винный погреб.

Стекло обеспечивает плохую изоляцию в винных погребах и, следовательно, имеет низкий коэффициент сопротивления теплопередаче.Даже «стеклопакет с двойным стеклопакетом» имеет R-показатель примерно от 2 до 3.

Это означает, что при расчете тепловой нагрузки винного погреба вам нужно будет учесть площадь остекления . Расчет тепловой нагрузки – лучший способ подобрать холодильный агрегат для конкретного винного погреба.

В CellarPro мы рады бесплатно вычислить вашу тепловую нагрузку. Просто укажите размеры подвала и соответствующую информацию. Мы позаботимся о расчетах и ​​отправим вам отчет о вашей тепловой нагрузке.

При поиске охлаждающего устройства будьте осторожны, полагаясь на оценки «номинальной мощности» от производителей . Предполагаемые условия могут сильно отличаться от условий в вашем винном погребе, поэтому вам нужен точный расчет тепловой нагрузки.

Совет № 5: Бетонные стены нуждаются в дополнительной изоляции.

Бетонные стены отлично подходят для винных погребов, правда? Нет, к сожалению, бетонные стены обеспечивают ужасную изоляцию .Из-за своей пористой природы бетон плохо удерживает влагу в винном погребе.

Значение R неизолированной стены подвала толщиной 8 дюймов, построенной из обычного бетона, составляет 1,35. При удвоении толщины стены до 16 дюймов значение R увеличивается всего на 0,50 – 1,75.

Если в вашем подвале бетонные стены, вам нужно будет прикрепить слой полиэтиленового покрытия, а затем изоляцию из жесткого пенопласта, чтобы создать барьер для влаги и надлежащую изоляцию.

Совет № 6: Покупка подходящего холодильного агрегата сэкономит вам деньги в долгосрочной перспективе.

Когда дело доходит до выбора системы охлаждения вина, существует прямая зависимость между ценой и производительностью.

Сквозные системы охлаждения – самые экономичные и простые в установке. Они поставляются полностью заряженными и готовыми к использованию в закрывающемся футляре.

Обратной стороной холодильных агрегатов для сквозного монтажа является то, что они занимают место внутри погреба, и шум от холодильного агрегата можно услышать внутри и снаружи винного погреба.Они также требуют отверстия в стене для установки холодильного агрегата и достаточного пространства на по обеим сторонам стены для надлежащей вентиляции.
Стоимость : от 1000 до 3500 долларов

Сплит-системы охлаждения сконструированы таким образом, что некоторые компоненты расположены вне винного погреба, а некоторые – внутри погреба. Два набора компонентов соединены двумя линиями хладагента, которые квалифицированный специалист должен заряжать и тушить на месте. Сертифицированному установщику также может потребоваться установка линий питания и стока.

Основным преимуществом сплит-систем является то, что вы можете разместить компрессорно-конденсаторный агрегат в удаленном месте, что снижает шум от компрессора. Для сплит-систем также не требуется большое отверстие или ниша в стене. Главный недостаток – сплит-системы охлаждения требуют дорогостоящей профессиональной установки.
Стоимость : 5000 долларов США +

Канальные системы охлаждения , в которых весь холодильный агрегат расположен удаленно, а холодный воздух направляется в винный погреб, обычно являются самыми дорогими системами охлаждения вина.

Их основные преимущества заключаются в том, что винные погреба не будут подвергаться шуму от охлаждающего устройства, а коммерческие системы могут обслуживаться большинством профессионалов в области HVAC. Кроме того, пространство в винном погребе может быть максимально увеличено для хранения вина, поскольку охлаждающая установка не занимает места внутри погреба.

Основным недостатком канальных систем является то, что они требуют профессиональной установки. Вентиляционные отверстия также должны быть спроектированы и встроены в конструкцию здания, поэтому их модернизация может быть чрезмерно дорогостоящей.
Стоимость : от 3000 до 6000 долларов плюс установка.

Совет № 7: Стеллажи для вина бывают всех форм и размеров. Найдите тот, который лучше всего соответствует вашим потребностям и стилю.

Наиболее популярные виды винных стеллажей:

Индивидуальное хранилище бутылок : Каждая бутылка помещается в отдельную ячейку , одинарной или двойной глубины. Ячейки разного размера предназначены для размещения различных типов бутылок, таких как Бордо, Бургундия / Шампанское, Магнум и сплит.Индивидуальные стеллажи для хранения бутылок могут быть выполнены из дерева или металла.

Алмазный бункер для хранения : Алмазный бункер обеспечивает бестарного хранения . Контейнеры обеспечивают максимальную гибкость, поскольку в них помещаются бутылки любого размера. Тем не менее, они лучше всего подходят для длительного хранения, так как бутылки на дне труднодоступны. Вы также должны осторожно обращаться с бутылками, так как они находятся друг на друге.

Хранение ящиков : Стеллажи для деревянных и картонных ящиков вмещают бутылки с вином в оригинальных ящиках .Некоторые ящики для хранения имеют выдвижные полки для удобного доступа. Обязательно укажите деревянные ящики, а не картонные, потому что деревянные ящики шире и короче, а картонные – уже и выше.

Столешницы : С индивидуальным местом для хранения бутылок или контейнеров внизу, столешницы обеспечивают удобных и привлекательных мест для открывания бутылок и наливания вина. Столешницы могут быть выполнены из дерева и / или камня, чтобы соответствовать общему дизайну погреба. Они также предлагают место для хранения и демонстрации аксессуаров, таких как бокалы, графины и открывалки для бутылок.

Совет № 8: Не забудьте спланировать хранение ваших бутылок большого формата .

Вы когда-нибудь замечали разницу в размерах между бутылками Бордо / Каберне и Бургундии / Пино? При выборе способа хранения важно помнить об этих вариациях.

Для большинства винных погребов индивидуальное хранилище бутылок для бутылок емкостью 750 мл будет составлять значительную часть ваших винных стеллажей. Убедитесь, что размеры прорези достаточно широки, чтобы вместить современные широкоформатные бутылки.Обычно 3,75 дюйма достаточно для большинства бутылок Бордо, Бургундии и многих бутылок шампанского.

Если у вас много бутылок Magnum или сплит-бутылок, вам понадобится специальное хранилище для каждого из этих типов бутылок. Вам также следует подумать о других типах бутылок большего размера, таких как Double Magnum, Jeroboams и т. Д., Если они составляют значительную часть вашей коллекции.

Совет № 9: Если вы не можете позволить себе индивидуальные стойки, вы можете сэкономить с наборами винных стоек.

Ассортимент комплектов винных стеллажей, представленных на рынке, может соответствовать многим конфигурациям и опциям.Таким образом, во многих случаях можно добиться нестандартного внешнего вида, сэкономив деньги на массовом выпуске продукта .

Во-первых, решите, хотите ли вы, чтобы винные стеллажи доходили до потолка. Или это нормально, если они остановятся на 6 футах? Затем подумайте, какие конфигурации, варианты и древесина вам нужны в винном погребе.

Наборы винных стеллажей предлагают множество, но не все, конфигураций, опций, пятен и типов древесины, предлагаемых индивидуальными винными стеллажами, поэтому, если ваши планы гибкие, вы, вероятно, сэкономите деньги.

Совет № 10: Составьте эффективный бюджет для всех компонентов вашего погреба.

Планируя стоимость постройки подвала, обязательно учитывайте все следующие факторы.

Конструкция : Как мы уже упоминали, винные погреба нуждаются в надлежащей изоляции и влагонепроницаемых материалах для создания герметичной среды. Конструкция погреба также включает в себя каркас для холодильной установки и конструктивную опору в полу.

Стоимость : варьируется в зависимости от размера винного погреба.

Блок охлаждения вина : Наш совет № 6 описывает основные типы охлаждающих устройств и их преимущества.Не забудьте заложить в бюджет систему охлаждения, когда будете готовиться к строительству или переоборудованию подвала.

Стоимость : от 1000 до 10000 долларов (включая установку)

Винные стеллажи : выбор варьируется от наборов до законченных индивидуальных решений и различается по стоимости в зависимости от количества бутылок, количества настроек, типа винных стеллажей, типа дерева и выбора обновлений и опций.

Металлические стеллажи – недорогой вариант, особенно для насыпных стеллажей.Тем не менее, для индивидуального хранения бутылок металлические стеллажи для вина неоптимальны, потому что они могут оторвать этикетки от бутылок. Они также могут со временем потерять форму и помяться под тяжестью винных бутылок.

Стоимость : от 2 до 20 долларов за бутылку

Дверь винного погреба: внешняя изолированная дверь обеспечивает герметичное уплотнение и высокую теплоизоляцию.

Стоимость : от 600 до 3000 долларов

Этаж винного погреба : От плитки до бетона и пробкового дерева – подойдет практически любая поверхность пола, если она соответствует вашему декору.Имейте в виду, что более мягкие поверхности (например, пробковое дерево) будут более щадящими, если вы уроните бутылку, в то время как герметичные поверхности (например, плитка) легче всего чистить и отталкивать пятна.

Стоимость : от 3 до 15 долларов за квадратный фут.

Принадлежности : осветительные приборы, деревянные панели и произведения искусства – вот лишь несколько примеров – все они могут придать индивидуальный вид вашему винному погребу, но увеличат стоимость проекта.

Стоимость : переменная

Есть вопросы о строительстве погреба? Нужна помощь в выборе подходящего охлаждающего устройства для вашего помещения? Свяжитесь с нами для получения дополнительных советов и информации.

Гидроизоляционный герметик для подвалов своими руками | RadonSeal

Как сделать подвал водонепроницаемым за 4 шага

Выполнение проекта по гидроизоляции подвала может оказаться непростой задачей, но трудозатраты могут оказаться не такими утомительными, как вы думали. Следуйте этому базовому пошаговому подходу, чтобы высушить влажный подвал.

Шаг 1 – Удалите с бетона все краски, герметики, плиточный клей, высолы и масла.

Шаг 2 – Очистите поверхность бетона пылесосом, удалив рыхлый или крошащийся бетон, раствор, пыль и грязь.

Шаг 3 – Изолируйте бетонные стены и пол от влаги и водяного пара с помощью герметика для бетона RadonSeal. Вы можете переместить все свое содержимое в одну сторону подвала и сначала закрыть другую сторону. Дайте бетону высохнуть, затем заклейте другую сторону.

Шаг 4 – Устраните утечки воды через трещины осадки фундамента, трещины в полу подвала, холодные стыки, контрольные стыки, стыки пола и стены (стыки бухт), выступы труб, утечки стяжек и т. Д.

Как герметизировать каменную фундаментную стену – Применение RadonSeal поможет укрепить и сделать водонепроницаемым старый раствор, а также известняк. При необходимости удалить рыхлый и крошащийся раствор, высолы и заделать стену средством RadonSeal Plus. После этого заправьте точечные отверстия, трещины и швы в швах раствора. RadonSeal не препятствует склеиванию нового строительного раствора, клея, тонких материалов, красок, плитки и нашей линии продуктов для ремонта трещин и швов.

Как заделать кирпичную фундаментную стену – Несмотря на то, что его можно использовать на кирпиче, лучше всего использовать герметик для бетона RadonSeal на высококачественном бетоне.При нанесении RadonSeal на кирпич существует риск изменения внешнего вида кирпича (на поверхности остается белая пленка, которую трудно удалить). Для гидроизоляции кирпичной фундаментной стены мы рекомендуем герметизировать ее с помощью герметика для кирпича и бетона LastiSeal.

Самые последние Обзоры в Интернете

Как сделать ваш подвал гидроизоляцией

Есть много преимуществ владения домом с подвалом.Подвалы представляют собой удаленное место для установки механического оборудования, такого как печь, водонагреватель, бойлер и резервуар для масла. Это также идеальное место для стиральной и сушильной машин. Подвалы обеспечивают легкий доступ к воздушным трубам и электрическим кабелям. И, конечно же, подвалы предоставляют много ценного места для хранения вещей.

Однако, чтобы максимально использовать возможности подвала, важно, чтобы пространство оставалось сухим. К сожалению, поскольку они расположены под землей, подвалы часто бывают сырыми, влажными и влажными, что является идеальной средой для размножения плесени и грибка, а также для гниения древесины.Хорошая новость заключается в том, что вы можете предпринять шаги по гидроизоляции подвала, чтобы сделать его более безопасным и более удобным в использовании.

Здесь я объясню, как сделать гидроизоляцию внутренних стен вашего подвала. Эти методы удобны, доступны и эффективны в большинстве случаев своими руками. Однако, если есть структурное повреждение фундамента, неисправная дренажная система фундамента или необычно высокое гидростатическое давление на фундамент, тогда внешнюю поверхность подвала необходимо будет гидроизолировать, что является задачей профессионального подрядчика.

Clean First

Начните с наполнения пятигаллонного ведра примерно наполовину теплой водой. Затем используйте щетку с длинной ручкой, чтобы очистить стены от пыли и грязи. Наполовину наполните ведро чистой теплой водой, добавьте 3/4 стакана жидкого средства для мытья посуды (например, Dawn) и снова потрите стены. Если на стенах заметны пятна плесени, добавьте в ведро чашку кислородного отбеливателя.

Я предпочитаю использовать кислородный отбеливатель для уничтожения плесени и грибка, а не жидкий хлорный отбеливатель, потому что хлорный отбеливатель испаряется так быстро, что не всегда убивает споры.Кроме того, кислородный отбеливатель безопаснее использовать, и он не пачкает вашу одежду. После чистки стен промойте их теплой водой и дайте высохнуть в течение ночи.

---

Инструменты, которые могут вам понадобиться (гидроизоляция)

Чистящая щетка Fuller Brush E-Z

M-D Строительный шпатель для строительных материалов

Строительные изделия M-D

8 долларов.86

Гидроизоляция для латексной каменной кладки Drylok Extreme

---

Заглушки отверстий

Осмотрите стены на предмет каких-либо отверстий или глубоких трещин. Если это заливной бетонный фундамент, а не фундамент из бетонных блоков, обратите особое внимание на любые кратеры, обнаруженные в местах расположения металлических стяжек. (Стеновые анкеры устанавливаются перед заливкой бетона; они предотвращают прогиб бетонных опалубок.) Если какая-либо часть металлической стяжки выступает из стены, ударьте по ней холодным зубилом и трехфунтовой кувалдой.

Если в вашем подвале стены из бетонных блоков, поищите отверстия, где раствор может отсутствовать между блоками. Кроме того, проверьте блоки, у которых угол выломан, открывая отверстие треугольной формы.

Независимо от того, залит ли фундамент бетон или бетонный блок, проверьте каждую точку проникновения, то есть любое место, где труба, канал или канал проходит через отверстие в стенах фундамента.Проверьте пространство вокруг проникающего отверстия; даже самая маленькая щель может быть точкой входа для воды.

Есть несколько продуктов для ремонта и заделки отверстий в бетоне, но я рекомендую использовать старый резерв: гидравлический цемент. Просто смешайте цементный порошок с небольшим количеством воды; проверьте указания на этикетке, но обычно соотношение составляет три части цемента на одну часть воды. Хорошо перемешайте краевой шпателем, затем вдавите цемент в отверстие, щель или вокруг точек проникновения.

Гидравлический цемент схватывается менее чем за пять минут и образует непроницаемую связь, которая блокирует воду и газ радон.Кстати, он также полезен для крепления металлических кронштейнов, перил и столбов к существующему бетону.

Герметизация трещин

Есть несколько различных способов предотвратить просачивание воды через трещины в бетоне. Для широких трещин вы можете использовать гидравлический цемент, но поскольку большинство трещин имеют ширину менее 1/8 дюйма, я предпочитаю использовать систему впрыска эпоксидной смолы, которая навсегда герметизирует микротрещины размером до 1/16 дюйма. Система состоит из герметичных труб. эпоксидной смолы промышленной прочности, смесительные форсунки, которые смешивают эпоксидную смолу до нужных пропорций, эпоксидный герметик для трещин и несколько пластиковых отверстий для инъекций, которые приклеиваются к стене прямо над трещиной.Количество необходимых портов будет зависеть от длины трещины. Я использовал систему впрыска эпоксидной смолы, чтобы отремонтировать вертикальную трещину длиной 8 футов в моем бетонном фундаменте, и для этого потребовалось одно отверстие для впрыска через каждые 12 дюймов вдоль всей трещины.

После того, как порты приклеены на место, используйте шпатель, чтобы нанести толстый слой эпоксидного герметика вдоль трещины, в том числе по основанию каждого порта впрыска. Подождите, пока герметик затвердеет, затем с помощью пистолета для уплотнения выдавите эпоксидную смолу в каждое отверстие, пока смола не потечет глубоко в трещину.Наденьте заглушку на кончик каждого порта для впрыска и дайте эпоксидной смоле застыть в течение рекомендованного времени (обычно от трех до пяти дней). Затем с помощью ножовки обрежьте выступающие отверстия для инъекций заподлицо со стеной.

Нанесите водонепроницаемое покрытие

Теперь, когда фундаментные стены чистые и все отверстия и трещины заделаны, можно наносить водонепроницаемое покрытие. Существует множество различных продуктов для гидроизоляции подвала, и все они работают достаточно хорошо.Но после всей работы, которую вы вложили в подготовку стен, не рискуйте получить покрытие плохого качества. При покупке лучшего продукта пусть цена будет показателем качества. Другими словами, покупайте самое лучшее водонепроницаемое покрытие, которое вы можете себе позволить.

Для использования в большинстве влажных подвалов я рекомендую Drylok Extreme Basement and Masonry Waterproofer, который гарантированно защищает от протечек, просачивания и поверхностной сырости. Просто нанесите покрытие валиком или кистью, как если бы вы рисовали.

Для подвалов, которые испытали сильную сырость и проникновение тяжелой воды, выберите продукт промышленного класса, такой как LastiSeal Brick and Concrete Sealer. Этот высокопрочный герметик представляет собой не краска, а гидроизоляционное покрытие из полиэфирно-полимерного материала, которое проникает глубоко в бетон и затем застывает в твердую пластиковую пленку. Один галлон покрывает от 150 до 250 квадратных футов наливных бетонных стен и от 100 до 150 квадратных футов фундамента из бетонных блоков.

Джозеф Труини Джо – бывший плотник и краснодеревщик, который много пишет о ремоделировании, деревообработке и инструментах.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Отделка подвала: 10 вещей, которые вы должны знать

Держите его сухим

Проверьте, нет ли проблем с водой в вашем подвале, прежде чем начинать процесс планирования.Очевидные признаки – лужи с водой или капли, протекающие через стены ниже уровня земли. Проверьте снаружи, чтобы убедиться, что земля отделена от фундамента. Также ищите трещины в стенах фундамента и при необходимости устраняйте их.

Знай код

После того, как вы позаботились о любых проблемах с влажностью и разработали план, пора обратиться в местный муниципалитет, чтобы узнать, нужно ли вам получать какие-либо разрешения.Это особенно важно, если вы планируете сантехнические и электромонтажные работы, которые, возможно, придется проверить.

Рассмотрим крепеж

Стены и полы подвала, как правило, сделаны из каменной кладки, цемента, блоков или кирпича, и обычный гвоздь или шуруп не сможет разрезать их при установке каркаса.Вам понадобится подходящий крепеж и, возможно, анкеры для вашего типа стены. В некоторых случаях вам может потребоваться арендовать застежку с пороховым приводом, которую иногда называют застежкой для дробовика. Они похожи на дробовик тем, что используют заряд, чтобы выстрелить в бетон.

Добавить пароизоляцию

Даже после того, как вы позаботитесь о любых проблемах с влажностью, ваш подвал может стать влажным.Вам нужно будет добавить пароизоляцию как на стены, так и на пол перед обрамлением и отделкой этих поверхностей. Хорошая идея – установить пароизоляцию на день или два, а затем проверить внизу, чтобы увидеть, может ли проникать влага и сколько, прежде чем продолжить.

Создайте смещение

Несмотря на все усилия, даже с пароизоляцией, влажность все еще остается проблемой.Создайте небольшое смещение от внешней стены, добавив тонкие деревянные или металлические планки, называемые планками для опалубки. Эти полосы также можно использовать для выравнивания стены, которая может быть «волнистой», чтобы создать плоскую поверхность для добавления обрамления.

Беречь от холода и тепла

Изоляция

не только поможет контролировать температуру внутри вашего подвала, но и может добавить еще один слой контроля влажности, а также поможет снизить уровень шума снаружи.Выбирайте утеплитель, который включает пароизоляцию с обеих сторон. Другие варианты включают изоляцию из аэрозольной пены. Обязательно проверьте требования к коду для этого типа.

Подвесные потолки обеспечивают легкий доступ

Подвесной или подвесной потолок позволяет скрыть и обеспечить доступ к электрическим и водопроводным линиям через съемные панели.У вас может быть предвзятое мнение, что такой потолок будет больше похож на офис, чем на дом, но существует множество привлекательных вариантов. Эти потолки уменьшат доступное пространство над потолком, так что имейте это в виду при планировании.

Сделайте свое освещение нишу

Встроенное освещение в подвале – хороший вариант, потому что они не будут занимать ценное пространство над головой, как осветительные приборы.Кроме того, его легко установить с подвесным потолком.

Добавьте немного тепла плинтусам

Теплый воздух поднимается вверх, поэтому есть смысл установить вентиляционные отверстия на уровне пола.Подогрев плинтуса – хороший вариант, но убедитесь, что он соответствует вашему плану и его легко подключить к существующей системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Что касается готового помещения, вы должны быть уверены, что не полагаетесь на обогреватели, поэтому планируйте тщательно.

Подсобное помещение не под чистовую отделку

Держите пространство, в котором размещается блок или блоки HVAC и водонагреватели, чистым, открытым и незавершенным.У этих пространств есть особые требования к коду для размещения и обрамления, плюс вам понадобится доступ для осмотра и / или ремонта. У вас может возникнуть соблазн прикончить эту область, но старайтесь не усложнять, чтобы избежать проблем позже.

Изучите варианты, стоимость и идеи полов в подвале

Если вы покупаете пол в подвал, у нас есть хорошие новости: благодаря технологическим достижениям большинство категорий напольных покрытий высшего качества стало подходящим для подвальных помещений, поэтому вам действительно не нужно беспокоиться о поиске правильного стиля.Способность справляться с влагой – это первостепенное значение для пола в подвале, поэтому, если вы еще не сделали гидроизоляцию подвала, обратитесь к нашему руководству по гидроизоляции, чтобы лучше понять конкретные проблемы, связанные с влажностью в подвале. Затем рассмотрите предполагаемое использование комнаты. Для рабочего или подсобного помещения требуется прочный и легкий в уходе пол, в то время как комфорт является ключевым фактором в жилых помещениях и игровых комнатах. Другими факторами, которые следует учитывать, являются простота установки, стоимость, гарантия, экологичность и вклад пола в хорошее качество воздуха в помещении (другими словами, с низким уровнем выбросов ЛОС или без них).

Прежде чем мы перейдем к доступным вариантам готовых полов, давайте рассмотрим отправную точку: фундаментный пол. Изучая напольные покрытия, вы часто слышите о черновых полах , и этот термин может сбивать с толку. Черновой пол действительно относится к нижнему слою пола, поэтому в незавершенном подвале бетонная плита является черным полом. Однако этот термин также может использоваться для описания слоя между бетонной плитой и готовым напольным покрытием, который обеспечивает защиту от влаги, изоляцию и ровную поверхность для вашего выбора пола.Этот слой более точно описывается как шпал для чернового пола , если он состоит из двух листов фанеры или ориентированно-стружечной плиты (OSB) для создания второго чернового пола, или как подложка , если он тонкий или однослойный. Дополнительный термин, который вы будете регулярно слышать, – это влагобарьер (или пароизоляция ) – тип подложки, которая обычно представляет собой лист тяжелого пластика при использовании в качестве отдельного продукта. Производители напольных покрытий используют термин черновой пол для обозначения поверхности пола под их продуктом, и они очень четко определяют, какой тип и состояние основания они хотят, чтобы соблюдать гарантии.Если ваша бетонная плита не является предпочтительным черновым полом для вашего выбора финишного напольного покрытия, вы можете построить шпал для чернового пола или установить надлежащую подкладку и использовать продукт. Суть в следующем: промежуточный слой (или слои) между бетоном и напольным покрытием потребуется для некоторых вариантов, неразумный для других, а в остальном может зависеть от того, позволяет ли ваш бюджет этот шаг – в качестве подкладок и шпал для чернового пола. придаст многим типам напольных покрытий долговечность и комфорт.

Все мы знакомы с виниловыми напольными покрытиями, которые существуют уже несколько десятилетий, но теперь виниловые полы выпускаются в виде досок и плиток различных цветов и принтов, включая древесину и керамику. Часто продаваемые как виниловая плитка класса люкс (LVT) и виниловая доска класса люкс (LVP), эта категория напольных покрытий наполнена отраслевыми терминами и сокращениями. Следует знать, что этот роскошный материал состоит из слоев дерева и ламината, но винил – это ПВХ, поэтому он может выдерживать воду и наводнения так, как другие не могут.Дизайнер МакКинли Миллер из FBC Remodel в Чикаго объясняет: «Водонепроницаемость действительно важна, потому что, если ваш подвал затопит, вы можете вытащить пол, дать ему высохнуть и переустановить». Однако она говорит, что нужно быть осторожным с переустановкой, чтобы не В этой категории есть предложения Shaw, Montserrat и Smartcore.
Установка: Виниловые плитки и доски соединяются вместе и плавают по бетонной плите с влагозащитным барьером. Возможен пол с подогревом.
Цена: 2–5 долларов за квадратный фут, а HomeAdvisor оценивает установку в 3–10 долларов за квадратный фут.

Ковер бывает разных цветов и стилей и всегда будет излюбленным местом для проживания, сна и игр, где нам нужно что-то мягкое под ногами. Синтетические ковровые волокна включают нейлон, полиэстер, олефин, триексту и проприетарные смеси – все они подходят для нижнего этажа. Ковер по-прежнему следует рассматривать только для сухих подвалов, а ковров из натурального волокна и синтетических материалов с джутовой основой следует избегать, несмотря ни на что.У Mohawk есть несколько интересных предложений, подходящих для подвала с точки зрения устойчивости: его полиэстер Air.o не содержит летучих органических соединений и на 100% пригоден для вторичной переработки, а его коллекция EverStrand Berber изготовлена ​​из 100% переработанных бутылок.
Установка: Для сухих плит ковер может быть установлен на подкладке поверх водонепроницаемого барьера, но предпочтительная установка – для комфорта, тепла и защиты от влаги – на ковровом покрытии над спальным местом на черновом полу.
Цена: Синтетический ковер в среднем стоит 1-7 долларов за квадратный фут плюс 1-2 доллара за квадратный фут на укладку и набивку.(Помните, что ковер продается дворами; здесь мы приводим его в квадратных футах для сравнения. Так что имейте в виду, 9 квадратных футов = 1 квадратный ярд.)

Если вы любите натуральное дерево в подвале, лучше всего рассмотреть вариант из искусственной древесины. Инженерная древесина твердых пород – это слой твердой древесины или бамбука поверх прочной сердцевины, такой как фанера, она имеет вид твердой древесины, но не деформируется и не коробится во влажных условиях, как пол из твердой древесины.Инженерная древесина твердых пород также является экологически чистой, потому что для нее используются обрезки, и ее можно несколько раз отполировать, если слой шпона достаточно толстый. К недостаткам продукта относятся его стоимость, те же уязвимости поверхности, что и массивная древесина (например, царапины), и его пригодность только для подвалов, которые не видят влагу, особенно просачивающуюся снизу. Следует избегать использования низкокачественных версий продукта любой ценой, поскольку они экономят на прочности внутреннего слоя и толщине шпона.Lumber Liquidators, Armstrong и Mohawk выпускают продукцию, предназначенную для установки ниже уровня земли.
Установка: Эти полы плавают по бетону, крепятся друг к другу с помощью шпунтовой системы, края которых иногда приклеиваются. Инженерная древесина твердых пород требует как минимум влагонепроницаемого барьера, но установка поверх пенопласта часто предпочтительнее для комфорта. Точно следуйте инструкциям производителя по установке, чтобы сохранить гарантию.Некоторые версии позволяют использовать лучистое отопление.
Цена: 4–16 долларов за квадратный фут, а стоимость установки HomeAdvisor оценивается в 6–15 долларов.

Плитка бывает бесчисленных цветов, форм и размеров и прекрасно смотрится во всех типах помещений, от служебных до жилых. Плитка в значительной степени непроницаема для воды, а фарфор – это тип керамической плитки, обжигаемой при более высокой температуре, поэтому глина более плотная, что делает ее еще более водостойкой и долговечной.Важно отметить, что именно глазурованная поверхность плитки является водостойкой; неглазурованные части плитки и затирка, используемая для укладки, часто не используются, поэтому необходима надлежащая герметизация (а затем регулярная повторная герметизация) плитки. Недостатками этого варианта напольного покрытия являются проблемы с окрашиванием (особенно на линиях затирки), усиление шума и сам материал, который твердый и холодный. Чтобы свести к минимуму эти особенности, лучистое тепло хорошо сочетается с плиточным полом. Установка плитки обходится дороже, чем у некоторых других полов в цокольном этаже, но стоимость материалов существенно различается, поэтому она может уместиться в рамках большинства бюджетов.
Установка: Плитку можно укладывать прямо на плиту, если она в хорошем состоянии, чистая и ровная. Кроме того, Daltile предлагает соединяемый вместе фарфор из дерева, мрамора и камня под названием RevoTile, который предназначен для самостоятельной установки плавающих полов в два раза быстрее.
Цена: Керамика и керамогранит стоят от 0,50 до 35 долларов за квадратный фут, а HomeAdvisor оценивает установку в 4-25 долларов, а фарфор дороже. RevoTile от Daltile стоит 4,99 доллара за квадратный фут.

Ламинат – это слоистое напольное покрытие, состоящее из древесноволокнистой сердцевины с фотографией поверхности дерева, плитки или рисунка, на которую затем наносится прозрачное покрытие для защиты.Прочный продукт, который легко чистить (с помощью методов, одобренных производителем) и выдерживать некоторый износ, ламинат не поддается повторной полировке. Хотя в подвале следует избегать использования обычного ламината, новые изделия из ламината, продаваемые как водонепроницаемые, вышли на рынок и, возможно, заслуживают внимания. Мы хеджируем, потому что у продуктов все еще есть сердцевина из древесного волокна. Кроме того, любая водонепроницаемость распространяется на пролитие сверху продукта, а не на просачивание снизу, и зависит от того, пролитая жидкость не проникает в швы.Преимущество ламината в том, что он может выглядеть как дерево за небольшую часть стоимости инженерной древесины, но это не та категория напольных покрытий, с которой можно торговаться, потому что некачественный продукт не будет хорошо работать в подвале. Pergo, Mohawk и AquaGuard – популярные производители.
Установка: Как роскошный винил, пол смыкается. Его можно установить прямо поверх гидроизоляции на бетонной плите, но для некоторых изделий требуется подкладка или шпала.Следуйте инструкциям производителя по установке, так как это может быть разница между водонепроницаемым полом и полом, который фактически задерживает влагу.
Цена: 1–7 долларов за квадратный фут, а HomeAdvisor оценивает установку в 2–8 долларов за квадратный фут.

Отделка бетонных плит может быть подходящим вариантом, если вам нравится современный вид жилых помещений, вы используете готовый подвал в качестве рабочего места или студии, или возможны периодические наводнения.Этот вариант напольного покрытия можно индивидуализировать, доступен по цене и обеспечивает прочную и легкую в уходе поверхность. Тем не менее, он не обеспечивает тепло или изоляцию помещения, поэтому вы можете компенсировать это мягкой мебелью. Бетонная отделка может быть простой или сложной и включать полировку, окраску, окрашивание или окрашивание. Добавьте бетонное покрытие на пол вашего фундамента, и под ним можно установить лучистое отопление, которое также создаст поверхность для штамповки или надрезания. Продукты, используемые для отделки бетонных полов, как правило, не дорогие, поэтому в основном это затраты на рабочую силу, и часть этой цены будет зависеть от состояния чернового пола.
Установка: Бетон полируется путем шлифовки поверхности, после чего можно добавлять цвета перед полировкой. Краска для бетона наносится валиком и в ее наиболее прочной форме представляет собой двухкомпонентный эпоксидный продукт с высоким содержанием летучих органических соединений. Краска для бетона на водной основе доступна, но ее нужно будет повторно наносить каждые несколько лет. Процесс окрашивания бетона аналогичен окрашиванию древесины – отшлифовать, очистить, нанести морилку, удалить остатки, заделать. Краски для бетона на основе растворителей и на водной основе выбранного вами оттенка быстро впитываются подготовленными бетонными полами до желаемой степени, от полупрозрачных до непрозрачных.Причины, по которым стоит подумать о найме профессионала для чего-либо, кроме покраски, включают специализированное оборудование, которое может потребоваться, тот факт, что ошибки являются постоянными, и впечатляющий талант некоторых специалистов по отделке бетона.
Цена: 2–30 долларов за квадратный фут на материалы и установку.

При выборе напольных покрытий для подвальных помещений мы учли доступность, простоту установки, долговечность и внешний вид. Если вы реалистично оцениваете влажность вашего подвала и обращаете особое внимание на требования производителей полов к укладке, у вас будет множество вариантов для создания великолепного и долговечного пола.Не забудьте проверить свой выбор на FloorScore: многие напольные покрытия, подложки и клеи теперь снабжены этой мерой вклада продукта в качество воздуха в помещении. Если вы создаете несколько подвальных помещений – даже в одной комнате – имеет смысл рассмотреть их отдельно. Когда вы будете готовы отправиться в магазин, обратите внимание, что Ирокез рекомендует покупать на 10% больше ковра и набивки, чем вы рассчитали для своего помещения. Что касается твердых полов, Consumer Reports рекомендует приобретать дополнительно 7% -10% за ошибки при установке, а также дополнительную коробку для будущего ремонта.Также разумно совершить всю покупку за одну поездку, убедившись, что номер партии или партии красителя на каждой коробке совпадает, чтобы ваш пол был однородным. Перед укладкой дайте твердому полу постоять в подвале несколько дней, чтобы он мог акклиматизироваться.

Подвалы для корня своими руками – Зернистость

1/5

Подвал для корнеплодов в земле упрощает хранение продуктов.

Фото iStockphoto.com / Reimphoto

2/5

Многие старые фермерские дома имеют хорошо оборудованные подвальные помещения для хранения продуктов.

Фото iStockphoto.com/ffooter

3/5

Подвальный погреб.

Фото Лена Черчилля

4/5

Подвал корнеплодов также называют «холодной комнатой».

Фото Лена Черчилля

5/5

Автономный корневой погреб требует дополнительных ресурсов, но он того стоит.

Фото Лена Черчилля

❮ ❯

Когда в 1989 году я построил большой погреб для корнеплодов, я думал, что я единственный, кто все еще интересуется такими старомодными вещами. Я понял, что был неправ, когда издатель подошел ко мне с предложением написать The Complete Root Cellar Book в 2010 году. С тех пор я слышал от многих людей, которые хотели узнать больше о строительстве своего собственного корневого погреба для хранения и консервирования продуктов. дома.

Зачем? Некоторым людям нужен подвал, чтобы сэкономить деньги, чтобы запасаться фруктами и овощами по низким ценам на урожай. Другие используют подвал для хранения выращенных в саду продуктов и, возможно, даже для защиты себя и близких от штормов. Третьи строят подвалы в качестве защиты от социального или экономического коллапса, который может перекрыть стабильные поставки продуктов из супермаркетов, от которых мы стали зависеть. Независимо от вашей мотивации, три варианта дизайна подвалов, которые вы здесь найдете, удовлетворяют потребности большинства людей, которые хотят стать более самостоятельными в еде.

Что такое корневой погреб?

Традиционно любое прохладное, влажное подземное пространство, отведенное для длительного хранения овощей, фруктов и даже мяса и сыров, является корневым погребом. Хотя корневые подвалы использовались с доисторических времен, в наши дни люди ремонтируют свои дома или строят новые корневые подвалы с нуля, чего раньше не видели. Некоторые люди, не имеющие доступа к подземным помещениям, даже строят корневые подвалы с электроприводом.

Подвальный погреб

Миллионы домов по всей Америке имеют небольшую «холодную комнату» в подвале, расположенную под бетонным крыльцом дома.Приятно, что домашние строители сделали хотя бы небольшую попытку разрешить домашнее хранение продуктов, но большинство холодных камер под ступеньками не работают. Если вы жили с одним из них, вы поймете почему. Летом обычно становится слишком жарко, чтобы продукты не испортились, и слишком холодно зимой, чтобы предотвратить замораживание, которое портит фрукты и овощи. Так почему бы в холодных комнатах не поддерживать более равномерную температуру? Две причины: недостаточный почвенный покров и недостаточная защита от жары подвала.

На чертежах показано, как изоляция из экструдированного полистирола может быть применена к внутренней части холодного помещения примерно на 12 дюймов ниже уровня почвы до умеренных температур холодного помещения.То же самое и с нижней стороной потолка холодного подвала. В большинстве домов толщина бетона составляет всего несколько дюймов, а он слишком тонкий, чтобы защищать от холода и жары. Подобную пенопластовую изоляцию необходимо покрыть листовым материалом для защиты от огня и повреждений, поэтому не пропускайте этот шаг. Винты Tapcon, вкрученные в отверстия, просверленные в цементной плите и в лежащую под ними кладку, являются одним из вариантов.

При планировании модернизации холодильной камеры обратите внимание на следующие детали:

Управляемая вентиляция: Многие холодильные камеры уже имеют вентиляционные отверстия наружу, но немногие из них можно открывать, закрывать или регулировать.Установите такую ​​решетку или заслонку, которая позволяет полностью контролировать вентиляцию воздуха.

Добавьте грунт: Чем больше почвы вы можете насыпать рядом со ступеньками, тем выше эффективность погреба. Лучшее, что вы можете сделать, – это довести уровень почвы до уровня чуть ниже стыка, где сборный пол крыльца опирается на фундамент, образующий стены холодильной камеры.

Установите изолированную дверь: Стандартные холодильные камеры либо не имеют дверей, либо неизолированные двери. Изменение этого параметра – одно из самых важных обновлений холодильной камеры, которое вы можете выполнить.Используйте предварительно подвесную изолированную внешнюю дверь.

Планируете держать яблоки в погребе? Это особый случай. Спелые яблоки выделяют бесцветный газ, называемый этиленом. Он имеет слабый запах и совершенно безвреден при испускании яблок. Дело в том, что газообразный этилен вызывает более быстрое созревание и порчу других продуктов. Всегда храните яблоки отдельно от других продуктов в погребе.

Цокольный погреб

Ограждение части вашего подвала для корневого погреба – большой шаг вперед по сравнению с вариантом холодной комнаты.Вы не только получите более стабильную температуру и более длительное время хранения, но и получите гораздо больше места для хранения. Хитрость заключается в том, чтобы дать себе все преимущества, когда дело касается смягчающего воздействия почвы. Чем больше внешние стены погреба будут засыпаны землей, тем лучше. Если возможно, выберите место с двумя внешними стенами, одна из которых выходит на север. Вы также захотите добавить грунт вокруг стен фундамента, если более чем на 8–10 дюймов выступает над текущим уровнем земли.На чертежах показаны все детали строительства. Планируя свою работу, обратите особое внимание на следующие моменты.

Двойные вентиляционные отверстия: Одно вентиляционное отверстие диаметром 4 дюйма должно открываться на уровне потолка, а другое вентиляционное отверстие диаметром 4 дюйма – на уровне земли в другом конце подвала. Это способствует полной циркуляции в корневом подвале без застоя воздуха.

Изоляция стен: Изоляция из пеноматериала обеспечивает наилучшие энергетические характеристики для данного значения R (термического сопротивления) изоляции, поэтому рассмотрите возможность использования распыляемой пены между стойками стены.Следующим лучшим вариантом являются войлоки из минеральной ваты. Вы добьетесь лучших результатов, если нанесете 2-дюймовый слой экструдированного пенополистирола на внутреннюю поверхность стен перед укладкой стеновых панелей.

Изоляция потолка: Необходимо предотвратить попадание тепла из жилого помещения над подвалом в подвал. Поскольку вы будете иметь дело с балками пола над подвалом, отлично подойдут ватные маты из минеральной ваты или пена для распыления. Не оставляйте эту изоляцию открытой, а покройте ее такой же устойчивой к плесени доской, которая идеально подходит для стен.

Поверхности стен: Поверхность внутренних стен должна быть по возможности устойчивой к плесени. Цементная плита или гипсокартон из стекловолокна – два отличных варианта. Не используйте обычный гипсокартон, он слишком мягкий, а высокая влажность сделает его мягче.

Изолированная дверь: Как и в случае с холодильной камерой, внешняя изолированная стальная дверь идеально подходит для подвального помещения. Они поставляются с защитой от атмосферных воздействий.

Автономный погреб

Это идеальный вариант для серьезного хранения продуктов, а отдельно стоящий подвал также обеспечивает убежище от ураганов и штормов.На планах показаны все детали строительства. Самая важная деталь – это расположение. Вам нужно хорошо осушенное место, подходящее для вашего дома. Создавать банк не обязательно, но это упрощает задачу. Если у вас нет естественного берега, вы можете отвезти почву, чтобы закопать подвал после того, как стены будут возведены, но до того, как будет установлена ​​крыша.

Другой вариант – построить отдельно стоящий подвал вокруг нового бетонного септика. Вам понадобится один больше обычного (не менее 1500 или 2000 галлонов) с удаленной центральной разделительной стенкой.Производители бетонных септиков всегда местные, потому что доставка чего-то тяжелого на большие расстояния обходится слишком дорого.

После того, как ваш корневой погреб устроен, наслаждайтесь возможностью хранить плоды своего садоводческого труда и возможностью собирать домашние продукты для вкусной еды.

---

Управление корневым погребом

Управление корневым погребом – это больше, чем просто складирование продуктов и их вывоз через несколько недель или месяцев. Ваша работа также включает в себя управление температурой и влажностью.Идеальные условия корневого погреба для большинства продуктов – температура на несколько градусов выше нуля и относительная влажность от 80 до 90 процентов. Дело в том, что такие условия идеальны, и никакой корневой погреб не будет их обеспечивать постоянно. Вот почему вам нужно направить условия в погребе в правильное русло, и для этого у вас есть два инструмента.

Vent control – самый большой и самый мощный инструмент управления в вашем распоряжении. Открытие вентиляционных отверстий и усиление вентиляции зимой снижает температуру в подвале и снижает влажность.Сделайте то же самое, когда на улице выше нуля, это повысит температуру в погребе и повысит влажность. Задача всегда одна и та же: вам придется работать, чтобы поддерживать достаточно низкую температуру в течение большей части года, и вам придется работать, чтобы поддерживать достаточно высокий уровень влажности. Вы можете повысить влажность, сбрызнув пол водой или оставив открытые ведра с водой в подвале.

---

Подвал без погреба

Даже если вы живете в месте с зимой с температурой 20 градусов по Фаренгейту, можно сохранить корнеплоды в саду до весны, не замораживаясь.На самом деле, качество еды отличное. Ключ – мульча и снег. Уложенная достаточно глубоко, мульча изолирует почву и предохранит ее от замерзания. Снежный покров, безусловно, тоже помогает. Вместо одного большого урожая осенью просто заройтесь в снегу, выкопайте урожай по мере необходимости, а затем снова заправьте мульчу и снег обратно в ряд.

---

Как долго будет храниться еда

Все зависит от продуктов, которые вы храните, условий в погребе и способа выращивания продуктов.Вообще говоря, корнеплоды, такие как морковь, свекла и картофель, хранятся дольше всего – от трех до шести месяцев и более. Один сезон я хранил свеклу в течение 18 месяцев в банке с песком в подвале для корнеплодов, и, хотя она немного потеряла вкус, она все еще оставалась хрустящей и без гнили. Яблоки могут храниться от двух до четырех месяцев, но только если они выращены без растворимых удобрений.

За прошедшие годы я заметил большую разницу в устойчивости к плесени между органически выращенными продуктами и фруктами и овощами, выращенными традиционным способом.Традиционно выращенные продукты портятся гораздо быстрее, тогда как органические продукты портятся только из-за высыхания, прорастания ростков или и того, и другого.

---

Сэкономьте время и деньги с этими методами хранения продуктов.

---

Стив Максвелл – автор книги The Complete Root Cellar Book . Он хранит продукцию в известняковом погребе, который построил под своим домом на острове Манитулин в Канаде.

Опубликовано 6 апреля 2017 г.

СТАТЬИ ПО ТЕМЕ

Избавьтесь от сводящего с ума зуда от укусов чиггера с помощью одного из этих простых средств.

Научитесь размножать новые растения, недорого укореняя черенки в небольших пластиковых ящиках с перлитом, кокосом, торфяным мхом и / или острым (строительным) песком.

Крис Колби помогает нам понять основы селекции растений, гибридизацию, открытое опыление, скрещивания F2, аллели и оплодотворение.

Как избавиться от плесени в подвале, шаг за шагом

Опасно и неприглядно, плесень в подвале может нанести серьезный ущерб. Согласно EPA, достаточно немного влаги, прежде чем естественные споры плесени начнут свой быстрый рост. В сочетании с низкой циркуляцией воздуха в подвалах влага может легко вызвать рост плесени и потенциально нанести вред вашему здоровью и имуществу.

Избавление от плесени в подвальных помещениях может быть непростой задачей, и трудно понять, когда обратиться к профессионалу, а когда с этим можно справиться самостоятельно. Это руководство расскажет вам, что вам нужно знать о плесени в подвале, шагах и инструментах, чтобы избавиться от нее, а также о том, когда вам следует обратиться к специалисту.

Мгновенно получайте скидки на предметы интерьера!

Подключайтесь к купонам на благоустройство дома и промокодам, которых вы так долго ждали.

Посмотреть предложения

Как появляется плесень в подвале?

Плесень – это естественный способ разложения органического мусора в окружающей среде. Крошечные споры плесени присутствуют повсюду. Когда споры плесени соприкасаются с влажной поверхностью, они либо начинают расти, либо пытаются разрушить предметы, на которых они растут, например, натуральные волокна и необработанную древесину.

Существуют разные типы плесени, но каждый тип легко идентифицировать, если вы знаете его характеристики.Зная, где искать, его легко найти. Плесень обычно растет при наличии влаги из-за конденсации в системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, утечек в трубах или открытых стен подвала. Осматривая свои блоки HVAC, под потолочными трубами и там, где стены подвала встречаются с полом, вы обычно можете найти, где плесень осела и начала расти.

Как проверить наличие плесени в подвале

Если вы не уверены в определении плесени, есть несколько наборов, которые вы можете купить, чтобы собрать образец и отправить его в лабораторию для тестирования, включая этот недорогой набор, доступный на Amazon.Просто следуйте инструкциям и поместите образец в конверт с предварительно указанным адресом, чтобы попасть в лабораторию.

Хотя тестирование простое, вы должны немедленно принять меры, чтобы остановить плесень в подвальных помещениях, даже если вы только подозреваете об этом. Некоторые формы технически более опасны, чем другие, но CDC утверждает, что все формы должны быть удалены, а тип плесени, присутствующей в вашем подвале, в конечном итоге не имеет значения.

Распространенные типы опалубки подвала

Национальный институт наук об окружающей среде и гигиене (NIEHS) перечисляет пять различных типов плесени как наиболее распространенные:

• Cladosporium: Обычно коричневая, но также черная или серая плесень распространена в почве и органических материалах во всем мире.Этот тип плесени относительно медленно растет.
• Penicillium: Используемый при разработке и производстве жизненно необходимого антибиотика пенициллина, Penicillium также широко распространен во всем мире, он быстро растет и обычно зеленого или белого цвета.
• Aspergillus: Этот гриб обитает на открытом воздухе и в помещении, и большинство людей без проблем переносят его. Однако в редких случаях он может вызвать инфекцию, называемую аспергиллезом, которая может быть очень опасной для людей с ослабленной иммунной системой или проблемами с легкими, такими как астма.
• Alternaria: Быстрорастущая коричневая, оливковая или черная плесень может вызывать серьезные инфекции, но случаи, как правило, редки и сопровождаются основным заболеванием.
• Stachybotrys chartarum : Stachybotrys chartarum, также известный как токсичная черная плесень, является, пожалуй, наиболее распространенной домашней плесенью, имеет черный или зеленоватый цвет, быстро растет и известен тем, что процветает на строительных материалах, таких как гипсокартон, дерево, гипсокартон. , и покрытия, такие как обои.

3 шага, чтобы избавиться от плесени в подвале

Согласно CDC, вы не можете полностью избавиться от спор плесени в вашем подвале, но вы можете удалить источник влаги и удалить выросшую из него плесень. Следующие шаги, предложенные CDC и EPA, помогут вам избавиться от плесени в подвале:

Шаг 1: Быстро остановите источник влаги (если можете), чтобы предотвратить дальнейшее развитие плесени

В зависимости от проблемы вам, возможно, придется провести значительный ремонт, чтобы предотвратить попадание влаги.Если это протекающая труба, конденсат в вашей системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, трещина в дверном проеме или окне, отремонтируйте ее как можно скорее. Если есть проблема с влажностью из ваших стен подвала, запустите осушитель, чтобы высушить лишнюю влажность.

Шаг 2: Удалите заплесневелый материал, если возможно

Если плесень повредила небольшой участок мягкого или волокнистого материала, такого как ковер, потолочная плитка или несущий материал стен (например, деревянные шпильки или цемент), вы можете удалить материал самостоятельно и заменить его.Просто не забудьте надеть защитные очки и одноразовые респираторы, перчатки и, возможно, защитную одежду, чтобы не допустить попадания плесени в жилые помещения.

Шаг 3. Очистите заплесневелый материал, который невозможно заменить

Для стен, полов и других твердых поверхностей используйте раствор отбеливателя (1 стакан отбеливателя на галлон воды) и / или коммерческие чистящие средства, чтобы вымыть и уничтожить плесень, надев то же защитное снаряжение, которое было упомянуто в шаге 2. Используйте одноразовые губки и другие чистящие средства, чтобы их можно было выбросить и не допустить распространения спор в другие места в доме.

Продукты и инструменты, необходимые для избавления от плесени в подвальных помещениях

• Маска для сумерек или респиратор : Вам не нужна медицинская маска или профессиональный многоразовый респиратор, но какая-то маска защитит вас от разрушительного воздействия плесени при работе с ней.
• Защита глаз : При потревожении спор плесени во время чистки или простом использовании агрессивных химикатов, таких как отбеливатель, вам нужно защитить глаза.
• Одноразовые перчатки : Работа с плесенью и заплесневелыми материалами – достаточная причина для ношения перчаток, но она также может защитить вашу кожу от раздражения при использовании чистящих средств.
• Кисть с жесткой щетиной : Для эффективного удаления пятен плесени на пористых или шероховатых поверхностях вам понадобится щетка, которая может соскребать плесень без разрушения щетины.
• Губка : На более мягких или гладких поверхностях одноразовая губка может быть всем, что нужно, чтобы пятна плесени не стали более серьезными проблемами.
• Пятновыводитель : Хотя это и не обязательно для удаления плесени, вы, скорее всего, найдете темное пятно на материале, на котором она росла, и вам понадобится средство для его удаления. Кроме того, удаление старых пятен поможет вам распознать рост новой плесени позже.
• Отбеливатель : Согласно CDC, раствора из 1 стакана (8 унций) отбеливателя на 1 галлон воды достаточно для уничтожения плесени на поверхностях.
• Ведро для чистки с отметками для измерения : Хорошее ведро для чистки обеспечит правильный размер раствора для отбеливания.
• Бутылочки с распылителем : Будь то отбеливатель или одно из более естественных решений, обсуждаемых ниже, баллончик с распылителем поможет вам избавиться от пятен плесени.

Не хотите использовать химикаты? Вот как естественным образом избавиться от плесени в подвале

Понятно, что некоторые домохозяйства хотят избегать использования агрессивных химикатов в домашних условиях для лечения плесени, особенно если их небольшое и контролируемое количество. К счастью, есть несколько натуральных и менее агрессивных продуктов, которые можно очистить от плесени.

Например, уксус и пищевая сода являются кислыми веществами, и их можно использовать для удаления плесени и уничтожения возникающих спор. Просто приготовьте раствор наполовину воды, наполовину уксуса, распылите на форму, оставьте на ночь и вернитесь на следующий день, чтобы вымыть мыльной водой. Для пищевой соды приготовьте пасту из пищевой соды 50:50 и воды, чтобы использовать ее в качестве абразивного скраба, или смешайте 2 столовые ложки пищевой соды с 2 стаканами воды в пульверизаторе и распылите раствор на пораженный участок перед тем, как протирать.

Хотя эти методы обычно эффективны для избавления от плесени в подвалах, более серьезные проблемы могут потребовать более серьезных решений или профессионального вмешательства.

Когда обращаться к профессионалу, чтобы избавиться от плесени в подвале

С большинством случаев плесени в подвале легко справиться с помощью методов, описанных в этом руководстве, но серьезные проблемы, такие как скрытые утечки влаги, затопления или разрыв труб, могут привести к взрывному росту плесени в материалах, которые необходимо заменять.Когда вы сталкиваетесь с широко распространенной плесенью, лучше доверить эту работу специалисту по устранению плесени.

Компании, поддерживающие сертификацию пресс-форм Американским советом по аккредитованной сертификации (ACAC), обладают квалификацией для безопасного удаления плесневого материала и восстановления плесени с поверхностей, которые нельзя заменить. Многие из этих предприятий также специализируются на герметизации подвалов, чтобы предотвратить дальнейшие проблемы с плесенью в подвальных помещениях.

Практический результат по избавлению от плесени в подвале

Плесень может пугать, особенно если у вас или у вашего близкого есть аллергия или повышенная чувствительность.Тем не менее, вы можете избавиться от плесени в подвале, устранив проблему влажности, удалив неизвлекаемый материал и нанеся немного смазки для локтей для очистки пораженного участка. Просто помните о безопасности, следите за перекрестным заражением и не стесняйтесь звонить профессионалу, если проблема становится больше, чем вы можете справиться.

Часто задаваемые вопросы

Как узнать, есть ли плесень в подвале?
Узнайте, как определить плесень по типам, описанным выше, или приобретите набор, чтобы ее определила профессиональная лаборатория.Обесцвечивание поверхностей, затхлый запах и симптомы здоровья, такие как боль в горле, заложенность носа или кашель, часто являются индикаторами плесени.

Опасна ли плесень?
Согласно CDC, вся плесень должна быть удалена, так как она может повредить легкие и дыхательную систему человека. Однако степень опасности варьируется от легкой до очень высокой, в зависимости от аллергии, чувствительности и других состояний, которые могут быть у вашей семьи.

Можно ли полностью избавиться от плесени в подвале?
Споры плесени повсюду в окружающей среде и попадут в ваш дом до и после любого удаления или предотвращения плесени, которое вы предпринимаете.Однако споры плесени должны иметь влагу, чтобы превратиться в вредное вещество, и это фактор, который вы можете контролировать.

Достаточно ли сильнодействующий отбеливатель, чтобы навсегда уничтожить плесень?
Да, раствор из 1 стакана (8 унций) отбеливателя на 1 галлон воды уничтожит плесень. Плесень, скорее всего, оставит пятно, а отбеливатель не помешает росту других спор плесени, если есть источник влаги.

.