Перемычки из арматуры над проемами: Армирование перемычек над окнами – Строительный журнал Palitrabazar.ru

Армирование перемычки в газобетоне

Армированные перемычки являются неотъемлемой частью технологии строительства из газобетона. Задача перемычки – удерживать нагрузку от вышестоящих блоков, армопоясов и всего что давит на перемычку. Так что армирование должно проводится строго по технологии и по расчетам.

При возведении самодельной перемычки нужно учитывать следующие моменты:

1. Какой длины планируется проем.
2. Нужно ли его утеплять.
3. Какого диаметра арматуру использовать.
4. Какова схема армирования.
5. На какое расстояние перемычка должна опираться в стену.
6. Нужно ли армировать ряд газоблока под перемычку.
7. Как сделать опалубку для перемычки.
8. Какой марки бетон использовать.
9. Сколько времени ждать затвердения бетона.

На все эти вопросы мы постараемся дать ответы в данной статье.

Начнем с того, что у вас есть несколько вариантов устройства перемычек, а именно:

• Залить бетонную перемычку в U-блоки.
• Залить бетонную перемычку в деревянную опалубку.
• Приобрести готовую газобетонную перемычку.

Армирование ряда под перемычкой

Ряд газобетона, на который опирается перемычка, необходимо армировать двумя прутками арматуры 8 диаметра. Армирование должно быть минимум на 900 мм по обе стороны от перемычки.

Делается это потому, что перемычка и вышестоящие элементы стены точечно давят на места опирания перемычки, создавая точечные сильные нагрузки на газобетон. И во избежание трещин, эти места необходимо армировать.

Также напомним про армирование подоконного ряда, почитать про это вы можете по ссылке.

Схема армирования газобетона

Толщина перемычки должна соответствовать толщине стены. Перемычки делаются как для несущих толстых стен, так и для тонких внутренних перегородок. Учитывая это, нужно определить способ возведения перемычек. 

Если проем во внешней несущей очень длинный, и требуется максимальна прочность перемычки, то лучше сделать перемычку по съемной деревянной опалубке с утеплением пенополистиролом.  

Утеплитель должен находится со стороны улицы, а его толщина должна быть минимум 50 мм, чтобы избежать мостиков холода.

Сама опалубка должна быть очень жесткой и прочной, чтобы не провисала под тяжестью бетона, и чтобы ее не разорвало под распирающей нагрузкой жидкого бетона.

Нижняя часть перемычки работает на растяжение, то есть, основная работа арматуры приходится на нижние прутки арматуры. Из этого следует, что нижнее армирование перемычки должно быть более мощное, что обеспечивается использование арматуры большего диаметра, а также большим количеством прутков.

Так как газобетон является хрупким материалом, перемычка должна создавать высокую жесткость, с минимальным прогибом, во избежание трещин в кладке.

Армирование ответственной (длинной) перемычки нужно делать строго по расчетам! Но мы напишем вам некоторые рекомендации. 

Для проемов длиной более 1500 мм нужно использовать качественную ребристую арматуру 10-14мм диаметра, количество нижних прутков должно составлять от 3 до 6, количество верхних прутков – 2-4. Чем меньше диаметр арматуры, тем больше прутков нужно применять.

Арматурный каркас обычно вяжется проволокой. Не вся арматура предназначена для сварки.

Для рамки (поперечная арматура) подойдут прутки 6 диаметра. Задача рамки – это удерживание рабочей арматуры в правильном положении. Расстояние между рамками должно составлять от 150 до 400 мм.

Сама перемычка должна опираться на стену минимум на 250 мм, а если перемычка длинная, то опирание должно быть еще больше.

Для заливки перемычек нужно использовать густой бетон марки М300-М350, с последующим уплотнением.

Перемычки с U-блоками

Для обычных оконных и дверных проемов лучше всего подойдет вариант с U-блоками, так как они представляют из себя готовую несъемную опалубку, а утепление для них нужно минимальное – от 20 до 30 мм.

U-блоки можно заказать в готовом виде, а можно сделать самостоятельно, выпилив в обычном газоблоке желоб нужного размера. Выпиливать нужно кусками, пилой по газобетону, а потом откалывать эти куски.

Для U-блоков нужно соорудить простую, но жесткую подпорку, которая будет их удерживать + нужно учесть вес арматуры и бетона.

Само армирование в таких перемычках представляет из себя рамку из 4-6 прутков арматуры диаметром от 10 до 12 мм. Расстояние между рамками – 150-300 мм.

Опирание перемычки на стену должно составлять минимум 200 мм. Не забывайте про защитный слой бетона – 40мм.

Через сколько дней можно нагружать перемычку

Начнем с того, что когда вы залили бетон в опалубку, его нужно накрыть пленкой, чтоб влага из бетона не выходила, и бетон смог набрать требуемую прочность. Также саму перемычку нужно иногда проливать водой.

В таком состоянии перемычка должна простоять минимум 5-7 дней. Отметим, что чем выше температура, тем быстрее бетон набирает прочность. В холодную пору опалубку лучше оставить на две недели.

Если погода теплая, опалубку можно снимать и проводить последующую кладку газобетона можно продолжать уже через неделю после заливки. Если опалубка не мешает кладке, то ее лучше оставить на 28 суток.

Готовые газобетонные перемычки

Готовые газобетонные перемычки являются хорошим решением, которые экономят много времени при строительстве. Ведь вам не нужно готовить опалубку, вязать арматуру, заливать бетон и ждать пока он наберет прочность.

Но стоит отметить, что длинные и толстые перемычки весят довольно много, и без крана смонтировать их вряд ли получится. Хотя есть и тонкие перемычки, которые весят по 70 кг, их можно установить усилием двух человек.

Армирование готовых перемычек делается из сварной арматуры, покрытой специальным антикоррозийным покрытием.

Размеры газобетонных перемычек

1. Шириной такие перемычки бывают от 100 до 400 мм.
2. Высотой от 200 до 400 мм.
3. Длина от 1300 до 3000 мм.

Применение готовых газобетонных перемычек очень оправдано, если вам нужно возвести дом в максимально короткие сроки, а также если количество перемычек в доме очень большое.

Перемычки из газобетона своими руками

 

Армирование перемычек над окнами – МастерСам

Минимальная рекомендованная ширина простенков между двумя проемами в несущей стене из газобетона составляет 60 см. Если требуется меньшая ширина простенка, его можно выполнить из кирпича, либо из газобетонных блоков с вертикальным армированием. Вертикальное армирование может быть выполнено на основе О-блоков (с круглым отверстием) либо путем прорезания вертикального паза у грани проема с последующим замоноличиванием армированной опоры-стойки, арматурный каркас которой заанкерен в перекрытие или фундамент и в надпроемную монолитную железобетонную балку. Смотрите схему ниже:

Минимальные размеры простенков между соседними проемами в несущих стенах и вертикальное армирование простенков.

Более точный расчет несущей способности простенков из газобетонных блоков следует выполнять по требованиям главы 9 СТО НААГ 3.1–2013 “Расчет кладки из блоков по несущей способности”.

Наиболее правильными с точки зрения сохранения теплоизоляционных свойств наружных стен дома из газобетона является выполнение перемычек над оконными или дверными проемами из специальных газобетонных изделий: армированных газобетонных перемычек марки по плотности D700 и монолитных железобетонных перемычек в несъемной опалубке из U-образных газобетонных блоков плотности D500.

Использование армированных газобетонных перемычек являются самым нетрудоемким способом перекрыть проем шириной до 174 см (производитель H+H). При относительно невысокой цене армированных газобетонных перемычек (от 1600 руб до 3200 руб за изделие) их существенным недостатком является большой вес (от 90 до 220 кг), что обуславливает необходимость использования в строительстве подъемной техники. Такие перемычки выпускаются толщиной от 20 до 40 см. Для опирания армированных газобетонных перемычек на кладку из газобетона не требуется устраивать монолитных разгрузочных площадок из раствора как для тяжелых железобетонных перемычек. Схема монтажа армированной газобетонной перемычки показана на рисунке ниже (вариант А). Перемычка над проемами должна иметь длину опоры на кладку не менее 25 см. Более толстая стенка U-блока должна быть обращена на улицу. Собирается несъемная опалубка из U-блоков на временной стабильной опоре (опалубке) только с использованием клея для газобетона.

На схеме Б выше показан вариант устройства монолитной железобетонной перемычки на основе несъемной опалубки из U-образных газобетонных блоков. Такое конструктивное решение позволяет перекрыть проемы шириной до 3 метров, что уступает только показателям перемычки в виде монолитной железобетонной балки из тяжелого бетона. В отличие от перемычки из армированного газобетона перемычка на основе U-блоков не требует применения подъемной техники. Однако такая технология требует больше подготовительной работы и большего количества технологических операций по изготовлению перемычки. Армируется перемычка в U-образных блоках пространственным каркасом из арматуры класса А400-А500 d12-d16. В U-блоках шириной 20 см с лотком шириной 12 см допустимо армирование двумя стержнями арматуры (верхним и нижним). Во всех блоках с шириной лотка более 15 см требуется армирование четырьмя стержнями арматуры (два верхних и два нижних – требование пункта 8.3.7 СП 52-101-2003) с поперечной конструкционной арматурой с шагом не более 40-50 см. Длина опорной части U-блока должна составлять 25 см.

При ширине проема в стене из газобетонных блоков до 1,2 метров при выполнении условия высоты сечения кладки над проемом более 2/3 ширины проема допускается устройство проемов без перемычек. В этом случае ряды кладки укладываются над проемом по временной стабильной опалубке только на клее для газобетона. Опционально возможно использование конструктивной арматуры для армирования рядов газобетонных блоков над проемом. В этом случае используется арматура d6-d8 или более с заведением концов арматуры за проекцию грани проема на 50 см с анкеровкой концов арматуры Г-образным углом.

Перемычка над оконными и дверными проёмами своими руками

Здравствуйте. Этим летом я занялся стройкой. Решил соорудить небольшую пристройку к дому. Естественно, своими руками. После окончания строительства я опишу весь процесс, а пока хочу рассказать, как я придумал соорудить из подручных средств надёжные и непромерзающие перемычки над оконными и дверными проёмами.

Технологий сооружения перемычек великое множество. Продаются готовые железобетонные перемычки, можно подложить металлические уголки, можно соорудить опалубку и залить самому из бетона и т.д.

Но готовые перемычки стоят достаточно дорого, да и надо оплатить доставку и разгрузку – на легковой не привезёшь)))). А потом один наверх не забросишь.

Металлические уголки тоже не дёшевы ( ведь нужны достаточно мощные). К тому-же, сталкивался ещё и с таким их недостатком – со временем сквозь шпатлёвку и обои прошла ржавчина. Ведь слой шпатлёвки над ними очень тонкий – штукатурка скрывает их толщину, а над ними только шпатлёвка.
Я всё делаю сам, люблю работать один, поэтому решил заливать на месте из бетона.

Тут есть свои “моменты”: Бетонная перемычка не должна промёрзнуть, иначе оконные проёмы зимой будут “плакать”. Решают эту проблему, как правило, прокладывая снаружи 5 см экструдированного пенополистирола. Стоит он тоже не дёшево.

Я строю из газосиликатных блоков. У производителя есть П-образные блоки, которые можно выложить на подпорке, а потом залить бетон в образовавшийся жёлоб. Вроде бы и нормально, но. стоят такие блоки совсем “не гуманно”. (Ровно в четыре раза дороже обычных), да и ехать опять-же за ними надо с прицепом..

Поэтому я поступил проще.

Итак, нам понадобится:
1. Доски для опалубки. (Любые, которых не жадко)
2. Газосиликатные блоки.
3. Цемент.
4. Песок, или ПГС
5. Арматура.

Первым делом сооружаем опалубку:

Итак, у меня получилась “несъёмная опалубка” из пористого, непромерзающего материала. Оставшегося в середине пространства, размером 100 на 250 мм с лихвой хватит для изготовления мощной железобетонной перемычки. (Тем более, что 250 – это высота.)

Осталось только изготовить бетон. Его я готовил из цемента М500Д20 и песчано-гравийной смеси. Можно и из песка, но ПГС у меня была.))))). Кстати, при изготовлении из песка, объёмные пропорции цемент/песок следует соблюдать 1/3. А при использовании ПГС можно пропорцию увеличить до 1/5 без потери марки бетона. (Если в ПГС не попадается глина).

Открыв сарай, я с грустью понял, что добыть бетономешалку не так-то просто. С осени не доставалась.

Потом опять песок и снова цемент. Лучше это делать на стальном листе или бетонной площадке, но у меня была под рукой только ненужная старая плёнка.

Образовавшийся “бутерброд” перебрасываем совковой лопатой на край нашей площадки, насыпая строго в одну точку. Суть в том, что так образуется горка и песчинки, скатываясь вниз, полностью обваливаются в цементе.

Так как сейчас блоки кладутся на клей, то они не нужны. Поэтому я их связал между собой и поместил в качестве арматуры в перемычки.

Если у вас арматуры мало, и её не хватает на несколько слоёв, то не забывайте, что бетон очень хорошо работает на сжатие, и очень плохо – на растяжение. Поэтому располагать арматурный пояс нужно как можно ниже. Сверху он не даст вообще ничего.

Вот и всё! Перемычки готовы. Может, кому-то пригодится.

Кстати, если бы у меня не было перегородочных блоков, я бы просто распилил большой. Так получится дешевле – перегородочные дороже обычных, если в кубометрах считать. Это очень легко сделать, например, при помощи моей самодельной пилы:

Оконные и дверные перемычки

Рады вновь встретиться с вами, читатели блога «Как построить дом» . Эта статья будет посвящена следующей теме: «Оконные и дверные перемычки» . Что же это такое и почему мы посвящаем этому вопросу целую статью?

Обычно оконные проемы начинаются на высоте 100 см от цоколя. После изготовления стяжки, проведения работ по утеплению пола и настила самого пола, высота начала оконного проема уменьшается ориентировочно до 80-85 см. Мы при строительстве своего дома отошли от принятых размеров и начали изготавливать оконные проемы для комнат на высоте 65 см от цоколя после кладки трех рядов газосиликатных блоков, а на кухне — на высоте около 88 см. после кладки четырех рядов блоков. Высота оконных проемов составила шесть рядов блоков в комнатах и на кухне, и пять рядов блоков — в ванной.

Высота дверных проемов составила 10 рядов блоков, что вместе с высотой кладочного раствора составило около 210-215 см от начала кладки.

Теперь над оконными и дверными проемами необходимо уложить перемычки. Сделать это можно несколькими способами:

• приобретение и установка готовой перемычки (железобетонной или армированной из газобетона), изготовленной на промышленном предприятии. Этот способ имеет как плюсы, так и минусы. Готовая перемычка сокращает время строительства, но приводит к его удорожанию за счет производства на заводе и доставки на объект, а также возникают сложности в поиске готовых перемычек подходящих по длине и ширине к существующим проемам;
• U-образные блоки из газобетона. ;
• самостоятельное изготовление перемычек методом несъемной опалубки;
• самостоятельное изготовление перемычек методом деревянной съемной опалубки. О том, как сделать опалубку, мы подробно рассказали в посвященной этому статье. Преимущества этого метода: съемная опалубка ускоряет строительство, позволяет получить отливку высокого качества. Также съемная опалубка позволяет выдерживать значительные нагрузки там, где бетонный состав оказывает давление на конструкцию.

Мы изготавливали перемычки двумя способами. Оконный прием небольшой ширины в подсобном помещении мы перекрыли тремя арматурными стержнями диаметром 12 мм, а сверху уложили блоки. В этом случае мы одновременно решили две проблемы: армирование опорных поверхностей для оконной перемычки и армирование, собственно, самой перемычки. Арматурные стержни по обе стороны от проема (по 50 см) защищены от коррозии раствором. Блоки, как обычно, скрепляются между собой раствором для кладки (или клеем, если Вы выбрали его для кладки).

Большие по длине оконные и дверные перемычки мы изготавливали методом съемной опалубки. Сначала изготовили съемную опалубку, затем с помощью распорок закрепили ее над проемом.

Боковые стенки опалубки и боковые распорки крепили к блокам с помощью обычных гвоздей. Как съемная опалубка, так и вылитая затем перемычка должны заходить на несущую стену по обе стороны минимум на 20 — 25 см. Это предотвратит «проседание» перемычки и образование трещин.

Затем на высоте минимум 5 см от нижней части опалубки и на расстоянии минимум 5 см от боковых сторон опалубки укладывается сетка из арматурных стержней диаметром 12 мм., т.к. в нижней части перемычки нагрузка на разрыв максимальна. Для этого под

арматурную сетку по все длине подкладываются фрагменты кирпича или щебенка. Арматура контролируется уровнем.

Затем в подготовленную опалубку заливается бетон марки М200 или выше. Пропорции бетонной смеси — цемент:песок -1:3 с добавлением 5 частей щебенки. После заливки необходимо сразу же уплотнять бетон для ликвидации пустот методом штыкования (можно использовать обрезок арматуры).

После затвердевания получившейся железобетонной перемычки, а это от 3 до 5 дней

в зависимости от погоды, разбирается опалубка, если она мешает кладке последующих рядов. Нам пришлось разобрать опалубку через несколько дней, так как необходимо было продолжить строительство. Впрочем, необходимость в опалубке отпала: бетон хорошо схватился, перемычка была готова.

Распорки убираются только через месяц. Во время строительства мы использовали несколько съемных опалубок.

ВАЖНО! Какой высоты должны быть оконные и дверные перемычки? Существуют формулы для расчета минимальной высоты и минимальной ширины железобетонной перемычки (балки). О том, как правильно рассчитать эти размеры, мы рассказывали в статье «Армопояс. Железобетонные балки над проемами» .

После разборки опалубки оконные перемычки и дверные перемычки при необходимости (если высота получившейся перемычки меньше высоты блока) наращиваются рядом кирпича или частями блоков до необходимой высоты. Этот способ позволит использовать остатки блоков. Кладку последующих рядов блоков можно продолжать сразу после разборки опалубки. Однако с нагрузкой на оконные и дверные перемычки, связанной с укладкой плит перекрытий, следует повременить в течение месяца.

Подпишитесь на БЕСПЛАТНЫЙ БОНУС «Восемь приктических приемов, которые необходимо применять при кладке стен из блоков» и кладка стен из газосиликатных блоков, при условии соблюдения определенных правил и знания секретов кладки, не будет представлять для Вас никаких трудностей.

Ниже Вы также можете ознакомиться со статьями, имеющими отношение к этой теме.

p style=»text-align: justify;»

Это точно Вас заинтересует:

Оконные и дверные перемычки : 12 комментариев

Спасибо. за подробное описание… собираемся строить дом, правда не сами, а нанимать бригаду, но за-то теперь знаем как и что делается, будем производить надзор за рабочими… вот еще бы про крышу все так же было бы расписано, со всеми расчетами, было бы вообще супер…

Очень рады, что смогли Вам помочь! На блоге будет еще много интересного и полезного — заходите, читайте, задавайте вопросы. И про крышу напишем, ее мы уже сделали. Осталось только выбрать время, все подробно написать и выложить фотографии. Совсем уже скоро!

Здравствуйте. Очень хороший сайт. Вот хотелось бы ещё прочитать как правильно разметить окна и двери. Сколько нужно отступать внутри от углов дома , чтобы правильно разметить окно, и как правильно двери расположить, что бы ни что не мешало? Спасибо.

Юлия, добрый день!
У нас нет такой информации. Мы размещали окна и двери произвольно, но все должно быть удобным в использовании и выглядеть гармонично и красиво на ваш вкус. Скорее, это вопрос к архитектору.

Манстардный дом, деревянное перекрытие. Стена из керамзитных блоков (300mm), оконный проём 2500mm.
Какой каркас делать и из какой арматуры?
Спасибо.

Добрый вечер, Эдгар!
О каком каркасе идет речь? Уточните, пожалуйста…

Добрый день.
Планирую строить дом с гаражем на первом этаже и высоким мансардным этажем, можно сказать — двухэтажный. Гаражные ворота планирую шириной

3 метра. Подскажите, какую делать перемычку над въездом в гараж, чтобы она при такой длине выдержала нагрузку от второго этажа+крыша?

Александр, добрый день!
Возможны два варианта: железобетонная перемычка или швеллер

При высоте дверного проема 2,1 м у нас остается максимум 1,2 м стены над перемычкой, а это около 300 кг, на метр.

Доброго времени суток! Не могу найти статьи про перекрытия и устройство полов/потолков в вашем доме. Очень интересно пишите.

Добрый день, Игорь! Сайт некоторое время не пополнялся информацией, но в ближайшее время мы снова начнем выкладывать новые статьи. Будем иметь ввиду и ваше пожелание.
Спасибо!

Число рядов кладки в перемычке определяется расчетом, но принимается не менее 6 (45 см). Под нижний ряд кладки в слой раствора укладывается арматура из 4—5 ‘полос пачечной стали сечением 20X1 мм или круглых стержней диаметром 4— 5 мм, из расчета по одному стержню (полосе) на каждые 7г кирпича толщины стены. Концы арматуры, оканчивающиеся крюками, заделываются в простенки не менее чем на 25 см с каждой стороны. Эта арматура предназначается не столько для работы на растяжение, сколько для того, чтобы воспрепятствовать случайному выпадению отдельных кирпичей нижнего ряда перемычки.

Изготовление и особенности железобетонных перемычек

При выполнении строительных работ для оформления оконных и дверных проемов используются специальные железобетонные перемычки. Технологически они представляют армированные балки, которые двумя концами кладутся на стены, используются как опора для возведения верхних рядов.

Несложные конструкции защищают проемы дверей или окон от проседания и разрушения. Расположенная выше кладка давит на перемычку из железобетона, далее нагрузка передается на простенки.

Виды перемычек

Балки перекрытия проемов промышленного изготовления производятся согласно требованиям ГОСТ, различаются по массе, форме поперечного сечения, размерам железобетонных перемычек. В обозначении используются числа и буквы. Первая комбинация цифр относится к размерам, выражается в дециметрах. Буквами обозначается принадлежность к одному из четырех типов конструкций:

• с шириною до 250 мм относятся к брусковым и маркируются ПБ;
• перемычки больших размеров при ширине основания свыше 250 мм маркируются ПП — плитная перемычка;
• балочные конструкции отличаются необычной Г-образной формой поперечного сечения;
• для оформления фасадов используются фасадные (ПФ).

Особенности конструкции

Перемычки используют для оформления проемов окна или двери при строительстве домов из кирпича, натурального или искусственного камня.

Материалом для конструкции служит:

• тяжелый плотный бетон классом выше B15, от обычного отличается высокой плотностью составляющих;
• стальная арматура.

Бетон придает балке необходимую жесткость, работает на сжатие. Металлический каркас обеспечивает прочность железобетонных перемычек и проемов при работе на растяжение. Он состоит из продольной и поперечной арматуры, которая может быть ненапрягаемой или напряженной, для чего прутки предварительно подвергаются термообработке.

Диаметр и шаг стержней заложены в проекте и определяются на основании расчетов. Размер прутка зависит от назначения конструкции:

• на оформление проемов внутренних простенков идет стальная арматура диаметром 4–6 см;
• для изготовления несущих перемычек используются прутки большего сечения.

Удобство транспортировки и выполнения монтажных работ обеспечивают строповочные петли. Они изготавливаются из прутков вместе с конструкцией.

Способы изготовления перемычек

В целях экономии, железобетонные перемычки можно изготовить своими руками. Существует два варианта таких действий. В первом случае железобетонную конструкцию изготавливают непосредственно, на земле, а затем монтируют на место, во втором опалубка устанавливается над дверью или окном, бетон заливается по месту. В частном строительстве наиболее применим второй способ. Это объясняется высокой стоимостью аренды спецтехники.

Процесс изготовления железобетонных перемычек заключается в установке опалубки, армировании и заливке жидкой бетонной смеси.

• Установка основания опалубки на проем двери или окна.
• Использование подпорки для придания конструкции устойчивости.
• Укладка арматурной сетки.
• Установка вертикальных щитов, закрепление конструкции вязальной проволокой.
• Утепление.
• Заливка бетона.

Конструкция опалубки

Конструкция опалубки представляет собой короб, собранный из обрезной доски толщиной 20 мм. Доска скрепляется гвоздями или саморезами при помощи шуруповерта. Во втором случае опалубка легко разбирается, доска может быть использована вторично.

Внутренняя часть короба смазывается жировой смазкой или оббивается полиэтиленовой пленкой. Размер ширины короба зависит от толщины кладки. Если стена выложена в полкирпича, то это 12 см, в кирпич – 25 см. Линейный габарит железобетонной перемычки составляет величину, равную ширине дверного или оконного проема, плюс 20 см на каждую сторону. При проеме в один метр длина ЖБИ составляет 1,4 м.

Армирование перемычки

В качестве армирующего элемента используется рифленый прут и вязальная проволока. Перемычка работает только на излом, поэтому арматуру укладывают внизу. Диаметр не оговаривается: чем толще арматура, тем прочнее изделие. Обязательным условием является скрутка. Сваривать прутки не рекомендуется.

Из проволоки диаметром 5–6 мм необходимо согнуть элементы в виде П-образного подвеса. На проем шириной в один метр достаточно 3–4 шт. Они устанавливаются на боковины, в нижней части укладывается рифленый прут по всей длине короба, фиксируется вязальной проволокой. Для ширины перемычки в полкирпича и кирпич ставят 2 арматуры, в полтора кирпича – 3, в два – 4.

Укрепление опалубки

Конструкция опалубки закрепляется проволокой на арматурной сетке. Специальными фиксаторами конструкция закрепляется ниже каркаса на пересечениях стержней арматурного прута. Необходимость этих действий состоит в предотвращении прогиба щита после заливки бетона. Для дополнительного укрепления опалубки используют подпорки.

Перед заливкой бетона боковые стенки сверху короба соединяют деревянными брусками. Во избежание прогиба, особенно при изготовлении несущих балок, в перемычки устанавливают подпорку посередине проема двери или окна.

Заливка бетонной смеси

В состав раствора входит 10–15% цемента, 70–75% песочно-гравийной смеси и вода. Чтобы бетон заполнил все пространство, он должен быть жидким.

Заливка выполняется за один раз. Важно, чтобы структура бетона была однородной. Возможно применение вибрационных устройств, но в домашних условиях усадку бетонной смеси делают вручную. Через два дня опалубку снимают, а для получения крепости продолжают поливать водой.

Видео по теме: Бетонные монолитные перемычки

Какая арматура нужна перемычек. Какая арматура. ArmaturaSila.ru

Бетонная перемычка для окон и дверей

В данной статье опишу, как сделать ж/б – железобетонные перемычки, для окон и дверей на собственном примере начиная с раствора заканчивая снятием опалубки.

Что нужно для заливки перемычек?

• арматура диаметр 12 мм;
• проволока катанка диаметр 6 мм;
• проволока вязальная диаметр 1.4-2 мм;
• доска обрезная 25×200 мм;
• гвозди 70 и 100 мм;
• цемент марка 400;
• песок речной;
• щебень диоритовый фракция 20 мм.

Я использовал арматуру диаметром 12 мм, так как планирую возвести второй этаж или мансарду с бетонным перекрытием и подстраховался, чтобы не вычислять несущую способность конструкции, так же под перекрытием будет сейсмопояс, как делать сейсмопояс опишу в следующей статье.

Заливка перемычек

На фото показано, как установлена опалубка для перемычки над дверным проемом размером 800×2100 мм, ширина межкомнатной стены – 200 мм, минимальная глубина опоры перемычки – 200 мм. Так как ширина доски совпадает с шириной стены, то сбивать щиты нет необходимости.

Сначала замеряется высота двери с учётом пространства под запенивание и откосы. Так как доска толщиной 2.5-3 мм, то можно сразу отмерить по высоте двери. После снятия опалубки у вас образуется зазор в толщину используемого бруса. Далее отмечаем уровень противоположной стороны от цоколя фундамента или от первой отметки используя гидроуровень. После того, как сделаны отметки, прибиваем кусочки досок в виде буквы – Т, верхний край которых проходит под отметкой. Для этого я использовал гвозди длиной 100 мм.

Далее нужно подготовить 3 щита, для этого у меня – 3 доски. По краям у меня по полкамня, которые будут закрывать концы опалубки, первая доска длиной 800 мм и еще 2 по 1200 мм, так как глубина опоры 200 мм и у нас должен быть запас. Чтобы продлить долговечность древесины для дальнейшего использования, доски опалубки я обернул пищевой пленкой, которая стоит 1 у.е за рулон. Нижнюю доску длиной 800 мм укладываем на уже прибитые Т-образные подпорки, прибивать ее к подпоркам не стоит. Далее устанавливаем боковые щиты. Сначала прибиваем их по краям к стене, а затем сбиваем между собой углы наискось сверху вниз. Для облегчения демонтажа конструкции по верху были забиты гвозди 70 мм, на которых закреплена вязальная проволока для стягивания верха опалубки перемычки. Вы можете использовать заранее подготовленные бруски, я использовал такой способ для экономии используемого леса, который еще может пригодиться в процессе строительства.

Как армировать перемычки?

На примере моей двери были заготовлены:

• 4 прута арматуры диаметром 12 мм, размером 1200 мм;
• 6 четырехугольников из катанки диаметром 6 мм, размером 100 на 100 мм;
• вязальная проволока.

Каркас вязался обычным гвоздем 100 мм. Так как крючки нужно заказывать, для удобства вязки каркаса в стену забиваются 2 штыря арматуры, которые уже размера арматуры.

Каркас вязался обычным гвоздем 100 мм. Так как крючки нужно заказывать, для удобства вязки каркаса в стену забиваются 2 штыря арматуры, которые уже размера арматуры. Для начала вязки берем 2 штыря арматуры и укладываем на подготовленные штыри, забитые в стену, и отмечаем мелком или маркером шаг в 200 мм. По этим отметкам нанизываем подготовленные четырехугольники из катанки, распределив их по отметкам сделанным маркером, привязываем рамки вязальной проволокой. Привязав рамки поверху, заводим оставшиеся 2 арматуры снизу и продолжаем связывать.

После того как наша конструкция готова, погружаем ее в опалубку.

Переходим к приготовлению раствора для перемычек. Я делал так: на ведро цемента марки 400 по 3 ведра песка и щебня. Замес производился в самодельном корыте, которое сбито из оцинкованного стандартного листа 1000×2000 мм и 4-х досок, 2 доски 2.5x200x950 мм и 2 2.5x200x2000 мм. Корыто укрепили вязальной проволокой по углам и досками по дну.

После того, как раствор готов, заливаем пару ведер и приподымаем каркас арматуры, чтобы он не касался опалубки снизу, после чего заливаем полностью.

Обратите внимание

Так как сейчас осень, идут дожди, и скоро заморозки, поэтому мы немного ускорили процесс работ, а именно, на свежезалитую опалубку уложили 2-3 ряда блоков размером 200x200x400 мм (вес блока примерно 10 кг). Снимали боковые щиты на следующий день для ускорения сушки перемычки. А вот нижний щит лучше не снимать в ближайшие 2-3 дня – все зависит от погодных условий и сроков.

Перемычка из арматуры

Перемычки над оконными проёмами шириной 1.5 и 2.3 м, будут устраиваться в лотковых блоках. 4 нитки арматуры (2 внизу и 2 вверху) 4 декабря
При строительстве здания особенную роль играет дверные перемычки. Они служат для равномерного распределение нагрузки на дверной проем от вышележащих кирпичей на стену дома .
Если здание построено из кирпича или газосиликатных блоков то нагрузка на перемычку над дверным проемом не велика, поэтому для их производства применяется облегченный вариант арматурного каркаса. Оконные и дверные перемычки
Для перекрытий оконных и дверных проемов общественных зданий и жилых домов предназначены железобетонные перемычки.
используются тогда, когда сила тяжести ложится на стену над дверными и оконными проемами.
Не несущие железобетонные элементы или кирпичные кладки с применением повышенной прочности растворов используются, когда на стенах нет нагрузки и ширина проема не превышает 2м. В таких случаях для поддержки нижнего ряда кирпичей, закладывают стержни из арматуры.
Если стены из природных и искусственных камней в перекрытии проёмов допускают применение перемычек. Для дома, которое построено на основе ЖБИ, перемычки повышают прочность этого здания.
Замена старых межкомнатных дверей и дверных перемычек на новые.
Всё очень наглядно и понятно. Есть вопрос. Арматура для перемычки нужна? Спасибо за статью. Успехов.10 сентября
Если вы решаете сменить межкомнатные двери и окна, потому что они устарели на новые, это обычное дело. Вместе с окнами и дверями, нужно сменить дверные и оконные перемычки.
Если этот и старый дом, замена окон и дверей, значительно улучшит общий вид постройки.
Приступить к монтажу дверной и оконной коробке, нужно только после того, как будет сделан ремонт помещения и выровнены стены до состояния идеального.
Если решаете сделать свое жилье уютным и красивым, то конечно нужны новые окна и двери, они будут дополнять интерьер комнат, а не «вырываться» из него. Они должны делить общую площадь на разные по величине зоны.
Если решаете самостоятельно произвести монтаж дверей, чтобы сэкономить немного денег, то не следует с головой «бросаться в омут». Это важное мероприятие и нужно как следует подготовиться, прежде чем приступить к работе, чтобы после ремонта не созерцать, свои ошибки и неудачи.
Лучше всего менять двери и окна во всей квартире, чтобы они были идентичны. Если вы поменяли, но с промежутком в один год, то можете обнаружить, что оконные и дверные перемычки имеют разную ширину, чего не должно быть.
2.7. В качестве ненапрягаемой продольной арматуры перемычек следует применять арматурную сталь: горячекатаную класса A-III по ГОСТ 5781-82
Вы думаете, что такие мелочи ничего не изменят? В этом случае вы сильно ошибаетесь.
Если мы поставили целью сделать качественный ремонт то даже перемычки, должны быть на высоте. Поэтому вам не мешает посоветоваться со специалистом. какие оконные и дверные перемычки установить. Установка дверной перемычки
Прежде, чем начать установку дверной перемычки, нужно сделать маленький не сложный расчет.
Несколько важных моментов нужно выяснить, прежде чем произвести расчет.
Перемычка = что это такое? Эта часть стены, удерживающая кладку над проемами и перекрывает оконные и дверные проемы.
Перемычка над дверным проемом это конструктивный элемент для поддержание стены. Перемычки, которые воспринимает вес кладки над ними это не несущие перемычки, а те. на которые кроме кладки упираются еще перекрытия называются несущие
Нужно определить, какая масса кирпича опирается сверху на перемычку. Учитывая эту нагрузку можно подобрать марку дверной перемычки.
Также нужно не забывать еще один параметр, глубину отпирания, чтобы узнать на каком участке перемычка передает нагрузку на стену.
Имея эти значение уже можно и определить дверную перемычку, которая удовлетворяет ваши карманы. Чтобы купить перемычки по дешевле, нужно в первую очередь, узнать где база со стройматериалами, где ценны разумные. Оконные и дверные стальные перемычки
Оконные и дверные стальные перемычки обладают большой жесткостью. Они используются если ширина проема, больше 2,5 м.
Если предусмотрены большие нагрузки, то можно их использовать и при меньшей ширины.
Некоторые рекомендации
Применять нужно уже готовые железобетонные перемычки ( залитые заранее или купленные) или те которые изготовляются с помощью съемной опалубки
Высота перемычки должна быть не менее 1/20 длины проема, желательно ширину делать по ширине стены, чтобы уступы были меньше.
Лучше заливать перемычку, чтобы верх последнего уложенного кирпича,была на одном уровне с верхней частью перемычки. Таким образом, можно продолжить кладку без перепадов.
Для избежание появления пустоты, необходимо утрамбовать раствор заливая в опалубку.
. Консультируетесь с профессионалом, какие перемычке лучше нужны для вашего дома.

Эта статья будет посвящена следующей теме: «Оконные и дверные перемычки». Какой каркас делать и из какой арматуры? Спасибо.

Над проемами размером до 600 мм устраиваются рядовые перемычки из арматуры диам. 6АI по две штуки на каждые 120 мм толщины стены

Сборные железобетонные перемычки устанавливают в стенах в процессе кладки. Концы стержней из арматуры периодического профиля анкеровать НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

В целях экономии хочу вместо перемычек использовать арматуру (по три прута длинной 125 см). Скажите можно ли так делать? выдержит ли арматура нагрузки кирпича? 2 марта

В раствор потом втапливают прутья арматуры. Слой идет под первый ряд кирпича рядовых перемычек. Перемычка из кирпича.

Над проемами в перегородках толщиной 80 мм из керамзитобетона нужно устроить перемычку из трех стержней арматуры d=8мм, опирание по27 ноября

И второй вопрос по перемычкам дверным и оконным, можно ли делать их скажем из арматуры 20мм, проложив штуки 3-4 и сверху заложить газоблоком сделав в них пазы?

Перед кладкой рядовой перемычки на опалубку наносят слой раствора толщиной 20-30 мм, в него укладывают арматуру из трех стержней диаметром 4-6 мм.

Технически возможно встроить монолитные перемычки из пористого бетона до кран, поскольку детали (U-образные блоки, арматура, бетон) не требуют в работе особых

Можно изготовлять перемычки из антисептированных деревянных брусьев. Клинчатые перемычки (без арматуры).

Оконные и дверные перемычки. Для перекрытий оконных и дверных проемов таких случаях для поддержки нижнего ряда кирпичей, закладывают стержни из арматуры.

Под нижний ряд кирпича в перемычке в слой раствора толщиной 2,5–3,5 см необходимо установить металлическую арматуру в количестве с расчетом по одному

Поперечник арматуры для перемычки находится в зависимости от ее типа. В этом случае была выбрана «бэшка»

Иногда используют готовые бетонные перемычки и ригели. Тем самым вокруг оконного проема образовывался как бы пространственный каркас из арматуры, и

Перемычку вы можно сделать и четырех стержней 20 арматуры расположенной по два стержня сверху и снизу и связать хомутами через 10см из арматуры диаметром

К плюсам готовых перемычек можно отнести скорость монтажа – не нужно делать технологическую паузу, пока монолитный бетон наберет положенную прочность (не забываем, что по нормам это 28 суток).
Кроме этого при больших проемах возникает вопрос, как правильно заармировать перемычку, чтобы она имела нужную несущую способность. При использовании готовых перемычек такой вопрос не возникает – все уже просчитано и заармированно, как надо. К примеру, у меня по проекту использовались перемычки максимальной длинны 3,6м. Без спец. расчета армировки, марки бетона и прочих ньюансов, самопальной такою перемычку я бы делать не рискнула.

К плюсам готовых перемычек можно отнести скорость монтажа – не нужно делать технологическую паузу, пока монолитный бетон наберет положенную прочность (не забываем, что по нормам это 28 суток).

Я когда выбирал какие перемычки делать, спросил своих вуек а сколько должна стоять перемычка до затвердения . Ответ был: 3 дня максимиум, а если оставить опалубку и подпорки – на следующий день можно на нее кирпич ложить . Естественно ни про какие 3 недели они даже слышать не хотели и тыкали пальцем что у соседей только вчера залили а сегодня уже киппич кладут.
После этого я молча поехал на Ковальскую и заказал все перемычки заводские 8)

За 28 суток бетон набирает практически полную прочность,добирая ее несколько лет.А в первые сутки 80%.Думаю этого достаточно,чтобы начинать кладку,к тому же на перемычку давит не вся стена,а лишь несколько блоков пирамидой с основанием на перемычке.У себя ложил ГБ через 6 дней(в воскресение залил и в следующую субботу продолжил). Все нормально.

За 28 суток бетон набирает практически полную прочность,добирая ее несколько лет.А в первые сутки 80%.
Да, 28 дней это некий условный срок, когда бетонное изделие набирает некую нормативную прочность, насколько я помню, 70%. Т.е. это параметр не качественный, типа до 28 дней бетон непрочный, а после 28 – прочный, а количественный.

Но главное не это, а то, что заводские перемычки лишь в теории просчитаны и заармированы как надо. Если бы так было на практике, то с превеликим удовольствием ими бы воспользовался. Но после того как увидел одну треснувшую заводскую перемычку и какая арматура стоит во второй, ради собственной безопасности решил лить. Да и заводские настолько толшине поротерма не соответствовали, что с ними одна головная боль была бы. Про цену этого нехитрого заводского изделия вообще молчу.

У мене піноблок +пінопласт+цегла лицювальна. Всі перемички несучі і ненесучі робив монолітними. Армування рахував сам-економія в мене була стприблизно 40%. Цеглу над проемом ставив на ребро і нанизував на арматуру, без кутика (уголка) 🙂 .
[/img]

Но главное не это, а то, что заводские перемычки лишь в теории просчитаны и заармированы как надо. Если бы так было на практике, то с превеликим удовольствием ими бы воспользовался. Но после того как увидел одну треснувшую заводскую перемычку и какая арматура стоит во второй, ради собственной безопасности решил лить. Да и заводские настолько толшине поротерма не соответствовали, что с ними одна головная боль была бы. Про цену этого нехитрого заводского изделия вообще молчу.

У меня все просчитано в стремных местах нарисованы перемычки какими-то уголками, в очень стремных балки, я так понимаю на основании швелеров, а в не очень готовые, но половины из них не вижу в списках заводов.

Возможно для несущей стены использовать комбинированно несущие и ненесущие перемычки. К примеру, у меня стена шириной 400мм, уложено две несущих перемычки, шириной 120мм (наружная часть стены) и одна ненесущая, такой же ширины (внутренняя часть стены).

у вас неправильно уложены перемычки. несущие должны быть внутри, не несущие – снаружи стены.
хинт: у вас плиты перекрытий опираются на внутреннюю или наружную часть стены?

Вы когда кладете готовые перемычки, считаете итоговую нагрузку, сравниваете с допустимой. скорее всего нет, а просто берете по длине. посему разговоры о достаточной прочности готовых в сравнении с тутжелитыми просто самообман. мои работяги вообще заливали на всю ширину стены, подкладывая внутрь опалубки с наружной стороны пенопласт. при этом ширина перемычки была 350мм, а высота равна пеноблоку = 200мм. думаю, что это более чем достаточно. а поскольку я платил за перемычки в м.п. и стоимость бетона примерно равна пенобетону, думаю не прогадал.

подпорки под опалубку снимали недели через 3, кладку начинали через 3 дня, а до этого перемыка работет по сути на сжатие. а не на изгиб. так что ей все равно лишь бы подпорки были адекватными нагрузке – стене.

А если у вас пено-газобетон,вырезаете в блоках выемку 150х100мм и льете в нее бетон+арматура квадратом.Дешево и сердито.

Чета не пойму как пилой сделать U-блок? А именно, как сделать горизонтальный пропИл? Два вертикальных понятно; а дальше?

Источники: http://postroy-sam.info/svoimi-rukami/95-betonnaya-peremychka-dlya-okon-i-dverej.html, http://dgzt89.ru/peremyichka_iz_armaturyi.html, http://www.stroimdom.com.ua/forum/archive/index.php/t-3616.html

Комментариев пока нет!

Перемычка над дверью из газобетона. Технология установки лотковых перемычек. Процесс укладки газобетонных перемычек

Многие неопытные строители используют при сооружении стеновых проемов перемычки из железобетона. Однако современные производители предлагают более практичный вариант. Использование перемычек для газобетонных блоков позволяет проводить такие работы намного быстрее, а также не портить внешний вид проема. Кроме того, использование такого материала повышает теплоизоляцию коробки. Все тонкости применения газобетона стоит рассмотреть подробнее.

Для чего используется

Газобетонная кладка над проемом подвергается серьезному давлению. Высокие нагрузки воздействуют на нее не только в период постройки дома, но и во время его эксплуатации. Для равномерного распределения нагрузки на проем следует провести установку арматурных прутьев с использование штробореза. После помещения арматуры в паз его заделывают раствором.

Как выбрать тип перемычки для дверного или оконного проема? Чтобы принять правильное решение, следует учесть такие показатели, как доступность материала и длина перекрываемого пролета.

Особенности установки разных конструкций

Проемные отверстия, которые имеют довольно большую длину, могут перекрываться монолитными железобетонными изделиями. Если длина проема не превышает 3 м, следует использовать ж/б балки, помещенные в несъемную опалубку. Если проемное отверстие в газобетонной стене имеет длину всего 1,2 м, перемычку выполнять нет необходимости. Это условие соблюдается в тех случаях, когда кладка над проемом имеет высоту не больше 2/3 ширины самого проемного отверстия.

Простенки в несущей конструкции должны иметь ширину минимум 60 см. При необходимости сделать простенок меньшей ширины следует соорудить его из кирпича. Для таких простенков могут использоваться и газобетонные блоки с армированием.

Более оптимальным решением для сохранения теплоизоляции наружных стен дома является создание перемычек, которые выполнены из газобетона. Они устанавливаются над оконными и дверными проемами. Такие блоки обычно имеют марку плотности D700. Для этого могут использоваться и монолитные изделия в несъемной опалубке, которая представлена U-блоками. Последние имеют плотность D500.

Иногда армирование перемычек представляет собой самую простую процедуру, благодаря которой можно перекрыть проем не больше 174 см. При выборе перемычек стоит учитывать их вес. Монолитные железобетонные изделия очень сильно нагружают несущие стены. Для монтажа таких конструкций понадобится использовать подъемную технику. Чтобы уложить армированные газобетонные конструкции на кладку, создавать специальные разгрузочные площадки нет необходимости.

Выполняемые над проемами перемычки обычно выполняются длиной от 2 см. Стенка U-блока, обладающая большей толщиной, обращается в сторону улицы. Сборка несъемной опалубки из таких блоков осуществляется на временной опоре. После полного застывания раствора ее убирают.

Монолитные изделия

При использовании монолитных ж/б перемычек можно перекрывать проемы шириной до 3 м. Такие конструкции уступают лишь перекрытиям из тяжелого бетона. U-образные железобетонные изделия монтируются без использования специальной техники. Это обстоятельство является весомым преимуществом.

Однако такая технология требует хорошей подготовки и достаточно большого объема работ, во время которых будет создаваться перемычка. Изделие оснащается металлическим каркасом в U-образных блоках. Если они имеют ширину 20 см и лоток шириной 12 см, допустимо армировать их 2 арматурными стержнями. Во всех блоках, которые имеют ширину лотка больше 15 см, необходимо выполнять армирование с использованием 4 стержней.

Проемы могут устраиваться и без перемычек, если соблюдено несколько обязательных требований. Одно из них уже упоминалось выше – кладка над проемом должны быть высотой не больше 2/3 ширины проема. Для создания рядов кладки при таком устройстве проема необходимо использоваться временную опалубку. Во время работ используют клей для газобетона.

При недостаточной высоте кладки следует усилить проем рядовой ненесущей удерживающей конструкцией. Могут использоваться и стальные уголки. При их использовании необходимо учитывать несколько тонкостей:

• Стальные уголки могут окрашиваться по ржавчине. Их покрывают краской как изнутри, так и снаружи.
• Опора на кладку имеет минимальную длину 20 см.
• Лучше, если уголки будут скреплены стальной лентой. Для этого применяется проволочная стяжка. Для скрепления ленты может использоваться сварка.
• Уголки обычно утапливаются в газобетон. Они не должны выступать из стены.
• Стальные уголки необходимо обернуть штукатурной сеткой, если впоследствии стены будут оштукатуриваться.

При создании монолитной перемычки понадобится выполнить такие действия:

• Необходимо совместить армированные конструкции при помощи подъемной техники. Перемычка устанавливается стрелкой вверх. Опору лучше выполнять глубиной от 25 см. Оптимально, если она будет равна 30 см. Ширина должна быть равна ширине блока.
• Перемычки необходимо скрепить между собой. Не следует допускать деформации элемента. Его не следует укорачивать или выполнять в элементе отверстия. Нарушение целостности конструкции приведет к потере ее прочности.
• Укладывается следующая перемычка вплотную к предыдущей.
• Поверхность конструкций выравнивается рубанком.
• Ожидается схватывание смеси для тонкошовной кладки.

При выполнении таких действий можно оформить дверной или оконный проем своими руками. Опирание перемычек на стены должно быт максимально надежным. Это можно обеспечить выполнением правильных расчетов.

В газобетонном доме оконные и дверные проемы нуждаются в дополнительном усилении. Это могут быть , монолитного бетона, а также на уголках или арматурных прутьях. Они отличаются между собой стоимостью, эффективностью, скоростью укладки. Точные параметры площади опирания перемычек, их длина и ширина рассчитываются в зависимости от ширины оконного проема и высоты кладки над ним.

В домах из предусматривается минимальная ширина простенка в 60 см. При уменьшении ширины требуется выполнить вертикальное усиление простенка: армирование методом заливки стальных прутьев внутри О-блоков или закладкой прутьев в вертикальный паз рядом с проемом с последующей фиксацией арматуры в фундаменте и плитах межэтажного перекрытия.

Укладка готовых перемычек из газобетона

Для укрепления проемов строители часто используют заводские решения, так как сделать перемычку над окном из газобетона из готовых армированных изделий проще всего. Готовые перемычки применяются для перекрытия проемов шириной до 2,5 м.

Изготавливаются перемычки из стального арматурного каркаса и газобетона марок D500-D700 с увеличенной прочностью на сжатие. Могут производиться на заказ – под конкретные параметры строящегося дома.

Особенности

Преимущества готовых перемычек из газобетона:

• высокая скорость укладки;
• отсутствие «мостиков холода»;
• сравнительно небольшой вес.

Гладкая поверхность и четкая форма изделия не портит ровность кладки стены, поэтому для наружной отделки можно использовать фасадную краску или тонкослойную штукатурку. Большим плюсом является также и однородность поверхности стены, когда дело подойдет к оштукатуриванию.

Перемычки над окнами в доме из газобетона устанавливаются на целые блоки, с опиранием на кладку не менее 25-30 см с каждой стороны. Продольные пустоты заполняются клеевым или цементным раствором. Удобно, когда толщина балки совпадает с толщиной кладки, а высота – с высотой блока. При строительстве дома с толстыми стенами допускается укладка нескольких изделий. Например, для стены толщиной 500 мм можно приобрести 2 балки толщиной 300 и 200 мм и уложить их над одним проемом.

Правильное положение перемычек из газобетона при укладке указывается маркировкой. Недопустимо крепить балки вертикально или нижней частью наверх. Также запрещается отпиливать часть изделия, сверлить в нем отверстия, канавки или воздействовать другим механическим способом, так как это уменьшает его несущую способность.

Изделия для несущих стен изготавливаются толщиной равной или больше 200 мм. Одна большая перемычка может весить около 100-200 кг, поэтому для укладки может понадобиться подъемник. Если требуется усилить проем в ненесущих стенах, можно использовать газобетонные балки толщиной от 100 до 150 мм. Их вес редко превышает 50 кг, поэтому при укладке можно обойтись без спецтехники.

Единственный недостаток готовых изделий – высокая стоимость. Поэтому при поиске экономичных вариантов того, как сделать перемычки над окном из газобетона, отдается предпочтение менее дорогостоящим способам.

Перемычки из U-блоков

Один из распространенных вариантов – изготовление балок в несъемной опалубке, в качестве которой выступают газобетонные U-блоки марки D500 и выше. Такой способ позволяет получить ровную наружную поверхность с непрерывным узором кладки и подходит для усиления проемов до 3 м.

Технология устройства

Устройство перемычек из U-блоков выполняется в несколько этапов:

• 1. По уровню верхней линии кладки устанавливается прочная доска и фиксируется подпорками так, чтобы перемычка из газобетона не прогнулась под весом залитого бетона. Подпорки можно сделать из многих материалов – деревянных брусков, металлических труб, столбиков кирпича и пр.
• 2. На доску укладываются лотковые блоки толстой стенкой наружу и так, чтобы края конструкции заходили на кладку не менее чем на 25 см с каждой стороны. Вертикальные швы и горизонтальный сегмент опорной части проклеиваются.
• 3. Для утепления конструкции можно положить внутрь блоков от наружной стенки листы или высокой плотности.

• 4. Еще для изготовления перемычек над окнами в доме из газобетона вяжется арматурный каркас. Для него используются диаметром 12-16 мм, покрытая антикоррозионным составом, вязальная и кольцевая проволока.
• 5. Замешивается бетон M200 и заливается вовнутрь конструкции, уплотняется и выравнивается по верхней грани блоков. Важно, чтобы смесь со всех сторон покрывала арматуру.

В ряде случаев для лучшего распределения нагрузки применяется горизонтальное армирование кладки в предыдущем ряду от того, где устанавливается перемычка. Убрать доску, временные подпорки и продолжить строительство можно после того, как бетон высохнет. Сроки зависят от погодных условий и температурного режима воздуха.

Перемычки из монолитного бетона

Способ заливки монолитной бетонной балки является одним из наиболее дешевых вариантов обустройства перемычек над окнами в стенах из газобетона. Этот метод наиболее хлопотный, но позволяет создать прочную конструкцию, хорошо выдерживающую любые нагрузки. Серьезным недостатком данного метода является тот факт, что пропадает однородность поверхности стены, что крайне нежелательно при тонкослойном оштукатуривали ровной газобетонной стены.

Высокую теплопроводность бетона придется компенсировать местным утеплением.

Техника изготовления

Создание монолитной балки во многом напоминает устройство перемычек из лотковых блоков, но имеет и существенные отличия. Работы выполняются в такой очередности:

• Монтируется съемная опалубка из или листовых материалов (фанеры и пр.). Конструкция укрепляется поперечными и вертикальными брусками с шагом не более 50 см и подпорками. Опалубка сооружается после укладки блочного ряда. Для нее оставляют по 20-30 см пространства с обеих сторон от проема.
• В готовой опалубке с наружной части стены закрепляется утеплитель. Для мокрых работ чаще всего используют листы пенополистирола.
• После изготовляется арматурный каркас из стальных прутьев. Для формировки каркаса лучше использовать кольцевую и вязальную проволоку, но для небольших домиков с легким кровельным покрытием можно использовать стальную армирующую сетку. Она нарезается на квадраты, к которым вязальной проволокой крепятся прутья.
• Далее оборудованная опалубка заливается раствором M200 – M300 на высоту ряда блоков, утрамбовывается и выравнивается.

Снимать боковую опалубку можно после затвердевания раствора, а нижнюю горизонтальную доску лучше оставить до полного его высыхания. В жаркую погоду стоит регулярно смачивать бетон, пока он не наберет должную прочность.

Наружная часть перемычки в доме из газобетона будет нуждаться в отдельном предварительном оштукатуривании в случае отделки фасада декоративной штукатуркой по блоку без утепления стен. Поверх утеплителя наносится слой , в который утапливается щелочностойкая армирующая сетка и разравнивается.

Перемычки из уголков

Конструкция с использованием металлических уголков самая бюджетная, особенно по сравнению с перемычками из газобетона. Но уголки допускается применять только при определенных условиях – ширина проемов до 1,2 м при высоте кладки поверх них не менее 2/3 этой ширины.

Изначально в закрывающих блоках из газобетона вырезаются пазы для уголков с отступом от края блока на 1/3 его ширины. Обычно отступ составляет 10-13 см. Конструкция также должна опираться на стены. Главное правило – расположить уголки снаружи и изнутри. В этом случае металлические опоры обеспечивают необходимую для газобетона площадь опирания.

Для проемов шириной до 1,2 м достаточно уголка с шириной полки в 50 мм. Стальные опоры нужно обработать антикоррозионным составом и оштукатурить. Чтобы штукатурка лучше держалась, уголки перед монтажом можно обернуть щелочестойкой или штукатурной сеткой.

Перемычки в небольших проемах

Проемы шириной меньше 1,2 м не нуждаются в большом усилении. Так как делать перемычку над окном из газобетона из железобетонной балки дорого и нецелесообразно, можно воспользоваться методом армирования стальными прутками. Но этот способ, как и предыдущий, применим только для случаев, когда высота кладки стен поверх проема больше, чем 2/3 его ширины. Более того, мы не рекомендуем применять данный метод для несущих стен. Для распределения нагрузки достаточно горизонтального армирования кладки по сторонам от проема и в зоне подоконника.

Технология работ

Технология кладки блоков газобетона поверх проемов без применения усилительных опор (см. рис. а) предполагает следующую последовательность действий:

• Выкладывается ряд блоков до проема. Обязательно оставляется пространство в 20-30 см для закладки арматуры.
• В отличие от укладки перемычки из газобетона с помощью U-блоков, не потребуется монтаж съемной опалубки.
• Укладывается арматура. В среднем на дверной или оконный проем понадобится 4 прута диаметром 10 мм. Подойдут стержни периодического профиля с выраженным рифлением класса A-III.
• В блоках проделываются штробы на определенном расстоянии. Для этого удобно использовать штроборез или фрезер. Важно, чтобы канавки не находились слишком близко к краю.
• Углубления заполняются раствором или клеем. Затем блоки из газобетона устанавливаются на закрепленные стальные стержни. Вертикальные стыки закрываются раствором или клеем.
• При необходимости нижняя часть перемычки шлифуется и оштукатуривается.

Лучше всего арматурные стержни выдерживают нагрузку, если через несколько рядов над ними сделать монолитный пояс жесткости, равномерно распределяющий вес крыши на всю поверхность стен. Небольшая площадь армирования не создает «мостиков холода», поэтому утепление данного сегмента не требуется.

А как сделать перемычку над окном из газобетона, если предполагаемая нагрузка на проем окажется немного больше допустимого значения для стальных стержней? Как вариант, можно скомбинировать последние два способа.

В этом случае 75-е уголки утапливаются в блоки по внешнему и внутреннему краю, а в центральном сегменте нарезаются штробы под 3 стержня арматуры, диаметром от 8 мм. После закрепления перемычки уголки, предварительно окрашенные или обработанные антикоррозионным составом, оштукатуриваются.

Заключение

Выбирая из чего делать перемычки – из газобетона, железобетона, стальных уголков или прутьев – обязательно учитывайте следующие факторы:

• площадь и высота здания;
• вес межэтажного и чердачного перекрытия, крыши, самих стен;
• стоимость материала;
• сроки строительства.

И запомните, что при неправильном усилении проемов на стенах из газобетона появятся трещины. И наоборот, правильный расчет, а также соблюдение техники изготовления перемычек, позволят построить прочный дом без каких-либо последствий, которые могут вскрыться в будущем.

В статье рассказывается, как перекрыть оконные и дверные проемы в здании из газобетонных блоков и можно ли самостоятельно изготовить газобетонную перемычку.

В сборном домостроении используют железобетонные перемычки. Заводами выпускаются так же перемычки для газобетонных блоков. В зданиях из газобетона целесообразно применять перемычки из этого же материала.

Железобетонные конструкции холодные, и требуют дополнительного утепления. Газобетонные перемычки имеют те же теплотехнические показатели, что и стеновые блоки.

Для перекрытия технологических проемов, используют перемычки:

• Заводского изготовления;
• Сборные из U-образных элементов;
• Сборные с использованием металлического уголка;
• Монолитные.

Способ перекрытия проема зависит от длины проема. Для перекрытия более трех метров изготавливают монолитные балки. Ширину от 3 м до 1,2 м можно перекрывать балками из U-образных элементов.

Для проемов шириной 1,2 м и меньше, перемычки можно не делать, если до верха стены над проемом не меньше 2/3 длины проема.

Заводские армированные перемычки из газобетона автоклавного твердения имеют высоту 200 или 250 миллиметров. Глубина опирания должна быть не меньше 250 миллиметров. Чтобы не нарушать высоту ряда, выпускаются доборные элементы.

Количество брусковых перемычек на проем, подбирают по толщине стенового блока. Для стен толщиной 400 мм, устанавливают два бруска по 150 мм, и один 100 мм. Для стен 500 мм, берут два бруска по 150 мм и два по 100 мм.

Таблица стандартных размеров брусковых перемычек:

Промышленностью производятся перемычки газобетонные — гост 31359 – 2007 «Бетоны ячеистые автоклавного твердения». Они имеют небольшой вес, и легко монтируются вручную на клеевой раствор.

Поверхность после установки готовых перемычек – ровная. Это облегчает отделочные работы. Их недостаток – высокая цена.

Обратите внимание! Газобетон быстро разрушается во влажной среде. Освобождайте перемычки от упаковки по мере их использования.

Устройство перемычки в несъемной опалубке

Применение U‑ образных элементов очень упрощает перекрытие проемов. Габариты U‑ блоков совпадают с размерами рядовых стеновых блоков. Их монтаж ведется без использования грузоподъемных механизмов.

При установке сборных элементов используется стандартный клеевой раствор для газобетона. Утолщенная наружная стенка обеспечивает защиту от теплопотерь. Дополнительно по этой стенке укладывают утеплитель из минеральной ваты или пенопласта.

U‑ блоки – это сборные газобетонные перемычки, типоразмеры которых позволяют подобрать требуемую длину. Внутри устроен лоток для арматуры и бетона.

Технология установки лотковых перемычек

1. Для сборки U‑ образных блоков, готовится жесткий помост на уровне последнего стенового блока проема. Чтобы избежать прогиба во время заливки, его подпирают в нескольких местах. Стойками могут служить бруски или металлические трубы.
2. Блоки укладываются на помосте с запуском на стены на 250 миллиметров. Опорные стеновые блоки должны быть целыми.
3. Утолщенная стенка должна размещаться с уличной стороны. На ней размещают слой утеплителя. Торцы лотков склеивают клеевым раствором для газобетона. Инструкция приготовления раствора размещается на упаковке.
4. В лотках размещают объемный арматурный каркас. Четыре арматурных стержня диаметром 12 — 16 миллиметров (2 внизу, 2 вверху) скрепляются проволокой диаметром 6 миллиметров. Шаг поперечного крепления 40 – 50 сантиметров.
5. Для заполнения лотков используют мелкозернистый бетон М 200 мягкой консистенции.
6. При заливке, необходимо добиться равномерного заполнения полости и обволакивания арматуры. Для этого раствор укладывают послойно и разравнивают кельмой.
7. Демонтировать помост можно через 21 день.

Существует другой вариант сборки U‑ образных блоков. На земле или в помещении выравнивают площадку. Устраивают устойчивое основание. Можно использовать настил из досок.

Составляют лотковую перемычку нужной длины на клеевом растворе. По краям подставляют блоки, чтобы не вытекал раствор. Монтаж арматуры и заливку бетона выполняют по описанной технологии.

Через 21 день перемычку поднимают на стену. Таким способом удобнее собирать конструкцию. Но для подъема требуется специальная техника.

На видео в этой статье показано, как можно изготовить U‑ блоки самостоятельно.

Обратите внимание! Бетон набирает прочность во влажном состоянии 21 день. Не допускайте пересыхания поверхности.

Газобетонные перемычки на металлических уголках

Перекрыть оконные и дверные проемы можно блоками, уложенными на уголки. Для этого используют стальные равнополочные профили № 75. При проемах свыше 2 метров применяют профиль № 100.

Прочность уголков обеспечит балку достаточной несущей способностью.

Есть два способа установки газоблоков на металлическую опору:

• Врезание полок уголка по центру или в 1/3 от края блока;
• Размещение уголков по внешнему и внутреннему краю блоков.

Утопленные в тело блоков металлические уголки не нарушают внешний вид кладки. Стену можно будет покрасить без штукатурки. Оштукатурить придется только нижнюю часть перемычки.

При планировании слоя штукатурки на фасаде, можно ставить уголки по краям балки. Если правильно подрезать газобетон – перемычка получится гладкой. Нужно снять с блока слой, равный толщине полки уголка.

Обратите внимание! Краска, нанесенная на ржавчину, отпадает. Перед окрашиванием, металлическую поверхность необходимо очищать проволочной щеткой.

Что нужно учесть перед использованием уголков:

• Металлическую поверхность нужно очистить от ржавчины, прогрунтовать и покрасить;
• Скреплять между собой уголки лучше с помощью сварки;
• Чтобы уголки не выступали – сделать пропилы в блоках, поверхность обеспылить;
• Опирание перемычки на кладку – 25 сантиметров;
• Для удобства отделки сразу обернуть уголки штукатурной сеткой;
• При укладке на торцы блоков и спилы для уголков, наносить клеевой раствор.

Вариант установки перемычек на арматурные стержни

Оконные перемычки для газобетона можно выполнить с помощью арматурных стержней. Для проемов до 1,5 м, вместо уголков можно использовать стержни диаметром 12 – 16 мм. Для установки в нижней поверхности газобетонного блока вырезают три борозды.

• Если сборку производят на земле, блоки переворачивают штрабами вверх. Торцы блоков склеивают. Борозды очищают жесткой щеткой от грязи и заполняют клеем.
• На уложенные стержни укладывается цементный раствор и выравнивается шпателем.
• Через неделю перемычки укладывают над проемом арматурой вниз.
• Если перемычку формируют сразу над проемом, арматуру укладывают на стены. Стержни с загнутыми под прямым углом концами должны заходить на кладку по 90 мм с каждой стороны. Их укладывают на цементную подушку толщиной 1 – 2 см.
• Подготовленные борозды и торцы блоков смазывают клеем, и укладывают на арматуру. Снизу поверхность затирают раствором.

Монолитные перемычки

Основой монолитных перемычек является бетон М 200. Это холодный материал, требующий качественной теплоизоляции. Устройство опалубки над проемом тоже создает определенные трудности.

• Его преимущество в том, что конструкция может перекрыть большие проемы. Кроме того, форма проема не имеет значения. Можно, например, сделать арочный вход или окно.
• Для больших проемов изготавливают монолитные перемычки для газобетона своими руками. Высота монолита зависит от размера проема. Она должна быть не меньше 1/20 длины.
• Пример расчета: нужно перекрыть пролет 2,8 м. 280: 20 = 14, высота перемычки должна быть не менее 14 см.
• Для армирования берут 4 – 6 стержней диаметром 12 мм. Шаг хомутов – 50 см. Длина опирания железобетонной балки по 35 см с каждой стороны. Опорные блоки усиливают слоем раствора толщиной 1,5 см по арматурной сетке.
• Монолитная перемычка для газобетонаизготавливается в съемной или несъемной опалубке. Для съемной конструкции используют доски или фанеру. Утеплитель можно уложить с внутренней стороны опалубки.
• Другой вариант – ширину опалубки делают меньше стенового блока на толщину двух слоев утеплителя. Тогда теплоизоляция будет приклеиваться после снятия опалубки.

Удобно выполнить несъемную опалубку из листов экструдированного пенополистирола. Этот материал обладает очень высокими теплоизоляционными и прочностными характеристиками.

Внутрь опалубки укладывается арматурный каркас. Его приподнимаю на 2 – 3 см с помощью подкладок. Бетон под каркасом должен образовать защитный слой для арматуры.

Заливают опалубку бетоном М 200. Его укладывают слоями, чтоб внутри не образовывались пустоты. Монолитные перемычки для газобетона наберут прочность через три недели.

Нарисуйте этот узел по Вашему пониманию и по-моему.
Стрелочками пометте кратчайшие расстояния (мостики холода) вокруг проема на расстоянии до полметра.
Если окажется не по-моему, то кладите рисунок сюда и будем обсуждать всем миром

Я всего лишь сказал, что будет одинаковый мостик холода в случае четверти и в случае без четверти, но с утеплением снаружи (псевдочетверть из ваты, пенопласта, штукатурки). То есть нет разницы формировать ли настоящую четверть выпиливанием сразу или потом при наружней отделке сделать псевдочетверть.
Про наличие или отсутствие других методик, которые являются более или менее эффективными, чем данная, я ничего не утверждал

А U образная балка и, особенно перемычка даст Вам такой мост холода, что вопрос про четверти можно будет закрыть, как “малозначительный”

Перемычка не даст моста холода, так как она тоже из газобетона. Только армированного промышленным образом. Я же писал “готовые перемычки”.
В U-блоки перед укладкой арматуры и заливкой бетоном по технологии укладывается еще слой утеплителя. Поэтому если они и будут холоднее основной кладки, то наверное не на много.
А вот как формировать в них верхнюю четверть – я слабо представляю. В готовых перемычках судя по документации этого делать просто нельзя.

Поэтому я пытаюсь понять, как все же максимально правильно сделать оконные проемы в газобетонном доме при однослойной стене. И как правильно потом установить окна.

На другом форуме я нашел следующую информацию (орфография сохранена):

у нас оконные четверти прорезали строители болгаркой в вертикальных рядах оконных проемов. Это делается для того, чтоб окно по бокам “пряталось” изнутри за кладку (на 3-5 см), чтоб не было сплошной сквозной щели по всему периметру окна. Наши оконщики рассказывали, что окна вставленные в проемы без четвертей, легче вытащить (срезаются “болты”, которыми крепятся окна к проему, а если есть четверти, доступ к этим “болтам” закрыт). Кроме того, щели между проемом и окном, вставленном без четвертей, нужно снаружи зашивать планками, а это малоэстетично.

То есть сделали две четверти из трех. С верхней четвертью проблема никак не решена. Довод про то, что окна легче вытащить в данном случае наверное нелеп, так как еще проще его разбить. Да и газобетон не настолько крепок, чтобы четверть стала какой-либо серьезной преградой.

Я по своему опыту пришел к такому выводу:
Стены из облицовочного кирпича делать с четвертями, а стены под штукатурку и прочие виды отделки делать без четвертей. Четверти делатся вместе с отделкой наружной стены, например штукатуркой. Изготовление четверти штроблением и вырезанием внутренней части самый трудоемкий вариант,
при этом еще нужно учесть чтобы опирание перемычки было достаточное.
С однородными стенами нужно дополнительно утеплять откосы от промерзания,
так как в этих конструкциях откос самое слабое место.

если наружная отделка – лицевой кирпич, то вопрос с четвертями решается на этапе кладки. Если фасад штукатурится, то примыкание окна прикрывается откосами, которые обычно делают из эксрудированного пенополистирола. У меня дом из газобетона и при фасадных работах откосы были сделаны именно так.

То есть вроде советуют согласится с производителями и делать без четвертей. А потом при фасадных работах сделать псевдочетверть из пенополистирола и штукатурки.
Я хочу понять, как сделать так, чтобы не для галочки, а как “для себя”

Возникают сомнения по поводу прочности этого материала, ведь речь идет о крепости стен и монтировании в них окон и дверей. Но чтобы строительство было успешным, нужно придерживаться определенных схем и правил, выполнять четкую последовательность всех операций и тогда положительный результат не заставит себя ждать. Также нужно учитывать недостатки газобетонных материалов и принимать меры для их устранения.

Газобетон — это вид ячеистого бетона, который состоит из цемента, кварцевого песка, в отдельных случаях в его состав добавляют гипс, известь и другие промышленные отходы. Применяется газобетон при строительстве домов, а именно стеновых и перегородочных блоков, перемычек и плит перекрытия. При установке пластиковых окон в газобетон учитывают характеристику и качество ячеистых бетонов.

Демонтаж старого окна перед установкой нового.

Совокупность свойств, которые имеют максимальную продолжительность работы изделия в различных условиях эксплуатации, обеспечиваются в процессе монтажа стен. Для увеличения несущей способности используют блоки под окном и подпорную зону для перемычек. Проемы окон, в свою очередь, могут быть с четвертями и без них. Четверть в проемах газобетонных стен представляет собой наружный выступ толщиной 3-4 см. На строение проемов влияют . Оконные четверти приклеивают с помощью кусков газобетона клеевым пистолетом. Для большей фиксации крепят уголок и замазывают штукатуркой.

Прежде чем устанавливать окно в газобетон, проводят подготовительные работы. Готовят нужный набор инструментов для монтажа, это: перфоратор, гвоздодер, рулетка, пленка из полиэтилена. Устанавливать окна в газобетон начинают с определения рабочего материала, это может быть газобетон или пеноблок. Газобетон хоть и имеет высокую стоимость, но тем самым полностью ее оправдывает. Он обладает высокой прочностью, легкостью в применении и последующем уходе, является экологически чистым материалом. Газобетон имеет один существенный недостаток – он малоустойчив к влаге и поэтому на нем часто образуется плесень и грибок.

Пеноблок является наиболее надежным материалом и обладает высокой теплопередачей. За счет этого стены сооружения становятся толстыми. Из недостатков выделяют хрупкость материала и недостаточную экологичность. К плюсам пеноблока относят его устойчивость к влаге и относительно низкую стоимость.

Торцы проема окна обязательно очищаются от грязи и пыли.

Перед началом работ освобождают помещение от мебели, пол покрывают пленкой, нужно оградить вещи от пыли, появление которой неизбежно в процессе монтажа. Старые окна убирают с помощью перфоратора или вручную молотком. Нужно быть внимательным при демонтаже окон на высших этажах, следить за падающими элементами, ведь под домом могут проходить люди. Много усилий понадобиться для снятия подоконника. Чтобы извлечь его, применяют раскачку, для этого доску шатают из стороны в сторону до момента выхода его из выемки. Нужно помнить о весе конструкции и соблюдать технику безопасности, максимально сосредоточиться на деле и предотвратить возможность падения плиты.

Следующим этапом является очищение рабочей поверхности от пыли, ведь из-за нее ухудшается сцепка между стенами и монтажной пены. Для этого образовавшийся мусор тщательно выметают и помещают в пакет. Перед установочными работами часа за четыре поверхность грунтуют.

Качественный монтаж пластиковых и деревянных окон в газобетон возможен при условии защиты контактирующих зон от потери тепла. Чтобы придать герметичность окну, нужно тщательно законопатить зазор.

Установка перемычек

Устанавливая над проемом в стене с окнами, соблюдают технику безопасности и технологию процесса. Основание перемычки фиксируют на расстоянии двух метров в длину и только если ширина окна больше ста сантиметров, основу увеличивают до двух с половиной метров. Увеличивают несущую способность зданий из газоблоков с помощью перемычек в таких случаях:

• несущие конструкции устанавливаются с учетом изгиба прочности, опорного среза, прогиба;
• стена, на которую не приходится нагрузка, армируется разумно с учетом железобетонной перемычки и газобетона.

Используемый материал состоит из газобетонных, деревянных, металлических и железобетонных профилей. Без четверти окно фиксируется гвоздями. Зазоры между деревянными коробками и щелью утепляют резиновыми прокладками или пароизоляционной лентой. Откосы отделывают пластиком или штукатуркой.

Этапы перекрывания блоками окна:

• Монтаж сборно-монолитной перемычки происходит на заранее подготовленную основу.
• Оконную коробку проклеивают вертикальными швами специальным раствором.
• С помощью уровня проверяют ровность положенных блоков, при необходимости их выравнивают.
• Следующим этапом является теплоизоляция материалом из полистирола.
• Выравнивают поверхность из бетона и удаляют временные опоры.

Монтаж армированных перемычек

Диаметр арматуры подбирается по расчету в зависимости от воспринимаемой нагрузки.

Армированные газобетонные перемычки обладают многими выигрышными свойствами. Они долговечны, устойчивы к влаге, воде и грибку, не горят, просты в установке, обработке, и главное — они предельно прочны. При монтаже армированной перемычки из газобетона учитывают толщину стен, в которой будет находиться окно. Перемычку ровняют по всей ширине стены. Для ускорения установки и упрощения работы берут готовые перемычки прямоугольной формы, размеры которых разнообразны и подходят для любой ширины секций. Газобетонные перемычки содержать следующие преимущества:

• имеют низкую передачу тепла;
• малый вес материала;
• размеры подходят под любую толщину блоков.

Чтобы сделать перемычку нужного размера, ее устанавливают стрелкой вверх на глубину более 20 см. Дальше перемычки между собой скрепляют монтажным клеем и вслед одна за другой плотно укладывают, используя молоток. С помощью деревянной колодки с широким лезвием ровняют поверхность и ждут схватывания кладочной смеси.

Металлические уголки для перемычек и их установка

Перемычки из металлического уголка можно сделать различных габаритов, используя . Благодаря разнообразным размерам и возможности легкого распила блока, выбирают высоту окон. Металлические перемычки не обладают свойством передавать тепло, поэтому для них требуется вспомогательное утепление с помощью квалифицированных работников.

Для установки газобетонного блока на перемычки в середину газоблока укладывают металлические уголки на расстоянии одной третьей от края. Преимущества металлических уголков состоят в прочности и возможности удерживать из смеси извести, песка и воды. Конструкция с применением металлических уголков снаружи смотрится аккуратней за счет получаемой ровной поверхности. Толщина, высота металлических перемычек зависит от размеров несущей конструкции, и выделяют следующие их виды:

• металлические балки или гнутые профили;
• двутавровые балки;
• металлические профильные трубы;
• стальные горячекатаные уголки.

Для удобства при монтаже газобетона используют не два металлических уголка, а четыре. Тем самым обеспечивая большую опору, что особенно важно в местах с частыми землетрясениями. Процесс установки металлической перемычки состоит: из армирования, выбора высоты, монтажа и подпорки опалубки, а также связывания и бетонирования арматуры.

Сооружение оконной конструкции

Зазоры между стеной и окном заполняют монтажной пеной.

Устанавливая конструкцию, для начала монтируют коробку окна, которая состоит из верхних, нижних и боковых деталей. Начинают работу с обработки стен антисептическим средством, чтобы избежать гнили, грибков и плесени. Удобней будет смонтировать коробку отдельно и вставить потом в проем для окна, который предварительно смазывают олифой и красят. Для ровности сторон окна его проверяют по горизонтали и вертикали, используя строительный уровень. После фиксирования коробки навешивают створки. При их установке учитывают наличие щелей, чтобы не было сложностей с открыванием и закрывание створок.

Между стеной и коробкой окна образуется зазор, который можно заполнить монтажной пеной. После ее застывания пену аккуратно срезают ножом. Когда работа по установлению блока окончена, начинают устанавливать подоконники и отливы.

При установке деревянного отлива, его заранее обрабатывают антисептиком, если же используется металлический слив воды, то его обрабатывают антикоррозийным средством.

При монтаже окна с балконными дверьми, промежуточный шов ровняют и убирают возможные зазоры. Прежде чем установить подоконник, нужно избавиться от щелей с помощью забивания бруска в нижнюю часть блока окна. При неровностях отверстия его еще до начала установки окна.

Последним этапом является установка декоративного оформления, это необязательный элемент конструкции, но с ним рама окна выглядит красивее. Наличники устанавливают, как все работы по монтажу окончены. Можно подвести итог и определить ряд требований, который поможет избежать трещин в окне, конденсата, грибка и плесени:

• Поверхность откосов должна быть ровная, добиваются этого, используя резиновый молот или строительный уровень.
• Отверстия окон пропитывают грунтовкой, но перед этим убирают весь мусор, грязь и пыль.
• Проводят тепловую изоляцию внутренних откосов с помощью пенопласта, минеральной ваты, монтажной пены или пенополистирола.
• Наклеивают ровным слоем пароизоляционные ленты шириной 6 см.
• Избавляются от возможных стыков.
• Герметизируют щели в окнах.
• Крепят наличники, слив, подоконник.

Вертикальное армирование дверных и оконных проемов

Засверливаем газобетонный блок прямо через анкерную пластину и вставляем дюбель.

• при использовании здания нежилого назначения;
• при значительных нагрузках на газобетонные стены за счет стихийных бедствий;
• при возможном наклоне набок фундамента сооружения;
• при малой прочности блоков. В этом случае следует применять вертикальное армирование дверных отверстий. Увеличивают несущую способность стен с помощью блоков с круглым отверстием. Эти блоки можно приобрести у заграничных закупщиков или изобрести собственноручно. Начиная укладку стен, устанавливаются опорные площадки для укрепления рам из стали. По окончании процесса установки О-образных площадок отверстие заполняют жидким раствором с высокими характеристиками по прочности и водонепроницаемости.

Газобетонный блок с дверью закрепляют анкерами для ячеистых бетонов в доме. Учитывая хрупкость присущую газобетону, не рекомендуют проводить установку тяжелых дверей в больших проемах. Не монтируют дверь в коммерческих помещениях и в индивидуальных домах.

Какие инструменты и материалы понадобятся?

Для установки пластиковых окон в газобетон дома применяют киянку, которая необходима при демонтаже или сборке конструкции. Также не обойтись без бороздодела, каретки, терки и ковшика. Чтобы распиливать газобетонные заготовки было проще и аккуратнее, применяют ножовку. Она позволит распилить элементы на равные части нестандартных размеров за счет уголка, который идет в комплекте с ножовкой.

Большую роль в сооружении играет строительный уровень, он позволяет сделать стены конструкции ровными и прямо пропорциональными за счет проверки горизонтальности рядов. Также не обойтись без шпателя, рубанка, рулетки, бетономешалки, дрели, перчаток и ведра. Для монтажа проемов применяют такие материалы: монтажная пена, пенополистирол, штукатурка, арматура из стали, смесь из песка, цемента и воды, оцинкованные гвозди и раствор для работ с тонкими швами.

Как сделать перемычку оконного проема

При строительстве домов или дач многих владельцев частной собственности интересует вопрос о том, как из кирпича, бетона, железобетона или металла правильно сделать перемычки над оконными или дверными проемами своими руками. Так, чтобы, например, кирпичные или бетонные перемычки выдержали без каких-либо деформаций верхние ряды кирпича или другого материала. Этот процесс строительства волнует и собственников квартир, которые решили сделать перепланировку (по закону) своего жилья.

Достаточно будет сказать, что по своей сути перемычки оконных проемов мало чем отличаются от подобных конструкций проемов дверных. Поэтому эти два момента можно рассматривать вместе.

По своему характеру оконные и дверные перемычки в зависимости от материала делятся на следующие виды:

• Кирпичные перемычки оконного проема.
• Бетонные перемычки оконного (дверного) проема.
• Оконные перемычки из металла.

Кирпичные перемычки оконного проема

Чтобы сделать перемычку оконного проема из кирпича необходимо использование специальной арматуры, изготовленной из металлической проволоки Ø 5–6 мм. Можно самостоятельно выгнуть необходимую конфигурацию проволоки таким образом, чтобы арматура связывала кирпичи между собой. Однако, оптимальным вариантом будет приобретение уже готовой армирующей конструкции арматуры Murfor, которая представляет собой две проволоки сваренные между собой перемычками. Кроме того, можно купить специальные хомутики для обвязки перемычки оконного проема из кирпича.

Монтаж кирпичной перемычки

Но, если все-таки вы решили обойтись своей арматурой, то принцип ее предназначения остается неизменным – связать кирпичи между собой и усилить саму кладку.

Какая арматура нужна перемычек. Какая арматура. ArmaturaSila.ru

Бетонная перемычка для окон и дверей

В данной статье опишу, как сделать ж/б – железобетонные перемычки, для окон и дверей на собственном примере начиная с раствора заканчивая снятием опалубки.

Что нужно для заливки перемычек?

• арматура диаметр 12 мм;
• проволока катанка диаметр 6 мм;
• проволока вязальная диаметр 1.4-2 мм;
• доска обрезная 25×200 мм;
• гвозди 70 и 100 мм;
• цемент марка 400;
• песок речной;
• щебень диоритовый фракция 20 мм.

Я использовал арматуру диаметром 12 мм, так как планирую возвести второй этаж или мансарду с бетонным перекрытием и подстраховался, чтобы не вычислять несущую способность конструкции, так же под перекрытием будет сейсмопояс, как делать сейсмопояс опишу в следующей статье.

Заливка перемычек

На фото показано, как установлена опалубка для перемычки над дверным проемом размером 800×2100 мм, ширина межкомнатной стены – 200 мм, минимальная глубина опоры перемычки – 200 мм. Так как ширина доски совпадает с шириной стены, то сбивать щиты нет необходимости.

Сначала замеряется высота двери с учётом пространства под запенивание и откосы. Так как доска толщиной 2.5-3 мм, то можно сразу отмерить по высоте двери. После снятия опалубки у вас образуется зазор в толщину используемого бруса. Далее отмечаем уровень противоположной стороны от цоколя фундамента или от первой отметки используя гидроуровень. После того, как сделаны отметки, прибиваем кусочки досок в виде буквы – Т, верхний край которых проходит под отметкой. Для этого я использовал гвозди длиной 100 мм.

Далее нужно подготовить 3 щита, для этого у меня – 3 доски. По краям у меня по полкамня, которые будут закрывать концы опалубки, первая доска длиной 800 мм и еще 2 по 1200 мм, так как глубина опоры 200 мм и у нас должен быть запас. Чтобы продлить долговечность древесины для дальнейшего использования, доски опалубки я обернул пищевой пленкой, которая стоит 1 у.е за рулон. Нижнюю доску длиной 800 мм укладываем на уже прибитые Т-образные подпорки, прибивать ее к подпоркам не стоит. Далее устанавливаем боковые щиты. Сначала прибиваем их по краям к стене, а затем сбиваем между собой углы наискось сверху вниз. Для облегчения демонтажа конструкции по верху были забиты гвозди 70 мм, на которых закреплена вязальная проволока для стягивания верха опалубки перемычки. Вы можете использовать заранее подготовленные бруски, я использовал такой способ для экономии используемого леса, который еще может пригодиться в процессе строительства.

Как армировать перемычки?

На примере моей двери были заготовлены:

• 4 прута арматуры диаметром 12 мм, размером 1200 мм;
• 6 четырехугольников из катанки диаметром 6 мм, размером 100 на 100 мм;
• вязальная проволока.

Каркас вязался обычным гвоздем 100 мм. Так как крючки нужно заказывать, для удобства вязки каркаса в стену забиваются 2 штыря арматуры, которые уже размера арматуры.

Каркас вязался обычным гвоздем 100 мм. Так как крючки нужно заказывать, для удобства вязки каркаса в стену забиваются 2 штыря арматуры, которые уже размера арматуры. Для начала вязки берем 2 штыря арматуры и укладываем на подготовленные штыри, забитые в стену, и отмечаем мелком или маркером шаг в 200 мм. По этим отметкам нанизываем подготовленные четырехугольники из катанки, распределив их по отметкам сделанным маркером, привязываем рамки вязальной проволокой. Привязав рамки поверху, заводим оставшиеся 2 арматуры снизу и продолжаем связывать.

После того как наша конструкция готова, погружаем ее в опалубку.

Переходим к приготовлению раствора для перемычек. Я делал так: на ведро цемента марки 400 по 3 ведра песка и щебня. Замес производился в самодельном корыте, которое сбито из оцинкованного стандартного листа 1000×2000 мм и 4-х досок, 2 доски 2.5x200x950 мм и 2 2.5x200x2000 мм. Корыто укрепили вязальной проволокой по углам и досками по дну.

После того, как раствор готов, заливаем пару ведер и приподымаем каркас арматуры, чтобы он не касался опалубки снизу, после чего заливаем полностью.

Обратите внимание

Так как сейчас осень, идут дожди, и скоро заморозки, поэтому мы немного ускорили процесс работ, а именно, на свежезалитую опалубку уложили 2-3 ряда блоков размером 200x200x400 мм (вес блока примерно 10 кг). Снимали боковые щиты на следующий день для ускорения сушки перемычки. А вот нижний щит лучше не снимать в ближайшие 2-3 дня – все зависит от погодных условий и сроков.

Перемычка из арматуры

Перемычки над оконными проёмами шириной 1.5 и 2.3 м, будут устраиваться в лотковых блоках. 4 нитки арматуры (2 внизу и 2 вверху) 4 декабря
При строительстве здания особенную роль играет дверные перемычки. Они служат для равномерного распределение нагрузки на дверной проем от вышележащих кирпичей на стену дома .
Если здание построено из кирпича или газосиликатных блоков то нагрузка на перемычку над дверным проемом не велика, поэтому для их производства применяется облегченный вариант арматурного каркаса. Оконные и дверные перемычки
Для перекрытий оконных и дверных проемов общественных зданий и жилых домов предназначены железобетонные перемычки.
используются тогда, когда сила тяжести ложится на стену над дверными и оконными проемами.
Не несущие железобетонные элементы или кирпичные кладки с применением повышенной прочности растворов используются, когда на стенах нет нагрузки и ширина проема не превышает 2м. В таких случаях для поддержки нижнего ряда кирпичей, закладывают стержни из арматуры.
Если стены из природных и искусственных камней в перекрытии проёмов допускают применение перемычек. Для дома, которое построено на основе ЖБИ, перемычки повышают прочность этого здания.
Замена старых межкомнатных дверей и дверных перемычек на новые.
Всё очень наглядно и понятно. Есть вопрос. Арматура для перемычки нужна? Спасибо за статью. Успехов.10 сентября
Если вы решаете сменить межкомнатные двери и окна, потому что они устарели на новые, это обычное дело. Вместе с окнами и дверями, нужно сменить дверные и оконные перемычки.
Если этот и старый дом, замена окон и дверей, значительно улучшит общий вид постройки.
Приступить к монтажу дверной и оконной коробке, нужно только после того, как будет сделан ремонт помещения и выровнены стены до состояния идеального.
Если решаете сделать свое жилье уютным и красивым, то конечно нужны новые окна и двери, они будут дополнять интерьер комнат, а не «вырываться» из него. Они должны делить общую площадь на разные по величине зоны.
Если решаете самостоятельно произвести монтаж дверей, чтобы сэкономить немного денег, то не следует с головой «бросаться в омут». Это важное мероприятие и нужно как следует подготовиться, прежде чем приступить к работе, чтобы после ремонта не созерцать, свои ошибки и неудачи.
Лучше всего менять двери и окна во всей квартире, чтобы они были идентичны. Если вы поменяли, но с промежутком в один год, то можете обнаружить, что оконные и дверные перемычки имеют разную ширину, чего не должно быть.
2.7. В качестве ненапрягаемой продольной арматуры перемычек следует применять арматурную сталь: горячекатаную класса A-III по ГОСТ 5781-82
Вы думаете, что такие мелочи ничего не изменят? В этом случае вы сильно ошибаетесь.
Если мы поставили целью сделать качественный ремонт то даже перемычки, должны быть на высоте. Поэтому вам не мешает посоветоваться со специалистом. какие оконные и дверные перемычки установить. Установка дверной перемычки
Прежде, чем начать установку дверной перемычки, нужно сделать маленький не сложный расчет.
Несколько важных моментов нужно выяснить, прежде чем произвести расчет.
Перемычка = что это такое? Эта часть стены, удерживающая кладку над проемами и перекрывает оконные и дверные проемы.
Перемычка над дверным проемом это конструктивный элемент для поддержание стены. Перемычки, которые воспринимает вес кладки над ними это не несущие перемычки, а те. на которые кроме кладки упираются еще перекрытия называются несущие
Нужно определить, какая масса кирпича опирается сверху на перемычку. Учитывая эту нагрузку можно подобрать марку дверной перемычки.
Также нужно не забывать еще один параметр, глубину отпирания, чтобы узнать на каком участке перемычка передает нагрузку на стену.
Имея эти значение уже можно и определить дверную перемычку, которая удовлетворяет ваши карманы. Чтобы купить перемычки по дешевле, нужно в первую очередь, узнать где база со стройматериалами, где ценны разумные. Оконные и дверные стальные перемычки
Оконные и дверные стальные перемычки обладают большой жесткостью. Они используются если ширина проема, больше 2,5 м.
Если предусмотрены большие нагрузки, то можно их использовать и при меньшей ширины.
Некоторые рекомендации
Применять нужно уже готовые железобетонные перемычки ( залитые заранее или купленные) или те которые изготовляются с помощью съемной опалубки
Высота перемычки должна быть не менее 1/20 длины проема, желательно ширину делать по ширине стены, чтобы уступы были меньше.
Лучше заливать перемычку, чтобы верх последнего уложенного кирпича,была на одном уровне с верхней частью перемычки. Таким образом, можно продолжить кладку без перепадов.
Для избежание появления пустоты, необходимо утрамбовать раствор заливая в опалубку.
. Консультируетесь с профессионалом, какие перемычке лучше нужны для вашего дома.

Эта статья будет посвящена следующей теме: «Оконные и дверные перемычки». Какой каркас делать и из какой арматуры? Спасибо.

Над проемами размером до 600 мм устраиваются рядовые перемычки из арматуры диам. 6АI по две штуки на каждые 120 мм толщины стены

Сборные железобетонные перемычки устанавливают в стенах в процессе кладки. Концы стержней из арматуры периодического профиля анкеровать НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

В целях экономии хочу вместо перемычек использовать арматуру (по три прута длинной 125 см). Скажите можно ли так делать? выдержит ли арматура нагрузки кирпича? 2 марта

В раствор потом втапливают прутья арматуры. Слой идет под первый ряд кирпича рядовых перемычек. Перемычка из кирпича.

Над проемами в перегородках толщиной 80 мм из керамзитобетона нужно устроить перемычку из трех стержней арматуры d=8мм, опирание по27 ноября

И второй вопрос по перемычкам дверным и оконным, можно ли делать их скажем из арматуры 20мм, проложив штуки 3-4 и сверху заложить газоблоком сделав в них пазы?

Перед кладкой рядовой перемычки на опалубку наносят слой раствора толщиной 20-30 мм, в него укладывают арматуру из трех стержней диаметром 4-6 мм.

Технически возможно встроить монолитные перемычки из пористого бетона до кран, поскольку детали (U-образные блоки, арматура, бетон) не требуют в работе особых

Можно изготовлять перемычки из антисептированных деревянных брусьев. Клинчатые перемычки (без арматуры).

Оконные и дверные перемычки. Для перекрытий оконных и дверных проемов таких случаях для поддержки нижнего ряда кирпичей, закладывают стержни из арматуры.

Под нижний ряд кирпича в перемычке в слой раствора толщиной 2,5–3,5 см необходимо установить металлическую арматуру в количестве с расчетом по одному

Поперечник арматуры для перемычки находится в зависимости от ее типа. В этом случае была выбрана «бэшка»

Иногда используют готовые бетонные перемычки и ригели. Тем самым вокруг оконного проема образовывался как бы пространственный каркас из арматуры, и

Перемычку вы можно сделать и четырех стержней 20 арматуры расположенной по два стержня сверху и снизу и связать хомутами через 10см из арматуры диаметром

К плюсам готовых перемычек можно отнести скорость монтажа – не нужно делать технологическую паузу, пока монолитный бетон наберет положенную прочность (не забываем, что по нормам это 28 суток).
Кроме этого при больших проемах возникает вопрос, как правильно заармировать перемычку, чтобы она имела нужную несущую способность. При использовании готовых перемычек такой вопрос не возникает – все уже просчитано и заармированно, как надо. К примеру, у меня по проекту использовались перемычки максимальной длинны 3,6м. Без спец. расчета армировки, марки бетона и прочих ньюансов, самопальной такою перемычку я бы делать не рискнула.

К плюсам готовых перемычек можно отнести скорость монтажа – не нужно делать технологическую паузу, пока монолитный бетон наберет положенную прочность (не забываем, что по нормам это 28 суток).

Я когда выбирал какие перемычки делать, спросил своих вуек а сколько должна стоять перемычка до затвердения . Ответ был: 3 дня максимиум, а если оставить опалубку и подпорки – на следующий день можно на нее кирпич ложить . Естественно ни про какие 3 недели они даже слышать не хотели и тыкали пальцем что у соседей только вчера залили а сегодня уже киппич кладут.
После этого я молча поехал на Ковальскую и заказал все перемычки заводские 8)

За 28 суток бетон набирает практически полную прочность,добирая ее несколько лет.А в первые сутки 80%.Думаю этого достаточно,чтобы начинать кладку,к тому же на перемычку давит не вся стена,а лишь несколько блоков пирамидой с основанием на перемычке.У себя ложил ГБ через 6 дней(в воскресение залил и в следующую субботу продолжил). Все нормально.

За 28 суток бетон набирает практически полную прочность,добирая ее несколько лет.А в первые сутки 80%.
Да, 28 дней это некий условный срок, когда бетонное изделие набирает некую нормативную прочность, насколько я помню, 70%. Т.е. это параметр не качественный, типа до 28 дней бетон непрочный, а после 28 – прочный, а количественный.

Но главное не это, а то, что заводские перемычки лишь в теории просчитаны и заармированы как надо. Если бы так было на практике, то с превеликим удовольствием ими бы воспользовался. Но после того как увидел одну треснувшую заводскую перемычку и какая арматура стоит во второй, ради собственной безопасности решил лить. Да и заводские настолько толшине поротерма не соответствовали, что с ними одна головная боль была бы. Про цену этого нехитрого заводского изделия вообще молчу.

У мене піноблок +пінопласт+цегла лицювальна. Всі перемички несучі і ненесучі робив монолітними. Армування рахував сам-економія в мене була стприблизно 40%. Цеглу над проемом ставив на ребро і нанизував на арматуру, без кутика (уголка) 🙂 .
[/img]

Но главное не это, а то, что заводские перемычки лишь в теории просчитаны и заармированы как надо. Если бы так было на практике, то с превеликим удовольствием ими бы воспользовался. Но после того как увидел одну треснувшую заводскую перемычку и какая арматура стоит во второй, ради собственной безопасности решил лить. Да и заводские настолько толшине поротерма не соответствовали, что с ними одна головная боль была бы. Про цену этого нехитрого заводского изделия вообще молчу.

У меня все просчитано в стремных местах нарисованы перемычки какими-то уголками, в очень стремных балки, я так понимаю на основании швелеров, а в не очень готовые, но половины из них не вижу в списках заводов.

Возможно для несущей стены использовать комбинированно несущие и ненесущие перемычки. К примеру, у меня стена шириной 400мм, уложено две несущих перемычки, шириной 120мм (наружная часть стены) и одна ненесущая, такой же ширины (внутренняя часть стены).

у вас неправильно уложены перемычки. несущие должны быть внутри, не несущие – снаружи стены.
хинт: у вас плиты перекрытий опираются на внутреннюю или наружную часть стены?

Вы когда кладете готовые перемычки, считаете итоговую нагрузку, сравниваете с допустимой. скорее всего нет, а просто берете по длине. посему разговоры о достаточной прочности готовых в сравнении с тутжелитыми просто самообман. мои работяги вообще заливали на всю ширину стены, подкладывая внутрь опалубки с наружной стороны пенопласт. при этом ширина перемычки была 350мм, а высота равна пеноблоку = 200мм. думаю, что это более чем достаточно. а поскольку я платил за перемычки в м.п. и стоимость бетона примерно равна пенобетону, думаю не прогадал.

подпорки под опалубку снимали недели через 3, кладку начинали через 3 дня, а до этого перемыка работет по сути на сжатие. а не на изгиб. так что ей все равно лишь бы подпорки были адекватными нагрузке – стене.

А если у вас пено-газобетон,вырезаете в блоках выемку 150х100мм и льете в нее бетон+арматура квадратом.Дешево и сердито.

Чета не пойму как пилой сделать U-блок? А именно, как сделать горизонтальный пропИл? Два вертикальных понятно; а дальше?

Источники: http://postroy-sam.info/svoimi-rukami/95-betonnaya-peremychka-dlya-okon-i-dverej.html, http://dgzt89.ru/peremyichka_iz_armaturyi.html, http://www.stroimdom.com.ua/forum/archive/index.php/t-3616.html

Комментариев пока нет!

Перемычка над дверью из газобетона. Технология установки лотковых перемычек. Процесс укладки газобетонных перемычек

Многие неопытные строители используют при сооружении стеновых проемов перемычки из железобетона. Однако современные производители предлагают более практичный вариант. Использование перемычек для газобетонных блоков позволяет проводить такие работы намного быстрее, а также не портить внешний вид проема. Кроме того, использование такого материала повышает теплоизоляцию коробки. Все тонкости применения газобетона стоит рассмотреть подробнее.

Для чего используется

Газобетонная кладка над проемом подвергается серьезному давлению. Высокие нагрузки воздействуют на нее не только в период постройки дома, но и во время его эксплуатации. Для равномерного распределения нагрузки на проем следует провести установку арматурных прутьев с использование штробореза. После помещения арматуры в паз его заделывают раствором.

Как выбрать тип перемычки для дверного или оконного проема? Чтобы принять правильное решение, следует учесть такие показатели, как доступность материала и длина перекрываемого пролета.

Особенности установки разных конструкций

Проемные отверстия, которые имеют довольно большую длину, могут перекрываться монолитными железобетонными изделиями. Если длина проема не превышает 3 м, следует использовать ж/б балки, помещенные в несъемную опалубку. Если проемное отверстие в газобетонной стене имеет длину всего 1,2 м, перемычку выполнять нет необходимости. Это условие соблюдается в тех случаях, когда кладка над проемом имеет высоту не больше 2/3 ширины самого проемного отверстия.

Простенки в несущей конструкции должны иметь ширину минимум 60 см. При необходимости сделать простенок меньшей ширины следует соорудить его из кирпича. Для таких простенков могут использоваться и газобетонные блоки с армированием.

Более оптимальным решением для сохранения теплоизоляции наружных стен дома является создание перемычек, которые выполнены из газобетона. Они устанавливаются над оконными и дверными проемами. Такие блоки обычно имеют марку плотности D700. Для этого могут использоваться и монолитные изделия в несъемной опалубке, которая представлена U-блоками. Последние имеют плотность D500.

Иногда армирование перемычек представляет собой самую простую процедуру, благодаря которой можно перекрыть проем не больше 174 см. При выборе перемычек стоит учитывать их вес. Монолитные железобетонные изделия очень сильно нагружают несущие стены. Для монтажа таких конструкций понадобится использовать подъемную технику. Чтобы уложить армированные газобетонные конструкции на кладку, создавать специальные разгрузочные площадки нет необходимости.

Выполняемые над проемами перемычки обычно выполняются длиной от 2 см. Стенка U-блока, обладающая большей толщиной, обращается в сторону улицы. Сборка несъемной опалубки из таких блоков осуществляется на временной опоре. После полного застывания раствора ее убирают.

Монолитные изделия

При использовании монолитных ж/б перемычек можно перекрывать проемы шириной до 3 м. Такие конструкции уступают лишь перекрытиям из тяжелого бетона. U-образные железобетонные изделия монтируются без использования специальной техники. Это обстоятельство является весомым преимуществом.

Однако такая технология требует хорошей подготовки и достаточно большого объема работ, во время которых будет создаваться перемычка. Изделие оснащается металлическим каркасом в U-образных блоках. Если они имеют ширину 20 см и лоток шириной 12 см, допустимо армировать их 2 арматурными стержнями. Во всех блоках, которые имеют ширину лотка больше 15 см, необходимо выполнять армирование с использованием 4 стержней.

Проемы могут устраиваться и без перемычек, если соблюдено несколько обязательных требований. Одно из них уже упоминалось выше – кладка над проемом должны быть высотой не больше 2/3 ширины проема. Для создания рядов кладки при таком устройстве проема необходимо использоваться временную опалубку. Во время работ используют клей для газобетона.

При недостаточной высоте кладки следует усилить проем рядовой ненесущей удерживающей конструкцией. Могут использоваться и стальные уголки. При их использовании необходимо учитывать несколько тонкостей:

• Стальные уголки могут окрашиваться по ржавчине. Их покрывают краской как изнутри, так и снаружи.
• Опора на кладку имеет минимальную длину 20 см.
• Лучше, если уголки будут скреплены стальной лентой. Для этого применяется проволочная стяжка. Для скрепления ленты может использоваться сварка.
• Уголки обычно утапливаются в газобетон. Они не должны выступать из стены.
• Стальные уголки необходимо обернуть штукатурной сеткой, если впоследствии стены будут оштукатуриваться.

При создании монолитной перемычки понадобится выполнить такие действия:

• Необходимо совместить армированные конструкции при помощи подъемной техники. Перемычка устанавливается стрелкой вверх. Опору лучше выполнять глубиной от 25 см. Оптимально, если она будет равна 30 см. Ширина должна быть равна ширине блока.
• Перемычки необходимо скрепить между собой. Не следует допускать деформации элемента. Его не следует укорачивать или выполнять в элементе отверстия. Нарушение целостности конструкции приведет к потере ее прочности.
• Укладывается следующая перемычка вплотную к предыдущей.
• Поверхность конструкций выравнивается рубанком.
• Ожидается схватывание смеси для тонкошовной кладки.

При выполнении таких действий можно оформить дверной или оконный проем своими руками. Опирание перемычек на стены должно быт максимально надежным. Это можно обеспечить выполнением правильных расчетов.

В газобетонном доме оконные и дверные проемы нуждаются в дополнительном усилении. Это могут быть , монолитного бетона, а также на уголках или арматурных прутьях. Они отличаются между собой стоимостью, эффективностью, скоростью укладки. Точные параметры площади опирания перемычек, их длина и ширина рассчитываются в зависимости от ширины оконного проема и высоты кладки над ним.

В домах из предусматривается минимальная ширина простенка в 60 см. При уменьшении ширины требуется выполнить вертикальное усиление простенка: армирование методом заливки стальных прутьев внутри О-блоков или закладкой прутьев в вертикальный паз рядом с проемом с последующей фиксацией арматуры в фундаменте и плитах межэтажного перекрытия.

Укладка готовых перемычек из газобетона

Для укрепления проемов строители часто используют заводские решения, так как сделать перемычку над окном из газобетона из готовых армированных изделий проще всего. Готовые перемычки применяются для перекрытия проемов шириной до 2,5 м.

Изготавливаются перемычки из стального арматурного каркаса и газобетона марок D500-D700 с увеличенной прочностью на сжатие. Могут производиться на заказ – под конкретные параметры строящегося дома.

Особенности

Преимущества готовых перемычек из газобетона:

• высокая скорость укладки;
• отсутствие «мостиков холода»;
• сравнительно небольшой вес.

Гладкая поверхность и четкая форма изделия не портит ровность кладки стены, поэтому для наружной отделки можно использовать фасадную краску или тонкослойную штукатурку. Большим плюсом является также и однородность поверхности стены, когда дело подойдет к оштукатуриванию.

Перемычки над окнами в доме из газобетона устанавливаются на целые блоки, с опиранием на кладку не менее 25-30 см с каждой стороны. Продольные пустоты заполняются клеевым или цементным раствором. Удобно, когда толщина балки совпадает с толщиной кладки, а высота – с высотой блока. При строительстве дома с толстыми стенами допускается укладка нескольких изделий. Например, для стены толщиной 500 мм можно приобрести 2 балки толщиной 300 и 200 мм и уложить их над одним проемом.

Правильное положение перемычек из газобетона при укладке указывается маркировкой. Недопустимо крепить балки вертикально или нижней частью наверх. Также запрещается отпиливать часть изделия, сверлить в нем отверстия, канавки или воздействовать другим механическим способом, так как это уменьшает его несущую способность.

Изделия для несущих стен изготавливаются толщиной равной или больше 200 мм. Одна большая перемычка может весить около 100-200 кг, поэтому для укладки может понадобиться подъемник. Если требуется усилить проем в ненесущих стенах, можно использовать газобетонные балки толщиной от 100 до 150 мм. Их вес редко превышает 50 кг, поэтому при укладке можно обойтись без спецтехники.

Единственный недостаток готовых изделий – высокая стоимость. Поэтому при поиске экономичных вариантов того, как сделать перемычки над окном из газобетона, отдается предпочтение менее дорогостоящим способам.

Перемычки из U-блоков

Один из распространенных вариантов – изготовление балок в несъемной опалубке, в качестве которой выступают газобетонные U-блоки марки D500 и выше. Такой способ позволяет получить ровную наружную поверхность с непрерывным узором кладки и подходит для усиления проемов до 3 м.

Технология устройства

Устройство перемычек из U-блоков выполняется в несколько этапов:

• 1. По уровню верхней линии кладки устанавливается прочная доска и фиксируется подпорками так, чтобы перемычка из газобетона не прогнулась под весом залитого бетона. Подпорки можно сделать из многих материалов – деревянных брусков, металлических труб, столбиков кирпича и пр.
• 2. На доску укладываются лотковые блоки толстой стенкой наружу и так, чтобы края конструкции заходили на кладку не менее чем на 25 см с каждой стороны. Вертикальные швы и горизонтальный сегмент опорной части проклеиваются.
• 3. Для утепления конструкции можно положить внутрь блоков от наружной стенки листы или высокой плотности.

• 4. Еще для изготовления перемычек над окнами в доме из газобетона вяжется арматурный каркас. Для него используются диаметром 12-16 мм, покрытая антикоррозионным составом, вязальная и кольцевая проволока.
• 5. Замешивается бетон M200 и заливается вовнутрь конструкции, уплотняется и выравнивается по верхней грани блоков. Важно, чтобы смесь со всех сторон покрывала арматуру.

В ряде случаев для лучшего распределения нагрузки применяется горизонтальное армирование кладки в предыдущем ряду от того, где устанавливается перемычка. Убрать доску, временные подпорки и продолжить строительство можно после того, как бетон высохнет. Сроки зависят от погодных условий и температурного режима воздуха.

Перемычки из монолитного бетона

Способ заливки монолитной бетонной балки является одним из наиболее дешевых вариантов обустройства перемычек над окнами в стенах из газобетона. Этот метод наиболее хлопотный, но позволяет создать прочную конструкцию, хорошо выдерживающую любые нагрузки. Серьезным недостатком данного метода является тот факт, что пропадает однородность поверхности стены, что крайне нежелательно при тонкослойном оштукатуривали ровной газобетонной стены.

Высокую теплопроводность бетона придется компенсировать местным утеплением.

Техника изготовления

Создание монолитной балки во многом напоминает устройство перемычек из лотковых блоков, но имеет и существенные отличия. Работы выполняются в такой очередности:

• Монтируется съемная опалубка из или листовых материалов (фанеры и пр.). Конструкция укрепляется поперечными и вертикальными брусками с шагом не более 50 см и подпорками. Опалубка сооружается после укладки блочного ряда. Для нее оставляют по 20-30 см пространства с обеих сторон от проема.
• В готовой опалубке с наружной части стены закрепляется утеплитель. Для мокрых работ чаще всего используют листы пенополистирола.
• После изготовляется арматурный каркас из стальных прутьев. Для формировки каркаса лучше использовать кольцевую и вязальную проволоку, но для небольших домиков с легким кровельным покрытием можно использовать стальную армирующую сетку. Она нарезается на квадраты, к которым вязальной проволокой крепятся прутья.
• Далее оборудованная опалубка заливается раствором M200 – M300 на высоту ряда блоков, утрамбовывается и выравнивается.

Снимать боковую опалубку можно после затвердевания раствора, а нижнюю горизонтальную доску лучше оставить до полного его высыхания. В жаркую погоду стоит регулярно смачивать бетон, пока он не наберет должную прочность.

Наружная часть перемычки в доме из газобетона будет нуждаться в отдельном предварительном оштукатуривании в случае отделки фасада декоративной штукатуркой по блоку без утепления стен. Поверх утеплителя наносится слой , в который утапливается щелочностойкая армирующая сетка и разравнивается.

Перемычки из уголков

Конструкция с использованием металлических уголков самая бюджетная, особенно по сравнению с перемычками из газобетона. Но уголки допускается применять только при определенных условиях – ширина проемов до 1,2 м при высоте кладки поверх них не менее 2/3 этой ширины.

Изначально в закрывающих блоках из газобетона вырезаются пазы для уголков с отступом от края блока на 1/3 его ширины. Обычно отступ составляет 10-13 см. Конструкция также должна опираться на стены. Главное правило – расположить уголки снаружи и изнутри. В этом случае металлические опоры обеспечивают необходимую для газобетона площадь опирания.

Для проемов шириной до 1,2 м достаточно уголка с шириной полки в 50 мм. Стальные опоры нужно обработать антикоррозионным составом и оштукатурить. Чтобы штукатурка лучше держалась, уголки перед монтажом можно обернуть щелочестойкой или штукатурной сеткой.

Перемычки в небольших проемах

Проемы шириной меньше 1,2 м не нуждаются в большом усилении. Так как делать перемычку над окном из газобетона из железобетонной балки дорого и нецелесообразно, можно воспользоваться методом армирования стальными прутками. Но этот способ, как и предыдущий, применим только для случаев, когда высота кладки стен поверх проема больше, чем 2/3 его ширины. Более того, мы не рекомендуем применять данный метод для несущих стен. Для распределения нагрузки достаточно горизонтального армирования кладки по сторонам от проема и в зоне подоконника.

Технология работ

Технология кладки блоков газобетона поверх проемов без применения усилительных опор (см. рис. а) предполагает следующую последовательность действий:

• Выкладывается ряд блоков до проема. Обязательно оставляется пространство в 20-30 см для закладки арматуры.
• В отличие от укладки перемычки из газобетона с помощью U-блоков, не потребуется монтаж съемной опалубки.
• Укладывается арматура. В среднем на дверной или оконный проем понадобится 4 прута диаметром 10 мм. Подойдут стержни периодического профиля с выраженным рифлением класса A-III.
• В блоках проделываются штробы на определенном расстоянии. Для этого удобно использовать штроборез или фрезер. Важно, чтобы канавки не находились слишком близко к краю.
• Углубления заполняются раствором или клеем. Затем блоки из газобетона устанавливаются на закрепленные стальные стержни. Вертикальные стыки закрываются раствором или клеем.
• При необходимости нижняя часть перемычки шлифуется и оштукатуривается.

Лучше всего арматурные стержни выдерживают нагрузку, если через несколько рядов над ними сделать монолитный пояс жесткости, равномерно распределяющий вес крыши на всю поверхность стен. Небольшая площадь армирования не создает «мостиков холода», поэтому утепление данного сегмента не требуется.

А как сделать перемычку над окном из газобетона, если предполагаемая нагрузка на проем окажется немного больше допустимого значения для стальных стержней? Как вариант, можно скомбинировать последние два способа.

В этом случае 75-е уголки утапливаются в блоки по внешнему и внутреннему краю, а в центральном сегменте нарезаются штробы под 3 стержня арматуры, диаметром от 8 мм. После закрепления перемычки уголки, предварительно окрашенные или обработанные антикоррозионным составом, оштукатуриваются.

Заключение

Выбирая из чего делать перемычки – из газобетона, железобетона, стальных уголков или прутьев – обязательно учитывайте следующие факторы:

• площадь и высота здания;
• вес межэтажного и чердачного перекрытия, крыши, самих стен;
• стоимость материала;
• сроки строительства.

И запомните, что при неправильном усилении проемов на стенах из газобетона появятся трещины. И наоборот, правильный расчет, а также соблюдение техники изготовления перемычек, позволят построить прочный дом без каких-либо последствий, которые могут вскрыться в будущем.

В статье рассказывается, как перекрыть оконные и дверные проемы в здании из газобетонных блоков и можно ли самостоятельно изготовить газобетонную перемычку.

В сборном домостроении используют железобетонные перемычки. Заводами выпускаются так же перемычки для газобетонных блоков. В зданиях из газобетона целесообразно применять перемычки из этого же материала.

Железобетонные конструкции холодные, и требуют дополнительного утепления. Газобетонные перемычки имеют те же теплотехнические показатели, что и стеновые блоки.

Для перекрытия технологических проемов, используют перемычки:

• Заводского изготовления;
• Сборные из U-образных элементов;
• Сборные с использованием металлического уголка;
• Монолитные.

Способ перекрытия проема зависит от длины проема. Для перекрытия более трех метров изготавливают монолитные балки. Ширину от 3 м до 1,2 м можно перекрывать балками из U-образных элементов.

Для проемов шириной 1,2 м и меньше, перемычки можно не делать, если до верха стены над проемом не меньше 2/3 длины проема.

Заводские армированные перемычки из газобетона автоклавного твердения имеют высоту 200 или 250 миллиметров. Глубина опирания должна быть не меньше 250 миллиметров. Чтобы не нарушать высоту ряда, выпускаются доборные элементы.

Количество брусковых перемычек на проем, подбирают по толщине стенового блока. Для стен толщиной 400 мм, устанавливают два бруска по 150 мм, и один 100 мм. Для стен 500 мм, берут два бруска по 150 мм и два по 100 мм.

Таблица стандартных размеров брусковых перемычек:

Промышленностью производятся перемычки газобетонные — гост 31359 – 2007 «Бетоны ячеистые автоклавного твердения». Они имеют небольшой вес, и легко монтируются вручную на клеевой раствор.

Поверхность после установки готовых перемычек – ровная. Это облегчает отделочные работы. Их недостаток – высокая цена.

Обратите внимание! Газобетон быстро разрушается во влажной среде. Освобождайте перемычки от упаковки по мере их использования.

Устройство перемычки в несъемной опалубке

Применение U‑ образных элементов очень упрощает перекрытие проемов. Габариты U‑ блоков совпадают с размерами рядовых стеновых блоков. Их монтаж ведется без использования грузоподъемных механизмов.

При установке сборных элементов используется стандартный клеевой раствор для газобетона. Утолщенная наружная стенка обеспечивает защиту от теплопотерь. Дополнительно по этой стенке укладывают утеплитель из минеральной ваты или пенопласта.

U‑ блоки – это сборные газобетонные перемычки, типоразмеры которых позволяют подобрать требуемую длину. Внутри устроен лоток для арматуры и бетона.

Технология установки лотковых перемычек

1. Для сборки U‑ образных блоков, готовится жесткий помост на уровне последнего стенового блока проема. Чтобы избежать прогиба во время заливки, его подпирают в нескольких местах. Стойками могут служить бруски или металлические трубы.
2. Блоки укладываются на помосте с запуском на стены на 250 миллиметров. Опорные стеновые блоки должны быть целыми.
3. Утолщенная стенка должна размещаться с уличной стороны. На ней размещают слой утеплителя. Торцы лотков склеивают клеевым раствором для газобетона. Инструкция приготовления раствора размещается на упаковке.
4. В лотках размещают объемный арматурный каркас. Четыре арматурных стержня диаметром 12 — 16 миллиметров (2 внизу, 2 вверху) скрепляются проволокой диаметром 6 миллиметров. Шаг поперечного крепления 40 – 50 сантиметров.
5. Для заполнения лотков используют мелкозернистый бетон М 200 мягкой консистенции.
6. При заливке, необходимо добиться равномерного заполнения полости и обволакивания арматуры. Для этого раствор укладывают послойно и разравнивают кельмой.
7. Демонтировать помост можно через 21 день.

Существует другой вариант сборки U‑ образных блоков. На земле или в помещении выравнивают площадку. Устраивают устойчивое основание. Можно использовать настил из досок.

Составляют лотковую перемычку нужной длины на клеевом растворе. По краям подставляют блоки, чтобы не вытекал раствор. Монтаж арматуры и заливку бетона выполняют по описанной технологии.

Через 21 день перемычку поднимают на стену. Таким способом удобнее собирать конструкцию. Но для подъема требуется специальная техника.

На видео в этой статье показано, как можно изготовить U‑ блоки самостоятельно.

Обратите внимание! Бетон набирает прочность во влажном состоянии 21 день. Не допускайте пересыхания поверхности.

Газобетонные перемычки на металлических уголках

Перекрыть оконные и дверные проемы можно блоками, уложенными на уголки. Для этого используют стальные равнополочные профили № 75. При проемах свыше 2 метров применяют профиль № 100.

Прочность уголков обеспечит балку достаточной несущей способностью.

Есть два способа установки газоблоков на металлическую опору:

• Врезание полок уголка по центру или в 1/3 от края блока;
• Размещение уголков по внешнему и внутреннему краю блоков.

Утопленные в тело блоков металлические уголки не нарушают внешний вид кладки. Стену можно будет покрасить без штукатурки. Оштукатурить придется только нижнюю часть перемычки.

При планировании слоя штукатурки на фасаде, можно ставить уголки по краям балки. Если правильно подрезать газобетон – перемычка получится гладкой. Нужно снять с блока слой, равный толщине полки уголка.

Обратите внимание! Краска, нанесенная на ржавчину, отпадает. Перед окрашиванием, металлическую поверхность необходимо очищать проволочной щеткой.

Что нужно учесть перед использованием уголков:

• Металлическую поверхность нужно очистить от ржавчины, прогрунтовать и покрасить;
• Скреплять между собой уголки лучше с помощью сварки;
• Чтобы уголки не выступали – сделать пропилы в блоках, поверхность обеспылить;
• Опирание перемычки на кладку – 25 сантиметров;
• Для удобства отделки сразу обернуть уголки штукатурной сеткой;
• При укладке на торцы блоков и спилы для уголков, наносить клеевой раствор.

Вариант установки перемычек на арматурные стержни

Оконные перемычки для газобетона можно выполнить с помощью арматурных стержней. Для проемов до 1,5 м, вместо уголков можно использовать стержни диаметром 12 – 16 мм. Для установки в нижней поверхности газобетонного блока вырезают три борозды.

• Если сборку производят на земле, блоки переворачивают штрабами вверх. Торцы блоков склеивают. Борозды очищают жесткой щеткой от грязи и заполняют клеем.
• На уложенные стержни укладывается цементный раствор и выравнивается шпателем.
• Через неделю перемычки укладывают над проемом арматурой вниз.
• Если перемычку формируют сразу над проемом, арматуру укладывают на стены. Стержни с загнутыми под прямым углом концами должны заходить на кладку по 90 мм с каждой стороны. Их укладывают на цементную подушку толщиной 1 – 2 см.
• Подготовленные борозды и торцы блоков смазывают клеем, и укладывают на арматуру. Снизу поверхность затирают раствором.

Монолитные перемычки

Основой монолитных перемычек является бетон М 200. Это холодный материал, требующий качественной теплоизоляции. Устройство опалубки над проемом тоже создает определенные трудности.

• Его преимущество в том, что конструкция может перекрыть большие проемы. Кроме того, форма проема не имеет значения. Можно, например, сделать арочный вход или окно.
• Для больших проемов изготавливают монолитные перемычки для газобетона своими руками. Высота монолита зависит от размера проема. Она должна быть не меньше 1/20 длины.
• Пример расчета: нужно перекрыть пролет 2,8 м. 280: 20 = 14, высота перемычки должна быть не менее 14 см.
• Для армирования берут 4 – 6 стержней диаметром 12 мм. Шаг хомутов – 50 см. Длина опирания железобетонной балки по 35 см с каждой стороны. Опорные блоки усиливают слоем раствора толщиной 1,5 см по арматурной сетке.
• Монолитная перемычка для газобетонаизготавливается в съемной или несъемной опалубке. Для съемной конструкции используют доски или фанеру. Утеплитель можно уложить с внутренней стороны опалубки.
• Другой вариант – ширину опалубки делают меньше стенового блока на толщину двух слоев утеплителя. Тогда теплоизоляция будет приклеиваться после снятия опалубки.

Удобно выполнить несъемную опалубку из листов экструдированного пенополистирола. Этот материал обладает очень высокими теплоизоляционными и прочностными характеристиками.

Внутрь опалубки укладывается арматурный каркас. Его приподнимаю на 2 – 3 см с помощью подкладок. Бетон под каркасом должен образовать защитный слой для арматуры.

Заливают опалубку бетоном М 200. Его укладывают слоями, чтоб внутри не образовывались пустоты. Монолитные перемычки для газобетона наберут прочность через три недели.

Нарисуйте этот узел по Вашему пониманию и по-моему.
Стрелочками пометте кратчайшие расстояния (мостики холода) вокруг проема на расстоянии до полметра.
Если окажется не по-моему, то кладите рисунок сюда и будем обсуждать всем миром

Я всего лишь сказал, что будет одинаковый мостик холода в случае четверти и в случае без четверти, но с утеплением снаружи (псевдочетверть из ваты, пенопласта, штукатурки). То есть нет разницы формировать ли настоящую четверть выпиливанием сразу или потом при наружней отделке сделать псевдочетверть.
Про наличие или отсутствие других методик, которые являются более или менее эффективными, чем данная, я ничего не утверждал

А U образная балка и, особенно перемычка даст Вам такой мост холода, что вопрос про четверти можно будет закрыть, как “малозначительный”

Перемычка не даст моста холода, так как она тоже из газобетона. Только армированного промышленным образом. Я же писал “готовые перемычки”.
В U-блоки перед укладкой арматуры и заливкой бетоном по технологии укладывается еще слой утеплителя. Поэтому если они и будут холоднее основной кладки, то наверное не на много.
А вот как формировать в них верхнюю четверть – я слабо представляю. В готовых перемычках судя по документации этого делать просто нельзя.

Поэтому я пытаюсь понять, как все же максимально правильно сделать оконные проемы в газобетонном доме при однослойной стене. И как правильно потом установить окна.

На другом форуме я нашел следующую информацию (орфография сохранена):

у нас оконные четверти прорезали строители болгаркой в вертикальных рядах оконных проемов. Это делается для того, чтоб окно по бокам “пряталось” изнутри за кладку (на 3-5 см), чтоб не было сплошной сквозной щели по всему периметру окна. Наши оконщики рассказывали, что окна вставленные в проемы без четвертей, легче вытащить (срезаются “болты”, которыми крепятся окна к проему, а если есть четверти, доступ к этим “болтам” закрыт). Кроме того, щели между проемом и окном, вставленном без четвертей, нужно снаружи зашивать планками, а это малоэстетично.

То есть сделали две четверти из трех. С верхней четвертью проблема никак не решена. Довод про то, что окна легче вытащить в данном случае наверное нелеп, так как еще проще его разбить. Да и газобетон не настолько крепок, чтобы четверть стала какой-либо серьезной преградой.

Я по своему опыту пришел к такому выводу:
Стены из облицовочного кирпича делать с четвертями, а стены под штукатурку и прочие виды отделки делать без четвертей. Четверти делатся вместе с отделкой наружной стены, например штукатуркой. Изготовление четверти штроблением и вырезанием внутренней части самый трудоемкий вариант,
при этом еще нужно учесть чтобы опирание перемычки было достаточное.
С однородными стенами нужно дополнительно утеплять откосы от промерзания,
так как в этих конструкциях откос самое слабое место.

если наружная отделка – лицевой кирпич, то вопрос с четвертями решается на этапе кладки. Если фасад штукатурится, то примыкание окна прикрывается откосами, которые обычно делают из эксрудированного пенополистирола. У меня дом из газобетона и при фасадных работах откосы были сделаны именно так.

То есть вроде советуют согласится с производителями и делать без четвертей. А потом при фасадных работах сделать псевдочетверть из пенополистирола и штукатурки.
Я хочу понять, как сделать так, чтобы не для галочки, а как “для себя”

Возникают сомнения по поводу прочности этого материала, ведь речь идет о крепости стен и монтировании в них окон и дверей. Но чтобы строительство было успешным, нужно придерживаться определенных схем и правил, выполнять четкую последовательность всех операций и тогда положительный результат не заставит себя ждать. Также нужно учитывать недостатки газобетонных материалов и принимать меры для их устранения.

Газобетон — это вид ячеистого бетона, который состоит из цемента, кварцевого песка, в отдельных случаях в его состав добавляют гипс, известь и другие промышленные отходы. Применяется газобетон при строительстве домов, а именно стеновых и перегородочных блоков, перемычек и плит перекрытия. При установке пластиковых окон в газобетон учитывают характеристику и качество ячеистых бетонов.

Демонтаж старого окна перед установкой нового.

Совокупность свойств, которые имеют максимальную продолжительность работы изделия в различных условиях эксплуатации, обеспечиваются в процессе монтажа стен. Для увеличения несущей способности используют блоки под окном и подпорную зону для перемычек. Проемы окон, в свою очередь, могут быть с четвертями и без них. Четверть в проемах газобетонных стен представляет собой наружный выступ толщиной 3-4 см. На строение проемов влияют . Оконные четверти приклеивают с помощью кусков газобетона клеевым пистолетом. Для большей фиксации крепят уголок и замазывают штукатуркой.

Прежде чем устанавливать окно в газобетон, проводят подготовительные работы. Готовят нужный набор инструментов для монтажа, это: перфоратор, гвоздодер, рулетка, пленка из полиэтилена. Устанавливать окна в газобетон начинают с определения рабочего материала, это может быть газобетон или пеноблок. Газобетон хоть и имеет высокую стоимость, но тем самым полностью ее оправдывает. Он обладает высокой прочностью, легкостью в применении и последующем уходе, является экологически чистым материалом. Газобетон имеет один существенный недостаток – он малоустойчив к влаге и поэтому на нем часто образуется плесень и грибок.

Пеноблок является наиболее надежным материалом и обладает высокой теплопередачей. За счет этого стены сооружения становятся толстыми. Из недостатков выделяют хрупкость материала и недостаточную экологичность. К плюсам пеноблока относят его устойчивость к влаге и относительно низкую стоимость.

Торцы проема окна обязательно очищаются от грязи и пыли.

Перед началом работ освобождают помещение от мебели, пол покрывают пленкой, нужно оградить вещи от пыли, появление которой неизбежно в процессе монтажа. Старые окна убирают с помощью перфоратора или вручную молотком. Нужно быть внимательным при демонтаже окон на высших этажах, следить за падающими элементами, ведь под домом могут проходить люди. Много усилий понадобиться для снятия подоконника. Чтобы извлечь его, применяют раскачку, для этого доску шатают из стороны в сторону до момента выхода его из выемки. Нужно помнить о весе конструкции и соблюдать технику безопасности, максимально сосредоточиться на деле и предотвратить возможность падения плиты.

Следующим этапом является очищение рабочей поверхности от пыли, ведь из-за нее ухудшается сцепка между стенами и монтажной пены. Для этого образовавшийся мусор тщательно выметают и помещают в пакет. Перед установочными работами часа за четыре поверхность грунтуют.

Качественный монтаж пластиковых и деревянных окон в газобетон возможен при условии защиты контактирующих зон от потери тепла. Чтобы придать герметичность окну, нужно тщательно законопатить зазор.

Установка перемычек

Устанавливая над проемом в стене с окнами, соблюдают технику безопасности и технологию процесса. Основание перемычки фиксируют на расстоянии двух метров в длину и только если ширина окна больше ста сантиметров, основу увеличивают до двух с половиной метров. Увеличивают несущую способность зданий из газоблоков с помощью перемычек в таких случаях:

• несущие конструкции устанавливаются с учетом изгиба прочности, опорного среза, прогиба;
• стена, на которую не приходится нагрузка, армируется разумно с учетом железобетонной перемычки и газобетона.

Используемый материал состоит из газобетонных, деревянных, металлических и железобетонных профилей. Без четверти окно фиксируется гвоздями. Зазоры между деревянными коробками и щелью утепляют резиновыми прокладками или пароизоляционной лентой. Откосы отделывают пластиком или штукатуркой.

Этапы перекрывания блоками окна:

• Монтаж сборно-монолитной перемычки происходит на заранее подготовленную основу.
• Оконную коробку проклеивают вертикальными швами специальным раствором.
• С помощью уровня проверяют ровность положенных блоков, при необходимости их выравнивают.
• Следующим этапом является теплоизоляция материалом из полистирола.
• Выравнивают поверхность из бетона и удаляют временные опоры.

Монтаж армированных перемычек

Диаметр арматуры подбирается по расчету в зависимости от воспринимаемой нагрузки.

Армированные газобетонные перемычки обладают многими выигрышными свойствами. Они долговечны, устойчивы к влаге, воде и грибку, не горят, просты в установке, обработке, и главное — они предельно прочны. При монтаже армированной перемычки из газобетона учитывают толщину стен, в которой будет находиться окно. Перемычку ровняют по всей ширине стены. Для ускорения установки и упрощения работы берут готовые перемычки прямоугольной формы, размеры которых разнообразны и подходят для любой ширины секций. Газобетонные перемычки содержать следующие преимущества:

• имеют низкую передачу тепла;
• малый вес материала;
• размеры подходят под любую толщину блоков.

Чтобы сделать перемычку нужного размера, ее устанавливают стрелкой вверх на глубину более 20 см. Дальше перемычки между собой скрепляют монтажным клеем и вслед одна за другой плотно укладывают, используя молоток. С помощью деревянной колодки с широким лезвием ровняют поверхность и ждут схватывания кладочной смеси.

Металлические уголки для перемычек и их установка

Перемычки из металлического уголка можно сделать различных габаритов, используя . Благодаря разнообразным размерам и возможности легкого распила блока, выбирают высоту окон. Металлические перемычки не обладают свойством передавать тепло, поэтому для них требуется вспомогательное утепление с помощью квалифицированных работников.

Для установки газобетонного блока на перемычки в середину газоблока укладывают металлические уголки на расстоянии одной третьей от края. Преимущества металлических уголков состоят в прочности и возможности удерживать из смеси извести, песка и воды. Конструкция с применением металлических уголков снаружи смотрится аккуратней за счет получаемой ровной поверхности. Толщина, высота металлических перемычек зависит от размеров несущей конструкции, и выделяют следующие их виды:

• металлические балки или гнутые профили;
• двутавровые балки;
• металлические профильные трубы;
• стальные горячекатаные уголки.

Для удобства при монтаже газобетона используют не два металлических уголка, а четыре. Тем самым обеспечивая большую опору, что особенно важно в местах с частыми землетрясениями. Процесс установки металлической перемычки состоит: из армирования, выбора высоты, монтажа и подпорки опалубки, а также связывания и бетонирования арматуры.

Сооружение оконной конструкции

Зазоры между стеной и окном заполняют монтажной пеной.

Устанавливая конструкцию, для начала монтируют коробку окна, которая состоит из верхних, нижних и боковых деталей. Начинают работу с обработки стен антисептическим средством, чтобы избежать гнили, грибков и плесени. Удобней будет смонтировать коробку отдельно и вставить потом в проем для окна, который предварительно смазывают олифой и красят. Для ровности сторон окна его проверяют по горизонтали и вертикали, используя строительный уровень. После фиксирования коробки навешивают створки. При их установке учитывают наличие щелей, чтобы не было сложностей с открыванием и закрывание створок.

Между стеной и коробкой окна образуется зазор, который можно заполнить монтажной пеной. После ее застывания пену аккуратно срезают ножом. Когда работа по установлению блока окончена, начинают устанавливать подоконники и отливы.

При установке деревянного отлива, его заранее обрабатывают антисептиком, если же используется металлический слив воды, то его обрабатывают антикоррозийным средством.

При монтаже окна с балконными дверьми, промежуточный шов ровняют и убирают возможные зазоры. Прежде чем установить подоконник, нужно избавиться от щелей с помощью забивания бруска в нижнюю часть блока окна. При неровностях отверстия его еще до начала установки окна.

Последним этапом является установка декоративного оформления, это необязательный элемент конструкции, но с ним рама окна выглядит красивее. Наличники устанавливают, как все работы по монтажу окончены. Можно подвести итог и определить ряд требований, который поможет избежать трещин в окне, конденсата, грибка и плесени:

• Поверхность откосов должна быть ровная, добиваются этого, используя резиновый молот или строительный уровень.
• Отверстия окон пропитывают грунтовкой, но перед этим убирают весь мусор, грязь и пыль.
• Проводят тепловую изоляцию внутренних откосов с помощью пенопласта, минеральной ваты, монтажной пены или пенополистирола.
• Наклеивают ровным слоем пароизоляционные ленты шириной 6 см.
• Избавляются от возможных стыков.
• Герметизируют щели в окнах.
• Крепят наличники, слив, подоконник.

Вертикальное армирование дверных и оконных проемов

Засверливаем газобетонный блок прямо через анкерную пластину и вставляем дюбель.

• при использовании здания нежилого назначения;
• при значительных нагрузках на газобетонные стены за счет стихийных бедствий;
• при возможном наклоне набок фундамента сооружения;
• при малой прочности блоков. В этом случае следует применять вертикальное армирование дверных отверстий. Увеличивают несущую способность стен с помощью блоков с круглым отверстием. Эти блоки можно приобрести у заграничных закупщиков или изобрести собственноручно. Начиная укладку стен, устанавливаются опорные площадки для укрепления рам из стали. По окончании процесса установки О-образных площадок отверстие заполняют жидким раствором с высокими характеристиками по прочности и водонепроницаемости.

Газобетонный блок с дверью закрепляют анкерами для ячеистых бетонов в доме. Учитывая хрупкость присущую газобетону, не рекомендуют проводить установку тяжелых дверей в больших проемах. Не монтируют дверь в коммерческих помещениях и в индивидуальных домах.

Какие инструменты и материалы понадобятся?

Для установки пластиковых окон в газобетон дома применяют киянку, которая необходима при демонтаже или сборке конструкции. Также не обойтись без бороздодела, каретки, терки и ковшика. Чтобы распиливать газобетонные заготовки было проще и аккуратнее, применяют ножовку. Она позволит распилить элементы на равные части нестандартных размеров за счет уголка, который идет в комплекте с ножовкой.

Большую роль в сооружении играет строительный уровень, он позволяет сделать стены конструкции ровными и прямо пропорциональными за счет проверки горизонтальности рядов. Также не обойтись без шпателя, рубанка, рулетки, бетономешалки, дрели, перчаток и ведра. Для монтажа проемов применяют такие материалы: монтажная пена, пенополистирол, штукатурка, арматура из стали, смесь из песка, цемента и воды, оцинкованные гвозди и раствор для работ с тонкими швами.

Как сделать перемычку оконного проема

При строительстве домов или дач многих владельцев частной собственности интересует вопрос о том, как из кирпича, бетона, железобетона или металла правильно сделать перемычки над оконными или дверными проемами своими руками. Так, чтобы, например, кирпичные или бетонные перемычки выдержали без каких-либо деформаций верхние ряды кирпича или другого материала. Этот процесс строительства волнует и собственников квартир, которые решили сделать перепланировку (по закону) своего жилья.

Достаточно будет сказать, что по своей сути перемычки оконных проемов мало чем отличаются от подобных конструкций проемов дверных. Поэтому эти два момента можно рассматривать вместе.

По своему характеру оконные и дверные перемычки в зависимости от материала делятся на следующие виды:

• Кирпичные перемычки оконного проема.
• Бетонные перемычки оконного (дверного) проема.
• Оконные перемычки из металла.

Кирпичные перемычки оконного проема

Чтобы сделать перемычку оконного проема из кирпича необходимо использование специальной арматуры, изготовленной из металлической проволоки Ø 5–6 мм. Можно самостоятельно выгнуть необходимую конфигурацию проволоки таким образом, чтобы арматура связывала кирпичи между собой. Однако, оптимальным вариантом будет приобретение уже готовой армирующей конструкции арматуры Murfor, которая представляет собой две проволоки сваренные между собой перемычками. Кроме того, можно купить специальные хомутики для обвязки перемычки оконного проема из кирпича.

Монтаж кирпичной перемычки

Но, если все-таки вы решили обойтись своей арматурой, то принцип ее предназначения остается неизменным – связать кирпичи между собой и усилить саму кладку.

Прежде чем начать кирпичную кладку перемычки нужно соорудить под кладкой вспомогательную деревянную опалубку, напоминающую своим видом лавочку. Следует заметить, что установка опалубки требует строгой горизонтальности, что проверяется уровнем. Также сама кладка кирпича постоянно контролируется на горизонтальность и вертикальность. На практике сначала на опалубку ложится арматура с заходом на стены на расстояние до 200–250 мм и уж затем на нее производится кладка кирпича с постоянной перевязкой арматурой. После того как раствор застынет опалубку убирают.

Чтобы раствор не прилипал к дереву верхнюю часть опалубки можно обернуть полиэтиленовой пленкой.

Бетонные перемычки оконного (дверного) проема

Бетонные перемычки оконного (дверного) проема бывают двух видов – монолитные и сборные. Первый вид (монолитные) можно приобрести уже в готовом виде в компаниях, специализирующихся на изготовлении строительной продукции. Вполне понятно, что цена на готовые изделия будет зависеть от размера перемычки, ее формы, наличием дополнительных крепежных элементов и, что немаловажно, страны производителя.

Опалубка для перемычки из железа бетона

Сборные перемычки оконного проема изготовляются в ходе строительства дома с использованием арматурного каркаса, который заполняется бетонной смесью. Но как в первом, так и во-втором варианте наличие арматуры, в застывшей бетонной смеси, гарантирует прочность конструкции, ее сопротивлению на изгиб, сжатие и растяжение.

Оконные перемычки из металла

Оконные перемычки из металла являются самым простым и в тоже время надежным вариантом. В качестве металла часто применяется стальной уголок 100 х 100 х 10, который отлично подходит под размеры кирпича. Хотя в отдельных случаях возможна подрезка одной из сторон его, но имея в наличии болгарку и соответствующий диск проблема легко решается.

Оконная перемычка с использованием уголка

По этому поводу есть отличный ролик, который качественно вооружит владельцев жилья, решившихся самостоятельно сделать перемычку оконного проема, теоретической базой.

Перемычки проема дома из газобетона

Какие оконные перемычки и в каких случаях лучше использовать при строительстве дома из газобетона или ячеистого бетона? Многие самостройщики и строители-шабашники в России привычно используют для перекрытия оконных и дверных проемов монолитные железобетонные перемычки и стальные уголки. Однако в ассортименте продукции крупных фирм производителей газобетона есть изделия, которые значительно облегчают и убыстряют устройство перемычек над проемами, при этом делая их эстетичными и не ухудшающими теплоизоляционные свойства наружных стен. А в некоторых случаях, оказывается, при устройстве проемов можно и вообще обойтись без перемычек. Обо всех нюансах устройства проемов в газобетонных стенах и пойдет речь в этой статье.   Как выбрать вид перемычки над оконными или дверными проемами? Принятие решения складывается из доступности конкретного вида материалов для перемычки в продаже в данном регионе и длины пролета, который необходимо перекрыть. Проемы наибольшей длины могут быть перекрыты монолитными железобетонными балками, проемы до 3 метров могут быть перекрыты монолитными железобетонными балками в несъемной опалубке из специальных U-образных газобетонных блоков. А проемы в газобетонных стенах величиной до 1,2 м вообще не требуют каких-либо перемычек, если высота кладки над проемом составляет не мене 2/3 ширины проема. Применение стальных уголков не регламентировано производителями газобетона, но широко применяется в самодеятельном строительстве. Быстрый обзор применимости той или иной технологии устройства перемычек над проемами в газобетонных стенах приведен в таблице ниже: Таблица. Основные типы надоконных (надпроемных) перемычек, встречающихся в “народном” строительстве домов из газобетона (ячеистого бетона). Вид перемычки Максимальная длина проема, см Минимальная длина заведения в кладку, см Особенности Несущая армированная перемычка из газобетона 174 25 Не требует дополнительного утепления Несущая железобетонная перемычка в несъемной опалубке из U-блоков 300 25 Не требует дополнительного утепления Несущая монолитная перемычка из железобетона по расчету балки 35 Требует дополнительного наружного утепления Проем без перемычки 120 Опционально: арматура заводится за грань проема на 50 см Рекомендовано армирование рядов над проемом Не несущая монолитная железобетонная перемычка 200 35 Требует дополнительного наружного утепления Не несущая перемычка из стальных уголков 120 20 Требует утапливания в кладку

Минимальная рекомендованная ширина простенков между двумя проемами в несущей стене из газобетона составляет 60 см. Если требуется меньшая ширина простенка, его можно выполнить из кирпича, либо из газобетонных блоков с вертикальным армированием. Вертикальное армирование может быть выполнено на основе О-блоков (с круглым отверстием) либо путем прорезания вертикального паза у грани проема с последующим замоноличиванием армированной опоры-стойки, арматурный каркас которой заанкерен в перекрытие или фундамент и в надпроемную монолитную железобетонную балку. Смотрите схему ниже: Минимальные размеры простенков между соседними проемами в несущих стенах и вертикальное армирование простенков.

Более точный расчет несущей способности простенков из газобетонных блоков следует выполнять по требованиям главы 9 СТО НААГ 3.1–2013 “Расчет кладки из блоков по несущей способности”. Наиболее правильными с точки зрения сохранения теплоизоляционных свойств наружных стен дома из газобетона является выполнение перемычек над оконными или дверными проемами из специальных газобетонных изделий: армированных газобетонных перемычек марки по плотности D700 и монолитных железобетонных перемычек в несъемной опалубке из U-образных газобетонных блоков плотности D500. Использование армированных газобетонных перемычек являются самым нетрудоемким способом перекрыть проем шириной до 174 см (производитель H+H). При относительно невысокой цене армированных газобетонных перемычек (от 1600 руб до 3200 руб за изделие) их существенным недостатком является большой вес (от 90 до 220 кг), что обуславливает необходимость использования в строительстве подъемной техники. Такие перемычки выпускаются толщиной от 20 до 40 см. Для опирания армированных газобетонных перемычек на кладку из газобетона не требуется устраивать монолитных разгрузочных площадок из раствора как для тяжелых железобетонных перемычек. Схема монтажа армированной газобетонной перемычки показана на рисунке ниже (вариант А). Перемычка над проемами должна иметь длину опоры на кладку не менее 25 см. Более толстая стенка U-блока должна быть обращена на улицу. Собирается несъемная опалубка из U-блоков на временной стабильной опоре (опалубке) только с использованием клея для газобетона.

На схеме Б выше показан вариант устройства монолитной железобетонной перемычки на основе несъемной опалубки из U-образных газобетонных блоков. Такое конструктивное решение позволяет перекрыть проемы шириной до 3 метров, что уступает только показателям перемычки в виде монолитной железобетонной балки из тяжелого бетона. В отличие от перемычки из армированного газобетона перемычка на основе U-блоков не требует применения подъемной техники. Однако такая технология требует больше подготовительной работы и большего количества технологических операций по изготовлению перемычки. Армируется перемычка в U-образных блоках пространственным каркасом из арматуры класса А400-А500 d12-d16. В U-блоках шириной 20 см с лотком шириной 12 см допустимо армирование двумя стержнями арматуры (верхним и нижним). Во всех блоках с шириной лотка более 15 см требуется армирование четырьмя стержнями арматуры (два верхних и два нижних – требование пункта 8.3.7 СП 52-101-2003) с поперечной конструкционной арматурой с шагом не более 40-50 см. Длина опорной части U-блока должна составлять 25 см. При ширине проема в стене из газобетонных блоков до 1,2 метров при выполнении условия высоты сечения кладки над проемом более 2/3 ширины проема допускается устройство проемов без перемычек. В этом случае ряды кладки укладываются над проемом по временной стабильной опалубке только на клее для газобетона. Опционально возможно использование конструктивной арматуры для армирования рядов газобетонных блоков над проемом. В этом случае используется арматура d6-d8 или более с заведением концов арматуры за проекцию грани проема на 50 см с анкеровкой концов арматуры Г-образным углом.

Если же высота сечения газобетонной кладки над проемом недостаточна, то придется использовать усиление проема рядовой ненесущей перемычкой (при величине проема до 2 метров) или стальными уголками (при величине проема до 1,2 метров). Про использование стальных уголков следует сказать следующее: вероятно можно применять и уголки с меньшей шириной полок, чем описанные в литературе 10 см и использовать уголки для проемов шириной более 1,2 м (как показано на схеме ниже, вариант Б). Я делал перемычки из уголков с шириной полки 6,3 см для проемов шириной 1,5 метра в стене из газобетонных блоков марки по плотности D600 толщиной 25 см. Однако такое использование уголка будет исключительно на ваш собственный страх и риск. Какие тонкости нужно соблюсти при использовании перемычек над проемами из стальных уголков: 1. Стальные уголки нужно окрасить краской по ржавчине изнутри и снаружи. 2. Минимальная длина опоры уголка на кладку составляет 20 см. 3. Уголки лучше скрепить между собой стальной лентой при помощи сварки или проволочной стяжкой. 4. Уголки нужно утопить в газобетон, чтобы они не выступали над плоскостью стены. 5. Стальные уголки оборачиваются штукатурной сеткой, если в дальнейшем стены будут оштукатурены.

Монолитная железобетонная перемычка над проемами позволяет перекрыть максимальные по ширине пролеты. Минимальная высота монолитной железобетонной перемычки составляет 1/20 от ширины перекрываемого проема. Армируется железобетонная перемычка как железобетонная балка (4-6 стрежней арматуры d12 и более с поперченной арматурой (хомутами) через 50 см). Минимальная длина опоры железобетонной балки на кладку из газобетона составляет 35 см. Опорную зону железобетонной перемычки требуется усилить устройством разгрузочной площадки по арматурной сетке в слое раствора или клея для газобетона толщиной не менее 1,5 см. Железобетонная надпроемная перемычка отливается в стабильной съемной опалубке, срок снятия которой определяется исходя из температуры окружающей среды. Монолитная железобетонная перемычка может быть заглублена относительно плоскости стены на толщину утеплителя (ЭППС 5-10 см), которым придется утеплить потенциальный “мостик холода”. ЭППС можно приклеить к железобетонной перемычке при помощи клея для газобетона и закрепить тарельчатыми дюбелями. Возможно выполнение несъемного элемента опалубки из листов ЭППС.

Примеры устройства надоконных перемычек в домах из газобетона:

Армопояс над перемычкой – Доктор Лом

01-07-2015: Алексей

Уважаемый Доктор лом нужен ваш совет
толщина стен из газобетона 300 мм на нейармопояс выполняет функцию перемычки проема окна 2.2 ширина 1.5 высота, на армопояс опираются пустотные жб плиты, но не на эти стены а на противоположные где проемов воще никаких нет. сверху над этим оконным проемом идет мансардный этаж т.е. 3-4 ряда блоков и опять такой проем кот. находится в о фронтоне уже , т.е. нагрузка от плит и от кровли идет на противоположные стены! вопрос как армировать армопояс шириной 200-250 мм и высотой 250 мм ? 2 прутка снизу и 2 прутка сверху и перевязка какой диаметр арматуры? можно просто усилить армопояс только над эти проемом или необходимо армировать весь армопояс одинаковым диаметром? посоветуйте чтонить. спасибо)

---

01-07-2015: Алексей

забыл добавить, расстояние от стен до проема 1,9 метра с обоих краев. дом 6 на 9 оконные проемы только со стороны 6 метров а плиты и кровля соответственно ложаться на сторону 9 метров

---

02-07-2015: Доктор Лом

Достаточно подробно подобная тема рассматривалась в статье “Вопрос по расчету балки – перемычки – армопояса”, правда там нагрузка на перемычку была порядочной. У вас же нагрузка выходит относительно небольшая (подробности сбора нагрузок смотрите в статье “Расчет металлической перемычки для несущих стен”). Но я бы все равно усилил армопояс дополнительной арматурой (2 стержня сверху и 2 снизу), например, используя такой же диаметр, как и для основного армирования пояса, ну или по расчету, подробности (глубина заделки, диаметр поперечной арматуры) смотрите в статьях “Расчет перемычки в монолитной стене” и “Конструктивные требования по армированию балок и плит перекрытия”.

---

31-08-2015: Александр

Доктор ,Здравствуйте скажите пожалуйста как лучше сделать!?Имеется стены 30 см газосиликат окна 1.5х1.5 над ними ломаем голову то ли положить готовую брусковую гозосликатную заводскую перемычку марки D 700 такие данные дает завод изготовителя ,либо выставляьб съемную опалубку залить перемычку самим либо сделать U образные блоки и в них залить перемычку но дело все в том что сразу над перемычкой оконной будет армопояс шириной 30 см и высотой 20 см не будет ли давить армопояс на газосиликатную заводскую перемычку (как то она хлюпенько выглядит)либо заливать в одно целое и перемычку и армопояс ?подскажите пожалуйста что вы думаете по этому поводу .СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!

---

01-09-2015: Доктор Лом

Ответ на ваш вопрос будет зависеть от расчетных нагрузок, а также от армирования и класса бетона армопояса. Если без расчета, а так, на глаз, то будет достаточно сделать перемычку в U образных блоках, а затем сверху армопояс. Выдержит ли заводская перемычка динамические нагрузки при бетонировании армопояса, я не знаю.

---

01-09-2015: Александр

прошу прощеня ,Доктор за не продуманный вопрос .вот данные по моему вопросу .Фундамент ленточный размером 11х12.8 и несущая по середине 12.8 .Глубина залегания 1.3 в земле железобетоном марка бетона м 400 армирование 2 прутка арматуры 12 по всему периметру фундамента внизу 2 по середине хомуты между ними арматура 8 с шагом через 30 см углы заармированы по принципу левая сторна заходит на правую сторону а правая на левую так же и по такому же принципу лежит арматура 12 и 8 вверху фундамента (получается две сверху 2 по середине и 2 внизу арматуры с хомутами чере 30 см из 8 арматуры.далее идет над землей цоколь из бетонных блоков (демлер) марки м 100 4 ряда общей высотой 80 см кладка через ряд перевязана по принципу ложок тычок ширина фундамента 40 см .Стены блок газосиликат Д 500 30 см шириной .центральная стена и перегородки 20 см перевязаны стальными пртуками в каждом ряду .армированы только места под оконными проемами.оКОННЫЕ проемы 1.5 на 1.5 .Вопрос все так же в перемычках и армопоясе и высоте от окна до подшивы .ВОПРОС ПО ПЕРЕМЫЧКАМ.ВАРИАНТЫ 1.КУПИТЬ ГОТОВУЮ ПЕРЕМЫЧКУ ИЗ ГАЗОСИЛИКАТА ПЛОТНОСТЬЮ Д 700 И КЛАССОМ ПО ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ Б 3.5 2.ВАРИАНТ ЗАЛИТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННУЮ ПЕРЕМЫЧКУ С АРМАТУРОЙ 16 3 ВНИЗУ ДВЕ ВВЕРХУ А ПОТОМ ПОВЕРХ ПОСЛЕ ВЫСЫХАНИЯ СРАЗУ ЛИТЬ АРМОПОЯС .3 ВАРИАНТ ЗАЛИТЬ ОДНОВРЕМЕННО ПЕРЕМЫЧКИ С АРМОПОЯСОМ . НЕ РАЗДАВИТ ЛИ ГОТОВУЮ ПЕЕРМЫЧКУ И МОЖНО ЛИ ЗАЛИВАТЬ СРАЗУ ПЕРЕМЫЧКУ С АРМОПОЯСОМ ?.ПЛАНИРУЕТСЯ АРМОПОЯС ПО ВСЕМУ ПЕРИМЕТРУ НЕСУЩИХ СТЕН ПЛЮС ОДНА НА КОТОРУЮ БУДЕТ ТОЖЕ ЛОЖИТЬСЯ БАЛКИ .АРМОПОЯС С ОДНОЙ СТОРОНЫЙ ВМЕСТО ОПАЛУБКИ И УТЕПЛИТЕЛЯ ВЫСОТОЙ 20 СМ И ТОЛЩИНОЙ 6 СМ БЛОК А С ДРУГОЙ СЪЕМНАЯ ОПАЛБУКА ИЗ ДОСОК ВНУТРИ АРМАТУРА 16 3 СВЕРХУ 2 ВНИЗУ С ХОМУТАМИ 12 ЧЕРЕЗ 30 СМ ШИРИНА АРМОПОЯСА 30 ВЫСОТА 20 СМ УГЛЕ ЗАВЯЗАНЫ ПО УМУ ПЛАНИРУЕТСЯ С ПЕРЕВЯЗКОЙ НА СОСЕДНИЕ ПРУТКИ АРМАТУРЫ И ПРИВЯЗАНЫ К НИМ ШПИЛЬКИ НА КОТОРЫЕ ВПОСЛЕДСТВИИ БУДЕТ КЛАСТЬСЯ МАУЭРЛАТ 200 НА 100 ММ ПОТОМ НА МАУЭРЛАТ БАЛКИ А НА КРАЯ БАЛКИ СТРОПИЛА.КРОВЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА СПАСИБО ОГРОМНОЕ ЗА ПОНИМАНИЕ .КАК ВАС МОЖНО ОТБЛАГОДАРИТЬ? ВСЕГДА ПОМОГАЕТЕ .ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ ЗА ОШИБКИ В ТЕКСТЕ .

---

01-09-2015: Доктор Лом

Александр, спасибо за подробности, но в данном случае конструкция фундамента не имеет принципиального значения. Намного важнее, будут ли на стену над армопоясом и перемычкой опираться плиты или балки перекрытия. В связи с этим мой предыдущий ответ остается в силе.
Вы лучше поинтересуйтесь у производителя, какую нагрузку может выдержать заводская перемычка, а потом сравните ее с той нагрузкой, которая у вас ожидается.
Армирование армопояса мне кажется более чем достаточным.

---

01-09-2015: Александр

Спасибо большое ,подскажите пожалуйста как посчитать нагрузку от армопояса и балок .Балки буду попадать на стену над армопоясом и перемычкой но через мауэрлат.Вот такую информацию дает завод изготовитель Размер. Длина перемычки 1500мм, 1750мм, 2000мм, 2250мм. Ширина от 150 до 400мм. Высота 249мм.
Вес от 44 до 180 кг, в зависимости от размера перемычки.
Плотность D700 кг/м3.
Прочность. Класс бетона по прочности на сжатие В-3,5.
Морозостойкость F-35.
Расчетная нагрузка на перемычки 15кН/м для несущих стен и 2кН/м для не несущих стен.
спасибо большое

---

01-09-2015: Доктор Лом

Насколько я понял, завод предлагает 2 вида перемычек: для самонесущих стен – расчетная нагрузка до 200 кг/м (2 кН/м) и для несущих стен (похоже такая перемычка является армированной) – расчетная нагрузка до 1500 кг/м. В принципе в вашем случае перемычки с расчетной нагрузкой до 1500 кг/м должно хватить с запасом, тем более с учетом того, что вы собираетесь делать армопояс.

---

01-09-2015: Александр

Доктор спасибо большое ,да армированная .Но сам армопояс не раздавит ее своим весом я имею ввиду образно раздавить не будет ли оказывать существенную нагрузку на перемычку?

---

01-09-2015: Доктор Лом

Наоборот, армопояс будет уменьшать возможную нагрузку на перемычку.

---

02-09-2015: Александр

Доктор Спасибо Вам огромное!А сам вес армопояса на оконным проемом не будет статически сильно давить на готовую заводскую перемычку газосиликатную.И как вас можно отблагодарить материально?

---

02-09-2015: Доктор Лом

В процессе бетонировании и потом при эксплуатации армопояс будет передавать часть нагрузки на перемычку в результате прогиба. Но я потому и посоветовал вам поставить заводскую перемычку для несущих стен. Просто если бы вы не делали армопояс, то нагрузка на перемычку могла бы быть значительно больше.
А если хотите помочь проекту, так внизу сайта есть номер Яндекс-кошелька.

---

02-09-2015: Александр

Огромное спасибо !!!Да очень хочу помочь !!!

---

02-09-2015: Доктор Лом

Если у вас есть Яндекс кошелек, то это не займет и 5 минут. А если нет, то сделать перевод можно в любом терминале в ближайшем банке или супермаркете.

---

09-09-2015: эльнур

добрый день. хочу залить сейсморояс высотой 25 см и шириной 50 см, марка бетона 300, каркас из 5 арматур диаметром 12 мм, сейсмопояс будеь явояться и перемычкой над окнами, проем окна 180 см. выдержит ли такой пояс плиты перекрытия емли стена с оконными проемами несущая. плиты размером 3м на 1,2м. спасибо

---

09-09-2015: Доктор Лом

Это будет зависеть от диаметра и расположения арматуры. В целом дополнительная нагрузка на ваш пояс-перемычку ожидается небольшая, но все равно ее следует проверить расчетом. Посмотрите для примера статью “Расчет перемычки в монолитной стене”.

---

09-12-2016: Екатерина

Здравствуйте, заказали видеонаблюдение на дом, пришли рабочие, и проделали отверстие в том месте, где проходит армопояс. Наверное, отверстие нужно было делать ниже. Это опасно, осмотреть по периметру на наличие трещин?

---

09-12-2016: Екатерина

Уточню сквозное отверстие под кабель системы видеонаблюдения с улицы в помещение.

---

09-12-2016: Доктор Лом

Даже если рабочие просверлили бетон армопояса, то беспокоиться не о чем. В армопоясе важна только начинка в виде арматуры, работающей на растяжение, а не бетон – упаковка – работающий на сжатие.

---

09-12-2016: Екатерина

Спасибо вам, а не подскажите еще: дом промерзает (нужно крышу утеплять) и над окнами выпадает конденсат, штукатурка отваливается. То есть вся влага на армопоясе, что будет с ним до лета, арматура не начнёт ржаветь?

---

09-12-2016: Доктор Лом

Вообще оседание конденсата вполне логично на мостиках холода, каким и является армопояс, если нет соответствующего утепления. Так что в вашем случае возможно следует утеплять стену в области армопояса, а не потолок.
Конечно же процесс коррозии арматуры в вашем случае не исключен, тем не менее арматура за один сезон и даже за несколько сезонов полностью не разрушится.

---

09-12-2016: Екатерина

А вообще если отвести влагу от конструкции (плиты, армопояс) то начавшаяся коррозия полностью останавливается, или этот процесс полностью остановить нельзя и коррозия продолжиться но просто с меньшей скоростью, даже в отсутствие влаги?

---

09-12-2016: Доктор Лом

Для окисления (коррозии) стали необходим свободный кислород, который поступает из воды путем замещения ионов. Так что формально если убрать влагу полностью, то процесс коррозии остановится.

---

09-12-2016: Екатерина

Доктор Лом, спасибо вам огромное за ваш труд!
Если вас не затруднит еще спрошу. На чердачной плите перекрытия имеется трещина поперечная по середине почти, от края до края, трещина тонкая, края ее плотно сомкнуты, когда плиту ставили, она уже была. Так вот на плиты чердака у нас опираются кровля. За трещиной слежу, были и очень снежные зимы и ветер у нас постоянно, в прошлом году выпало рекордное колличество снега. Но трещина ведёт себя “хорошо”, края также плотно сомкнуты, маячки на месте. Могу ли я уже не следить за ней раз все нагрузки проходят? Не следить и замазать чем-нибуть (плита без штукатурки вообще.) Просто читала, что такие трещины самые опасные.

---

09-12-2016: Доктор Лом

Трещины в нижней растянутой зоне сечения плиты (как я понимаю, речь и идет о трещине, наблюдаемой на потолке) вполне допустимы, так как в растянутой зоне все нагрузки воспринимает арматура. Более того, существует даже специальный расчет, позволяющий определить ширину раскрытия трещин, актуальный для зданий с агрессивной воздушной средой все с той же целью защиты арматуры от коррозии.
Судя по тому, что ширина раскрытия трещины не меняется при изменении нагрузок на кровлю, никой нагрузки на плиту от кровли не передается, а потому можете шпаклевать и штукатурить. Если плита начнет деформироваться и трещина раскроется, то и штукатурка или шпатлевка потрескается, так что вы это увидите.

---

09-12-2016: Екатерина

Спасибо, успокоили)))) Я уж думала всю жизнь на вверх буду смотреть

---

09-12-2016: Екатерина

Скажите, а в бетоне армопояса тоже щелочная среда, как в плитах перекрытия? На семейном совете решили, что в будущее лето не сможем утеплить стены снаружи (из-за финансов) И получается армопояс снова будет конденсировать уже 3 год (степень намокания кстати разная где-то чуть-чуть, где-то сильнее). Последний армопояс, дальше крыша, может и нормально будет по нагрузке?

---

10-12-2016: Доктор Лом

Какая в бетоне среда, я вам не скажу, так как по химии не специалист. А про армопояс я уже неоднократно говорил, что это не более, чем страховка на случай плохо сделанного фундамента или неравномерно распределенных нагрузок, возможно он вам никогда в жизни и не понадобится в своем основном качестве.

---

10-12-2016: Екатерина

Спасибо, вам еще раз, за ваши ответы! Мы живем в маленьком посёлке, ближайший населенный пункт 1000 км, специалистов как Вы днём с огнём не отыщешь, а в интернете запутаться можно от информации. Собираюсь няней у себя на дому работать, вот и переживаю за каждый кирпич.
Про армопояс всё понятно! Плиты заштукатурю, вот по одной из них у меня сомнения есть. Плита ее нижняя поверхность имеет области с раковинами, наплывами, и отверстиями, плита заводская б/у правда. Приходил заезжий прораб сказал похоже на плохо провибрированные участки, что странно для заводской плиты, предложил замазать? Доктор Лом как вы считаете, эти плохо провибрированные участки идут на всю толщину плиты, или вполне могут быть в пределах защитного слоя?

---

10-12-2016: Доктор Лом

Тут без визуального осмотра сказать что-либо конкретное сложно. Но опять же, если плита не трескается, соответственно не значительно деформируется под действием приложенных нагрузок, значит все в порядке. Т.е. возможные дефекты, возникшие из-за недостаточного уплотнения бетонной смеси, сильно на несущую способность плиты не влияют. Думаю, можно замазывать.

---

10-12-2016: Екатерина

Благодарю Вас еще раз, вы очень мне помогли! Попутно вопрос, если можно? Защитный слой бетона от коррозии арматуры откалывается и коррозия становится видна визуально, а как дело может обстоять в случае если защитный слой весь в раковинах и мелких отверстиях, продукты коррозии будут свободно проходить по этим каналам и визуально ничего видно не будет? (Ну то есть сколов бетона не будет) А если коррозия язвенная так вообще незаметно? Плита б/у лет 10 под открытым небом пролежала, вот и думаю может внутри проржавело всё, а снаружи не видно.

---

10-12-2016: Доктор Лом

На этот раз отвечу коротко, если бы арматура полностью проржавела, то и плита бы под действием нагрузок обвалилась. Даже не в очень благоприятных условиях процесс разрушения арматуры продолжается десятки лет, это может быть и 50 и 100 и больше лет в зависимости от условий, так что, думаю, запас по времени у вас еще большой. И да. При вашем обилии вопросов не мешало бы уже хоть как-нибудь помочь проекту (форма внизу сайта). Впрочем не настаиваю.

---

19-04-2017: Михаил

Добрый вечер у меня такая ситуация строю дом 12/12 два этажа на первом этаже потолок четыре метра у меня окно в зале от пола до потолка ширина 5 метров высота 4 метра и сразу за окном идёт армапояс он же и перемычка и на этот пролёт будут лежать три а то и 4 плиты перекрытия какая нужна арматура для этого пролёта и вообще что нужно делать

---

20-04-2017: Доктор Лом

Ну во-первых, вам нужно вашу перемычку-армопояс рассчитать. Пример расчета можете посмотреть в статье “Расчет железобетонной балки”.

---

Армирование проемов в монолитных стенах | Журнал Concrete Construction

Стальной арматурный стержень вокруг проемов является важным структурным элементом монолитных бетонных стен, независимо от того, построены ли они со съемными формами или изоляционными бетонными формами (ICF). Правильное размещение арматуры помогает предотвратить растрескивание бетона вокруг отверстий из-за структурных нагрузок или усадки.

Международный жилищный кодекс определяет графики армирования проемов в домах, построенных с монолитными стенами, если ширина проема превышает 2 фута.Точные требования зависят от сил, действующих на конструкцию, что требует наличия минимум одной вертикальной планки вдоль каждой стороны каждого проема в пределах 12 дюймов от края. Диаметр стержня равен диаметру другой вертикальной арматуры стены.

Горизонтальное усиление требуется сверху и снизу каждого проема шириной 2 фута или более. Горизонтальная перемычка сверху создает структурную перемычку. Во всех случаях эти горизонтальные штанги должны выходить как минимум на 24 дюйма за обе стороны отверстия.Минимальная арматура составляет один стержень №4 с центром на расстоянии от 1½ до 2½ дюймов от края проема, чтобы обеспечить достаточное бетонное покрытие.

Для более широких проемов и больших условий нагрузки размер стержня может увеличиться, могут потребоваться два стержня и могут потребоваться S-образные хомуты между верхним и нижним стержнем. В случае двух полосок одна расположена над другой. В зависимости от нагрузки на перемычку может потребоваться глубина от 8 до 24 дюймов. Центр верхней горизонтальной перекладины должен находиться на расстоянии от 1½ до 2½ дюймов от верха перемычки.Любые требуемые хомуты изготавливаются из арматурного стержня минимум №3. Расстояние между хомутами определяется глубиной перемычки и не должно превышать половины глубины перемычки (D) за вычетом нижнего бетонного покрытия.

Некоторые строители также добавили короткие диагональные полосы на каждом углу. Они обеспечивают дополнительную защиту от образования трещин по углам, но обычно не требуются.

Все стержни должны иметь бетонное покрытие в соответствии с ACI 318. Обычно оно составляет 1½ дюйма для стержней в бетоне, подверженных воздействию погодных условий, но может быть уменьшено до дюйма, если они не выставлены или когда формы остаются на месте.Они должны надежно удерживаться на месте, чтобы избежать смещения во время укладки бетона. Обычно это достигается с помощью проводки или привязки их к форме стяжек.

Если вертикальные стержни опускаются в законченную опалубку, они ввинчиваются в различные предварительно установленные удерживающие устройства внизу и привязываются вверху. Это может быть сделано с помощью «воротника» (короткого отрезка трубы из ПВХ, продетого через дюбель), продев вертикали между смещенными горизонтальными стержнями или в углубление в бетоне ниже, рядом с каждым дюбелем.Поскольку некоторые официальные лица возражают против того, чтобы хомут опирался на фундамент ниже, его вместо этого можно поднять и прикрепить к штифту на фут или более.

– Питер Вандерверф – президент Building Works Inc. (www.buildingworks.com), консалтинговой фирмы, которая помогает компаниям внедрять новые строительные продукты. Информацию предоставили Ассоциация портлендского цемента и Ассоциация бетонных фундаментов.

УСИЛЕНИЕ ЛИНТЕЛЬНЫМ ОТВЕРСТИЕМ ДЛЯ ОТВЕРСТИЙ В СТЕНЕ

УСИЛЕНИЕ ЛИНТЕЛОМ ДЛЯ ОТВЕРСТИЙ В СТЕНЕ ЛИНТЕЛЬНОЕ УКРЕПЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В СТЕНЕ ¹ Вертикальные нагрузки в фунтах на линейный фут перемычки ² Минимальное армирование – 1 # 5 арматурного стержня сверху и снизу Перемычка для пролетов до 8′-0 “ ³ Армирование – 2 # 6 или 3 # 5 для пролетов 14 футов 0 дюймов и больше.

		Глубина = 12 дюймов		Глубина = 16 дюймов		Глубина = 20 дюймов		Глубина = 24 “		Глубина = 32 “
ПРОЛЕТ		С С. 4	Без С. 4	Вместе с С. 4	Без С. 4	Вместе с С.Р. 4	Без С. 4	Вместе с С. 4	Без С. 4	Вместе с С. 4	Без С. 4
5 ‘ 3		2745.00	280,00	3925,00	475,00	5000,00	890,00
Сдвиг Арматура		# 3 @ 8	—–	# 3 @ 8	—–	# 3 @ 12	—–
6 ‘ 3		1890 г.00	215,00	2710,00	350,00	3530,00	620,00	5000,00	925,00
Сдвиг Арматура		# 3 @ 8	—–	# 3 @ 8	—–	# 3 @ 12	—–	# 3 @ 11	—–
7 ‘ 3		1375.00	175,00	1980.00	280,00	2580,00	475,00	5000,00	675,00	5000,00	1360,00
Сдвиг Арматура		# 3 @ 8	—–	# 3 @ 8	—–	# 3 @ 12	—–	# 3 @ 12	—–	# 3 @ 16	—–
8 ‘ 3		1040.00	150,00	1505,00	230,00	1965.00	385,00	4820,00	530,00	5000,00	970,00
Сдвиг Арматура		# 3 @ 8	—–	# 3 @ 8	—–	# 3 @ 12	—–	# 3 @ 10	—–	# 3 @ 16	—–
9 ‘		1550.00	130,00	2280,00	200,00	3080,00	325,00	3810,00	435,00	5000,00	755,00
Сдвиг Арматура		# 3 @ 8	—–	# 3 @ 8	—–	# 3 @ 9	—–	# 3 @ 10	—–	# 3 @ 16	—–
10 ‘		1200 *	115.00	1850,00	170,00	2,495	280,00	3085,00	370,00	4265.00	620,00
Сдвиг Арматура		# 3 @ 8	—–	# 3 @ 9	—–	# 3 @ 10	—–	# 3 @ 12	—–	# 3 @ 16	—–
11 ‘		905 *	100.00	1530,00	155,00	2060,00	245,00	2550,00	325,00	3525.00	525,00
Сдвиг Арматура		# 3 @ 8	—–	# 3 @ 10	—–	# 3 @ 12	—–	# 3 @ 12	—–	# 3 @ 16	—–
12 ‘		695 *	90.00	1280,00	140,00	1730,00	230,00	2140,00	285,00	2960,00	450,00
Сдвиг Арматура		# 3 @ 8	—–	# 3 @ 12	—–	# 3 @ 12	—–	# 3 @ 12	—–	# 3 @ 16	—–
13 ‘		550 *	85.00	1090,00	125,00	1475.00	195,00	1825,00	255,00	2525,00	400,00
Сдвиг Арматура		# 3 @ 8	—–	# 3 @ 12	—–	# 3 @ 14	—–	# 3 @ 14	—–	# 3 @ 18	—–
14 ‘ 5		595 *	75.00	1275,00	115,00	1755,00	180,00	2185,00	230,00	3040,00	355,00
Сдвиг Арматура		# 3 @ 8	—–	# 3 @ 10	—–	# 3 @ 10	—–	# 3 @ 10	—–	# 3 @ 12	—–
15 ‘ 5		485 *	70.00	1050 *	105,00	1530,00	165,00	1905.00	210,00	2650,00	325,00
Сдвиг Арматура		# 3 @ 8	—–	# 3 @ 10	—–	# 3 @ 10	—–	# 3 @ 10	—–	# 3 @ 12	—–
16 ‘ 5		400 *	65.00	860 *	95,00	1345,00	150,00	1670,00	195,00	2325,00	295,00
Сдвиг Арматура		# 3 @ 8	—–	# 3 @ 10	—–	# 3 @ 10	—–	# 3 @ 10	—–	# 3 @ 12	—–

* Ограничено длительным прогибом л / 240, 1997 UBC Таблица 16-Д.

Бетон = 3000 фунтов на квадратный дюйм, арматурный стержень = 60000 фунтов на квадратный дюйм, таблица основана на одном конец непрерывный и один конец просто поддерживается; нагрузки накладываются загружается на перемычку. Нагрузки для арматуры класса 40 примерно 2/3 табличных нагрузок не контролируются прогибом.

Вертикальные нагрузки, приложенные вдоль центра перемычки и верхней части перемычки поддерживается против бокового продольного изгиба. Боковые нагрузки не включены.

Требуется минимум 2 арматурных стержня №5 с каждой стороны всех отверстий, расширенных 24 дюйма после открытия, 1997 UBC 1914.3.7. и ACI 318 Sect. 14.3.7. Требуется 2 комплекта по 2 # 5 над отверстиями более 8 футов и перемычки глубиной более 20 дюймов.

S.R. = Усиление сдвига. Усиление сдвига для размещения стержней под углом 45 градусов от верха перемычки на концах под углом вниз к центру проема. Расстояние для грузов кроме табличных, могут быть линейно интерполированы между нагрузка для без S.R. и максимальная нагрузка до максимального расстояния 80% глубины перемычки.

Арматура 2 № 6 или 3 № 5 для пролетов более 14 футов.

Вернуться к установке

проемов в стенах

Введение

Арматура на проемах

Армирование опоры возле проемов

Арматура металлического каркаса

Армирование деревянного каркаса

Таблички для крепления каркасов и карнизов стен

Анкерные болты для крепления рам и каркасов стен

О перемычках и арках

Деревянная перемычка для сухого климата

Деревянная перемычка для жаркого / влажного или умеренного / влажного климата

Перемычка металлическая

Перемычка легкая изломанная

Транец и перемычка вентиляционного блока

Решетка оконная

Вентиляционные трубы

Светлые бутылки

ВВЕДЕНИЕ

Эти общие строительные методы используются для внедрения низкотехнологичных и недорогих строительных материалов.В сочетании с хорошим контролем качества они могут создавать здания, достаточно прочные, чтобы выдерживать ураганы и противостоять землетрясениям. Качественное строительство включает в себя:

• отвес и ровные стены

• адекватная подбивка

• прочные мешки

• правильные почвы

• соответствующие габариты здания

• обслуживание наружных штукатурных слоев и крыш

Инженеры

или опытные строители земляных мешков могут дать конкретные рекомендации, которые лучше подходят для вашего объекта и вашего здания.Эта информация предназначена для небольших одноэтажных домов со стенами шириной 38 см (15 дюймов) из мешков 50 #, заполненных земной смесью, содержащей немного глины.

Earthbag очень прочен при сжатии (несении нагрузок), но для него можно использовать дополнительные арматурные стержни в ключевых местах, включая края всех проемов в стенах.

У всех засыпанных землей мешков у дверных проемов конец отверстия должен быть хорошо утрамбован в дополнение к верху. Положите более аккуратные концы пакетов лицом к открытию, чтобы упростить штукатурку.Найдите отверстия или отрегулируйте размер мешка рядом с отверстием, чтобы мешки длиной не менее 30 см (12 дюймов) располагались по краям открывания.

Используйте формы отверстий из дерева, металла или соломенного тюка, чтобы обеспечить надлежащую утрамбовку без деформации краев отверстий.

Вся арматура должна иметь диаметр не менее # 4 (1/2 дюйма).

С помощью техники строительства из глины можно добавить отделку к элементам здания, в том числе по краям проемов. Металлическая или пластиковая сетка может укрепить украшения из земли.

УСИЛЕНИЕ АРМАТУРЫ НА ОТВЕРСТИЯХ

Материалы: арматура

Мешок / Мешок: Лицевая сторона мешков до отверстий.

Ouverture / Открытие: Держите края пакетов прямыми и отвесными.

Линто / Перемычка: Уровень дна будущей перемычки.

Ствол / арматура: Проденьте арматурный стержень на 30 см (12 дюймов) длиннее, чем высота оконного проема, через стенку мешка. Проденьте его вертикально через центр самых маленьких мешков по краям проема.

Для двери используйте 2 стержня длиной 1,2–1,5 м (4 фута 5 футов) внахлест 45–60 см (18–24 дюйма).

Для залитой бетонной перемычки оставьте арматурный стержень на 10 см (4 дюйма) вверх в бетон. Для деревянной или гофрированной металлической перемычки проденьте арматуру через отверстие в перемычке и наклоните ее, чтобы перемычка встала на место.

УСИЛЕНИЕ ПИРА ВБЛИЗИ ОТВЕРСТИЙ

Материалы: дополнительные мешки и колючая проволока

Mur / Wall: Окно или дверь в пределах 50 см (19 дюймов) от пересекающейся стены не нуждаются в армировании арматурой.

Pilier / Pier: Окно или дверь в пределах 50 см (19 дюймов) от опоры не нуждаются в армировании арматурой.

Ouverture / Проем: Неармированные проемы должны иметь поперечное сечение стены 1 квадратный метр между ними.

В стенах толщиной 38 см (15 дюймов) могут быть расположены два отверстия по 50 см (19 дюймов) с каждой стороны опоры шириной 50 см (19 дюймов), выступающей на 38 см (15 дюймов) от стены.

У опор, контрфорсов или внутренних стен мешки должны перекрываться, чтобы они хорошо соединялись со стенами. Протяните колючую проволоку от стен до опор и опор.

УСИЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РАМЫ

Материалы: Металлический каркас, арматура

Кадр / Рама: Закрепите прочную раму и соорудите до нее стенки мешка.

Ствол / арматура: Приварите 4–30 см (12 дюймов) длинных отрезков арматуры к каждой стороне рамы, чтобы расположить их между рядами.

Мешок / Мешок: Используйте горизонтальные скобы или дополнительную временную основу, чтобы концы мешка не выступали за край рамы при утрамбовывании.

Забейте вертикальные стержни арматуры через рым-болты для закрепления или используйте длинные скобы или изогнутые гвозди, забитые в мешки, для закрепления удлинителей арматуры в центре мешков.

УКРЕПЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННОЙ РАМЫ

Материалы: Деревянный каркас, гвоздодеры

Кадр / Рама: Постройте прочный деревянный каркас толщиной с стенку мешка.Добавьте временные горизонтальные распорки до тех пор, пока не будет завершена утрамбовка. Разместите распорки, чтобы рабочие могли пройти через дверной проем во время строительства.

Мешок / Мешок: Положите мешки на раму. Вставьте пластины для гвоздей (см. Ниже) в пакеты на краю отверстия.

Используйте 4 гвоздика (см. Ниже) или анкерные болты с каждой стороны дверного проема, по 2 с каждой стороны для небольших окон или по 3 с каждой стороны для окон высотой более 60 см (24 дюйма).

ГВОЗДЕЧНЫЕ ПЛИТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РАМ И СТЕНОК

Материалы: фанера, гвозди, 5×10 см (2×4 дюйма)

Мешок / Мешок: Держите мешки рядом с отверстиями или торцами стен, плотно утрамбованными.

Fil de fer / Wire: Продолжайте колючую проволоку между рядами мешка до дверного проема или гвоздезабивателя.

Табличка / пластина: Прикрутите кусок дерева 5×10 см (2×4 дюйма) длиной 30 см (12 дюймов) к одной стороне куска фанеры или прочной металлической пластины шириной 30 см (12 дюймов). Размер фанеры или металла на 10 см (4 дюйма) длиннее самых коротких пакетов при открытии.

Clou / Гвоздь: Прикрепите гвоздезабиватель к мешкам снизу с помощью оцинкованных гвоздей длиной 7,5 см (3 дюйма).Оставьте несколько гвоздей торчащими как минимум на 2,5 см (1 дюйм) над пластиной для гвоздей.

Cloutier / Nailer: Установите гвоздезабиватели с открытой кромкой 5×10 (2×4).

Привинтите дверные или настенные рамы к концу 5×10 (2×4) гвоздезабивной пластины.

Плиты Nailer будут покрыты черновым и финишным слоем штукатурки.

АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РАМ И СТЕНОК

Материалы: металлические листы оцинкованные или окрашенные, шпильки с резьбой

Металлические разъемы не будут повреждены насекомыми или грибком в жарком или влажном климате.

Табличка / пластина: Поместите оцинкованный или окрашенный металлический ремешок или пластину длиной 6 дюймов с двумя отверстиями между двумя ближайшими к отверстию пакетами.

Трингл / стержень: Вставьте оцинкованный или окрашенный болт или стержень с резьбой через каждый конец металлической пластины. Используйте шайбу и гайку, чтобы прикрепить стержни к дверной, оконной или стенной раме.

Fil de fer / Wire: Прокладывайте колючую проволоку каждым участком до конца ряда мешков.

Мешочек / Мешок: Установите маленькие концевые мешки между стержнями.

Примечание. Расположите отверстие таким образом, чтобы размеры небольших пакетов не были меньше 30 см (12 дюймов).

О СВЯЗИ И АРКАХ

Проемы в зданиях из мешков с землей проще построить сейсмостойким способом, если они ограничены шириной 60-80 см (24-31 дюйм).

Перемычка должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать вес тяжелого материала стены из мешков с землей и той части крыши, которая поддерживается над проемом. Размер перемычки на:

• Длина пролета

• Вес материала стены и соединительной балки выше

• Доля общего веса крыши над проемом

• Живые нагрузки на крышу и стены

Перемычка в стене из мешков с землей, возможно, должна быть прочнее, чем перемычка, используемая в песчано-цементной стене CMU или кирпичной стене двойной толщины (двойной толщины).Поскольку стены толстые, земля на квадратный метр (2 фута 5 футов 5 дюймов) стены из мешка с землей толщиной 38 см (15 дюймов) может весить 150-180 кг (330-400 фунтов) без учета штукатурка и проволока.

Перемычка для стены шириной 38 см (15 дюймов) должна быть шириной не менее 30 см (12 дюймов). Оштукатурить будет проще, если перемычка будет на всю ширину стены.

Конструкция проще, если общая высота перемычки кратна высоте люка сумки: 12,5 см, 25 или 37.5 см (5, 10 или 15 дюймов).

Если перемычка не должна оставаться открытой из отверстия внизу, добавьте сетку в верхнюю часть проема, чтобы штукатурка прилегала к верхней поверхности отверстия.

Арка может быть построена из нестабилизированных или стабилизированных цементом мешков с землей. Арки требуют округлых форм, тщательного ухода и умелого строителя. См. Другие ресурсы по проектированию арок и технике строительства.

Во влажном климате подоконники, дверные и оконные косяки могут протекать из-за ветрового дождя.Могут быть полезны выступы и / или удлиненные кромки капель, защищающие окна и двери. Разместите дверные и оконные рамы возле внешней стороны стен. Обеспечьте наклонные внешние подоконники из камня, цемента или плитки. Если здание из мешков с землей отделано землей или земляной и известковой штукатуркой, используйте водонепроницаемую прокладку над слоем обожженных кирпичей, поддерживающих подоконник. Если используется цементная штукатурка, лучше всего подойдут металлические или железобетонные перемычки.

ДЕРЕВЯННАЯ ЛИНТЕЛЬ ДЛЯ СУХОГО КЛИМАТА

Материалы: дерево, фанера, гвозди

Cloutier / Nailer: Прибейте или прикрутите фанерную или металлическую пластину для гвоздей длиной 75 см (30 дюймов) к перемычке.Или закрепите каждую сторону вертикальной арматурой через перемычку.

Linteau / Lintel: Используйте массивную древесину, сборную деревянную балку, ламинированную балку или коробчатую балку или несколько опор, рассчитанных на вес, который будет нести перемычка. Перемычка должна выходить на 40 см (16 дюймов) за отверстие с каждой стороны.

Clou / Гвоздь: Забейте длинные гвозди длиной 7,5 см (3 дюйма) через пластину гвоздя в хорошо утрамбованный мешок с землей. Оставьте несколько гвоздей на 2,5 см (1 дюйм) над пластиной гвоздя, чтобы закрепить следующий мешок с землей.

Примечание: Открытая структурная древесина может подвергаться нападению насекомых и гнить в жарком или умеренно влажном климате. На следующей странице представлены альтернативные детали перемычки из дерева для влажного климата.

ДЕРЕВЯННАЯ ЛИНТЕЛЬ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО / ВЛАЖНОГО ИЛИ УМЕРЕННОГО / ВЛАЖНОГО КЛИМАТА

Материалы: Дерево, фанера, гвозди, металлочерепица, штукатурная сетка прочная

Деревянные конструкции должны быть защищены от нападения насекомых и гниения в жарких и влажных регионах. Если цементные или металлические перемычки недоступны, оберните дерево большим слоем глиняной штукатурки и обеспечьте хороший водоотводящий край, чтобы оно оставалось сухим.Земляная штукатурка снижает влажность, но цементная штукатурка вместо этого притягивает влагу и ускоряет гниение древесины.

Шаг 1:

Полоса / полоса: Прибейте или прикрутите гофрированную металлическую гвоздезабивную планку длиной 75 см (30 дюймов) к перемычке.

Линто / Перемычка: Встраиваемая перемычка на расстоянии 10 см (4 дюйма) от внешней стены. Используйте массивную древесину, деревянную балку, ламинированную балку или балку коробчатого сечения или несколько опор, размер которых соответствует весу перемычки.Перемычка должна выходить на 40 см (16 дюймов) за отверстие с каждой стороны.

Солин / оклад: Крышка перемычки с металлической окантовкой, которая проходит за каждый конец и достаточно широкая, чтобы закрывать внешний край перемычки.

Латте / сетка: Положите сетку под перемычку и прикрепите ее к внешнему краю пакетов под ней.

Альтернативное крепление: поместите перемычку на слой обожженного кирпича и проденьте арматурный стержень длиной 1,2 м (48 дюймов) через отверстие в перемычке с каждой стороны проема.

Шаг 2 (поперечное сечение):

Sac / Bag: Шагайте мешками с землей, постепенно выходя на плоскость стены.

Заливка / оклад: Изгиб оклада для создания кромки оттока и защиты концов перемычки.

Латте / сетка: Сложите сетку и прикрепите к перемычке.

Пластина / Штукатурка: Облицовка открытой древесины гипсовой штукатуркой, армированной волокном.

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛИНТЕЛЬ

Материалы: дерево, фанера

Кадр / Рама: Полые трубки прямоугольного сечения образуют соединительную балку в центре стенки мешка.

Ствол / арматура: Привяжите раму к заполненным землей мешкам с помощью арматурного стержня длиной 60 см (24 дюйма), забитого через отверстия в раме. Согните конец арматуры.

Linteau / Lintel: Поместите дополнительные трубы прямоугольного сечения рядом с рамой соединительной балки. Подбирайте трубы для пролета и веса, который должна выдержать перемычка.

Труба / отверстие: Стержни с чередующейся резьбой, проходящие вверх между мешками, с арматурой, забитой вниз в нижние мешки через отверстия каждые 30 см (12 дюймов).

Clou / Гвоздь: Забейте гвозди через три отверстия минимум с каждой стороны проема или прикрутите перемычки к балке.

Примечание. Если подоконник ниже, чем соединительная балка, или соединительная балка другого типа, используйте три металлические перекладины одинаковой длины.

ГОФРИРОВАННАЯ ЛЕГКАЯ ЛИНТЕЛЬ

Материалы: гофрированная металлическая полоса, уголковая сталь или алюминий, гвозди, арматура

Для использования с окнами максимальной шириной 60 см (24 дюйма), размещенными между стропилами крыши или под бетонной балкой.

Полоса / планка: Гофрированный металл шириной 35 см (14 дюймов).

Кадр / Рама: Используйте стальной уголок или алюминий достаточно большого размера, чтобы поддерживать ряды пакетов и скрепляющую балку наверху.

Крепежный элемент: Прикрутите металлическую раму к гофрированной полосе.

Ствол / арматура: Проколите гофрированный металл арматурным стержнем минимальной длиной 60 см (24 дюйма), вбитым в мешки внизу. Он должен доходить как минимум на 30 см (12 дюймов) ниже окна.

Clou / Гвоздь: Забейте длинные гвозди длиной 7,5 см (3 дюйма) через гофрированный металл в пакеты.

ТРАНС И ПАНЕЛЬ ВЕНТИЛЯЦИОННОГО БЛОКА

Материалы: Вентиляционные блоки (или кирпич или плитка с раствором для ажурных работ), деревянная или металлическая перемычка, плитка или каменный подоконник

Linteau / Lintel: Перемычка размещается над транцем для распределения веса на стенки мешка. Вентиляционные блоки или ажур из кирпича или плитки не отличаются особой прочностью.

Мешок / мешок: В стенах мешков с землей держите отверстия или вентиляционные панели на расстоянии не менее 1 м от углов или других отверстий.

Ouverture / Открытие: Для вентиляции в жарком климате высокие и узкие отверстия хорошо подходят для земляных стен. Панели вентиляционного блока позволяют увеличить площадь вентиляции за счет горизонтального усиления стен. Перемычка меньшего размера или отдельная рама могут удерживать ажур в фрамуге над окном, потому что она не выдержит веса стены наверху.

Реборд / подоконник: Подоконник, выступающий за поверхность стены, может несколько уменьшить проникновение дождя в отверстия ниже.

Блок / Блок: Вентиляционные блоки или ажурные узоры из плитки или кирпича могут препятствовать вентиляции, но обеспечивают безопасность и уменьшают обзор.

Используйте внутри брезент или ширмы и / или занавески.

ОКОННЫЙ ГРИЛЬ

Материалы: арматура, гвозди

Мешочек / Сумка: Аккуратно обработайте края отверстия.

Ствол / арматура: Уложите арматуру горизонтально между рядами мешков. Для дополнительной безопасности или если внешняя сетка не будет использоваться на стенах, закрепите арматурный стержень на месте с помощью больших скоб или гвоздей, размещенных на внешней стороне и загнутых.

Ouverture / Отверстие: Отверстия шириной более 60 см (24 дюйма) могут потребовать работы как вертикальной, так и горизонтальной решетки.

Линто / Перемычка: Это уровень дна перемычки.

Простой способ обеспечить безопасность, но позволить ветерку и свету проникать внутрь.

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ТРУБКИ

Материалы: пластиковые или металлические или черепичные трубы, глиняная штукатурка, необязательные экраны и проволока.

Мешок / Мешок: Поместите более короткие наполненные землей мешки между вентиляционными трубами.

Труба / труба: Центрировать трубы над мешками. Трубы должны быть достаточно длинными, чтобы выходить за пределы внутренних и внешних слоев штукатурки, и выступать снаружи минимум на 2,5 см (1 дюйм).

Dedans / Интерьер: Трубы должны иметь уклон внутрь.

Plâtre / Plaster: Поднимите внутреннюю часть труб и заполните зазоры утолщенной глиняной штукатуркой, которая образует первый слой штукатурки.

Во влажных помещениях вентиляционные трубы у пола и у потолка улучшают циркуляцию воздуха и могут уменьшить рост плесени. Вентиляционные трубы могут иметь сетки, прикрепленные к ним с помощью проволоки с внешней стороны, чтобы предотвратить попадание насекомых и животных.

ЛЕГКИЕ БУТЫЛКИ

Материалы: Стеклянные бутылки и кувшины, глиняный гипс.

Dedans / Интерьер: Разместите вложенные бутылки или стаканы заподлицо с обеими поверхностями стен.

Бутель / Бутылка: Используйте бутылки большего размера снаружи и упакуйте глиняный гипс, чтобы животные или насекомые не гнездились в открытых карманах.

Мешок / мешок: Используйте бутылки на стыках пакетов, но не заменяйте бутылки длиной более 25 см (10 дюймов). Продолжайте колючую проволоку над и под бутылками.

Если мешки с землей не укреплены цементом, чередуйте регулярные ряды мешков с рядами, в которые добавлены бутылки.

Если требуется больше света, чем вентиляции, стеклянные бутылки также можно закрепить с помощью глиняной штукатурки внутри проема в стене. Заполните пространства вокруг бутылок толстой глинистой землей, армированной волокном. Используйте стандартную перемычку выше.

Поскольку бутылки и глиняное наполнение намного тоньше стенок мешка, в результате получится светлая полка или ниша.

История здания Earthbag

Идея создания стен из мешков с песком или землей существует уже как минимум столетие.Первоначально мешки с песком использовались для борьбы с наводнениями и в военных бункерах, потому что их легко транспортировать туда, где они должны быть использованы, они быстро собираются, недороги и эффективны в их задаче отражения как воды, так и пуль.

Сначала для изготовления сумок использовались натуральные материалы, такие как мешковина; в последнее время тканый полипропилен стал предпочтительным материалом из-за его превосходной прочности. На самом деле мешковина прослужит немного дольше, если подвергнуться воздействию солнечного света, но со временем она сгниет, если оставить ее влажной, тогда как полипропилен не подвержен влиянию влаги.

Из-за истории военных действий и борьбы с наводнениями использование мешков с песком обычно ассоциировалось со строительством временных сооружений или заграждений. Использование мешков с песком для строительства домов или постоянных конструкций было относительно недавним нововведением.

В 1976 году Гернот Минке из Исследовательской лаборатории экспериментального строительства Кассельского политехнического колледжа в Германии начал исследовать вопрос о том, как природные строительные материалы, такие как песок и гравий, могут быть использованы для строительства домов без необходимости использования вяжущих веществ.Было обнаружено, что использование насыпного материала с тканевой набивкой является экономически эффективным подходом. Они использовали пемзу для упаковки в мешки, потому что она меньше весит и имеет лучшие теплоизоляционные свойства, чем обычный песок и гравий. Их первые успешные эксперименты были с куполообразными формами (перевернутая цепная линия), которые были получены с помощью вращающегося вертикального шаблона, установленного в центре конструкции.

В 1978 году в Гватемале был построен прототип дома с использованием сейсмостойкой конструкции типа штабелированный мешок.Они использовали хлопковые мешки, пропитанные известковым раствором, чтобы защитить материал от гнили и насекомых. В сплющенном состоянии размеры пакетов составляли примерно 8 х 10 см. Вертикальные бамбуковые шесты, размещенные с обеих сторон пакетов и соединенные между собой проволочными петлями, придавали сложенным пакетам устойчивость. Бамбуковые стержни были прикреплены к фундаменту и к горизонтальной анкерной балке вверху. (Подробнее об этом см. На этой странице.)

Это был архитектор иранского происхождения по имени Надер Халили, который популяризировал идею строительства постоянных конструкций из мешков, заполненных земляным материалом.На самом деле его первой идеей было наполнить мешки лунной пылью! Участвуя в симпозиуме НАСА 1984 года, посвященном поиску способов строительства убежищ на Луне, Халили соединил идею старого мешка с песком с древним глинобитным куполом и методами строительства арки из своей родины на Ближнем Востоке. Он понял, что мешки, наполненные лунной «грязью», можно складывать в купола или своды, чтобы обеспечить укрытие.

Халили придумал дальнейшее усовершенствование этой концепции здания на Земле: для более прочной, ударопрочной конструкции, почему бы не разместить жилы колючей проволоки между рядами пакетов, таким образом объединяя оболочку в более монолитную структуру?

Сначала Халили наполнял свои экспериментальные мешки пустынным песком, но затем он развил свою идею «суперадоба», где мешки или длинные трубки из полипропиленового материала для мешков заполнялись влажной глинобитной почвой, которая при высыхании превращалась в большие глинобитные блоки.В этом случае исходный материал мешка был просто исходной формой и не обязательно был бы неотъемлемой частью конечной конструкции.

Вскоре после этих первых экспериментов Халили начал рекламировать свою работу в газетных и журнальных статьях и проводить семинары по методам, которые он совершенствовал. Многие люди, которые читали о его работе, посещали его подворье в Хесперии, штат Калифорния, или учились у него там, решили продолжить свои собственные эксперименты с его идеями.

Среди этих «первых последователей» были Джо Кеннеди, Паулина Войзековска, Каки Хантер и Дони Киффмайер, Акио Иноуэ и Келли Харт. Я считаю, что именно Джо Кеннеди придумал более общий термин «мешок с землей», чтобы предположить, что мешок может содержать самые разные земляные материалы.

Паулина Войцеховска была первой, кто написал целую книгу на тему строительства мешков с землей: «Строительство с помощью земли: руководство по конструкции мешков с землей гибкой формы» было опубликовано в 2001 году.В нем представлены некоторые из ее ранних экспериментов, проведенных на CalEarth Халили, и несколько других историй болезни.

Акио Иноуэ из Университета Тенри в Японии провел обширные эксперименты со строительством земляных мешков как в кампусе университета, так и в Индии и Африке, где было построено множество других куполов для программ помощи.

Каки Хантер и Дони Киффмайер (пара) увлеклись строительством мешков с землей после обучения у Халили и работали над множеством проектов как для себя, так и для клиентов.В 2004 году они написали и издали еще одну книгу, Earthbag Building: Tools, Tricks and Techniques, основанную на их собственном опыте.

Келли Харт (автор этой статьи) впервые начал экспериментировать со строительством из мешков с землей в 1997 году, после того как познакомился с этой концепцией во время создания своей видеопрограммы «Образец альтернативных домов: приближение к устойчивой архитектуре». Позже он задокументировал свой опыт строительства собственного дома в другой программе под названием «Строительство из мешков: как мы сделали наш экспериментальный дом из мешков с землей / Papercrete».Обе эти программы теперь доступны на DVD.

Тем временем Надер Халили продолжал продвигать свою технику “Superadobe” и в конце концов решил запатентовать идею, которую он получил в США в 1999 году, используя очень общие термины, которые охватывают использование мешков из любого материала, наполняемого виртуально любой материал, и комбинируя их с колючей проволокой между рядами. Сделав много публичных заявлений о том, что эта концепция была его подарком человечеству, он, очевидно, хотел извлечь выгоду из потенциальной экономической выгоды.

Со многими из нас, кто занимался продвижением строительства из мешков с землей самостоятельно, Халили связался и попросил заключить с ним контракты, чтобы продолжить нашу работу. Не потребовалось много исследований, чтобы обнаружить, что его патент может быть легко дисквалифицирован, потому что он рекламировал свои методы через различные средства массовой информации в течение как минимум четырех лет, прежде чем он даже подал заявку на патент. В патентном законе четко указано, что такая огласка, произошедшая за год до подачи заявки на патент, приведет к ее дисквалификации для рассмотрения.

Итак, теперь дверь широко открыта для всех, кто может взять эту концепцию и использовать ее, и все больше людей во всем мире делают это постоянно. В то время как Халили (и большинство его учеников) сосредоточились в первую очередь на использовании мешков для формирования больших глинобитных блоков, другие пытались заполнить мешки множеством других материалов, такими как дробленая вулканическая порода, измельченный коралл, грунты, не являющиеся глинобитными, гравий. , и рисовая шелуха.

Здание

Earthbag уникально среди всех других строительных технологий тем, что оно может быть либо изоляционным, либо термическим, в зависимости от того, чем наполнены мешки.Это очень важное различие, потому что эти характеристики стены сильно влияют на то, насколько удобной, экономичной и экологичной будет любая система.

Безопасность имеет первостепенное значение для всех строительных технологий, и было проведено много экспериментов и испытаний, чтобы установить руководящие принципы для многих способов строительства. Халили установил отношения со строительным отделом в Хесперии, штат Калифорния, где находится CalEarth, где землетрясения, естественно, представляют большую опасность.В 1993 году испытания под нагрузкой для моделирования сейсмических, снеговых и ветровых нагрузок были выполнены на ряде куполообразных конструкций из земляных мешков в CalEarth, и они превысили требования норм на 200%.

В 1995 г. были проведены испытания на динамическую и статическую нагрузку нескольких прототипов планируемого музея и природного центра Hesperia, которые будут построены с использованием концепций Khalili’s Superadobe с формами купола и свода. Все эти тесты превзошли требования ICBO и City of Hesperia.

В 2006 году по просьбе Dr.Оуэн Гейгер из Исследовательского института устойчивого строительства Гейгера Департамента гражданского строительства и машиностроения Военной академии США в Вест-Пойнте провел несколько контролируемых и контролируемых компьютером испытаний, чтобы определить способность полипропиленовых мешков с землей, заполненных песком, местной почвой и щебнем. выдерживать вертикальные нагрузки. В их письменном отчете был сделан вывод, что «в целом мешки с землей выглядят многообещающе в качестве недорогой альтернативы строительству. Очень дешевые и простые в строительстве, они доказали свою надежность при нагрузках, которые будут иметь место в одноэтажном жилом доме.Дополнительные испытания должны подтвердить надежность и полезность мешков с землей ».

Несмотря на успех этих испытаний, концепции строительства из мешков с землей еще не были включены в Международный кодекс жилищного строительства. Очевидно, необходимо более осознанное принятие продемонстрированной жизнеспособности строительства из мешков с землей!

Трудно сказать, сколько жилых домов и других построек из мешков с землей было построено на данный момент, возможно, сотни, если не тысячи.Многие из нас продвигают эту технику для использования в качестве убежищ, и, конечно же, некоторые были построены по этой причине. Людям легко принять этот способ строительства временных убежищ, потому что он соответствует исторической модели использования мешков с песком.

Но многие из нас также построили солидные дома, используя мешки с землей, и в процессе осознали, насколько поистине универсален и устойчивый метод. Я не удивлюсь, если многие из этих домов из мешков с землей все еще будут стоять еще долгое время после того, как их традиционные аналоги, построенные в то время, распались.

История домов в форме улья описывает хронику самого раннего использования человеком этой формы до наших дней.

Применение длинных цилиндрических стержней

| Спиральные стяжки для каменной кладки, стяжки для каменной кладки и спиральные арматурные стальные стержни из Нью-Йорка

1. Формовка балок для кладки

Спиральные арматурные стержни Thor могут использоваться для формирования кладочных балок, укрепляющих существующие стены. В некоторых случаях они формируются путем введения двух параллельных слоев арматуры стыков основания, каждый из которых содержит пару спиральных стержней, представляющих верхнюю и нижнюю полки кирпичной балки.Глубокие кладочные балки способны перекрывать участки разрушения кладки, перераспределять приложенные нагрузки и увеличивать прочность стены на растяжение, сдвиг и изгиб.

Формирование балок кладки с помощью винтовых стержней может составлять часть более широкой схемы ремонта кладки, которая может включать дополнительное армирование для добавления бокового и вертикального ограничения. Например, системы армирования кладки могут использоваться в сочетании с другими модернизируемыми продуктами для связывания стен, добавления ограничения путем закрепления кирпичной кладки на деревянных полах или повторного соединения внешних стен с внутренними стенами в местах слабых стыков.

Неармированные каменные панели прочны на сжатие, но сравнительно слабы по сопротивлению сдвиговым и растягивающим нагрузкам. Стены могут прогибаться и трескаться под действием повышенных нагрузок и напряжений. Такие напряжения могут быть вызваны локальным движением / проседанием грунта, разрушением перемычки или колебаниями влажности / температуры.

Армированная кладка обладает большей устойчивостью к сдвиговым и растягивающим нагрузкам, поскольку она усилена арматурой из высокопрочной стали.

Кладка из армированного кирпича может применяться везде, где кладка потеряла несущую способность.Он обычно используется для перекрытия участков с локализованным движением грунта, чтобы уменьшить потребность в частичном опоре. В других случаях его можно использовать для перекрытия бетонных подушек или свай, чтобы снизить стоимость ремонта проседания. Усиление стыков станины также можно использовать для перекрытия оконных проемов, обвязки внешних углов, зашивания трещин, увеличения сопротивления ветровой нагрузке и расширения центра деформационных швов.

2. Ремонт кирпичных перемычек

Установка длинных спиральных перекладин Thor над дверными и оконными проемами – это быстрый и простой способ создания или ремонта кирпичных перемычек арок в зданиях.В стержнях из высокопрочной нержавеющей стали можно использовать существующую кирпичную кладку для образования усиленной кирпичной перемычки над плоским полем или изогнутой каменной аркой.

Отказ перемычки происходит по разным причинам. Неглубокие или плоские кирпичные арки могут выйти из строя из-за недостаточной опоры с обеих сторон арки, бетонные перемычки имеют тенденцию вращаться, а деревянные и стальные перемычки могут со временем разрушаться из-за гниения или коррозии.

На протяжении многих лет винтовые стержни Thor успешно используются для усиления и ремонта кирпичных перемычек арок над проемами.Часть слоя раствора вырезается непосредственно над существующей аркой или перемычкой, а другая вырезается дальше по стене.

В большинстве случаев прорези выступают как минимум на 20 дюймов с каждой стороны отверстия. Два винтовых стержня залиты в каждую прорезь с использованием раствора, модифицированного полимером ВОЗ-60. При установке армированные слои создают верхнюю и нижнюю полки армированной кирпичной балки. Кирпичная балка поддерживает кирпичную кладку и распределяет нагрузку на конструкцию.

При провисании перемычек этот метод усиления и ремонта кирпичных перемычек арок может быть дополнен установкой ремонтных анкеров, устанавливаемых вертикально вверх через арку в армированную зону каменной балки.Если над отверстием появились трещины, их можно сшить с помощью спиральных стержней меньшей длины, а трещины можно заполнить с помощью системы впрыска эпоксидной смолы с низкой вязкостью.

Что делает длинные винтовые стержни Thor на голову выше остальных?

• Полностью скрытая арматура кладки для формирования перемычек кирпичных балок
• Запатентованный производственный процесс обеспечивает постоянную прочность на разрыв (от 152,9 до 174,05 фунта / дюйм ² )
• Быстрая и простая установка

перемычек ICF vs.Деревянные перемычки: что обеспечивает превосходные тепловые характеристики?

Быстрая и простая установка Изолированные бетонные перемычки Fox Blocks обеспечивают превосходные тепловые характеристики по сравнению с деревянными перемычками. Перемычки Fox Blocks ICF помогают создавать здоровые дома и здания с низкими эксплуатационными расходами и устойчивостью к стихийным бедствиям.

Почему проемы в зданиях нуждаются в перемычках?

Строители устанавливают перемычки (балки) вдоль окон, дверей и других проемов в здании или доме, чтобы выдерживать нагрузки, исходящие от пола или крыши.Перемычка передает нагрузку на опоры по сторонам проемов.

Деревянные перемычки по сравнению с перемычками ICF

Когда дело доходит до энергоэффективности, перемычки ICF имеют значительное преимущество перед деревянными перемычками.

Деревянные перемычки

Деревянные перемычки снижают тепловые характеристики вокруг проема.

Установка перемычки на конструкции с деревянным каркасом обычно включает в себя удвоение или утроение 2 “x 8” или 2 “x 12” между шпильками (двойными) домкратами по сторонам проема, что уменьшает или устраняет полость в стене и ограничивает размещение изоляции над проемом, что в конечном итоге снижает тепловые характеристики здания за счет создания значительного теплового моста и снижения изоляционного качества примерно до R-9 или менее.

Перемычки ICF

При строительстве перемычек ICF подрядчики используют обычный блок ICF с высокой тепловой массой с арматурными стержнями внутри бетонного ядра. Процесс не включает тепловые характеристики вокруг проема, как при установке деревянных перемычек. Фактически, тепловые характеристики перемычек Fox Blocks ICF для всех отверстий поддерживают полную теплоемкость системы, равную R-23.

Установка перемычки ICF

Конструкция перемычек ICF должна соответствовать требованиям строительных норм ACI 318-14 для конструкционного бетона, действующего как балки, перекрывающие проемы в стенах.Для оптимальной производительности установка перемычек ICF должна соответствовать особым требованиям производителя к армированию, обычно основанным на следующих критериях:

• Условия нагрузки
• Глубина перемычки
• Ширина проема
• Прочность бетона
• Толщина стенок

Fox Blocks предлагает специальные столы для перемычек для установки перемычек в стенах Fox Block ICF. Подрядчики могут использовать информацию из таблиц в процессе строительства и для передачи в местный строительный департамент.Однако существуют две конструктивные ситуации, в которых нельзя использовать столы и поэтому требуется специальная инженерия:

1. Нежесткие перемычки, зафиксированные от вращения, и
2. Накладывающаяся и равномерно распределенная нагрузка на перемычку (т. Е. Отсутствуют сосредоточенные точечные нагрузки. )

Установка большинства перемычек ICF включает следующие шаги:

1. Установите стандартный ICF поверх проема и поместите на место верхний горизонтальный стержень.
2. Положите нижний горизонтальный стальной арматурный стержень поверх перемычки над проемом так, чтобы он выступал минимум на 24 дюйма (610 мм) за каждую сторону проема. При размещении двух или более отрезков арматуры свяжите их проволокой.
3. Закрепите верхний арматурный стержень в пазах (опорах) арматуры, расположенных в верхней части перемычек.
4. Измерьте и согните хомуты в форме C или S. Зацепите хомуты за верхний арматурный стержень и используйте их для поддержки нижнего (ых) стержня (ов). В инструкции по установке указаны размеры хомутов и необходимые расстояния.
5. Чтобы стены оставались ровными, установите ряд зажимов Fox Blocks HV горизонтально над проемами.
6. При необходимости установите вертикальную арматуру в стене ICF с обеих сторон проема.
7. Перед укладкой бетона убедитесь, что арматурный стержень перемычки размещен над каждым отверстием в соответствии с инженерными требованиями.

Дополнительные преимущества Перемычки Fox Blocks ICF

Помимо превосходных тепловых характеристик, перемычки Fox Blocks ICF обладают множеством других преимуществ по сравнению с деревянными перемычками:

• Они поддерживают рейтинг проницаемости менее 1.0, который контролирует проникновение влаги и останавливает рост нездоровой и вредной плесени.

Деревянные перемычки могут впитывать влагу, что может вызвать набухание, усадку и плесень – все это может привести к дорогостоящему ремонту.

• Они имеют рейтинг огнестойкости (ASTM E119): 4 часа для 6-дюймовых блоков и 2 часа для 4-дюймовых блоков.

Деревянные перемычки особенно восприимчивы к повреждению огнем, особенно во время строительства и перед нанесением противопожарной защиты на конструкцию.

• Они практически не содержат летучих органических соединений (ЛОС).

Деревянные перемычки могут содержать клеи, химические вещества и летучие органические соединения, которые ухудшают качество воздуха в помещении.

• Они менее подвержены поражению термитами, чем деревянные перемычки, потому что в них отсутствует органический материал, который термиты едят. Для гидроизоляции защиты от термитов Fox Blocks рекомендует использовать мембраны Polyguard Products, Inc. 650 XTM или 650 XTP.

Тепловые характеристики простых в установке перемычек ICF компании Fox Blocks плюс использование противоударной системы Fox Blocks EPS намного превосходят характеристики деревянных перемычек.Перемычки Fox Block не требуют особого ухода, устойчивы к стихийным бедствиям и обеспечат здоровый дом или здание. Для получения дополнительной информации о том, как ICF Construction создает высокопроизводительные и энергоэффективные здания и дома, посетите веб-сайт Fox Blocks.

(PDF) Поведение перемычек с использованием просечно-вытяжной арматуры

Поведение перемычек с применением просечно-вытяжной металлической арматуры

Арматура

А. Чингале1, М. Талеле2, А. Дешмух4

Студент, кафедра гражданского строительства., Колледж COEP, Индия 1.

Студент, факультет гражданского строительства, Колледж COEP, Индия 2.

Студент, факультет гражданского строительства, Колледж COEP, Индия 3.

adityachingale @ gmail.com, mitalitalele4 @ gmail.com, [email protected]

РЕЗЮМЕ. Основная цель этой статьи – продемонстрировать прочность перемычек, которую можно достичь с помощью просечно-вытяжного металла. арматура вместо обычной стальной

арматуры.Перемычка является важным элементом конструкции, предусмотренным над проемами для передачи нагрузки

кирпичной кладки через проемы. Обычно конструктивная конструкция перемычки игнорируется, и используются стержни диаметром 8 мм,

,

, 10 мм или даже 12 мм с различной глубиной перемычки от 100 до 200 мм. Учитывая

грузоподъемности таких перемычек, было обнаружено, что материалы используются не полностью. Это приводит к

чрезмерному использованию материалов и ресурсов, что, в свою очередь, приводит к эксплуатации экономики.

Учитывая, что в перемычках многоэтажных зданий используются огромные материалы, в этой области необходимо достичь экономии

. Использование ненужной стальной арматуры можно избежать, используя инновационный материал

, называемый расширенной металлической арматурой (EMR), для экономии материалов и стоимости изготовления

. Поэтому была предпринята экспериментальная программа для определения структурного поведения перемычек

с использованием ЭМИ. Работа включает сравнение сопротивления изгибу, прогиба и стоимости

перемычек с использованием ЭМИ с неармированной и обычной перемычкой.

Ключевые слова: прогиб, металлическая арматура, прочность на изгиб, перемычка, кладка.

1, ВВЕДЕНИЕ

Перемычки – это структурные элементы, которые в основном передают нагрузки вышеуказанной кирпичной кладки

на опоры через широкий проем. Когда необходимо сохранить проем, передача нагрузок

на опоры обычно осуществляется с помощью различных типов арок или перемычек

.