Переделка люстры своими руками: Переделываем старую люстру — INMYROOM

Переделка китайской люстры с пультом ДУ.

В настоящее время стали довольно популярны китайские люстры с пультом ДУ. Но, к сожалению, их надёжность оставляет желать лучшего. Подробно об устройстве и ремонте таких люстр я уже рассказывал тут.

Здесь я покажу на реальном примере, как можно доработать такую люстру. Сделать её более долговечной, надёжной и безопасной.

Данный материал будет полезен всем тем, кто дружит с электроникой. Здесь нет пошаговых инструкций, но в то же время показан наглядный пример того, как можно улучшить уже имеющуюся люстру.

Умение паять и разбираться в схемах очень приветствуется, так как даже такой, казалось бы, простой материал оказалось трудно объяснить простым языком. Итак, начнём.

Принесли на ремонт китайскую люстру Sneha 85653/9+45A. “Sneha” созвучно с одним похабным словом, но, если к этому изделию приложить прямые руки, то получится “конфетка”.

Владелец обнаружил оплавление корпуса одного из электронных блоков люстры и поэтому решил снять её из-за боязни возгорания. Просили сделать что-нибудь, чтобы люстру можно было эксплуатировать без опаски.

В процессе диагностики выяснилось, что люстра некорректно реагирует на команды с пульта. О том, как устранить эту неисправность, я уже рассказывал тут.

После того, как беспроводной переключатель (Wireless Switch Y-7E) был починен, люстра стала работать исправно. Казалось бы, полдела сделано. Осталось решить проблему с LED Transformer’ом, который очень сильно грелся, и люстру можно отдавать. Но, что-то подсказывало, что это лёгкое и недолговечное решение.

Была поставлена задача доработать люстру, а, именно, полностью избавиться от источников питания на балластном конденсаторе, которые используются для питания беспроводного переключателя Y-7E и светодиодного светильника.

Для наглядности начеркал простенькую структурную схему, на которой показаны основные блоки и узлы люстры с ПДУ. Красными крестиками отметил те блоки, от которых в процессе переделки необходимо избавится или заменить.

Так как подписи к блокам делал на английском (так короче), то кратко расскажу о каждом:

Wireless switch – Беспроводной переключатель. В нашем случае это модель Y-7E с тремя каналами управления (3 way).

Электромагнитные реле (Relay), которые и включают нагрузку легко обнаружить внутри корпуса этого блока. RF – это радиоприёмная часть, которая принимает посылки от ПДУ. На печатной плате Wireless switch этот блок выполнен отдельно и выглядит так.

Decoder – это микросхема дешифратор HS153SPJ. Она декодирует посылки с пульта ДУ и включает/выключает соответствующее реле.

Power Supply – это источник питания. В данном случае он собран по схеме источника питания с гасящим (балластным) конденсатором. Это самая ненадёжная часть всей схемы, которая является причиной некорректной работы люстры спустя 1,5 – 2 года эксплуатации. Об этом мы ещё поговорим.

LED Transformer. Такое название ему, по-видимому, придумали для краткости. Могут обзывать и LED Driver, хотя этот блок состоит из обычного выпрямительного диодного моста и балластного конденсатора, который “гасит” излишки сетевого напряжения 220V, понижая его до нужного уровня. Тоже является ненадёжной частью схемы. Из-за такого схемотехнического решения светодиоды в люстре выходят из строя очень быстро.

Вот схема этого блока. Сведена с печатной платы вручную.

А вот и начинка. Не трудно заметить, что резистор (показан стрелкой) очень сильно греется.

Данный резистор, служит для ограничения тока через светодиоды. Именно из-за него и оплавился пластиковый корпус LED Transformer’а. Обратите на надпись “LED Driver” на корпусе. Как уже говорил, драйвером здесь и не “пахнет”. Вместо него применена простейшая схема и минимум деталей.

Чтобы оплавить такой пластик нужна температура градусов 100~150°C, а то и больше. Становится страшно, когда такое чудо техники висит под потолком!

Чтобы избавится от этого блока, я решил заменить его обычным блоком питания с понижающим трансформатором. Об этом я ещё расскажу.

LED Lamp. Эту часть люстры я называю светодиодный светильник, хотя это просто несколько десятков светодиодов, которые соединены по определённой схеме.

В той люстре, которая оказалась в моих руках, светильник состоял из 45 светодиодов. Но, к моему удивлению, они не были соединены последовательно, как это обычно делается в китайских люстрах. На каждый из 9 плафонов люстры приходилось по 5 светодиодов, включенных последовательно.

Затем эти 9 веток соединялись параллельно и подключались к LED Transformer’у. Вот схема соединений для тех, кто в них сечёт.

Как уже упомянул, светодиодный светильник во многих люстрах собирается по другой схеме.

Все светодиоды в ней соединены последовательно, друг за другом. Их количество может достигать 50-ти и более штук. Благодаря этому, в LED Transformer’е для ограничения тока устанавливается резистор меньшего сопротивления, а ток, который протекает через него, не превышает 20~30 mA. Из-за этого на ограничительном резисторе выделяется небольшая мощность, которая не приводит к его чрезмерному нагреву.

В данной же люстре светодиоды включены параллельно по 5 штук на каждую ветку. Через каждую ветку протекает ток в 20~30 mA. А так как при параллельном включении ток разделяется, то суммарный ток, потребляемый всеми светодиодами светильника, уже составляет 180~270 mA.

Кроме того, резистор гасит куда большее напряжение, так как при такой схеме соединений, напряжение питания светодиодного светильника составляет 15…16V. При последовательном соединении большая часть сетевого напряжения “падает” на светодиодах, так как их количество велико, и все они включены последовательно.

Судя по всему, такая реализация соединения светодиодов и привела к сильному нагреву резистора в LED Transformer’е и его корпус начал оплавляться.

Electronic Converter – Электронный трансформатор. Служит для питания галогенных ламп. Как видим по схеме их здесь два. Один блок мощностью 105 Вт питает 5 параллельно включенных галогеновых ламп G4 на 12V и мощностью 20 Вт каждая. Другой блок на 80 Вт служит для питания 4 галогеновых ламп G4.

Электронные трансформаторы и галогенные лампы я называю галогенным светильником. Эту часть люстры я трогать не буду, так как она исправно работает.

Подбираем блок питания.

Для питания беспроводного переключателя подойдёт блок питания с выходным напряжением 12~13V и максимальным током нагрузки 0,1~0,15A. На самом деле ток потребления приёмного блока составляет около 0,1A (я намерил 93,3 mA), и это только в том случае, если все 3 реле включены. Каждое из электромагнитных реле потребляет ток около 27~30 mA.

Когда все реле выключены, то беспроводной переключатель потребляет смешные 11,2 mA.

В качестве блока питания лучше всего применить малогабаритный AC/DC-адаптер питания (Power Adapter) от какого-нибудь прибора. Для этих целей я взял блок питания, который ранее использовался в зарядном устройстве для шуруповёрта. Вот такой.

На любом блоке питания обычно указаны его характеристики. Нас в первую очередь интересует строчка OUTPUT (“Выход”). Здесь указаны параметры выходного напряжения.

Как видим, выходное напряжение 15V. Буквы “dc“, указанные рядом, означают постоянное напряжение, т.е. на выходе блока выпрямленное постоянное напряжение. Что нам и нужно. Максимальный ток нагрузки составляет 400 mA (0,4A). Сам блок питания компактный, но собран из классического трансформатора, что ясно по его весу. Импульсные блоки питания, которые сейчас встречаются уже чаще, чем трансформаторные, на вес гораздо легче, а выходной ток, как правило, составляет 1~2 ампера.

Почему я выбрал этот блок?

Во-первых, он довольно компактный. При работе практически не нагревается. Имеет герметичный корпус. Всё это даёт возможность встроить его в люстру и без опаски разместить под потолком, не боясь его чрезмерного нагрева.

Вначале я планировал использовать его для питания только беспроводного переключателя Y-7E, но потом решил, что неплохо было бы его приспособить и для питания светодиодного светильника. В таком случае отпадает необходимость в ещё одном источнике питания для светодиодов, а от LED Transformer’а, который сильно грелся можно вообще избавиться.

Так как максимальный ток нагрузки для этого блока питания составляет 0,4А, то он легко справится с питанием беспроводного переключателя (100mA max) и светодиодного светильника (280 mA).

Доработка беспроводного переключателя Y-7E. Удаляем лишнее.

Перед тем, как подключать блок питания к беспроводному переключателю, необходимо избавиться от элементов источника питания с гасящим конденсатором на его печатной плате. Так как мы собираемся питать беспроводной переключатель от отдельного блока питания, то эти элементы будут не нужны.

Чтобы было более наглядно, приведу схему рядового беспроводного переключателя (картинка кликабельна).

Сначала беспроводной переключатель необходимо разобрать и извлечь печатную плату из корпуса. Затем нужно демонтировать диоды VD1 – VD4 (1N4007). Это элементы диодного моста. Далее выпаиваем стабилитроны VD5, VD6. Также не помешает выпаять резистор R1 и “балластный” конденсатор C2.

Дроссель L1 и конденсатор C1 в моём блоке вообще отсутствовал. Это элементы фильтра. Видимо, сэкономили. Если вы обнаружите их на плате, то их можно выпаять, может ещё пригодятся.

Также, если есть желание, то можно убрать такие детали, как конденсаторы C3, C4, C5, C6 (на печатной плате отмечены, как C1, C2, C3, C4), а также резисторы R5, R6.

Демонтировать их я не стал, так как они смонтированы поверхностным SMT-монтажом, не занимают много места, и не влияют на работу схемы после переделки.

Теперь, подать напряжение питания на беспроводной переключатель можно от любого подходящего источника питания, подсоединив его выход к печатной плате Wireless switch’а.

Для этого плюсовой провод припаиваем к точке “А+” или “А1+“, а минусовой к точке “B-” или “B1-“. Я, например, запаял провода источника питания 12V в отверстия, куда были впаяны диоды выпрямительного моста (точки A+ и B-).

Так как мой блок питания выдавал 15V, то для питания светодиодов (LED Lamp) напряжение в 15V идеально подходило. Напомню, что они включены последовательно по 5 штук (5 x 3V = 15V). Но для питания беспроводного переключателя требовалось напряжение в 12…13V.

Тогда я решил применить интегральный стабилизатор на LM78L12 в корпусе TO-92, чтобы понизить напряжение с блока питания и заодно стабилизировать его. Но, когда я собрал на макетной плате тестовую схему, то меня ожидало два сюрприза.

Первый заключался в том, что напряжение на входе стабилизатора LM78L12 оказалось не 15V, а 24! Сначала меня это озадачило. Сама конструкция работала исправно. На беспроводной переключатель приходили нужные 12V. Но при этом очень сильно грелся интегральный стабилизатор LM78L12. Стало понятно, что надо ставить что-то посерьёзнее.

Откуда взялись 24V на входе? Как оказалось, тот блок, который я взял от зарядного устройства шуруповёрта оказался собран по упрощённой схеме. В нём не было сглаживающего пульсации электролитического конденсатора! Да и зачем он нужен, ведь ранее он использовался в паре с простеньким зарядным устройством.

Так как блок питания неразборный, то я не знал, что в нём нет конденсатора.

Когда я собирал тестовую схему на макетке, то согласно даташиту, установил на вход стабилизатора электролитический конденсатор небольшой ёмкости. В результате, выпрямленное пульсирующее напряжение заряжало вдруг появившийся конденсатор до уровня 22…24V. Если помножить 15V на √2(~1,414213…), то получим чуть более 21V. Так как выходное напряжение блока питания не стабилизировано (15…17V), то на конденсаторе напряжение достигало уже 24V без нагрузки!

О том, что на конденсаторе после выпрямителя выделяется пиковое напряжение, я уже подробно рассказывал на странице про блок питания на базе готового DC/DC-преобразователя.

Так как напряжение на входе LM78L12 было уже 24V, то стабилизатор очень сильно грелся. Для тех, кто не в курсе, скажу, что чем большее напряжение гасится на стабилизаторе (в моём случае это 12V), тем большая мощность выделяется на нём самом. Он сильнее греется.

Если помножить потребляемый ток беспроводного переключателя, который в максимуме составляет около 0,1А на 12V, которое “падает” на стабилизаторе LM78L12, то мы получим мощность в 1,2 Вт. Она выделяется в виде тепла.

Чтобы отвести эту мощность со стабилизатора (охладить его) требуется радиатор. Тогда вместо миниатюрного LM78L12ACZ в корпусе TO-92 я взял версию KA7812 в корпусе ТО-220 с фланцем и прикрепил к нему небольшой радиатор. Посчитал, что этого будет достаточно. Получилась вот такая штука. Даже в корпусе идеально убиралась.

Но, как оказалось, все мои старания оказались тщетны . Даже с радиатором стабилизатор очень сильно грелся. Для сведения, если палец жжёт, что аж держать нельзя, то температура явно больше 50~60°C. При 60~70°C уже можно получить ожог, начинается денатурация белка.

Да, можно прикрутить радиатор побольше, но вот как это потом втиснуть в маленький корпус, а затем ещё поместить в то небольшое пространство между люстрой и потолком? Поэтому, решил отказаться от идеи со стабилизатором .

В дополнение ко всему скажу несколько слов о резисторе R8 сопротивлением 47 Ом. По схеме он установлен перед стабилизатором DA1. Как по вашему зачем он нужен? Этот вопрос не давал мне покоя. Впоследствии я узнал, какую функцию он выполняет. Оказывается, он “забирает” часть мощности, которая бы выделялась на интегральном стабилизаторе DA1, если бы он не был установлен. Стабилизатор DA1 выполнен в миниатюрном корпусе и не имеет радиатора.

При работе он понижает напряжение, а излишки мощности, образующиеся из-за этого он рассеивает в виде тепла. Сопротивление резистора R8 выбрано так, что на нём “падает” небольшая часть мощности. Он также рассеивает её в виде тепла и стабилизатору достаётся меньше. Без резистора пришлось бы ставить стабилизатор в другом корпусе и радиатор, который будет занимать место, да ещё и стоить каких-то денег.

На помощь пришёл регулируемый DC/DC преобразователь на микросхеме LM2596S. Это так называемый Step Down преобразователь, т. е. понижающий.

В своё время купил таких на Али с индикатором и без. Вот и пригодился. Нагрузка в 0,1А для него смешная, он не нагревается. Сам модуль маленький и его легко втиснуть в небольшой по размерам корпус. Идеально втиснулся в контейнер от фотоплёнки старых фотоаппаратов.

Подключаем DC/DC-модуль к плате Wireless switch. Не забываем, что после сборки всё должно быть в корпусе.

Доработка светодиодного светильника. Установка ограничительных резисторов.

Так как выходное напряжение блока питания составляет 21…24V, а для светодиодной части люстры достаточно 15V, то для каждой ветки из 5 светодиодов пришлось установить ограничительный резистор. Рассчитать сопротивление резистора для светодиодов можно с помощью вот этого онлайн-калькулятора.

Вообще, наличие токоограничительного резистора в цепи со светодиодами хорошо влияет на их надёжность. Благодаря резистору через светодиоды протекает ток в 15…25 mA, что является для них оптимальным. Если глянуть даташит на большинство белых 3-ёх вольтовых светодиодов, то номинальный ток для них составляет 30 mA.

Перед тем, как окончательно монтировать резисторы, я собрал тестовую схему на макетке и измерил ток через светодиоды. Устанавливал разные резисторы с сопротивлением 300, 470 и 510 Ом.

В итоге остановился на номинале в 510 Ом, так как этих резисторов у меня как раз хватило на 9 веток. Мощность рассеивания резисторов должна быть от 0,25 Вт и выше. Я установил на 0,5 Вт. При этом на светодиодах “падало” напряжение в 3…3,1V, а ток через них составлял всего 10 mA. При длительном включении светодиоды оставались холодными.

Такой режим обеспечит длительную работу светодиодного светильника, даже если будут кратковременные скачки напряжения в электросети. Блок питания то у нас, всё-таки, нестабилизированный.

В процессе этого небольшого эксперимента убедился в том, о чём давно слышал. Через некоторое время после включения, ток через светодиоды немного увеличивается где-то на 5 mA. Светодиоды как бы разогреваются и сопротивление их немного падает. Это и приводит к росту тока через них.

Перед тем, как подключать светодиодную часть к беспроводному переключателю, на его печатной плате необходимо провести кое-какие изменения.

Первое, это электрически отсоединить выводы контактной группы того реле, которое будет включать светодиодную часть. Это можно сделать, просто перерезав печатную дорожку, которая соединяет выводы от контактов всех реле. Это общий провод 220V.

Здесь главное не допустить ошибки, так как два реле коммутируют сетевое напряжение 220V (на электронные трансформаторы галогенок), а светодиодный светильник запитывается напрямую от блока питания постоянным напряжением в 24V. Если допустить оплошность, то на светодиодную часть можно по ошибке подать сетевое напряжение в 220V!

Немного пояснений о перемычке, которая обозначена на фото. Чтобы не тянуть плюсовой провод, с которого запитывается светодиодная часть, на реле я кинул перемычку с общего провода, минуса.

Блок питания, DC/DC-модуль и беспроводной переключатель имеют общий минусовой провод.

Поэтому, минус питания, который идёт на светодиодный светильник, я решил пустить через реле, а плюс 24V с блока подключить напрямую. Так я избавился от лишнего провода, который пришлось бы тянуть внутрь беспроводного переключателя и подпаиваться к выводам реле.

На работу светильника это никак не сказывается, просто цепь разрывается по минусовому проводу питания, а не по плюсу.

Отмечу, что далее на схеме этот момент не показан. Там через реле в переключателе проходит плюсовой провод 24V.

Вот схема соединений, чтобы было более наглядно, что должно получиться. Синим цветом обозначены цепи под сетевым напряжением 220V. Как видим по схеме, это напряжение подаётся через реле на галогенные светильники.

DC/DC Converter – это наш модуль DC/DC Step Down преобразователя. На вход подаём 24V от сетевого блока питания (AC/DC Adapter). С выхода DC/DC-модуля 12V подаём на беспроводной переключатель (Wireless switch).

На схеме я также указал электролитический конденсатор С1 ёмкостью 2200 мкФ и на рабочее напряжение 35V.

Он нужен для того, чтобы при включении галогенных ламп светодиодный светильник не моргал.

Дело в том, что при включении электромагнитных реле, ток потребления беспроводного переключателя возрастает. При этом напряжение на выходе блока питания (AD/DC Adapter) скачкообразно проседает с 22…23V до 20…21V. Это происходит из-за того, что блок питания у нас нестабилизированный, и с ростом нагрузки напряжение на его выходе проседает.

Скачок напряжения приводит к тому, что светодиоды в светильнике в момент включения других реле (например, каналов B или С) кратковременно моргают.

Чтобы избавится от этого эффекта, я и добавил конденсатор на выход блока питания. Сам конденсатор удалось запихнуть в тот же корпус, что и DC/DC-модуль.

Припаял его ко входу данного модуля. После такой доработки моргание исчезло.

Фото проверки люстры перед окончательной сборкой.

Проверяем все режимы.

Упс. Одна галогенка не светит. Придётся заменить.

Закончив тестирование люстры после переделки можно окончательно изолировать все электрические соединения.

Ограничительные резисторы в светодиодном светильнике я обжал термоусадочной трубкой, отрезки которой я заранее надел на провода ещё до соединения резисторов и проводов от светодиодов.

Соединительные провода, которые подключаются к электросети 220V, напаял на контактные штыри сетевой вилки блока питания. Сюда же припаял другие провода, которые идут на реле беспроводного переключателя. Затем всё это обжал термоусадкой в два слоя. На выводы сетевых проводов, которыми люстра подключается к электросети, установил соединительную колодку.

В процессе доработки люстры

не забывайте о правилах электробезопасности!

Подключать китайскую люстру с пультом ДУ к электропроводке лучше через обычный сетевой выключатель. При необходимости, её можно полностью обесточить. Это может понадобиться, когда отлучаетесь из дома на несколько дней, а также даёт возможность выключить электронику люстры во время летней грозы.

Главная &raquo Мастерская &raquo Текущая страница

Также Вам будет интересно узнать:

• Устройство автомобильного усилителя. Преобразователь напряжения.

• Меняем лазер в DVD-плеере.

 

Старая люстра… выбросить?.. Да ни за что!

Крымский Эдельвейс

Немножко о люстрах.

Вот была у меня люстра, много лет. Вроде как и не модная уже, хуже того – сначала перегорел один рожок для лампочки, потом второй… Когда и третий перегорел, я решила все – пора на свалку. Но как-то так жаль стало. Конечно, конечно, ей уже много (даже не помню сколько лет), но я так к ней привыкла. Такие висюлечки на ней радостные, и вообще какая-то она вся родная. В таких случаях у меня всегда возникает вопрос:”Сразу выбросить или сначала выкрасить а потом выбросить?” И я решилась на эксперимент. В конце концов, выбросить-то можно всегда. Правда?

Поснимала висюлечки, посмотрела…. грустная картина

Вот так это выглядело. Снимаем и рассматриваем поближе

Мда… действительно грустно. Снимаем все, что еще можно разобрать и тщательно вымываем. Ну, как-то так. ..

Теперь надо найти мастера, который может это отремонтировать, умудрившись не доломать до конца. О счастье! У меня такой есть! Правда, когда я ему передавала мое чудо, он не удержался от комментария:”Ну, у тебя и антиквариат…” Но отремонтировал. И, о счастье! теперь все пять рожков работают! Ура! Правда, выглядит все еще не ахти

Ну и ладно. Берем акриловую краску, кисточку, и закрашиваем все пожелтевшее и нуждующееся в обновлении.

А вот теперь самое интересное. Наконец-то! Берем заранее выбранную декупажную салфеточку и аккуратненько, с помощью кисточки и разведенного клея ПВА (можно специальный для декупажа), не забыв снять с салфетки нижние два слоя начинаем наводить красоту.

Вот приблизительно так. Это выбранный кусочек.

А вот мы его уже приклеили

А далее со всеми частями, нуждающимися в красоте

Процесс увлекательнейший. Я не сильно переживала, что будут где-то складочки (первая попытка декупажа все-таки), но, конечно, старалась сделать как можно аккуратнее.

Вот как это стало выглядеть

После того, как все просохнет (я оставляла на сутки), покрываем лаком для декупажа. Это обязательно. Чтобы потом не было проблем с протиранием пыли. И еще на сутки до полного высыхания.

Зовем мужа (соседа, друга – у кого кто есть), и вешаем на место нашу обновившуюся красавицу

Не самые удачные фотографии, да и видок еще меня что-то не устраивает. Кстати, уже после того как я купила энергосберегающие лампочки, мне подсказали, что можно было взять такие же, но только в виде свечей. Ужасно жаль, что поздно подсказали, но расстраиваться я уже не стала. Тем-более, что работа не закончена. Ведь надо довести красоту до конца. А для этого пришлось взяться за старенькие висюльки (не знаю как по другому их назвать).

Конечно, я их хорошенько вымыла. Но проблема в том, что за долгие годы существования и периодического мытья, проволочка, соединяющая всю эту красоту, поржавела. Делать нечего, специально для этой цели покупаю нержавеечку.

В магазине мне сказали, что она еще называется “самозапоминающейся”, в том смысле, что как ее закрутите, такой она себя и запомнит (вообще-то я думала, что вся проволока такая, ну не знаю). Еще нужны круглогубцы. Это такие же плоскогубцы, но только с кругленькими краями. И начинаем операцию по замене. Честно скажу, времени и терпения потребует от Вас немало, но результат того стОит.

Слева – старые, справа – уже обновленные. На фото почти не заметно, но в жизни эффект совершенно новой вещи.

Ну, вот и все. Осталось повесить все это на места. Что и делаем. Любуемся.

А вот так при вечернем освещении

Не знаю, может кто и скажет, что у меня в доме антиквариат на потолке, но у меня есть ответ:”Теперь это называется стиль “Винтаж” К тому же, честное слово, мне самой очень нравится. А вам?

Рейтинг

☆

☆

☆

☆

☆

   0.0 (0 голосов)

Крымский Эдельвейс

Россия, Крым, Красногвардейское

Магазин (58)

Блог (29)

Следите за творчеством мастера

Мастер-классы по теме

Ключевые слова

• Ключевые слова
• люстра
• декупаж
• восстановление
• реставрация
• старая люстра
• обновление

Рубрики мастер-классов

Do It Yourself / Сделай сам
Recycle / Вторая жизнь вещей
Tворим с детьми
Бижутерия своими руками
Валяние
Вышивка
Вязание
Декорирование
Декупаж
Дизайн и декор интерьера
Живопись и рисование
Керамика
Ковроделие
Косметика ручной работы
Кружевоплетение
Кулинария
Куклы и игрушки
Лепка
Материалы для творчества
Мебель своими руками
Миниатюра
Обувь своими руками
Одежда своими руками
Организация пространства
Пирография
Плетение
Прядение
Работа с бисером
Работа с бумагой
Работа с кожей
Работа с металлом
Работа с мехом
Работа со стеклом
Реставрация
Роспись
Свечи своими руками
Скрапбукинг
Столярное дело
Сумки своими руками
Ткачество
Упаковка своими руками
Флористика
Фотография и видео
Художественная резьба
Шитье

Старинная латунная люстра своими руками.

Учебное пособие

Этот пост может содержать партнерские ссылки. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей полной Политикой раскрытия информации.

Если вы хотите придать своему дому винтажный или старинный вид, латунная люстра может стать отличным дополнением к вашему декору. Тем не менее, покупка старинной латунной люстры может быть дорогой, и может быть трудно найти ту, которая соответствует вашему стилю и бюджету. К счастью, вы можете сделать старинную латунную люстру своими руками, используя аэрозольную краску и несколько простых приемов.

Этот простой и доступный проект может дать вашей люстре новую жизнь и уникальный внешний вид. В этом руководстве мы познакомим вас с этапами изготовления старинной латунной люстры своими руками с помощью аэрозольной краски и ответим на некоторые часто задаваемые вопросы о процессе.

Если вы когда-нибудь смотрели фотографии моего дома, то знаете, какое большое значение я придаю освещению! Найти идеальные люстры для помещений в вашем доме — это как вишенка на торте! Светильники действительно объединяют всю комнату! У меня дома есть несколько люстр, сделанных своими руками, и я хочу показать вам простой и доступный способ обновить люстры в вашем доме.

Люстра своими руками

оригинальный пост и видео Бриттани Дон здесь, чтобы поделиться простым проектом люстры своими руками с использованием аэрозольной краски Rustoleum, которая позволит вам преобразить любой светильник в вашем доме!

В этом проекте я взял старинную хрустальную люстру и сделал ее похожей на старинную латунную люстру для патио, используя аэрозольную краску Rustoleum Metallic Gold! Удивительно, на что способен слой краски, не так ли?! Не забудьте также взглянуть на эту старую старинную дровяную печь, которую я превратил в уличный камин с помощью слоя краски!

Магазин типов люстр 

Включите JavaScript для просмотра контента

Обновление люстры

Как дизайнер интерьеров, я вижу, как многие клиенты ограничивают выбор осветительных приборов исключительно цветом металла на люстре. . Иногда вы найдете идеальное приспособление идеальной формы и размера, но только в 1 цвете! Позвольте мне показать вам, как легко сделать люстру своими руками, чтобы она стала идеальным светильником!

Не ограничивайтесь тем, как выглядит светильник на картинке… позвольте себе мыслить нестандартно! Можно ли изменить его, чтобы он стал вашим идеальным светильником?

Как сделать люстру из старинной латуни своими руками

Для этого светильника для наружного освещения я хотел преобразовать белую традиционную хрустальную люстру в вид состаренной латуни, но я знал, что не смогу добиться такого эффекта с помощью 1 цвета. Эта техника «сделай сам» придаст любому светильнику вид старинной латуни и ощущение старины.

Посмотрите полное видео-руководство по изготовлению люстры своими руками ниже, а затем прочитайте ниже полные пошаговые инструкции!

ВРЕМЯ ПОДГОТОВКИ – 30 минут

ВРЕМЯ ПОКРАСКИ – 45 минут

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ – 1 час

9000 2 ВРЕМЯ СБОРКИ И ЧИСТКИ – 45 минут

ОБЩЕЕ ВРЕМЯ – 2,5 часа

Инструменты и материалы

• Любой светильник! НОВЫЙ или СТАРЫЙ!
• 1 банка RUST-OLEUM Universal Metallic Antique Brass
• 1 банка RUST-OLEUM Universal Metallic Pure Gold
• Малярная лента
• Ткань для капель
• Маска
• Лестница, если люстра подвешена
• Желание попробовать что-то новое!

Инструкции по изготовлению старинной латунной люстры

1. Подготовьте люстру, удалив все лампочки, осветительные втулки (при желании) и хорошенько протерев ее. Если прибор новый, вы можете не включать эти компоненты
2. Если вы оставляете люстру висеть, как я решил сделать, вам нужно заклеить потолок над светильником лентой.
3. Поместите тряпку под светильник.
4. Начните распылять аэрозольную краску Rustoleum Metallic Gold. Это не обязательно должно быть идеально, просто нанесите хороший слой на приспособление.
5. НЕ ждите, пока высохнет золотая аэрозольная краска, а сразу начните наносить RUST-OLEUM Universal Metallic Antique Brass в виде пятен. Аэрозольной краской Antique Brass вы не покрываете всю арматуру, а наносите ее только на участки, где «солнце» могло бы вызвать обесцвечивание и потемнение золота. Нанесение второго цвета, пока первый цвет еще влажный, позволило им смешаться вместе, чтобы создать более аутентичный старинный вид.

Прелесть работы с универсальной аэрозольной краской металлик RUSTOLEUM заключается в том, что вы можете легко исправить свои ошибки!

1. Отметьте все места, которые вы могли пропустить, и вернитесь к ним с помощью RUST-OLEUM Universal Metallic Pure Gold. Затем снова добавляем штрихи RUST-OLEUM Universal Metallic Antique Brass! Взгляните на свою люстру и посмотрите, нравится ли вам соотношение цвета чистого золота и цвета античной латуни.
2. Помните, что когда вы занимаетесь своими руками, это ваши личные предпочтения, и вы можете настроить вещи по своему вкусу! В конце концов, я вернулся к своему и нанес больше Pure Gold там, где он был слишком темным, и нанес больше Antique Brass в тех местах, где хотел выглядеть более винтажно!
3. Затем снова прикрепите кристаллы или бусины. Я хотел, чтобы эта люстра, сделанная своими руками, выглядела более минималистично, поэтому я на самом деле не использовал большую часть хрусталя.
4. В качестве дополнительного штриха я купил лампочек с пламенным наконечником , чтобы придать люстре, сделанной своими руками, более винтажный вид!

RUST-OLEUM Universal Metallic Paint & Primer in One так хорошо покрыла поверхность, что я на самом деле использовал меньше краски, чем рассчитывал. Это был такой простой проект, и мне нравится, что есть много места для ошибок и творчества!

Универсальные аэрозольные краски RUSToleum

Некоторые из лучших частей универсальных аэрозольных красок RUSToleum:

1. Предлагает одно покрытие для различных поверхностей, включая металл, лозу, бетон, дерево, винил, ламинат, стекло и многое другое!
2. Состав для защиты от ржавчины внутри и снаружи помещений
3. Предлагается в 5 различных вариантах отделки: прозрачная, эмалированная краска и грунтовка, кованая, металлик и перламутровый металлик

Я могу честно сказать, что эта аэрозольная краска стала лучше с тех пор, как я использовал ее в последний раз. Я надеюсь, что этот проект вдохновит вас на то, чтобы немного обновить одну из ваших люстр с помощью этого простого проекта «сделай сам»!

Советы по изготовлению люстры своими руками

Если вы выбираете светильник для наружного освещения, я рекомендую металлическую люстру без пластиковых деталей! Вы также обнаружите, что некоторые люстры имеют пластиковые кристаллы, но стекло или хрусталь, как правило, лучше держатся на внешних элементах. Должен отметить, что мои люстры НЕ предназначены для наружного освещения, поскольку они находятся под крытым патио. Пожалуйста, проконсультируйтесь с электриком, чтобы узнать, требуются ли для вашего открытого жилого помещения специальные рейтинги для погодных условий.

Если возможно, повесьте люстру, когда будете ее красить! Гораздо проще покрасить всю люстру, пока она висит, чем вращать ее на земле.

Посмотрите, что было до и после этого проекта люстры своими руками!

Часто задаваемые вопросы

Какой тип аэрозольной краски мне следует использовать для этого проекта?

Лучше всего использовать аэрозольную краску, специально предназначенную для металлических поверхностей, например аэрозольную краску с эффектом металлик или чеканкой.

Нужно ли снимать люстру с потолка перед покраской?

Перед покраской рекомендуется снять люстру с потолка, чтобы обеспечить равномерное покрытие и предотвратить попадание краски на пол или мебель.

Как подготовить люстру к покраске?

Тщательно очистите люстру водой с мылом, а затем полностью высушите. Слегка отшлифуйте поверхность мелкозернистой наждачной бумагой, чтобы создать шероховатую поверхность, к которой краска будет прилипать. Заклейте любые части люстры, которые вы не хотите красить, малярным скотчем.

Сколько слоев аэрозольной краски следует нанести?

 Рекомендуется нанести как минимум два слоя аэрозольной краски, чтобы обеспечить равномерное покрытие. Дайте каждому слою полностью высохнуть перед нанесением следующего слоя.

Как повесить люстру после покраски?

После того, как люстра полностью высохнет, вы можете снова прикрепить ее к потолку с помощью крепежных деталей и проводов, прилагаемых к люстре.

Могу ли я использовать эту технику на других металлических поверхностях, кроме люстры?

Да, вы можете использовать эту технику на любой металлической поверхности, такой как светильники, лампы или рамы для картин.

Больше проектов своими руками

• Лестница своими руками и люстра с лампочкой Эдисона
• Самый простой способ состарить металл
• Как сделать потолочную сушилку для белья своими руками

В поисках вдохновения для создания расписных проектов своими руками обратите внимание на люстру из моего домашнего офиса или проект Vintage Stereo Upcycle моей подруги Венди Кеннеди!

Печать

Оценок пока нет

Старинная латунная люстра своими руками

Следуйте этому простому и доступному руководству по изготовлению старинной латунной люстры своими руками, используя аэрозольную краску Rustoleum Metallic Gold!

Время подготовки 30 минут

Активное время 1 час 30 минут

Дополнительное время 1 час

Общее время 3 часа

Курс: проекты своими руками покрасить люстру, светильник, покрасить свет светильник, покраска люстры, аэрозольная краска rustoleum

Выход: 1

Автор: Дебора МакДональд

Стоимость: 50

• Любой светильник! НОВЫЙ или СТАРЫЙ!
• 1 банка RUST-OLEUM Universal Metallic Antique Brass
• 1 банка RUST-OLEUM Universal Metallic Pure Gold

•  Подготовьте люстру, удалив все лампочки, осветительные втулки (при желании) и тщательно протирая их. . Если светильник новый, вы можете не снимать эти компоненты.

• Если вы оставляете люстру висеть, как я решил сделать, вам нужно заклеить потолок над светильником лентой.

• Поместите ткань под светильник.

• Начните распыление аэрозольной краски Rustoleum Metallic Gold. Это не должно быть идеальным, просто нанесите хороший слой на приспособление.

• НЕ ждите, пока высохнет золотая аэрозольная краска, а начните быстро наносить RUST-OLEUM Universal Metallic Antique Brass в виде пятен. Аэрозольной краской Antique Brass вы не покрываете всю арматуру, а наносите ее только на участки, где «солнце» могло бы вызвать обесцвечивание и потемнение золота. Нанесение 2-го цвета, пока первый цвет еще влажный, позволило им смешаться вместе, чтобы создать более аутентичный старинный вид.

• Отметьте все места, которые вы могли пропустить, и вернитесь к ним с помощью RUST-OLEUM Universal Metallic Pure Gold. Затем снова добавляем штрихи RUST-OLEUM Universal Metallic Antique Brass! Взгляните на свою люстру и посмотрите, нравится ли вам соотношение цвета чистого золота и цвета античной латуни.

• Помните, что когда вы занимаетесь своими руками, это ваши личные предпочтения, и вы можете настроить вещи по своему вкусу! Я вернулся к моему и нанес больше Pure Gold там, где он был слишком темным, и нанес больше Antique Brass в тех местах, где хотел выглядеть более винтажно!

• Теперь снова прикрепите кристаллы или бусины. Я хотел, чтобы эта люстра, сделанная своими руками, выглядела более минималистично, поэтому я на самом деле не использовал большую часть хрусталя.

• В качестве дополнительного штриха я купил лампочки с пламенным наконечником, чтобы придать люстре, сделанной своими руками, более винтажный вид!

По возможности подвешивайте люстру во время покраски! Гораздо проще покрасить всю люстру, пока она висит, чем вращать ее на земле.

Штифт на будущее

Делиться заботой!

Дебора Линн

Похожие посты

Моя голая люстра – изысканно ничем не примечательная

Ищете быстрый способ обновить старую люстру? Я тоже.

Я хотел перемен на кухне и был уверен, что ответом будет новый светильник.

Я просто не ожидала, что так сильно полюблю свою старушку!

Вот она, моя голая люстра.

Разве она не красавица?

Этот прекрасный светильник у меня с 2003 года, давно, но знаете, до недавнего времени я никогда не замечал ее элегантных линий и красивой патины.

Все это скрывалось за ее очками.

У меня есть еще несколько симпатичных ламп, чтобы показать вам в конце моего поста, сегодня еще один блог Dose Of DIY… но сначала вернемся к моей сладкой истории.

Когда я открыл коробку, я развернул эти плафоны и наклеил их на лампочки, мне так и не пришло в голову, что они необязательны.

Кроме того, мне понравился внешний вид. Они согревали пространство и смягчали свечение лампочки.

На протяжении многих лет я пытался их заменить, но так и не нашел ничего более подходящего, поэтому они остались.

Затем, несколько недель назад, я решил, что старый, усталый вид должен уйти.

Я перетянул стул, переставил мебель и сделал новую вывеску. Ух ты.

Определенно пришло время для свежего освещения на кухне.

Я хотел что-то простое, с четкими линиями и в деревенском стиле.

Сначала я думал о покупке нового, но это не совсем мой стиль рукоделия, и я знал, что смогу превратить старый во что-то поистине потрясающее.

Я мог бы покрасить его, украсить старые оттенки или добавить кристаллы.

Конечно, сначала мне нужно, чтобы мой муж снял его, и, зная, что это не произойдет сразу, я решила ускорить процесс и снять оттенки.

Сейчас я обычно рассказываю вам, как именно я превращал свой старый светильник в новый, показываю вам шаг за шагом с множеством красивых картинок, но, видите ли, я уже это сделал.

Это было быстро. Вы пропустили это?

Ага, никаких оттенков.

Это большое открытие.

Видите ли, как только я снял их, мне понравилось, и комната выглядела такой другой и такой открытой.

Теперь он выделяется еще больше, когда я заменил шторы и обнажил соответствующие стержни.

Я часами смотрел на эту люстру, без шуток, пока готовил, мыл посуду, складывал белье, сидел за компьютером и наблюдал за детьми в бассейне.

Я все пытался придумать, как бы это выглядело лучше, но не мог.

Это было просто идеально, как это было.

Я не хотел возвращать очки, по крайней мере пока, так что украшать их было нельзя. Я спрашивал себя, в какой цвет я мог бы покрасить его, чтобы он выглядел лучше, но ничего не выделялось в моей голове. Даже не красный.

Шокирующе, я знаю.

Кристаллы – это еще мысль, но не сейчас, я все еще наслаждаюсь новизной и ее шикарной простотой.

Скажу, что выбор подходящих лампочек был проблемой.

Это потребовало тщательного обдумывания и большого количества времени. Без теней свет был довольно резким.

Я купил несколько лампочек и, поскольку хотел создать деревенский стиль, я даже попробовал винтажные лампочки накаливания.

В конце концов я выбрал базовый матовый номер. Это было проще всего для глаз.

Я не собирался делиться этим изменением.

Хотя технически это можно назвать самоделкой ~ в конце концов, я снял все оттенки самостоятельно ~ это не совсем то, что вы ожидаете, когда слышите этот термин.

Потом я передумал, потому что, честно говоря, это именно тот «проект», о котором я все время говорю, крошечная настройка, которая может оказать огромное влияние на комнату.

Оперение вашего гнезда не обязательно должно быть дорогостоящим, трудоемким или сложным.

Что еще более важно, это иллюстрирует другой мой любимый момент, что любой человек, независимо от его навыков или опыта в области рукоделия, может проявить творческий подход и украсить самостоятельно.