Печи для дома из кирпича фото: Образцы печей из кирпича для дома (71 фото) » НА ДАЧЕ ФОТО

Имя

Телефон *

Вам не придётся общаться с продавцами и менеджерами, все консультации проводят мастера установившие не одну 100 каминов.

© Все права защищены. Информация на сайте не является публичной офертой, подробности уточняйте по телефонам.

пошаговая инструкция с фото — ВикиСтрой

Варианты установки печи в доме

Размещение печи полностью зависит от того, что именно от неё ждут хозяева. Если она устанавливается в доме небольшой площади и будет использоваться в виде камина для дружеских посиделок, можно использовать первую схему. Такая печка — неплохой вариант для приготовления барбекю на решётке или шашлыков.

Варианты размещения кирпичной печи

Вторая схема — для дома солидной квадратуры. В данном случае фронтальная сторона печи-камина выходит в гостиную, печные стены обогревают обе спальни, а тепло в остальных комнатах поддерживается при помощи теплообмена.

Третья схема с печью для отопления и приготовления пищи — бюджетный вариант жилья для холостяка либо небольшой семьи. Плюсы — тёплая лежанка и возможность размещения в прихожей сушилки.

Важно: стоит заранее позаботиться о внешнем утеплении дома, ведь оно многократно повышает эффективность печного отопления.

Подбор кирпича, песка, раствора

Чтобы печь служила долго, нужно грамотно подобрать все материалы. Кирпичи бывают трёх видов:

Совет: выбирая кирпич для печки, нужно полностью отказаться от пустотелых его видов.

Раствор производится из глины. Красная глина подойдёт, если печь кладут из красного кирпича, при использовании шамотного требуется специальная шамотная глина. Отдельные печники до сих пор по старинке самостоятельно делают раствор из речного песка с зерном 1–1,5 мм, глины (в соотношении 2,5:1) и воды. Желательно при этом использовать угловатый карьерный песок без посторонних включений и так называемую жирную глину. Однако проще и надёжнее купить в магазине готовую печную смесь, приготовив её согласно инструкции.

Из фурнитуры нужно приобрести колосниковые решётки, поддувальные и топочные дверцы, сажечистки, задвижки или заслонки.

Подготовка, список инструментов

Прежде чем приступать к работе, нужно определить и разметить место, которое займёт новая печка.

Труба дымохода должна находиться от стропильных перекрытий крыши не ближе, чем в 15 см.

Если кладка производится вами в первый раз, печники-профессионалы советуют заранее потренироваться, сделав из подготовленного кирпича макет будущей печи. Естественно, без раствора. Это минимизирует возможные риски при реальной кладке, позволив научиться на своих ошибках, которые в макете ещё можно исправить.

Печной фундамент требует предварительной гидроизоляции, по площади он должен превышать площадь печки.

Во время кладки нового ряда нужно контролировать абсолютную вертикальность стен.

Для строительства кирпичной печи необходимы такие инструменты:

• отвес;
• кельма;
• рулетка;
• шпатель;
• болгарка;
• вязальная проволока;
• строительный уровень;
• металлические полосы, уголки;
• ёмкости для цементного и глиняного раствора.

Пошаговая инструкция с фото по кладке печки

У разных печников свои технологии кладки и собственные секреты, пришедшие с годами опыта. Здесь собрана информация о достаточно простом способе создания печи-камина для обогрева двухэтажного дома, процесс не покажется чрезвычайно сложным даже начинающим печникам.

Кладка фундамента

Базовый ряд кирпичной кладки будет служить фундаментом. Он выполняется любым кирпичом, некоторые печники даже засыпают данный уровень щебнем.

При укладке базового ряда используется цементный раствор.

Фундамент полностью заливается раствором, слой выравнивается.

Возведение тела печи

Размечается первый печной ряд. Горизонталью, от которой отталкиваются при разметке, является стена комнаты.

Там, где планируется размещение камина, кладётся решётка. С этого ряда кирпичи уже укладываются на печной раствор.

Важный этап работы — скрупулёзное выравнивание каждого нового ряда по уровню.

Укладка второго ряда. Печная стенка, находящаяся ближе всего к стене комнаты, усиливается дополнительным кирпичом для увеличения пожарной безопасности.

Место, где будет расположен дымоход, во 2-ом ряду остаётся пустым, остальная часть печи закладывается полностью. Монтируется дверца, через которую хозяева будут вычищать золу.

Дверца устанавливается на раствор, выравнивается по уровню. Для более надёжной фиксации она закрепляется проволокой, которую нужно заложить между кирпичами.

Далее кладутся следующие 3 ряда. Затем устанавливается упор из кирпича для решётки — по бокам кладутся 2 ряда в 1/4 кирпича.

Решётка укладывается не на простой, а на огнеупорный кирпич. Чтобы она легла на одинаковый с кирпичами уровень, в шамотных кирпичах вырезаются отверстия.

Размер кирпича легко корректируется — лишнее отмеряется и аккуратно отрезается.

Большая дверца монтируется рядом с установленной решёткой.

Большая печная дверца аналогично фиксируется при помощи проволочного крепежа.

Точно над камином кладётся первый топочный ряд, он усиливается металлическими уголками и полоской или толстой жестью. Чтобы кладка могла на них лечь, её прорезают при помощи болгарки, затем прорези доводятся вручную до нужного размера.

Кладётся следующий кирпичный ряд.

На огнеупорный кирпич наравне с кирпичным рядом укладывается каминная решётка.

Фиксируется дверца, кирпич строго подгоняется под неё.

Топка новой печки с камином готова.

Над печной топкой кладутся огнестойкие шамотные кирпичи.

Тело печки построено.

Создание дымохода

Место, оставленное под дымоход, разделяется на колодцы. Конструкция требует усиления металлическими пластинами.

Укладываются кирпичные колодцы дымоотвода.

Над крышей топки монтируются сажечистки.

Колодцы опять разделяют, первые ряды стенок стоит усилить полосками из металла.

После усиления возводится потолок тела печи. Пространство, относящееся к дымоходу, остаётся пустым.

Выкладывается карниз тела, затем кладутся дымоотводы.

Завершающая стадия работ на первом этаже. Печка расположена слева внизу, дым внутри дымоходов движется по спирали и выходит слева вверху. Итоговое разделение колодцев закрывается жестяным листом. С целью компенсации давления внутри печи-камина на жесть укладываются 2 кирпичных ряда.

Ко второму этажу дома тянутся два дымохода — от камина и самой печи, они разделены между собой. Для каждого дымохода требуется установка отдельной задвижки.

Уровень перекрытия второго этажа. Здесь монтируется гидроизоляция, дымоход снова усиливается уголками из металла. Чтобы сэкономить и не строить на втором этаже печь для отопления, дымоход строящейся печки снова разделяют. Дым будет идти по нему змейкой, успевая прогревать помещение. Чтобы дымоотвод прогревался намного быстрее, его в районе второго этажа кладут толщиной в 1/4 или в 1/2 кирпича.

В кровле аккуратно выпиливается отверстие для печного дымохода.

Прежде чем выводить дымоотвод на крышу, его укрепляют металлическими уголками.

Если дымоход находится в непосредственной близости от кровельного конька, его нужно выкладывать выше конька как минимум на 0,5 метра. Если дальше, то допускается высота дымоотвода, равная высоте конька, но не ниже. В таком случае ветер усиливает печную тягу, поднимая дым вверх.

Даже небольшая печь в доме — это уют и комфорт. Печки большего размера требуют повышенной сноровки и дополнительных материалов, однако принцип их строительства схож с вышеописанным способом.

рмнт.ру

Как изготовить теплозащитные экраны для дровяных печей

В дополнение к использованию надлежащих материалов, адекватные зазоры являются наиболее важным фактором безопасности при установке любой дровяной печи. Правильно установленная и обслуживаемая дровяная печь может стать одним из самых безопасных приборов в вашем доме. Но мошенничество с допусками может создать очень опасную ситуацию.

Зазоры в дровяной печи нельзя полностью исключить, но их можно значительно уменьшить, используя правильно сконструированный теплозащитный экран. Крайне важно, чтобы теплозащитные экраны были спроектированы должным образом и соблюдались номинальные сокращения зазоров для данного типа экрана.

NFPA-211 , отраслевой стандарт для установки дровяных печей, описывает три различных типа теплозащитных экранов. (Примечание. NFPA-302 — это стандарт для лодок, который немного отличается от правил, изложенных в NFPA-211 и в этой статье. Правила NFPA-302 менее подробны, чем NFPA-211, поэтому мы рекомендуем следовать NFPA-211.

Требования к свободному пространству

Расстояния до горючих материалов без экранирования

• 18” сзади печи
• 16 дюймов от боковых сторон печи
• 18” из одностенной трубы
• 2″ из изолированной трубы

Расстояния до горючих материалов с теплозащитным экраном с воздушным охлаждением на стене (уменьшение на 2/3)

• 6 дюймов от задней части печи
• 5,33 дюйма от боков печи
• 6” из одностенной трубы
• Прочтите о создании теплозащитного экрана с воздушным охлаждением

Расстояния до горючих материалов с теплозащитным экраном с воздушным охлаждением, прикрепленным к печи/трубе (уменьшение на 1/2)

• 9 дюймов сзади печи
• 8 дюймов от боков печи
• 9” из одностенной трубы
• Прочтите о создании прикрепленного теплозащитного экрана

Расстояния до горючих материалов с изолированным теплозащитным экраном (уменьшение на 1/2)

• 9 дюймов от задней части печи
• 8 дюймов от боков печи
• 9” из одностенной трубы
• Прочтите о создании теплоизоляционного теплозащитного экрана

Расстояние до горючих материалов с каменным теплозащитным экраном (уменьшение на 1/3)

• 12” от задней части печи
• 10,66” от боков печи
• 12” из одностенной трубы
• Читать о строительстве каменного теплозащитного экрана

Советы:

Как рассчитать зазоры с помощью теплозащитного экрана

Зазоры рассчитываются от источника тепла до горючей поверхности. Таким образом, зазор 18 дюймов, уменьшенный до 6 дюймов, с экраном, который находится на расстоянии 1 дюйма от стены, будет составлять не менее 5 дюймов от экрана до источника тепла.

Насколько большими должны быть теплозащитные экраны?

Экран из листового металла на верстаке

Зазоры рассчитываются во всех направлениях по прямой линии. Самый простой способ выяснить, какие поверхности должен покрывать экран, — это вырезать дюбель до номинального зазора, который вы тестируете.

Например, от задней части печи Dwarf номинальное расстояние до горючих материалов составляет 18 дюймов. С помощью 18-дюймового дюбеля измерьте все точки на стене, до которых можно дотронуться одним концом дюбеля, а другим концом касаясь задней части печи. Все эти точки должны быть закрыты теплозащитным экраном.

Карликовая печь с плиточным щитом

Сделайте то же самое для дымохода и сторон печи на соответствующих зазорах.

В этом упражнении вы заметите несколько моментов. Во-первых, тепловые экраны имеют тенденцию быть значительно больше, чем профиль печи или дымохода. Во-вторых, чем дальше печь или дымовая труба от горючего материала, тем меньше должен быть тепловой экран.

Don’t Trust Pictures

Камин с глянцевой плиткой и Dwarf 4kW

Мы получаем много вопросов о фотографиях печей, расстояние между которыми намного меньше разрешенного. «Как они могут это сделать?»

Иногда по фотографии трудно определить, насколько близко к стене находится печь. Зазоры могут быть в порядке, но на фото они кажутся меньше, чем на самом деле.

Люди часто нарушают правила допуска и публикуют результаты в Интернете. То, что кто-то сделал это, не означает, что это безопасно.

В некоторых случаях печи “устраивают” так, что их невозможно установить, а потом исправляют. Например, в Tiny House Nation S5E15 у них не было времени установить систему дымохода до съемок эпизода, поэтому декораторы просто поставили печь там, где, по их мнению, она выглядела лучше всего. На фотографиях в эпизоде ​​плита стоит слишком близко к стене, но если присмотреться, то видно, что плита еще не подключена.

Пиролиз – почему зазоры такие большие

Зазоры важны, потому что дровяные печи сильно нагреваются во время работы. Горючие материалы, находящиеся слишком близко к печи, могут нагреться до температуры самовоспламенения и загореться. Для возгорания не требуется искра, достаточно тепла, топлива и кислорода.

В большинстве случаев нарушение клиренса не вызывает немедленного пожара. Поскольку материал многократно нагревается, он разрушается на молекулярном уровне, и его температура самовоспламенения начинает падать в процессе, называемом пиролизом. После месяцев или лет многократного нагрева поверхность, с которой «еще не было проблем», может самопроизвольно загореться.

В целях безопасности открытые горючие материалы вокруг печи никогда не должны превышать температуру окружающей среды на 117 градусов по Фаренгейту, а незащищенные области (например, под очагом) никогда не должны превышать температуру окружающей среды на 90 градусов по Фаренгейту. Если вы наблюдаете, как потенциально горючие материалы вокруг печи обесцвечиваются, это может указывать на то, что происходит пиролиз. Но вы не всегда сможете это увидеть.

Что происходит, когда вы жульничаете

Последствия пожара в сауне

Нарушения правил безопасности представляют собой особенно опасную проблему, поскольку они часто не вызывают немедленного пожара. Иногда пиролиз проявляется в виде обесцвечивания или обугливания на поверхности горючих материалов, но иногда пиролиз может происходить внутри стены. Вы можете без проблем пользоваться дровяной печью месяцами или годами, пока однажды ваша стена не загорится изнутри без предупреждения.

Неправильные зазоры также могут быть вызваны использованием неподходящих материалов. Например, если вы используете пеллетную трубу вместо надлежащей дымоходной трубы класса А, чтобы проникнуть через крышу, и вы следуете рекомендуемому производителем зазору до горючих материалов, вы создадите опасное нарушение зазора. Труба для пеллет рассчитана на гораздо более низкие температуры, чем у дровяных печей, поэтому зазоры рассчитываются с учетом этих более низких температур. Подсоедините трубу для пеллет к дровяной печи, и номинальные зазоры производителя больше не соответствуют требованиям. Не говоря уже о том, что пеллетная труба очень токсична при нагревании до температуры дровяной печи.

Примечание для жилых помещений

Помещения, на которые распространяются строительные нормы и правила, обычно имеют особые требования к зазорам. Если печь внесена в список UL для жилых помещений, вам необходимо следовать инструкциям производителя в руководстве. Однако большинство миниатюрных печей не внесены в список UL, поэтому вам может потребоваться следовать местным строительным нормам и правилам для печей, не входящих в список, которые обычно требуют 36-дюймовых зазоров до горючих материалов во всех направлениях.

Если вы используете теплозащитный экран для уменьшения зазоров в проект, на который распространяются строительные нормы и правила, экран не может уменьшить расстояние от прибора до стены менее 12 дюймов с экраном с воздушным охлаждением или менее 18 дюймов с изолированным экраном, если экран и печь специально не испытаны и не указаны для этой цели. .  Зазор разъема можно уменьшить не менее чем до 6 дюймов с помощью экрана с воздушным охлаждением или до 9 дюймов.” с изолированным экраном.

Ракетные печи! – Сад друидов

Дана 7 комментариев на Natural Building II: Ракетные печи!

Ранее на этой неделе я написал в блоге о своем посещении Strawbale Studio. В этом втором посте о естественном строительстве я расскажу о самой мастерской ракетной печи. Я в восторге от ракетных печей, потому что они используют простые материалы для создания невероятно энергоэффективных способов приготовления пищи и обогрева. Я пошел на этот семинар, потому что мы говорили о строительстве летней кухни. В следующем году планируется построить ракетную початковую печь для выпечки и ракетную печь для приготовления пищи. Должно быть очень круто!

Ракетные печи могут многое. Как правило, в естественном строительстве они используются для двух целей: обогрева помещений и/или людей и приготовления пищи. У внутренней ракетной печи Дины есть глинобитная скамья. Скамейка нагревается со скоростью 1″ в час, когда работает ракетная печь, поэтому, если есть 4″ глыбы (смесь песка и глины), потребуется четыре часа, чтобы прогреться. Динн говорит, что такая система отопления ракетной печью лучше всего подходит для длительного обогрева. Основной принцип ракетной печи заключается в том, что она использует J-образную конструкцию для направления тепла через систему печи — система печи может принимать различные формы. Одна из форм, которую Динн разрабатывает в студии Strawbale Studio, — это скамья с подогревом, которая полностью окружает естественное здание, чтобы люди могли согреться, сидя.

На фото выше показана простая ракетная печь, которая была у Динны на участке. Вы можете увидеть форму буквы «J», сделанную из кирпичей. У этой печи вообще нет шумоизоляции. Но это дало нам хорошее представление о том, как может выглядеть внутренность одного из них.

Прежде чем мы приступили к сооружению собственного камина, было довольно холодно и немного дождливо. Поэтому мы решили также построить камин «Рамфорд», который отражал бы тепло обратно к нам, когда мы работали. Это был такой простой, элегантный дизайн, и он ТАК хорошо согревал нас!

В конце концов, мне пришлось ухаживать за огнем большую часть дня, и я работал над разведением костра, который защищал бы от дождя и защищал бы угли. Оказывается, дизайн Рамфорда действительно хорош для этого! Вот наш костер горит даже под проливным дождем!

Итак, соорудив эту быстродействующую печь, мы приступили к работе примерно в 8 футах от нее, чтобы построить плиту-ракету.

Шаг 1. Мы начали с моделирования того, как будет выглядеть наша реактивная плита, используя кирпичи. Динн сказала нам, что кирпичи важны — старые красные кирпичи прекрасно работают. Новые красные кирпичи отличаются и не работают. Вам нужно что-то, что может выдерживать многократные нагревания и охлаждения, и что является огнестойким.

Шаг 2: После того, как мы были удовлетворены нашей конструкцией, которая состояла из куска каминной трубы, изоляции и внешнего слоя кирпичей с раствором из самана, мы начали процесс сборки печи. На фото ниже показано, как мы учимся кладке кирпича! Когда мы укладывали кирпичи на место, мы опускали каждый кирпич в воду, а затем добавляли в него саман. Затем мы уложили кирпичи, постукивая по ним. После постукивания мы использовали уровень, чтобы убедиться, что мы строим ровно, как по вертикали, так и по горизонтали.

Шаг 3:  Добавьте в канал. На фото ниже показано, как мы разместили трубу. Обратите внимание на пространство вокруг трубы для нашей изоляции (перлит). Все эти пространства были заполнены либо изоляцией, либо саманом.

Шаг 4:  Мы добавили немного изоляции на дно (даже ниже того места, где размещаются бревна), а затем продолжили обсыпку вокруг трубы. В конце концов, мы создали достаточно глины, чтобы добавить кирпич, удерживающий трубу на месте. Вы можете видеть, что початок довольно влажный, но он все еще держался вместе, пока мы продолжали его добавлять!

Шаг 5: На этом этапе мы добавили больше кирпичей и больше изоляции. Динн использовала что-то под названием «Перлит» (его можно найти в магазине гидропоники), но она сказала, что подойдет любой негорючий изоляционный материал. Древесная зола работает очень хорошо, и мы планируем использовать ее, так как ее много из нашего дровяного камина.

Шаг 6: Мы закончили верхнюю часть печи с большим количеством булыжника. Это поверхность нагрева. Однако вы не можете просто прикрепить к нему кастрюлю, вам нужен способ, чтобы тепло могло уйти. Таким образом, вы можете положить сверху три маленьких камня и поставить на них гриль или кастрюлю.

Шаг 7: После того, как мы закончили печь, нам нужно было немного почистить печь.