Опалубка для фундамента своими: Опалубка для фундамента своими руками: как выполнить монтаж

Как сделать опалубку для фундамента своими руками? — Статьи «Первый Стройцентр» в Перми

Вне зависимости от выбора строительных материалов, дом нуждается в фундаменте, и если принято решение о создании ленточного (или ступенчатого) фундамента, то без опалубки обойтись не получится. Возведение опалубки является занятием непростым, необходимо знать технологию и множество нюансов, в противном случае все усилия могут пойти насмарку, поэтому оптимальным вариантом будет доверить это строительной компании. Однако если подойти к делу с умом и правильно делать опалубку фундамента, выполнять все работы последовательно и качественно, можно обойтись собственными силами. В рамках данной статьи мы рассмотрим, как сделать опалубку своими собственными руками.

Опалубка нужна для обустройства фундамента, и от того, насколько качественно она изготовлена, зависит – выдержит ли она нагрузку, создаваемую весом залитого бетона, будет ли конфигурация фундамента соответствовать предполагаемой конфигурации стен. Важно правильно выставить опалубку — если опалубка лопнет, это приведет к ненужным расходам, связанным с оплатой бетона, а если ее конфигурация окажется неверной, то углы будущих стен никак не смогут быть расположены под прямым углом по отношению друг к другу.

• Мы будем исходить из того, что проект дома уже имеется, иначе сложно рассчитывать на то, что дом получится прочный, красивый и безопасный для проживания.

Подготовительные работы

До того, как сделать опалубку дома, нужно завершить подготовительные работы. Участок нужно выровнять, это должна быть сплошная горизонтальная плоскость без ям и выпуклостей, этого можно добиться с привлечением бульдозера или собственными силами с помощью лопаты и строительной тачки. Впрочем, есть и другой вариант – траншею можно вырыть без привязки к поверхности, однако, важно, чтобы глубина залегания фундамента, а также высота опалубки (рабочей части) были одинаковыми.

Согласно утвержденному плану выполняется разметка, с помощью установки колышков, на которых натягивается шпагат, отмечаются внешние и внутренние края стен. Это достаточно важный этап, поскольку именно сейчас определяется конфигурация будущей траншеи, поэтому необходимо замерять углы (они должны быть прямыми). Необходимо добиться того, чтобы по диагонали (всего периметра и в каждом помещении) расстояния между углами были равными.

Траншея роется на глубину промерзания (она отличается в зависимости от региона), ее края должны быть вертикальными. Кроме того, обустройство фундамента предполагает создание армирующего каркаса, который связывает массу бетона. Когда траншея и каркас уже готовы, можно сделать опалубку для дальнейшей заливки фундамента дома.

Подбираем материал: качество и расчеты

Из чего сделать опалубку дешево? На данном этапе возникает вопрос о том, какие материалы выбрать и каким образом сделать опалубку для нашего фундамента. Самым привычным и недорогим материалом традиционно является доска, поэтому поговорим о создании опалубки из дощатых щитов. От качества доски зависит, насколько ровным, прочным и аккуратным получится фундамент, так что не рекомендуется брать горбыль или иные отходы, попытки сэкономить приведут к появлению дополнительных (иногда, весьма значительных) расходов.

• Кстати, доски для опалубки вовсе не являются одноразовым материалом, который выбрасывается после заливки. Ведь доски из разобранных щитов вполне могут быть использованы для дальнейшего строительства, например, как черновая основа для пола, как обрешетка для кровли, для изготовления строительных лесов. Так что, выбирая хорошую доску, вы не тратите деньги напрасно, в любом случае этот материал будет приобретаться на обозначенных этапах возведения дома.

Для обрешетки потребуются следующие материалы:

1. Доска обрезная, толщиной 25-40 см. шириной от 200 до 300 мм и длиной по 2-3 метра. Кстати, влажность доски не должна быть более 22%, в противном случае ее может «повести» в процессе работ, что скажется на качестве фундамента и может привести к невозможности использования материала на дальнейших этапах.

2. Брус, сечением порядка 40Х40 мм., нарезанный по размеру, равному высоте опалубки. В этом случае необязательно использовать материал идеального раскроя, но нужно подбирать его таким образом, чтобы он надежно выполнял свои функции – скреплял между собой доски;

Чтобы определить, сколько потребуется доски для возведения опалубки фундамента, умножается на два общая длина всей траншеи, а затем результат нужно умножить на количество досок в щите (это уже зависит от высоты опалубки). Брус должен прибиваться с шагом примерно 40 см., поэтому для выяснения его количества достаточно общую длину траншеи разделить на 40 см. (получим количество элементов) и умножить на длину каждого бруса (это тоже зависит от высоты опалубки).

Для опалубки ступенчатых и ленточных фундаментов еще нам понадобится направляющая доска, дощечки для скрепления линий внешних и внутренних стен, подпорки (если высота больше 0,5 м.) и колышки, для этого уже могут использоваться материалы более низкого качества.

• Чтобы понять, сколько стоит сделать опалубку, необходимо посчитать все материалы, а также стоимость привлечения труда, если потребуется помощь.

Сборка опалубки: порядок работ

• Первым делом осуществляется раскрой материала – нарезаются доски и брус нужной для щитов и вспомогательные материалы для их укрепления.

• Собираются щиты – доски скрепляются брусом при помощи гвоздей и саморезов, конца гвоздей загибаются. Саморезами работать быстрее и проще, однако их тяжелее извлечь при разборке опалубки.

• Делаем опалубку правильно — направляющие доски ставятся точно по линии, для этого используется натянутая леска. Доска фиксируется при помощи колышков, которые нужно вбивать в землю.

• Теперь остается выставить опалубку под фундамент. Дощатые щиты монтируются по направляющим доскам, щиты двух сторон траншеи закрепляются между собой распорками (лучше всего подойдут бруски), после этого форма для заливки фундамента примет окончательное положение.

Компания «Первый стройцентр Сатурн-Р» является одним из лидеров на рынке малоэтажного строительства и предлагает свои услуги по заливки фундамента, а также качественные материалы, необходимые для его изготовления.

съемная и несъемная, ее устройство из досок, фанеры, металла, пенополистирола, изготовление

Опалубка — ограждающая конструкция, придающая изделиям из бетона форму. Если заливать собираетесь фундамент, то именно эти направляющие будут определять его конфигурацию.

Сегодня, наверное, ни одно серьезное строение не обходится без фундамента. Разве что небольшой сарай да летний душ можно поставить на земле. Причем почти все виды фундамента предполагают предварительную установку опалубки. Исключение  — основание из готовых бетонных блоков, да и то, не всегда.

Содержание статьи

• 1 Виды, устройство, материалы, требования
  • 1.1 Съемная опалубка
    • 1.1.1 Из досок
    • 1.1.2 Из фанеры, ДСП, ОСП
  • 1.2 Несъемная опалубка
    • 1.2.1 Из металла
    • 1.2.2 Из пенополистирола
    • 1.2.3 Из железобетонных блоков
• 2 Как сделать опалубку своими руками
  • 2.1 Первый  способ
  • 2.2 Второй способ
• 3 Упоры (распорки)  и раскосы
• 4 Сборка фундамента из полистирола своими руками
• 5 Итоги

Виды, устройство, материалы, требования

Главная задача, которую выполняет эта конструкция — удержать в заданной форме бетонный раствор. Потому она должна быть прочной и устойчивой: масса у раствора немалая. Для придания конструкции большей жесткости и устойчивости часто требуются дополнительные распорки и укосы.

Опалубка может иметь разные габариты. Они зависят от массы здания и типа грунтов

По типу устройства опалубка бывает съемной и несъемной. Несъемная после застывания бетона не убирается. Это сокращает время работ, но накладно для кошелька. Однако выигрыш при установке несъемного варианта не только во времени. Она служит дополнительным усилением, а в некоторых  случаях и тепло- и гидро- изоляцией фундамента. А это — несомненный плюс.

Съемная опалубка

Этот тип ограждающих конструкций используется десятилетиями. Популярен он благодаря простоте реализации и экономности. Материалами для съемной опалубки чаще всего служат доски, влагостойкая фанера и другие плитные материалы — ДСП, ОСП.

Так как система после набора определенной прочности демонтируется, доски или плиты потом можно использовать в процессе строительства. Потому при сборке щитов старайтесь минимизировать количество повреждений. Например, быстрее соединять щиты опалубки между собой при помощи шпилек, но повреждения тогда получаются значительными. Сборка при помощи планок и гвоздей занимает больше времени, но дырки при этом практически незаметны.

Из досок

Доски для опалубки должны быть обрезными, толщиной не менее 25 мм. На широкие фундаменты нужна толщина 40-45мм. Мощные доски необходимы для серьезных многоэтажных домов, возводимых из тяжелого строительного материала — кирпича, монолита. Для строительства бани или дома средних размеров с шириной ленты 30-40 см, достаточно доски 25 мм. Тип древесины — любой. Подходят и хвойные и лиственные породы.

Съемная опалубка из досок — самый распространенный вариант

Недостаток этого типа ограждения — длительное время, необходимое на сборку, установку, укрепление конструкции. Достоинство — часто самая низкая цена (если делать деревянную опалубку своими руками, а не платить за работу).

Из фанеры, ДСП, ОСП

Влагостойкая фанера, ДСП, ОСП — вариант более дешевый. Еще она привлекательна тем, что с ней быстрее работать. Для закрепления фанерных щитов опалубки понадобятся деревянные бруски. Как правило, сечением 40*40 мм.

Толщина фанеры, ОСП и ДСП должна быть 18 или 21 мм (есть варианты и до 40 мм, но это снова-таки для больших массивных зданий). Размеры листов:

Для опалубки одноразового применения подойдет обычная строительная хвойная, для многократного использования лучше брать ламинированную: она не впитывает влагу и остается пригодной на протяжении многих циклов заливки. Некоторые производители утверждают, что опалубка из ламинированной фанеры может вынести почти сотню заливок. Насколько это нужно для вас — решайте сами.

Несъемная опалубка

Материалы для ограждений, которые снимать не нужно, выбирать, наверное, разумнее по тем свойствам, которые они будут придавать фундаменту. Использоваться может листовой металл, пенополистирол, железобетонные плиты.

Из металла

Железный каркас придаст фундаменту необычайную стойкость

Металл — недешевое удовольствие, но такой фундамент становится в разы крепче. К тому же проще становится обвязка арматурой: ее можно напрямую приваривать к опалубке.

Использование этого материала оправданно при строительстве на сложных, сыпучих или склонных к пучению грунтах. Пример несъемной опалубки из металла — свайный фундамент из металлических труб, заполненных бетонным раствором. Но делают такие остовы и для ленточных фундаментов, хотя денег уходит много.

Имея навыки работы с металлом и листогиб, можно сделать несъемную металлическую опалубку для любого фундамента своими руками. В углах использовать уголки, а в качестве направляющих вбивать в землю арматуру или прутки. К ним приваривать сформованные листы металла. Для придания конструкции жесткости может понадобиться обрешетка из деревянных брусков, которая не даст прогнуться стали под давлением массы раствора.

Из пенополистирола

Есть полистирольная несъемная опалубка. Она выполняет сразу несколько функций в уже готовом фундаменте:

• служит утеплителем;
• обладает хорошими гидроизолирующими свойствами;
• этот материал химически инертен и нейтрален, на его поверхности не размножаются бактерии и грибки: нет для них питательной среды;
• имеет неплохие звукоизоляционные свойства (для бани это не очень важно, а вот для дома — отличная характеристика).

Изготавливается полистирольная система в цехах и на заводах в виде модулей разных размеров и конфигурации. Есть линейные блоки, есть угловые, промежуточные, нелинейные — с радиусом и т.п. Из них набирается необходимая геометрия, повторяющая план дома.

Так выглядит блок пенополистирольной системы

Полистирольная опалубка представляет собой два листа вспененного полистирола высокой плотности, которые фиксируются в определенном положении железными скобами и распорками. Друг с другом два узла соединяются при помощи сформованных на торцах выемок и выступов — обычный замок «шип-паз».

Внутренняя поверхность тоже имеет выступы — для лучшего сцепления с бетоном. После застывания образуется единая монолитная конструкция, высокой прочности.

Сборка этого типа опалубки напоминает «работу» с детским конструктором. Блоки весят всего несколько килограммов, работа физически несложная, но требует определенного навыка. Хотя, приспособиться можно быстро.

Из железобетонных блоков

В качестве несъемных направляющих для фундамента можно использовать пустотелые железобетонные блоки. Для бань, такой вид опалубки ни к чему: нагрузки небольшие, но для больших сооружений иногда такой вид ограждения используется.

Бетонные блоки для несъемной опалубки

Недостаток —  большая масса:  без участия тяжелой подъемной техники и бригады работников не обойтись. Зато времени сборка занимает немного: в вырытый котлован устанавливаются плиты, которые закрепляются распорками. Армируются внутри и снаружи, заливаются бетоном.  После заливки и вызревания раствора получается единая жесткая конструкция.

Как сделать опалубку своими руками

При возведении здания можно заказать изготовление щитов на фирме, в цеху или на заводе. Вы выдаете чертеж, оговариваете строение и габариты фундамента, оплачиваете материалы и работу. Вам привозят элементы конструкции на место и собирают их в готовый к заливке каркас. Быстро, просто, но дорого.

Больше времени, но меньше денег уйдет на изготовление опалубки своими руками. При наличии хотя бы минимума навыков работы с молотком и пилой можно справиться даже в одиночку.

Самый распространенный вариант  — изготовление каркаса из досок для ленточного фундамента. На нем и остановимся. Хотя большая часть работ ничем не отличается и при использовании других материалов. Важно понять принцип и последовательность действий.

Схемы устройства опалубки из досок высотой 200 мм и 500 мм

До начала сборки опалубки нужно вырыть котлован или траншею — зависит от того, с подвалом будет здание или без. Если подвала, нет, роют траншеи, которые повторяют план дома.

На дно траншей или готового котлована насыпают подсыпку. Обычно она должна быть шире будущего фундамента сантиметров на 20. Ее высота и состав зависит от типа грунта и высоты грунтовых вод. Чаще всего подушка — это песок или щебень с песком. Слои тщательно утрамбовываются, до  состояния высокой плотности (не должен оставаться след от ноги).

Песчано-гравийная подсыпка хороша только на песчаных и супесчаных грунтах. Тогда она нормально отводит воду. Для других случаев нормально работать будет только тщательно утрамбованная глина.

На следующем этапе по углам и в местах пересечения со стенами выставляют колышки. Их располагают с таким расчетом, что они будут находиться снаружи каркаса. Затем они связываются шпагатом (бечевка должна находится на внутренней поверхности колышков). При этом необходимо следить, чтобы не было отклонений, и линии были ровными. Для этого удобнее использовать строительный уровень или лазерный нивелир.

Далее есть два способа действий.

Первый  способ

Недалеко от котлована сбивать щиты опалубки из досок и брусков. Все бруски делать чуть выше верхнего края досок. Три бруска — два с краю и  один посередине — сделать значительно длиннее вниз, нижнюю часть заточить. Эти поперечные планки располагают приблизительно на каждом метре. Если доски у вас трехметровые — это и будет всего три поперечины, ну а если шестиметровые, то по краям и посередине будет длинные бруски, а между ними по одному короткому.

Схема дощатой опалубки со ступенькой

Собранный щит устанавливать по разметке шнуром, забивая заточенные бруски в землю. Иногда по периметру между столбиками набивают направляющую доску, выравнивают ее. Щиты потом нижним краем вплотную прикладываются к доске, и закрепляются. Так проще выставлять их в вертикальной плоскости.

Из таких готовых щитов набрать нужную геометрию. Выровнять их по вертикали и горизонтали при помощи уровня. Скрепить между собой  планками, установить упоры и раскосы. К это выглядит, смотрите в видео. Фундамент  мелокозаглубленный: сооружение небольшое и грунты песчаные.

Если мелкозаглубленный фундамент — не ваш вариант, придется копать глубокую и широкую траншею. Должно быть место, чтобы можно было установить и укрепить щиты. А это как минимум — полметра с каждой стороны. Объем земляных работ получается большой.

Если грунты склонные к пучению — это к лучшему: вынутый грунт вывозят, на его место засыпают песок, трамбуют, сверху делают отмостку. Таким образом решается проблема с возможным разрушением фундамента при подвижках грунтов.

Второй способ

С одной стороны он более сложен в исполнении, но с другой, можно обойтись минимумом земляных работ. В этом случае траншея копается ровно в размер фундамента. По ее краям устанавливаются столбики-маяки. Между ними натягиваются шнурки. Потом собирается каркас, который служит основой для сборки щитов прямо на месте. Объяснить это словами непросто, смотрите технологию в видео.

Упоры (распорки)  и раскосы

Упоры — это распорки, которые не дадут доскам провалиться внутрь. Раскосы — это устанавливаемые под углом бруски или отрезки досок, которые не дадут ей развалиться наружу. Эта комбинация  — упоры и раскосы — придает всей  конструкции достаточную жесткость, которая позволяет выдержать напор бетонной массы.

Упоры и раскосы будут удерживать щиты на месте

Раскосы делают из любой древесины. Обрезки тоже можно пустить в ход. Упоры тоже можно сделать из дерева. Но есть одно «но». Если глубина фундамента получается большой, придется делать их внутри. Оставлять древесину в бетоне нельзя: со временем она перегниет, в массиве образуются пустоты.

Причем пустоты будут сквозные — через весь фундамент.

При большой глубине фундамента шпильки необходимы

В таких случаях используют металлические шпильки из прута, диаметром не менее 12 мм. Длина отрезка должна быть больше ширины фундамента (с учетом щитов) на несколько сантиметров. По краям каждой шпильки нарезают резьбу, подбирают большие шайбы и гайки. Вместо шайб или под них можно использовать куски металла с просверленными в них дырками. Они не дадут продавить древесину (или фанеру, ДСП, ОСП).

Понадобятся еще трубы. Они нарезаются на куски, которые равны ширине фундамента, и надеваются на шпильки. Потому внутренний диаметр трубы должен быть чуть больше диаметра прутка. Трубы чаще всего берут металлопластиковые или полипропиленовые. Они недороги, хорошо выдергиваются, потому как имеют гладкую наружную поверхность. Эти трубы выполняют сразу две задачи:

• не дают щитам провалиться, строго фиксируя требуемую ширину;
• после схватывания бетона позволяют вытащить шпильки — нужно только раскрутить гайки и выдернуть прутки.

При установке шпилек в щитах друг напротив друга сверлят отверстия. С одной стороны прутка, накрутив шайбу и гайку, ее вставляют в одно из отверстий. Надевают отрезок трубы и пропускают в другое отверстие, закрепив с наружной стороны шайбу (металлическую пластину) и гайку. Шаг расположения шпилек — 50-55 см и по горизонтали и по вертикали.

При распалубке (снятии) сначала вытаскивают шпильки, потом трубы. В полипропилене можно нарезать внутри резьбу, и при помощи нехитрого устройства —  болта соответствующего диаметра и гвоздодера — выдернуть их. Проблем практически не бывает: выходят они легко, временами можно руками вытащить. Образовавшиеся дырки заполняются раствором и затираются.

Если фундамент небольшой глубины, такой фокус ни к чему. Но если у вас получается его высота выше метра — придется скреплять.

Сборка фундамента из полистирола своими руками

Эта система производится недавно, но уже пользуется приличным спросом. Очень заманчиво сразу и фундамент построить, и решить проблемы с его гидро-, звуко-, тепло- изоляцией. В придачу еще и бактерии и грибки не размножаются, мыши не едят. Единственный минус системы — высока цена.

Полистирольная система собирается быстро

Сборка несложна: дно вырытой траншеи с подушкой и разметкой выстилают рубероидом с заходом на стенки траншеи. Устанавливаются блоки. Соединяются они друг с другом по принципу «шип-паз». В определенных местах есть отверстия для установки металлических распорок и арматуры. Все это поставляется в комплекте. Где понадобятся дополнительные материалы — это в углах. Тут можно будет и угол металлическим уголком усилить, и  при необходимости его запенить. После установки арматуры и ее обвязки можно заливать бетонный раствор.

Итоги

Хоть и нелегкое это дело — строительство опалубки своими руками, но не боги горшки обжигают. Для экономного варианта можно использовать доски, фанеру, ОСБ. Для тех, кто хочет сразу решить и проблемы с игдро и теплоизоляцией фундамента, есть пенополистирольные системы. Правда, они дорогие. Не дешевле обойдется и несъемная опалубка из металла, но фундамент тогда будет очень прочным.

Фундаментный зажим Frami | Рамная опалубка Frami

Магазин Doka.com мояДока

• Логин
• Контакт

  • Сильвия Дженсен

    [email protected]

    М +45 4656 3200

  • Форма обратной связи
• RU
• • Австрия
  • Бельгия
  • Болгария
  • Канада
  • Чили
  • Хорватия
  • Чешская Республика
  • Финляндия
  • Франция
  • Германия
  • Греция
  • Венгрия
  • Италия
  • Латвия
  • Литва
  • Люксембург
  • Нидерланды
  • Норвегия
  • Оман
  • Перу
  • Польша
  • Португалия
  • Катар
  • Румыния
  • Сербия
  • Словакия
  • Словения
  • Испания
  • Швеция
  • Швейцария
  • Турция
  • Украина
  • Объединенные Арабские Эмираты
  • Великобритания
  • Соединенные Штаты

0

• Стеновая опалубка

  Обраденная обработка

  Framax xlife PlusFramax Xlifeframi Xlifedokaxlight

  Фокаулка с древесиной

  КОЛОНА КОЛОНА КОМПЫ
• Опалубка пола

  Настольные формы

  Стол Dokamatic

  Панельная опалубка перекрытий

  Dokadek 30

  Деревянно-балочная опалубка перекрытий

  Dokaflex 30 tecDokaflex

• Компоненты и аксессуары

  Опалубочные балки

  Балка h30 topBeam h30 eco

  Разделительные составы

  Doka-OptiX

  3-слойные опалубочные листы

  Опалубочный лист 3-SO

  Стойки для перекрытий

  Стойка для пола Eurex topСтойка для пола Eurex 60

  Форма тяги/подвесные конусы

  Система тяг 15. 0 Система тяг 20.0 Пробки/конусы

  Аксессуары для опалубки

  Сантехнические аксессуарыМногоразовая упаковкаВыравнивающие распорки DokaRexКонусы для штабелирования

  Многослойные листы для опалубки

  UNIplexDokaPly BirchEUCAplex plus

• Продукты безопасности

  Рабочие и защитные платформы

  Система платформ Xsafe plus

  Системы ограждений

  Защита краев Xsafe XPFreeFalcon

  Системы доступа

  Лестничная система XS

• Подпорка

  Подпорка

  Лестничная башня 250Несущая башня Staxo 40Несущая башня Staxo 100

• Мерчандайзинг

  Инструменты на рабочем месте

  Аксессуары

1. Дом
2. Стеновая опалубка
3. Каркасная опалубка
4. Фрами Xlife
5. Фундаментный зажим Frami

Вы можете просмотреть цены на свою продукцию после авторизации.

{{еще}}

{{#if GalleryImages.length > 1}}

{{#каждая галереяИзображения}}
{{/каждый}}

{{/если}} {{/если}}

Искусство не. 588452000

Для обвязки панелей устанавливается продольно горизонтально (опалубка фундамента).

Предложение действительно до

Показать больше

Показать меньше

Подробнее

Новый материал

Используемый материал

Аренда / Месяц

• Новый материал

• Используемый материал

Новый материал

Состояние: новый материал

Эквивалентно: ХХ. ГГ шт.

Добавить еще и оплатить только / ( / ) (%)

Используемый материал

Состояние: Используемый материал

Эквивалентно: ХХ.ГГ шт.

Используемый материал Doka обслуживается экспертами, что гарантирует соблюдение высоких стандартов качества Doka.

Добавить еще и оплатить только / ( / ) (%)

Согласие на использование файлов cookie и передачу данных в Соединенные Штаты Америки

Просим вашего согласия

1) на использование файлов cookie

2) на передачу в Соединенные Штаты Америки данных, полученных с помощью файлов cookie

1) Использование файлов cookie

Мы, Doka GmbH, использовать файлы cookie и сторонние приложения. Это помогает нам обеспечить оптимальную работу нашего веб-сайта, в частности,

• , чтобы постоянно улучшать функциональность нашего веб-сайта,
• , чтобы упростить использование интернет-магазина Doka, или
• для размещения подходящей вам как пользователю рекламы на определенных платформах.

Дополнительную информацию о файлах cookie см. в нашем Заявлении о конфиденциальности данных. Мы также предлагаем вам возможность выбора файлов cookie (расширенные настройки файлов cookie).

2) Передача данных в Соединенные Штаты Америки

Некоторые из наших партнеров являются юридическими лицами, зарегистрированными в Соединенных Штатах Америки. Мы передаем ваши персональные данные вручную или через интерфейс этим партнерам в Соединенных Штатах Америки.

Мы хотели бы сообщить вам, что решение от 16 июля 2020 года (решение Суда Европейского Союза по делу C-311/18, «Schrems II») признает недействительным решение ЕС-США Privacy Shield, которое разрешило передачу персональные данные в Соединенные Штаты Америки. Как следствие, Соединенные Штаты Америки как третья страна не обеспечивают надлежащего уровня защиты данных.

Для вас как пользователя риск передачи персональных данных юридическому лицу, учрежденному в Соединенных Штатах Америки, заключается, в частности, в том, что ваши данные могут быть доступны властям Соединенных Штатов для целей мониторинга и наблюдения, а также насколько вы не имеете эффективного административного и судебного права на возмещение ущерба в связи с такими действиями властей Соединенных Штатов.

Персональные данные, которые мы передаем в Соединенные Штаты Америки, представляют собой, в частности, IP-адреса (адреса интернет-протокола).

Мы сотрудничаем через различные приложения со следующими получателями:

• Facebook LLC
• ООО “Гугл”
• MaxMind Inc.
• Корпорация Майкрософт
• Monotype Imaging Holdings Inc.
• ООО “Рокет Сайенс Груп”
• Скетчфаб Инк.
• Торговая служба, Inc.
• ООО «Вимео»
• ООО “Ютуб”

Нам требуется ваше явное согласие, чтобы продолжать отправлять ваши личные данные этим поставщикам.

Вы можете отозвать свое согласие на будущее в любое время, зайдя в настройки файлов cookie на веб-сайте.

Даете ли вы согласие на использование файлов cookie и передачу ваших личных данных в Соединенные Штаты Америки?

Расширенные настройки файлов cookie

Вы можете изменить настройки файлов cookie в любое время, используя ссылку на настройки файлов cookie в нижнем колонтитуле страницы. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим обширным заявлением о конфиденциальности для получения дополнительной информации.

Согласие на использование файлов cookie и передачу данных в Соединенные Штаты Америки

Обязательно

Эти файлы cookie обеспечивают основные функции нашего веб-сайта. Это позволяет снова сделать предпочтительные настройки доступными для вас при повторном посещении веб-сайта. К ним относятся настройки страны и языка. Они также помогают обеспечить безопасное использование нашего веб-сайта.

Функциональность и статистика

С помощью этих файлов cookie мы можем анализировать использование нашего веб-сайта. Они помогают нам постоянно улучшать функциональность нашего веб-сайта.

Маркетинг

Использование файлов cookie и приложений социальных сетей позволяет отображать подходящую для вас рекламу на соответствующих платформах. Кроме того, он позволяет интегрировать сторонние сервисы, которые предлагают расширенные функциональные возможности на нашем веб-сайте.

Дополнительную информацию об использовании файлов cookie и вариантах отказа можно найти в нашем заявлении о конфиденциальности.
Вы можете изменить настройки файлов cookie в любое время, используя ссылку на настройки файлов cookie в нижнем колонтитуле страницы. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим обширным заявлением о конфиденциальности для получения дополнительной информации.

Формование бетонных фундаментных стен

Формованные бетонные стены возводятся в качестве фундамента или удерживающих элементов в строительстве. Опалубки для бетонных стен обычно изготавливаются из фанеры, алюминия или стали. Многие считают системы формования алюминиевых и стальных стен более производительными, эффективными и даже экономичными, чем формование деревянных стен.

Фанерные формы обычно используются там, где присутствуют уникальные формы стен, размеры и характеристики заделки. Деревянные стеновые опалубки также можно использовать, когда аренда сборных стальных или алюминиевых опалубок невозможна или нежелательна. Деревянные формы обычно используются только один раз, но при правильном уходе и использовании их можно использовать несколько раз, прежде чем потребуется их утилизация. Ниже приведен общий список наиболее распространенных сборочных элементов из формованного бетона, типичных для деревянных систем опалубки стен:

Панель – Фанера, прикрепленная к лицевой стороне формообразующей конструкции и обеспечивающая поверхность, на которую укладывается бетон. гидравлическое давление бетона

Ригель – Горизонтальный элемент, прикрепленный к задней части стоек и усиливающий их от изгиба и осевого смещения

Горизонтальные ригели

Strongback — Вертикальный элемент, прикрепленный к задней части и усиливающий ригели

Вертикальные опоры, параллельные стойкам

T т. е. — Металлические элементы, проходящие через внутреннюю часть стены, которые прикрепляются к опалубке и удерживают ее на месте, сопротивляясь давлению жидкости бетона

Связи – Деревянные опалубки (также называемые опорами), которые раскрепляют и поддерживают полностью собранную стену от давления текучей среды бетона

Распорки «распорки» – поддерживают стену от горизонтального гидростатического давления свежего бетона

Распорка – Деревянные элементы, обрезанные до соответствующего размера, периодически размещаемые внутри стены для равномерного разделения двух стен. и бетонные стены фундамента гаража. Хотя алюминиевые формы встречаются реже, они также могут использоваться в коммерческом строительстве. Алюминиевые формы обычно легче стальных, и во многих случаях их можно транспортировать, разгружать и размещать более эффективно, чем стальные. Как видно ниже, они часто перевозятся в связках.

 

Несмотря на меньший вес и повышенную эффективность по сравнению с большинством стальных форм, алюминиевые формы не всегда так долговечны, как сталь, особенно при использовании в более тяжелых конструкциях. Ниже приведен общий список наиболее распространенных элементов алюминиевых стеновых панелей из формованного бетона и связанного с ними оборудования:

– Шляпка – Горизонтальный распорный элемент, встроенный в панель (несколько похожий на ригели на сборной стальной или деревянной стеновой системе). ) часто расположены на расстоянии от 5,5 до 10 дюймов друг от друга по вертикали

– Магистраль – Вертикальный элемент жесткости, встроенный в панель (несколько похожий на шпильку), часто размещаемый в центре вертикальной панели.

– Лицевой лист – Алюминиевый лист, прикрепленный к лицевой стороне конструкции и обеспечивающий формирующую поверхность для бетона внутри стены

– Боковые поручни – Усиление по периметру с элементами крепления/усиления, аналогичными стержню (или стойке)

Верхние и нижние направляющие – Усиление по периметру с такими же характеристиками жесткости/усиления, что и у шляпок (или ригелей)

Ручки – Ручки, прикрепленные к стержню (или шпилькам), которые позволяют эффективно поднимать и перемещать опалубку

Штифты/клиновидные болты – Соединить панели вместе на боковых поручнях, надежно скрепив и зафиксировав панели вместе

Угловые косынки – Армирующие элементы, встроенные в панель по углам

Плоские настенные стяжки – Соедините собранные внутренние и наружные стеновые панели друг с другом с заданными интервалами как по горизонтали, так и по вертикали

Внутренний угол – Металлический угол 90 градусов, расположенный вертикально, который соединяет две перпендикулярные стены вместе в углах 0003

Переборка – Плоская алюминиевая или деревянная опалубка, предназначенная для торцов или концов стен

Переборка оконного проема – Плоская алюминиевая опалубка, предназначенная для оформления оконных проемов

Переборка дверного проема — Плоский кусок алюминиевой опалубки, предназначенный для оформления дверных проемов

Деревянные формы для полостей — Деревянные формы, специально построенные для проекта, установленные в стене с надлежащим оборудованием для оформления оконных и дверных проемов

Регулируемый кронштейн ригеля – Кронштейны, которые крепятся к опалубке и обеспечивают поддержку ригелей для дополнительного выравнивания стены.

Кронштейны ригелей

Регулируемые распорки для стен грунт, обеспечивающий дополнительную поддержку стены

Неподвижные распорки  — регулируемые сборные элементы, обеспечивающие связь между двумя параллельными стенами. когда коммунальным службам необходимо пробить стену

Кронштейны для строительных лесов — Если стена будет выше примерно 6 футов, часто требуются кронштейны для строительных лесов, которые крепятся к опалубке и получают пиломатериалы из досок лесов для стояния и работы выше на стене. , Кронштейны для лесов также обеспечивают дополнительное выравнивание стены выше на стене.

 

Сталебетонные стеновые опалубки обычно используются в коммерческих зданиях, а также в тяжелом строительстве, например, при строительстве дорог, мостов, глубоких фундаментов и подпорных стен. Стальные формы обычно имеют многоразовый деревянный, композитный или пластиковый листовой слой на лицевой стороне рамы формы, который требует периодической замены при чрезмерном использовании и расслаивании. Стандартным промышленным продуктом, используемым для облицовочного листа, является фанера высокой плотности.

Стальные формы, как правило, предварительно спроектированы, изготовлены на заводе, многоразового использования и могут быть изготовлены вручную или в сборе. Большинство стальных профилей состоят преимущественно из кусков шириной 2 фута и длиной от 3 до 10 футов с шагом в 1 фут. Обычно существуют наполнители размером от 2 до 22 дюймов с шагом 2 дюйма. Также широко доступны наполнители размером 1 дюйм, 1-1/2 дюйма и 2 дюйма. Клиновые болты соединяют панели, наполнители и связи вместе. Ниже приведен общий список наиболее распространенных характеристик стеновых панелей со стальным каркасом из формованного бетона и связанного с ними оборудования:

Сборная стальная панель «Symons» Стеновая опалубка в сборе

Панель — Сборные стальные панели с фанерными или композитными лицевыми слоями. Используется в качестве основной формообразующей конструкции для стальных стеновых опалубок.

Клиновые болты – Плоские, треугольные или клиновидные болты, которые – 2 вместе выполняют функцию комплекта стопорных болтов, один – соединительный болт, другой – зажимной клин. Для большинства стандартных стен клиновые болты требуются только в местах соединения стяжки/панели. Они также могут потребоваться на кронштейнах ригелей, кронштейнах лесов и в других местах крепления принадлежностей

Длинные болты – Удлиненный клиновидный болт для соединений на вставках. Длинный болт обычно имеет 2 отверстия, чтобы укоротить болт и разместить наполнители разного размера.

Регулируемый длинный болт – еще более длинный клиновой болт, предназначенный для использования в местах, где два стальных наполнителя используются рядом.

Проволочная стяжка – Проволочная стяжка соединяет внутреннюю и внешнюю стеновые панели друг с другом между боковыми перекладинами и крепится клиновым болтом. Галстук напоминает проволоку и часто имеет петлю на каждом конце для крепления клинового болта. Они сделаны таким образом, чтобы концы петель можно было разорвать после установки стены, и их можно приобрести практически любой длины, в зависимости от толщины стены.

Плоские стяжки – Плоские стяжки соединяют внутреннюю и внешнюю стеновые панели друг с другом между боковыми перекладинами и фиксируются клиновым болтом. Плоские стяжки широко распространены в жилых помещениях, где после снятия панелей не требуется утопленный в стене «разрыв».

Внутренний угол – металлический угол 90 градусов, расположенный вертикально, который соединяет две перпендикулярные стены вместе в углах

Внешний угол – металлический угол 90 градусов, расположенный вертикально, который соединяет две перпендикулярные стены вместе в углах стальной элемент, предназначенный для крепления к боковым поручням панели, на который крепятся двойные ригели 2 × 4 или 2 × 6, которые в конечном итоге выпрямляют и укрепляют собранную стену. Ригель предназначен только для выравнивания и не предназначен для усиления стены или сопротивления боковому давлению мокрого бетона.

Кронштейны ригеля

Strongback — Strongback представляет собой элемент вертикального выравнивания и усиления, расположенный под углом 90 градусов к ригелям (перпендикулярно стойкам), чтобы помочь выровнять систему ригелей. Усиленная опора предназначена только для выравнивания и не предназначена для укрепления стены или сопротивления боковому давлению мокрого бетона. 2 × 4 или аналогичные пиломатериалы часто используются с зажимом или скобой.

Зажим Strongback

Отбойник для раскосов — сборные регулируемые стальные отбойники для раскосов прикрепляются к опалубке в месте соединения боковых ограждений панели, а также прикрепляются к откосу или дорожному покрытию ниже.

Регулируемые опоры

Кронштейн для строительных лесов — Используется, когда для удобства и безопасности требуется один или несколько уровней рабочей платформы.

Кронштейны для строительных лесов

Уголок-наполнитель – Металлический уголок, используемый в первую очередь, когда требуется проникновение в стену и нежелательно врезаться в облицовочный материал. Угол наполнителя позволяет использовать и прикреплять фанерные секции, изготовленные на заказ.

Job-Built Наполнитель с уголком

Стальные наполнители – обычно холодногнутые стальные наполнители U-образной формы, в которых пробиты соединительные пазы, что позволяет использовать нестандартные, более специализированные размеры стенок.

Кронштейн для кирпичных выступов – Стальная деталь, предназначенная для крепления форм для кирпичных выступов к формам/стойкам.

Опалубка для шпоночного паза – Опалубка для шпоночного паза предназначена в первую очередь для использования на концах секции заливки стены, которая формирует углубленный паз. Когда заливка стены продолжается, шпоночный паз позволяет заливке новой секции стены в утопленный паз, создавая конструкционный шов, эффективный для укрепления стены от дифференциального бокового смещения залитых секций стены. Шпоночная форма представляет собой сборную деталь переборки, крепящуюся к боковым ограждениям панелей клиновыми болтами и горизонтально расположенными переборочными брусьями.