Обрезка фруктовых деревьев для улучшения плодоношения: Обрезка плодовых деревьев в период плодоношения – asnka.ru – КСМ

Содержание

Обрезка плодовых деревьев в период плодоношения

Плодовые деревья достигают максимального размера, свойственного данному сорту. Значительно слабеет прирост по сравнению с предыдущим периодом. Формируется много плодообразующей древесины. Наступает время максимального плодоношения.

Обрезка плодовых деревьев в период плодоношения специфична и направлена на поддержание активного роста и хорошей урожайности. В связи с тем, что кроны, особенно у сортов с хорошим ветвлением, загущаются, необходимо проводить регулярное прореживание. Борьба за достаточную освещенность кроны – важнейшая задача. Только при этих условиях можно рассчитывать на получение крупных и хорошо окрашенных плодов. Прежде всего, удаляют поломанные и больные ветви. Затем прореживают загущенные части кроны, вырезают трущиеся и переплетающиеся ветви. Если и после этого кроны остаются загущенными, приходится вырезать вполне здоровые ветви. Для этого выбирают те из них, которые создают наибольшее затенение и в то же время несут небольшой урожай.

В начале периода плодоношения кроны еще сравнительно мало загущены, поэтому проводят слабое прореживание путем удаления небольших ветвей. Позднее кроны становятся более плотными, поэтому приходится удалять большое количество ветвей. Только таким путем можно создать хорошо освещенные кроны. Не следует бояться снижения урожая. Даже при сильном прореживании урожайность почти не падает, но качество плодов улучшается, а хорошая освещенность способствует активному функционированию обрастающей древесины.

Если плодовые деревья почему-либо раньше не обрезали, то возрастает степень загущения кроны и плоды резко мельчают, а при очень большом затенении во внутренних частях кроны плодовые почки не формируются. Кроны таких деревьев надо проредить, но, чтобы уменьшить количество одновременно нанесенных ран, осветление крон следует проводить постепенно в течение двух-трех лет. При прореживании не следует увлекаться вырезкой толстых сучьев. Лучше вырезать несколько мелких ветвей, раны которых зарастут быстро.

Нельзя наносить раны на штамбе, проводнике или скелетных сучьях, так как всякие повреждения основных частей дерева приводят к их ослаблению, иногда заболеванию. Если все же возникнет необходимость в удалении большой ветви на основном скелете дерева, то лучше эту работу проводить постепенно. В течение ряда лет путем сильной обрезки такую ветку следует угнетать. Это приведет к переключению тока питательных веществ, и ослабленную ветвь позднее можно вырезать с меньшим ущербом для дерева. Аналогично поступают и с меньшими ветвями, если возникнет необходимость удалить их в связи с загущением кроны.

У плодовых деревьев с широкораскидистой кроной часть сучьев обвисает и мешает обработке почвы. Их надо подрезать или переводить на разветвления, которые изменяют направление роста ветви в сторону или в вверх. Это облегчает подход обрабатывающих орудий к штамбу. Такую работу можно проводить смело, так как нижние сучья при сильном затенении почти не дают плодов.

Во время прореживания следует учитывать, что освещенность нижней части дерева в значительной степени зависит от проникновения света через верхние участки кроны. Поэтому верхняя часть ее должна быть разрежена в большей степени, чем нижняя. Только при таких условиях можно добиться равномерного распределения плодов в кроне.

Плодовые деревья на карликовых подвоях (M IX, парадизка краснолистная), образующие небольшие по объему и разреженные кроны, хорошо освещаются во всех частях. Прореживать их следует в меньшей степени путем удаления мелких разветвлений на периферии кроны. Эту работу приходится проводить преимущественно у сильно ветвящихся сортов, склонных к загущению (Ренет Симиренко, Кальвиль снежный, Джонатан, Розмарин белый, Пепин шафранный, Оранжевое).

В начале периода плодоношения в связи с загущением крон прореживание является основной формой обрезки плодовых деревьев. Эту работу надо проводить систематически. Затем с увеличением возраста деревьев прирост побегов ослабевает, загущение уменьшается и снижается необходимость в интенсивном прореживании.

Ослабление ростовой активности деревьев отрицательно сказывается на формировании плодовой древесины. Для нормального плодоношения деревьев нужно непрерывное восстановление ее. Этого можно достичь путем улучшения роста всего растения и образования сильных побегов. Хороший уход за садом в этот период уже не обеспечивает достаточных приростов. В распоряжении плодовода остается единственная возможность – обрезка плодовых деревьев. Прореживание слабо действует на усиление ростовых процессов. В то время, когда побеги не превышают 25-30 см длины, необходимо применять короткую омолаживающую обрезку (чеканка). Сущность ее сводится к тому, что скелетные и полускелетные ветви обрезают на 3-4-летнюю древесину. Однако степень укорачивания зависит от общего состояния дерева. Место обрезки лучше определять по пунктам, где в прошлом был сосредоточен наиболее активный рост и из спящих почек возникают первые интенсивно растущие образования типа волчков. Укорачивание должно проводиться на здоровое разветвление с таким расчетом, чтобы оставшаяся ветка являлась в какой-то степени продолжением всей основной ветки, подвергшейся укорачиванию.

Обрезка на слабое разветвление приводит к тому, что нанесенная рана зарастает медленно или не зарастает совсем, вызывая отмирание участка ниже среза. В период чеканки надо стремиться к равномерному распределению ветвей в пространстве и путем регулирования роста побегов заполнить пустые места.

Омолаживающая обрезка плодовых деревьев, активизируя рост дерева, иногда способствует образованию большого количества побегов, которые приходится прореживать. На новых приростах формируется плодовая древесина, что очень важно для хорошего плодоношения. У слаборослых плодовых деревьев большая часть урожая образуется на молодых плодоносящих веточках 5-6-летнего возраста. На них выше и качество плодов. Более старая, особенно затененная обрастающая древесина дает плодов мало и низкого качества. Короткое омолаживание способствует некоторой нормировке урожая, так как при обрезке сбрасывается часть плодовой древесины, что важно при перегрузке деревьев урожаем. Этот прием может способствовать смягчению периодичности плодоношения.

Наблюдения показывают, что плодовые деревья, у которых была проведена чеканка, лучше переносят суровые зимы. Это можно объяснить более мощным листовым пологом, сформировавшимся на хороших побегах. Такие листья вырабатывают больше пластического материала по сравнению с меньшей листовой поверхностью необрезанных деревьев. Продукты фотосинтеза, отложенные в большом количестве в тканях растений, способствуют повышению их зимостойкости. Кроме того, омоложенные деревья меньше истощаются обильным урожаем, что опять-таки положительно сказывается на их зимостойкости. После чеканки на деревьях образуются более крупные и хорошо окрашенные плоды. Этот прием, улучшающий ростовые процессы плодового дерева и его плодоношение, следует проводить систематически один раз в 3-4 года.

Особенно хорошо на слабое омолаживание реагируют карликовые растения. Наши опыты, проводившиеся в течение многих лет в учебном хозяйстве Плодоовощного института им. И.В. Мичурина, показали, что на большинстве сортов, особенно кольчаточного типа плодоношения, чеканку надо начинать через 3-4 года промышленного плодоношения.

Без такой обрезки у карликов быстро затухает рост со всеми вытекающими отрицательными последствиями. В дальнейшем мы проводим эту работу систематически и считаем ее очень важной. В плодовых хозяйствах короткое омолаживание слаборослых деревьев оценено положительно.

В опытах А.А. Подгаевской, выполненных в Краснодарском крае, лучшие результаты по сорту Пепин лондонский, привитому на M VIII, получены при сочетании прореживания с укорачиванием однолетних приростов. (табл. 1)

Таблица 1

Влияние способов обрезки 15-летних деревьев Пепина

лондонского на прирост побегов и урожай (подвой

M VIII)

Способ обрезки

Прирост побегов

Урожай в среднем на дерево за 6 лет

Средний вес плодов

см

кг

Прореживание с укорачиванием побегов на ¹/₃

Прореживание

Без обрезки

9,8

376

204

100

175,7

146,1

170,4

103,1

85,7

100

115

161,9

138,0

100

На основе своих наблюдений мы считаем, что для карликовых деревьев лучшей является омолаживающая обрезка на 3-4-летнюю древесину в сочетании с прореживанием по сравнению с ежегодным укорачиванием побегов на ¹/₃.

К чеканке карликовых деревьев следует приступать на 7-8-й год жизни, у полукарликовых – на 10-12-й год. У среднерослых растений необходимость омолаживающей обрезки возникает примерно на 12-15-й год. Эти цифры ориентировочные, так как в зависимости от сорта меняются сроки начала чеканки. Например, сорта с кольчаточным типом плодоношения приходится омолаживать на 2-3 года раньше по сравнению с сортами, у которых урожай формируется на прутиках и однолетних приростах. Деревья со смешанным типом плодоношения занимают промежуточное положение по срокам начала омолаживающей обрезки. Необходимо учитывать и общее состояние деревьев. При плохом уходе они быстро стареют, следовательно, к этой операции надо приступать раньше. Так же поступают и со скороплодными сортами (Вагнера призовое, Уэлси, Боровинка, Мелба). У сортов, затягивающих вступление в пору плодоношения, сильнорослых, с хорошим ветвлением чеканку надо проводить позднее. Все эти особенности должны быть учтены при обрезке слаборослых плодовых деревьев. Важно, что омолаживающая обрезка уменьшает размеры деревьев, делает их более удобными для ухода. В жизни плодовых деревьев наступает такой период, когда слабая (короткая) омолаживающая обрезка уже не дает нужного эффекта. Прирост становится небольшим (меньше 20-25 см), усиливается периодичность плодоношения, мельчают плоды, появляются волчки. В это время следует переходить к более сильному омолаживанию. У полукарликовых и среднерослых деревьев приходится укорачивать скелетные и полускелетные ветви на древесину 6-8-летнего и даже большего возраста. Техника проведения этой работы аналогична слабой омолаживающей обрезке с той разницей, что в данном случае удаляют (укорачивают) большие сучья. Волчки же используют для заполнения пустых мест, их можно превращать в обрастающие веточки. Сильно карликовые деревья обычно не омолаживают, ограничиваясь только чеканкой, так как жизненный цикл их небольшой.

В начале плодоношения наиболее важная роль в обрезке принадлежит прореживанию, с возрастом же увеличивается значение укорачивания скелетных и полускелетных ветвей. Эти два приема взаимно дополняют друг друга. Обрезчик у дерева сам решает, какой тип обрезки должен преобладать. По мере увеличения возраста деревьев доминирующим способом становится омолаживающая обрезка, а прореживание играет подсобную роль.

Сорта с мелкими плодами, склонные к перегрузке (Пепинка литовская, Сары синап, Анис кубанский, Пепин шафранный, Звездочка), необходимо обрезать сильно. При этом приходится сочетать в равной степени прореживание с укорачиванием. Только такая обрезка будет способствовать увеличению размера плодов.

В южных районах, особенно в Крыму, применяют очень тщательную обрезку плодоносящих деревьев, которую чаще называют детальной. Суть ее сводится к тому, что просмотру и обрезке подвергаются все ветки – от самых маленьких до самых больших. Обрезают даже плодовые образования (разборка плодух). При детальной обрезке обязательно просматривают каждый однолетний прирост и, если нужно, обрезают на плодоношение так, как это было описано выше. Затем обрезают плодовые образования. Если их очень много, приходится проводить прореживание путем удаления наиболее слабых. Сильно разветвленные плодухи укорачивают, приближая будущий урожай к основным ветвям. При этом происходит омолаживание плодух, и в связи с уменьшением количества почек новообразования из них несут хорошо развитые листья. Это положительно сказывается на жизнедеятельности плодовых образований и урожайности всего дерева. Если на плодухе возникают мощные приросты, их укорачивают на 2-3 почки, постепенно превращая в органы плодоношения. Побег, образовавшийся у основания плодовой веточки, надо использовать для омолаживания ее путем обрезки (удаления) устаревших частей. Сам же побег сильно укорачивают.

Детальную обрезку можно рекомендовать там, где достаточно квалифицированной рабочей силы, не только в южных районах, но и в средней зоне России для слаборослых и особенно карликовых деревьев. Ежегодный просмотр и обрезка каждой плодовой веточки дает возможность регулировать плодоношение. В год обильного цветения удаление большого количества плодовых почек при обрезке желательно. Нормировка их не снижает урожайности, но способствует более целесообразному расходованию пластических веществ и предохраняет дерево от излишнего истощения. Это, в свою очередь, приводит к закладке плодовых почек в год урожая и способствует регулярному плодоношению. Такая детальная обрезка применяется на формовых деревьях, что наряду с другими приемами гарантирует их ежегодное плодоношение.

При тщательной обрезке надо учитывать особенности формирования плодовой древесины у различных сортов. Некоторые сорта (Пепинка литовская, Ренет Симиренко, Наполеон, Джонатан, Пепин шафранный, Коричное, Апорт) плодоносят на прутиках, укорачивание их приведет к потере значительной части урожая. Описанный тип детальной обрезки наиболее применим к сортам кольчаточного плодоношения.

А.Т. Парфенов на Крымской опытной станции садоводства рекомендует детальную обрезку проводить дифференцированно по годам. Он установил, что в урожайный год плодовые почки размещаются на концах, а иногда в середине однолетних приростов, на прутиках, копьецах и кольчатках, на многолетних разветвленных плодухах. Это создает чрезвычайную перегрузку плодового дерева. Можно получить хороший урожай, если путем обрезки большую часть плодовых почек удалить. А.Т. Парфенов предложил в урожайный год укорачивать на ¹/₃ все однолетние приросты, на прутиках и копьецах удалять верхушечные плодовые почки, обрезать наполовину все небольшие приросты с ростовыми почками. Удлиненные многолетние веточки, несущие большое количество плодовых почек, тоже следует укорачивать наполовину.

При такой обрезке урожай формируется на кольчатках и плодушках, у которых плодовые почки не удаляли, и на укороченных многолетних веточках, где сохранилась часть репродуктивных почек. На следующий год урожай размещается на обрезанных в предыдущем году однолетних приростах, прутиках, копьецах и сформировавшихся кольчатках. Кольчатки, плодушки и многолетние веточки, давшие урожай в предыдущем году, обычно не плодоносят, они образуют небольшой прирост и закладывают плодовые почки. Обрезка дерева в этом году значительно сокращается и сводится к вырезке суши, переплетающихся и поломанных ветвей.

Древесина, где ожидается урожай и будут формироваться плодовые почки, обрезке не подлежит. На третий год поступают так же, как и в первый, то есть снова все плодовые органы укорачивают, оставляя урожай на кольчатках и плодушках. Такая обрезка дала возможность получать ежегодный урожай даже по таким периодично плодоносящим сортам, как Сары синап, Ренет шампанский, Ренет Симиренко и Мантуанер.

Обрезка фруктовых деревьев и кустарников: каким культурам уделить внимание

Продуктивность, долголетие сада во многом определяет регулярная обрезка фруктовых деревьев. Процедура позволяет получить аккуратную крону, повысить урожайность старого дерева, сбалансировать рост и плодоношение продуктивного растения, удалить больные, недоразвитые ветки. Разреженная крона меньше нагружает корневую систему, хорошо продувается, равномерно освещается.

Процесс формирования кроны фруктовых деревьев, ягодников завершают до полного восстановления физиологических процессов. Обычно это вторая декада апреля. Начинают с ягодных кустарников: они раньше идут в рост.

Смородина

Ежегодная обрезка способствует росту крепких побегов, повышению урожайности. Старые ветки дают мелкие, не сочные, преждевременно опадающие ягоды. Загущенный куст легко поражается болезнями, представляет угрозу для других культур.

Крону смородинового куста начинают формировать в сезон посадки. Несколько крепких побегов обрезают до 4-5 почек, остальную поросль удаляют.

В следующем сезоне оставляют еще несколько прикорневых, компактно расположенных, побегов и укорачивают их на треть. Процедура способствует разрастанию куста за счет бокового ветвления. Постепенно доводят количество продуктивных ветвей до 15. Дальнейшие мероприятия включают полное удаление старых, больных веток, прикорневой поросли.

Малина, ежевика

Обе культуры требовательны к питанию, солнечному свету, хорошо отзываются на прореживание. Плоды дают на годичных побегах. Ветки, плодоносившие в прошлом сезоне, обрезают. На погонном метре может свободно расти около 25 побегов, в кустах – не более восьми. Стебли, тронувшиеся в рост, подрезают до первой крепкой почки. Дополнительное усечение обеспечивает рост боковых веточек, добавление плодовых образований.

Крыжовник

Ростки культуры полноценно плодоносят со второго по восьмой год. Кустарник дает много побегов, быстро зарастает, наличие шипов очень усложняет сбор урожая. Крону культуры можно формировать по типу черной смородины, можно применять более радикальную обрезку и оставлять до семи продуктивных веток.

На всех ягодниках ненужные отростки срезают близко к корню, загнувшиеся вниз ветви усекают до прямого участка.

После процедуры ягодные кусты окучивают грунтом, приствольные ямы укрывают торфом, перегноем.

Весенняя обрезка фруктовых деревьев

Плодовые деревья обрезают ежегодно, не допуская развития нескольких центральных проводников, крупных ветвей в верхней части дерева. Обязательно удаляют ветви, низко расположенные, затеняющие центр кроны, волчки, лишенные места для развития. Под корень срезают поросль вокруг стволов. Волчки, оставленные для замещения скелетных веток, отгибают к земле для закладки генеративных органов.

Для увеличения прироста боковых побегов усекают верхушечную часть веток. Дерево приобретает компактную, кустистую крону.

Полное вырезание ответвлений до центрального ствола или крупной ветви способствует разрежению кроны, активному росту верхушек. Так получают крупное, менее кустистое древесное растение.

Яблоня

Молодые яблони обрезают минимально, боковые побеги отгибают, регулируя угол наклона. Сильная обрезка деревца сдерживает развитие, отдаляет вступление в плодоношение. На формирование кроны уходит пять лет. Затем основной ствол усекают до уровня верхней скелетной ветви и ограничивают его развитие в последующие годы.

Крону ежегодно осветляют. Подрезкой корректируют прирост и плодоношение яблони. Быстрый рост снижает продуктивность, обильные урожаи истощают растение. Замедлить рост, сбалансировать плодоношение помогает полное удаление или незначительное укорачивание побегов.

При сокращении ежегодного прироста яблоню омолаживают. Обрезка фруктовых деревьев этого типа выполняется в несколько приемов. Единовременно удаляют около трети крупных веток. При более радикальной обрезке дерево погибает.

Груша

Крону грушевого дерева создают со второго года. Основной проводник усекают на четверть, для скелетных веток выбирают четыре крепких побега. Первый боковой отросток должен располагаться не ниже полуметра от земли. Скелетным веткам задают горизонтальное направление, фиксируют их.

При дальнейшей обрезке удаляют побеги, сдерживающие рост основных ветвей, препятствующие освещению, проветриванию кроны. Периодически на кольцо срезают ветви внутри кроны. Глубокие раны на груше заживают медленно, замедляют процессы роста, плодоношения. При удалении крупных веток срез немедленно обрабатывают.

Крону взрослого дерева ежегодно прореживают, убирают побеги, развивающиеся параллельно стволу. Для повышения кустистости молодые побеги укорачивают на треть.

Омолаживая старую грушу, срезают до половины крупных ветвей. Дерево относится к долгожителям, выдерживает радикальную обрезку.

Вишня

Культура быстро развивается, наращивает пышную крону.

Запущенное дерево затрачивает ресурсы на питание лишних ответвлений, дает скудные урожаи, мелкие плоды, быстро слабеет.

Крону вишневого дерева начинают создавать после посадки. На стволе оставляют пять крепких, направленных в разные стороны, отростков. В процессе роста вишни удаляют поросль на штамбе, количество скелетных ветвей доводят до 12. После достижения желаемой высоты рост основного проводника, скелетных веток ограничивают, стимулируют развитие крепких боковых побегов. Ветви, не дающие прирост, укорачивают на двухлетнюю древесину.

Черешня

Дерево быстро наращивает массу, поэтому прирост саженца тщательно контролируют. Различают слабое, среднее, глубокое укорачивание.

При минимальной обрезке удаляют треть годичного прироста. Процедура способствует закладке побегов из верхних почек. Молодые ветки развиваются под острым углом относительно центральной, долго не плодоносят.

Прирост, укороченный наполовину, дает меньше ответвлений. Относительно главной ветки побеги имеют больший угол, растут медленнее, но плоды дают раньше.

При глубоком укорачивании удаляют больше половины годового прироста, стимулируя рост горизонтально расположенных веток.

При формировании кроны черешневого дерева часто применяют безлидерную или ярусную схему. Первый метод предполагает отсечение основного проводника, горизонтальное развитие скелетных ветвей. Не одревесневшие ветви отгибают, задают нужный угол наклона, закрепляют ветви в таком положении.

Чашевидную крону формируют из нескольких ярусов. На побегах оставляют 4-5 почек, дающих рост ответвлениям. Из них формируют новый ярус.

Слива

Форму будущей кроны задают на стадии саженца. После посадки усекают основной стебель, отростки, выбранные для скелетных веток, обрезают до первой здоровой почки. Остальную поросль удаляют.

В процессе развития саженца ветвям задают направление роста, обрезают побеги, стимулируя разветвление.

Для сливы предпочтительна ярусная форма кроны:

для нижнего яруса оставляют три ветки;
в следующем – две;
далее сокращают до одной.

Крону ежегодно прореживают, освобождая от перекрещивающихся, соприкасающихся, затеняющих центр, веток. Кустистость ветвей стимулируют усечением годичного прироста.

Отсутствие молодых побегов сигнализирует о старости дерева.

Омолаживают сливу после сбора урожая, отсекая весь прирост за четыре сезона.

В подготовку сада к вегетативному сезону обязательно включена обрезка фруктовых деревьев. Они быстро теряют форму, а при зарастании загромождают участок, дают мало плодов, затрачивают силы на питание кроны, быстро погибают. Садовод должен контролировать количество, прирост ветвей, их размер, угол наклона по отношению к штамбу.

Два способа обрезки новых фруктовых деревьев

Обрезка — это искусство и наука. А в случае с фруктовыми деревьями это необходимо для здоровья и хорошего урожая. Взрослые фруктовые деревья ежегодно обрезают, чтобы сохранить их размер и форму, сбалансировать вегетативный и репродуктивный (плодоношение) рост и обеспечить распределение света по кроне дерева. Однако вся обрезка, которую вам нужно будет сделать с вашими взрослыми фруктовыми деревьями, в значительной степени продиктована тем, как вы тренируете и обрезаете их в первые три года. Если вы не сделаете все правильно с самого начала, вам придется принимать решительные меры, чтобы исправить ошибки, допущенные годами ранее. И если вы думаете, что массовая обрезка при обновлении не повлияет негативно на ваше взрослое дерево, вы ошибаетесь. Сильно обрезанные деревья дают маленькие, плохо окрашенные плоды с низким уровнем сахара и ограниченным количеством цветочных почек на следующий год. Поэтому обучение в начале жизни дерева необходимо для урожая вашей мечты.


Центральная направляющая система	Система с открытым центром

Для выращивания фруктовых деревьев используется несколько систем обучения, но две из самых простых, позволяющих получить крепкие и здоровые деревья, — это система с центральной направляющей, которая создает форму рождественской елки (рисунок вверху слева), и система с открытой планкой. центральная система, которая создает форму вазы (рисунок выше, справа). Оба этих режима дают деревья с хорошо расположенными ветвями и прочным каркасом, способным поддерживать большие урожаи. При правильном обучении взрослые деревья имеют умеренную силу роста и требуют лишь умеренной ежегодной обрезки.

Центрально-линейная система

Такой подход позволяет получить крепкое дерево идеальной пропорции и идеально подходит для яблонь, груш и черешни (на карликовых подвоях).


Груши	Яблоки	Вишня

При посадке

1. Поддержите дерево колом

Вкопайте столб (длиной не менее 6 футов) на 2 фута в землю рядом с деревом и привяжите ствол к столбу для поддержки. Это особенно важно для деревьев на карликовых и полукарликовых подвоях, у которых слабые корни.

2. Удалите плохие ветки

Вырежьте слишком низкие ветки; От 30 до 36 дюймов над землей идеально, потому что эта высота позволяет легко косить под деревом. Также удаляйте ветки с узкими углами разветвления (менее 60 градусов от вертикали). Узкие промежности слабые, и с возрастом ветки могут сломаться. Держите ветки с широкими углами разветвления, которые возникают по разным сторонам ствола. После обрезки идеальное дерево будет иметь от двух до четырех ветвей, расходящихся в разные стороны.

3. Обрежьте длинные ветки и поводок

Обрежьте (обрежьте) ветки длиной более 30 дюймов примерно на одну треть, чтобы сделать их жесткими и укрепить. Обрежьте лидер примерно на 10 дюймов выше самой высокой оставшейся ветки, чтобы стимулировать развитие новых побегов.

Сезон 1

1. Выберите новый лидер и срежьте конкурентов

Почки должны развиться на 4-8 дюймов ниже среза на лидере, что приведет к прорастанию новых побегов. Примерно через два месяца после начала роста (обычно в середине лета) выберите самый вертикальный и крепкий из этих побегов в качестве нового лидера и удалите конкурирующие побеги (все, что похоже на лидер по высоте и ширине) и все ветви с узкими промежутками. Ежегодное удаление вершины лидера улучшает прочность каркаса дерева под ним.

2. Вырезать или расправить отклоняющиеся ветки

В конце зимы или ранней весной удаляйте все появившиеся низкорослые ветки, а также ветки с узкими углами ветвей. Ветки, которые растут слишком вертикально, должны быть переориентированы примерно на 60 градусов от горизонтали. Их можно распространить, поместив деревянные планки между стволом и веткой или связав ветки специальными резинками. Наклоните поводок примерно на четверть, чтобы придать стволу жесткость (сделать его более крепким) и стимулировать развитие новых ветвей ниже среза шапки. Не беритесь за другие ветки, потому что это снизит ваш урожай.

Сезон 2

1. Снова установите новый лидер

Побеги снова разовьются ниже среза, который вы сделали на лидере. Как и в первом сезоне, оставьте самый энергичный вертикальный побег в качестве нового лидера, удалите конкурирующие побеги и побеги с узкими углами промежности и закройте новый лидер примерно на четверть.

2. Расправить, но не скручивать

Любые ветки, расположенные слишком вертикально вокруг остальной части дерева, следует перенаправить с помощью распорок. Чтобы стимулировать раннее плодоношение, молодые деревья следует обрезать как можно меньше в течение этого сезона.

Сезон 3

1. Удалите плоды и срежьте водяные побеги

В последующие годы обработайте дерево так же, как и во втором сезоне. Однако к третьему или четвертому году деревья могут зацвести. Обязательно удаляйте плоды с центральной ведущей и молодых ветвей в верхней части дерева, чтобы избежать поникших ветвей и возможной поломки. Водяные побеги (мощные, неплодоносящие прямостоячие побеги, развивающиеся из горизонтальных участков ветвей) летом следует удалять.

2. Контролируйте высоту

Как правило, деревья можно поддерживать на желаемой высоте, удаляя верхушку дерева чуть ниже умеренно сильного бокового побега (на двухлетней секции центрального лидера) .

Совет: что делать, если у моего дерева нет ветвей? Иногда все ветки на новом дереве слишком высокие или слишком низкие, чтобы придерживаться стандартных методов обрезки; в других случаях на новом дереве есть только одна или две пригодные для использования ветки.

В этих случаях удалите все ветки и направьте поводок на 6 дюймов выше, чем высота самой нижней желаемой ветки. Почки ниже этого среза разовьются в сильные побеги, и вы сможете обрезать их соответствующим образом.

Система с открытым центром

При использовании этого метода обрезки требуется меньше обрезки, чтобы получить крепкое дерево правильной формы. Попробуйте его для персиков, слив и нектаринов.


Персики	Сливы	Нектарины