«Кружок резьбы по дереву «Образец» в Томске»
«Широка страна моя родная, Много в ней лесов, полей и рек…» – эти слова мы вспоминаем всякий раз, когда выдается случай в очередной раз погордиться за нашу Родину, за наших людей.
А какие у нас в России мастера! Не зря термин «Народное творчество» охватывает столько разных областей искусства. И мы искренне ценим народное мастерство – это наша культура, это наше богатство.
Приглашаем всех ребят – мальчиков и девочек – в наш кружок народного творчества «Образец» в г. Томск. Это практический кружок художественной самодеятельности, где школьники всего города могут обучаться искусству резьбы по дереву. Единственным неудобством может стать удаленность наших классов от центра. На общественном транспорте поездка займет у вас 20 минут + 5 минут от остановки.
Однако бесспорное преимущество такого расположения – это прекрасная материальная база. В соседнем здании находится центральный офис мебельного магазина «Алёнушка».
В нашем кружке могут принимать участи и взрослые. Если вы хотите с интересом провести время вместе со своим чадом – добро пожаловать в «Образец». Общий образовательный процесс по умолчанию разбит на три возрастные группы – для младшего, среднего и старшего школьного возраста. Мы не разделяем группы для мальчиков и для девочек, а приветствуем совместное обучение. Взамен в смешанных группах на занятиях присутствуют два педагога – женщина и мужчина.
У нас ребята учатся правильно обращаться с инструментами, узнают много полезной информации о материалах и способах обращения с ними, а также делают красивые резные изделия. Наши украшения и бытовые атрибуты направляются, преимущественно, в детские сады, интернаты и больницы.
Будем рады вам в рабочие дни с 14-30 до 19-30. Звоните!
Так же, если у Вас есть какие либо вопросы,
Вы можете задать их нам через форму обратной связи на странице контактов.
категория – С чего начать?
Лесной скульптуре свойственна условность образа, мягкость и естественность линий, декоративность и неповторимость. Каждое такое изделие – уникально!
Молодые авторы начинают работать с простыми находками, имеющими от природы законченные формы и не нуждающимися в активном вмешательстве мастера. Ничего не надо отсекать или добавлять, автор меняет материал очень аккуратно: снимет лишнюю кору с заготовки, очистит и помоет её, протрёт и придаст ей нужную устойчивость.
– декоративная скульптура и композиция;
– декоративно-прикладные изделия;
– миниатюры или малые скульптуры;
– бижутерия;
– лесные находки.
К первой группе относят композиции из древесного материала, имеющие обобщённый вид людей, зверей или птиц.
Вторая группа – вазочки, конфетницы, подсвечники, торшеры, бра, лампы, мебель и прочее.
Миниатюры из третьей группы отличаются малыми размерами, это в основном поделки из коры, шишек, орехов и желудей.
Четвёртая группа (бижутерия) – это изделия, служащие украшениями. Чаще всего они делаются из срезов фруктовых деревьев.
К группе лесных находок относятся необычные корни, пни, крупные извитые ветви или их части, в общем всё, что имеет законченную природную форму.
Процесс поиска требует сосредоточенного внимания и наличия необходимых инструментов: небольшого топорика и перочинного ножика. Как правило, этого вполне достаточно. Ну и, конечно, рюкзак или сумка. Поиск материала – это уже начало вашего творчества. Удачные находки встречаются при чистке и обрезке кустов и деревьев в собственном саду, хорошее место для поисков – участки, на которых разрабатывается торф, там большое количество сосновых корней, причудливо изогнутых, отполированных и имеющих удивительный золотисто-коричневый оттенок.
Занятие древесной скульптурой приносит много вдохновения и радости. Не огорчайтесь, если не получается так, как хочется, вы быстро приобретёте необходимые навыки. Но всегда помните: нельзя портить или губить дерево, отбирайте древесину неживую, засохшую. Заботьтесь о сохранении природы.
категория – С чего начать?
Прогулки в лесах и городских парках могут стать для вас интереснейшим увлечением и даже занятием, приносящим удовольствие и доход. Не удивляйтесь. Речь пойдёт о вашей творческой фантазии и умелых руках. Засохшие ветви, утолщения, срезы сучков, корни оригинальной формы – всё это в руках мастера может превратиться в кулоны, браслеты, вазы, стулья, столешницы и просто в декоративные статуэтки.
Изготовление оригинальных изделий из древесины давно стало практически народным творчеством, ремеслом.
При изготовлении таких скульптур соблюдаются основные правила изобразительного и декоративного искусства, однако есть ряд особенностей. В чём они? В том, что “древесные” авторы работают с необычным материалом: используются только некоторые части засохших деревьев, у которых есть неповторимые свойства – выразительная форма или природная образность, красивая текстура или оригинальная фактура, необычная естественная окраска древесины.
категория – Виды плоской резьбы
Для обозначения техники общепринята условная классификация видов резьбы по дереву, которая точнее отражает характерные особенности этих видов.
Текст полностью
ТОНИРОВАНИЕ ДЕРЕВЯННОЙ РУКОЯТИ И РЕЦЕПТЫ СОСТАВОВ
Изготовление ножей
1.
Морилки как класс не люблю. Время показывает, что они стираются, блекнут, и воопче. Я пропагандирую тонирование обычной
Очень важно! Для хорошей тонировки надо, если ручка “залапана”, оформить чистую поверхность, т. е. тщательно обезжирить – промыть и т. д., иначе ляжет пятнами! Также при опускании в раствор марганцовки я обычно зубной щеткой под поверхностью раствора проглаживаю деталь, чтобы снять пузырьки воздуха, возможные, а то тоже некрасиво. Надо проверять, вынимая через каждые 20 минут примерно, а лучше сначала проделать опыт на аналогичном материале, куске, чтобы не проколоться.
Холодной воды, оцениваю и опять опускаю, если надо.
Да, и еще, дерево может раскалываться, если держать долго в растворе – тут лучше недодержать. Но зато надо помнить, что сразу вынутая деталь будет светлее потом, чем кажется, – после промывания окончательного, сушки и полировки.
Окончательно вынув и решив, что хватит, надо аккуратно вытереть или промокнуть влагу чистой салфеткой, промыв предварительно под струей воды. Салфетка бумажная сгодится. Затем просушить в тенечке, не на жару, а то расколется, и потом шерстяной тряпочкой полировать.
Можно нанести немного уже на сухую деталь, тонированную, полировальной мази скипидар-стеарин-зуб. порошок, и руками!!! Не на кругу!!! полировать до получения красивого устойчивого окраса…
Если обжечь открытым пламенем, то самшит имитирует рог. По обработке материала: можно пилить, скоблить, точить. Для мелкой архитектуры более подходит минидрель на 12V (а/м
Электроприводы), в патрон зажимаются стоматологические буры, которые б/у берутся у стоматологов.
2. Еще рецептик – “Для окраски под красное дерево смешивают в равной доле 4%-ные (40 г на литр) растворы красителей кислотного красного, кислотного коричневого и нигрозина. Или растворяют в 1 л горячей воды 10 г кислотного оранжевого, 3 г голубого „К” и 1 г кальцинированной соды. Раствором 30 г английской соли и 30 г марганцовокислого калия в 1 л воды окрашивают березу под орех, причем сперва красят сплошь, а затем тонкой кистью наводят прожилки и полоски. При этом следует смотреть на натуральный образец”.
3. Я придавал окраску чёрную с синевой помещая кусок дуба в уксус столовый и опилки стальные и гвоздики маленькие, с ржавчиной, через несколько дней он приобретает окраску и потихонечку пропитывается дальше – это уж как терпения хватит, но всё же наверное надо готовую рукоять морить таким способом, бо за пару недель пропитывается на пару мм… Кстати всякое дерево, что я пробовал, меняет окраску и бальза тоже.
4. Собирается Кожура грецких орехов, дать ей чуток полежать, что бы она стала чёрной, затем её или сушим и потом по надобности берём и кипятим, получается естественная морилка цвета грецкого ореха; либо заливаем спиртом(я самогоном залил) и дать настояться несколько дней и вытяжка готова.
:)Я думаю, что вытяжка лучше окрашивает древесину.
Лучше, только надо бы ещё и прокипятить в медном сосуде или кипятить в стекле или эмали, но помешивать медным чем нить. Так ещё древние мастера делали для того что бы при варке зелья соли металлов фиксировали цвет. Потому как выгорает иначе. К стати лак Страдивари изначально славился своей краснотой. А именно красноватый оттенок и деют соли меди. Сили алюминия свой оттенок, соли железа свой и т. д.
Хиноны (юглон и родственные в-ва), содержащиеся в кожуре грецкого и маньчжурского орехов еще и предохраняют древесину (бактерицидные). Опять же, если окрашиваемая древесина содержит танин, то он будет реагировать еще и с растворимыми солями железа (они тоже есть в кожуре), так окраска получится еще мощнее. Тут уже подымался вопрос о морилке из ореховой кожуры. На водной основе – понятно. Почерневшую кожуру варят в присутствии меди.
А вот как спиртовую получить? Не добавлять же купорос?:) А её не варят, а делают вытяжку – в емкость со “спиртосодержащей жидкостью” просто засыпают кожуру, “да побольше, побольше”, я её перед этим еще и искромсал на мелкие куски.
Медь мне была лишняя, я коричневый цвет хотел, а не в красноту. Можно, наверное, очищенную медную проволоку кинуть, пока настаивается будет.
5. ЯНТАРНЫЙ ЛАК ДЛЯ ПРОПИТКИ РУКОЯТКИ
Рецептура янтарного лака примерно следующая: В кофемолку насыпаете 2-4 столовых ложки битого молотком янтаря. Смалываете до состояния мелкой соли (долго не держите, иначе залезет в ось и может там заплавится).
Затем в светлой посудине НА ЭЛЕКТРОПЛИТКЕ!!! ставите пополам масло (льняное разлюбимое) с венецианским терпентином (проще говоря, художественным скипидаром). И доведя сие до закипания и помешивая, начинаете добавлять янтарную крошку. От сорта масла и янтаря зависит степень их взаимного растворения.
В старину похожим янтарным лаком покрывали паркет. Прочность у него необычайная. В некоторых замках и, кстати, в Эрмитаже такой лак сохранился до сих пор.
6. Пропитки на Основе воска и жиров.
1) ~ 300мл скипидара;
2) ~ 15 тонких восковых церковных свечей;
3) ~ 5-10мл (на-глаз) вазелинового масла.
Прогреваем печь до 100-150 градусов (не более!!!), кладем туда нож, рукоятью вперед. Ждем ~5 минут. Вынимаем и сразу в “коктейль” – остужаться.
Перед этой процедурой, рукоять должна быть доведенной до последней кондиции(отшлифованой и полированной), ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО!
После того как “коктейль” заполнил поры дерева рукояти, остается только удалить излишки путем полировки. Из того, что я наваял (~15 шт.), ни один не вернули.
А жир неважно какой, будет пахнуть… достаточно сильно. Там, на мясокомбинатах, вообще с запахами всё в порядке. Поскольку нож “чисто” рабочий, думаю, запах от рукоятки не есть самая большая проблема. А вот если нож для дома для семьи, то ИМХО свежий жир не стоит использовать в качестве пропитки.
Я пропитываю просто в науральном воске (кстати, у нас в Луганске, в магазине “Пчеловодство” свободно продаётся и на порядок дешевле церковных свечей, плюс запах ничем не испорченный ). Беру баночку из под сока “Чемпион”, ставлю на газ через рассекатель (блямба такая круглая двухслойная с дырочками), довожу воск почти до кипения и запихиваю туда рукоять.
Варю до тех пор, пока не перестанет вытесняться воздух (перестают пузырьки идти). Затем вытаскиваю рукоять, жду, пока воск не втянется (рукоять высыхает), затем опять сую в расплавленный воск, и так до тех пор, пока на рукояти не образуется слой остывшего воска, который снимаю полировкой тряпочкой. Очень красиво получается, на Опинеле цвет не поменялся, на финке стал приятного жёлто-коричневого цвета. А запах… Кстати, впитывается весьма глубоко, я на финке рукоять переделывал, была возможность проверить. Имхо, прелесть ещё и в том, что эту операцию всегда можно повторить.
Сам всегда пропитывал только пчелиным воском (очищенным только от “мусора”, но не перегнанным), имею следующий опыт: в волокнистую древесину впитывается лучше, если она сама разогрета, излишки воска из некоторых пород дерева нужно слегка выпаривать, т. е. стереть, а потом рукоять подержать высоко над открытым пламенем, чтоб она “пропотела”, и вот это тоже стереть.
Воск (который не из церковных свечей, которые делают сейчас черт знает из чего, включая синтетику) не надо мешать ни с чем – неочищенный сам содержит бактерицидные вещества, которые добавляют туда пчелы при его “производстве”.
А против потемнения вощеной рукояти не поможет ничего – у нее минимальная остаточная липкость остается, элементарная грязюка прилипает. Я протираю грубой тряпкой, мешковиной.
Воск + канифоль + скипидар. Пропорции примерно на 1 часть воска(чистого), 0,25-0,6 канифоли чистой еловой. Скипидар тоже продукт вроде натуральный, но кто его знает в наш век химии. Расплавить воск на маленьком огне, всыпать канифоль, перемешать, снять с огня и дать маленько остыть. Прилить скипидар маленькими порциями (осторожно следите чтобы не вспыхнул!), постоянно помешивая. Рабочая консистенция примерно как у зубной пасты. Наносить в тёплом виде, усиленно втирая в древесину в несколько слоёв. После покрытия с недельку повоняет потом выветрится. Если нет скипидара или не хочется его использовать, то вышеуказанный cостав – скипидар, в жестяную посудину, на водяную баню, и погружать в него изделиё.
Про вощение…
А) воска-30 частей, стеарина-10,мыла-10,скипидара-40,канифоли-1 0.
Б) воска -25 частей, мыла-12,охры-5,р-ра поташа-18,канифоли-40.
В) воска-35 частей, скипидара-60,канифоли-5(скипидар допустимо
Заменить бензином, что сократит продолжительность сушки с 48 до 3 часов)наносится мастика при t 20-25 ,не менее суток сушиться при комнатной t. Для закрепления глянца, придания поверхности стойкости, поверхность рекомендуется покрыть шеллачным лаком, разведённым щелочной политурой в соотношении 1:1.
7. Пропитка Льняным маслом и олифой
Так вот, собранный и доведённый нож складывается в морозилку и там живёт некоторое время. Когда замёрз – готовится два раствора на базе льняного масла с добавками (какими не озвучивалось) и один из них доводится до температуры 70-80 градусов, а второй – комнатной температуры. Ножик из холодильника вынимается и опускается в горячее масло – идёт бурное выделение воздуха из дерева рукоятки, как только пузырьки перестали идти – переносим в масло комнатной температуры и там оставляем до полного насыщения. За что купил – за то продаю
И про олифу… натуральная – высококачественный плёнкообразующий материал, дающий атмосферостойкие покрытия.
Изготавливается из льняного или конопляного масла с добавлением сиккатива. Оксоль – выпускается следующих марок : В – из льняного и конопляного масла, предназначена для приготовления масляных красок, для наружных и внутренних работ; ПВ – из подсолнечного, соевого, кукурузного, виноградного, рыжикового масел – для внутренних работ. Является пожаро – и взрывоопасным материалом.
Искусственные(глифталевая и пентафталевая) – представляет собой 50%-ные р-ры глифталевой смолы средней жирности или жирной пентафталевой смолы в уайт-сп ирите с добавлением сиккатива.
По моему скромному опыту лучше использовать олифу, чем одно льняное масло – всё же сохнет быстрее…
После пропитки наде ее еще тряпочкой полировать пока не засохнет – не все время конечно но иногда. Лучше не трогать после пропитки – свойства дерева меняются – оно уже не сухое, что ли, и не всегда получается отполировать мелкими шкурками до такого же блеска, особенно мягкое дерево типа макори. Всегда хорошо несколько дней подождать перед вымачиванием, поиграть ножом, что бы если что не нравиться подправить до ошкуривания.
После ошкуривания естественно надо еще олифой обработать, но пропитывать по новой наверно не обязательно, потереть сверху вполне достаточно, чтобы верхний слой восстановить.
Попробуйте варить масло. Сделать пару дырочек в банке пивной, пиво вылить, масло налить, и на огонь. Рецепт для открытого воздуха, так как когда масло дойдет до кондиции, оно начнет дымить и вонять. Наверное, вода освобождается из молекул или еще чего, но масло густеет в разы. Как не самый жидкий мед становится. По идее, вы получите натуральную олифу. Отверстия большими не делайте, давление должно быть, иначе температуры не хватит. Я делал на сухом горючем в ведре с песком.
8. Прополисная настойка и шеллачный лак
Если хочется очень натуральное, сделайте прополисную настойку.
Возмите ацетона, бензина, спирта (в равных частях на глазок). В этом всем растворите кусок прополиса (величиной с пару кубиков сахара).
Прополис бывает очень разный – от смолистого до камнеобразного.
В нашем случае твердый лучше. Затем к этому коктейлю – кусок воска со спичечный коробок (можно на худой конец и парафина). И пару-тройку столовых ложек льняного масла (либо натуральной конопляной олифы).
Хорошенько взболтайте полученное и натирайте до! горяча! этим “елеем” избранный кусок дерева. Потом хорошо бы проработать ещe и горячим феном. У меня натeртый таким составом (последний раз 8 лет назад) приклад ружья вкусно пахнет до сих пор. И воду не берeт.
Я попробовал спиртовый экстракт прополиса для обработки рукояти. Экстракт прополиса из аптеки наносится ватной палочкой на рукоять (отшкуренную от 220 до 2000). Потом полируется тряпкой, тряпку я слегка смочил ацетоном, чуть чуть в одном месте. Иначе там где избыток прополиса тряпка прилипает, ворсинки с нее. Смоченным участком тряпки эти излишки можно легко убрать. После не очень продолжительного полирования рукоять приобретает матовый блеск и само собой запах прополиса. Это гораздо быстрее пропитки в льняном масли и конечно ароматнее.
Я думаю несколько раз так пройтись, хотя не уверен что надо. Вопрос насколько такая обработка стойкая и хорошо ли она защищает дерево? Что вообще такое прополис? А вопрос по прочности у меня возник из-за того что рецепт – не канонический. У Марка смесь чистого прополиса с маслом, воском. А я использовал просто экстракт из аптеки. Может еще воском поверх натереть?
Пчелы выделяют воск и прополис. Прополисом они дезинфицируют улей. Покрывают им всю дрянь, которая попадает в улей. Это трупики мышей, мертвые насекомые и тд…
Для чисто бытовых условий, химически будет устойчив (растворим в спирте, эфире, скипидаре), но как покрытие – слабоват в сравнении с воском. Добавка к воску – другое дело (и аромат, и антисептик, и пчелы за Вами табунами бегать будут ). Кстати, масло, добавленное в воск, увеличивает глубину пропитки и уменьшает температуру плавления смеси (в тропиках рукояткой ножа можно ваксинг производить).
Полный состав рецептуры содержит:
1)Масло льняное (примерно две три столовых ложки)
2)Экстракт прополиса на спирту (тоже две три столовых ложки экстракт не чистый, а вместе с восками и осадком)
3)Шеллачный спиртовый лак (чайная ложка из осадков содержащих смолы и воски)
4)Скипидар 30%, бензин 30% спирт 30% (остальное первые три пункта)
Натирать до горяча, желательно использовать фен.
Не удержался – покрыл поверх прополиса воском, сначала с нагревом – все испортилось. Пришлось шкурить и все заново прополисить… Потом без нагрева путем втирания с усилием – красотища страшная! Некотарая белесоватость прополиса ушла и все блестит и чуть не светится само. Структура древесины проявляется идеально, цвет потемнел лишь слегка, вид натуральный – покрытие не чувствуется как в случае с лаком, который как то живет сам по себе.
C прополисом совсем банально. Раз остались потёки, значит покрывали либо кистью, либо уж очень мокрым тампоном. Прополис элементарно надо нагревать над горелкой спиртовкой (она сажи не даёт) или феном (если есть строительным и просто напросто растирать по горячему тряпочкой. Совсем уж лишнее можно убрать ваткой со спиртом.
Шеллак – всё сложнее. Прежде всего покрывать шеллаком надо не так, как обычными лаками. Наносится он тонким слоем. Дважды крыть в то место где только что прошла кисть очень нехорошо. Дело в том, что шеллак от прошлых лакировок растворяется и просто уносится кистью.
Так, что вместо того что бы нарастить слой он наоборот смывается. Потёки шеллака убирать как правило намного трудне!!! Потому как если смывать их, то раствориться всё вокруг, но не сам потёк! Поэтому лакировать изначально нужно качественно и не спешить.
Полировка шеллаком самая трудная для новичка операция, но если Вы освоите её, то будете сидеть высунув язык от удовольствия.
Полируют либо сразу по грунту (но это в высокохудожественных случаях), либо после того как первые слои лака уже лежат и по ним. Предварительно лаковую поверхность прошкуривают очень мелкой наждачкой. Не крупнее №3-5 по старой советской терминологии. 5 номер используют для шлифовки краски машин. Эти шкурки на бумаге. Номера 8-10 уже слишком крупные их как правило делают на материале. прошкурить нужно для того, что бы снять поднявшийся ворс на дереве (если Вы конечно не владеете циклей).
После сошкуривания ворса начинаем полировать тампоном. Тампон же делаем так. В зависимости сколько у Вас лака комок ваты берём размером от полспичечного коробка до небольшой булочки.
Короче маленький тампон для поверхности типа рукоятки ножа годится сделать таким что бы ваты в нём было в сжатом (или мокром состоянии) примерно с кусочек сахара рафинада. Теперь распушиваем вату и укладываем её уже сжимая в льняную или хлопковую ткань желательно белого цвета размером с пачку беломора или чуть меньше. Теперь заправляем тампон. Заправлять надо положив развёрнутый тампон на ладонь. И так на ладонь кладём лоскут материи на него крок распушенной и заново чуть утрамбовонной ваты. Теперь в вату наливаем шеллачный лак. Можно самый дерьмовый, самый отстой с низа бутылки, это к стати одно из положительных свойств процесса полировки. Всё равно всё дерьмо останется внутри тампона, а наружу через слой ваты пройдёт только чистое. Так вот наливаем примерно 1/10 от объёма будущего тампона. Для полировки необходим как правило более жидкий лак чем для полировки. Но можно попробовать и обычный залить (не разведённый) потом просто в тампон заправляется немного спирта и всё. Теперь быстренько собираете концы Вашего тампона (наволочку за концы и к центру) и скручиваете их делая округлый круглый.
Не старайтесь сделать шар, тампон всё же должен быть немного плоским при полировке. Да! Руки будут в немного лаке, Вас это не должно смушать. Теперь быстрыми движениями восьмёрками или кругами пробуем пару тройку кружкой по полируемой детали и смотрим как быстро высыхает след от политуры. След как бы испаряется, словно побежалось после как проведёшь тампоном. Сначала испаряться будет плохо, но когда тампон приработается будет буквально через пару тройеку секунд вслед за тампоном и побежалось уходит, а деталь оставаться блестящей. Но учтите лак на поверхности очень сырой ещё и трогать ручками его ни-ни!!! ТАБУ -НЕЛЬЗЯ ОСТАНАВЛИВАТЬ ТАМПОН!!! Сразу же “прижгёте” поверхность. Иди совсем тампон прилипнет или останется очень впечатляющий след от тряпки, заделать потом который труднее чем смыть полностью лак и снова перелакировать и переполировать вещь. Принцип дела в том, что Вы не просто из тампона должны расходовать лак на деталь, но круговыми движениями как бы разравнивать, раздавливать, разминать весь слой лака по всей площади и толщине.
А наносимый слой лака просто выполняет роль смазки. И ещё одна важная деталь, не зная которй ничего не получится. Вам нужно будет масло. Простое машинное масло. Оно наносится на заправленный тампон снаружи на контактную поверхность – 3-5 капель на большой тампон и 1-3 на маленький. Если вы заправили тампон новой политурной смесью из бутылки, то на поверхность тампона надо снова капнуть 3-5 капель масла. Масло не смешивается с лаком, но оно даёт возможность нормально работать без прилипаний тампона. Если масло забудете, то почувствуете как тампон буквально выдирает из руки и в конце концов он прилипнет к лаку. А Учитель придёт и скажет…. Тампон хранить завёрнутым в полиэтилен в герметичной баночке. У меня один тампон при довольно интенсивной работе жил до 2-3 месяцев. Вот,
Поверхность после полировки фантастически красивая. И выглядит потрясающе дорого. Как правило нарастить можно почти любой по толщине слой, но если вы хотите получить сочный полер, то придётся ещё раз нулёвочкой зашкурить через нелдельку и полирнуть уже полузаправленный тампоном и растирать уже разгонять разравнивать лаковую поверхность только тампоном с капельками масла не добавляя шеллака в него.
Вы увидите какой красивой может быть грамотно отполированное дерево. Это гораздо красивее перламутра и никакая современная лакировка не идёт в сравнение с ней. Вот тогда на самом деле и глаз не оторвать и процесс не хочется останавливать и язык от удовольствия сам вываливается.
Вообще конечно лакировку “валенком” не делают. Колонковая кисточка в самый раз. Окунание есть варварский метод применяемый для нитролаков от расп…ства работников и им подобных инженеров. Но если Вы хотите для души и по правилам, то только кистью и политурой.
Стойкость шеллачного лака очень хорошая. А то, что его всегда можно помыть спритом и вновь покрыть и отполировать делает его просто неснашиваемым.
По шеллаку можно хоть гуталином натирать, но толку не будет совершенно никакого.
На скрипках не используется чистый шеллак. Он слишком жёсткий и твёрдый. Лак должен вариться из смеси разных смол, начиная от сандарака, прополиса и заканчивая мёдом. Хорошо сваренный и правильно выверенный по пропорциям лак даёт по высыхании наркотический запах (не оторваться от инструмента) и этот лак должен резаться стружечкой а не ломаться.
но это уже тонкости и секреты. А я не всё имею право рассказывать. Древесина покрыта шеллаком может быть совершенно любая.
9. Пропитка составом на основе цианакрилатного клея
Если нет желания получить белый налeт вместо ровной пленки полимеризованной древесины, то лучше пользоваться фирменным Локтайт или Девкон. Кто-то говорил, что Девкон перестал делать оригинальный клей. Но Локтайт я сам пользую, и у нас он в магазинах есть и по 3 грамма, и по 5 грамм (в более крепких полипропиленовых тюбиках). Разводить надо только на хорошем чистом ацетоне (2-3 капли цианакриллата на 30-50 мл ацетона). Сначала крыть кистью (вкривь вкось можно) и после каждого раза давать просохнуть. Будет страшно вонять, особенно если рукоятка пористая и большая. Потому лучше делать с проветриванием. Слои должны высыхать так, чтобы если нюхать рукоятку, то клеем почти не пахло. По практике, в тeплом помещении под вентилятором или рядом с камином на сушку одного слоя достаточно 30-40 минут. Когда увидите, что уже есть местами лаковый налeт (поблескивает), то берете ватку с ацетоном и, как политурой, натираете ручку.
Постепенно ацетон высыхает, а слой пластика, внедренного в дерево, выравнивается, стираются блестящие места. Можно довести степень пропитки и до толстой пленки, похожей на лак. Во время этой работы не обращайте особого внимания на залезание клея на заклeпки и гарду. Это потом всe с полированных деталей убирается очень легко. Часть палочкой соскребается, а, если надо, чуть ацетоном с ваткой. Перед покрытием цианакрилловой пропиткой рукоятки обязательно еe хорошо обезжирить. Ацетон для этого не годится. Мне больше нравится как обезжириватель спирто-бензиновая смесь. Потряс, и быстренько на ватку (иначе жидкости расслоятся). На худой конец, можно обойтись просто чистым авиационным бензином из хозмага.
1) После пропитки и полимеризации цианакриллат довольно легко может быть растворeн ацетоном, но уже не имеет таких ядовитых испарений как при первоначальном высыхании. Да и в рекламе этого клея он используется для предметов контактирующих с пищей – это на западе о чeм то да говорит.
2) Полирование полученной пропитки или лакового слоя производится очень просто! Настолько, что для лакированных клеем рукояток и шлифованных процесс самополирования становится бичом.
Именно так было на моeм первом опыте с цианакрилловой пропиткой (ещe во времена СССР). Через месяц-полтора (я тогда жил в заповеднике и очень активно пользовал нож) рукоятка ножа стала блестящей и очень скользкой. Пришлось убирать излишний слой полировальным тампоном с ацетоном. Но тут есть хитрость (кто полировал спиртовыми шеллачными политурами знает). Когда Вы делаете тампон, то в него (в тряпочку внутрь кладут комок ваты размером с куриное яйцо) и после заправки тампона лаком (наливают политуру или нефильтрованные остатки лака внутрь тампона в вату) обязательно на саму тряпочку снаружи тампона капают несколько капель хорошего машинного масла (жидкого! я использовал трамбонное). Иначе тампон будет не разглаживать слой полируемого лака, а задирать его и липнуть (не забывайте, что тампон нельзя останавливать на детали – оставит след сразу же и исправить такой прижег довольно проблематично). Точно так же снимается лишний слой цианакриллатовой пропитки (превратившийся от чрезмерного нанесения в слой лака).
Разница в том, что тампон заправляют только ацетоном. При этом не забывайте – на тряпочку масло капнуть три четыре капли обязательно. И вот именно тут то есть здравый смысл применить льняное масло (чистое или в смеси с машинным). Тампон с ацетоном как бы выравнивает слой снимая лишнее и чуть отдавая его в те места где покрытие лысовато и поры не до конца закрылись. Получается твердая прочная поверхность дерева. Сочно и тускловато поблескивающая своей натуральной текстурой и без намека на лак. Красивое, с проявленной структурой, волокнистое, твердое, натуральное дерево без всякого лакового слоя и постоянно остающейся как бы совершенно новое, только что строганное и не испачканное от времени.
За, что я и люблю эту цианакриллатовую пропитку на основе разведенного в ацетоне клея фирм Локтайт или Девкон.
10. Покупные пропитки и покрытия
Аэрозоль фирмы Джонсон (той, что средства от тараканов Raid предлагает до сих пор) для ухода за хорошей мебелью. Называется Прайд и сделано на основе натурального воска (и по запаху и по ощущению – растворили его в чем-то и залили в баллон).
Зашел я к родителям и в хозяйственном шкафчике нашел два (один полупустой) баллона этого средства 🙂 . Работает на ура! Нанес на рукоять и втираешь тряпочкой. Эффект отличный – цвет, ощущение, запах, все на месте. Обработал всех своих шведов и финнов. Называется сия лабуда нонче Pledge Beeswax Furniture Cream и выпускается данное средство все той же фирмой Johnson. даю ссылку: http://www. scjohnson. de/uk/products/product. asp? idp=43&idr=5&idb=6
Экспериментально попробовал попшикать именно Джонсоновским восковым составом на ореховые щечки одного из ножей. Результат очень даже неплох. Еще из обиходных деревянных вещиц приглядываюсь к палочкам для еды. Вот где самые суровые условия эксплуатации! А на некоторых парах есть покрытие – что-то камедеобразное, прозрачное и неравномерное – так годами выдерживает. Подобное по внешнему виду покрытие видел на деревянных деталях крупноформатных фотоаппаратов начала XX века.
● Выбор металла. При работе с металлами необходимо учитывать их cвойства.
Малоуглеродистые стали паяются и свариваются. Из них изготавливают проволоку, сетки, сварные конструкции, крепежные изделия средней прочности. Углеродистые стали с …
● Припои. Выбор припоя производят в зависимости от соединяемых металлов или сплавов, от способа пайки, температурных ограничений, размера деталей требуемой механической прочности и коррозионной стой кости и др. Наиболее широко …
● Органическое стекло — термопластичная пластмасса — широко распространенный и доступный материал. Выпускается прозрачным или окрашенным в массе, хорошо обрабатывается, склеивается, окрашивается. Органическое стекло полируется вручную чистой и сухой суконкой …
Материалы для рукояток ножей – Ножи для кои
Micarta – Материалы для рукояток для ножей – Ножи для кои перейти к содержаниюАВСТРАЛЬЦЫ, РАБОТАЮЩИЕ С ЯПОНСКОЙ СТАЛЬЮ
Опубликовано Стивеном Таки на
История Micarta восходит к 1910 году, она была изобретена и разработана Джорджем Вестингаузом. Первоначально микарта использовалась в электронной изоляции с использованием фенольной смолы. Однако дальнейшее развитие с годами проложило путь для различных применений материалов. Микарта — это оригинальный материал для рукояток промышленных ножей, используемый для кухонных ножей. Он состоит из пропитанного, нагретого и ламинированного композитного материала, пропитанного армирующими элементами.
На данный момент Micarta находится под торговой маркой Norplex-Micarta, одного из ведущих мировых поставщиков термореактивных материалов в США. Дальнейшее развитие материалов позволило увеличить количество вариантов армирования в сочетании с композитным материалом. Укрепленный фенольной смолой, меламином или эпоксидной смолой, Micarta представляет собой жесткий, прочный и эстетичный материал, который многие дизайнеры любят использовать во всем мире.
Рукоятку кухонного ножа из микарты часто сравнивают с G10, поскольку в обоих случаях используется синтетическое сырье и один и тот же набор армирующих материалов для создания прочной рукоятки ножа.
Однако G10 представляет собой стеклоткань с пропиткой из стекловолокна, тогда как материал Micarta может быть композитным льняным, бумажным или хлопковым.
Знаменитые рукоятки для ножей Micarta
UltreX™ Micarta® — это коллекция рукояток для ножей Micarta от Norplex Micarta. Он доступен в одном цвете или в вариациях цветов. Некоторыми известными авторизованными дистрибьюторами UltreX™ Micarta® являются USA Knife Maker, Jantz Supply и Isoma Europe.
– KHS600 *Paper Micarta
– KHS300L *Linen Micarta стандартных цветов
– KHS900L * Linen Micarta Комбинированный цвет
– KHS300C *Canvas Micarta стандартных цветов
– KHS900C * Canvas Micarta Стандартные цвета
– KHS300J * Мешковина Micarta
Достоинства:
- Состав рукоятки кухонного ножа Micarta, обработанный термореактивным методом, позволяет ему стать прочным и долговечным.
- Материал является жестким и может противостоять царапинам и деформации с прочностью на растяжение примерно 12 500+ фунтов на квадратный дюйм в длину и 8750+ фунтов на квадратный дюйм в поперечном направлении.
Ручки кухонных ножей из микарты надежны, будь то бумага, лен или холст, пропитанный смолой. - Несмотря на высокую прочность, легкий состав облегчает использование.
- С точки зрения дизайна одним из преимуществ ручки Micarta является разнообразие цветов и внешнего вида. Одним из хороших примеров является Paper Micarta, которая обеспечивает гладкую и чистую поверхность, подходящую для кухонных ножей. Кроме того, он гладкий, прочный и мягкий и бывает разных цветов.
- Эта ручка практически не требует обслуживания, так как она стабильна и может выдерживать время и старение. Легкая чистка с мылом или маслом поможет очистить материал.
- Если этих плюсов недостаточно, то популярность Микарты наверняка удовлетворит ваши требования. Известные японские производители ножей, такие как Miyabi Knife, с 800-летней историей кузнечного дела, используют микарту в большинстве коллекций кухонных ножей. Одним из них является знаменитый кухонный нож Miyabi Kaizen 5,25, нож шеф-повара Miyabi Kaizen 9,5 дюйма и Miyabi Kaizen 6 дюймов Chutoh/Utility.
Ручки кухонных ножей из микарты надежны, будь то бумага, лен или холст, пропитанный смолой.
Минусы:
- С точки зрения себестоимости производства микарта является самым дорогим материалом для рукояти ножа.
- Материал удерживает воду и влагу на своей поверхности, что может повлиять на герметичность захвата и может привести к скользкой поверхности при обращении с мокрым ножом.
- Производителям часто приходится наносить травление на рукоятки кухонных ножей из микарты, чтобы добиться лучшего сцепления.
- Производство микарты может привести к потерям и увеличению выбросов углерода. Для более экологичного композитного материала выберите Richlite.
← Предыдущее сообщение
Нож – Ручки
RSSProcessing Knife – Etsy Turkey
Etsy больше не поддерживает старые версии вашего веб-браузера, чтобы обеспечить безопасность пользовательских данных.