Мягкая кровля на стену дома: Мягкая кровля на фасаде дома – особенности и применяемые материалы

Содержание

Монтаж гибкой черепицы своими руками: пошаговый инструктаж

На сегодняшний день мягкие кровли не просто занимают лидирующие позиции на рынке, но стали настоящим открытием для дизайнеров и архитекторов. Множество стилей, индивидуальные решения и возможность легкой реализации на сложной по структуре кровле – чего еще желать? Главное – добиться абсолютной герметичности между гонтами, от которой зависит долговечность всего покрытия.  А сам монтаж гибкой черепицы будет вам под силу, поверьте, даже если вы впервые сталкиваетесь с таким видом работ!

Поэтому, если вы внимательно прочитаете наши советы, то при помощи еще одного человека покроете даже большую по площади крышу. Дело в том, что еще в заводских условиях гонты готовят к поклейке, нанося специальный раствор на нижний слой, и даже проделывают по четыре отверстия, чтобы вы знали куда именно вбивать кровельные гвозди. А о всех тонкостях работы с мягкой кровлей мы сейчас вам расскажем.

Если чердак будет холодным, то вся влага из него выйдет сама, при помощи естественной вентиляции. А вот в случае с жилой мансардой необходима пароизоляция. Она укладывается с внутренней стороны, защищая утеплитель от влаги. Пароизоляционную пленку монтируют с нахлестом и проклеивают специальным скотчем (обычный не подходит).

Далее, с наружной стороны на пароизоляционную пленку уложите выбранный утеплитель, желательно вразбежку. Поверху накройте ветрозащитной мембраной и зафиксируйте брусками, которые также позже послужат для создания вентиляционных каналов.

В итоге у вас должен получиться вот такой «слоеный пирог», как его любят называть кровельщики:

Мы подготовили для вас подробный мастер-класс, как и в каком порядке все должно происходить:

Для монтажа гибкой черепицы необходимо жесткое сплошное основание. Поэтому на подготовленную обрешетку смонтируйте сплошной ковер из фанеры или OSB-плит, c зазором 3-5 мм, который необходим для температурного расширения, и закрепите к стропилам саморезами.

Основное требование к основанию под гибкую черепицу – это ровная площадь и возможность фиксирования гонтов гвоздями. Для этого подходит листы из склеенной деревянной стружки по типу фанеры или шпунтованная доска, уложенная впритык. Только доска должна быть насколько сухой, чтобы потом при сушке не образовывались волны. Но большая ошибка использовать под мягкую кровлю только саму обрешетку, пусть и учащенную, ведь уже в первый сезон вся кровля просто пойдет волнами. И фото с такими проблемами становятся настоящим достоянием для производителей, которые пугают своих покупателей подобными ошибками.

Как только основание будет готовым, усильте карнизный свес металлическими планками. Такие укладывают ребром на край основания и крепят кровельными гвоздями, с шагом 150 мм, в шахматном порядке:

Теперь самое время позаботиться о гидроизоляции. Она необходима в таких сложных местах, как примыкание, стыки и ендовы. Здесь полотна кладут снизу вверх с нахлестом 10 см в продольном и 15 см в поперечном направлении:

Мы рекомендуем вам использовать специально предназначенную подложку, а не рубероид или подобный материал, как это иногда делают. Дело в том, что у них и финишного кровельного покрытия – разные сроки эксплуатации, и даже условия использования!

И подобная попытка сэкономить приведет вскоре к вздутию всего кровельного ковра. Кроме того, ни один производитель не даст гарантии на кровлю, в пироге которой были задействованы материалы сторонних изготовителей.

К слову, до недавнего времени в России подкладочные ковры практически не использовались, да и сегодня немало людей норовят схитрить. Это логично, ведь к моменту строительства крыши часто оказывается, что запланированного бюджета на весь дом не хватает, и приходится идти на уступки. Но, если вы хотите уложить кровельное покрытие из гибкой черепицы и забыть о нем на долгие десятилетия, тогда не отказывайтесь от такого важного элемента.

Всегда есть риск того, что вода проникнет в подкровельное пространство, особенно в таких сложных местах, как обход дымовых труб или контакт с установленной антенной. Бывают и внештатные ситуации, когда сильный ветер приподнимает гонты во время ливня.

Тем более, что подобрать кровельный ковер не тяжело, т.к. к нему предъявляются те же требования, что и к черепице: быть устойчивым к перепадам температур, обеспечивать надежную гидроизоляцию и служить долго. А современный рынок предоставляет немало вариантов, как импортных, так и отечественных. Тем более, что многие заводы в России сегодня работают на европейском оборудовании и по качеству продукции не уступают зарубежным аналогам.

Вообще подкладочные ковры бывают двух видов: самоклеющиеся и с механической фиксацией. Самоклеющиеся укладывают в основном в ендовах, а механические раскатывают на оставшейся площади кровли и фиксируют при помощи оцинкованных гвоздей:

Вот процесс монтажа обычного кровельного ковра, который нужно будет фиксировать битумной мастикой:

Вот пример работы с более современным самоклеящимся кровельным ковром:

Так, для ендовы идеально подойдет самоклеющийся гидроизоляционный ковер. И, если скаты имеют наклон больше 18 градусов, тогда продумайте укладку ковра во всех местах вероятных протечек, а это: ребра, хребты, фронтонный свес и все выходы кровельных элементов.

А вот на кровлю с уклоном от 12 до 18 градусов понадобится уже сплошной гидроизоляционный ковер. До этого на карнизных свесах мы рекомендуем положить самоклеющийся битумно-полимерный материал, например, «Барьер», и при этом стремитесь к тому, чтобы сам ковер был без нахлеста – сплошным по всей длине:

Также заранее заизолируйте вентиляционные проходы, зоны вокруг мансардных окон и дымоходов. Перед самим монтажом гибкой черепицы промажьте своими руками битумной мастикой все проходные элементы – это не сложно.

Прежде, как вы начнете укладывать гибкую черепицу, нужно будет также усилить карнизные свесы. Фиксировать их нужно кровельными гвоздями с шагом 10-15 см. Вот на эту тему познавательный видео-урок от компании Технониколь:

Чтобы закрепить гибкую черепицу, вам понадобятся специальные гвозди с широкими шляпками. Крайне важно их будет прибивать так, чтобы шляпка находилась в одной плоскости с поверхностью каждого гонта, и при этом не «врезалась» в него. Кроме того, гвозди для мягкой черепицы обязательно должна быть оцинкованным.

Гвозди для монтажа мягкой черепицы делятся на такие виды:

  • Толевые гвозди. У них настолько заточено острие, что при заглублении в битумный слой они не нарушают его целостность. Такие гвозди выпускают оцинкованными или вообще без защитного слоя. Конечно же, незащищенные – самые дешевые, но при этом они совсем не практичны и быстро начинает ржаветь. Такие подходят только для сборки мебели или сооружение времянок.
  • Ершеные гвозди. На рабочем стержне у них есть специальные зубчики, которые направлены в сторону шляпки. Такие нелегко забиваются в древесину, правда выдернуть их даже гвоздодером достаточно тяжело. И чаще всего в процессе демонтажа у ершенных гвоздей просто срезают шляпку – и все. Они настолько крепко фиксируют кровельное покрытие, что чаще применяются для шифера, чем для мягкой кровли.
  • Трефовые гвозди имеют на рабочем стержне продольные канавки и перемычки, и для мягкой кровли они подходят меньше.

Мы рекомендуем вам в качестве кровельных гвоздей конкретно для гибкой черепицы брать именно оцинкованные ершеные, с диаметром шляпки 8-9 миллиметров. Еще выпускают особые гвозди для битумных гонтов, и они отличаются от стандартных аналогов.

Такие изготавливают из прочной стальной проволоки, которую автоматически разрезают на равные куски, далее с одной стороны заготовка затачивается, а с другой – расклепывается в форму шляпки. Если вы встретили такие в продаже, можете приобрести.

Но важно при этом, чтобы сами гвозди соответствовали ГОСТу 4030-63: диаметр стержня 3,5 мм, а диаметр шляпки не менее 8 мм. Все дело в том, что в работе с конкретно битумной черепицей самый неприятный момент – когда гвозди при очередном ударе просто погружаются в битумный слой и нарушают при этом целостность покрытия. А вот расширенная шляпка уже так просто «утонуть» не сможет. И чем она больше, тем лучше станет держать гонт, почему и качественные гвозди для гибкой черепицы напоминает канцелярскую кнопку. Причем для однослойной и двухслойной черепицы понадобятся гвозди с параметрми 30х3,5 мм, a для трехслойной – 45х3,5 мм.

К слову, некоторые горе-строители не понимают, почему нельзя просто подогреть полотна мягкой черепицы и приклеивать их на настил, зачем именно гвозди и вся возня, связанная с ними? На самом деле использование открытого огня на такой кровле запрещено из-за элементарных соображений пожарной безопасности. Поэтому забудьте об этой рискованной идее и арендуйте автоматический прибор.

А теперь переходим непосредственно к укладке гибкой черепицы. Начинается она со стартовой полосы. В качестве такой вы можете взять:

  • выкройку из рядовой черепицы, например гонт с обрезанными лепестками, если работаете с коллекциями «Танго» или «Трио»;
  • универсальную коньково-карнизную черепицу, особенно, если работаете с «Аккорд», «Соната» или «Джаз».

Если вам удобнее начать с карнизной черепицы, уложите ее поверх металлической планки, немного отступив от место перегиба. Далее прибейте ее гвоздями, но при этом учитывайте, что чем длиннее и круче скат, тем больше должен быть отступ от места перегиба:

Вот как укладка стартовой полосы выглядит на практике:

Теперь распаковываем гонты. Главное требование к их монтажу – сухая, теплая погода, ведь битумную черепицу нежелательно укладывать при температуре меньше +5°С , т.к. на участках, где ее нужно будет загибать, трудно будет обойтись без трещин.

Если все-таки придется крепить гонты в таких условиях, то понадобится профилактика: листы подогревают строительным феном и загибают на металлической трубе около 10 см диаметром. Но лучше так не делать.

Подсчитать необходимое количество гонтов не сложно: возьмите один лист, измерьте площадь, которую будет видно, узнайте площать ската и разделите второе на первое. Вот ценный совет о том, как рассчитать и подготовить гибкую черепицу к монтажу:

Конечно, если у вас глаз-алмаз, то можно обойтись и подробных подсчетов, но разметочные линии служат отличными направляющими, по которым можно выравнивать черепицу и по вертикали, и по горизонтали. Особенно, если вы укладываете мягкую кровлю впервые.

Поверьте, отрывать несколько листов и крепить их заново, чтобы исправить косяк, дело – не самое веселое. И уж совсем без разметки, если в кровлю врезан какой-то элемент или общая геометрия ската нарушена. В этом деле вам помогут такие инструменты как отбивка, отвес и нивелир.

Как мы уже говорили, обычно для удобства готовые гонты еще в заводских условиях помечают небольшими дырочками, чтобы вы знали, куда конкретно забивать гвозди. Если же таковых нет (например, у самых дешевых коллекций), тогда просто отступайте от края 2-3 см и ориентируйтесь по такой иллюстрации:

В каждом своем случае место забивки гвоздя будет напрямую зависеть от формы нарезки самой черепицы. Важно только, чтобы каждый гвоздь прошивал одновременно и нижний, и верхний край у всех листов, а если вы укладываете гибкую черепицу на скатах с углом 45°, тогда верхние углы гонта тоже дополнительно нужно фиксировать.

Вся процедура укладки гибкой черепицы не сложна, вот инструкция самого процесса:

  1. Перед самой укладкой смешайте гонты из нескольких палочек, чтобы минимизировать разнооттеночность. Дело в том, что даже в одной почте цвет может отличаться настолько, что вы будете удивлены, и такие казусы будут очень заметны на крыше.
  2. Если скат достаточно длинный, начинайте укладку черепицы с его центра и выравнивайте по горизонтали. А второй ряд – уже смещая гонты влево или вправо на половину листа. Третий и все последующие ряды сдвигайте относительно предыдущего тоже наполовину лепестка, влево или вправо, смотря какое направление вы выбрали изначально.
  3. Начинать укладывать черепицу нужно на скате с меньшим уклоном, при этом следует делать заход на более крутой скат не менее чем на 30 см. На более крутом скате рекомендовано отбить меловые линии, чтобы не сбиться. Теперь подрежьте черепицу на более скате по этой новой линии, а по закреплению промажьте битумной мастикой там, где нет самоклеющегося слоя с тыльной стороны.
  4. Укладывайте черепицу снизу-вверх, отступая от края капельников. Здесь нужно будет уложить специальную коньково-карнизную черепицу. К слову ее можете заменить на обычную, если обрежете лепестки.

Теперь зафиксируйте гонты. Для этого хорош автоматический инструмент, особенно, если будет работать от электрической сети. Главное, при выборе модели позаботьтесь о собственной безопасности: спусковой механизм должен быть удобным, с защитой от случайного выстрела и возможностью удаления застрявшего гвоздя без какого-либо риска. Ведь обычно молоток больше предназначен для мелких работ по домашнему хозяйству, и профессиональные кровельщики им пользуются крайние редко.

Единственный момент: если специальные кровельные гвозди не подойдут к пистолету, возьмите готовую обойму с гвоздями с широкой плоской шляпкой. Отличаются такие тем, что соединены между собой тонкой проволокой. Вот такая лента вставляется в патронник и гвоздь подается один за другим. Это намного удобнее в работе на высоте: не нужно искать грозди, не нужно подставлять пальцы под удар и само крепление будет качественнее, чем тогда когда вы уже слишком устали на 501-м гвозде. Главное – соблюдайте основную технологию: гвоздь необходимо вбивать строго перпендикулярно к плоскости гонта.

Помните, если какой-то гонт был зафиксирован ненадежно, то со временем разболтает свое крепление и слетит с порывом ветра. Да и сам гвоздь, приподнимаемый от ветра, будет рвать лист, расшатывая соседнее. А все это приведет к протечке и необходимому ремонту. Конечно, совсем обойтись без проблемных мест не получится, почему и нужен периодический осмотр такой крыши.

Теперь рассмотрим особенности монтажа гонтов разных видов. Так, с однослойной черепицы перед монтажом нужно снять защитную пленку, которая всегда расположена с обоих сторон гонта. Зачем она? Дело в том, что это кровельное покрытие перевозят обычными фурами и в жару, и в зной, а речь все-таки идет о битуме.

А вот в коллекциях с такой нарезкой, как «Драконий зуб», пленки нет, важно только подобрать красивый рисунок или укладывать хаотично, просто смешав гонты.

А как именно работать с каждым видом нарезки гонтов, вам помогут такие иллюстрации:

Далее, если приходится работать со сложной крышей, у вас есть два способа укладки битумной черепицы: сегментный и бесшовный. В первом способе разделите угол или конус на равные сегменты, и каждый из выложите отдельно. И вот таким путем перекройте всю крышу. Бесшовный метод уже сложнее: здесь важно сделать правильную разметку ската и ориентироваться по ней. Подумайте и выбирайте тот, который вам покажется удобнее.

А теперь – о самых проблемных местах крыши. Ендовы, а именно внутренние изгибы крыши, вы можете организовать двумя способами: открытым и закрытым, который еще называют методом подрезов. Главное потом в местах стыка кровли со стеной сделать треугольную рейку и завести под нее черепицу.

Кроме того, если стена кирпичная, ее необходимо поштукатурить и обработать битумным праймером. Верхняя часть примыкания потом должна быть закрыто металлическим фартуком, который нужно закрепить и завести в штробы, а далее – загерметизировать:

Далее разберемся с понятиями коньковой черепицы. Как несложно догадаться, это те гонты, которые закрывают конек крыши. Вся остальная черепица называется рядовой. К слову, хребтовую черепицу получают, когда делят коньково-карнизную на три части, или же выкраивают из обычной рядовой методом перфорации.

Чтобы правильно уложить хребтовую черепицу, при помощи шнура отбейте габариты будущего хребта – это две полосы вдоль него, и ведите укладку хребтовой черепицы снизу вверх. После чего зафиксируйте черепицу гвоздями с каждой стороны и проследите за тем, чтобы нахлест вышележащих гонтов перекрывал гвозди на 5 см.

Укладывают коньковую черепицу со стороны, которая противоположна так называемой розе ветров (об этом можно узнать у соседей или по карте ветров). Далее – все тоже самое, как во время кладки хребта. Если в нужных местах не будет самоклеящегося слоя, промажьте там мастикой.

А теперь переходим к ребрам. Здесь рядовую черепицу следует обрезать так, чтобы между смежными скатами осталось расстояние от 3 до 5 мм:

Вот еще один отличный мастер-класс, где можно рассмотреть детали процесса:

И еще один пример аккуратной работы:

И, наконец, финишные работы. Завершается укладка гибкой черепицы всегда установкой конькового аэратора. Для этого по всем скатам вырезается специальный паз, а в него вставляют аэратор. Его фиксируют при помощи гвоздей и накрывают специально коньковой черепицей.

Также для мягкой кровли изготавливают специальные доборные элементы – это нижние части кровельных проходов, которые в народе называют «юбками». А, чтобы снег не скапливался за вентиляционными и дымоходными трубами, особенно когда их сечение превышает 50х50 см, нужно организовать разжелобок. Одним словом, вам понадобятся такие элементы:

Итак, ваша крыша готова, и за ней остается только правильно ухаживать. Для этого раз в полгода при помощи мягкой щетки сметайте с крыши весь мелкий мусор листья и ветки. Главное не используйте острых инструментов, ведь важно не царапать базальтовую крошку. И время от времени производите очистку водосточных желобов и воронок.

К счастью, крыша из гибкой черепицы обладает высокой ремонтопригодностью: достаточно разогреть поврежденный участок, удалить его и уложить новые плитки. Дело одного дня!

Гидроизоляция кровли от компании СтройСистемы

© Источник:. technokrovlia.ru

12 Авг 2020, 21:23

Компанией «СтройСистемы» осуществляется продажа мягкой кровли. Проектировка любого строения ставит перед архитекторами вопрос о выборе кровельного материала. Чтобы жилье стойко переносило превратности местного климата, выдерживало капризы погоды, и выглядело при этом на все 100%, мы предлагаем купить мягкую кровлю.

Мягкая кровля, которую вы можете купить по ссылке – одна из самых популярных разновидностей кровли. Когда речь идет о строительстве зданий с декоративными крышами, на которых во множестве представлены сложные формы (башенки и т.д.), проектировщики уверенно говорят: «только мягкая кровля».

Для подобных крыш предлагает гибкую черепицу. Это мягкая кровля, материалы которой – плоские листы черепицы на битумной основе. Они могут иметь размеры 1000×317 мм, 1000×333 мм, 1000×336 мм. Формы фигурных вырезов самые разные – прямоугольники и треугольники, лепестки и полукруги. Мягкая кровля – прекрасный способ для дизайнера и проектировщика проявить себя.

Базой для черепичин служит стеклохолст, пропитанный битумом. На его основе соединяются два слоя улучшенного битума. Сам битум содержит различные полимерные добавки и специальные модификаторы, которые улучшают эксплуатационные характеристики черепицы. Сверху черепичина посыпается каменной крошкой, которая защищает ее от ультрафиолета и придает черепице цвет. Снизу же своеобразный «бутерброд» имеет слой самоклеющейся массы битума с полимерными добавками и защитный слой силиконовой пленки.

Компанией предлагается высококачественная мягкая кровля, цена которой гарантированно соответствует качеству, от производителей «Shinglas», «Катепал» и «Тегола». Эти фирмы – лидеры на мировом рынке гибкой черепицы. Они предлагают множество линеек продукции. Большое количество вариантов формы, цвета и стиля черепицы. Их продукция имеет долгий срок службы, соответствует нормам и международным стандартам.

Среди преимуществ гибкой черепицы, предлагаемой – прекрасные теплоизоляционные и звукоизоляционные качества (вы останетесь в неведении о том, что за окном идет дождь, шумит ветер или падает град), водоотталкивающее свойство и стойкость к прямым лучам солнца, устойчивость пластин к ржавчине, лишайнику и различным грибкам. Эта мягкая кровля, монтаж которой достаточно легок, без проблем выдерживает температуры от -60 до +70 градусов Цельсия. Она эстетична и подойдет для домов любого архитектурного стиля с уклоном крыши не менее 12 градусов. Гибкая черепица очень экономична – никаких отходов при установке. Гибкая битумная черепица держит первенство среди легких материалов для кровель частных жилых домов. Она очень популярна в загородном строительстве.

Гидроизоляция дома включает несколько составляющих. Среди них гидроизоляция кровли, гидроизоляция стен и пола, гидроизоляция подвалов (где они есть). На сходные составляющие делится и пароизоляция дома – пароизоляция крыши и пароизоляция стен. Купить пароизоляцию и гидроизоляцию необходимого для каждого жилого строения. Только вместе эти элементы обеспечивают неуязвимость теплоизоляции строения и способствуют созданию комфортной атмосферы в доме на все время эксплуатации.

Первое – гидроизоляция и пароизоляция кровли. Практически каждый кровельный материал подвержен образованию конденсата на его поверхности. В холодное время года конденсат – насущная проблема. Частая причина появления конденсата – перепады температур, что сопровождают смену дня и ночи. Попадание крошечных капелек воды в слой утеплителя и на конструкцию крыши приводит к их постепенной порче – теплоизоляция не выполняет свои функции, потолок начинает протекать. Гидро-пароизоляция кровли создает необходимые условия для теплоизоляционного материала и не пропускает губительную влагу, играет роль системы вентиляции, выводя наружу водяные пары, а также защищает кровлю от водяных паров из помещений. Гидроизоляция дома без устройства гидро- и пароизоляции кровли невозможна.

Металлочерепица или мягкая (финская, отечественная и т. д.) кровля? Что выбрать?

Металлочерепица, впрочем, как и мягкая (гибкая, битумная) черепица, ― одни из наиболее современных материалов для облицовки кровли. Попробуем разобраться: какой вариант более практичный и безопасный ― битумная черепица или металлочерепица «Металл Профиль»? Для этого сравним оба материала по следующим параметрам:

  • огнестойкость;
  • вес;
  • эстетичность;
  • сложность монтажа;
  • цветостойкость;
  • простота эксплуатации;
  • шумоизоляция;
  • количество технических отходов;
  • стоимость.

По итогам обзора мы сделаем вывод, какой материал оптимален для кровли.

Огнестойкость

Металлочерепица «Металл Профиль» производится из оцинкованной стали с декоративно-защитным полимерным покрытием. Этот кровельный материал относится к классу горючести НГ ― ни сталь, ни покрытие не горят. Металлочерепица огнестойкая, в случае пожара она будет препятствовать распространению огня. Благодаря этому свойству её используют на любых объектах, в том числе там, где высокие требования к пожарной безопасности.

Мягкая черепица представляет собой «пирог» из стекловолокна, битумной прослойки, декоративно-защитной минеральной посыпки (гранулята) с внешней стороны и клейкого слоя ― со внутренней. Битум ― производная нефти, он может гореть или плавиться. Поэтому гибкая черепица, как правило, относится к классу горючести Г3 или Г4 ― нормально или сильно горючие материалы. Это ограничивает сферу её применения.

Вывод: металлочерепица ― огнестойкий материал с классом горючести НГ. Мягкая черепица обычно относится к нормально или сильно горючим материалам (из-за битумного связующего в составе).

Вес

Кровля из металлочерепицы «Металл Профиль» отличается низким весом. Металлочерепица лёгкая, для неё не нужна усиленная подконструкция. Нагрузка на стены и фундамент будет незначительной. Вам не потребуется монтировать сплошную обрешётку, усиливать стропильную систему. Это уменьшит затраты времени и денег на монтаж кровли.

Вес мягкой черепицы зависит от её вида. Например, однослойный материал наверняка будет легче, чем многослойный. Но помимо веса черепицы необходимо учесть вес усиленного основания и подкладочного ковра.

Мягкую черепицу надо укладывать на сплошное основание из ориентированно-стружечной плиты или влагостойкой фанеры. Это увеличивает вес кровли. Материал нельзя монтировать на стандартную разреженную обрешётку ― он может провиснуть и разорваться.

Подкладочный ковёр ― это подложка под гибкую черепицу. Он в обязательном порядке устанавливается на карнизных, фронтонных свесах, коньке и в месте внутреннего стыка скатов. Иногда его укладывают по всей площади кровли. Он обеспечивает дополнительную гидроизоляцию, но также увеличивает вес крыши. Чтобы подконструкция и фундамент выдержали такую нагрузку, их наверняка придётся усиливать.

Вес металлочерепицы ― 4-5 кг/м2, вес гибкой черепицы с учётом подкладочного ковра и сплошного основания может достигать 10-15 кг/м2.

Вывод: кровля из металлической черепицы легче, чем из мягкой.

Эстетичность

Металлочерепица выпускается в разных покрытиях ― глянцевых и матовых, гладких и текстурированных. Она может имитировать разные материалы ― медь (Agneta®), керамическую черепицу (Cloudy®). Вы можете выбрать стандартный цвет из палитры RAL или RR, а можете ― оригинальные брендированные «металлики» (Purman®). Вы легко подберёте кровельный материал, который сочетается с фасадом любого цвета.

Можно также выбрать разную форму, ширину и высоту волны ― в зависимости от формы и размера кровли. Например, для небольших скатов рекомендуем металлочерепицу с низкими и средними волнами. Для больших кровель можно выбрать металлочерепицу с выразительным рельефом, она будет смотреться более привлекательно.

Гибкая черепица также отличается разнообразием расцветок. Зачастую она представлена в приглушённых цветах, материал ярких оттенков редко встречается. Обычно цвет неоднородный, с тёмными и светлыми тонами.

Края мягкой черепицы могут быть полукруглыми, квадратными, в форме многоугольников и др. Она может имитировать различные кровельные материалы ― сланец, дранку, гонт.

Гибкая черепица плоская. Вы можете выбрать цвет, рисунок, но не можете поменять рельеф материала. Плоские скаты с мягкой кровлей редко выглядит объёмно. Но она эффектно смотрится на полукруглых и изогнутых крышах ― благодаря пластичности материал подстраивается практически под любой рельеф.

Вывод: оба варианта по-своему эстетичны. Металлочерепица придаёт визуальный объём скатам, она отличается широким ассортиментом формы, текстур, цветов и покрытий. Бывает глянцевой, матовой. Выпускается во многих оттенках палитры RAL или RR, в брендированных «металликах», может имитировать медь или керамику. Гибкая черепица, как правило, представлена в приглушённых оттенках с матовой текстурой. Пластична, зачастую используется для облицовки скатов сложной формы.

Сложность монтажа

Монтаж металлочерепицы не представляет сложности. Её укладывают в любое время года ― жарким летом, морозной зимой, дождливой осенью или весной. У нас есть инструкция по монтажу кровельной системы, в ней подробно описан каждый шаг. Вы можете установить кровлю, даже если не обладаете опытом работы в этой сфере. Немного времени и терпения ― и крыша из металлочерепицы будет готова!

Основание под стальную черепицу также легко подготовить. Вам надо смонтировать стандартную разреженную обрешётку. Подробнее о монтаже контробрешётки и обрешётки ― в статье «Монтируем шаговую обрешётку для профнастила и металлочерепицы».  

Укладка гибкой черепицы отличается несколькими нюансами. Первый ― подготовка сплошной обрешётки. Второй ― монтаж подкладочного ковра. На этом этапе нанесите разметку на скат. Это понадобится для симметричной укладки кровельного материала. Третий ― монтаж самого покрытия. Уложить гибкую черепицу самостоятельно ― непростая задача. Возможно, вам понадобятся специальные инструменты и помощь специалистов.

Ещё одна особенность ― мягкую черепицу рекомендуют монтировать только в тёплую погоду (не в жару и не в мороз). При низкой температуре битум может стать менее эластичным, а клейкий слой будет хуже сцепляться с основанием. Если на улице жарко, битум может стать слишком мягким. В этом случае гибкую черепицу будет сложнее укладывать. Могут возникнуть трудности с перемещением по кровле ― если верхний слой гранулята и битума размягчится, на нём могут остаться следы от обуви.

Вывод: монтаж гибкой черепицы более время- и трудозатратен, чем укладка металлочерепицы. Также укладка мягкой кровли обойдётся дороже, если вы привлечёте строителей для выполнения работ.

Цветостойкость

Полимерное покрытие металлочерепицы устойчиво к выгоранию. Оно практически не меняет оттенок под воздействием солнечных лучей. Наиболее высокой цветостойкостью обладают покрытия на основе полиуретана. Вы смело можете выбрать насыщенный или яркий цвет ― и внешний вид кровли будет долго радовать вас.

Гибкая черепица тоже нередко отличается устойчивостью к выцветанию. Цветостойкость материала во многом зависит от качества гранулята. Декоративно-защитная посыпка может быть изготовлена из антрацита, сланца, базальта. Считается, что базальтовая крошка менее подвержена выцветанию.

Но у гранулята есть особенность: со временем он может осыпаться (особенно под воздействием снега, дождя, ветра). Из-за этого черепица потеряет цвет, т. к. оттенок ей придаёт только минеральная посыпка. Это также может негативно повлиять на эксплуатационные качества материала ― кровля станет более подверженной внешним воздействиям.

Вывод: оба материала цветостойкие. Но у гибкой черепицы может осыпаться гранулят ― и тогда её эстетические и эксплуатационные качества снизятся.

Простота эксплуатации

Кровлю из металлочерепицы легко обслуживать. Рекомендуем несколько раз в год смывать с неё осевшую пыль и грязь. Для этого не обязательно подниматься на крышу ― просто поливайте крышу водой из шланга.

Красить металлочерепицу и обрабатывать её защитными составами не требуется. Дополнительные затраты в процессе эксплуатации отсутствуют.

Гибкую черепицу не надо подкрашивать и обрабатывать «химией». Но она требует более тщательного ухода. Крышу из мягкой черепицы надо регулярно чистить. У материала шероховатая текстура, из-за этого на нём постоянно оседает пыль. Поливать гибкую черепицу водой из шланга не рекомендуется ― под напором струи гранулят может осыпаться и на кровле появятся «проплешины». Это негативно влияет на функциональность крыши и её внешний вид.

Если вы будете чистить кровлю самостоятельно, это может занять много времени. Если каждый раз будете обращаться к специалистам ― готовьтесь к регулярным затратам. Если вы не будете чистить гибкую черепицу, на теневой стороне крыши могут появиться плесень, мох и лишайники. Чтобы избавиться от них, гибкую черепицу придётся обрабатывать химическими растворами. Возможно, вам понадобится специальное оборудование и помощь профессионалов.

Вывод: металлочерепица неприхотлива, за ней легко ухаживать ― достаточно иногда споласкивать водой из шланга. Гибкая черепица зачастую требует регулярного ухода. Если её не чистить, на кровле могут появиться мох, плесень, лишайники. Они способны ухудшить внешний вид крыши и сократить срок её эксплуатации.

Шумоизоляция

Кровля из металлочерепицы ― это «пирог» из нескольких слоёв. Функцию звукоизолятора в ней выполняет теплоизоляция.

Если у вас эксплуатируемый чердак или мансарда, рекомендуем утеплить скаты. Теплоизолирующий слой поглощает звуки, на чердаке и в жилом помещении  будет тепло и тихо.

Если чердак неэксплуатируемый, советуем утеплить его пол (или потолок жилого помещения), чтобы тепло не выходило из дома.

Для дополнительной шумоизоляции на внутреннюю поверхность металлочерепицы наносят антиконденсатное покрытие. Оно не только защищает кровлю от образования конденсата, но и поглощает звуки.

Утеплённая кровля из гибкой черепицы представляет собой многослойную конструкцию. Она также обеспечивает хорошую шумоизоляцию. Вы вряд ли будете слышать, как по крыше стучит дождь или ходят птицы.

Вывод: кровля из гибкой и стальной черепицы эффективно защищает от шума. В обоих случаях функцию звукоизолятора выполняет не столько облицовочный материал, сколько остальные составляющие кровельного «пирога».

Количество технических отходов

Чтобы при монтаже практически не оставалось технических отходов, рекомендуем заказывать металлочерепицу по размерам объекта. Так вы избежите подрезки материала и не переплатите за избытки. Специалисты «Металл Профиль» изготавливают металлочерепицу длиной от 0,5 до 8 метров с шагом 1 см. Это позволяет подобрать материал, идеально подходящий для объектов любых размеров ― и для узкого козырька, и для крупных скатов.

Мягкая черепица изготавливается в виде небольших полосок длиной около 1 м и шириной примерно 40 см. Материал подходит для кровель любого размера. Но технические отходы всё равно останутся, т. к.  пластины гибкой черепицы укладывают со смещением относительно друг друга. Материал надо подрезать для монтажа на фронтонах, коньках, ендовах, в местах примыкания к стенам и дымоходным трубам.

Вывод: оба материала отличаются небольшим количеством отходов при монтаже кровель простой формы. Главное ― правильно рассчитать количество гибкой или стальной черепицы. При монтаже сложных крыш количество отходов незначительно увеличивается, т. к. материал приходится подрезать.

Стоимость

Общая стоимость крыши складывается из цены кровельного покрытия, подконструкции и других элементов «кровельного пирога», из затрат на монтаж и обслуживание.

Металлочерепица отличается доступной ценой. Материал монтируют на шаговую обрешётку, укладка сплошного основания и подкладочного ковра не требуется, как в случае с гибкой черепицей. Следовательно, не нужно тратить деньги на дополнительные материалы. Стальную черепицу можно уложить самостоятельно, не обращаясь к профессиональным монтажникам. За кровлей из металлочерепицы просто ухаживать ― достаточно периодически чистить её от грязи водой из шланга. Это также легко сделать самостоятельно.

Мягкая черепица может недорого стоить. Но её монтаж, как правило, более дорогостоящий. Материал укладывают на сплошное основание и подкладочный ковёр ― а это повлечёт дополнительные затраты на материалы и монтаж. В итоге увеличивается вес кровли. Зачастую приходится усиливать несущие конструкции и фундамент ― это тоже требует затрат на материалы и работу. Обслуживание гибкой черепицы может стать отдельной статьёй расходов. Кровлю надо обрабатывать защитными составами, чтобы на ней не появились плесень или мох. Также её требуется регулярно чистить. Это не всегда получается сделать самостоятельно, т. к. необходимо специальное оборудование. Возможно, придётся обратиться к специалистам. Профессиональная чистка крыши может оказаться затратным мероприятием.

Вывод: кровля из металлочерепицы – экономичное практичное решение. Доступный кровельный материал почти не требует затрат на монтаж. Усиливать фундамент и несущие конструкции не нужно. Расходы на эксплуатацию практически отсутствуют. Стоимость кровли из гибкой черепицы наверняка будет выше, т. к. монтаж «кровельного пирога», усиление несущих конструкций и фундамента, регулярное профессиональное обслуживание крыши недешёвое удовольствие.

Итог

Гибкая черепица эстетичная и пластичная, этот материал часто используют для облицовки крыш сложной формы. Но у неё могут быть недостатки:

  • сложный, времязатратный и зачастую дорогостоящий монтаж;
  • возможное осыпание гранулята, как итог ― потеря цвета, появление «проплешин» на черепице;
  • довольно трудоёмкая эксплуатация. Кровлю придётся регулярно чистить от грязи и пыли, в запущенных случаях ― от мха, плесени и лишайников;
  • высокий вес кровельного материала и сплошной обрешётки. Это потребует дополнительных затрат на усиление подконструкции и фундамента;
  • класс горючести ― Г3, Г4. Это ограничивает сферу применения материала.

Металлочерепица относится к негорючим материалам (НГ), поэтому может применяться на любых объектах. Отличается демократичной ценой. Легко монтируется ― вам не придётся усиливать подконструкцию и фундамент. Она практически не требует ухода, дополнительные затраты в ходе эксплуатации исключены. Богатая цветовая гамма и широкий ассортимент профилей позволяют найти решение для любого проекта. Гарантия от производителя до 40 лет* подтверждает высокое качество стальной черепицы «Металл Профиль».

Не случайно металлочерепица уже много лет пользуется спросом: это недорогой, а главное, неприхотливый, эстетичный и долговечный материал для кровли.

* Подробную информацию о гарантийных сроках на продукцию можно получить на сайте metallprofil.ru в разделе «Документы».

В статье упоминаются категории:

Укладка своими руками гибкой черепицы, технология монтажа

Гибкая черепица – новый строительный материал, популярный в различных видах строительства и незаменимый для крыш каркасных строений. Изготавливается на основе стеклохолста, пропитанного битумом и посыпанного каменной крошкой. Представляет собой лёгкую и гибкую кровлю, очень яркую, удачно декорирующую различные формы крыши.

Гибкая черепица

Внешне мягкая черепица напоминает вид отдельных керамических плиток. Но отличается лёгким весом и сравнительно просто монтируется на крышу. Монтаж гибкой черепицы занимает минимум времени и требует разумного количества усилий.

Сочетание технологичности, низкого веса и декоративных свойств обеспечило гибкой кровле популярность в различных видах строительства – жилом, общественном, гражданском, торговом. Технология укладки гибкой черепицы оказалась идеальной для лёгких каркасных домов. Поэтому крыши многих каркасных строений покрыты битумной гибкой кровлей.

Гибкая черепица на каркасном доме.

Рассмотрим, как выполняется укладка гибкой черепицы своими руками. Какие используются инструменты и материалы. Как выполняют утепление, вентиляционный зазор и гидроизоляция. А также разберём технологические особенности укладки – обустройство ендовы, углов примыкания, конька крыши.

И проанализируем факторы, которые определяют стоимость работ по укладке гибкой черепицы. Начнём с анализа строительного материала – какие характеристики обеспечивают ему преимущество перед другими кровельными покрытиями.

Технология производства

Гибкая черепица (она же мягкая кровля, в Америке — гонт) – это материал, изготовленный на основе стеклохолста и битума. Его наружная поверхность покрыта мелким щебнем, так называемым базальтовым гранулятом. При этом каждый слой материала выполняет свои функции, которые вместе формируют гидростойкость, прочность, долговечность всего покрытия в целом.

Слой стеклохолста

Прочность кровельного листа обеспечивает основа – несколько слоёв стеклохолста, сплетённого из прочных стеклянных волокон. Кроме прочности стекловолокно имеет другие немаловажные характеристики. Это — неорганический материал, не подверженный коррозию, гниению, не образующий плесени.

 

Монтаж черепицы.

Битумное покрытие

Водостойкость покрытия обеспечивает битум, получаемый из нефти и модификаторов. Перед нанесением на стеклохолст битум подвергается специальной обработке, которая увеличивает его стойкость к воздействию тепла. Полученный битумный лист может эксплуатироваться при высоких температурах, до +110°С.

Битум наносится в несколько слоёв снизу и сверху холста-основы. Снизу наносят дополнительно клеящую основу, которая закрывается плёнкой. Способ укладки гибкой черепицы на черновую основу – наклеивание. Перед наклеиванием плёнку снимают и прижимают клейкой поверхностью к черновой крыше.

Каменная крошка

Для защиты от механических повреждений битум посыпают сверху каменной крошкой – базальтовым или сланцевым гранулятом. Кроме защитных свойств, мелкие камешки базальта или сланца обеспечивают декоративность, шероховатость поверхности и пожароустойчивость крыши. Шероховатый верх кровли осложняет скатывание воды и сползание снега. Этим предупреждается соскальзывание сугробов с крыши вниз.

Скат каркасной крыши.

Качественная черепица

Полный комплекс эксплуатационных и технологических свойств зависит от производства кровельного покрытия. Качественный материал – прочный, гибкий, декоративный, долговечный. Как определить качественную черепицу:

  • Она гибкая – легко и без разрушения гнётся.
  • Не создаёт сильного запаха. Если новая кровля имеет сильный запах – это говорит о сильном испарении её компонентов, что может стать причиной потери эластичных свойств.
  • Гранулят не осыпается и прочно держится на поверхности.

Кроме того, необходимо посмотреть на дату изготовления кровли. Хорошо клеится новый материал. Если же после изготовления прошло больше года, то укладка гибкой черепицы потребует использования строительного фена, поскольку клеящие свойства нижнего слоя будут частично утрачены.

Преимущества гибкой черепицы

Домик с двухскатной крышей.

Перечислим характеристики, которые обеспечивают гибкой черепице популярность среди других кровельных материалов:

  • Эстетика и дизайн, яркость, декоративность. Благодаря искусственному окрашиванию гранулята гибкая кровля получает различные цвета и оттенки, имеет объём, форму.
  • Гибкость и пластичность — дают возможность выполнить крышу сложной формы с несколькими скатами, уложенными под разным углом. При этом стоимость укладки гибкой черепицы – сравнительно невысокая.
  • Небольшой вес – 1 кв. м гибкой кровли весит до 8 кг, если это однослойным материал, и до 20 кг, если материал трёхслойный.
  • Долговечность – обеспечивается отсутствием гниющих органических компонентов. Эксплуатация в различных температурных условиях, от +110° до -50°.
  • Сравнительная простота монтажа – гибкая черепица клеится на подготовленную основу. Уложить мягкую кровлю на крышу можно без специального инструмента и без подсобного рабочего, помощника.
  • Технология укладки гибкой черепицы своими руками – доступна человеку с минимальными строительными навыками. Главное собрать прочный каркас для будущей кровли – лаги, стропила, конёк. И покрыть его жёсткой основой, черновой крышей, на которую после будут наклеиваться гибкие битумные элементы. И ещё – монтаж битумной кровли очень экономичен. При её наклеивании количество отходов не превышает 5%. А цена укладки гибкой черепицы доступнее, чем монтаж листов металлопрофиля.
  • Изоляционные свойства – битум, щебень и стекло изолируют звук и электричество. В битумную крышу не ударит молния. Ей не нужны громоотвод и шумопоглотитель. Во время дождя её поверхность не создаёт шума, в отличие от крыши из металлопрофиля.

Инструменты и материалы

Мягкая битумная кровля наклеивается на жёсткую основу и дополнительно крепится кровельными гвоздями. Для её непосредственного монтажа понадобится следующий рабочий инструмент:

  • Кровельный нож – для разрезания однослойных битумных плиток;
  • Резак для ламината – им можно резать более плотный многослойный битум;
  • Планка для ровного реза;
  • Мастерок для нанесения мастики – при наклеивании подкладки и элементов кровли.

Инструменты для монтажа.

При работе зимой при ниже 0°С, согласно инструкции по укладке гибкой черепицы, понадобится также строительный фен для прогрева клейкого основания.

Для сборки стропил и монтажа утеплителя, плёночных мембран, обустройства конька и ендовы понадобятся также:

  • Пила, молоток, саморезы, а также дрель для их закручивания или отвёртка;
  • Степлер для фиксации мембранной и гидробарьерной плёнки;
  • Ножницы по металлу – для резки металлических усиливающих профилей.

Виды черепицы и производители

Гибкая кровля может отличаться количеством слоёв битума, толщиной и формой края. Она также отличается в зависимости от производителя.

Фигурный край кровельных элементов может быть вырезан в форме шестигранников, прямоугольников, ромбов. Так получаются различные формы — «драконий зуб», «бобровый хвост».

Количество слоёв битума может быть различным – один, два или три. Самая дорогая и плотная — трёхслойная черепица. На её поверхности может быть выполнен рельеф, имитирующий различные материалы – дранку, кирпич. Толщина трёхслойной черепицы превышает 4 мм.

Производитель битумной черепицы указывается на упаковке. По названию фирмы, торговой марки судят о качестве товара и его соответствии существующим стандартам. Наиболее популярные и зарекомендовавшие себя на строительном рынке России – торговые марки Технониколь (РФ) и Docke (Германия).

Крепление мягкой кровли.

Технониколь

Одна из самых популярных и качественных отечественных марок производителей стройматериалов. Соответствует международным стандартам качества. Выпускает однослойные и многослойные варианты мягкой кровли, среди которых популярный Shinglas. Также выпускает сопутствующие элементы – карнизные плитки, аэраторы, коньки.

Döcke

Немецкий производитель, который имеет свои заводы на территории РФ. Представляет самую доступную в ценовой политике европейскую строительную марку. Поставляет на рынок 8 коллекций различных видов битумной черепицы, среди которых – популярная коллекция Тетрис. Производит сопутствующие элементы для кровли.

На заметку

Технология монтажа битумной кровли – одинакова для различных производителей. Укладка гибкой черепицы Технониколь ничем не отличается от укладки гибкой черепицы Docke или Деке.

Кровельный пирог

Под кровельным пирогом понимают несколько слоёв различных материалов, которые укладывают на крышу и которые обеспечивают функционирование кровли. Для мягкого битумного покрытия обязательным условием является жёсткая основа, но которую оно наклеивается и дополнительно прибивается.

В виде основы часто используют фанеру и ОСП, которые укладывают поверх лаг и стропил. Под основу кладут утеплитель – для защиты от зимнего холода и летней жары. Утеплитель защищают от намокания мембранной плёнкой. А теперь подробнее о каждом слое кровли.

Утеплитель

Слой утеплителя обеспечивает теплосберегающие свойства крыши. Он создаёт микроклимат внутри помещения, тепло зимой и прохладу летом. Традиционным материалом для утепления крыши является минеральная вата.

Утепление крыши минеральной ватой.

Существует несколько вариантов ватных утеплителей. Это может быть более дешёвая и менее полезная для здоровья стекловата. Или современный вариант утепления – минеральная базальтовая вата, в которой нет острых мелких стеклянных волокон.

Минеральные строительные ваты имеют высокий показатель теплоизоляционных свойств и лёгкий вес, 1 кв. м ватного утеплителя весит от 3 до 8 кг. В этом их главные преимущества. Их недостаток — повышенная гигроскопичность. При намокании ватный утеплитель лишается способности держать тепло. Поэтому для его функционирования необходима защита от воды и влаги – гидро и пароизоляция.

Гидроизоляция

Гидроизоляция – мембранная плёнка, напоминающая внешне полиэтилен и отличающаяся от него внутренней структурой. У гидроизоляции есть поры определённой формы и размеров. Они расположены так, что капли влаги не могут проникнуть с одной стороны плёнки и без проблем просачиваются с другой её стороны.

При правильной укладке пароизоляции влага не попадает в утеплитель, при этом поддерживается естественная вентиляция, так называемые «дышащие» свойства крыши. Мембранной изоляцией закрывают утеплитель с внешней стороны. Для того чтобы влажный пар не накапливался на поверхности мембранной плёнки, предусматривают вентиляционные зазоры – воздушные пространства с наружной стороны утеплителя.

Вентиляционный зазор

Двухскатная крыша.

Мягкая битумная черепица — абсолютно водонепроницаемый материал. Если не предусмотреть возможность выведения влаги из-под гибкой кровли, то под ней будут накапливаться испарения. Для самой кровли это не страшно, но плохо для расположенного под ней утеплителя. Поэтому для удаления влаги в конструкции кровельного пирога предусматриваются вентиляционные зазоры.

Вентзазор или воздушный зазор – это полое пустое пространство. Для его обустройства делают контробрешётку – пересечения брусков, которые являются каркасом для расположенного поверх них материала и создают проходы для воздуха. Между планками контробрешётки влажный воздух выходит из-под кровли наружу.

ОСП

Мягкая кровля укладывается на жёсткую основу. Это – так называемая черновая крыша или сплошная обрешётка. Её выполняют из ОСП или фанеры. Причём используют влагостойкие варианты – ОСП-3 и влагостойкую фанеру. Поскольку ОСП – более экономичный вариант, часто выбирают именно его.

Отделка плитами ОСП.

Подкладочный ковёр

Подкладочный ковер под кровельный настил представляет собой рулонный материал, который обеспечивает дополнительную защиту кровли от протекания. Дублирует водостойкие функции кровельной черепицы. Укладывается с тщательной герметизацией, проклеиванием мастикой стыков, щелей, с нахлёстом верхней полосы на нижнюю – не менее 10 см. Подробнее – смотрите укладку гибкой черепицы своими руками на видео. В нём показан процесс укладки гибкой черепицы Шинглас.

Укладка гибкой черепицы

Технология укладывания гибкой черепицы Шинглас, или Тетрис, или любой другой мягкой кровли состоит из следующих действий:

  • Между стропилами кровли укладывают материал утеплителя.
  • С двух сторон его закрывают плёнкой. Изнутри – это мембранная пароизоляция. Снаружи – гидробарьер. Плёнку фиксируют к стропилам степлером. С наружной стороны утеплителя и гидробарьера крепят обрешётку. Поверх обрешётки – кладут жёсткую основу – плиты ОСП.
  • Важно: технологический зазор укладки – 3 мм между плитами. Это – для температурных деформаций материала ОСП. Поверх плит ОСП – клеят подкладку. Подкладочный рулон режут на полосы, которые наклеивают на черновую крышу.
  • Самой первой клеят полосу вдоль карнизного свеса. Выше неё с нахлёстом в 10 см наклеивают следующую полосу. И так до конька крыши. Если необходимо сделать стык в полосе, его выполняют с нахлёстом материала в 15 см.
  • Стыки герметизируют, полосы дополнительно фиксируют гвоздями. Стоимость подкладки под гибкую черепицу сопоставима со стоимостью самой черепицы из битума.
  • Укладка кровельного материала выполняется снизу вверх. При этом черепица садится на клей и дополнительно фиксируется гвоздями. Подробнее об укладке – в следующем разделе.
  • Если помещения под крышей будет жилым, то обустраивают потолок. Для этого с нижней стороны ватного утеплителя и мембранной защиты также делают обрешётку.
  • На неё крепят основу под внутреннюю отделку – часто также листы ОСП, гипсокартона, фанеры. Дальше – выполняют непосредственно внутреннюю отделку потолка и стен комнат – оклеиванием обоев, окрашиванием или оштукатуриванием.

Сложная крыша дома.

А теперь – непосредственно о процессе наклеивания мягкой кровли. Приведём инструкцию укладки гибкой черепицы своими руками на примере укладки гибкой черепицы Тетрис, коллекция Деке.

Инструкция по наклеиванию мягкой кровли

Наклеивание мягкой кровли – несложный процесс. Но для того чтобы выполнить его качественно, необходимо «набить» руку. В целях «тренировки» стоит выполнять для начала, монтаж мягкой кровли на небольшом подсобном строении. К примеру, возможна укладка гибкой черепицы на беседку, сарай или уличный туалет. Приведём подробное описание поклейки черепицы на жёсткую основу.

Планки-капельницы

Капельницы – крайние со стороны карниза кровельные элементы. Они изогнуты под определённым углом. После укладки на край кровли образуются свес, по которому дождевая вода сливается вниз, а не течёт по стене дома. Планки-капельницы фиксируют гвоздями. Поверх них укладывают битумную кровлю. Её наклеивают и также фиксируют гвоздями.

Аналогичным образом обустраивают край крыши со стороны торцов. Монтируют торцевые планки, которые образуют свес и обеспечивают стекание воды вниз, а не по стене дома.

Скат крыши

Наклеивание гибкой кровли продолжают с перехлёстом верхнего ряда над нижним. При этом последующий ряд кровли кладут так, чтобы его нижние лепестки закрывали гвозди крепления предыдущего нижнего ряда.

На заметку

Для ровного наклеивания основание крыши расчерчивают, обозначая места расположения кровельных элементов. Такая наглядная схема укладки гибкой черепицы особенно актуальна для сложных форм крыш.

Углы примыкания

Примыканием называют внутренний угол между поверхностью кровли и вертикальной стеной или между кровлей и печной трубой. Особенности приклеивания кровли в местах расположения труб и вертикальных стен следующие:

  • В угол примыкания кладётся треугольный брусок, это позволяет скруглить его;
  • Гибкое покрытие приклеивается на примыкающий скат крыши;
  • Далее кровельным покрытием оклеивается вертикальная поверхность трубы\стены — не менее чем на 30 см. Его нижний край наклеивается поверх кровли на скате, с перехлёстом на 10 см;
  • По краю наклеенной на трубу кровли крепится металлическая фиксирующая планка – так называемый фартук.

Ендова

Ендова — место стыка соседних скатов, одно из самых нагруженных мест кровельного покрытия. Во время слива дождевой воды в углах ендовы собирается поток с двух скатов крыши. Поэтому в этих местах кровлю усиливают дополнительной обрешёткой и металлическим желобом. Их укладывают под битумное покрытие. Ниже посмотрите обустройство ендовы и укладку гибкой черепицы на видео.

Конёк и хребет вальмы

Хребет вальмы – внешний угол стыка соседних скатов на вальмовых крышах. Конёк – верхний угол крыши, место стыка двух противоположных скатов. При остром угле хребет вальмы обустраивается аналогично коньку крыши.

Для монтажа конька используют специальные кровельные элементы, называемые аэраторами. Чем они отличаются?

  • Изготавливаются из более жёсткого материала — пластика.
  • Имеют отверстия (перфорацию) – для выхода влажного воздуха и естественной вентиляции герметичной битумной крыши.

Аэраторы монтируются под коньковые элементы мягкой кровли. Поверх них наклеивают непосредственно мягкую кровлю. Нахлёст кровельных элементов на коньках и ендовах составляет 5 см и выбирается по преимущественному направлению ветра осенью и зимой.

Материалы для крыши, отделки фасада, ограждений

Материалы для возведения заборов и ограждений

Широкий ассортимент продукции позволяет выбрать как готовые решения, так и материалы для создания сложных заградительных конструкций.

Вся продукция компании «СтальСоюз» отличается высоким качеством и рациональной стоимостью. Мы внимательно относимся к каждому этапу производства

Популярные материалы

Материалы для отделки фасадов

Мы производим качественный сайдинг, позволяющий уберечь стены от воздействия внешней среды. Фасад здания с такими элементами обладает не только хорошими декоративными характеристиками, но и достаточными тепло- и влагоизоляционными свойствами.

В ассортименте, который предлагает компания «СтальСоюз», есть следующие материалы:

Популярные материалы

Металлосайдинг

Создаваемые с помощью металлосайдинга фасады гарантируют надежную теплоизоляцию и превосходный стильный внешний вид…

Подробнее

Виниловый сайдин

Это декоративная панель из поливинилхлорида, предназначенная для обшивки стен дома как снаружи, так и внутри…

Подробнее

Вся продукция компании «СтальСоюз» отличается высоким качеством и рациональной стоимостью. Мы внимательно относимся к каждому этапу производства, осуществляем мониторинг всех рабочих процессов и тщательно отбираем изготовленный товар, чтобы поставлять клиентам только лучшие товары.

Благодаря использованию высокотехнологичного оборудования и проверенных материалов, наш завод выполняет заказы в кратчайшие сроки без потери качества. А благодаря широкому выбору цветовых решений и покрытий нам удается удовлетворять запросы самых разных клиентов.

подготовка и монтаж мягкой кровли. Какие материалы подходят для обустройства мягкой кровли

Возведение жилых построек с деревянным каркасом обладает своей давней историей – в частности, имеет широкое распространение строительство таких домов в странах Юго-Восточной Азии, странах Северной Америки и Скандинавии. Последнее время они становятся популярными в странах СНГ. Это связывают с возникновением современных утеплителей и различных стеновых облицовочных материалов.

Разнообразие технологий возведения каркасных жилищ, которые представлены на рынке, достаточно велико. Это связано с тем, что подобной технологии характерны различного рода инженерные решения и она легко адаптируется для любых нужд.

Строительство деревянных каркасных домов своими руками

Каркасные жилища несомненно считаются самыми надежными, экономичными, теплыми и энергоэффективными из всех известных в наше время.

Данная технология требует от застройщиков тщательного изучения, но, увы, не все относятся к ней с должным уровнем ответственности к соблюдению требований к возведению каркасных строений. Она часто нарушается, из-за уклона в пользу удобств строителей, а иногда попросту из-за того, что они недостаточно изучили ее.

Строительство каркасного дома самостоятельно является простой и совсем недорогой задачей. Здесь не требуется иметь особые знания или умения, не нужно набирать бригаду строителей. Достаточным будет иметь качественный детальный проект, 1-2 помощников и навыки использования обычных инструментов на общем уровне.

Монтаж

Строительный процесс происходит достаточно просто. На площадку привозят предварительно заготовленные элементы будущего жилища. Благодаря легкости конструкции подобный способ не нуждается в использовании дорогой техники.

Если основание для каркасного дома готово работы выполняются в следующем порядке:

  • Монтаж и закрепление нижней обвязки. Брус закрепляется при помощи анкеров непосредственно к фундаменту;
  • Установка пола, заранее осуществляется гидроизоляция, далее укладываются половые СИП – панели толщиной до 20 см на ленту основания, при соблюдении технологии, что пролет не может быть больше 5-6 м;
  • Выставляется угол, после чего устанавливаются и закрепляются стеновые панели;
  • Устанавливаются несущие стены;
  • Кладется перекрытие;
  • Устанавливается система кровли и проводятся требуемые работы по отделке.

Строительство каркасных жилищ связано с использованием каркасных конструкций из дерева и металла. Металлический каркас стоит гораздо дороже, что сказывается на его популярности. Деревянный каркас преимущественно делают из древесины дуба.

Естественно, что утеплитель логично монтировать в щели между стен. Если не раскрепить дом раскосами внешние нагрузки будут способствовать возникновению перекосов и дальнейшему разрушению. Каркас с внешней стороны обшивается при помощи досок. Следует помнить, что древесина за год набухает либо рассыхается из-за влияния природных факторов.

Современные технологии

Модернизированные технологии возведения каркасников превосходят кирпичные и бетонные дома в таких показателях как: надежность, прочность и долговечность.

  • Быстровозводимость и довольно невысокая цена строительного процесса.
  • Небольшая вероятность повреждений жилища от конструктивных ошибок или грунтовых особенностей. Большой вес стен из камня способствует их разрушительному влиянию.
  • Всесезонность отделочных работ.
  • Относительная легкость конструкций.
  • Пожароустойчивость. Применяя новые невоспламеняемые материалы, каркасные строения обладают более высоким уровнем пожарной безопасности, чем бетонные или каменные.
  • «Дышащее помещение». При надлежащем планировании подобного здания, использовав современные паропроницаемые материалы внешней обшивки и качественного утеплителя, является допустимым создание паропроницаемых стен.

Узлы деревянного каркасного дома

Существуют узлы систем перекрытия, крыши и стен. Они подразделяются на подузлы.

Узел нижней обвязки является местом крепежа брусьев обвязки к основанию. Стыки делаются посредством применения болтов, хомутов либо иных средств.

Еще одним конструктивным узлом нижней обвязки считается стык брусьев друг с другом в углу.

В процессе создания каркасного жилища вначале ставятся угловые вертикальные опоры, за ними – промежуточные. Тут выделяются такие узлы: места стыковки вертикальных стоек в углах верхней и нижней обвязок и стыковка стоек с обвязочными балками.

Бруски верхней обвязки закрепляются подобно брускам нижней.

Стропильная система включает:

  • Узел опирания стропил на коньковый прогон;
  • Узел опирания стропил на мауэрлат;
  • Стыковка стропил с ригелем и остальными распорками;
  • Стыковка стропил с брусками контробрешетки;
  • Стыковка обрешетки и контробрешетки.

Фундамент для каркасного дома

Основание у каркасного строения может быть любым.

Главное, чтобы сама конструкция возводилась в согласии с той грунтовой почвой, где находится жилище и имела необходимую прочность.

Если используется ленточное основание, то следует помнить про то, что центральные перегородки «стоят» на ленте фундамента, а не находятся в «висячем состоянии».

Аналогично и со столбчатым основанием. Проектировка дома должна происходить так, чтобы стыковка перегородки и стены находилась на опоре, но не вдоль промежутков.

Устройство каркаса каркасного дома

Каркас жилища делается из любого материала: металл, облегченное дерево, массивное дерево и др.

В момент выбора материала и конструкции каркаса, следует руководствоваться прочностью последней, ее сроками эксплуатации, количеством холодных мостиков, и тем обстоятельством, насколько реально самостоятельное строительство.

Соединение основания каркаса с фундаментом должно обладать необходимой прочностью. Древесина для производства каркаса должна быть сухой и достаточно качественной. Также не стоит экономить на обработке. Все элементы каркаса до установки требуется построгать. Затем все составляющие из дерева нужно пропитать специальными составами, которые препятствуют процессу гниения и повышают огнеупорность. Стоит помнить, что сухая древесина при использовании меняет свою геометрию.

Если проект выполнен удачно и качественно осуществлены строительные работы, то такой каркас будет достаточно прочным и долговечным.

Устройство лаг и пола

Наиболее популярным вариантом монтажа пола считается устройство пола по лагам. Хоть сам процесс и кажется запутанным, но вполне по силам для любителя. Чтобы правильно уложить его нужно тщательно разобраться во всех нюансах.

Между столбами и лагами необходимо уложить прослойку гидроизоляции. В толщину лаг достигает от 4 до 6 см. Дистанция от грунта до пола должна быть больше чем 15-20 см, а нижняя сторона досок необходимо обработать при помощи антисептика. Лаги прикрепляют к балкам. Оптимально крепить их к боковым сторонам балок. Тогда отпадает необходимость в применении подкладок.

Устройство деревянного пола по лагам считается наиболее популярным и долговечным. Такой пол запросто отремонтировать. Нужно тщательным образом контролировать и осуществлять проверку правильности монтажа лаг, в таком случае конструкция будет прочной и долговечной.

Монтаж стоек каркаса дома

В процессе строительства каркасного жилья сначала устанавливают угловые вертикальные стойки, после – промежуточные. Чтобы закрепить вертикальные стойки в углах делаются отверстия. Крепеж промежуточных стоек делается таким же манером.

Вертикальные опоры укрепляются при помощи специальных скоб. Сделать их достаточно несложно. Арматуру 0,5 м в длину заостряют с обоих концов и гнется буквой «П». Затем вбивают в вертикальные и горизонтальные балки. Они в значительной мере укрепляют каркас. Сделать их представляется возможным в кузнице, но не будет недостатком и их отсутствие.

При установке вертикальных брусьев нужно тщательно проверять диагональ будущей стены. В этих целях вполне хватит уровня и бечевки.

Крепление бруса верхней обвязки

На углах бруски верхней обвязки соединяются посредством вырубки. Они закрепляются аналогично, как и бруски нижней. Они соединяются в углах и с опорами здания.

  • Крепеж уголками: здесь отсутствуют какие-либо характерные особенности. Монтируются деревянными саморезами.
  • Крепеж способом вырубки: предварительно перед тем, как насадить бруски на вертикальные опоры, в них проделываются пазы для каждой стойки. Необходимо, чтобы они располагались четко по вертикали в отношении пазов нижней обвязки. Лишь тогда вертикальные опоры будут по-настоящему вертикальными.

Устройство крыши каркасного дома

  • Создание системы стропил;
  • Установка утеплителя;
  • Обустройство обрешетки и контробрешетки;
  • Крепеж материала для крыши и конечных составляющих конструкции.

Утепление стен каркасного дома

Надлежащим образом сделанная изоляция сохранит жилище от потери тепла в холодный период и поспособствует созданию комфорта и уюта внутри помещения.

В последнее время большую популярность приобрел минеральный утеплитель. Базальтовую вату выпускают в форме волокнистой субстанции как плотную плиту. Не менее популярны утеплители, состоящие из стеклянных волокон. Последние крайне просты и удобны для установки. Благодаря воздушным прослойкам стекловолокно эффективно изолирует звук и тепло.

Сама технология утепления каркасного жилища одинакова для всех материалов. В процессе выбора утеплителя важно отталкиваться от его стоимости. В то же время не рекомендуется экономить на утеплении экологически чистого жилья. Завышенная стоимость на утеплитель неоднократно окупится сэкономленной теплоэнергией.

Наружная обшивка стен каркасного дома из OSB

Технология производства OSB намного совершенней, чем при изготовлении ДСП. В связи с этим обладают большей сопротивляемостью влаге и механическому воздействию. Для обшивки каркасного здания ОСБ считается наиболее перспективным материалом. Главный недостаток — высокая стоимость плиты.

Нижняя обвязка целиком перекрывается листом ОСБ.

Плиты ОСБ закрепляют если:

  • На промежуточном участке – шаг 30 см.
  • На стыках плит — шаг 15 см.
  • По внешнему краю — шаг 10 см.
  • От края плиты до крепления дистанция — 0,8-1 см.
  • Среди плит зазор — 0,5 см.
  • Саморез или гвоздь заходит в опору на 4-5 см.

Ветрозащита и гидроизоляция стен каркасного дома

и гидроизоляция осуществляются супердиффузионной мембраной. Зачастую советуют кроме мембраны применять гидроизоляционную пленку и полиэтилен. Но эти материалы обладают слабой паропроницаемостью. В связи с этим пленка не гарантирует необходимого вывода влажности из утеплителя, что может привести к разного рода негативным последствиям.

Мембрану прибивают к каркасным опорам, плотно по отношению к утеплителю. После обрешетка благодаря ей делается зазор. Затем зашивка.

Подобная схема используется:

  • в процессе оштукатуривания по зашивке;
  • если зашивка доской превращается в чистовую отделку;
  • при облицевании сайдингом сверху ОСБ, СМЛ, ЦСП, доски.

Черновую зашивку прибивают к каркасным опорам. Поверх — мембрана, плотно, без зазоров. После, по обрешетке закрепляют сайдинг.

Пароизоляция внутренних стен каркасного дома

Технология монтажа пенофола крайне проста. Для нее необходим строительный сшиватель. Пароизоляцию монтируют горизонтально, чтобы сэкономить время и средства. Выполняется нахлест примерно в 5 см.

Пенофол крепят фольгой наружу, чтобы отражалось теплоизлучение помещения. Более того, такое положение уменьшает риск возникновения конденсата. Когда пенофол тщательно закреплен всю конструкцию стен обшивают досками.

Утепление стен и остальных составляющих жилища самостоятельно является достаточно несложны и относительно дешевым процессом, при правильном подборе теплоизоляции и изучения технологии осуществления строительного процесса.

Внутренняя зашивка стен каркасного дома

Чтобы осуществить внутреннюю зашивку стен здания применяется гипсокартон или ОСБ. В связи с неровностями каркасных опор гипсокартон примет их форму. В результате для гипсокартона придется делать большее количество слоев выравнивания. Плиты же ОСБ значительно жестче и их придется меньше выравнивать.

Зачастую внутренняя зашивка выполняется при помощи . Когда эти панели не являются заламинированными, то их следует применить осторожно, поскольку они не переносят влажность. Не советуют их использовать на кухне, в ванной, в санузле.

Устройство потолка

Потолок является одной из самых значимых конструкций в постройке. К нему следует подойти крайне внимательно. Обыкновенно, тепло идет вверх и если потолок обустроен без внедрения во все тонкости, то потеря тепла будет довольно большой и это может отразиться на средствах по его ремонту.

Чтобы обустроить чердачное перекрытие понадобятся:

  • доска обрезная в толщину до 3 см;
  • гидро- пароизоляция;
  • строительная пена;
  • утеплитель;
  • гвозди;
  • ДВП или гипсокартон;
  • пегамин или рубероид;
  • горбыль.

Общие ошибки при строительстве

Самые встречаемые ошибки, которые возникают в процессе строительства:

  • Плохое усиление каркаса;
  • Применение дерева плохого качества;
  • Недостаточная паро- и гидроизоляция;
  • Неправильный шаг при установке вертикальных опор;
  • Слабый крепеж вертикальных опор.

Ошибки ухода за деревом

При строительстве каркасного жилища самостоятельно нельзя допускать ошибок.

Зачастую для возведения строения используется плохо высушенная древесина. Это является грубым недочетом. При высыхании дерева, меняется его форма. В итоге здание может покоситься, гвозди или саморезы могут быть выкорчеваны. Разрушению подвергнется и дом, и утеплитель, и отделка.

За древесиной требуется тщательно ухаживать, чтобы избежать возникновения дефектов и раннего повреждения, которое вызвано механическим воздействием, а также влиянием природных факторов.

  • Начав строительные работы, стоит определить его назначение. Будет ли это временным жильём, либо помещением, где будет постоянное проживание.
  • Все каркасные постройки разумно использовать для малоэтажного строительства. Строить собственными руками каркасное здание больше 2 этажей не рекомендуют.
  • Для создания деревянного каркаса, целесообразнее применять дерево дуба.
  • Применять крепление из металла не рекомендуется, поскольку дерево сильно гниёт, при взаимодействии с металлом, естественно, в месте стыка ослабевает соединение и здание может расшататься.
  • Предварительно перед возведением стен нужно отыскать выравненную и сухую поверхность для монтажа, чтобы не было перекоса стен.
  • Все несущие конструкции, стены и пол необходимо возводить из одного материала, в противном случае возникает риск перекоса здания.

Сейчас крайне популярна каркасная технология домостроения. Это вполне естественно, поскольку конструкция каркасного дома обладает небольшим весом, а, отсюда следует, не требует усиленного основания.

Технология сооружения быстро возводимых зданий пользуется большой популярностью. Эта тема постоянно обсуждается на строительных форумах и вызывает много споров. Плюсы и минусы каркасных домов помогут сформировать общее представление о методе, ознакомиться с этапами возведения объектов.

Исходя из опыта европейских стран, не возникает сомнений, что скоро каркасно-щитовые дома станут лидерами в малоэтажном строительстве. По сравнению с традиционными системами строительства у технологии имеются свои преимущества, главное их которых – экономичность. Финансовый аспект – один из стимулирующих факторов для обзаведения собственным жильем. Стоимость 1 кв. м меньше в полтора раза пенобетонных блоков, в 2,4 кирпичных стен, в 1,4 раза бруса.

Каркасно-щитовой конструктор собирается усилиями 4 человек за 1,5 месяца. По этому принципу допустимо возвести объект любой сложности до 3 этажей. К тому же, строительство каркасного дома своими руками позволит сэкономить на фундаменте, технике, бригаде рабочих.

К недостаткам причисляют:

  1. Впитывание влаги.
  2. Риск возгорания.
  3. Плохое вентилирование.
  4. Чувствительность к вибрации.
  5. Недолговечность.

Сложилось ошибочное мнение, что только кирпичные, панельные или деревянные стены хорошо держат тепло. Однако по действующим нормам теплозащиты, современные постройки в некоторых регионах не отвечают стандартным требованиям. Канадские дома со стенами 150 мм по коэффициенту теплозащиты равноценны двойной блочной кладке и вполне пригодны для жилья. В холода при отключении отопления в комнатах долго держится нормальная температура.

Временное или постоянное проживание определяет толщина каркасного дома. Если жилье планируется для сезонного пребывания, отпадает необходимость в закупке дорого утеплителя. Соответственно, толщина стен будет несколько меньше. Для комфортного микроклимата достаточно подложки в 10-15 см. Если речь идет о постоянном жилье, материал укладывают толстым слоем — больше 15 см. В конечном итоге стена получается 20 см без учета наружной и внутренней обшивок.

Как правильно рассчитать толщину каркасного дома

Для этой цели есть специальная таблица с показателями для каждого региона. В формулу вставляют:

  • параметры толщины утеплителя;
  • коэффициент теплопроводности материала;
  • вычисляют параметр.

Вы можете провести расчеты самостоятельно, воспользовавшись нашими строительными калькуляторами .

При заказе домокомплекта на заводе расчеты выполняют на месте, и предлагают заказчику плиты с повышенным запасом прочности. Многие считают, что если они толстые, утеплитель укладывать не нужно. Это заблуждение – без качественной подложки расходы на отопительный ресурс возрастают в разы. Стены каркасной постройки должны напоминать слоеный пирог. Благодаря воздушной подушке между ними, даже в морозы в доме сохраняется тепло.

Каркасный дом своими руками строят по финской или канадской технологиям. Алгоритм процессов одинаков, и состоит из нескольких этапов:

  1. Покупки материалов.
  2. Заливки основания.
  3. Нижней обвязки фундамента.
  4. Возведения стен, крыши.
  5. Установки окон и дверей.
  6. Обшивки стен и утепления.
  7. Внутренней отделки.

Чтобы избежать потерь тепла и обеспечить хорошую вентиляцию, при строительстве объекта важно придерживаться адаптированной технологии.

Как построить каркасный дом: заливка фундамента

Быстровозводимая конструкция легкая, поэтому сооружать мощное основание нет смысла. В зависимости от типа грунта и этажности строения выбирают между:

Как сделать обвязку и лаги

Следующими монтируют поперечные лаги. Доски с сечением 150 х 50 мм, перевернутые на бока, с шагом 40 см косыми гвоздями 9 см приколачивают к торцу и нижнему брусу слева и справа. Если они длинные, но уложен поперечный брус, сверху набивают перемычки длиной по 45 см.

Настил пола

После монтажа обрешетки между ячейками настилают гидроизоляционную пленку, на нее — утеплитель. Бюджетный вариант — пенополистирол от 15 кг/м3 толщиной 150 мм. Утеплитель режут ножовкой, укладывают в 2 слоя. Материал распределяют так, чтобы кромки полотен второго ряда не совпадали с первыми, иначе листы сдвинутся. Для фиксации пенопласта внизу решетки по периметру набивают черенковый брус 50 х 50 мм. Швы задувают монтажной пеной.

Материал накрывают пароизоляционной мембраной, затем сооружают настил. Для чернового пола выбирают фанеру, шпунтованные доски или дешевые плиты OSB-3. Полотна застилают поперек решетки. Для надежности листы кладут в шахматном порядке или перпендикулярно лагам.

Настил крепят к лагам саморезами 50 мм или ершенными гвоздями. Сначала на тыльную сторону листов наносят клей, затем приколачивают через каждые 15 см по краю и с шагом 30 см посередине. Между сегментами со всех сторон оставляют зазор в 3 мм.

Теперь для возведения стен нужен каркас: деревянный или стальной. Популярное решение – дубовый брус, лиственница или другая древесина с плотной структурой. Такие конструкции дешевле металлических аналогов на треть. До начала монтажа их строгают, обрабатывают пропитками от возгорания, загнивания, вредителей.

Монтаж вертикальных стоек

Как построить каркасный дом, чтобы в нем долго прожить без ремонта? Соблюдать последовательность этапов и учитывать все строительные нюансы. В первую очередь это касается крепления деталей. При возведении остова сначала устанавливают угловые стойки. Если для соединения выбраны нагели, отступают от краев до 10 см, в торце выполняют отверстия больше длины нагеля на 1 см, вертикально крепят брус.


Теперь выбирают способ крепления промежуточных продольных стоек. Первый – фиксация к обвязке с частичной или полной врубкой, или соединение оцинкованными уголками. Второй способ проще и надежнее, хотя увеличивает стоимость проекта.

Принцип установки верхних брусьев аналогичен монтажу нижней обвязки. Горизонтальные конструкции стыкуются в углах с вертикальными стойками, соединяются 2 гвоздями и уголками.

Как возвести стены

Как сделать каркасный дом: сначала собрать пролеты на земле, затем поднять наверх или собирать на месте? Обычно их уже готовыми крепят к нижнему основанию. Первый пролет прибивают к полу и поддерживают укосинами, второй соединяют со стойкой первого и так по периметру.

Независимо от принципа соединения стоек, их укрепляют временными укосинами. Это усиливает нижнюю обвязку до момента установки постоянных опор, придающих каркасу жесткости и устойчивости к ветровым нагрузкам. После монтажа всех конструкций:

  • костяк вымеряют отвесом и уровнем;
  • временные подпорки убирают;
  • к каждой опоре привинчивают по 2 планки сверху и снизу.

Окна, двери

Дверные и оконные проемы устанавливают в местах согласно проекту. Сначала по сторонам ниш закрепляются стойки, затем перемычки вверху и внизу. Внутренние перегородки монтируют также как и каркас, обвязывают досками для жёсткости.

Потолок

Процесс состоит из нескольких этапов:

  1. В брусе вырубают пазы для балок.
  2. В проемы вставляют поперечные конструкции, прибивают гвоздями, прикручивают стальные уголки.
  3. Внутри по перегородкам устанавливают опоры, соединяют с верхними и нижними брусьями.
  4. Настилают потолочный щит из шпунтованных досок.
  5. Укладывают пароизоляционный слой, сверху утеплитель и гидроизоляционную мембрану.
  6. Сооружают черновой пол.

Крыша

Для устройства выбирают: мансардную, многощипцовую, односкатную или многоскатную крышу с уклоном от 10°. Для расчета стропил и шаговой обрешетки используют строительные таблицы или наши .

  1. Стропилы собирают внизу из бруса. Для этого 2 доски сращивают между собой вверху под углом, затем поднимают на место.
  2. Сначала стропильные пары устанавливают на фронтонах со свесом 400-500 мм.
  3. Наклон ската регулируют, конструкции монтируют к верхней обвязке.
  4. Остальные части системы устанавливают с шагом 700 мм.
  5. Затем их интегрируют коньковым бруском, служащим опорой для верхних стропил, крепят в пол лапы.
  6. Строят сплошную или редкую обрешетку с сечением 25 х 30 см, фиксируют на стропилах боковыми контрейками. Шаг брусьев такой же, как у стропил.

К внутренней стороне стропильных ног степлером пристегивают пароизоляционную мембрану. Стыки герметизируют скотчем, пространство между брусьями заполняют теплоизоляционными плитами, затем диффузной пленкой. На финишном этапе настилают кровлю. Алгоритм процесса наглядно представлен на картинке.

Утепление стен

Выбирают защитный материал с толщиной 50 мм: пенополистирол, минеральную вату или пенопласт.

  1. Закладывают маты между вертикальными стойками остова. При двойном настиле стыки полотен не должны совпадать. Для защиты от влаги с наружной стороны настилают гидроизоляцию.
  2. Затем набивают обрешетку из тонких реек, соответствующих толщине утеплителя. Это обеспечит движение воздуха.
  3. Со стороны комнат растягивают пароизоляцию, фиксируют степлером. Стены облицовывают толстой фанерой, гипсоволоконными листами или вагонкой. Основание для отделки гипсокартоном готово.
  4. Снаружи стены обшивают отделочным материалом: блок-хаусом, сайдингом, евровагонкой.

Осталось облагородить дом внутри и отпраздновать новоселье. Нюансов в строительстве сборных каркасно-щитовых домов – великое множество. Опыт и знания придут в процессе.

Полное видео как построить каркасный дом

В качестве кровельного покрытия могут использоваться любые влагонепроницаемые материалы. Но важно также, чтобы они были устойчивы к перепадам температур, ультрафиолетовому излучению и механическому повреждению. Всеми этими характеристиками обладает мягкая битумная черепица .

В процессе работы используется следующая схема устройства крыши из мягкой кровли. Сначала устанавливают стропила и укладывают пароизоляцию, затем размещают слой утеплителя, его гидроизолируют, а в завершении укладывается непосредственно кровельное покрытие.



мягкая кровля — схема

Подготовительные шаги: установка стропил и утепление


Чтобы выполнить монтаж мягкой кровли своими руками, предварительно надо подготовить основу . Сначала устанавливается надежная стропильная конструкция. Для нее берут брус с сечением 15х5 см. Стропила размещают на расстоянии примерно в шестьдесят сантиметров. От того, как они будут расположены, зависит конфигурация крыши. Преимуществом мягкой черепицы является возможность ее укладки на кровлю с любым скатом и другими особенностями. После установки стропильной системы, все деревянные части необходимо обработать антисептическими составами.

Качественное обустройство крыши из мягкой кровли требует обязательного использования пароизоляции . Материал укладывается параллельно карнизам, сверху, начиная от конька, и двигаясь вниз.




монтаж мягкой кровли инструкция. Фото

Отдельные полосы укладываются с нахлестом в десять или пятнадцать сантиметров. Стыки изолируются при помощи фольгированной клейкой ленты. Крепят пароизоляцию к стропилам строительным степлером.

Обязательным этапом является утепление мягкой кровли. В качестве утеплителя применяются плиты минеральной ваты . Их располагают с наружной стороны в два слоя, предварительно выполнив черновую обшивку стропил со стороны чердака.

Первый слой укладывают в пространство между стропилами. Утеплитель оказывается уложенным перпендикулярно линии карниза. Толщина первого слоя минеральной ваты составляет около пятнадцати сантиметров, что соответствует размерам стропил.

монтаж мягкой кровли. Фото

Чтобы утепление мягкой кровли было максимально эффективным, требуется второй слой минеральной ваты. Для его укладки крепят контрбрус на расстоянии шестьдесят сантиметров друг от друга. Брус берут сечением 5х5 сантиметров. Располагают его таким образом, чтобы второй слой минеральной ваты был уложен параллельно карнизу. Такое утепление мягкой кровли перекрывает практически все мостики холода.


​Утеплитель укрывают пародиффузной мембраной . Она выпускает пар из материала, но не дает влаге проникать в него. Мембрану укладывают параллельно карнизу и закрепляют строительным степлером. На стыках делают нахлесты в десять сантиметров или чуть больше, а затем их проклеивают самоклеящейся лентой.


монтаж мягкой кровли пошаговая инструкция. Фото


Укладка мягкой кровли своими руками


Если рассмотреть схему устройства крыши из мягкой кровли, то можно обратить внимание на наличие вентиляционного зазора между пароотводящей мембраной и основанием кровли. Достаточно всего пяти сантиметров, чтобы воздух свободно циркулировал.

Создать вентиляционную прослойку помогает еще один слой контрбруса, который располагается уже параллельно стропилам. Такое устройство крыши из мягкой кровли является наиболее оптимальным.

В качестве контрбруса применяют элементы с сечением 5х5см, располагая их с дистанцией в 30 см. Бруски не укладывают впритык, а делают разрывы примерно на пять сантиметров.

Непосредственно монтаж мягкой кровли своими руками выполняют следующим образом.

На обрешетку контрбруса закрепляют ОСБ плиты , обладающие влагостойкостью. Между отдельными листами требуется оставлять зазоры примерно в четыре миллиметра. Перепады по высоте не должны превышать двух миллиметров.


В процессе монтажа мягкой кровли обязательно следует позаботиться об установке водосточной системы . Сразу после крепления плит ОСБ следует установить крюки, которые будут держать желоб. Затем осуществляется установка желоба и всех остальных частей водостока, в том числе воронки и трубы.


крыша мягкая кровля монтаж. Фото





мягкая кровля своими руками. Фото

Далее монтаж мягкой кровли своими руками предполагает укладу на поверхность деревоплит гидроизолирующего материала . Он размещается с перекрытием швов. Продольные нахлесты должны быть не менее десяти сантиметров, а поперечные – двадцати. Все швы дополнительно герметизируют. Для этого их обрабатывают битумной мастикой.






Чтобы выполнить монтаж гибкой черепицы, выполняют разметку кровли. Затем материал укладывают и фиксируют ершенными гвоздями с оцинкованной поверхностью. Начинают монтаж гибкой черепицы от карниза. Ее укладывают рядами, поднимаясь в сторону конька.








Следующим этапом монтажа мягкой кровли является укладка коньковых элементов . Чтобы отдельные элементы гибкой черепицы лежали плотно, не поднимались ветром, их фиксируют при помощи битумных материалов.


Завершается монтаж гибкой черепицы закрытием стыков и тщательной их изоляцией. Обязательно требуется закрыть планками места примыкания кровли к трубе, стенам или другим элементам. Также в завершении работ по монтажу мягкой кровли осуществляются все дополнительные работы. Такие как установка мансардных окон, снегозадержателей, софитов на карнизных подвесах и прочего.


Монтаж мягкой кровли видео инструкция

Видео монтаж мягкой кровли

Фото крыши с мягкой кровлей


Относительная простота монтажа гибкой черепицы – не единственный плюс такого кровельного покрытия. Следует также отметить разнообразие внешнего вида.

Серо-голубая кровля дома отлично подчеркивает кирпичный цвет его стен. Форма отдельных элементов черепицы шестигранная, что создает интересный рисунок и визуальный эффект. Кровельное покрытие похоже на чешую. Неравномерность цвета оживляет поверхность и делает ее объемной.

Мягкая кровля фото

Светло-коричневая кровля отличается неброской нейтральностью. Она не перетягивает на себя внимание, а подчеркивает красоту самого здания и крыши сложной формы с множеством плоскостей. Элементы черепицы квадратные, что перекликается с каменной стеной, которую видим с правой стороны.

Мягкая кровля фото

Темно-коричневый материал с прямоугольными элементами выглядит строго, но это делает крышу сложной формы более привлекательной. Темный цвет оттеняет светлые стены дома и поддерживается другими коричневыми элементами, имеющимися на фасаде дома.

Мягкая кровля фото

Крыша покрыта мягкой черепицей шестиугольной формы. Наличие цветового перехода и более светлых пятен делает поверхность кровли зрительно более интересной. Она достаточно темная и благодаря этому не сливается с остальными деталями здания.

Простота формы этой гибкой черепицы уравновешивается интересным сочетанием матовых и фактурных поверхностей. Крыша с таким покрытием будет выглядеть строго, но в то же время изящно. Она украсит любой дом с соответствующей цветовой гаммой.

Мягкая кровля своими руками с пошаговым фото: Инструкция к действию В этой статье вы найдете инструкции с пошаговыми фото и видео-советами о том, как сделать мягкую кровлю своими руками на примере кровли Ондувилла.

2017-08-18T16:10:38+03:00

В этой статье вы найдете инструкции с пошаговыми фото и видео-советами о том, как сделать мягкую кровлю своими руками на примере кровли .

Подготовительный этап

Монтаж мягкой кровли начинается с обустройства новой либо ремонта существующей обрешетки:

1. После установки стропильной системы внутренняя часть крыши закрывается пароизоляционной пленкой, которая укладывается внахлест и фиксируется брусками.

2. Между стропилами располагаются плиты утеплителя. Их толщина, плотность и количество слоев определяются архитектурными особенностями кровли и климатом региона.

3. С внешней стороны утеплитель закрывается супердиффузионной мембраной. Поверх этого слоя устанавливаются бруски контробрешетки – они крепятся вдоль стропил, создают необходимый вентиляционный зазор и формируют дополнительный каркас для ОСП или фанеры.

4. Финишный этап – монтаж обрешетки. Ее тип зависит от уклона крыши. При 9-20 градусах необходимо монтировать сплошное основание под мягкую кровлю из влагостойкой фанеры ФСФ, ОСП-3, ЦСП, доски. При 20 градусах и выше допускается разреженное основание из доски толщиной не менее 25 см либо бруска толщиной не менее 50 см. Два крайних элемента обрешетки монтируются с уменьшенным зазором 30 см, остальные – с шагом 32 см.

5. В случае со сплошной обрешеткой появляется еще один слой кровельного пирога – по всей поверхности укладывается рулонная битумная гидроизоляция.

Важно! В данной инструкции приводится максимально допустимый шаг обрешетки. Если есть возможность, лучше сделать более частую либо сплошную обрешетку.

Монтаж мягкой кровли своими руками

Перед началом монтажа обязательно проверьте ровные ли скаты крыши. При наличии отклонений необходимо провести строго вертикальную линию – на нее вы будете ориентироваться при центровке листов.

При проведении работ не растягивайте листы более чем на 10 мм и точно следуйте инструкции с пошаговым фото.

Этап 1

Укладку необходимо начинать со стороны крыши, противоположной превалирующим ветрам. Обозначьте свес первого ряда при помощи натянутой веревки. Оптимальная длина составляет 3,5-5 см. Закрепите первую полосу, забивая гвозди в верхнюю часть волны строго под углом 90 градусов.

Соблюдайте определенный порядок забивания.

Используйте специальный заполнитель для защиты карнизных просветов от птиц, снежных заносов и попадания мусора. При необходимости отверстия легко продавливаются подручным инструментом подходящего диаметра.

Этап 2

Уложите второй ряд, начиная с половины листа. На угловом стыке должно быть 3, а не 4 нахлеста – в противном случае возможна деформация кровли. Вбивайте гвозди, фиксируя оба листа одновременно. Следующие полотна устанавливайте в последовательности, указанной на рисунке. Следите, чтобы замки совпадали. Для разметки листов можно использовать обыкновенный цветной карандаш.

Важно! Монтаж Ондувиллы возможен при температуре от −5 до +30 градусов. В холодное время года скорость проведения работ зависит от состояния ремонтных составов. При сильном охлаждении теряются клеющие свойства монтажных лент, а герметики становятся более вязкими. Поэтому расходные материалы стоит хранить в отапливаемом помещении, а при монтаже – держать в карманах одежды.

Особенности установки кровельных элементов

Монтаж щипцов

Закрепите торцевой брус размером 40*40 мм по нижней части обрешетки ската. Установите щипцовые элементы, располагая их по краю крыши от карниза до конька. Нахлест должен составлять 8 см. Хорошим ориентиром служат поперечные линии. Варианты крепления комплектующих наглядно представлены на фото.

Монтаж конька

Оформите коньковые элементы. Для этого установите на оба ската покрывающие фартуки с нахлестом 4 см. Закрепите поверх них коньки, учитывая угол уклона крыши. Если вы используете кровельные элементы Ондулин, просветы необходимо закрыть заполнителем для Ондувиллы. Таким же образом оформляются и ребра многоскатной кровли – в этом случае стыки скатов дополнительно герметизируются при помощи дышащей ленты.

Для защиты стыков ската также используются вентилируемые коньки Ондувилла. Для начала уложите вдоль ребра дышащую изоляционную прокладку, затем закройте ее кровельным элементом с нахлестом 8 см. На концы ребер установите специальные торцевые заглушки.

Установка ендов

Для укладки ендов требуется дополнительная обрешетка. Установите бруски толщиной 50 мм на внутренних углах крыши. Расстояние между их центром и стропилами должно составлять не более 21 см. Вдоль линии скатов смонтируйте сплошной дощатый настил шириной не менее 70 см.

Уложите подкладочную гидроизоляцию для защиты от протечек. Здесь можно использовать супердиффузионные мембраны Ондутис. Следите за тем, чтобы нахлест полотен был не менее 30 см.

Закрепите ендову на полученном основании. Монтаж кровельных элементов ведется по направлению от карниза. Стартовый желоб устанавливается с выносом 5-7 см, что позволяет выставить ендову вровень с линией карниза. Последующие детали укладываются с нахлестом 15 см и фиксируются во всех углах при помощи гвоздей с широкими шляпками.

Оформление примыканий

Для проведения работ вам понадобится покрывающий фартук Ондувилла и специализированная лента с металлическим покрытием «Ондуфлеш-Супер». Для начала уложите фартук вокруг печной трубы/вдоль стены и прибейте его гвоздями к каждой волне мягкой кровли.

Закройте стык фартука со стеной/трубой полосой ленты соответствующего размера. Следите за тем, чтобы герметизирующий материал заходил на вертикальную поверхность не менее чем на 10-15 см.

Для фиксации верхнего края ленты используйте металлические профили или деревянные планки.

После окончания работы закройте нижнюю часть ленты дополнительным листом мягкой кровли Ондувилла.

Вентиляционные выходы

Используйте доборные элементы, чтобы обеспечить полную герметичность примыканий и избежать протечек в будущем. Вентиляционные трубы Ондувилла идеально совпадают с «родной» мягкой кровлей, а колпаки-дефлекторы надежно защищают каналы от попадания мусора и атмосферных осадков. Монтаж проводится следующим образом:

  • Вырежьте отверстие соответствующего размера напротив 3 или 4 листа Ондувиллы. Для этого начертите линию, совпадающую с осью волны, и отмерьте по ней 13,5 см от верхнего края листа. Установите ножку циркуля в конец линии и проведите окружность диаметром 12 см. Аккуратно выпилите ее лобзиком.
  • Смонтируйте венттрубу. Следите, чтобы профиль ее основания совпал с волнами мягкой кровли.
  • Уложите листы Ондувиллы поверх основания и закрепите вентиляционную трубу при помощи фирменных гвоздей.

Видео монтажа мягкой кровли

Потратьте несколько минут на просмотр видео. В сюжете освещены особенности мягкой кровли и типичные ошибки начинающих строителей.

Важные нюансы

До начала монтажа Ондувилла должна храниться в горизонтальном положении. Желательно сохранить оригинальную упаковку. Если она была повреждена, необходимо защитить вскрытые паллеты от влаги и загрязнений. Мягкую кровлю нельзя складировать возле нагревательных приборов, минимальное расстояние составляет 1 метр.

Кровля из битумной мягкой черепицы удобна в эксплуатации, долговечна и эстетична. Большой ее плюс в том, что вполне возможен самостоятельный монтаж. Технология не самая сложная, вес фрагмента небольшой, крепится на клеевую основу, дополнительно фиксируются кровельными гвоздями. Так что монтаж мягкой черепицы своими руками можно сделать даже в одиночку.

Кровельный пирог для мягкой черепицы

Чердак под кровлей может быть теплым или холодным, в зависимости от этого изменяется состав кровельного пирога. Но его часть от стропил и выше всегда остается неизменной:

  • по стропилам набивается гидроизоляция;
  • на нее — бруски толщиной не менее 30 мм;
  • сплошной настил.

Вот эти материалы и рассмотрим подробнее — из чего и как делать, какие особенности у каждого из них есть.

Гидроизоляция

Гидроизоляционные мембраны бывают одно, двух и трехслойными. Однослойные мембраны — самые простые и дешевые, выполняют только двойную задачу — не пропускать влагу в сторону помещения и выпускают пары наружу. Таким простым способом не только защищается чердак или от проникновения конденсата или просочившихся, вдруг, осадков, но и из воздуха удаляется избыточная влага, сопровождающая жизнедеятельность человека. Однослойные мембраны представлены на рынке слабо. Практически их выпускает одна фирма — Tyvek.

Двух и трехслойные мембраны более прочные. У них, кроме гидроизоляционного слоя, имеется еще и прослойка, придающая большую прочность на разрыв. Третий слой, если он есть, это адсорбирующий слой. То есть, даже если на поверхности мембраны образовалась капля конденсата, этот слой впитывает ее в себя, не позволяя пролиться на другие материалы. При достаточной вентиляции, влага из этого слоя постепенно испаряется и уносится потоками вддуха.

Трехслойные мембраны (например, EUROTOP N35, RANKKA, ЮТАКОН) желательны, если чердак у вас утепленный и в качестве утеплителя использована минеральная вата. Она боится намокания и при повышении влажности на 10% теряет половину своих теплоизоляционных свойств.

Если под мягкой черепицей будет холодный чердак, желательно использование двухслойной гидроизоляционной мембраны. По прочности она намного лучше однослойных, а по цене лишь немного дороже.

Обрешетка

Поверх гидроизоляционной пленки, параллельно свесу, набиваются планки обрешетки. Они необходимы для создания вентиляционного зазора. Он позволит поддерживать нормальную влажность кровельных материалов.

Обрешетку делают из досок хвойных пород (преимущественно сосны). Толщина досок — не менее 30 мм. Это минимальный зазор, который обеспечит нормальное движение воздуха в подкровельном пространстве. Перед укладкой древесину необходимо обработать пропиткой, защищающей от вредителей, грибков, после высыхания этого слоя обрабатывают еще антипиренами, которые снижают горючесть древесины.

Минимальная длинна доски для обрешетки — не менее двух пролетов стропил. Крепятся и соединяются они над стропильными ногами. Соединять их в другом месте нельзя.

Настил

Настил под мягкую черепицу делается сплошной. Материалы выбираются исходя из того, что в него должны вбиваться гвозди, потому используют обычно:

  • ОСП 3;
  • влагостойкую фанеру;
  • шпунтованную или обрезную доску одинаковой толщины (25 мм) влажностью не более 20%.

При укладке настила под мягкую черепицу, между элементами необходимо оставлять зазоры — для компенсации температурных расширений. При использовании фанеры или ОСП зазор составляет 3 мм, между обрезными досками 1-5 мм. Листовой материал крепят с разбежкой швов, то есть так, чтобы стыки не были сплошными. Крепят ОСБ при помощи саморезов или ершеных гвоздей.

Используя в качестве настила доски, надо следить чтобы годовые кольца древесины были направлены вниз. При обратном расположении, их выгнет дугой, мягкую черепицу поднимет, может нарушиться герметичность покрытия. Есть еще одна хитрость, которая позволит сохранить деревянный настил ровным даже в том случае, если влажность досок выше 20%. Концы досок при укладке дополнительно крепятся двумя гвоздями или саморезами, забитыми близко к краю. Этот дополнительный крепеж не даст доскам выгнуться при усушке.

Выбор толщина материала для настила под мягкую черепицу зависит от шага обрешетки. Чем больше шаг, тем толще необходим настил. Оптимальный вариант — частый шаг и тонкие плиты. В этом случае получается легкое, но жесткое основание.

Еще один момент касается устройства настила под мягкую черепицу вокруг трубы дымохода. При кирпичной трубе, ширина которой более 50 см, за ней делают разжелобок (на фото). Эта конструкция, напоминающая мини-кровлю. Она разделяет дождевые потоки, они скатываются по сторонам от трубы, не затекая в подкровельное пространство.

После установки настила, проверяется его геометрия. Измеряются длинна, ширина ската вверху и внизу, высоту ската с обоих сторон, перемеряются диагонали. И последняя проверка — отслеживание плоскости — весь скат должен целиком лежать в одной плоскости.

Технология настила кровли из мягкой черепицы

При покупке, вас, скорее всего, снабдят инструкцией, к которой монтаж мягкой черепицы будет расписан пошагово и подробно, с указанием всех точных размеров, которые требует именно этот производитель. Этих рекомендаций и стоит придерживаться. Однако, предварительно с порядком работ и их объемами познакомиться стоит загодя — чтобы разобраться в тонкостях монтажа и необходимом количестве материалов.

Сразу скажем, что обращаться с мягкой черепицей при укладке надо осторожно — она не любит, если ее перегибают. Поэтому старайтесь без необходимости не сгибать и не сминать гонты (это один фрагмент, состоящий из видимой и монтажной части).

Усиление свеса

Первой устанавливается капельная планка. Это Г-образный лист металла, покрытый краской или полимерным составом. Полимерное покрытие более дорогое, но и более надежное. Цвет подбирают близкий к окрасу битумной черепицы.

Капельную планку устанавливают вдоль свесов кровли

Задача капельной планки — защищать обрешетку, срезы стропил и настила от попадания влаги. Одним краем капельник укладывается на настил, вторым закрывает свес. Крепится гвоздями из оцинковки (нержавейки), которые забиваются в шахматном порядке (один ближе к сгибу, второй почти у края). Шаг установки крепежа — 20-25 см.

Продается капельная планка двухметровыми кусками. Уложив первый элемент, второй крепят с перехлестом не менее 3 см. При желании, зазор можно закрыть: промазать стык битумной мастикой, заполнить герметиком. На этом же этапе монтируется , во всяком случае прибиваются крюки, которые будут удерживать водосточные желоба.

Укладка гидроизоляционного ковра

Независимо от угла кровли, в и вдоль ската, обязательно укладывается гидроизоляционный подкладочный ковер. Его продают в рулонах метровой ширины. На нижнюю сторону нанесен клеящий состав, закрытый защитной пленкой или бумагой. Перед укладкой бумагу снимают, ендовный ковер приклеивают к настилу.

Монтаж гидроизоляционного ковра начинается с укладки его в ендове. Раскатывают материал метровой ширины, распределив по 50 см с обоих сторон от места перегиба. Тут желательно обойтись без стыков, но, при необходимости, нахлест двух полотен должен быть не менее 15 см. Укладка идет снизу-вверх, место соединения дополнительно промазывается битумной мастикой, материал хорошо прижимается.

Далее гидроизоляционный ковер под гибкую черепицу укладывается вдоль карнизного свеса. Минимальная ширина ковра на карнизном свесе — величина самого свеса, плюс 60 см. Нижний край располагается поверх капельника, может на несколько сантиметров загибаться вниз. Сначала ковер раскатывают, если необходимо — подрезают, затем снимают защитную пленку с изнанки и приклеивают на подложку. Дополнительно фиксируют по краям гвоздями из нержавейки или оцинковки с большой плоской шляпкой (шаг 20-25 см).

В местах горизонтального стыка нахлест двух полотен не менее 10 см, в вертикальном направлении — не менее 15 см. Все стыки дополнительно промазываются битумной мастикой, материал обжимается.

Подкладочный ковер

Подкладочный ковер, так же как и гидроизоляционный, продается в рулонах метровой ширины, тыльная сторона покрыта клеящим составом. Способ укладки зависит от уклона кровли и от профиля выбранной битумной черепицы.


При использовании битумной черепицы с разрезами (типа Джаз, Трио, Бобровый хвост), вне зависимости от уклона, подкладочный ковер расстилается на всей поверхности кровли.

Монтаж подкладочного ковра часто требует подреза. Делают это при помощи остро отточенного ножа. Чтобы при раскрое не повредить расположенный ниже материал, подкладывают обрезок фанеры или ОСП.

Фронтонная (торцевая) планка

На боковых срезах свесов монтируются фронтонные планки. Это полосы металла, согнутые в виде буквы «Г», по линии сгиба которых идет небольшой выступ. Они закрывают уложенные кровельные материалы от ветровых нагрузок, от попадания влаги. Укладывается фронтонная планка на настил поверх подкладочного или гидроизоляционного ковра, фиксируется гвоздями (нержавейка или оцинковка) в шахматном порядке с шагом 15 см.

Эти планки также идут кусками по 2 м, укладываются с нахлестом не менее 3 см.

Разметка ската

Чтобы монтаж мягкой черепицы был простым, на подкладочный ковер или настил наносится разметка в виде сетки. Делают это при помощи малярного шнура. Линии вдоль карнизного свеса наносятся на расстоянии, равном 5 рядам черепицы, в вертикальном — через метр (длина одного гонта гибкой черепицы). Эта разметка делают проще укладку — по ней ровняют края, проще отслеживать расстояния.

Ендовный ковер

Поверх уже уложенного гидроизоляционного ковра укладывается еще ендовный материал. Он немного шире, служит дополнительной гарантией отсутствия протечек. Не снимая защитной пленки с нижней стороны, его укладывают, подрезают внизу в районе свеса, отмечают границы. Отступив от отметки 4-5 см, наносится специальная мастика повышенной фиксации Фиксер. Она наносится из шприца, валиком, затем шпателем растирается в полосу, шириной около 10 см.

На мастику раскладывается ендовный ковер, складки разглаживаются, края прижимаются. Отступив от края на 3 см, он фиксируется гвоздями с шагом 20 см.

Примыкание к кирпичной трубе

Для обхода труб и выходов вентиляции делают выкройки из ендовного ковра или оцинкованного металла, окрашенного в соответствующий цвет. Поверхность трубы оштукатуривается, обрабатывается праймером.

При использовании ендовного ковра, делается выкройка так, чтобы на трубу материал заходил не менее чем на 30 см, на кровле должно оставаться не менее 20 см.

Выкройка промазывается битумой мастикой, укладывается на место. первой устанавливается лицевая часть, затем правая и левая.

Часть боковых элементов заворачивается на лицевую часть. Задняя стенка устанавливается в последнюю очередь. Ее части заходят на боковые.

При правильном монтаже на настиле вокруг трубы получается площадка, сплошняком застеленная ендовным ковром. Перед укладкой черепицы в этом месте, поверхность промазывается битумной мастикой.

Черепица с трех сторон заходит на уложенный ковер, не доходя до стенок трубы 8 см.

Верхняя часть примыкания герметизируется при помощи металлической планки, которая крепится на дюбеля.

Все зазоры заполняются термостойким герметиком.

Вывод круглых труб

Для прохода вентиляционных труб есть специальные проходные устройства. Они располагаются так, чтобы нижний край элемента заходил на черепицу не менее чем на 2 см.

Приложив проходной элемент к кровле, обводят его внутреннее отверстие. По нанесенному контуру в подложке выпиливают отверстие, в которое выводится круглая труба.

Тыльная часть юбки проходного элемента промазывается битумной мастикой, выставляется в нужное положение, дополнительно крепится по периметру гвоздями. При монтаже мягкой черепицы юбка проходки промазывается мастикой.

Гонт подрезается как можно ближе к выступу проходки, зазор затем заполняется мастикой, которая покрывается специальной посыпкой, защищающей от ультрафиолета.

Стартовая полоса

Монтаж мягкой черепицы начинается с укладки стартовой полосы. Обычно это коньково-карнизная черепица или рядовая с обрезанными лепестками. Первый элемент укладывается на один из краев ската, краем заходя на фронтонную планку. Нижний край стартовой полосы укладывается на капельник, отступив от его сгиба 1,5 см.

Перед монтажом с тыльной части снимается защитная пленка, гонт выравнивается и укладывается. Каждая секция битумной черепицы крепится четырьмя гвоздями — по углам каждого фрагмента, отступив от края или линии перфорации 2-3 см.

Если в качестве стартовой полосы используется нарезка из рядовой черепицы, в некоторой ее части будет отсутствовать клейкий состав. В этих местах подложка промазывается битумной мастикой.

Монтаж мягкой рядовой черепицы

Есть гибкая черепица с нанесенной клеевой массой, защищенной пленкой, а есть состав, который не требует защитной пленки, хотя на крыше он тоже хорошо фиксирует элементы. При использовании материала первого вида, пленка снимается непосредственно перед монтажом.

Перед укладкой битумной черепицы на кровлю, вскрывают несколько пачек — 5-6 штук. Кладку ведут из всех пачек одновременно, беря поочередно по одному гонту из каждой. В противном случае на крыше будут явно выраженные пятна, отличающиеся по цвету.

Первый гонт укладывается так, чтобы его край не доходил до края стартовой полосы на 1 см. Кроме клеевого состава, черепицу фиксируют еще и кровельными гвоздями. Количество крепежа зависит от угла ската:


При монтаже мягкой черепицы важно правильно вбивать гвозди. Шляпки должны прижиматься к гонту, но не прорывать его поверхность.

Оформление ендовы

При помощи малярного шнура в ендове намечают зону, в которую нельзя вбивать гвозди — это 30 см от середины ендовы. Затем отмечают границы желоба. Они могут быть от 5 до 15 см в обе стороны.

Верхний уголок, который повернут в сторону ендовы, подрезают

При укладке рядовой черепицы гвозди забиваются как можно ближе к линии, за пределами которой гвозди бить нельзя, а подрезается гонт пол линии укладки желоба. Чтобы вода не затекала под материал, верхний уголок черепицы подрезают наискосок, срезав около 4-5 см. Незакрепленный край черепицы смазывают битумной мастикой и фиксируют гвоздями.

Оформление фронтона

На боках ската черепицу обрезают так, чтобы до ребра (выступа) торцевой планки оставался 1 см. Верхний уголок гонта обрезается также, как и в ендове — наискосок кусочек в 4-5 см. Край черепицы промазывается мастикой. Полоса мастики — не менее 10 см. Затем фиксируется гвоздями, как и остальные элементы.

Если настил в районе конька сделан сплошным, вдоль конька прорезают отверстие, которое не должно доходить до конца ребра 30 см. Битумная черепица укладывается до начала отверстия, после чего устанавливается специальный коньковый профиль с вентиляционными отверстиями.

Фиксируется он длинными кровельными гвоздями. На длинном коньке могут использоваться несколько элементов, они соединяются встык. Установленный металлический конек покрывается коньковой черепицей. С нее снимается защитная пленка, затем фрагмент фиксируется четырьмя гвоздями (по два с каждой стороны). Монтаж мягкой черепицы на коньке идет навстречу преобладающим ветрам, один фрагмент заходит на другой на 3-5 см.

Коньковая черепица — это разделенная на три части коньково-карнизная. На ней нанесена перфорация, по ней и отрывается фрагмент (сначала согнуть, прижать сгиб, потом отрывать).

Такие же элементы можно нарезать с рядовой черепицы. Ее делят на три части, не обращая внимание на рисунок. У полученных черепичек срезают уголок — примерно на 2-3 см с каждой стороны. Середину фрагмента прогревают строительным феном с двух сторон, укладывают серединой на брусок и, аккуратно прижимая, перегибают.

Ребра и перегибы

Ребра закрываются коньковой черепицей. Вдоль перегиба на требуемом расстоянии малярным шнуром отбивается линия. По ней выравнивается край черепицы. Укладка гибкой черепицы на ребре идет снизу-вверх, каждый фрагмент приклеивается, затем отступив от верхнего края 2 см, фиксируется гвоздями — по два с каждой стороны. Следующий фрагмент заходит на уложенный на 3-5 см.

Провисшая, изогнутая или волнистая крыша – проверьте чердак на наличие 6 вещей

Если ваша крыша провисает, волнистая или изгибается, на чердаке есть шесть важных вещей, которые следует проверить с точки зрения конструкции. Хотя мы обычно думаем о наших крышах как об одном из основных компонентов нашего дома, который сохраняет нас сухими, нам также нужно думать о них как о ключевом структурном компоненте. Когда мы видим провисание, волнистость или изгиб, нам следует подумать, что могут быть проблемы с каркасом или даже с фундаментом, поэтому чердак – хорошее место для начала, когда дело доходит до расследования, есть ли что-то, о чем следует беспокоиться. .

При проверке чердака учитываются стропила, фермы, кровельное покрытие, а также воротник и стропила – проверка:

  1. Трещины и повреждения стропил или ферм
  2. Модификации стропил и стропил
  3. Хомуты повреждены или удалены
  4. Стропильные шпалы повреждены или удалены
  5. Изношенные или сгнившие кровельные покрытия или каркас
  6. Доска коньковая или балка треснула или провисла

Сначала выйдите на улицу и посмотрите на крышу

Инженеры часто совершают небольшую прогулку по дому, глядя на крышу и некоторые другие предметы, прежде чем попасть на чердак.

Они часто начинают с того, что смотрят на крышу с тротуара или обочины, а затем ходят по дому. Они только получают приблизительное представление о том, какие проблемы видны (например, провисание линии гребня, неровности, изгибы, волнистость, изгиб) и где они наиболее заметны. Это часто подсказывает им, какую часть чердака они хотят проверить в первую очередь.

Наружные стены наклоняются или наклоняются?

Прежде чем идти на чердак, проверьте, не наклоняются ли внешние стены; они отвесные и не наклонены ни внутрь, ни наружу? Проверить это можно двумя простыми и недорогими способами: с помощью уровня длиной три или четыре фута или с помощью отвеса.

  1. Параллельные стены, т.е. задняя и передняя стены, наклоненные в противоположном направлении; особенно внешне? Может быть проблема в обрамлении или в фундаменте.
  2. Есть ли параллельные стены, т. Е. Задняя часть передних стен, наклоненных в одном направлении? Может быть проблема с фундаментом.

Наклон стен в одном направлении может указывать на движение фундамента. Примерами могут быть дифференциальное урегулирование или расчет с опрокидыванием. (Подробнее при поселении)

Внутренние предупреждающие знаки о возможных проблемах на чердаке и крыше

Потолки

Провисание потолка может указывать на проблемы с каркасом, некоторые из которых могут быть связаны с крышей.Если нижний шнур одной или нескольких ферм провисает или повреждается, это может отразиться на провисающем потолке или, если крыша перегружена (слишком тяжелая), давление вниз может вызвать провисание. Даже потолочные трещины могут быть вызваны повреждением ферм или давлением вниз.

Двери торчат или косяки выходят за пределы квадрата

Двери, расположенные под углом 90 градусов к наклонной стене, которые выступают или имеют неправильную форму, могут указывать на движение конструкции, которое может повлиять на каркас чердака и крышу.

Пятна на потолке или на верхней части стен

Пятна влаги на потолке могут быть признаком протекающей крыши, поэтому было бы целесообразно осмотреть чердак и нижнюю часть крыши рядом с пятнами.

Были ли ураганы повреждения крыши в прошлом?

В прошлом, если крыша была повреждена ураганом из-за сильного ветра или упавшего на нее дерева, она могла быть неправильно отремонтирована или ремонт мог быть неудачным. Если вы покупатель и заметили проблемы с крышей, поинтересуйтесь, была ли крыша повреждена ветром или упавшими деревьями.

Оборудование, необходимое перед входом на чердак

  • Имейте хорошее освещение с вами / фонариком и / или магазинным светом
  • Надевайте соответствующее защитное снаряжение, то есть соответствующую маску, защитные очки, перчатки и т. Д.
  • Фотографии – Камера или, возможно, ваш телефон для фотографий

Предупреждения

Будьте осторожны, когда ступаете на чердак, чтобы не провалиться и не повредить гипсокартон. Старайтесь избегать давления на воздуховоды HVAC, если вы перелезаете через воздуховоды, а на старых воздуховодах будьте осторожны, чтобы не повредить изоляцию; помните, что в некоторых старых домах канал отопления и кондиционирования воздуха может содержать асбестовый материал или он может быть обернут асбестовым материалом. (Подробнее об асбестовых воздуховодах)

6 вещей, которые нужно проверить на чердаке

1. Проверить стропила и фермы

Одной из наиболее частых причин проблем с кровлей являются проблемы, связанные со стропилами или фермами; поэтому придание им хорошего внешнего вида имеет решающее значение при устранении провисающих, изогнутых или волнистых крыш. У них есть проблемы по разным причинам, включая повреждение от урагана, перегрузку из-за льда и снега, утечки и т. Д.

На чердаке и стропила, и фермы следует проверять на наличие трещин и повреждений.Если при осмотре снаружи или изнутри обнаружены какие-либо предупреждающие знаки, то особенно проверьте участки на чердаке, которые находятся рядом с наблюдаемыми предупреждающими знаками.

Соединительные пластины фермы

Когда ферма подвергается экстремальным нагрузкам или чрезмерно тяжелым нагрузкам, гвоздодер / соединительные пластины могут расшататься или погнуться. Это может ослабить фермы, а некоторые фермы могут даже выйти из строя, поэтому необходимо проверить соединительные пластины. К сожалению, изоляция может покрывать часть из них, поэтому может потребоваться отодвинуть часть изоляции, чтобы увидеть все соединительные пластины.

2. Хомуты

Стяжка воротника представляет собой горизонтальный кусок дерева, часто 1 × 6 или аналогичный кусок пиломатериала, который расположен в верхней 1/3 площади стропильного пролета на двускатной крыше. Он соединяется со стропилами с противоположной стороны от коньковой доски или бруса.

Помогают предотвратить отделение стропил от коньковой доски или балки или их отрыв. Они также помогают предотвратить движение крыши вниз или ее обрушение под весом материала кровельного покрытия (например, черепицы, черепицы и т. Д.).), сильные снеговые нагрузки и несбалансированные нагрузки от ураганов.

Нередки случаи, когда стропильные шпалы треснули, были повреждены, выдергивались или даже иногда отсутствовали. Их следует отремонтировать или заменить, и это обычно очень простая задача.

3. Стропила

Стропильные шпалы на двускатных крышах обычно представляют собой горизонтальные деревянные куски (часто 2 × 4 или 2 × 6), которые помогают удерживать верхние части наружных стен от расширения наружу. Обычно в нижней трети стропил или на верхней плите внешней стены.

Проверить на наличие повреждений стропильные шпалы, а также их соединение с внешними стенами. Если противоположные наружные стены наклонены наружу и имеются стропильные связи: внимательно следите за точками соединения с внешними стенами.

4. Коньковая балка или коньковая доска провисают или повреждены

Крыши могут провисать из-за трещин или повреждений коньковой балки или коньковой доски. Это могло быть вызвано множеством факторов.

  • Если крыша была заменена более тяжелым кровельным материалом, чем была спроектирована исходная крыша; я.Первоначальная крыша была крышей из легкой деревянной черепицы, а новая заменяющая крыша – это крыша из бетонной черепицы, которая весит в 5 или 10 раз больше, чем оригинальная крыша. Тогда брус или крыша могут прогнуться.
  • Когда старая композиционная черепица изнашивается или начинает протекать, новую композиционную кровлю можно укладывать прямо поверх старой композиционной кровли. Теперь крыша в два раза тяжелее и может провисать.
  • Сильный снегопад или ледяной шторм мог сбросить на крышу тяжелый груз снега, больший, чем рассчитана на крышу.

Любое из вышеперечисленного может привести к потускнению гребня, поэтому следует проверить наличие трещин или других повреждений. Другая проблема может заключаться в том, что опоры для коньковой балки повреждены или имеют недостаточный размер, поэтому следует проверить это и все вышеперечисленное.

5. Проверить древесину на гниль и порчу

Протечки через крышу – наиболее частый источник влаги на чердаках. Пятна, влажный затхлый запах и сырость – признаки протекающей крыши. Естественно, если вы видите, как садятся ведра или горшки, вы, вероятно, знаете, что это влага.Более старые крыши и крыши с поврежденной черепицей, черепицей и т. Д. Склонны к протеканию. Обычные места утечек включают впадины в крышах, вентиляционные отверстия и зоны высыхания дымохода.

Влага, гниль и плесень ослабляют элементы каркаса, и со временем стропила, фермы, стропильные связи и кровельное покрытие могут разрушиться.

Древесина «Сухая гниль» и «Мокрая гниль» ослабляет элементы каркаса, и из этих двух сухая гниль является наихудшей; в основном сухая гниль более разрушительна и является наиболее серьезной формой грибковой гнили, но влажная гниль более распространена. (Подробнее о сухой гнили – иногда называемой «строительный рак»)

Если вы легко можете воткнуть отвертку в испорченную древесину, то необходимо как можно скорее заняться ремонтом и восстановлением.

Выявление различий между влажной гнилью и сухой гнилью древесины

Влажная гниль древесины:

  • Древесина может казаться мягкой или пористой
  • Часто на нем растет грибок черного цвета
  • Может иметь влажный затхлый запах

Сухая гниль древесины:

  • Часто коричневатого цвета
  • На поверхности может образовываться белесоватое, паутинообразное или хлопчатобумажное вещество.
  • Может иметь грибовидное тело «плодоносящее», возможно с красными пятнами на нем

Плесень и грибок

Проверить наличие плесени и плесени.При наблюдении обычно возникает проблема с влажностью, а также может быть проблема прочности древесины, приводящая к провисанию, изгибу или волнистости.

6. Повреждения термитами и муравьями-плотниками

Чердаки с термитами или муравьями-плотниками могут сильно повредить деревянные стропила и фермы, а также другие элементы каркаса. Если не обрабатывать пиломатериалы, они становятся слабее и могут провисать или разрушаться, а в крайних случаях даже разрушаться.

Термиты повреждают древесину, поедая целлюлозу, а муравьи-плотники повреждают древесину, просверливая в ней отверстия (называемые туннелями) для своих гнезд или галерей.Муравьям-плотникам обычно требуются годы, чтобы нанести значительный ущерб, и вы можете увидеть опилки под их туннелями. Часто эти муравьи появляются в местах с повышенной влажностью, а не в засушливых местах.

Предупреждающие знаки о термитах включают поврежденную древесину, фрахт (помет термитов), лежащий под областью, где есть повреждения, и, возможно, маленькие крылья термитов будут лежать в том же месте.

Чердак выкрашен в белый цвет

Если чердак или его часть выкрашены в белый или другой цвет, то на чердаке мог быть пожар.Часто, если на чердаке случился пожар и после того, как подрядчик закончил ремонт, он выкрасит чердак в белый (или другой цвет). Это делается для того, чтобы скрыть остатки запаха дыма от прошлого пожара.

Если вы заметили покраску чердака или запах дыма, поинтересуйтесь, не был ли пожар. (Подробнее о окраске чердаков в белый цвет)

C.L.U.E. Отчеты

Если дом был поврежден ураганом или пожаром и было подано страховое возмещение, то об этом будет сделана запись в C.L.U.E. отчет (Комплексная биржа андеррайтинга убытков). Покупатели жилья часто получают сертификат C.L.U.E. сообщить в процессе покупки дома, чтобы знать, были ли предъявлены какие-либо претензии и для чего они были.

Обнаружение записей о прошлых повреждениях крыши может помочь определить, производился ли ремонт. Если этот ремонт оказался неудачным или был проведен ненадлежащим образом, новый покупатель или предыдущий владелец могут обратиться за помощью к подрядчику или, возможно, работа может находиться на гарантии.

Крыши нередко имеют ограниченный прогиб, провисание или волнистость с течением времени, однако, если это подъём или если он будет постепенно ухудшаться, то исправление целесообразно.Если есть проблемы с водой или структурный риск, то исправления следует вносить своевременно.

Все мы знаем, что профилактическое обслуживание – это разумно, но многие домовладельцы никогда не думают о проверке своей крыши или чердаков до тех пор, пока не возникнет очень заметная проблема, часто значительная, поэтому рекомендуется ежегодно проверять свою крышу и чердак.


8 вещей, которые ваша крыша пытается сказать вам

Отсутствие черепицы, гранулы, заполняющие желоба, пятна от воды на потолке после ливня – все это указывает на проблемы с кровлей.Обратите внимание на эти предупреждающие знаки и действуйте до того, как проблема усугубится и ее устранение не станет более дорогостоящим.

1 Проблема: пятна воды на потолке

Что крыша пытается сказать вам: В крыше есть протечка, которую бывает сложно определить. «Медленную утечку найти сложнее, чем большую», – говорит Джоан Кроу, директор технических служб Национальной ассоциации кровельных подрядчиков (NRCA). “Если это всего лишь пара капель, его будет трудно найти.”

Что может сделать утечку особенно трудной для обнаружения, так это тот факт, что вода не обязательно капает прямо вниз. Она может перемещаться по крышным панелям или дереву на чердаке, прежде чем капать на изоляцию и оставлять контрольное желтое пятно воды на вашем Потолок. Это означает, что утечка может быть далеко от того места, где видны повреждения потолка. Если у вас нет хороших детективных навыков, когда дело доходит до протекания крыши, вам нужно нанять кровельного подрядчика, чтобы он помог отследить причину проблемы.

Кроу отмечает, что водяные пятна на потолке не означают, что крыша протекает автоматически. «Это может быть вызвано окнами, конденсатом, водопроводом или даже конденсатом на водопроводных трубах», – говорит она. Однако, если пятна появляются, темнеют или увеличиваются в размерах только после дождя, скорее всего, виновата крыша.

2 Проблема: на внешних стенах появляются пятна воды

Что крыша пытается вам сказать: Ступенька в месте стыка крыши со стеной ослаблена, заржавела или повреждена иным образом.

Как и в случае с водяными пятнами на потолке, если повреждения появляются или усугубляются после дождя, проблема, скорее всего, заключается в высвечивании. Замена ступенчатого оклада может быть сложной задачей, потому что она должна интегрироваться с крышей и прилегающим сайдингом, поэтому необходимы кровельные навыки, чтобы справиться с этой работой и остановить утечку. Еще одна возможность: Кроу говорит, что места, где два разных материала сайдинга стыкуются вместе и оставляют зазоры или протекающие окна, также могут быть виноваты.

3 Проблема: ваши желоба заполнены гранулами и вымывают водосточные трубы

Что крыша пытается сказать вам: Кровельная черепица изнашивается или подходит к концу.

«Гранулы действительно отслаиваются и собираются в желобах», – говорит Кроу, добавляя, что или незакрепленные гранулы не обязательно являются поводом для беспокойства. Однако, если вы внезапно замечаете, что много гранул вытекает из водосточной трубы каждый раз, когда идет дождь, следующим шагом будет подняться по лестнице и осмотреть черепицу, чтобы увидеть, выглядят ли они «обнаженными», потому что большая часть гранул исчезла.

Гранулы защищают от ультрафиолетовых лучей солнца, поэтому, когда они исчезнут, черепица может стать хрупкой.В крайних случаях опоясывающий лишай может иметь гладкие или проплешины, где все гранулы полностью отвалились.

Потеря гранул часто означает, что черепица устарела. «Опоясывающий лишай стареет, – говорит Кроу. «Срок службы близок к концу». А это значит, что вам нужно их заменить. Прежде чем начать проект самостоятельно или позвонить профессионалу, чтобы узнать ценовое предложение, Кроу рекомендует позвонить производителю, чтобы узнать, распространяется ли гарантия на черепицу.

4 Проблема: растрескивание черепицы

Что крыша пытается сказать вам: Гранулы, вероятно, стёрлись, в результате чего черепица стала хрупкой.Вероятно, их нужно заменить.

Еще один симптом того же заболевания. Возможно, вы не заметили, как гранулы смываются, но если вы видите признаки растрескивания черепицы, это, вероятно, означает, что они подвергаются воздействию прямых солнечных лучей и изнашиваются. «Срок службы черепицы подходит к концу, – говорит Кроу. «Асфальтовая черепица не любит жару».

Опять же, проверьте, есть ли гарантия на вашу черепицу, особенно если срок ее службы не подходит к концу, но тем не менее вы видите трещины.

5 Проблема: черепица купируется

Что крыша пытается сказать вам: Чердак может иметь некорректную вентиляцию, и вам может потребоваться перетянуть его.

Когда черепица стареет и изнашивается, концы иногда начинают складываться – углы загибаются вверх или черепица выглядит волнистой. Чердак, который не вентилируется должным образом, может усугубить эту проблему. Если чердак становится слишком горячим, это может нагреть крышу, что, в свою очередь, нагреет нижнюю часть черепицы.Из-за жары опоясывающий лишай быстрее стареет и начинает покрываться чашей. В конце концов, это может позволить ветровому дождю пробиться под черепицу и просочиться в дом.

Кроу говорит, что возраст черепицы является более важным фактором, чем горячий чердак, когда дело касается чашеобразной или волнистой черепицы. «Нет данных, свидетельствующих о том, что купирование основано исключительно на том, что на чердаке слишком жарко», – говорит она. «Чердак может усугубить проблему, но не сам по себе».

6 Проблема: на крыше отсутствует черепица

Что крыша пытается сказать вам: Возможно, на вашу крышу залезло существо или была повреждена полоска герметика под черепицей.

Пушистое животное, суетящееся по вашей крыше, может быть причиной ослабления или повреждения черепицы, говорит Кроу. «Существо действительно может нанести некоторый урон». Если ветки деревьев находятся рядом с крышей или касаются ее, они могут стать тропой для животных. Так что обрежьте их.

Битумная черепица имеет герметик на нижней стороне, который помогает удерживать черепицу на месте, объясняет Кроу. Если черепица стареет и становится хрупкой, герметик может выйти из строя, и черепица, даже если она правильно прибита гвоздями, может отсоединиться от сильного ветра.«Чтобы их сбить, действительно нужен хороший ветер», – сказал Кроу.

Когда черепица все же отклеивается, ее необходимо заменить. «Одиночные игры полагаются на перекрывающийся узор, чтобы не допустить попадания воды», – отмечает Кроу. Если отсутствующая черепица прерывает этот рисунок, вода может просочиться в дом.

7 Проблема: крыша протекает, когда температура колеблется между теплом и морозом

Что крыша пытается вам сказать: У вас наверняка есть ледяные дамбы.Ледяные плотины возникают в результате циклов замерзания и таяния льда, которые позволяют льду накапливаться на крыше и блокировать стекание талого снега. Резервная вода может попасть под черепицу и просочиться внутрь. Ледяные дамбы могут образовываться при толщине снега толщиной от 1 до 2 дюймов.

«Постфактум с ними трудно что-либо сделать», – говорит Кроу. На новых крышах, как правило, вдоль карниза, где обычно образуются дамбы, устанавливается барьер для льда и воды, чтобы вода не просачивалась внутрь. На крышу можно установить кабели для ледяной плотины, которые нагреваются, чтобы предотвратить образование ледяных плотин на карнизе.Но Национальная ассоциация кровельных подрядчиков их не поддерживает. «Вы объединяете воду и электричество, что никогда не бывает хорошей идеей», – отмечает Кроу. «Вы также топите крышу, а это нехорошо».

Обеспечение хорошей теплоизоляции чердака может помочь предотвратить образование плотин, поскольку это помогает предотвратить утечку теплого воздуха на чердак и таяние снега на крыше. Правильная вентиляция чердака также может предотвратить их, если на чердаке будет прохладнее.

8 Проблема: на крыше есть черные пятна

Что крыша пытается сказать вам: На черепице растут водоросли.

Хотя это выглядит некрасиво, других проблем с крышей это не создает. «Это эстетическая вещь, – сказал Кроу. Она не рекомендует чистить опоясывающий лишай механической мойкой. «Он настолько мощный, что может оторвать гранулы».

Размещение цинковых полосок возле конька крыши, выделяющих фунгицид во время дождя, может убить водоросли. Или вы можете заменить имеющуюся черепицу на устойчивую к водорослям при следующем ремонте кровли.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Покрывает ли домашнее страхование протечки на крыше?

Ваш полис страхования домовладельцев обычно покрывает протечки крыши и другие повреждения вашей крыши , если причина повреждения специально не исключена в вашем полисе. Однако, если утечка происходит из-за недостаточного обслуживания, возможно, вам придется оплатить ремонт самостоятельно.

Как и в случае с любыми другими претензиями, прежде чем подавать иск о повреждении крыши, обязательно подумайте о франшизах вашего полиса страхования жилья, чтобы определить, имеет ли подача иска лучший финансовый смысл.

Страхование домовладельцев покрывает протечки крыши?

Ваша страховка домовладельца не покрывает утечки, вызванные износом или плохим обслуживанием, но она должна обеспечивать защиту в большинстве других случаев.

Большинство протечек на крышах покрывается страховыми полисами домовладельцев. Однако то, возместит ли страховая компания вашего домовладельца вам ремонт протечки на крыше – и любой последующий ущерб вашему имуществу – зависит от первоначальной причины утечки. На странице декларации вашего полиса страхования жилья поясняется, какие опасности покрываются или исключаются в соответствии с вашим текущим полисом.

Большинство страховых полисов домовладельцев покрывают список «открытых опасностей». Эти опасности обычно включают, но не ограничиваются следующим:

Пожар и дым (в том числе лесные пожары) Ущерб от беспорядков
Взрывы Извержение вулкана
Молния Падающие предметы Избыточный вес
H303 в снег, лед или мокрый снег
Вандализм Замораживание предметов домашнего обихода, например, системы кондиционирования или отопления
Кража Внезапное и случайное разрушение, растрескивание или разрыв труб и других бытовых систем
Повреждения от транспортных средств Повреждения из-за внезапного и случайного выброса воды или пара
Повреждения от самолета Внезапные и случайные повреждения из-за скачка напряжения

Как правило, открытые риски включают любой ущерб, возникший в результате внезапного и случайного происшествия, если причина такого ущерба специально не исключена в вашем страховом полисе домовладельцев.С другой стороны, ваша страховая компания отклонит любые претензии, поданные в связи с постепенным износом или отсутствием обслуживания.

Например, если шторм повалил дерево и в вашей крыше образовалась дыра, ремонт, скорее всего, будет закрыт. Если, однако, ваша черепица изношена за годы погодных условий, а на крыше течет рессора, возможно, вам придется позаботиться о повреждении самостоятельно.

Некоторые опасности, такие как наводнения, обычно исключаются из полисов страхования жилья. Другие опасности могут быть исключены или подлежат более низким ограничениям в зависимости от рисков, связанных с вашим регионом.Если вы желаете страхового покрытия от одной из этих опасностей, вы обычно можете добавить дополнительное покрытие к своему полису в форме необязательного подтверждения.

Опасности, которые обычно исключаются из полисов страхования жилья
  • Землетрясения, оползни и сели
  • Наводнения
  • Ущерб из-за заражения животными или насекомыми
  • Небрежность и общий износ
  • Оседание, растрескивание или деформация фундамента вашего дома
  • Ущерб, причиненный вашими домашними животными
  • Война или действия правительства
  • Смог, ржавчина и коррозия

Хотя плесень и грибок обычно исключаются из стандартных полисов страхования домовладельцев, они покрываются страховкой, если они возникли в результате страхового случая.Если плесень растет в естественно влажном помещении, вы не будете застрахованы, если не добавите в свой полис дополнительное страхование плесени.

Однако, если плесень возникла в результате протечки с крышей крыши, ваша страховая компания также должна покрыть расходы на устранение плесени, если только вы не подали претензию по этой утечке своевременно.

Как ваша страховая компания может помочь

Несколько компаний по страхованию жилья предлагают страхователям доступ к сети утвержденных и квалифицированных подрядчиков, и работа с ними может сэкономить вам деньги.Подрядчики обычно не взимают плату за смету, а страховщики обычно предоставляют гарантию на работу, выполненную утвержденным подрядчиком.

Ниже мы перечисляем некоторые компании по страхованию жилья, которые предлагают страхователям особый доступ к подрядчикам.

Фермеры На все ремонтные работы, выполненные в ответ на претензию, предоставляется пятилетняя гарантия.
Liberty Mutual Страхователи имеют доступ к круглосуточной службе экстренного ремонта дома.
Amica На весь ремонт предоставляется трехлетняя гарантия; предлагает помощь с ремонтом.

Найдите расценки на страхование домовладельцев по низким ценам в вашем районе

Это бесплатно, просто и безопасно.

Как найти протечку в крыше

Как можно раньше обнаружение протечки в крыше имеет решающее значение для минимизации ущерба вашему дому и имуществу. К сожалению, это не всегда простой процесс. Поскольку крыши, как правило, имеют наклон, вода обычно попадает в ваш дом в одной части крыши, только чтобы просочиться в другую область, где утечка становится очевидной.

Первый – а иногда и самый сложный – шаг, который вам следует предпринять, – это найти источник утечки. Проверьте свою крышу на наличие возможных точек проникновения, таких как смещенная черепица, поднятый гвоздь, трещины возле вентиляционных труб, неправильно расположенный желоб или трещина в основании дымохода.

Если вы не можете определить точку входа, глядя на свою крышу, попробуйте проверить свой чердак. Поищите в помещении плесень или влагу или поищите влажное дерево в дождливый день. Кроме того, вы можете опрыскать крышу садовым шлангом, чтобы найти утечку.

Хотя это может показаться нелогичным, выполнение этого в сухой день позволит вам устранить утечку в то время, когда вы контролируете количество воды, которая может попасть в ваш дом. Если вы все еще не можете найти трещину или прокол, возможно, причиной является утечка из водопровода.

Если вы обнаружите протечку в крыше на ранней стадии, обычно не требуется больших усилий для устранения . Часто проблему решает замена битумной черепицы или резинового герметика. Однако, если вам неудобно проводить техническое обслуживание на крыше, вам следует попросить профессионала позаботиться об этом.

Сколько стоит устранить протечку в крыше?

Хотя ремонт может быть дорогостоящим в зависимости от масштаба вашей потери, рекомендуется попросить профессионала изучить повреждения, нанесенные водой в вашем доме, вместо того, чтобы пытаться исправить их самостоятельно.

Общая стоимость устранения утечки и любого ущерба, который она вызывает, зависит от размера утечки, ее источника и продолжительности времени, в течение которого она существует до того, как вы ее устраните. Если вам нужно нанести резиновый герметик только на протекающее вентиляционное отверстие, ремонт может стоить менее 100 долларов.

С другой стороны, если вам нужно переставить часть крыши, материалы и рабочая сила могут стоить от 400 до 700 долларов. Существенный ремонт кровли, включая новую черепицу, фанеру, цемент и кровлю металла, может стоить от 700 до 3000 долларов. Другие факторы, такие как опасность, связанная с ремонтом светового люка или дымохода, также могут повлиять на ваши общие расходы.

За исключением самых простых утечек, лучше всего обратиться к профессионалу, чтобы оценить повреждения и порекомендовать ремонт .Выполнение работ на крыше может быть опасным, и, хотя вам может казаться, что вы экономите деньги, устраняя утечку самостоятельно, вы можете в конечном итоге обойтись гораздо дороже, если ваш ремонт будет неадекватным и приведет к гниению древесины или повреждению плесени.

Кроме того, если ваша страховая компания осознает, что новый ущерб является результатом работы, которую вы пытались выполнить самостоятельно, а не поручать эту работу профессионалу, они могут заявить, что вы несете ответственность за ущерб, и отклонить ваше требование.

Следует ли подавать иск о протечке крыши?

Следует ли вам подавать заявление о страховании домовладельцев в связи с протечкой крыши, зависит от серьезности утечки, размера вашей франшизы и от того, подавали ли вы какие-либо другие претензии в последние несколько лет.

Большинство страховых полисов домовладельцев предусматривают франшизу в размере от 500 до 2500 долларов, которую вы должны будете заплатить до получения возмещения от своей страховой компании. Итак, если у вас есть франшиза в 750 долларов, а ремонт обойдется всего в 400 долларов, вы не получите возмещение, и имеет смысл пропустить подачу иска.

Кроме того, подача иска может повлечь за собой увеличение страховых взносов при продлении полиса, поскольку страховщики будут рассматривать ваш дом как более рискованный для покрытия. Таким образом, если ваши затраты на ремонт значительно не превышают вашу франшизу, в долгосрочной перспективе оплата самостоятельно может стоить меньше.

Что такое фасции? Что такое софиты? Что такое баржевые доски? Ответы здесь.

Облицовочная доска – это доска, которая устанавливается в месте соединения крыши с внешними стенами дома и часто называется ROOFLINE. Однако большинство людей называют его по имени основной доски, на которой установлен желоб – фасции или фасции.

К сожалению, не многие люди знакомы с этими терминами, поэтому мы подумали, что вы могли бы оценить несколько слов пояснения.

Описание uPVC, PVCu и PVCue часто используются для описания облицовки, софитов и баржевых досок из ПВХ. Вы, наверное, знаете, что такое ПВХ. «U» означает «непластифицированный», что означает, что это не гибкий ПВХ, как некоторые детские игрушки и т. Д., А «e» означает «расширенный». Из вспененного или вспененного ПВХ получается легкая и прочная плита, которая толще, чем эквивалентная жесткая плита из ПВХ.

Фасция

Облицовочная доска – это длинная прямая доска, проходящая по нижнему краю крыши.Облицовка крепится непосредственно к нижним концам стропильных ферм и обычно выполняет всю работу по поддержке нижнего края нижнего ряда черепицы. На облицовке также есть все водосточные желоба.

Это непростой подвиг, особенно когда идет сильный дождь. Во время ливня крыша трехместного полуприцепа могла вымывать несколько галлонов воды в секунду в желоба.

Баржевый щит

Это доска, которая используется на фронтальном конце дома. Состояние баржевой доски часто может изменить или испортить внешний вид дома, и с годами она приобрела очень привлекательные формы.

Софит

Поддон спрятан под облицовкой. Обычно это доска, которую вы видите больше всего с улицы. Софит может вентилироваться, чтобы воздух попадал на крышу. В качестве альтернативы вентиляция может быть предусмотрена поверх облицовки. В наши дни многие люди предпочитают последнее решение. Без соответствующей вентиляции в пустоте крыши будет образовываться конденсат, увеличивающий риск гниения древесины.

Боксогиб

Box End – это произведение искусства, вмещающее множество разных углов, плоскостей и высот облицовки, потолка и баржовой доски в каждом углу дома, где есть фронтон.

Pound Ridge House & Roof Wash

Westchester Power Wash – это лучший бизнес по очистке крыш и мойке под давлением в Паунд-Ридж и во всем округе Вестчестер, штат Нью-Йорк. Белые равнины. С 1990 года мы вымыли более 18 000 домов. Это включает в себя шиферные и черепичные крыши, сайдинг, настилы, патио, пешеходные дорожки, камень, кирпич и заборы.

Кроме того, компания Westchester Power Wash получила 5 звезд в обзоре Google Business Review за чистку крыш жилых домов и мойку под давлением в Паунд-Ридж.Компания Westchester Power Wash не только является компанией №1 по мойке крыш и мойке под давлением в Паунд-Ридж, но и застрахована. Наша ответственность и страхование компенсации работникам относятся к очистке кровли и мойке под давлением. Кроме того, другие компании, производящие шампуни для крыш и мойки под давлением, не имеют этого вида страховки. Вместо этого они имеют базовую страховку, которая не покрывает мойку крыши и мойку под давлением.

Наша страховка защищает вас и нас в случае несчастных случаев на вашем жилом участке в Паунд-Ридж.Мы платим дополнительную премию, чтобы иметь такой уровень страхования. Это гарантирует защиту наших клиентов, занимающихся уборкой жилых помещений, в Паунд-Ридж, а также обеспечивает наилучшее обслуживание клиентов. Кроме того, мы делаем все возможное, чтобы заботиться о вашем доме и имуществе в Паунд-Ридж, чтобы с ними обращались как с нашими собственными.

Вы видите черные пятна, плесень, плесень или лишайники на шиферной или гонтовой крыше в Паунд-Ридж?

Мы очищаем и удаляем черные полосы, плесень, плесень, лишайники и мох с вашей крыши, дома и сайдинга.Черные полосы – это водоросли, которые разъедают вашу шиферную и асфальтовую крышу в Паунд-Ридж, штат Нью-Йорк (10576). В конечном итоге водоросли разрушают вашу крышу Pound Ridge и мешают ей работать эффективно. Мойка мягкой кровли – лучший способ помыть крышу. При мягкой мойке кровли черные полосы, грязь, мох, плесень, плесень и лишайники глубоко очищаются и удаляются.

Кроме того, мы моем под давлением деревянный и композитный настил и пешеходные дорожки. Наша палуба, дорожки, внутренний дворик, забор, стены и подъездная дорожка очищаются под давлением.Мы очищаем грязь, сажу, мох, плесень и лишайники. Мы используем мойку высокого давления и форсунки промышленного класса. Наше оборудование не повредит вашу жилую недвижимость, листву или ландшафт.

ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В БЕСПЛАТНОЙ СМЕТЕ ЗАВОДЧИКА ДЛЯ ЧИСТКИ КРЫШИ, ДОМА И ПОДКЛЮЧЕНИЯ?

ИЛИ ПОИСК В ИНТЕРНЕТЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОЦЕНКИ ОЧИСТКИ ДАВЛЕНИЕМ ДЛЯ ВАШЕГО ПАРБЮРА, ПАЛУБЫ, ЗАБОРА, СТЕНЫ, КОМПОЗИЦИОННОЙ ПАЛУБЫ, КИРПИЧА, КАМНЯ ИЛИ БЛАГОПОЛУЧИЯ?

ДЛЯ БЕСПЛАТНОЙ СМЕТЫ ДЛЯ ЖИЛЫХ КРЫШ И ДОМАШНЕЙ ЧИСТКИ ЗВОНИТЕ ИЛИ ТЕКСТ (914) 490 – 8138.

Питер Салотто, владелец Westchester Power Wash, занимается мягкой мойкой крыш, домов и сайдинга почти 30 лет. Кроме того, с 1990 года он также моет под давлением патио, террасы, заборы и уличную мебель в Паунд-Ридж. Питер предоставляет вам бесплатные оценки. Он также будет чистить вашу крышу, дом, сайдинг, патио, террасы и брусчатку.

Если вы недовольны какими-либо нашими услугами по уборке жилых помещений или домов, позвоните Питеру по телефону 914-490-8138. Питер ответит на ваш звонок и решит проблему.Кстати, почти за 30 лет у нас редко бывают жалобы клиентов. Наши звонки и письма обычно являются отзывами, благодарностями и рекомендациями для дополнительной работы.

Мойка под давлением – лучший способ очистить бетон, кирпич, брусчатку, деревянные настилы, каменные террасы, внутренние дворики, пешеходные дорожки и проезды!

Мойка под давлением очищает труднодоступные щели, в которых скопились жир, грязь и соль. Не заменяйте изношенную или грязную деревянную или композитную настилу. Очистка под давлением восстанавливает внешний вид вашей деки.Замена деки может стоить в 10 раз дороже очистки под давлением. Кроме того, очистка под давлением увеличивает долговечность вашего деревянного, композитного и треккингового настила, а также подготавливает деревянный настил к герметизации.

Какие еще преимущества дает мойка дома в Паунд-Ридж под давлением?

Мойка под давлением – лучший способ сохранить привлекательность и ценность вашего дома в Паунд-Ридж. Фактически, прежде чем выставить свой дом в Паунд-Ридж на продажу, мы советуем очистить крышу, дом и сайдинг.В дополнение к тому, что мы мыть ваши патио, террасы, дорожки, подъездные пути, стены и заборы под давлением.

Многие из наших звонков поступают от агентов по недвижимости, продающих дома в Паунд-Ридж. Они звонят нам, чтобы сначала бесплатно дать смету на уборку крыши, дома, сайдинга, патио и террасы. Они заставляют нас чистить крышу, дом, внутренний дворик, террасу и проходы, чтобы подготовить дом для открытых дверей, осмотра и оценки. Это помогает улучшить внешний вид дома, помогает его быстрее продать и продать за большие деньги. Восстанавливая красоту дома, оно часто требует больших денег.Разница в стоимости услуг по мойке наружных крыш домов и мойке под давлением может достигать трехкратной разницы.

В результате в Westchester Power Wash увеличилось количество звонков от агентов по недвижимости и продавцов частных домов в Паунд-Ридже, Армонке, Скарсдейле, Катоне, Бедфорде, Бедфорд-Хиллз, Чаппаква, Уайт-Плейнс и Паунд-Ридж.

Мытье под давлением обеспечивает безопасность вашей семьи и домашних животных.

Ваш дом разносит микробы, плесень и грибок. Более того, эти бактерии и грибки подвергают вашу семью и домашних животных болезням.Наша мойка под давлением убивает плесень и споры плесени. Кроме того, бактерии не всегда видны невооруженным глазом. Следовательно, к тому времени, когда вы их видите, они уже заразили ваш дом. Кроме того, позвоните нам, прежде чем увидите плесень, грибок, водоросли или мох. Ежегодно очищайте дом под давлением, чтобы защитить свою семью, домашних животных и ценность дома.

Мойка под давлением отлично подходит для каждого дома. С приближением праздников сейчас самое время подготовить свой дом в Паунд-Ридж, штат Нью-Йорк, к праздникам .

Некоторые домовладельцы округов Уэстчестер и Паунд-Ридж пытаются сэкономить деньги, самостоятельно очищая крышу и экстерьер дома. Уборка внешнего вида вашего дома – это гораздо больше работы, чем уборка интерьера. Кроме того, мытье фасадов жилых помещений требует дорогостоящего оборудования и опыта. Кроме того, профессиональная мойка высокого давления опасна, если ее не обучить должным образом.

В целях вашей безопасности и для правильного выполнения работы звоните в Westchester Power Wash по телефону 914-490-8138.Мы можем назначить бесплатную сметную встречу, чтобы очистить вашу шиферную, черепичную или асфальтовую крышу, помыть дом, сайдинг, патио, террасу или дорожки.

За последние 28 лет мы мыли дома под давлением почти в каждом районе. В результате Westchester Power Wash является самой высоко оцененной и самой популярной компанией по мойке домов и крыш под давлением в Вестчестере, округе Патнэм и Датчесс, штат Нью-Йорк.

Опять же, мы даем БЕСПЛАТНУЮ СМЕТУ на уборку крыш, домов, сайдинга, террас и террас.Позвоните или отправьте текстовое сообщение 914-490-8138 и поговорите с Питером Салотто. Питер также является офицером полиции Нью-Йорка на пенсии. Питер – один из самых опытных и уважаемых профессионалов в сфере очистки крыш и под давлением. Кроме того, Питер стремится к качественному обслуживанию клиентов и профессиональным услугам по мойке крыш и мойке под давлением.

БЕСПЛАТНАЯ ОЦЕНКА ДЛЯ ШАМПУНЯ КРЫШИ, МЯГКОЙ МЫТЬЯ КРЫШИ, ДОМА, ПАТИО, ПАЛУБ И ТУРИСТИЧЕСКИХ ДОРОГ, Брусчатки, СТЕК И ЛЕСТНИЦ. ЗВОНИТЕ 914-490-8138. WESTCHESTER POWER WASHING.

3 наиболее распространенные причины протечки в дымоходах

Протекание крыши вокруг дымоходов может происходить по разным причинам, например, плохой всплеск на крыше или пористая кладка из-за насыпного кирпича, а некоторые дымоходы даже страдают от множества проблем, которые могут вызывать утечки.Понимание того, почему ваш дымоход может протекать, поможет вам принять более правильное решение по ремонту дымохода, что поможет вам сэкономить деньги.

Вот 3 основных причины протечки дымоходов

1. Самая частая причина, по которой вы увидите протекающую крышу вокруг дымоходов, является результатом проблемы с миганием на крыше, где она встречается с дымоходом. Для кровли вокруг дымохода используются два типа гидроизоляции: базовая или ступенчатая гидроизоляция – это часть или части, которые прикрепляются к самой крыше и образуют L-образный изгиб вдоль стороны дымохода.Следующий тип гидроизоляции называется встречной мигалкой, и его цель состоит в том, чтобы закрыть верхнюю часть ступенчатой ​​гидроизоляции и не допустить попадания воды за нее. Контрольная планка – это часть, которую вы обычно видите с земли или с дороги, и она обычно устанавливается в каменную стену.

Независимо от того, есть ли у вас крыша из битумной черепицы или металлическая крыша, оклад дымохода может быть одной из самых сложных частей кровельных работ, требующих наибольшего мастерства, к сожалению для домовладельцев не все кровельные компании знают, как или имеют опыт должным образом просвечивать дымоходы.Многие кровельщики даже не используют оклад дымохода, полагаясь на старый оклад, чтобы новая крыша оставалась сухой. Это редко помогает домовладельцу.

Симптомы плохой оклейки дымохода

  • Натяжной потолок вокруг дымохода на расстоянии до нескольких футов
  • Мягкая или гнилая обшивка дымохода со стороны крыши
  • Скрученная или деформированная черепица рядом с дымоходом и под ним
  • Может допускать попадание большего количества воды в дом или здание

2. Не так часто, как протечки, вызванные плохой оклейкой, но все же частой причиной протечки дымохода является просачивание воды, связанное со структурой кладки и цементной крышкой. Дымоходы из каменной кладки не только терпят тяжелое насилие со стороны матери-природы, сидящей на крышах домов и зданий, но также подвержены воздействию структуры и большему тепловому удару от быстрого нагрева и охлаждения от тепла, выходящего из них. Все это может сказаться на самом кирпиче или камне, а швы раствора скрепляют кладку.На цементной крышке образуются трещины, позволяющие влаге проникать в кладку, а при морозе эта влага расширяется и может оторвать лицевую часть кирпича или камня, делая кирпич еще более уязвимым для проникновения воды.

Утечки в дымоходе, связанные с кладкой, часто происходят медленнее, более просачивающиеся утечки, которые могут возникать, а могут и не возникать каждый дождь. Может потребоваться большее количество дождя / снега, чтобы пропитать пористую кладку до такой степени, что она протечет внутрь.

Признаки протечки кровли вокруг дымохода из кладки

  • Лицевая сторона кирпичей оторвана при кладке на крышу
  • Кирпич внутри дымохода после дождя темнеет, затем кирпич становится белым
  • Утечки обычно медленнее
  • Дымоход может протекать, не оставляя пятен на потолке, потому что вода идет изнутри кирпича

3. Третья причина, по которой дымоходы протекают реже, чем плохая оклейка или пористая кладка, но все же случаются с некоторой частотой, но на самом деле это вовсе не протечка крыши. Конденсат может возникать в дымоходах и маскироваться под утечку. Чаще всего это происходит, если газовая печь или газовый водонагреватель вентилируется через старую трубу, или это может происходить в каминах, у которых есть газовые поленья, и футеровка дымохода треснула, что может позволить побочному продукту горения газа – h3O пройти в обход футеровки, контактировать охладить кладку и превратиться в капли воды.Затем эти капли падают обратно в дымоход и кажутся утечками.

Признаки протечки крыши вокруг дымохода из-за конденсации

  • Утечки без дождя
  • Протекает только в прохладную погоду или в более прохладную погоду
  • Отвод газа через дымоход

Освоение инспекций крыши: проникновения в крышу, часть 3

Кентона Шепарда и Ника Громико, CMI®

Цель серии «Освоение проверки крыши» – научить домашних инспекторов, а также специалистов по страхованию и кровельным работам распознавать надлежащие и ненадлежащие условия во время проверки. крутые, жилые кровли.Эта серия охватывает каркас крыши, кровельные материалы, чердак и условия, влияющие на кровельные материалы и компоненты, включая ветер и град.

ВЕНТС: Часть 1

Самыми распространенными типами проходов через крышу являются различные типы вентиляционных отверстий. Они есть в каждом доме. Термин «вентиляция» – это сокращение от «вентилятор». Вентиляционные отверстия в каком-то виде пропускают газ. Это может быть откачка влажного воздуха из ванной или прачечной, или это могут быть побочные продукты сгорания из печи или водонагревателя.

Эти вентиляционные отверстия выполняют разные функции и могут по-разному влиять на крышу. Узнав, как определять типы вентиляционных отверстий, вы иногда будете иметь представление о том, какие дефекты вы можете обнаружить, еще до того, как заберетесь на крышу.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВЕНТ.

1. Номер 1 – вентиляционная труба водопровода. Каждая канализационная дренажная труба в доме подсоединяется к вытяжной трубе.Они помогают обеспечить надлежащий дренаж, предотвращая образование сифонов. Отверстия трубы могут выделять канализационный газ, поэтому их не следует располагать ближе 3 футов от рабочего окна.

2. Номер 2 – это отверстие для вытяжного вентилятора, такого как в ванных комнатах и ​​прачечных. Они выводят влажный воздух наружу.

3. Номер 3 – это отверстие на чердаке, называемое «вентиляционным отверстием на крыше» или «вентиляционным отверстием для черепах». Они выпускают горячий воздух с чердака.

4. Номер 4 – это отверстие для горения такого устройства, как печь, бойлер, водонагреватель или камин, сжигающий топливо.Они выводят токсичные побочные продукты сгорания наружу. Взъерошенный штормовой воротник указывает на то, что это вентиляционное отверстие с двойными стенками. Газы сгорания могут содержать большое количество паров влаги, поэтому металлические вентиляционные отверстия могут быть проблемой при коррозии.

5. Число 5 может служить нескольким целям, и вы не сможете определить, для чего оно служит, взглянув на него на крыше. Штормовой воротник с гладкой кромкой указывает на то, что это одностенная вентиляция.

Пример 2

Вот крыша с разными вентиляционными отверстиями.

1. Номера 1 и 2 – это вентиляционные отверстия трубы водопровода. Вентиляционное отверстие, которое обслуживает больше сантехники, должно быть больше.

2. Хотя номера 3 и 4 выглядят одинаково, номер 3 представляет собой вентиляционное отверстие осушителя. Он имеет финишное покрытие, которое помогает противостоять коррозии. На этой фотографии показан один из них в действии.

3. Номер 5 – выходное отверстие для горения.

4. Номера 6 и 7 служат для высокопроизводительной печи. Высокоэффективные печи извлекают большую часть тепла из выхлопных газов, поэтому трубы из ПВХ используются, не беспокоясь о том, что они плавятся.Номер 6 – воздухозаборник для топки. Он повернут вниз, чтобы избежать попадания влаги из осадков в камеру сгорания. Номер 7 – выхлоп топки. Любая влага, попадающая в эту трубу, будет отводиться до того, как попадет в печь, с помощью компонентов, предназначенных для отвода конденсата, поэтому ее не нужно защищать.

Вентиляционные отверстия для горения

Все эти вентиляционные отверстия из оцинкованной стали были установлены одновременно, но только вентиляционное отверстие для горения окрашивает крышу.Белые отложения на отверстиях для горения или на крыше под ними свидетельствуют об образовании чрезмерной конденсации. Это может быть вызвано следующим:

  • слишком длинным;
  • имеет слишком много изгибов; или
  • имеет участки с плохим уклоном, которые замедляют поток выхлопных газов.

Если вы видите это состояние на крыше, вам следует поискать аналогичные белые отложения на топке, обслуживаемой вентиляционным отверстием. Плохая вентиляция может вызвать коррозию, которая может сократить срок службы этого устройства.

Если вы видите проблемы, порекомендуйте, чтобы оценка и любые необходимые исправления были сделаны квалифицированным подрядчиком по HVAC.

Для эффективной работы вытяжное отверстие должно иметь достаточный приток. Термин «вытяжка» относится к естественным процессам, в результате которых горячие выхлопные газы перемещаются вверх и из выхлопной трубы. Другими словами, это должен быть хороший «сквозняк». На эффективность тяги влияет несколько факторов.

Эти факторы включают:

  • тепловую плавучесть, которая представляет собой тенденцию к подъему горячего воздуха.Чем горячее газ, тем быстрее он поднимется;
  • неограниченный поток для продуктов сгорания, что означает, что выхлопной дымоход не может быть слишком маленьким или иметь слишком много изгибов, поскольку эти две вещи замедляют поток; и
  • правильной длины. Если дымоход слишком длинный, газы будут охлаждаться и образовываться конденсат. Конденсат может вызвать коррозию дымохода из листового металла и компонентов печи.

Что касается высоты оконечных отверстий вентиляционных отверстий, рекомендации производителей имеют приоритет над местными строительными нормами, но большинство инспекторов не знают, каковы рекомендации этих производителей.Лучше всего иметь общий отказ от ответственности в вашем контракте и в вашем отчете, отказываясь от соблюдения каких-либо рекомендаций производителя по установке.

Это часто (но не всегда) означает, что вентиляция должна соответствовать «правилу 2-10», требуемому строительными нормами и правилами для окончаний дымохода.

Правило 2-10 гласит, что вентиляционные отверстия должны заканчиваться на высоте не менее 2 футов над любой частью крыши в пределах 10 футов.

Рекомендации производителей обычно имеют приоритет над местными строительными нормами и правилами, но вы не знаете наверняка, какие из них имеют приоритет или каковы рекомендации этих производителей.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.