Монтаж рукояти ножа – накладной и всадной методы крепления и пошаговая инструкция – asnka.ru – КСМ

Содержание

накладной и всадной методы крепления и пошаговая инструкция

Любой профессиональный ножевой мастер может подтвердить простую истину – рукоять ножа важна как и сам клинок. С древних времён, эти две важные части изделия разделяли его пополам. И каждая из них заслуживает отдельного слова. Но сегодня мы поговорим о том, как же соединить эти две части. Основные способы крепления рукояти ножа: накладной монтаж и всадной.

Рукоять ножа для монтажа.

Тип крепления рукояти ножа

От конструкции, материала, из которого рукоять изготовлена, и способа её монтажа зависят в дальнейшем многие факторы. Поговорим об этом более подробно.

Каким бы качественным ни был клинок, все его плюсы уйдут в небытие, если рукоять изготовлена плохо. Удобство работы ножом во многом зависит от той части, которую держит рука. Усталость и неровность резов, напрямую связаны с формой рукояти. Основными методами крепления реально можно назвать два.

Простой и менее затратный по времени – всадной. Все знают, как насаживается напильник на ручку. Это практически такой же вариант, но есть свои тонкости. Если изначально конструктивно было задумано, что хвостовик будет небольшой длины. То в данном случае будет использоваться для надёжности клей, и желательно с хорошими качествами, вроде эпоксидной смолы. Допустимо, на конце хвостовика нарезать резьбу и закрепить ручку гайкой. В таком варианте уже можно использовать наборную рукоять. Этот метод имеет свои плюсы: низкий вес, придание любой формы и нож поддаётся ремонту.
Второй способ, может стать более трудоёмким, он называется – монтаж из накладок. Принцип, в данном случае, определяется в самом начале изготовления ножа. Из названия понятно, что хвостовик будет плоским продолжением клинка, а из любого материала, типа: дерево, пластик, синтетические полимеры и т.д. Вырезаются две симметричные пластины и крепятся при помощи заклёпок. Затем подгоняем на наждаке до нужной формы. За исключением складных ножей. Там пластинки или приклеивают, или клепают на половинках рукояти складня отдельно.

Выбирать материал стоит от назначения изделия. Если клинок предназначается для охоты, то соответственно лучше использовать прочный и износостойкий элемент. В случае использования в домашних условиях приемлемо сделать рукоять легче, уставать рука будет медленнее.

Всадная ручка

Если был выбран этот способ, надо позаботиться о необходимом инструменте. Список на самом деле не очень большой. А главное, что любой из компонентов дозволено заменять аналогичным по свойствам предметом.

Всадная ручка ножа.

Работать будем с деревом. Инструкция по креплению всадным методом:

Самый минимальный набор инструмента, выглядит так: свёрла, дрель, напильники, надфили, линейка, карандаш, наждачка, эпоксидный клей. В принципе этого достаточно.
Первым делом лучше изготовить эскиз. Выполните его на бумаге с помощью карандаша, при этом приложив клинок на бумагу. Дорисуйте рукоять, какую её хотите видеть. Обозначьте заранее размеры заготовки. Не забывайте, что для данного способа подходит хвостовик вытянутой формы.

Подобрав брусок подходящий по размерам, доведите его до полной симметричности, и только потом разметьте его. Закрепите в тиски и самым тонким сверлом начинайте насверливать отверстия в соответствии с толщиной хвостовика (всё это должно быть размечено).
Всё время примеряем клинок. Сидеть он должен хорошо и не болтаться, брусок грубо обрабатываем, с учётом обоймицы и больстера. И в принципе можно склеивать. Клеящий материал лучше использовать быстросохнущий, эпоксидная смола – в самый раз. Устанавливаем сохнуть под «гнётом» на сутки. Удерживающее устройство можно смастерить самому.

Принцип на самом деле несложный, нужно только всё выполнить ровно, аккуратно и в соответствии с вашими чертежами. Просохнув, рукоять можно довести до окончательного варианта с учётом разметки используя напильники, наждачку и даже шлифовальный станок, если он есть.

Можно сделать более надёжным способом, если обух достаточной длины, то на его конце нарезается резьба, под болтик. Брусок из дерева просверливаем насквозь, всё примеряем заливаем клеем. Закрепляем болтом, а затем его можно закрыть навершием рукояти.

Накладная ручка

Специалисты утверждают, что этот способ надёжнее, но и вес самого ножа будет заметнее больше. Подготовка к монтажу накладок рукояти проходит ещё на этапе создания клинка. Хвостовик, должен быть практически полноценным продолжением клинка, возможно, с анатомическими вырезами, это уже дело мастера.

Накладная ручка ножа.

Из практически любого материала вырезаем две симметричные пластины, согласно эскизу, который нужно обязательно сделать.
Подгоняем все мелочи под хвостовик, если нужно и его рихтуем.

И следующим этапом, точно наметив места, насверливаем отверстия на заготовках и в самом хвостовике.
В итоге всё это вместе заклёпываем.
А в конце на «чистовую» обрабатываем наждачкой или войлочным кругом, на станке.

Оба способа были описаны довольно кратко, по причине того, что на нашем ресурсе уже имеется статья «Как сделать ручку для ножа«. Чтобы не повторять материал, сходите по ссылке — там всё описано более подробно.

Виды используемых материалов

Для выбора сырья изготовления ручки. Надо точно знать для чего будет использоваться нож. Соответственно большую роль играет сам хвостовик. Делая изделие себе, вы быстро поймёте что нужно. Изготавливая на заказ, дело принимает другой характер.

Можно столкнуться с неправильным выбором материала для рукояти заказчиком. Взялись изготавливать на заказ: будьте коммуникабельным и находите компромисс. Или дайте прочесть мануал про ручки. Материалы бывают разные по своим свойствам и характеристикам, иногда становится сложно выбрать, из чего изготовить рукоять, но мы попробуем подсказать.

Металл

Металлическая, используется в основном для кухонных ножей, складней и мультитулов. Принцип изготовления бывает разный, рукоять может быть полой и привариваться к клинку. А в иных случаях, она является самим хвостовиком.

Нож с металлической ручкой.

При обработке их делают рифлёными, для лучшего удерживания в руке. Минусом ручки, считается сильная теплопроводность, работать на морозе голой рукой, таким ножом долго не получится. Вес изделия играет немалую роль.

Пластмасса

Пластмассовое изготовление рукояти, при сравнении с деревом, появилось относительно недавно, около 100 лет назад. В былые времена, производственная и химическая промышленности ещё не успели достичь таких высот, как сегодня. И раньше этот материал считался довольно редким. В основном пластмассу применяют для изготовления кухонных и складных ножей. Но существуют его разновидности:

простейший и «неказистый» с виду материал, но довольно функциональный и применяемый для кухонных ножей – пластик ABS;
лёгкие, рука не устаёт работать – нейлоновые термопластики, характеристики практически как у варианта выше;
не любящие температуру и малая механическая прочность, придаёт этому сырью неширокую популярность – эластичные термопластики;
довольно популярный благодаря своим качествам материал – микарта, он относится к группе электроизоляционных слоистых пластиков. Ударопрочный, легко поддающийся обработке диэлектрик нашёл себя в производстве рукоятей. Изготавливается на основе бумаги или нити, материал довольно увесистый и прочный.

Нож с пластмассовой ручкой.

Вариантов пластмассового сырья для рукоятей, немало. Многие специалисты уверенны, что сегодня пластиковые изделия могут достигать более высоких технических показателей, чем у природных. Да и доступность их, гораздо проще, чем дерево из Африки.

Кожа

Наборная рукоять из кожи не скользит в руке, но к сожалению, быстро «набирает» воду и впитывает запахи. Принцип изготовления несложный, на хвостовик надеваются кусочки кожи, предпочтительно грубой и толстой.

Нож с кожаной ручкой.

Проклеиваются между собой и закрепляются на конце рукояти навершием. Затем обтачиваются на абразивном станке, и рукоять отлично сидит в руке. Но многие жидкости для неё губительны, особенно солёные, по этой причине популярность невелика.

Дерево

Самым популярным и разнообразным материалом, по праву считается – древесина. Внешне привлекательный вид, отсутствие скольжения, рукоять реально выполнить анатомическую или другой формы. Но у различных деревьев, качество и цвет отличаются, приведём несколько примеров:

очень красивый срез и хорошо обрабатываемый материал у венге;

довольно дорогая, износоустойчивая и пористая древесина – бокоте;
самыми популярными породами являются – «железное дерево», эбеновое, и самшит. Все сорта довольно плотные, но плохо сопротивляются влаге, их лучше обрабатывать влагозащитными средствами;
наш «земляк» – клён, с влагой он ведёт себя замечательно, за счёт меньших пор;
очень устойчиво к любым погодным условиям, имеет красивый природный рисунок, древо из Африки – бубинга;
высокая сопротивляемость влаге, за счёт своих природных качеств, хороша для изготовления рукояти – туя;
не пользуется популярностью, так как сильно деформируется, но при этом красиво смотрится – грецкий орех;
самым надёжным природным материалом считают – кап. Благодаря его беспорядочной структуре волокон, он тяжело обрабатываемый. В этом его плюс, выдерживает любые механические нагрузки и не впитывает влагу.

Нож с деревянной ручкой.

Конечно, это не все сорта природного материала для изготовления рукояти. Это «ходовые» варианты, проверенные на практике. Мастера довольно часто любят работать с деревом, и рассматривают такую работу, как некое искусство.

Береста

Ещё один вариант из наборного природного материала – береста. Бархатистая структура, даёт приятное ощущение при удерживании клинка. Плюсов у неё довольно много:

теплопроводность низкая, зимой будет греть руку, а летом удерживает прохладу;
высокие водоотталкивающие свойства, после обработки допустимо её не пропитывать;
в бересте содержится много дёгтя, она не подвергается гниению;
уронив случайно изделие в воду, оно будет плавать, из-за пористой структуры рукояти;
долговечность материала, подтвердит любой археолог, пролежав в земле сотни лет, сохраняет целостность.

Нож с ручкой из бересты.

Набор на рукоять осуществляется таким же образом, как и с кожаным вариантом. Каждый кусочек проклеивается эпоксидной смолой, закрепляется навершием. При высыхании смолы обрабатывается на абразивных кругах и напильником, по любому вкусу.

Резинопласты

Не дорогой и удобный при удержании материал, довольно простого изготовления – резинопласт. С ним допустимо изготовить наборную рукоять или комбинированную. Цельную изготавливают просто элементарным склеиванием двух половинок на хвостовике.

Нож с ручкой из резинопласта.

Преимуществами можно назвать: хорошее сцепление с рукой, замечательный диэлектрик, работать реально в любую погоду, не впитывает влагу и запахи. Присутствуют все положительные качества для нормальной рукояти. Единственным минусом, можно назвать его сильную горючесть, если разогреть до горения – потушить не получится.

Синтетические волокна

В окончании описания материалов хотелось бы обязательно отметить – синтетические волокна. В основном их применяют поверх уже существующей рукояти. Простым обматыванием. Они имеют достаточно много преимуществ: высокая устойчивость к агрессивным средам, низкая стоимость и главное: обмотку довольно просто заменить.

Нож с ручкой из синтетических волокон.

А самым известным материалом из синтетических волокон считают – текстолит. Его крепят на ручку клёпками, а прослужит он, пока клинок не сотрётся в иглу. Содержит все положительные качества хорошей рукояти, единственное – выглядит не очень эстетично. Некоторые мастера, умудряются делать с ним чудеса, и применяют в наборных комбинированных вариантах.

Заключение

Про типы крепления рукояти к хвостовику, и их особенности было описано в самом начале статьи. Напомним, что их существует два: накладной и всадной монтаж. Споры на тематических форумах не угасают. Кто-то считает проще один тип, а кому-то по душе другой. Спорить здесь нет смысла, каждому – своё.

vashnozh.ru

Всадной монтаж рукояти ножа, инструмент, вклеивание хвостовика

Всадной монтаж рукояти ножа довольно прост и надежен, в самый раз для начала. Всадной монтаж это как в напильнике, когда хвостовик инструмента вбивается в глухое отверстие ручки. В напильниках этим, как правило, и ограничиваются, а в нашем случае соединение усилено клеем. Начнем!

Всадной монтаж рукояти ножа, необходимый инструмент, эскиз, обработка заготовки, вклеивание хвостовика клинка в рукоять ножа.

Инструмент необходимый.

Тиски, дрель, сверла, напильники, надфили, угольник (можно обычный школьный треугольник), наждачная шкурка разной зернистости (например, Alotex №120, 180, 320), карандаш, маркер, струбцина для вклеивания клинка (далее приспособа), эпоксидный клей, деревянные опилки из-под напильника (появятся в процессе работы).

Инструмент желательный.

Вертикально-сверлильный станок, фрезерный станок с ЧПУ, дремель, в общем все что найдете. (шутка).

Исходные материалы.

Клинок (готовый), больстер (готовый), деревянный брусок, материал для проставки, если таковая нужна (в данном случае олений рог), кожа толщиной 1-1,5 мм, может пригодится.

Эскиз ножа, перенос изображения рукояти на заготовку.

Начинать работу следует с прорисовки эскиза будущего ножа в двух проекциях. Можно делать это по-разному. Традиционно (по-старинке), положить клинок на бумагу, обвести контур карандашом и потом дорисовывать рукоять. Вытирать и снова дорисовывать. Этот способ самый простой, но не самый продуктивный.

Раз вы читаете этот текст, то можно предположить, что у вас есть компьютер, а значит и какой-нибудь графический редактор. Типа CorelDRAW. Этот пакет не очень сложен и предоставляет массу возможностей в плане редактирования формы, и раскрашивания эскиза.

В процессе эскизирования вы определитесь также с глубиной и формой требуемого отверстия под хвостовик. Хвостовик клинка, возможно, будет длиннее чем вам нужно. Обрежьте лишнее (болгаркой, на точиле, или ножовкой, если хвостовик не каленый) из расчета, что хвостовик будет заходить в рукоять на глубину от 1/2 до 2/3 ее длины.

Если хвостовик гладкий и ровный, сделайте на нем несколько надрезов, выше перечисленным инструментом. Надрезы неглубокие не более 0,5 мм, они нужны для лучшей сцепляемости с клеем.

Когда с эскизом рукояти определились, можно приступать к переносу изображения рукояти на заготовку. Предварительно можно подогнать заготовку по толщине, к размеру будущей рукоятки, плюс по 2 мм на сторону (припуск на обработку), а можно сделать это и после сверления. Особенно если вы не уверены, что сможете просверлить отверстие точно по оси. Проще всего распечатать изображение на принтере в масштабе 1:1, вырезать контур, наложить на заготовку рукояти и обвести маркером.

Обработка заготовки рукояти ножа под всадной монтаж.

Отрезаем передний торец бруска, проверяем перпендикулярность и выравниваем плоскость, сперва напильником, затем на наждачной шкурке. Шкурка должна быть неподвижно закреплена на какой-либо ровной поверхности. Брусок нужно держать пальцами как можно ближе к обрабатываемой поверхности. Если держать брусок высоко, и/или не закрепить шкурку, то есть, при обработке брусок будет гнать перед собой волну, обрабатываемая поверхность получится сферической.

Затем размечаем центральные оси отверстия под хвостовик и переносим на ось границы отверстия. Теперь можно приступать к сверлению. Размеры и форма хвостовиков бывают очень разные, соответственно и методы сверления отверстия будут разные.

В случае когда ширина (В) примерно равна 1,5S имеет смысл обойтись одним цилиндрическим отверстием, диаметр которого равен диагонали прямоугольника сечения. Закрепляем заготовку в тисках под таким углом, чтобы работать дрелью было удобно. Керном или шилом, отмечаем центр отверстия.

Прицеливаясь по размеченным осям, сверлим отверстие на всю глубину хвостовика ножа. Затем выбираем клин в устье отверстия. Сверлом диаметром равным S делаем два наклонных отверстия, а оставшиеся перегородки убираем либо сверлом, заклоняя дрель, либо надфилем. В результате получим такое отверстие.

Не забывайте удалять стружку из отверстия. Удаляя стружку никогда не дуйте ртом в глухое отверстие! Пожалейте глаза! Для выдувания стружки отлично подходит обычная спринцовка. Вообще, обзаведитесь полезной привычкой работать в очках. Когда песчинка с наждачного круга, или крохотная щепка застряет в оболочке глазного яблока, это, как минимум, очень больно.

Всадной монтаж рукояти ножа под хвостовики в виде клина.

Часто встречаются хвостовики клинка в виде клина. После сверловки центрального отверстия, начинаем его раздалбывать. Делается это заклоном свела вверх-вниз с одновременной подачей вперед-назад. Не нужно прилагать большое усилие заклоняя сверло, оно сломается.

Важно! Даже если толщина клинка 1,5 мм не берите сверло диаметром менее 4 мм. Первое: тонкое сверло — короткое сверло. Чаще всего в магазинах, на базарах встречаются сверла средней серии (в смысле длины). Так, например, сверло диаметром 4,5 мм имеет полную длину 80 мм, из которых 10-15 мм будут зажаты в патрон дрели, следовательно рабочая длина 65-70 мм. Это не много.

Сверло 3,5мм, полная длина 70 мм, рабочая длина 55-60 мм. Это совсем мало. Сверло 5,5 мм, полная длина 93 мм, рабочая длина 78-83 мм. Уже нормально. Есть, конечно, и длинная серия сверл (для указанных диаметров длина больше на 40 мм), но тут другое. Чем тоньше сверло, тем легче его уводит и тем проще его сломать.

После того как отверстие под всадной монтаж получено, примерьте к нему хвостовик клинка и при необходимости доработайте или отверстие сверлом/надфилем, или хвостовик на точиле.

Всадной монтаж рукояти ножа в ступенчатое отверстие.

Следующий метод заключается в получении ступенчатого отверстия под всадной монтаж клинка ножа. Начинают сверление со сверла наибольшего допустимого диаметра, исходя из расчетной толщины будущей рукояти. Если хвостовик очень широкий в основании, отверстие можно расширить с помощью надфиля или пилочки от электролобзика.

Всадной монтаж рукояти ножа для хвостовиков клинка в виде клина или прямоугольника.

Следующий способ под всадной монтаж подходит для хвостовиков в виде клина или прямоугольника, любой ширины. Диаметр сверла нужно выбирать на 1 мм больше толщины хвостовика. Но опять таки менее 4 мм лучше не брать. Понадобится также алюминиевый или латунный стержень длиной примерно на 5 мм больше желаемой глубины отверстий. Возможно проще сперва найти стержень, а затем подобрать к нему сверло по диаметру.

В крайнем случае можно воспользоваться обыкновенным гвоздем, отрезав ему шляпку. Вообще обратите внимание на соотношение длин стержня и сверла с глубиной отверстий, на рисунке. Отверстия размечаем почти впритык друг к другу.

Сверлим крайнее отверстие. По мере заглубления сверла в брусок, чаще вынимайте его и очищайте от налипшей стружки. Когда отверстие будет готово, продуйте его и вставьте в него заготовленный стержень. Он должен идти с легким усилием. Сверлим следующие отверстие. Плотно вставленный стержень не даст сверлу съехать в уже готовое отверстие.

Следующий этап — удаление оставшихся перегородок. Как видно из иллюстрации, процедура предельно проста. Водим сверлом от края до края, постепенно срезая перемычки. Главное не спешить и не пытаться снять за один проход более 0,5-1 мм материала. Очень удобно выполнять эту процедуру в сверлильном станке. После удаления перегородок можно поправить форму отверстия надфилем. Отверстие под всадной монтаж клинка готово.

Грубая обработка заготовки рукояти под всадной монтаж клинка.

Теперь можно грубо ободрать заготовку под всадной монтаж, приближаясь к форме будущей рукояти. Зажимаем брусок в тисках и удаляем лишнее при помощи ножовки по металлу и грубого напильника. Опилки собираем на заботливо подстеленную газету и ссыпаем в какую-нибудь емкость, желательно с крышкой.

Приспособление под всадной монтаж клинка в рукоять ножа.

Перед вклеиванием собираем нож на сухую, в приспособлении, чтобы проверить прилегание частей. Пару слов о самом приспособлении.

1. Основание.
2. Держатель с пазом.
3. Прижим со вспомогательными отверстиями.
4. Резьбовой стержень М10 метровой длины, с гайками.

Как видно из иллюстрации приспособление под всадной монтаж рукояти ножа предельно простое. Покупные комплектующие здесь — стержень, шайбы и гайки (водятся в магазинах крепежных изделий, строительных маркетах и т.п.). Планки из 20 миллиметровой фанеры (доски, паркетины и т.п.).

Главное соблюсти соосность и перпендикулярность. Лучше всего стянуть планки в пакет и просверлить совместно. В деталях 1 и 2 отверстия доработать в пазы так как на иллюстрации, такое расположение пазов позволяет, при необходимости, снять планку без утомительного свинчивания гаек.

Клинок вставляем в паз держателя, при помощи угольника выставляем перпендикулярно и постукиванием по хвостовику забиваем, не глубоко, в основание. Деревянными клинышками забиваемыми в паз добиваемся неподвижности клинка. Надеваем больстер, проставку и черен рукояти. Ставим прижим. В случае вот такой изогнутой рукояти потребуется дополнительный упорный брусок, который и прикручиваем шурупами.

Если плоскости выведены идеально, то на просвет мы не увидим щелей между больстером и проставкой, и проставкой и череном. При наличии щелей можно поступить по-разному. Либо доработать плоскости, либо поставить кожаные вставки. Конечно, вставки можно поставить и из чисто дизайнерских соображений, если нужно получить контрастную границу, например.

Вклеивание хвостовика клинка под всадной монтаж в рукоять.

Итак, все проверили, все отлично — можно клеить. Эпоксидным клеем. Каким? Да каким угодно. Удобны быстросхватывающиеся «пятиминутные» клеи. Они как правило идут в «двуствольных» шприцах. Удобство их в том, что с дозировкой не ошибешься, а недостаток именно в быстросхватываемости. Больше других мне понравился клей эпоксидный универсальный марки «Химконтакт-Эпокси». Он водо-масло-бензо-термостойкий и высокопрочный, ТУ-У 24.6-2558309112-004-2003.

После смешивания сохраняет текучесть 1,5-2 часа, то есть можно не спеша, с перекурами, аккуратно собрать рукоять ножа под всадной монтаж. Полимеризуется сутки. Главное не ошибиться в пропорции, смола- отвердитель (читаем инструкцию). На глаз мерить не будем. Зайдем в аптеку и возьмем два одинаковых одноразовых шприца (объемом 2-5 мл). Набираем смолу и отвердитель без иглы (через иглу не пойдет), не нарушаем пропорцию.

Замесили клей. Добавляем заготовленные опилки, по объему примерно столько же сколько смолы или немного меньше. Смазываем тонким слоем склеиваемые поверхности больстера, проставки, вставок и торец черена рукояти. Смазываем и сразу надеваем на хвостовик все кроме черена. Отверстие под хвостовик заполняем клеем, можно использовать шприц.

Клей наливаем естественно не доверху, но с запасом, стараясь лить так, чтобы не образовывались воздушные пузыри. Главное чтобы не было пустот, а излишки клея выдавятся. Насаживаем черен на хвостовик и фиксируем прижимом. Удаляем тряпкой выдавленные излишки клея, убеждаемся что все детали сидят ровно, ставим приспособление под всадной монтаж рукояти в теплое место и идем отдыхать.

Через сутки, проверяем застыл ли клей, если да, то можно приступать к дальнейшей обработке рукояти, если нет — на батарею. Проверяем так, на стыках деталей клей образует небольшие выступы, на такой выступ нужно нажать ногтем. Если останется вмятина — значит не застыл.

Потом клинок ножа туго оборачиваем в несколько слоев бумагой, а поверх изолентой, чтобы его безбоязненно можно было зажимать в тиски и при помощи напильников и наждачной шкурки выводим форму рукояти ножа.

Статья от Egor

Вариант безбольстерного монтажа цельной деревянной рукояти. – Технологии

Здравствуйте.

Следуя пожеланиям форумчан, привожу технологию монтажа вышеуказанного типа. Основная трудность безбольстерного монтажа, это глубокое сверление и разработка паза без видимых зазоров м/д деревом и клинком. Традиционо, эта проблема решается при помощи больстера (проставок), которые закрывают паз в основной части рукояти, тем самым позволяя сделать его большего размера, что сильно упрощает работу. Я же предлагаю Вашему вниманию технологию позволяющую насадку цельной деревянной рукояти на клинок при которой отсутствуют зазоры м/д деревом рукояти и клинком и нет необходимости закрывать их больстером или проставками.

Начнем с того, что корифеи ножестроения всё поняли уже из названия (а может и раньше). Экспертам достаточно фразы – «монтаж сквозной», мастерам достаточно вот этих двух фотографий.

Остальная часть туториала для тех, кого интересуют подробности и мелочи. Итак начнём:

Как всегда сначала эскизы. Клинок Бергстрем 105х30х2.5 мм. углеродка. На хвостовике нарезана резьба М4 и накручена мебельная стяжка.

Клинок дорабатываем на моём любимом «Корвете 51» на диске, до толщины 2,5 мм. Резьба так же снимается по плоскостям. Но это не снижает прочность крепления стяжки.

Клинок готов.

Размечаем деревяшку по всем плоскостям (карелка обычного качества).

Вот что получилось.

Придаем форму переднему торцу на «Корвете».

И обрабатываем на лепестковом круге (результат как после 800 наждачки)

Результат

Размечаем паз на переднем торце по размеру хвостовика.

Устанавливаем брусок в тиски попой к верху и проверяем направление сверления по сверлу и разметке. Эту операцию можно выполнить и обычной дрелью с помощью помощника, следящего за направлением сверловки сбоку, когда Вы сверлите и следите за направлением сверловки сверху.

Сверлим сверлом по дереву диаметром 6 мм.

У моего станочка ход всего 50 мм, так что за несколько перестановок досверлить до проектной глубины не удается. Замеряем необходимую глубину «досверловки»

Досверливаем дрелью, отметив необходимую глубину изолентой.

Переворачиваем брусок и прорезаем паз дремелем с дисковой фрезой, толщиной 1 мм.

Сверлим ряд отверстий в пазе сверлом диаметром 1 мм и с удовлетворением чувствуем, как сверло проваливается в высверленное с обратной стороны отверстие.

Тем же сверлом аккуратно дрелью убираем перегородки между отверстиями.

Распиливаем паз обточенным ножовочным полотном.

rusknife.com

Типы монтажа рукояти фиксированных ножей

При изготовлении фиксированных ножей, будь то: охотничьи ножи в традиционном стиле, современные туристические и ножи для выживания или просто городские фиксы, используются определённые способы крепления рукояти к клинку. Их не так много, но о них будет полезно узнать начинающим владельцам ножей и, в частности, мастерам, которые хотят изготавливать фиксированные ножи сами — наш обширный ассортимент материалов для ножевой мастерской в помощь.

Всадной монтаж (Hidden Tang).

Один из самых распространённых типов монтажа, особенно популярен у традиционных охотничьих ножей. В этом способе крепления рукоять продольным отверстием насаживается на узкий хвостовик клинка, который фиксируется при помощи клея. Это, пожалуй, самый простой, но, в то же время, надёжный способ изготовления ножей.

Всадной монтаж позволяет создать рукоятку ножа практически не ограничивая ее формы и размеры, при этом уменьшая общий вес ножа. Также он обладает низкой теплопроводимостью, что полезно в холодном климате. Металл не касается руки и поэтому не холодит и не сушит при удержании ножа.

Ножи с всадным монтажом получаются компактными и весят меньше, так как рукоять может быть изготовлена из прочных и лёгких материалов, благодаря узкому хвостовику клинка. А ещё, изготовление клинков для такого способа крепления позволяет сэкономить материал, что тоже плюс.

Сквозной монтаж.

Данный способ можно назвать разновидностью предыдущего типа монтажа. В данном случае хвостовик проходит через сквозное отверстие в рукояти, а его кончик, выходящий в тыльной стороне рукояти, фиксируется при помощи гайки или навершия, которые накручивают на резьбу шпильки. Рукоять как бы затягивается на стержне хвостовика, образую надёжную и долговечную конструкцию. Благодаря этому, нож со сквозным монтажом можно легко узнать по выделяющемуся навершию, которое может быть выполнено в виде декоративного литья.

Благодаря такому типу исполнения, в большинстве случаев, открывается гораздо больше возможностей исполнения. Рукоять можно оформить гораздо богаче, используя намного больше элементов. Кроме того при профессиональном исполнении навершие ножа выполняет не только декоративную функцию, но и практическую — например служит противовесом.

В отличии от всадного монтажа, сквозной куда более сложен в изготовлении, но он куда более надёжен и позволяет лучше оформить рукоятку ножа.

Накладной монтаж (Full Tang).

Последний из распространённых способов монтажа, который имеет множество разновидностей. В данном случае хвостовик клинка продолжается вплоть до окончания рукояти. Ножи с таким монтажом считаются наиболее прочными и надежными.

Хвостовик ножа с накладным монтажом по сути является полноценном каркасом рукояти, на который достаточно просто закрепить накладки. Плашки можно изготавливать из самых различных материалов: от традиционного дерева или G-10, до современных синтетических материалов, которые формируют рукоятки с помощью литья под давлением. В большинстве случаев плашки крепятся просто посредством винтом или заклёпок, но наиболее практична и долговечна конструкция ножа с резьбовым соединением, которое позволяет ликвидировать люфт накладок, который может появиться со временем.

Также на тыльной стороне хвостовика можно изготовить стеклобой, что очень актуально для городских и тактических фиксированных ножей.

Стоить отметить, что ножи такого типа обладают большим весом, что, впрочем, может являться плюсом для работы, но минусом при транспортировке. Ножи с конструкцией полного хвостовика отлично приспособлены для самых суровых условий и испытаний — даже если накладки сломаются, хвостовик позволит использовать нож как “скелетник”.

*изображения взяты с knifehelp.net

forest-home.ru

Как сделать всадную рукоять для ножа

Всадной монтаж рукояти ножа своими руками

Всадной монтаж рукояти ножа своими руками. Всадной монтаж рукояти ножа. Нож своими руками. Как сделать нож в домашних условиях. Самостоятельное изготовление ножа со сквозным на расклеп монтажом клинка. Как сделать нож своими руками. Сквозной на расклеп монтаж клинка, что это за зверь? Кто в теме, давно понял, что речь идет о классическом финском ноже — пуукко. И, что бы не разочаровывать читателя этих строк, рассмотрим изготовление финского ножа с “грибком”. Это мой любимый строй ножа, поэтому сделаем его мы с превеликим удовольствием.

Вначале определимся, как должен выглядеть собираемый нами нож. Итак:
Клинок – шириной 20мм. и толщиной 3,3 мм. это стандарт для финского ножа.
Длина клинка – шириной от 70мм. и до 100 – 105 мм. Обычно клинок финского ножа имеет именно такую длину. В данном случае, мы немного отступим от этого стандарта и возьмет за основу клинок финской компании Лаури длинной 125 мм.
Итак, за основу проекта выбран клинок Лаури – 125 мм., как самый финочный клинок. Здесь, конечно, можно поспорить, но, все равно победит здравый смысл: самые финочные клинки делают в Финляндии
В остальном — все просто. Нож будет иметь классическую форму финского ножа – пуукко с грибком.
Единственная вольность, которую мы позволим себе – это составная рукоять вместо моно-рукояти, обычно, но не всегда, использумой при изготовлении пуукко. Надеюсь, читатель простит эту вольность, тем более, каких только пуукко, на самом деле только не бывает.

Что нам, прежде всего, понадобится?
Клинок – как мы уже договорились, это будет клинок Финской фирмы Лаури длиной 125 мм.
Оковка из латуни, длинна — 22, ширина — 15, высота — 14 мм., той же фирмы – Лаури.
Материал для изготовления рукояти – брусок карельской березы (из чего же еще делать финку). Мы будем использовать брусок термообработанной карельской березы по той, причине, что он есть в наличии. По внешнему виду он будет немного темнее обыкновенной карельской березы.
Лука, (именно она и будет прижимать рукоять к оковке при сборе ножа на расклеп), диаметром – 10 мм. из латуни.
Материал для прокладки между частями из которых будет собрана рукоять – латунь, толщиной 0,5 мм.
Брусок из сосны для изготовления вкладыша ножен.

Вот, вроде бы и все, приступаем к изготовлению финского ножа – пуукко.

Вот, так выглядит «джентльменский набор для сборки финки.»

Первое, чем мы займемся это тюнинг и подготовка клинка к монтажу. Для этого определимся, чем нам не нравится серийный клинок лаури.

Итак:
Заточка клинка. Фабричная заточка не соответствует правильной финочной заточке. Спуски должны выходить в “0” создавая режущую кромку клинка. Эти, правильные спуски, мы прежде всего и сформируем, тем более, что, поскольку клинок не имеет рикассо, в дальнейшем (после монтажа клинка) сформировать правильную заточку будет непросто.
Окалина на обухе клинка недостаточно равномерна (хотел выполнить клинок в окалине, но, как назло, на пришедшем экземпляре она полустерта) поэтому уберем ее, отполировав клинок
Раз пришлось убирать окалину, сделаем долы. При такой длине они очень подойдут финке.
Ну, после всего выше заявленного, глупо не свести спуски в “0” к мыску.

Собственно, так выглядел клинок до и после его тюнинга. Я доволен результатом, хотя было бы лучше, если бы долы начинались немного дальше от будущей рукояти и были чуть ровнее в этом месте (это мои первые долы, я знаю, в чем ошибся при их нарезании, и знаю как этой ошибки больше не допускать).

Теперь надеваем на клинок оковку и приставляем его к своему месту. Смотрим, что получается. Получается хорошо, но, что-то не нравится.

Во первых, это большая щель между клинком и оковкой.

Во вторых, оковка коротка для этого клинка, клинок просит более длинную оковку.

Теперь я не только теоретически знаю, как осуществляется пайка твердыми припоями. И, в следующих работах воспользуюсь полученным опытом.

В итоге оковка получилось, на мой взгляд, довольно сносной, особенно для первого раза. Тем более, что приобрести такую практически невозможно.

/ Stingy

Складного Ножа
Накладной монтаж
Всадной монтаж

Простейший от Ильи
Stingy
Шведский
smix
Комбинированный монтаж от Stingy
YoNas_Kaki lauri

Ножны

Больстер

Filework

Инкрустация

Всечка

Скримшоу по металлу

Мокуме Гане

Mosaic Pin

Обмотка шнуром

Дамаск

Травление по металлу

Заточка

Темляк

Ковка

Дамасская сталь

Булат

Мокуме Гане

Ювелирное дело

Травление

Химия

Ножевой бой

Ножевые интернет ресурсы

Онлайн магазины

Чертежи

Книги

Делаем первый нож

Национальные ножи

История ХО

Нож. Общая информация.

Knifehelp благодарит

Последние обновления

Процесс изготовления ножа с всадной рукоятью и ножнами от Виктора Stingy. Взято с talks.guns.ru

Палец начал подживать,железо обрабатывать пока больно,а вот рукояточку сделать. Тем более надо сделать подарочек -ножик для чистки картошки и покоса грибов.
Что мы имеем? — клиночек Лаури ПТ,обрезки деревяшек,карточки телефонные,вулканизированную фибру,кусочки серебра.
Что мы желаем? — маленький,веселый ножик с ножнами,желательно,нашейными.
Лаури,изначально финка. Но,запуганый постоянными наездами на финки Джо,я осознал — с финкой на форум соваться не стоит.
Клинок — в сканнер,картинку-в Корел,обрисовали,и,начинаем фантазировать

Ну,вроде,пришли к какому -то решению.Клиночек слегка видоизменяем,это на наждаке -фотографировать смысла нет.И хвостовик придется подточить там-же.Хвостовик всегда чуть-чуть обтачиваю по бокам — чтобы будущий больстер легко доходил до клинка.

Начнем с больстера.Нагрузок нож нести не будет,и,что-то веселенькое охота.Сделаем его сборным

Набил пластинку на клинок,и обстучал молоточком — возможные щели сдавить.

Пластинки слегка выгнул,подогнал друг-к другу.
Потом собрал на эпоксидке “бутерброд”,прямо на клинке,зажав струбцинками,и,пока смола не встала окончательно -осторожно снял.Клинок очистил,больстер обточил на черновую.

Ну,добрались до деревях.В мыслях -красное/веселая проставка/карелка/веселая проставка/красное.Обоснование -много обрезков накопилось.
Разметил деревяшку,рассверлил.Слегка подровнял под размеры -подгонять легче,и срезал под необходимый угол.

Самое сложное и кропотливое — подогнать деревяху к больстеру — он изогнут(так захотелось ) Но,машинка,напильники/надфили и наждачка нам помогут!

А вот прямые поверхности -не проблема.Для этого у моего гриндера есть примочка —

Для грубой обработки дерева (снять излишки,придать форму) использую современнейший секретный комплекс оборудования — пылесос Бош,наждак с насадкой для болгарки,на которой крупная шкурка.

Деревяшки заготовлены,рассверлены.Теперь — проставки.Карточка/фибра/карточка.

Не удержался. Всю эту лабуду тщательно промазываем эпоксидкой — на проставочках,чистой,а в остальных местах -с опилками,оставшимися от обработки,и зажав,оставляем сохнуть на то время,пока я буду отрабатывать трудовую повинность

Ну,а теперь ,собственно по теме -эпоксидка высохла,достал непонятное образование из струбцины,и срезал пилкой все выступающие части —

Затем -переходим к упомянутому выше “секретному комплексу -далее(СК)” ,где стачиваем по контурам все лишнее,придавая заготовке форму прямоугольника.Немаловажная вещь,ИМХО,-прочертил на верхней части линию,продолжающую клинок — это дает возможность вывести симметричную рукоять ,при взгляде сверху.

Разметил будущую форму рукоять в “профиль”,и опять -СК,потом -гриндер.Тут,надо сделать отступление — по моему скромному мнению,полностью всю работу по шлифовке рукояти доверять машинам нельзя — тупые они,и силы не расчитывают.Поэтому лучший результат получается,если доводить рукоять вручную.Шкурочкой,по уменьшению зерна.И,переодически нежно оглаживать рукоять подушечками пальцев — они,порой чувствуют неровности,которые глаз,особенно на дереве с богатой текстурой,не видит.
Ну вот -извели кучу шкурки (на фото-только малая часть ) Финиширую “металлической ватой” чудесная,надо отметьть,вещь!По серебру больстера прошелся алмазным бором,для придания матовой поверхности.

Тем временем на камбузе греется кастрюлика.На дне кастрюльки -сложеная ветошка -дабы сосуд,стоящий на ней,не контактировал с металлом кастрюльки.В сосуде -смесь,примерно 70/30 льняного масла и пчелиного воска топится.
Кстати,в строительных магазинах,(в Таллине точно) -очень неплохой выбор различных пропиток -от льняного масла,до различных смесей -как эта,например —

Но,в данном конкретном случае,она нам не подходит — карелку надо оставить светлой.
Пока масло греется,кидаем нож в морозилку(секретный рецепт,вычитаный на одном из форумов)
Тут надо сделать еще одно отступление — у меня в рукояти присутствует пластик,и вообще частей немало.Да и эпоксидка сильный нагрев не любит.
Значит -нагреваем масло до приемлимой температуры -я тестирую просто -палец терпит -номано!
Булькаем в нагретое масло ножик — пузырьки пошли,красота!Плитку выключаем -пусть стоит

А пока,уж коль спать мне не дали,интересуясь,буду ли я учавствовать в пьянке,по поводу одновременного возвращения с морей двоюродного брата и друга.
Продолжим. Бдил четыре часа — остывает масло — нож протер тщательно,в морозилку,масло -греть.Достало.
Извлек,просушил ветошью,затем феном.Так,прогревая феном,нанес на рукоять ваксу Black Bison.Современные технологии,блин! В составе — синтетические и натуральные воски,в том числе и карнауба,и куча всяких примочек для консервации дерева.

После нанесения слоев,так,пяти — пока впитыватся не перестала вакса,все это -с нагревом,забросил на 25 минут,и пошел ломать голову над ножнами. Хочется чего то оригинального.Родилась идея — страшно начинать,но на крайняк -обычные ножны сделать недолго.Пока я “много думал” вакса встала на рукояти.Все лишнее удалил,а заодно полирнул на тряпичном кружке —

Потом нанес тонкий слой ваксы,и запаковал рукоять в упаковочную пленку -там она поживет некоторое время,пока я буду эксперементировать с ножнами.

А я тем временем взял кусок плоской деревяхи -той-же что на рукоять пошла,обрисовал клинок, и выбрал выемку с помощью различных насадок.Глубина для задуманого — чуть больше толщины клинка.

Очки — один из главных — обороты у дримелеобразных весьма-весьма,если вылетает -было разок — не дай бог в морду лица — аки пуля!Все операции проводились в коробке с вытяжкой пылесосом -немного помогает от пыли.

Ну,чтож — вышеподготовленную деревяху обточил на комплексе “СК”,и на гриндере.Потом сделал с внутренней -плоской стороны выемку по контуру углубления для клинка.

Просверлил тонким сверлом (тонким — чтобы потом можно было откорректировать местоположемие отверстий,доводя их бором) дырдочки,стараясь организовать ровную “строчку”
Разметил деревяшку сверху,и начал обтачивать,придавая необходимую форму.

Потом “разработал” отверстия бором,и сделал по их линии выборку борами.

далее — знакомое до боли шуршание наждачки ,опять масло,но уже без опасений за проставки,посему -просто два часа на водяной бане.Как результат -вот такая деревяшка —

Это одно из красных деревьев Поперечный разрез,потому и структура такая.

настроение что-то не ахти,хандра какая-то.Поэтому еще поковырялся с ножнами —
Сначала прикинул раскройку на бумаге,потом перенес на кожу,и вырезал —

Кожу кинул на пол-часа в теплую воду,а затем в пакет полиэтиленовый,и ушел по делам своим. Вернувшись,достал изрядно помягчевшую шкурку.Для этих ножен кожа толстовата,поэтому срезал излишки бахтармы ножом.
На выступающую часть раскройки положил деревяшку,и просверлил кожу,пользуясь отверстиями деревяхи,как шаблоном.Затем была долгая,кропотливая подгонка.

Что я делал дальше? А дальше я шил. Про. Пропустил один ньюанс — с широкой части деревяхи сделал углубление по ширине кожи,дабы она,кожа,была заподлицо с деревом.

При шитье использую зажим хирургический — на рыбалке он тоже постоянный спутник — очень полезная в хозяйстве вешь!Отверстия в коже не стоит делать больше диаметра иглы — более узкие тяжелы в шитье,зато лучше держат нить.

Далее — обрезка,подгонка,иначе -формирование будущей формы ножен.Для резки кожи использую безопасные лезвия,и модельный нож,с сменными лезвиями фирмы “OLFA” — лучше ножей я не встречал!Это я вам,как моделист со стажем говорю! 🙂

А с ножнами. Похоже,форму создали.Подрезаем краешки,и,смочив спиртом,”заваливаем -затираем” подручным предметом.То же делаем везде,где выступают краешки —

Все. Как следует пропитываем кожу спиртом(можно и водой,но спирт как-то быстрее размягчает,да и сохнет энергичнее)Обжимаем кожу на рукояти,и плотненько фиксируем.В данном случае — малярной лентой.Да,забыл упомянуть — нож полностью упакован в пленку,а деревяшка обмазана ваксой — сырости хватает,а она нам не к чему.
Ножик отправляется до завтра в туалет,на пол. Там пол с подогревом

Тэкс. Так как ножик национальной окраски не несет — оформить ножны можно от балды — вот эту балду я и набросал на коже карандашиком — и взялся за выжигатель -купил таки старый советский за бешеные деньги. Дифцит у нас,блин.

О серебре — покупаю его в пластинках и проволоке в пробирной палате ЭР.
Ну,и иногда сережки,колечки дешевенькие,по потребности.

И снова в бой пошел Ольфовский нож -чудо вещь,острый аки. Им я выделил края полос,сделаных выжигателем,и нарезал остальные линии рисунка

У “подковки” серебряной,действительно,кончики загнуты вниз.Для чего и рассверлил чуток деревяшку-на фото видно.Потом посадил на “быструю” эпоксидку.

А в ножнах сделал дырдочки для шнурка — просверлил бором,и другим бором доработал -подровнял.

Потом -окраска. Собственно,на этих ножнах,я решил не заморачиваться — только подчеркнуть линии орнамента.Тем более краски нормальной под рукой нет.Купил,блин. Денег стоит -а туфта-туфтой.Обычно использую краску Саламандра — спрей.Извлекаю краску в банку,и использую либо под кисть,либо аэрографом дую — расход много меньше,чем из баллона.
Ну,ладно -нанес кистью краску

А краску на ножнах,когда она подсохла,размазал ветошкой,смоченой растворителем.Затем,когда все это просохло — нанес тооолстый-тоолстый слой крема для кожи.Жалеть не надо — нуна,чтоб шкурка как следует пропиталась. И несколько выждав,прошелся по всем линиям -прорезам Эдаким дивайсом -в данном случае,старый алмазный бор,ставший с временем гладеньким,в чем я ему еще и помог. Цель этой операции — кожа размягчается,и,шарик,проходя по линиям хорошо ее формует,нивелируя погрешности,и выделяя рельеф.

Древесина — экологически чистый, легко обрабатываемый, обладающий неповторимыми эстетическими качествами материал. Используют её для производства ручек для ножей. Если посмотреть на фото ручки для ножа, сделанного мастером своего дела, то можно увидеть настоящее произведение искусства.

В зависимости от цели и конструктивной особенности для рукояти выбирают либо один сорт древесины, либо несколько, что делает неповторимым художественную ценность готового изделия.

Способы изготовления рукоятки ножа

Ручки по способу крепления делятся на:

Накладные, в случае наличия широкого хвостовика, часто определяющего контур будущей ручки. Рукоятка собрана из двух частей, закреплённых заклёпками.

Данный способ монтажа не ограничивает размеры, благодаря чему можно сбалансировать широкое либо длинное лезвие. Поэтому такая конструкция нашла широкое в кухонных ножах.

Всадные, когда у лезвия узкий хвостовик. Рукоять цельная, довольно устойчива к повреждениям, имеет небольшой вес в сравнении с клёпаными, что предопределяет их применение в длительных трудоёмких работах.

Материалы и инструменты

Для рукояти ножа используют древесину ценных пород. Лучшими считаются орех и клён, применяются бук, вишня, берёза, дуб и многие другие. Они имеют красивую текстуру, достаточную прочность, высокое качество поверхности после шлифовки и долгий срок службы.

При выборе сырья требуется обращать внимание на присутствие раковин, на влажность — пересушенный материал будет давать трещины, слишком сырой подвержен разложению. Требуемая влажность не должна превышать 12-15%. Залежалый материал также не пригоден для работы.

Для обработки древесины потребуется пропитка. Подойдёт льняная олифа либо посудный лак, чистое минеральное масло.

Пропитка нужна для защиты готового изделия от влаги, а при хорошей полировке даёт блеск, подчёркивая особое изящество. Для завершающей стадии обработки потребуется воск, канифоль, скипидар, а также наждачная бумага «нулёвка».

Если выбор сделан на всадном способе, то нужны эпоксидная смола и опилки дерева для надёжного крепления. Для накладного способа потребуется медный, латунный или бронзовый пруток и также эпоксидный клей.

crast.ru

Монтаж рукояти ножа на клинок

В нашем интернет-магазине «Три охотника» продаются охотничьи, рыболовные и ножи для туристических походов с различным монтажом рукояти на клинок ножа. В каталоге присутствуют три вида крепления рукоятки:

1. Всадной монтаж;

2. Сборная рукоять с монтажом к клинку через шпильку;

3. Накладной.

Далее детально рассмотрим каждый монтаж по отдельности и приведем примеры используемого материала ручки.

Всадной монтаж.

Данный вид монтажа известен с глубокой древности. Использовался разными нациями в изготовлении национального холодного оружия. Главным его преимуществом служит видимая цельность рукояти ножа, что, несомненно, придает красоту и изящество дорогого ножа. Особенно это касается рукояти ножей сделанных из рогов крупно копытных животных.

Монтаж очень прост и в тоже время крепок. Хвостовик клинка с надпилами вдоль, делается прямоугольной формы. Всаживается на заранее просверливаемого отверстия в рукояти на эпоксидную смолу или хороший клей. Прямоугольная форма хвостовика не даст эффект проворачивания клинка в рукояти ножа, а клей надежно скрепит его. Хвостовик с надпилами вдоль, заходит в рукоятку на 1/3 ее размера. Такие монтажи делаются на охотничьих, рыболовных и туристических ножах бюджетного варианта или более дорогих.

Сборная рукоять с монтажом к клинку через шпильку.

Сборная рукоять – это три – четыре вида дерева, собранных воедино. Такой способ крепления рукояти к клинку используется очень часто. Это придает прочность, надежность и красоту охотничьего ножа.

Сборка рукояти, при таком монтаже, весьма трудоемкий способ крепления. Берется шпилька, с уже нарезанной резьбой и закрепляется к хвостовику клинка. На шпильку насаживаются до резьбы заранее подготовленные заготовки, в виде деревянных брусков, для будущей рукояти.

В качестве связующего вещества, используется эпоксидная смола. Сборка рукояти заканчивается навинчиванием пятки рукояти на резьбу шпильки. Это приводит к стягиванию деревянных фрагментов. Затем происходит тщательный процесс сушки будущей ручки для охотничьего ножа. Просохнув от смолы и специальной пропитки, ей придают нужную форму.

Накладной монтаж.

Пожалуй, самый простой и распространённый вид крепления. Рукоять состоит из двух одинаковых составляющих, которые крепятся заклепками насквозь через клинок. Минусом при таком креплении рукояти, является то, что со временем клепаные части могут сколоться.

nozhi36.ru

Монтаж рукояток – Все о холодном оружии

Рукоятки ножей и кинжалов могут быть цельными или составными. В первом случае они либо являются естественным продолжением клинка, либо представляют самостоятельную деталь, тем или иным образом соединенную с ним.

Разновидностей цельных, нераздельных с клинком рукояток всего две — это или его продолжение, как у скелетных, метательны х, столовых и медицинских ножей, или рукоятка намертво сажается на хвостовик. Чаще всего производят отливку по готовой форме, в которую уже вставлен черенок ножа. Разумеется, мы получаем при этом жесткую конструкцию, не подлежащую разборке или переделкам. Нам доводилось видеть отлитые прямо на клинок алюминиевые рукоятки (в частности, так поступали белорусские партизаны в годы войны), но подобная технология плоха, так как температура плавления алюминиевых составов никак не меньше 500 градусов (в зависимости от рецептуры), поэтому хвостовик заодно с изрядным прилегающим отрезком клинка попросту отпустится, частично потеряв закалочную твердость, а возможно, и упругость.

Безыскусность подчеркивала красоту стального кружева, не оттягивая внимание на себя.

Современное серийное производство практикует, в основном, отливку рукояток из пластмассы. Если таковая хороша, а заодно хороши форма и фактура поверхности, мы получаем удобное и долговечное изделие со своеобразной эстетикой.

Но есть и «подводные камни». Так, массовая продукция фирм, выпускающих кухонные ножи, имеет общий родовой недостаток: в погоне за призрачной экономией металла изготовители оставляют слишком короткий хвостовик, обычно едва доходящий до середины рукоятки. Плоды жадности проявляются не всегда и не сразу, но по истечении какого-то времени чуть не половина ножей «сводит счеты с жизнью» — во время работы пластик трескается там, где кончается сталь. Остается выбросить осиротевший клинок на помойку или приделать к нему новую рукоятку. Отсюда вывод: если вы решили изготовить нож самостоятельно, не скупитесь, а пропускайте черенок по всей длине, до заднего среза, даже когда накладки не пластиковые, а деревянные.

Составные рукоятки также имеют две ипостаси: в первом случае на тонкий и длинный черенок нанизываются положенные детали монтировки, а затем весь пакет затягивается гайкой, которая может выступать в самых разных обличиях, — от обыкновенной, шестигранной, до немыслимо фантазийных. Нередко гайкой служит сам затыльник. Такая конструкция рукояток освящена веками и распространена по белу свету с востока на запад и с юга на север.

Слабым местом здесь является, конечно же, резьбовое соединение. Ему полагается быть протяженным, и наче слишком короткая или тонкая резьба сыграет злую шутку: в ответственный момент вы обнаружите вопиющее отсутствие клинка. Однажды у меня на реставрации была гусарская сабля, с которой я бы не рискнул отправиться не то что в бой, но даже на прием к начальству, так как вся ее рукоятка вместе с дужкой и шишкой затыльника удерживалась на месте призрачным шпеньком диаметром три и длиною десять миллиметров, с подобием полустертой резьбы.

С точки зрения надежности, куда привлекательнее стародавний способ монтажа, каким пользовались оружейники еще задолго до крестовых походов: выступающая часть хвостовика просто расклепывалась на затыльнике раз и навсегда. Но кинжалы и ножи не подвергаются нагрузкам, обычным для мечей и сабель, поэтому резьбовое соединение, оставляющее возможность полной разборки оружия для чистки и замены деталей, удобнее и для мастеров, и для потребителей.

Другой достославный способ монтажа — оснащение плоского хвостовика боковыми накладками из каких угодно материалов. Они могут крепиться винтами или заклепками. Как тот, так и другой приемы исстари широко применялись и применяются на всех типах ножей и кинжалов.

При помощи заклепок монтируются накладки огромного числа ножей, прежде всего кухонных. Такие рукоятки долговечны, ибо мы сжимаем в руке практически часть клинка, однако есть одно «но»: если первая заклепка располагается слишком близко, почти у среза рукоятки, увеличивается риск, что ваш нож переломится именно в этом опасном месте, так как отверстие под заклепку уменьшает рабочее сечение хвостовика и является концентратором напряжений.

Практический опыт целиком и полностью подтверждает сказанное, причем опасность тем больше, чем тверже (а стало быть, хрупче) сталь.

И, наконец, попробуйте с трех раз угадать, кто изобрел самый лучший способ монтажа рукояток чуть не тысячу лет назад? Раз…два… да, разумеется, японцы. Их классические цука соединяют абсолютную надежность крепления с восхитительной простотой разборки и замены как всей рукоятки, так и любой ее детали. Это обусловлено тем обстоятельством, что традиционно ценностью считался и считается лишь сам клинок, прочие комплектующие могли чередоваться на протяжении его долгой жизни неоднократно.

Идея элементарна — рукоятка, индивидуально подогнанная на хвостовик, фиксировалась поперечной шпилькой, изготавливаемой от веку из бамбука, хотя драгоценные парадные экземпляры могли иметь костяные, в частности, роговые мэкуги. Применялся также металл. Удерживалась шпилька исключительно за счет трения, плотно сидя на месте. Единственное отверстие, просверленное в мощном хвостовике, не создавало зоны риска: хвостовик не подвергался закалке, во вс яком случае, полной. Так и только так собирается все холодное оружие Японии вот уже десять веков, и за этот немыслимый по непрерывности срок данный способ оправдал себя целиком и полностью, без каких бы то ни было оговорок.

Нынешние изготовители не брезгуют испытанными приемами, и на целом ряде вполне современных ножей мы видим классическую фиксацию рукояти с помощью поперечной шпильки. Проблема лишь в необходимости точной подгонки к хвостовику, но в серийном производстве не составляет труда отработать все необходимые допуски и посадки, особенно при литье из пластмассы. Так и поступают фирмы, специализирующиеся на выделке более или менее добротных копий японского холодного оружия.

Наконец, изредка применяется апробированный еще в бронзовом веке способ крепления клинка к хвостовику или к самой рукоятке несколькими заклепками, как хорошо видно на рисунке. Это ненадежный прием, поэтому используется он только для сборки специальных кухонных ножей.

stilet.pp.ua