Ленточный фундамент что это такое фото: разновидности и этапы монтажа пошагово с фото

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая технология, фото инструкция

Ленточный фундамент популярнее других, так как технология его возведения проста, в отличие от установки свай. Бетона, чтобы залить ленту, нужно меньше, чем для плиты, а прочность будет выше, чем у столбчатого основания. Существуют ленточный сборный и монолитный фундаменты, но стыки в блочной конструкции будут ее слабыми местами. Высота, ширина и длина ленты зависят от типа грунта и веса дома, поэтому до начала строительства рекомендуем рассчитать нагрузки и разработать схему.

Оглавление:

1. Технология заливки
2. Фундамент под дом, баню или забор
3. Возможные ошибки

Пошаговая инструкция по заливке

1. Перед основными работами необходимо сделать разметку участка, убрать верхний слой почвы и выкопать траншею. Разрытая земля не должна попадать на дно, так как ее плотность меньше слежавшейся. Чем быстрее все будет готово, тем меньше воды попадет в траншею, поэтому заранее купите материалы.

2. Дно траншеи уплотняют и укладывают в него геотекстиль. Затем засыпают слой песка 10-30 см, на слабых грунтах его смешивают со щебнем и тщательно утрамбовывают специальной техникой или лопатами. Для облегчения работы нужно заранее смочить песок водой, если наливать жидкость в траншею, лишняя влага повредит будущему фундаменту.

3. Деревянную опалубку устанавливают на 5-7 см выше фундамента. Перед заливкой в нее кладут толстую полиэтиленовую пленку, чтобы жидкость из бетона не утекла в землю, и закрепляют.

4. На проблемных грунтах или под тяжелую постройку необходимо залить бетонную подготовку (слой смеси марки М50-М100 толщиной 10 см). После ждут 3-5 дней в зависимости от температуры, чтобы продолжить.

5. Подводят коммуникации и дренаж. Лучше изолировать места соединения коробами, чтобы не повредить их при дальнейших работах.

6. Нижнюю часть гидро- и теплоизолируют.

7. Армируют конструкцию согласно схеме. Армокаркас обязательно устанавливать для ленточного мелкозаглубленного фундамента, так как он находится выше уровня промерзания, а значит, подвержен морозному пучению грунта.

8. Нужно залить раствор слоями по 20 см и провибрировать, чтобы повысить плотность. По технологии на работу отводят не более 5-6 часов, иначе конструкция расслоится.

9. Бетон набирает прочность 28 дней, первую неделю поверхность постоянно смачивают, так как цемент теряет клеящую способность, если воды не хватает. После бетонирования к дальнейшим работам приступают через 6-7 дней. Перед этим необходимо сделать гидроизоляцию стенок.

Уточнения к инструкции под разные постройки

Несмотря на общую технологию, конструкция и степень обустройства фундамента зависят от нагрузки на него и типа грунта. В разделе «баня» представлены общие рекомендации для построек не более 37 м2 из легких материалов.

1. Дом.

При необходимом утеплении ленточный заглубленный фундамент заменяют основанием высотой до 1 м, затраты на земельные работы и бетон ниже, но это придется компенсировать материалами для изоляции. Выбор основывается на точных расчетах.

Важно провести бетонирование ленточного фундамента за один день, поэтому лучше заказать готовый раствор, если нужен большой объем, а не смешивать его самостоятельно. Марка должна быть не ниже М200 для одноэтажных деревянных или каркасных домов на нормальной почве, и как минимум М300 для двухэтажных построек из кирпича и бетона.

Чтобы равномерно распределить бетон по опалубке, выбирайте высокий класс пластичности (П-3, П-4), и ни в коем случае не разбавляйте смесь водой, лишняя влага понижает плотность конструкции. Заранее определите несколько точек для выгрузки бетона, чтобы равномерно распределить его по всей опалубке.

Если вы хотите дом с подвалом, лучше связать бетонную подготовку с лентой общим армокаркасом и сделать хорошую изоляцию. Внутри стены рекомендуют штукатурить. При возведении ленточного фундамента своими руками стоит почитать про меры защиты от радона. У людей, живущих в зоне повышенной радиации в течение 10-20 лет, заболеваемость раком легких возрастает на 10-16 %.

2. Баня.

Небольшую постройку обычно ставят на ленточный мелкозаглубленный фундамент. Его конструкция позволяет сэкономить на бетоне, а c помощью изоляции и дренажа действия морозного пучения и УГВ снижаются. Достаточно обустройства только песчаной подушки. Но армировать его все равно нужно, иначе он быстро треснет. В бане всегда влажно и жарко, из-за этого необходимо изолировать основание от влаги, хотя в других небольших сооружениях это необязательно. Ширина ленточной основы — 25-65 см в зависимости от грунта и веса строения, глубина — от 50 см.

3. Забор.

Удобно готовить смесь самому, так как нужен небольшой объем бетона. Давление на конструкцию обычно минимально, но забор должен противостоять ветру, поэтому обязательно соблюдать следующие правила:

• глубина траншеи — от 50 см;
• ширина траншеи — на 20 см больше, чем сам фундамент;
• минимальная ширина основания — 15 см;
• диаметр продольной арматуры — от 8 мм, поперечной — от 6;
• марка бетона — М200.

Рекомендации и основные ошибки

Несмотря на все инструкции, фундаменты ломаются из-за халатности или незнания правил и экономии на материалах. На строительных форумах вас проконсультируют и распишут технологию пошагово. С необходимыми знаниями, вы сможете сделать ленточный фундамент самостоятельно, но не нарушайте правила, все они основываются на расчетах и опыте. Посмотрим, к чему приводят распространенные ошибки и как их избежать.

1. Игнорирование грунта.

Перед постройкой лучше заказать геологическую экспертизу, если вы не можете точно определить тип почвы. Иногда на паре соток сочетаются несколько типов, это вызывает неравномерную осадку дома. На участках с высоким содержанием торфа, сапропеля или ила строить ленточный фундамент нельзя без полной замены грунта под основанием.

2. Отсутствие песчано-гравийной подушки.

Этот вариант возможен только на скалистых грунтах. Если залить ленточное основание прямо на суглинок или глинистую землю с высоким УГВ, бетон не выдержит постоянного контакта с водой. Кроме того, идеально выровнять почву сложнее, чем песок, поэтому подушка обеспечивает минимальный дренаж и ровную поверхность.

3. Слабая или неправильная опалубка.

Распространенная ошибка тех, кто решился строить ленточный фундамент своими руками. В процессе бетонирования опалубка расширится или сломается, лучше сэкономить деньги и нервы на смеси и возвести ее правильно. Перед тем, как залить конструкцию, проверьте ее прочность. Не допускайте щелей больше 2 мм между досками и установите надежные подпорки.

Снять непродуманную опалубку сложно, а на бетоне останутся неровности, которые придется грунтовать. Чтобы смесь не прилипала, нужно сделать внутреннюю поверхность опалубки максимально гладкой. Для этого покрывают дерево известковым молоком, гидрофобным раствор или специальной пленкой. Конструкцию скрепляют саморезами.

4. Отсутствие дренажа.

Когда вы начинаете строить дом, естественной сток воды больше не работает, на проблемных грунтах с высоким УГВ придется делать искусственный дренаж, иначе однажды подвал заполнится водой. Дом окружают трубами, уложенными в геотекстиль, затем их засыпают песком и керамзитом.

5. Слабое армирование.

Арматура в ЖБИ работает на растяжение, если правильно разработать схему, бетон не треснет. Ознакомьтесь с нормами диаметра для каждого вида арматуры и установите ее надежно. Нельзя нагревать стержни, чтобы загнуть их, это ослабляет конструкцию.

6. Отсутствие изоляции.

Утепляют пенополистиролом, это снижает оплату за отопление на 10-20 %. Изолируют от влаги пленкой из полиэтилена, рубероидом и другими методами. Места подвода коммуникаций покрывают гидрофобными растворами.

7. Низкая марка бетона.

Марка М150 не подходит для строительства ленточного фундамента, а М200 нельзя использовать на слабых грунтах. Заказывать материал лучше у проверенных производителей, так как нередки случаи несоответствия заявленного класса или перебор воды в смеси. Во время работ сделайте образец в деревянном ящике 10-15 кв. см, так, если вам продали не ту марку, вы сможете это доказать.

8. Нарушение условий твердения бетона.

Оптимальная среднесуточная температура набора прочности — +15-20 °C. Если она выше, смесь высохнет, поэтому поверхность постоянно увлажняют. Когда работа ведется при температуре ниже +10, процесс твердения замедляется, а в 0 градусов — останавливается. Чтобы бетон набрал прочность зимой, используют специальные соли или утепляют опалубку.

Если вы думаете, как залить фундамент бетоном без опыта, сначала обратитесь к профессионалам или почитайте литературу по теме. Эта статья дает только общие рекомендации и ставит вопросы, которые вам придется прояснить. Начинать опыты лучше с небольших конструкций, а фундамент дома доверьте профессиональным строителям. Все отступления от правил нужно обосновать, а если объяснений решений нет, придерживайтесь пошаговой инструкции.

Ленточный фундамент своими руками – как сделать +фото, видео

При строительстве загородного дома, дачи, бани, гаража выбирают наиболее подходящий тип фундамента, отвечающий за прочность, устойчивость и состояние всего здания в целом.

Наиболее востребованные — ленточные. Это обусловлено приемлемыми финансовыми затратами на их обустройство и материалы, а также простотой возведения. Ознакомившись с некоторыми технологическими особенностями его обустройства и проведя расчеты, владелец участка может сэкономить часть бюджета, сделав всю работу самостоятельно.

Подготовительные работы для заливки фундамента

Начинать работу следует с разметки. Конструкцию под малоэтажное строение делают шириной 400 миллиметров. Перед выполнением работ изучаются особенности участка, учитываются перепады высот. Если для разметки нет специальных измерительных приборов (теодолита), можно обойтись подручными средствами. Очертив, в соответствии с планом, внешний периметр, по углам в землю забивают колышки или арматуру (стойки), угломером проверяют прямые углы. На стойки по периметру натягивают леску или шнурок. Аналогично производится внутренняя разметка (учитывая отступ на ширину, например, 400мм).

Для обустройства основания роется траншея, ограниченная линиями внутреннего и внешнего периметров. Грунт в траншее тщательно утрамбовывают. Глубину заложения выбирают с учетом особенностей климата в регионе и высотности сооружения. Определяющее значение для выбора имеют проектные стеновые материалы и типы перекрытий.

Мелкозаглубленные фундаменты должны быть глубиной не менее 400 миллиметров. Важно обеспечить опорной плоскости по всему возводимому периметру строгую горизонтальность — пользуйтесь водяным уровнем.

В вырытой траншее устраивается песчаная подушка, её функция смягчение и распределение нагрузки конструкции. Толщина песчаного слоя должна быть около100-150 миллиметров. Все операции контролируются по уровню. Песок обильно смачивают водой и обязательно утрамбовывают. Если фундамент планируется возводить выше 400 мм, то поверх песчаной подушки насыпается и утрамбовывается слой толщиной 100-150 мм из гравия или щебня.

Монтаж опалубки для ленточного фундамента — делаем своими руками +видео

Опалубка ленточного фундамента

Следующий этап — организация опалубки. Для неглубокого основания можно сделать опалубку из подручных материалов. На участке найдутся обрезки фанеры, доски, куски металлочерепицы, гвозди, бруски и другие расходные материалы.

Главное правило — опалубку сбивают обязательно изнутри, а гвозди загибают снаружи. Это делается для облегчения демонтажа опалубки после схватывания раствора. Для несъемного опалубка из фанеры, материал должен быть влагостойким и толщиной не менее 18 миллиметров.

Видео: как сделать опалубку

Армирование и гидроизоляция фундамента

До заливки бетона проводится гидроизоляция конструкции, защищающая от грунтовых вод, разрушающих основание. Богатый и разнообразный выбор гидроизолирующих материалов позволит определиться с подходящим в конкретном проекте.

Для повышения прочности и придания деформационной эластичности хрупкому, по своей природе, бетону, обязательно делается армирование. Для фиксации арматуры дно траншеи укладывают кирпичами. В местах пересечения продольных прутьев арматуры с поперечными, их связывают проволокой. Ячейки делают размерами 300х350 мм. Арматурную сетку иногда фиксируют с помощью сварки: это не правильно — конструкция потеряет гибкость. Сетку заглубляют на 50 миллиметров от поверхности застывающей бетонной массы, она должна находится внутри монолитного слоя.

Вентиляция и коммуникации — грибку и плесени скажем “нет”

После армирования обустраивают вентиляцию и проведение коммуникаций. Кусок трубы (для будущей вентиляции) фиксируют к арматуре, трубу заранее наполняют песком, чтобы в нее не попал при заливке бетон.

Отверстие для ввода в здание других коммуникаций устраивают аналогично, только размещают ниже уровня фундамента.

Заливка фундамента — рекомендации по изготовлению и заливки раствора

Заливка бетона ленточного фундамента

Для бетонирования фундамента используют марку цемента М400. При самостоятельном изготовлении бетонного раствора нужно помнить, что если не получится залить его за один раз, в местах стыка (-ов) могут возникнуть мостики холода. Всё необходимое оборудование, бетономешалку больших объемов надо подготовить заблаговременно. В холодное время (температура ниже 4°C) вводите в раствор специальные пластифицирующие добавки.

Соотношение в бетонном растворе рассчитывают из такой пропорции: цемент/песок/щебень = 1/3/5, вода — 0,5.

Основные рекомендации при изготовлении раствора:

• Используйте только чистые (отсутствие включений земли, глины и др.) песок, воду и щебень.
• Соотношение частей для смеси может варьироваться, но марка щебня, используемого в растворе, должна быть в 2 раза больше, чем марка бетона, который рассчитывают получить.
• Воды — 50 — 60% от массы цемента.
• При холодной погоде можно вводить подогретую воду, для ускорения схватывания. Летом наоборот используется холодная вода.

После заливки смеси, ее в нескольких местах протыкают щупом для выхода воздуха. Через 3-5 дней опалубку снимают. К следующим этапам строительства приступают не ранее, чем через 30-40 дней (период набора бетоном базовой прочности). Фундамент гидроизолируют (вторичная гидроизоляция стен от фундамента) и обустраивают цоколь.

Видео

Ленточный фундамент своими руками всё этапы строительства фундамента

Один из традиционных, прошедших проверку временем видов фундаментов – это монолитный, ленточный вариант. Своими руками ленточный фундамент построить несложно, если знать весь алгоритм действий. По конструкции он является железобетонной полосой, проходящей под несущими стенами будущего здания. 

 

Этапы возведения

Ленточный монолитный фундамент может быть мелкозаглубленным, глубиной от 50 до 70 см (для пенобетонных, деревянных, каркасных легких домов) и заглубленным – от 70 до 150 см (для значительных расчетных нагрузок от стен). Заглубленный вариант более устойчивый, так как находится ниже уровня промерзания почвы. 

 

1 Этап: проектирование

Задавшись целью сделать своими руками фундамент грамотно, нельзя полагаться на случай и игнорировать фазу инженерно-геологических изысканий.

Ее выполняют специалисты проектной организации, и на этом этапе определяют:

• вид и основные характеристики грунта;

• его несущую способность;

• глубину промерзания;

• залегание грунтовых вод.

Данный анализ позволит разработать подробный проект с расчетами действия всех нагрузок от будущего сооружения, подбором соответствующего полученным величинам материала и определением необходимого запаса прочности. В проекте будут детализированы условия наиболее безопасного для окружающего ландшафта расположения будущего сооружения.

Если работы предполагаются без разработки проекта, в любом случае нужно знать состав грунта (песок, супесь, суглинок или глина), наличие грунтовых вод и примерную глубину промерзания почвенного слоя. Следует иметь в виду, что заглубленный фундамент получает устойчивость от морозного пучения, характерного тем, что вода, расширяясь при замерзании, с силой выдавливает его.

Наиболее выражено это явление на глинистых и тяжелых суглинистых грунтах. 

 

2 Этап: подготовка

 

На стадии подготовки расчищается вся строительная площадка. Понадобится выравнивание рельефа при явно выраженных перепадах высот.

Готовится необходимый строительный материал. Нужно предусмотреть обустройство навеса в качестве временного склада.

 

В строгом соответствии с чертежами проводится разметка, для чего используют веревку или проволоку (последняя предпочтительнее, так как она меньше растягивается) и колья. Для колышков целесообразно взять арматуру. Вначале размечаются центральные оси по периметру будущего сооружения. Вбивается колышек в первую точку угла дома и от него строго под прямым углом натягивают проволоку в двух перпендикулярных направлениях.

Отметив нужную длину, вбивают два фиксирующих колышка, получив еще две вершины прямоугольника, от которых также под прямым углом, который выверяется с помощью угольника, натягивают еще две проволоки. В пересечении их образуется четвертая вершина. При соблюдении всех разметок, угол при четвертой вершине автоматически получается прямым (обязательно делается контрольный замер).

Нужно проверить правильность геометрической фигуры замером двух диагоналей, которые должны быть равными. Погрешности не допускаются. Если они выявляются, производится дополнительное уточнение всей разметки.

Затем размечаются оси внутренних несущих стен с соблюдением всех требований к перпендикулярности при пересечении. 

Когда все осевые линии точно обозначены на поверхности, размечают контур будущей траншеи, откладывая в обе стороны от оси половину ее расчетной ширины, равной ширине фундамента с учетом закладки опалубки.

Расчетная ширина фундамента равна ширине стен. При этом прибавляется и последующая наружная отделка, если это заложено в проекте, с утеплителем, которые также опираются на фундамент.

 

3 Этап: разметки

Разметка фундамента с помощью обноски

 

Этот вид работ необходим на участках с уклонами. Обноска в виде вкопанных столбиков высотой 1,0–1,3 м с прибитыми с наружной стороны досками устанавливается на отдалении порядка двух метров от разметки здания. Верхний ровный срез досок должен находиться в одной горизонтальной плоскости, которая будет служить ориентиром при разметке дна траншеи. Такой контроль послужит гарантией того, что подошва фундамента будет находиться в одной плоскости без перекосов.

 

4 Этап: рытье траншеи

Траншея для фундамента

 

Фундамент ленточный своими руками можно возводить быстрее, если этот трудоемкий для ручного рытья процесс провести с помощью экскаватора. После него дно и откосы обязательно выравнивается вручную. Глубина траншеи варьируется в зависимости от грунта: песчаный – 1 м, супесчаный и легкий суглинистый – 1,25 м, тяжелый суглинистый и глинистый – 1,5 м.

Стены рва делаются вертикальными, контролируя эти участки при помощи отвеса. Для обеспечения амортизации при сезонных вспучиваниях грунта на выровненном дне устраивается песчано-гравийная подушка (примерно 10 см песка, который увлажняется и утрамбовывается, и 10 см гравия или щебня) одинаковой толщины на всем протяжении. Недопустимо маскировать подушкой неровности дна траншеи.

Подушка для траншеи фундамента

 

5 Этап: установка опалубки

Схема опалубка

 

Для опалубки применяют разборную щитовую металлическую конструкцию или используют обрезные доски в см. минимальной толщины, имеющие стандартизированную ширину и ровную кромку. Сборка щитов из таких досок, которые строгаются для внутренней поверхности с одной стороны, проводится на земле. После этого по краям траншеи устанавливают опоры, к которым и крепят сбитые щиты. 

Стенки опалубки делают выше уровня будущего фундамента, чтобы смесь не выливалась через верх. Весь процесс установки постоянно контролируют отвесом для достижения строгой вертикали стенок. Сразу же делаются отверстия для будущих канализационных и инженерных сетей. Деревянная конструкция придавливается к стенкам траншеи распорками и обильно смачивается водой. 

Для отметки уровня заливки внутри натягивают шнур, рассчитывая, чтобы над поверхностью земли он возвышался минимум на 30 см, образуя в последующем цоколь здания. 

6 Этап: армирование

Установка арматуры

 

От армирования, которое обусловливает необходимую фиксацию бетона, зависит прочность и надежность фундамента. Наименьшая площадь сечения арматуры – 8 мм. Монтаж арматурного каркаса в соответствии с проектом проводится параллельно с установкой опалубки. 

Устанавливают прутья в два ряда вертикально с шагом от 10 до 25 см. По горизонтали к ним прикрепляют арматуру с помощью проволоки. Образуются жестко скрепленные между собой поперечными горизонтальными прутьями арматурные сетки с практически квадратными ячейками. Делается каркас на высоту фундамента, выдерживается промежуток между стенкой опалубки до центральной оси стержня от 40 до 70 мм, для того, чтобы он находился полностью внутри конструкции.

Можно делать каркас с помощью сварки, выполняя вне траншеи отдельные секции по расчетным параметрам. Затем их устанавливают на место и сваривают в единую конструкцию.

 

7 Этап: установка цокольной вентиляции

Труба для вентиляции

Для обеспечения естественной вентиляции цоколя и впоследствии дома к арматуре крепится проволокой вровень с опалубкой асбестоцементная или пластиковая труба диаметром около 100 мм.

8 Этап: дренаж фундамента

Для исключения разрушения фундамента, выполненного своими руками от близко залегающих грунтовых вод, целесообразно устроить дренажный закрытый канал с уклоном для вывода воды на расстоянии от полутора до трех метров по всему периметру. Глубина его на полметра больше, чем у фундамента, а по дну проложена дренажная труба с перфорацией. 

 

9 Этап: заливка бетона

Заливка бетона в опалубку

 

Перед заливкой прокладывают по стенам опалубки вощеную бумагу, которая значительно облегчит в последующем ее демонтаж.

В каркас бетон (марка выбирается не меньше М200) заливается послойно. При этом каждый пласт протыкается, чтобы выпустить воздух, и трамбуется до появления на поверхности «молочка» для исключения пустот и получения расчетной прочности фундамента. Для этого используют деревянные трамбовки с одновременным простукиванием стенок опалубки или, если есть возможность, применяют более эффективный бетонный вибратор.

На данном этапе необходим контроль качества бетона, который должен иметь равномерную консистенцию и не быть чрезмерно текучим. Нужно применять дополнительные устройства в виде желоба при проведении заливки из бетонных смесителей высотой более полутора метров, так как существует опасность расслоения смеси, когда ее заливают с такого расстояния. 

При самостоятельном приготовлении бетона М-200 понадобится цемент (марки М-400), песок и щебень (мелкой зернистости) в пропорции 1:3:5. Количество воды определяется из соотношения: 0,68 = цемент/вода, откуда вода = цемент/0,68.

Самый верхний слой после утрамбовки дополнительно выравнивают строительным мастерком. Через три часа накрывают всю конструкцию мешковиной. Для равномерной сушки при жаркой погоде поверхность увлажняется. Если же идут дожди, то накрывается полиэтиленовой пленкой. Через неделю, чтобы добиться максимальной усадки, можно уложить на верхний срез несколько рядов обычного кирпич.

 

10 Этап: гидроизоляция

Гидроизоляция фундамента и цоколя

Через две-три недели после окончания заливки бетона, сняв опалубку, начинают работы по гидроизоляции. Для этого наружные стены промазывают битумной мастикой и приклеивают рубероид. Через несколько дней проводят контроль качества на предмет прочности прилегания материала по всей поверхности без отслаивания. Выявленные недочеты устраняют.

11 Этап: обратная засыпка

Слои готового ленточного фундамента

 

Фундамент ленточный своими руками почти готов, так как это последний этап возведения. Он заключается в ручном засыпании пазух фундамента песком средней фракции, который увлажняется и утрамбовывается по слоям. Применяется вариант защиты гидроизоляции от повреждений при проведении обратной засыпки слоем геотекстиля.

Калькулятор

Все фундаментные работы проводят в течение летнего периода планомерно, излишне не форсируя события, так как закладывается основа долговечности и надежности дома. По окончании последнего этапа возведения фундамента, соорудив временное укрытие, при необходимости останавливают процесс строительства до следующего года.

 

Виды фундаментов для частного дома: выбор лучшего варианта

Важнейшей составляющей любого здания или постройки является фундамент. Он берет на себя нагрузку от корпуса дома и крыши и равномерно распределяет их по основанию. Препятствует проникновению воды в подвальные помещения и гасит колебания грунта. Не позволяет дому деформироваться под влиянием климатических факторов и особенностей почвы.

От того, насколько правильно будет заложен фундамент, зависит срок эксплуатации всего здания, эффективная работа коммуникационных сооружений, прочность стен и многое другое. Проще и экономически выгодней заложить фундамент один раз, но корректно и в соответствии с правилами, чем впоследствии неоднократно его ремонтировать или устранять ошибки строительства.

Существует несколько основных видов оснований и различные вариации их комбинирования.

Фундаменты различаются по таким параметрам:

• степени углубленности в грунт;
• материалу;
• способу возведения;
• типу конструкции;
• будет ли он под всем зданием или только под несущими элементами.

Виды работ

Перед собственно строительством фундамента необходимо провести некоторые подготовительные работы:

• определить состав грунта;
• рассчитать нагрузку на основу и разработать схему: какой тип фундамента подходит, ширина и глубина закладки;
• спланировать участок земли под работы и определить земляные работы: провести разметку, вырыть траншеи, выложить песчаную подушку;
• установить опалубку, если потребуется;
• сделать армирование, также по необходимости.

Виды материалов

Для возведения фундамента, независимо от того, какой его вид вы выберете, потребуются следующие инструменты и материалы:

• ребристая арматура с диаметром 10-20 мм и проволока для ее связывания;
• песок, цемент, щебень;
• лес, используемый для опалубки;
• совковая лопата, грабли, выравнивающая рейка;
• инструменты: измерительные, ударные, режущие, для работы с арматурой.

Ленточный фундамент

Самый распространенный вид фундамента благодаря своей универсальности. Представляет собой сплошную ленту из бетона, расположенную под несущими и внутренними стенами и в местах опорных колонн. Ширина ленты одинакова по всему периметру. Они опираются на фундаментные плиты. Цельная конструкция обеспечивает равномерное распределение нагрузки и подходит под любой грунт.

Применяется на неоднородных грунтах, которые приводят к неравномерной осадке. Этот тип хорош для крупногабаритных строений на один-два этажа, построенных из бетона, кирпича, камня, блоков. Подходит для домов с подвалами, для строительства ограждений, заборов. Не требует основательных подготовительных работ.

Преимущества:

• универсальность;
• уместность для разных регионов;
• устойчивость к любым климатическим условиям и колебаниям грунта;
• быстро монтируется;
• имеет относительно невысокую стоимость;
• может использоваться в качестве стен для подвала.

К недостаткам относятся сложность выполнения гидроизоляционных работ и ограничения в конфигурации здания – оно должно иметь простую форму.

Ленточная конструкция делится на два вида: монолитный и сборный фундаменты. Остановимся подробней на каждом из них.

Монолитный фундамент

Представляет собой цельнолитую армированную полосу и устанавливается на месте строительства в подготовленную опалубку. Такой фундамент станет решением для дома с нестандартной конфигурацией, например, с полукруглыми эркерами или сложными террасами. Очень прочный, без щелей, не требует дополнительной гидроизоляции.

Минусом является высокая трудоемкость строительства и большие затраты по времени: необходимо вырыть траншею, смастерить опалубку, установить арматурный каркас, замесить и залить бетон. Кроме того, в процессе идет большой расход материалов и используется специальная техника. Закладка должна проходить в теплое время года, что обеспечивает прочность.

Сборный

Сборный фундамент возводится из стандартных железобетонных блоков с помощью специализированной техники. Блоки привозятся в готовом виде непосредственно с завода. Такое основание имеет более низкую по сравнению  монолитным прочность за счет меньшей жесткости блоков и наличия швов. Дополнительное усиление арматурой в данном случае осуществить невозможно.

Преимущества:

• оперативное строительство;
• короткий срок выдержки позволяет ввести объект в эксплуатацию сразу же после возведения;
• сборная конструкция позволяет избежать перекоса фундамента и соорудить четкие прямые углы.

Среди недостатков высокая стоимость, невозможность использования на некоторых грунтах, необходимость задействования многочисленных ресурсов, человеческих и финансовых. При обустройстве подвала потребуется дополнительная гидроизоляция.

Свайный

Представляет собой одну или несколько свай, объединенных наверху специальной плитой. Для ее изготовления используется бетон. Дополнительно она может укрепляться железной арматурой.

Такой фундамент применяется для сооружения домов на любых слабых грунтах, за исключением скального. Подходит для всех регионов, для строительства загородных домов, многоэтажных сооружений. Такая конструкция позволяет основанию выдержать большую нагрузку.

Свайный фундамент изготавливается из деревянных свай, армированного бетона, металла или комбинирования свай бетонных и металлических.

По типу изготовления сваи выделяют:

• вдавливаемые;
• набивные;
• забивные;
• винтовые.

Преимущества свайного фундамента:

• простое и быстрое строительство, даже на участке небольших размеров и в любое время года;
• универсальность;
• возможность использования на сложных рельефах;
• высокая прочность;
• небольшой объем земляных работ.

Недостатки: дороговизна возведения, использование дорогостоящей специальной техники.

Плитный фундамент

Опорой для постройки служат готовые железобетонные плиты: они укладываются по периметру здания на глубине от 30 до 100 см. Возможно применение арматуры для придания большей прочности. Предварительно место для конструкции подготавливается: в него заливают бетон или засыпают песок. Основание имеет разную глубину заложения. Мелкозаглубленная конструкция на подвижном грунте носит название «плавающей». Ее преимуществом является способность перемещаться вместе с грунтом, что предотвращает деформацию и разрушение дома.

Плитный фундамент используется для многоэтажных сооружений, на участках со слабым грунтом с высоким уровнем грунтовых вод: песках, плывунах. Подходит для укладки в сейсмически активных регионах. Важная особенность: участок должен быть одного уровня, без перепадов высоты.

Преимущества:

• универсальность относительно грунта;
• равномерное распределение нагрузки по всей площади;
• устойчивость к вертикальным и горизонтальным деформациям.

Недостатки: это самый дорогостоящий вид фундамента из-за транспортировки готовых плит и их установки. Кроме того, фундамент исключительно монолитный, что не всегда удобно.

Столбчатый

Столбчатый фундамент – это конструкция из столбов, которые служат опорой для самых сложных точек: мест схождения стен и углов дома. Столб погружается в пробуренную скважину или собственно в грунт. Сверху столбы соединяют железобетонные балки. При закладке этого вида фундамента требуется армированный пояс – ростверк, он предотвращает горизонтальное смещение фундамента и распределяет нагрузку здания на систему столбов.

Станет отличным решением для дома из дерева или других легких материалов. Подходит для каркасных сооружений, дачных домиков. Используют на устойчивых грунтах без деформации и перепадов температур. Не предусматривает наличие подвала. Особенно хорошо подходит для бань, сараев и подобных построек, а также для легких частных домов (панельного или каркасного типа, из пиленого/клееного бруса).

Изготавливаются из кирпича, камня, дерева, армированного бетона.

Преимущества:

• высокая устойчивость;
• меньшая усадка, чем у ленточного основания;
• позволяет на 25% увеличить нагрузки на основание;
• низкая стоимость.

К недостаткам относится невозможность установки на слабом и подвижном грунте: торфе, глинистой почве, просадочных породах. Это приведет к тому, что конструкция просядет. Если иначе никак нельзя, необходимо установить очень мощные ростверки, что неминуемо поднимет стоимость строительства.

Подобно ленточному основанию, бывает сборный и монолитный.

Блочный

Блочный фундамент считается одним из популярных видов. Собирается из железобетонных блоков на месте строительства, что делает монтаж быстрым и удобным. Отлично подходит для домов с запланированным подвалом, цокольным этажом или подземным гаражом.

Применяется на сухих и плотных грунтах, а также песчаных.

Преимущества:

• простота конструкции;
• сравнительно небольшой расход материалов;
• сопротивляемость перепадам температуры;
• надежность блоков, легкая армируемость, долговечность;
• устойчивость к микроорганизмам;
• разные размеры и возможность подрезать блок;
• возможность дополнительной экономии, в том числе на количестве рабочих.

Среди недостатков стоит упомянуть о малой прочности (которой все же достаточно на перечисленных грунтах) и использовании специальной техники. Не формируется монолитная структура, есть швы, которые пропускают воду и холод. Не рекомендуют возводить блочный фундамент на почвах с невысокой прочностью и с высоким уровнем грунтовых вод.

Ленточно-свайный

Ленточный-свайный фундамент используется на слабых грунтах, на участках с насыщенной водой почвой. Лента способствует равномерному распределению нагрузки. С помощью свай основание стабилизируется в случае избытка влаги. Подходит для участков с перепадами высоты, для строительства малоэтажных домов и зданий из пеноблоков.

Преимущества:

• быстрота строительства;
• работы можно вести в любое время года;
• низкая стоимость за счет малого расхода материалов.

К недостаткам относится сложность расчета нагрузки, дом должен быть без подвала. Кроме того здание для такого основания должно быть небольшое и легкое.

Виды фундаментов для деревянных домов

Древесина подвержена разрушению больше, чем другие строительные материалы. Особенно уязвимы места, контактирующие с водой и землей. Поэтому правильный фундамент становится залогом долговечности деревянного сооружения.

Учитывая малый вес дерева, обычно используют такие типы фундаментов:

• ленточные;
• столбчатые;
• свайные;
• плитные.

Отделка фундамента

Все виды отделки фундамента делятся по способу нанесения и бывают в соответствии с этим «сухие» и «мокрые». К «мокрым» видам отделки относятся:

• штукатурка;
• клинкерная плитка;
• искусственный и натуральный камень.

Материал наносится в жидком виде или садится на строительный раствор (клей). Камень и плитка считаются более надежной облицовкой, обеспечивают защиту от воды и механических повреждений. Однако они сложны в монтаже. Штукатурка имеет свойство выкрашиваться и требует периодического обновления.

К «сухой» отделке в свою очередь относят:

• сайдинг;
• профнастил и профлист;
• декоративные панели.

Такой материал крепится механическим путем. Он позволяет создать вентиляцию цоколя, но при этом неплотно прилегает к стене и подвергается механическим повреждениям.

Какой фундамент выбрать для частного дома

Вид фундамента определяется на стадии проектирования и зависит от совокупности факторов:

• инженерно-геологических условий. Сюда входит проба грунта и ее исследование, изучается, на какой глубине залегают грунтовые воды, какая пучинистость грунта, рельеф местности. Учитываются возможности подключения к коммуникациям;
• сбора нагрузок: какова окажется общая сумма всех составляющих сооружения;
• глубины укладки, а также будет ли необходима гидроизоляция и дренаж – при наличии по соседству водоема;
• нагрузки от соседних построек, которые дают деформацию грунта;
• вероятности аварий и прорывов, что может привести к оседанию грунта;
• параметров дома и его этажности;
• наличия подвала, цокольного этажа;
• глубины промерзания грунта.

Также нужно заранее учитывать, будет ли дом жилым постоянно или в определенные месяцы, от этого зависят особенности отопления.

У каждого из фундаментов есть свои достоинства и недостатки. Поэтому при выборе необходимо учитывать все нюансы участка, дома и региона, чтобы ваше жилье было долговечным и надежным.

Ленточный фундамент под ключ цена, стоимость, фото

Лучшая цена на ленточный фундамент

Основой любого здания является фундамент. Мы знаем, что от его прочности зависит то, насколько долго простоит здание. Наша компания предоставляет услуги по возведению любого типа фундаментов. В том числе и фундаментов ленточного типа.

Создание прочного фундамента требует серьезных денежных вложений. При этом стоит добавить, что ленточный фундамент заливают только на том грунте, который является абсолютно сухим. Наши работники обязательно проведут все необходимые расчеты и замеры. Заливать фундамент они будут, соблюдая все правила.

Этапы работ

Сам процесс заливки ленточного фундамента включает в себя несколько этапов. Это:

• Копается траншея. Ее глубина должна соответствовать особенностям грунта. Ширина траншеи не должна быть больше сорока сантиметров.
• Затем на дне траншеи укладывается подушка из песка. Толщина слоя не должна быть меньше двадцати сантиметров.
• После этого укладывается арматура.
• Сверху все это заливается слоем бетона примерно на полметра до уровня грунта.
• Когда первый слой подсохнет, поверх него заливается второй слой, который должен на полметра возвышаться над грунтом.
• Окончательный этап подразумевает укладку гидроизоляционного слоя. Поверх нее можно возводить стены дома.

Чтобы заливка ленточного фундамента была правильно, необходимо строго следовать этим этапам.

О тонкостях процесса

Если фундамент возводится под жилое здание, то все технологические рекомендации необходимо строго соблюдать. Естественно, его надежность напрямую зависит от того, насколько правильно были выполнены все предварительные расчеты. Очень важно, чтобы опалубка для ленточного фундамента имела правильную ширину. Если дом будет деревянный, то она должна быть шириной не менее сорока сантиметров. Если дом будет строиться из кирпича, то ширина опалубки должна составлять полметра. Имена ширина опалубки в дальнейшем определяет толщину стен дома.

Поэтому возводить ленточный фундамент нужно только по плану, который должен быть составлен заранее. С помощью колышков и шнура нужно наметить примерные границы траншеи. Только после этого можно приступать к работам.

Фотогалерея

Нужна консультация специалиста?

Звоните +7 918 312-17-17
Или оставьте заявку и мы перезвоним Вам в течение 5 минут!

Алексей
менеджер, эксперт
высшее проф. обр.

Самое главное о ленточном фундаменте

Наша компания профессионально занимается возведением монолитных конструкций и фундаментов, убедиться в этом можно, ознакомившись с фотографиями наших работ.

Мы готовы поделиться с вами нашими знаниями об устройстве ленточных фундаментов, чтобы и вы стали немного профессионалами!

Для выбора типа фундамента необходимо учесть различные факторы .

Ленточный фундамент – самый распространенный тип фундамента при строительстве коттеджей.

И это не случайно, так как такой фундамент является самым экономичным среди всех типов фундаментов.

Перед выполнение ленточного (да и любого фундамента) необходимо выполнить чертеж – разрез стены по фундаменту. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем избежать «сюрпризов» в виде слишком выступающего цоколя (завалинка), мостиков холода.

По исполнению подразделяются:

• Монолитный
• Сборный из блоков ФБС

По конструктиву ленточный фундамент бывает:

• Простой ленточный. Он просто прямоугольный в сечении. Чаще всего высота больше ширины. Ширина чаще всего диктуется толщиной стены. Может выполнятся как монолитным, так и из боков ФБС. Разница в том, что монолитно исполненный фундамент лучше сопротивляется нагрузкам. В сборном – более высокая вероятность деформаций, сдвигов блоков относительно друг друга. Поэтому, с точки зрения сопротивления деформациям, монолитный всегда является лучшим решением. Особенно это касается устройства фундамента на глинистых грунтах – глинах и суглинках (которые дают медленную, но продолжительную деформацию под нагрузкой)
• Ленточный со сваями. По другому такой фундамент называется – свайно-ростверковый. Сваи повышают несущую способность фундамента, но ведут к удорожанию возведения фундамента. Буронабивные сваи (сваи, изготавливаемые в грунте) можно использовать не во всех условиях. Так, если грунтовые воды находятся слишком высоко, бетон в скважину не залить. В этом случае придется сделать другой тип фундамента – на монолитной подушке, или монолитную плиту.
• На монолитной подушке. Такой тип фундамента можно выполнять, если несущая способность грунта невысокая и высоко стоят грунтовые воды – и выполнить буронабивные сваи из-за этого невозможно. Такой фундамент в сечении напоминает перевернутую букву «Т». Так же, такой тип фундамента целесообразен, если вы хотите сделать высокий цоколь на плохом грунте.

Ленточный фундамент на монолитной подушке (п.Железный перебор, возводила компания House Concept)

Глубина заложения ленточного фундамента

Известно, что ленточный фундамент необходимо закладывать ниже глубины промерзания. Но внесем некоторую ясность. Ниже глубины промерзания надо закладывать подошву фундамента только в пучинистых – глинистых грунтах (глины и суглинки). В песчаном же грунте можно подошву фундамента закладывать и выше. Подготовка под фундамент тоже выполняется из непучинистых материалов – песка и щебня, и таким образом, при правильно выполненной подготовке, достаточной толщины, подошва может располагаться и выше линии промерзания грунта.

Этапы устройства:

• Выравнивание основания
• Устройство песчано-щебеночной подготовки с вибротрамбованием
• Устройство бетонной подготовки (min 50мм). Бетонную подготовку можно заменить на укладку водонепроницаемой мембраны типа “Изостуд” – такая мембрана достаточно прочная на разрыв, и она не позволит просачиваться грунтовым водам снизу, а из фундамента не «убежит» цементное молочко
• Изготовление арматурного каркаса и установка его в проектное положение
• Прокладка необходимых инженерных коммуникаций, труб
• Сборка и установка опалубки, установка закладных проходов, хомутов, деталей
• Заливка бетона в опалубку с постоянным уплотнением глубинными вибраторами
• Уход за бетоном
• Снятие опалубки
• Уборка строительного мусора

Подбетонку можно заменить мембранной гидроизоляцией. Главное – герметичное выполнение стыков (На фото – объект House Concept)

Но этим работы по устройству фундамента не заканчиваются. Необходимо будет выполнить его гидроизоляцию. А в дальнейшем – утепление и облицовку.

Обмазочная гидроизоляция фундамента (Комарова, House Concept)

Работа арматуры, устройство каркаса

Ленточный фундамент работает по типу балки. Все растягивающие напряжения в теле фундамента воспринимает арматура. Поэтому и расположение ее в ленточном фундаменте такое же, как и в балке – продольная арматура наибольшего сечения располагается в несколько рядов по нижней и верхней части фундамента. А арматура по средней линии фундамента и хомуты –  выполняют конструктивную функцию. При установке арматурного каркаса важно выдержать защитный слой – в фундаменте (из-за непосредственного контакта с грунтом) он больше, чем в наземных конструкциях. Защитный слой – это расстояние от наружной части фундамента до арматурного стержня.

Согласно нормам защитный слой арматуры равен:

Для рабочей арматуры (кроме нижней) – 30мм;

Для нижней (с бетонной подготовкой) – 35мм;

Для нижней (без бетонной подготовки) – 70мм;

Для поперечной и конструктивной – 15мм.

Защитный слой рабочей арматуры

Еще один момент – при создании каркаса арматуру обязательно связывают вязальной проволокой, предварительно выполнив нахлест арматуры. Соединение с помощью вязальной арматуры можно делать, если ее диаметр не превышает 40мм. Но мы думаем, что вы не будете настолько расточительны, чтобы приобретать такую мощную арматуру 🙂

Схема армирования ленточного фундамента (Т-образное примыкание и угол)

Нахлест рабочей арматуры

В ленточном фундаменте следует выполнять не менее:

Ар.D10мм – min нахлест 300мм
     D12мм – 380мм
     D16мм – 480мм
     D18мм – 580мм
     D22мм – 680мм
     D25мм – 760мм
     D28мм – 860мм
     D32мм – 960мм
     D36мм – 1090мм
     D40мм – 1580мм

Эти цифры приведены для растянутой арматуры. В балке растянутая арматура обычно – внизу. Но ленточный фундамент – это не совсем балка, так как работает в других от балки условиях. Здесь  растяжение может возникать как внизу, так и в верхней части. Поэтому этих величин следует придерживаться для всей рабочей арматуры. Есть нормы для сжатой зоны – нахлест  там меньше, чем для растянутой, поэтому здесь не приводим.

При прохождении арматуры углов, Т-образных стыков, рабочая арматура должна загибаться. Не допустимо выполнять в таких местах обрезать арматуру, необходимо ее загибать.

Стоимость ленточного фундамента

Складывается из следующих составляющих:

• Геодезические работы 
• Материалы на опалубку (доски в дальнейшем можно использовать, например, для стропильной системы)
• Щебень, песок (для подготовки)
• «Тощий» бетон или мембрана – под подошву фундамента
• Арматура, вязальная проволока
• Бетон
• Работа машин и механизмов (бетононасос, кран для разгрузки арматуры, и т.п.)
• Гидроизоляция обмазочная и оклеечная – мастика, рулонная гидроизоляция
• Транспортные услуги
• Работа строителей
• Мелкие расходы (гвозди, диски, макловица, ведра и т. д.)

Железобетонный ленточный фундамент. Торговый Дом “Профиль”

Ленточный фундамент

своими руками

           Если Вы хотите поставить забор из профнастила или евроштакетника на ленточном железобетонном фундаменте своими руками, то эта статья поможет Вам сделать правильный выбор такого фундамента и даже построить его без посторонней помощи.

           Выбор ширины фундамента зависит от Вашей фантазии и количества денег, которые Вы готовы потратить на строительство забора. Обычно она колеблется от 30 до 50 см. Если делать уже – тяжело выдержать ширину, шире-просто не имеет смысла. Глубина закладывается 30-50 см, высота над землей 20-30 см.

Итак,с чего начать?

            Первым делом размечаем по нитке ленту Вашего фундамента. Затем копаем траншею. Ее глубина должны быть на 20 см ниже глубины фундамента. Это необходимо для устройства песчано-гравийной подушки под фундамент-10 см песка и 10 см гравия. Гравий лучше брать не очень крупной фракции.

            Бурим ямы под опорные столбы. Их глубина должна быть 50-60 см. Размер между столбами 2,5-3 м. Забиваем столбы в землю с таким расчетом,чтобы верх столба был на 10-15 см ниже профнастила с учетом высоты фундамента от уровня земли. Размер столбов обычно 60х60 мм с толщиной стенки 2 мм. Кстати,если в дальнейшем Вы хотите установить на фундамент отливы в цвет профнастила,то учтите  еще 5 см на их высоту.

            Отсыпаем песчано-гравийную подушку по всей длине траншеи. Пространство вокруг столбов лучше засыпать смесью песка и гравия и утрамбовать.

            Устанавливаем армокаркас. Вданном случае подушка не делалась, тк. фото каркаса для ленточного фундамента отснято исключительно для этой статьи.

Его высота должна быть ниже высоты фундамента на 5-7 см и ширина уже на 5-7 см,чтобы потом из фундамента не торчали прутки арматуры. Армокаркас необходимо прикрепить к опорным столбам вязальной проволокой или сваркой для большей жесткости всей конструкции забора. Арматура для продольных стоек каркаса необходима толщиной 12-14 мм,для поперечных 8-10 мм. Шаг крепления поперечных стоек 50-60 см.

            Ставим опалубку.

При установке обратите внимание на то ,что опалубку часто распирает снизу от давления бетона.

            Между траншеей и армокаркасом прокладываем гидроизоляцию из рубероида или полиэтилена. Она необходима для защиты ленты фундамента от воздействия воды,особенно при замораживании и размораживании ранней весной.

            Что делать,если разница высоты Вашего участка по длине железобетонного фундамента больше 50 см? Делать фундамент по уровню в этом случае достаточно тяжело. Вам придется разделить фундамент на несколько частей разной высоты. Лучше делать это при помощи металлического листа для лучшего схватывания бетона по всей длине фундамента. Разделять фундамент необходимо между опорными столбами.

            Вроде все готово для заливки бетона! Но лучше еще разок проверить вертикальность опорных столбов,прямизну ленты фундамента и надежность установленной опалубки. Внутри опалубки лучше натянуть шнур по верхней границе будущего фундамента.

            Заливка бетона для Вашего железобетонного ленточного фундамента. Прежде всего подсчитайте,сколько необходимо бетона. Бетон использовать не ниже М 250. Если собираетесь заказать бетон на заводе,то к полученной цифре надо прибавить минимум 15-20 %. Почему? Да потому,что наши доблестные бетонные заводы имеют привычку недоливать эти 15-20 %, ссылаясь на ГОСТы и способность бетона”усыхать”по пути от завода до объекта. Лучше пусть останется немного бетона чем смотреть на пару метров незалитого фундамента. Также имейте в виду,что длина подающей трубы миксера составляет порядка 2 метров. Если между Вашей траншеей и дорогой есть какая-нибудь канава или деревья с кустарниками,то следует заранее сделать желоб для подачи бетона. После заливки еще раз проверьте вертикальность опорных столбов. Их еще можно поправить!

            На следующий день опалубку уже можно снимать. Неровности бывают почти всегда. Их можно снять при помощи болгарки с диском для резки бетона.

            Ваш железобетонный ленточный фундамент готов! Теперь необходимо приварить продольные лаги, загрунтовать и при желании покрасить опорные столбы и лаги. Одеть на опорные столбы пластиковые заглушки. Кстати, мы предлагаем большой выбор таких заглушек самых разнообразных размеров. 

            Если Вы хотите установить отливы на фундамент,то надо сделать это сейчас. Крепить отливы к фундаменту лучше всего так: сверлим отверстие в отливе и бетоне,забиваем туда пластмассовую втулку и крепим саморезами в цвет металла.

            И финальный аккорд! Крепим листы профнастила или евроштакетника к продольным лагам.

Ваш забор на железобетонном ленточном фундаменте готов!

Наши цены на устройство железобетонного ленточного фундамента.

 

Размер фундамента, см	Цена за 1 п.м.
30х50	2500
40х40	2600
40х50	2800
40х60	3000

   

Ленточно-опорный фундамент – AMERICAN GEOSERVICES

КОЛОРАДО Denver, CO 191 University Blvd # 375 Denver, CO 80206 (303) 325-3869 Наберите полный номер Boulder, CO 2810 E. College Ave # 102 Boulder, CO 80303 ( 303) 325-3869 Наберите весь номер Fort Collins, CO 1281 E Magnolia St D250, Fort Collins, CO 80524 (303) 325-3869 Наберите весь номер

КОЛОРАДО Colorado Springs, CO 738 Synthes Ave, Monument, CO 80132 (719) 344-8177 Наберите полный номер Pueblo, CO 140 W.29th St # 311 Pueblo, CO 81008 (719) 344-8177 Набрать весь номер Glenwood Springs, CO 1338 Grand Avenue # 316 Glenwood Springs, CO (970) 436-7050 Набрать весь Число

OREGON Portland, OR Salem, OR Lincoln City, OR Newport, OR Eugene, OR Bend, OR 6312 SW Capitol Hwy # 231 Portland, OR 97239 (503) 922-3432 Набрать весь номер

ВАШИНГТОН Seattle, WA 24 Roy Street # 727 Seattle, WA 98109 (206) 418-6634 Набрать полный номер Vancouver, WA Longview, WA 41105 NE Cedar Ridge Rd 0008 , WA 98601 (360) 437-6369 Набрать весь номер

ФЛОРИДА Jacksonville, FL 6001 Argyle Forest Blvd, Suite 21 Jacksonville, FL 32244 (904) 512-0085 Наберите полный номер Orlando, FL 10524 Moss Park Rd, Suite 204 # 701 Orlando FL 32832 (407) 362-1940 Набрать весь номер

ФЛОРИДА Тампа, Флорида 701 S Howard Ave # 106, Тампа, Флорида 33606 (813) 569-7704 Набрать полный номер Майами, Флорида 3725 W. Flaglen St, Miami, FL 33134 (305) 677-9494 Наберите весь номер

Плотный фундамент – обзор

6.1.11 Фундаменты на скале

Фундаменты мостов или фундаменты матового типа на скалах спроектированы, как описано в Wyllie (1999), Smoltczyk (2003) и Rock Foundations (1994). Пример лучше всего проиллюстрирует тип опоры или матового основания для крупных и инновационных мостов. Методология для примера, описанного здесь, может быть использована для таких инновационных фондов, как мост Салгинатобель возле Ширса, Швейцария (завершен в 1930 году) и мост Швандбах возле Берна, Швейцария (завершен в 1933 году), оба из которых были спроектированы Робертом Майяртом.Эти мосты считаются произведениями искусства и имеют опоры парапета или опоры на скале (Billington, 2003). Обводной арочный мост плотины Гувера, мемориальный мост Майка О’Каллагана-Пэта Тиллмана, состоит из девяти сборных сегментных колонн, основанных на скальных породах, с привлечением специалистов в области строительства, геотехники / механики горных пород и геологов для исследования и проектирования. Мост получил награду столетия Международной федерации инженеров-консультантов (FIDIC) в 2013 году.

Висячие мосты требуют, чтобы подъемные и горизонтальные силы на концах моста удерживались на месте с помощью привязных валов, закрепленных на скале матов или очень больших гравитационных анкеров. или анкерные блоки.Самые большие подвесные мосты требуют очень большого крепления. Мост Золотые Ворота и самый длинный висячий мост в мире, мост Акаси Кайкё, имеют очень большие бетонные опорные блоки. Система анкерных блоков подвергается как подъемным, так и поперечным силам со стороны концов подвесного троса. Главные башни многих крупных и новаторских мостов часто поддерживаются на скале с помощью большого кессона. Точно так же обычные арочные мосты также требуют прочных условий фундамента, чтобы противостоять огромным горизонтальным нагрузкам, создаваемым арочным действием.Некоторым вантовым мостам может потребоваться анкерное крепление на конце грунта, но часто используются конструктивные средства для самоуравновешивания его горизонтальных сил.

Крепление на мосту Акаси Кайкё является примером конструкции скального фундамента для крепления и главных башен: «Крепления имеют размеры 63 на 84 метра в плане и простираются до слоев Кобе и гранита на площадке. Для этого потребовалась особая технология строительства фундамента. Якорная стоянка на Хонсю должна была быть заложена на 61 метр ниже уровня моря, а раскопки якорной стоянки должны были проводиться на открытом воздухе.Поэтому была построена круглая стена из цементного раствора диаметром 85 метров и толщиной 2,2 метра, которая впоследствии использовалась в качестве подпорной стены. Выемка грунта в стене из цементного раствора сопровождалась укладкой бетона, утрамбованного роликами, для завершения строительства анкерного фундамента. Фундамент анкеровки Авадзи был построен с использованием стальных труб и земляных анкеров для поддержки окружающей почвы. Выкопанный фундамент залили сыпучим бетоном специальной конструкции. Оба крепления были завершены строительством огромной стальной опорной рамы, используемой для закрепления основных прядей подвесного троса »(Купер, 1998).Каждый якорь весил в среднем 390 000 метрических тонн. «Фундамент (главные башни) был построен с использованием недавно разработанного метода кессонной укладки. Стальные кессоны диаметром 80 метров и высотой 70 метров были отбуксированы к участкам башни, погружены в воду и установлены на предварительно выкопанном морском дне (предварительно выкопанном в скале) »(Купер, 1998). Было установлено, что порода морского дна выдерживает 181 000 метрических тонн вертикальной силы, а также силы от ветра, землетрясения, воздействия волн и столкновения судов. Перед установкой кессона и бетонированием морское дно было подготовлено с использованием «робота-очистителя для очистки поверхности подводных пород» (Кашима, 1991).

Свойства горной массы и точное определение площади поверхности породы необходимы для проектирования и строительства фундамента на скале. Вышеупомянутый пример строительства фундамента моста Акаси Кайкё – это пример работы инженера-геолога, геолога и специалиста по механике горных пород, работающих вместе со структурной группой.

Типы фундаментов и их применение в строительстве

🕑 Время чтения: 1 минута

Фундаменты делятся на мелкие и глубокие.Обсуждаются типы фундаментов под мелкие и глубокие фундаменты для строительства зданий и их использование.

Желательно знать пригодность каждого типа фундамента перед их выбором в каком-либо строительном проекте.

Виды фундаментов и их применение

Ниже приведены различные типы фундаментов, используемых в строительстве:

1. Фундамент мелкого заложения
   • Отдельная опора или изолированная опора
   • Комбинированная опора
   • Ленточный фундамент
   • Плотный или матовый фундамент
2. Глубокий фундамент
   • Свайный фундамент
   • Валы или кессоны просверленные

Типы фундаментов мелкого заложения

1.Индивидуальные или изолированные стопы

Отдельное или изолированное основание – это наиболее распространенный тип фундамента, используемый при строительстве зданий. Этот фундамент строится для одной колонны и также называется подушечным фундаментом.

Форма индивидуального фундамента – квадрат или прямоугольник, и используется, когда нагрузки от конструкции воспринимаются колоннами. Размер рассчитывается исходя из нагрузки на колонну и допустимой несущей способности грунта.

Прямоугольное изолированное основание выбирается, когда фундамент испытывает моменты из-за эксцентриситета нагрузок или из-за горизонтальных сил.

Например, рассмотрим колонну с вертикальной нагрузкой 200 кН и безопасной несущей способностью 100 кН / м ² , тогда требуемая площадь основания будет 200/100 = 2 м ² . Так, для квадратного фундамента длина и ширина фундамента будут 1,414 м х 1,414 м.

2. Комбинированные опоры

Комбинированная опора создается, когда две или более колонны расположены достаточно близко, а их изолированные опоры перекрывают друг друга. Это комбинация изолированных опор, но их конструктивное исполнение отличается.

Форма основания представляет собой прямоугольник и используется, когда нагрузки от конструкции воспринимаются колоннами.

3. Раздвижные или ленточные и стеновые опоры

К основанию относятся те, у которых основание шире, чем у типичного фундамента несущей стены. Более широкое основание этого типа фундамента распределяет вес строительной конструкции на большую площадь и обеспечивает лучшую устойчивость.

Подкрылки

Раздвижные опоры и опоры стен используются для отдельных колонн, стен и опор мостов, где несущий слой грунта находится в пределах 3 м (10 футов) от поверхности земли.Несущая способность грунта должна быть достаточной, чтобы выдержать вес конструкции над базовой площадью конструкции.

Их не следует использовать на почвах, где есть вероятность попадания грунтовых вод над несущим слоем почвы, что может привести к размыву или разжижению.

4. Фундамент на плотах или циновках

Плотные или матовые фундаменты – это типы фундаментов, которые распространяются по всей площади здания и выдерживают большие структурные нагрузки от колонн и стен.

Плот или мат фундамент

Матовый фундамент используется для фундаментов колонн и стен, где нагрузки от конструкции на колонны и стены очень высоки. Это используется для предотвращения неравномерного оседания отдельных опор, поэтому они спроектированы как единое покрытие (или комбинированное основание) всех несущих элементов конструкции.

Подходит для обширных грунтов, несущая способность которых меньше подходит для раздвижных опор и стеновых опор. Плотный фундамент экономичен, когда половина площади конструкции покрывается индивидуальными опорами и предусмотрены стенные опоры.

Эти фундаменты не следует использовать там, где уровень грунтовых вод находится выше опорной поверхности почвы. Использование фундамента в таких условиях может привести к размыву и разжижению.

Типы глубокого фундамента

5. Свайный фундамент

Свайный фундамент – это тип глубокого фундамента, который используется для передачи тяжелых нагрузок от конструкции на пласты твердой породы, находящиеся намного глубже уровня земли.

Свайный фундамент

Свайные фундаменты используются для передачи тяжелых нагрузок от конструкций через колонны на твердые слои грунта, которые находятся намного ниже уровня земли, где нельзя использовать мелкие фундаменты, такие как раздвижные опоры и маты.Это также используется для предотвращения подъема конструкции из-за боковых нагрузок, таких как землетрясение и сила ветра.

Подробнее о Deep Foundations

Свайные фундаменты обычно используются для почв, где почвенные условия у поверхности земли не подходят для тяжелых нагрузок. Глубина пластов твердых пород может составлять от 5 до 50 м (от 15 до 150 футов) от поверхности земли.

Свайный фундамент выдерживает нагрузки от конструкции за счет поверхностного трения и торцевых опор.Использование свайных фундаментов также предотвращает неравномерную осадку фундаментов.

Подробнее о свайном фундаменте

6. Просверленные валы или кессонный фундамент

Просверленные стволы, также называемые кессонами, представляют собой тип глубокого фундамента и действуют аналогично свайным фундаментам, описанным выше, но представляют собой монолитные фундаменты с высокой пропускной способностью. Он противостоит нагрузкам от конструкции за счет сопротивления вала, сопротивления пальцев ног и / или комбинации обоих этих факторов.Строительство просверленных валов или кессонов выполняется с помощью шнека.

Рис. Просверленные валы или фундамент кессона (Источник: Hayward Baker)

Просверленные валы могут передавать нагрузки на колонны, превышающие свайные основания. Он используется там, где глубина твердых пластов ниже уровня земли находится в пределах от 10 до 100 м (от 25 до 300 футов).

Просверленные валы или кессонный фундамент не подходят при наличии глубоких залежей мягких глин и рыхлых водовмещающих сыпучих грунтов. Он также не подходит для почв, где обрушительные образования трудно стабилизировать, грунты, состоящие из валунов, существуют артезианские водоносные горизонты.

Резюме:

Каковы общие классификации фундаментов?

Фундаменты зданий в целом подразделяются на мелкие и глубокие фундаменты.

Какие бывают типы мелкого фундамента?

Типы фундаментов мелкого заложения: индивидуальные или изолированные, комбинированные, ленточные, плотные или матовые.

Какие бывают типы глубокого фундамента?

Типы фундаментов глубокого заложения – свайный фундамент и бурильные стволы или кессоны.

В чем разница между свайным фундаментом и просверленными валами?

Просверленные валы действуют аналогично свайным фундаментам, но представляют собой монолитные фундаменты высокой прочности. Он может передавать нагрузки на колонны, превышающие свайный фундамент. Он используется там, где глубина твердых пластов ниже уровня земли находится в пределах от 10 до 100 м (от 25 до 300 футов).

В чем разница между изолированным и комбинированным фундаментом?

Комбинированная опора создается, когда две или более колонны расположены достаточно близко и их изолированные опоры перекрывают друг друга.Это комбинация изолированных опор, но их конструктивное исполнение отличается.

Когда используется плотный или матовый фундамент?

Плотный или матовый фундамент используется для фундаментов колонн и стен, где нагрузки от конструкции на колонны и стены очень высоки. Плоты используются для предотвращения дифференциальной осадки отдельных опор, поэтому они спроектированы как комбинированные опоры всех несущих элементов конструкции.

Подробнее: Исследование грунта и типы оснований на основе свойств грунта

Ленточный фундамент

Введение	Ленточный фундамент на сегодняшний день является наиболее распространенной формой фундамента дома в Великобритания.Ленточный фундамент, как следует из названия, представляет собой полосу или ленту из бетон под всеми несущими стенами. Ширина полосы зависит от от допустимого несущего давления грунта и нагрузки здания. Для более слабых грунтов и / или более тяжелых нагрузок потребуется более широкий фундамент для распределить нагрузку на необходимую площадь земли. Полоска должна быть достаточно глубоко, чтобы нести твердый слой. Глубина также будет зависеть от характеристики почвы.В глинистых грунтах, например, фундамент должны быть расположены достаточно глубоко, чтобы не повлиять на изменение объема, вызванное сезонным перемещением или деревьями (обычно около 1 метра и более). В песках, гравии и некоторых илах он должен быть достаточно глубоким, чтобы избежать движения, вызванного морозным пучком (обычно около 450 – 500 мм или около того). Впервые в 2004 г. требуются минимальные глубины для ленточных фундаментов. Это 0,45 м там, где есть риск обморожения и 0.75м в глинистых почвах. Это минимум глубины и на практике Регуляторы признают, что фонды могут иметь быть глубже из-за местных условий.
	Фундамент, показанный слева, представляет собой ленточный фундамент с парой ступеней в Это. Они распространены там, где участок находится на склоне; они помогают уменьшить объем необходимых земляных работ.На картинке справа показан более поздний этап (тот же участок, другой дом). Блочная кладка подконструкции (плотная блоки) приближается к завершению. Следующим этапом будет добавление сборный цокольный этаж.
Типы фундаментов	Ленточный фундамент обычно бывает традиционным. засыпка полосы или траншеи. В некоторых сжимаемых грунтах фундамент может иметь быть довольно широким.Их часто называют широкополосными фундаментами – на самом деле это просто еще одна форма традиционной полоски. Ленточные фундаменты (из любого типа) также могут быть ступенчатыми – иногда это кажется довольно сложным но не влияет на то, как они работают. Пошаговое движение происходит только в пологий грунт и является средством снижения затрат. Фундаменты всегда должны быть ровными и без ступенек. фундамент может быть довольно глубоким на наклонном участке.
Силовая установка	Если вам нужно простое введение в ленточный фундамент перейдите по ссылке слева. Это приведет вас к PowerPoint Последовательность с фотографиями, рисунками и т. д. Последовательность занимает пару минут и показана типовая конструкция фундамента для современного дома. В в любой момент вы можете ускорить последовательность, приостановить ее или просмотреть.	Не забудьте видеоклипы (ссылка на левый фрейм экрана).
Традиционная насыпка полосой или траншей?	Как упоминалось выше, фундамент может быть традиционная планка или заливка траншеи. Они отличаются общей глубиной бетонные – но принципиально не отличаются. См. Следующую страницу увидеть их соответствующие преимущества и недостатки.кликните сюда увидеть традиционный ленточный фундамент после того, как блочная кладка подконструкции полный. Для большинства домов на большинстве типов грунтов фундамент не требует специального дизайн. Взгляните на страницу, посвященную определению размеров фундамента.
	На плане дома справа показан типовой фундамент. макет. фундамент проходит под внешними стенами, а также под внутренние несущие стены.В наши дни в большинстве домов внутренние Несущие стены поддерживают балки верхнего этажа. В старых домах или современные дома с «резной» крышей, внутренние стены часто продолжаются вверх через дом и опорную часть конструкции крыши.
Правила и положения	Существует ряд требований Строительных норм. по ленточным фундаментам.Они, в основном, относятся к таким вопросам, как как ширина фундамента, глубина (новинка 2004 г.) изменения уровней, бетонная смесь, проблемы рядом стоки и тд. Для получения более подробной информации перейдите в раздел Bui8lding Regs. (Доступ через домашнюю страницу)
Фундамент широколенточный	Широкий ленточный фундамент – это фундамент шире примерно 750 мм. или так.Может использоваться там, где грунт представляет собой материал с низкой несущей способностью. емкость. Распределение нагрузки на как можно большую площадь помогает ограничить опорное давление. Строительные нормы и правила требуют, чтобы фундамент толщина как минимум равна выступу. В широком фундаменте это означают очень толстую бетонную полосу. Альтернативой является усиление фундамент со сталью. Нажмите на картинку справа, чтобы увидеть это объяснено с помощью некоторых графиков.Фундамент широкополосный не очень часто. Часто дешевле использовать сваи или даже плоты, если полоса скорее всего будет очень широкой.
Деревья	Деревья могут стать настоящей проблемой при проектировании или строительство фундаментов дома. Если деревья расположены очень близко к фундаменту, корни иногда могут повредить фундамент. Чаще встречается и, следовательно, Большую озабоченность вызывает ущерб, нанесенный деревьями в усадочных глинистых почвах.В В жаркую погоду дерево может удалять воду из корневой зоны. Это будет вызвать усадку в глинистой почве. Если деревья были удалены наоборот бывает, глинистая почва медленно набухает (вздымается) по мере того, как земля впитывает воду больше не используется деревом. Обе ситуации могут быть разрушительными. Для большего подробности и некоторые решения нажмите на картинку.
Некоторые практические вопросы для рассмотрения.	Глубокие траншеи необходимо сделать безопасными. Фундаменты следует забетонировать как можно скорее после копания. Открытым траншеи опасны, собирают воду, могут обрушиться и вызвать вздутие и / или усадка глинистых грунтов. Узкие траншеи требуют точной разметки. Ниже 1,5 метра или около того могут быть более дешевый. Выемка грунта ниже уровня грунтовых вод может вызвать ряд практических проблемы. Заливка траншеи выполняется быстро, но необходимо соблюдать осторожность при вводе служебных каналов. позиционирование. Если требуются ступеньки, держите их на высоте кирпича или блока – резка дорого.

Что нужно знать о плотном фундаменте

Плотный фундамент , также известный как Mat Foundations , представляет собой большую бетонную плиту, которая может поддерживать несколько колонн и стен.Этот тип фундамента описывается как плот в том смысле, что бетонный плот заливается на поверхность земли, которая поддерживает его, как вода делает плот. Плита проложена под всем зданием или, по крайней мере, под его большой частью, что снижает контактное давление по сравнению с традиционно используемой полосой или фундаментом траншеи . Плотный фундамент дешевле и проще в установке, так как он не требует таких глубоких земляных работ, как обычный ленточный фундамент .

ДОМ НА ПРОДАЖУ НА ФАЗЕ 1 ЛЕККИ

Типы плотного фундамента

• Плот из цельной плиты, также известный как простой плот
• Плот из перекрытий
• Плот с ячейками
MIN В АРЕНДУ В OGBA
Как построить фундамент из плота или мата

Фундамент на плоту строится путем выкапывания грунта до однородного плоского уровня.Затем на землю укладывают водостойкий пластиковый лист и заливают тонкий 3-дюймовый слой простого цементобетона , чтобы создать идеально ровное и ровное основание для фундамента. После этого устанавливается гидроизоляционный слой, а затем на место привязывается арматурная сталь для плиты перекрытия.

После того, как вся сталь уложена, заливается бетон до желаемой толщины, которая обычно находится в диапазоне от 200 мм (8 ″) до 300 мм (12 ″) для небольших зданий, хотя она может быть намного толще, если она тяжелая. грузы должны перевозиться.

Дома в АРЕНДУ В Асабе

Когда используется плотный фундамент

Плоты чаще всего используются, когда пласты нестабильны или потому что обычный ленточный фундамент покрывает более 50% площади земли под зданием. Их гораздо чаще используют при строительстве коммерческих зданий и жилых домов.

КВАРТИРА С 1 СПАЛЬНЕЙ В АРЕНДУ В ПОРТ-ХАРКУРТЕ

При каких обстоятельствах используется плотный фундамент?

Плотный фундамент обычно лучше всего подходит при ряде обстоятельств, перечисленных ниже:

• Если стены здания расположены так близко, что это может привести к перекрытию отдельных опор, то следует использовать плотный фундамент
• Он используется для больших нагрузок, поэтому они так распространены в коммерческих зданиях, которые, как правило, намного больше и, следовательно, тяжелее, чем жилые дома.
• Грунт имеет низкую несущую способность, поэтому вес здания необходимо распределить по большой площади, чтобы создать устойчивый фундамент.
• Отношение отдельных опор к общей площади пола высокое. Обычно, если опоры покрывают более половины строительной площади, используется плотный фундамент.

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ФОНД ДЛЯ АРЕНДЫ В АБУДЖЕ

Преимущества плотного фундамента
• Плотный фундамент, как правило, дешевле и быстрее в использовании, чем традиционные фундаменты
• Фундамент и плита перекрытия объединены, что экономит время и материалы
• Для фундамента плота требуется меньше земляных работ.
• Они идеально подходят для плохих условий грунта, когда обычные опоры не справляются с этим, поскольку они не могут так эффективно распределять нагрузку.
• Плотный фундамент может уменьшить дифференциальную осадку, когда осадка происходит с разной скоростью по поверхности земли здания, что снижает образование трещин и другие более серьезные проблемы.

Глоссарий по графическому строительству >> Бетон и бетон. >> >> Ленточная опора




Ленточная опора

Опора, которая в одном направлении длиннее, чем в другом. Обычно под стенами.

Стартерные стержни

Стальные арматурные стержни, отлитые в две отдельные заливки бетона.При соединении внахлест с основными стержнями они продолжают армирование через бетонный стык.

Заполнение

Заливочный материал или процесс засыпки и уплотнения котлована после завершения работы.

---





Этот тип фундамента имеет то преимущество, что его можно ступать в кирпичную или блочную кладку, что позволяет легко приспособить его к наклонным участкам.

Выше – деталь железобетонной опоры в разрезе, показывающая некоторые требования к конструкции. Любой подобный рисунок рассказывает только часть истории. В спецификациях также будут указаны такие детали, как: –

• Снятие растительности и верхнего слоя почвы.
• Минимальная несущая способность земляного полотна.
• Уплотнение засыпки внутри здания и засыпки снаружи.
• Прочность бетона и заполнителя.

В спецификации контракта, в свою очередь, будут указаны нормативные стандарты, такие как строительные нормы и правила, касающиеся бетона, арматурной стали, пароизоляции, метода защиты от термитов и т. Д.

На фотографии выше показан ленточный фундамент, залитый с хорошо заметными стартовыми балками. Часто в таких ситуациях можно было увидеть стартовые стержни диаметром 12 мм с крючком на конце.

Отчасти это было пережитком тех дней, когда крюки использовались в простых стержнях для обеспечения сцепления с бетоном, но с использованием деформированных стержней и правильных нахлестов в них теперь нет необходимости конструктивно, но они все еще использовались по соображениям безопасности.Представьте, что кто-то на них падает.

Теперь с использованием этих дешевых пластиковых колпачков крючки можно не снимать, а стержни по-прежнему в безопасности.

Блоки начинают укладываться на работу, аналогичную той, которая показана на эскизе вверху страницы.

Когда все блоки уложены на высоту плиты, они заполняются ПЕРЕД ЗАПОЛНЕНИЕМ. Используется промытый песок, который поливают водой, чтобы добиться хорошего уплотнения. Следует проявлять осторожность с оборудованием для механического уплотнения, чтобы не повредить блочную конструкцию.

Связка стартовых планок N12 для использования в строительстве армированных блоков.




Если вы не нашли именно то, что искали, попробуйте этот инструмент поиска, который будет выполнять поиск на сайте и в Интернете.


---

«Что можно добавить к счастью человека, который здоров, не имеет долгов и имеет чистую совесть?»
Адам Смит 1723-1790

---

«Когда мы строим, давайте думать, что мы строить навсегда.” Иоанн Рескин 1819-1900




Файл: Ленточный фундамент с камнями.jpg – Wikimedia Commons

Этот файл содержит дополнительную информацию, такую ​​как метаданные Exif, которые могли быть добавлены цифровой камерой, сканером или программой, использовавшейся для их создания или оцифровки. Если файл был изменен по сравнению с исходным состоянием, некоторые детали, такие как отметка времени, могут не полностью отражать данные исходного файла. Отметка времени точна ровно настолько, насколько точны часы в камере, и она может быть совершенно неправильной.

f-2

900 F-900 Горизонтальное разрешение и позиционирование C Вспышка 9303 903 903

Производитель камеры	TECNO
Модель камеры	Phantom6-Plus
Время выдержки	1,557 / 500,000 с (0,003114)
Рейтинг чувствительности ISO	111
Дата и время создания данных	13:06, 13 октября 2017 г.
Фокусное расстояние объектива	3,5 мм
Ориентация	Нормальная
72 dpi
Вертикальное разрешение	72 dpi
Используемое программное обеспечение	Приложение камеры MediaTek
Дата и время изменения файла	13:06, 13 октября 2017 г.
Совместно
Программа экспонирования	Не определено d
Версия Exif	2.2
Дата и время оцифровки	13:06, 13 октября 2017 г.
Значение каждого компонента	Д Cb Cr не существует
Смещение экспозиции APEX	0
Режим замера	Средневзвешенное значение
Источник света	Другой источник света
	Подсекунды DateTime	89
Подсекунды DateTimeOriginal	89
Подсекунды DateTimeDigitized	89
Поддерживаемая версия Flashpix	Автоэкспозиция
Баланс белого	Автоматический баланс белого
Коэффициент цифрового увеличения	1
Тип захвата сцены	Стандартный

.