Крепление ручки ножа к лезвию: Крепление лезвия в цельную деревянную рукоять

Если нет желания или возможности заменить/отремонтировать у мастера пришедший в негодность нож, а работать им нужно, помогут наши советы. С их помощью можно будет и рукоять починить, и сам клинок поправить.

Виды дефектов клинка и способы их устранения

Сколы и деформации на режущей кромке

Самый распространенный вид повреждений – сколы или деформация режущей кромки. Не нужно путать их с затуплением: в этом случае линия, образованная в том месте, где сходятся подводы, просто перестает быть воображаемой и формирует дополнительную плоскость, бликующую на свету; сколы же – это неравномерные повреждения этой самой линии схождения. Если повернуть нож к себе той стороной, где у него находится режущая кромка, или внимательно посмотреть на клинок сбоку, будет видна щербатость. Это и есть сколы. При деформациях, напротив, режущая кромка сохраняет целостность, но «идет волной» – загибается в разные стороны, препятствуя комфортному резу.

Как чиним? Для этого полностью снимаем металл до того места, где заканчиваются спуски и начинаются подводы. Если клинок имеет профиль без подводов, стачиваем до места, где заканчивается самый глубокий скол или откуда началась деформация режущей кромки. У нас должна получиться ровная дополнительная поверхность, из которой нам и предстоит «извлечь» обновленную режущую кромку. Это делается в три этапа: сначала лезвие затачивается начерно, чтобы определить, где и сколько надо снимать металла со спусков, затем спуски шлифуются с обеих сторон (то есть выравнивается подвод – делается одинаковым по толщине по всей длине лезвия), а затем уже происходит финальная доводка.

Отломленное острие

Если отломлен самый кончик клинка, ничего страшного, ремонт делается практически аналогично предыдущему случаю. Сначала лезвие стачивают, придавая ему необходимую форму, после этого затачивают, формируя новые спуски, и только потом выводят режущую кромку с нужным углом. Вариант для ленивых – сточить немного металла с обуха и создать новое острие чуть ниже места расположения прежнего.

Царапины и сколы на голоменях (боковых поверхностях клинка)

Этот и следующий вид повреждений – самые трудные для устранения. Обычно клинок обладает достаточной твердостью, чтобы противостоять бытовым механическим повреждениям, то есть риск поцарапать его обо что-то маловероятен. Чаще всего голомени царапаются при небрежной заточке, когда к точильному камню прикладываются не подводы или нижняя часть спусков, если подводы отсутствуют, а весь клинок плашмя.

Нож с царапинами на голомени и сколами на режущей кромке

Удалить неглубокие повреждения можно на шлифовальном круге или наждачной бумагой, уложенной на ровную поверхность, к примеру на стекло (обычная паста ГОИ на полировальном круге с ними вряд ли справится). Если сталь каленая, сделать это будет очень сложно. Ведь, помимо удаления глубокой царапины, вам придется еще и заровнять оставшуюся на поверхности клинка ямку от нее.

Искривление клинка

Часто является еще одним сложным видом повреждения – «нездоровый» изгиб получается, когда ножом поддевают что-то тяжелое. Даже если совершить точное обратное действие, мы получим или дополнительный изгиб, или вовсе сломаем клинок (например, если сталь закалена на высокие единицы твердости, то есть такая, которая не гнется, а при боковой нагрузке просто ломается).

Если клинок отличается гибкостью, его следует зажать в тисках через деревянные проставки и аккуратно выпрямлять руками, соблюдая меры безопасности, причем обязательно в перчатках (желательно кольчужных или специально предназначенных для защиты от порезов). Когда клинок приобретает форму, близкую к изначальной, его можно положить на ровную поверхность и подстучать узкой стороной молотка, удаляя оставшиеся деформации и окончательно выравнивая.

Починка или смена рукояти

Рукояти делятся на два основных типа – накладные и всадные. Прежде чем работать с рукоятью, плотно обмотайте чем-нибудь лезвие, чтобы не получить травму; для этого можно воспользоваться скотчем, изолентой или полоской ткани, концы которой прихвачены нитками или клеем.

Самая частая проблема всадной рукояти – это люфт в ней хвостовика. Иногда хвостовик, особенно не закрепленный штифтами, полностью вылетает из рукояти

Вставка штифтов

Чаще всего люфт рукояти возникает, если расшатываются или полностью выпадают штифты и заклепки, которые крепят ее к хвостовику. В таком случае ремонт делается так:

• снимаются обе пластины, которые составляют рукоять;
• их внутренние поверхности, а также поверхность хвостовика зачищаются от клея и подгоняются между собой напильником или наждаком, чтобы исключить как люфты, так и зазоры при сопряжении между собой;
• детали смазываются новым двухкомпонентным клеем и плотно прикладываются друг к другу;
• вставляются штифты;
• получившаяся сборка надежно фиксируется струбцинами или в тисках и оставляется до полного высыхания, после чего выступающие концы штифтов срезаются и шлифуются.

Это важно: во время высыхания клея не стоит прилагать к сборке слишком большое усилие (например, помещать рукоять под пресс). Сборка может под чрезмерной нагрузкой «поплыть» и зафиксироваться в неправильном положении по отношению к еще не срезанным штифтам. Готовое изделие после ремонта окажется негодным.

***

Смена рукояти на ноже со всадным креплением делается аналогично, но вместо старой рукояти берется новая. В японской традиции хвостовик вообще делается таким образом, что даже в домашних условиях старую рукоять с поварского ножа из магнолии можно сбить и насадить готовую новую, которая продается как расходный материал. В бюджетном сегменте для изготовления рукоятей используются по большей части не самые подходящие породы древесины, в том числе с пороками; чтобы скрыть дефектность материала, на ручку кладется толстый слой краски и лака, который делает ее скользкой и неудобной. Замена подобной рукояти носит вынужденный характер и позволяет радикально улучшить не только внешний вид ножа, но и безопасность работы с ним.

Полезный совет: вместо покрытия лаком рукоять из древесины можно уберечь от гниения и порчи, регулярно промасливая ее натуральными составами, например гвоздичным или кипяченым льняным маслом.

Полезные советы

Если у ножа скользкая ручка, а упора (гарды или развитого больстера) нет, можно просверлить в конце рукояти отверстие, продеть в него темлячный шнур и надевать получившуюся петлю на запястье – она не даст руке соскользнуть на лезвие и травмироваться.

Если делаете гарду самостоятельно, сверьтесь с действующим законодательством, чтобы случайно не модифицировать обычный нож до того, что будет квалифицироваться как холодное оружие.

***

Нож не придется ремонтировать, если он приобретен у надежного продавца, а пользуются им только по назначению. О том, как правильно пользоваться ножами, как их хранить и ухаживать за ними, можно узнать в других статьях нашего блога.

Ручка для ножа своими руками: пошаговая инструкция изготовления

Качественный нож – незаменимый атрибут экипировки любого охотника, рыбака или любителя отдыха на природе. На современном рынке представлен настолько обширный ассортимент охотничьих ножей, что выбрать подходящую модель не составит труда. Однако многие предпочитают изготавливать клинки самостоятельно. Особого внимания требует ручка для ножа, ведь она должна быть удобной, прочной и устойчивой к агрессивным факторам окружающей среды.

Наша статья предназначена именно для тех, кто предпочитает заниматься изготовлением необходимого для охоты инструмента самостоятельно. Сегодня мы решили детальнее остановиться на изготовлении рукоятки для охотничьего ножа и рассмотреть основные этапы этого процесса, а также уделить внимание материалам, которые можно использовать для производства.

Ручка для ножа: характеристики и свойства

Конструкция любого ножа предельно простая, ведь он состоит непосредственно из клинка (лезвия) и рукоятки. При покупке мы чаще всего обращаем внимание на материал, остроту и форму клинка, оставляя рукоятку без внимания. Этот подход неправильный, так как ручка неудобной формы может свести к нулю все остальные преимущества изделия.

Именно от правильно подобранной формы и размера рукоятки будет зависеть удобство использования ножа, его маневренность и эффективность работы. Не менее важную роль играет и подбор материалов. К примеру, если вы собираетесь использовать инструмент преимущественно на открытом воздухе, лучше выбирать изделие с рукояткой из прочного и износостойкого материала – оленьего рога, древесины или пластика. Для домашнего использования подойдут ножи с рукоятками из фанеры и других легких материалов, которые помогут длительное время использовать нож без возникновения усталости (рисунок 1).

Также следует учитывать, что функциональное назначение ножа во многом зависит и от формы его рукояти:

1. Овальная: эта форма считается самой удобной, так как руке проще удерживать такую рукоять длительное время. Примечательно, что овальную форму ручки часто имеют не только охотничьи, но и столовые ножи, что в очередной раз доказывает ее удобство.
2. Прямая: характерная особенность такой рукоятки в том, что она не имеет каких-либо сужений или расширений. Как правило, такие ручки делают в кухонных ножах. Для охотничьего инструмента рукоятка подобной формы не подойдет, так как при работе с ножом рука будет быстро уставать.
3. Конусная: может иметь расширение назад или вперед, причем чаще всего можно встретить последний вариант. Подобная рукоятка имеет практически идеальную эргономическую форму и не выскальзывает из руки во время использования.

Кроме того, некоторые охотничьи ножи оснащают наборными ручками вогнутой или выпуклой формы. Ярким примером первого типа можно считать японские клинки или ножи, которые использовались в Древней Руси. На практике, вогнутая форма не слишком удобная, поэтому многие охотники предпочитают покупать ножи с выпуклыми рукоятками, так как именно они признаны самыми удобными и функциональными.

Тип крепления ручки

Способы крепления рукоятки ножа к клинку не слишком разнообразны. Их существует всего два: всадной и накладной. Однако, какой бы способ не был выбран, изготовление ручки в любом случае будут осуществлять по шаблону, чтобы готовое изделие полностью соответствовало пожеланиям будущего владельца.

Поскольку всадные и накладные рукоятки отличаются друг от друга по многим параметрам и имеют свои конструктивные особенности, мы рассмотрим характеристики каждого из способов более детально.

Всадная

Всадную рукоятку также называют «крысиный хвост». Такое название очень точно объясняет саму технологию крепления ручки к лезвию клинка (рисунок 2).

На ноже делают узкий хвостовик, на который, как на стержень, насаживается рукоятка и закрепляется любым доступным способом.

Если вы решили изготовить охотничий нож именно с деревянной всадной ручкой, вам следует заранее ознакомиться с преимуществами и недостатками подобной конструкции.

Из плюсов выделяют:

1. Эстетичность: всадные рукоятки выглядят более привлекательными внешне, причем их часто изготавливают сразу из нескольких пород дерева для повышения декоративности.
2. Практичность: подобный тип крепления позволяет создавать и закреплять на клинке рукоятку любой формы и размера.
3. Удобство использования: как правило, вес всадных рукояток небольшой, что является очевидным преимуществом для охотников, которым приходится много перемещаться по местности. Кроме того, такие рукоятки обладают низкой тепло- и электропроводимостью, что также является очевидным плюсом их использования.

Также следует отметить, что ручки с подобной формой крепления гораздо проще ремонтировать. Недостаток у всадных рукояток только один – способ их крепления менее надежный в сравнении с накладными моделями.

Накладная

Ножи с накладной рукоятью имеют немного другую конструкцию. У них есть широкий хвостовик, который полностью повторяет форму ручки. На него с двух сторон крепятся пластины (накладки) и фиксируются с помощью заклепок или винтов. Как правило, данный способ применяют для изготовления цельнометаллических или складных ножей с двумя ручками (рисунок 3).

Среди преимуществ накладной рукоятки можно выделить простоту в изготовлении и высокую прочность соединения элементов конструкции. Однако, следует учитывать, что у данного варианта крепления есть и минусы. Во-первых, существуют определенные ограничения по форме и размеру ручки. Во-вторых, весит готовое изделие гораздо больше, чем модель с всадной ручкой. Кроме того, ножи с накладными рукоятками обладают высокой тепло- и электропроводимостью. Это означает, что вам вряд ли удастся долгое время орудовать таким инструментом на морозе без перчаток.

При этом надежность и долговечность таких ножей вполне перекрывает их недостатки, поэтому многие охотники и рыбаки предпочитают использовать именно холодное оружие с накладными рукоятками.

Изготовление рукоятки своими руками пошагово

Простота конструкции ножа и его рукоятки позволяет с легкостью изготовить этот инструмент своими руками.

К примеру, если у вас есть качественный клинок с поврежденной ручкой, вы вполне сможете обновить его, изготовив рукоятку из подручных материалов по алгоритму, приведенном в нашей статье.

Необходимые инструменты

Как правило, большинство умельцев изготавливают рукоятки для ножей из дерева, хотя для этой цели подойдут и другие природные и синтетические материалы.

Исходя из выбранного материала, подбирают и инструменты для работы. К примеру, для обработки древесины обязательно понадобятся специальные пропитки (к примеру, льняная олифа), которые будут защищать готовое изделие от влаги и других негативных факторов окружающей среды.

Для обработки материала также понадобятся специальные инструменты. Древесину проще всего обрабатывать с помощью резака, стамески или рашпиля, а для работы с металлом понадобятся специальные тиски и абразивные камни. Для обработки материалов повышенной прочности могут пригодиться и электроинструменты: дрели, лобзики, стамески и др.

Требования к размерам и форме

Четких требований к размерам охотничьих ножей не существует: каждый руководствуется соображениями личного удобства и функциями, которые будет выполнять клинок (рисунок 4).

Оптимальная длина лезвия охотничьего ножа составляет 10 см. С помощью такого инструмента можно и разделывать дичь, и использовать его для строгания древесины или других целей.

Минимальная длина рукоятки качественного ножа составляет 11-13 см, при этом ширина готового изделия определяется индивидуально, в зависимости от личных предпочтений будущего владельца. Что касается формы клинка, то для охотничьего ножа оптимальной считается овальная или выпуклая рукоятка, которая обеспечивает удобство и эффективность использования инструмента.

Виды используемых материалов

Виды материалов для изготовления рукояток ножей очень разнообразны. Для этой цели применяют как природные, вроде древесины или кожи, так и синтетические материалы – металл, пластмассу или резину.

Окончательный выбор материала зависит от ваших навыков, возможностей и личных предпочтений. Чтобы вам было проще определиться с выбором, мы приведем более детальную информацию о каждом виде материала, который можно использовать для изготовления рукоятки охотничьего ножа.

Дерево

Древесина считается одним из самых популярных материалов для изготовления рукоятки охотничьего ножа. Как правило, для этой цели используются твердые породы дерева, вроде ореха, ясеня, березы, бука, вишни, граба, дуба или клена (рисунок 5).

Если вы хотите сделать ручку для ножа их дерева своими руками не только прочной, но и оригинальной, вы можете использовать экзотические виды древесины. Такие породы, как мербау, амарант, бубинго или зебрано не растут в наших широтах, но обладают достаточной прочностью и привлекательным внешним видом, и идеально подходят для изготовления рукояток ножей.

Если у вас нет подходящего куска натурального дерева, вы всегда можете использовать части из паркетной доски. Это напольное покрытие как раз и изготавливают из прочных пород дерева, которые идеально подходят для изготовления рукояток охотничьих ножей.

Конечно, натуральная древесина по некоторым показателям проигрывает синтетическим материалам в плане износостойкости и долговечности, но при этом у нее есть и определенные плюсы. К примеру, этот натуральный материал легко обрабатывать, он обладает уникальной текстурой, а также обеспечивает надежное сцепление с ладонью и позволяет долгое время работать на открытом воздухе даже в сильный мороз.

Береста

Ручку для охотничьего ножа можно изготовить и из наборной бересты. Этот материал один из самых простых и доступных, а для работы с ним требуется минимальный набор инструментов. Очевидное преимущество берестяных рукоятей в том, что в их состав входит натуральный березовый деготь, который защищает готовое изделие от влаги и гниения. Кроме того, береста обладает низкой теплопроводностью, поэтому работать ножом с такой рукояткой будет комфортно и в жару, и в холод (рисунок 6).

Для изготовления рукоятки из бересты используется верхний слой коры березы, которую нарезают небольшими кусками, проклеивают эпоксидной смолой и сжимают в брикет с помощью тисков. Благодаря такой простой конструкции, изготовить рукоятку можно всего за один день. Единственный недостаток такой ручки в том, что береста очень хорошо впитывает запах, поэтому, если вы будете использовать нож для разделки дичи или рыба, ручка впитает в себя эти запахи и избавиться от них в дальнейшем будет крайне сложно.

Кожа

Натуральная кожа также относится к подходящим материалам для изготовления рукояток финских и других ножей. Как правило, для производства заготовки используют ту же наборную технологию, как и при изготовлении рукоятки из бересты (рисунок 7).

Наряду с очевидными плюсами природного материала – износостойкости, низкой теплопроводности и удобства, и кожаных рукояток есть и определенные минусы. Как и в случае с берестой, натуральная кожа очень хорошо впитывает запахи, поэтому обычно ее используют для изготовления туристических или походных ножей, которыми не обрабатывают дичь или рыбу. Кроме того, если вы будете неправильно использовать и хранить такой нож, кожа может начать гнить и рукоятку придется менять. Поэтому специалисты рекомендуют после каждого использовать тщательно промывать и высушивать нож с последующей обработкой рукоятки специальными защитными средствами для кожи или натуральным воском.

Пластмасса

Современные композиты по своим эксплуатационным характеристикам во многом превосходят натуральные материалы. Качественная пластмасса не впитывает влагу и запахи, обладает низкой теплопроводностью и удобно ложится в руку, позволяя длительное время орудовать ножом без усталости.

Однако, если вы решили изготовить пластмассовую ручку для ножа своими руками, вас ждет неприятный сюрприз. Реализовать эту идею в домашних условиях будет весьма проблематично, так как пластмасса требует использования специальных инструментов для обработки, которые далеко не всегда есть под рукой. Кроме того, прочно закрепить такую рукоятку на лезвии может быть проблематично. Поэтому, если вы четко решили стать владельцем охотничьего ножа с пластиковой рукояткой, скорее всего, вам придется покупать готовое изделие в специализированном магазине.

Металл

Полые или цельнометаллические рукоятки ножа подойдут далеко не всем. Во-первых, такие модели обладают повышенным весом, что не всегда выгодно во время охоты. Во-вторых, ножом, оборудованным металлической ручкой, не получится долго орудовать при отрицательных температурах (рисунок 8).

При столь очевидных недостатках, изготовление металлической рукоятки считается достаточно простым. Достаточно лишь взять подходящий кусок металла, подобрать шаблон будущей рукоятки, нанести шаблон на материал и вырезать заготовку. В дальнейшем части рукоятки крепят к лезвию преимущественно накладным способом.

Резинопласты

Резинопласт считается еще одним практичным, недорогим и удобным материалом для изготовления рукоятки ножа. Кроме того, такая ручка может быть комбинированной, к примеру, дополняться элементами из кожи или натуральной древесины (рисунок 9).

Данный материал обладает всеми преимуществами синтетических волокон. Он не скользит в руке, не проводит электрический ток и не дает руке мерзнуть даже при работе на открытом воздухе в сильный мороз. Кроме того, этот синтетический материал не впитывает воду и запахи, что является очевидным преимуществом, если нож будет использоваться для разделки дичи или рыбы. Сделать рукоятку из резинопластового материала просто: достаточно взять кусок материала, вырезать из него заготовки нужного размера и формы и просто соединить их между собой клеем.

Единственным недостатком такого материала можно считать высокую горючесть. Резинопласты действительно очень быстро воспламеняются, поэтому оставлять их рядом с открытым огнем не рекомендуется.

Синтетические волокна

Использование синтетических волокон для изготовления рукоятки ножа, в первую очередь,  предполагает обмотку уже существующей рукоятки (рисунок 10).

Для этой цели можно использовать кордуру, кевлар или лавсан.

У таких синтетических материалов очень много преимуществ. Во-первых, их легко найти в свободной продаже, а стоимость самого материала не очень высокая. Во-вторых, готовая обмотка обладает высокой устойчивостью к агрессивному воздействию окружающей среды или механическим повреждениям. Кроме того, износившуюся обмотку легко заменить новой в домашних условиях.

Еще одним вариантом синтетических волокон, которые можно использовать для изготовления рукоятки ножа считается текстолит. Из этого материала можно сделать по-настоящему удобную, практичную и износостойкую ручку, которая не будет бояться агрессивной среды или механических повреждений. Сам по себе текстолит не впитывает влагу или запахи, не скользит в руке во время работы и не подвержен усушке на жаре или набуханию под воздействием влаги. Закрепить заготовку рукоятки на лезвии можно с помощью обычных заклепок. Единственный недостаток этого материала – в его невысокой эстетичности. Его текстура однородная, поэтому и готовая рукоятка выглядит не слишком дорого. Однако, если ключевую роль для вас играет удобство использования, а не привлекательный внешний вид изделия, текстолит подойдет для этих целей как нельзя лучше.

Чертежи

Чтобы вам было проще изготовить ручку для ножа овальной формы, мы приведем для вас несколько готовых чертежей подобного изделия. Вам останется только распечатать чертеж, нанести его на материал для изготовления рукоятки и вырезать заготовку (рисунок 11).

На завершающем этапе изготовления понадобится просверлить отверстия под заклепки, с помощью которых рукоятка будет крепиться к клинку, и выбрать непосредственный способ соединения деталей ножа.

Крепление рукоятки к лезвию

Если вы хотите сделать соединение рукоятки ножа с его лезвием по-настоящему прочным и долговечным, лучше использовать технологию накладного крепления. В данном случае вам понадобится вырезать две заготовки будущей рукоятки по готовым чертежам. Если вы используете в качестве основного материала натуральную древесину, ее нужно дополнительно пропитать специальными водоотталкивающими составами (рисунок 12).

Обязательно обращайте внимание на состав пропитки. Желательно, чтобы в нее входили натуральные смолы, которые будут надежно защищать ручку от воздействия влаги и гниения.

Когда заготовки подготовлены, можно приступать к их непосредственному креплению. Для этого на хвостовике лезвию закрепляют заготовки, используя для этой цели винты или заклепки. Преимущество лучше отдавать последнему способу, так как соединение элементов ножа с помощью заклепок будет менее заметным и более долговечным.

Когда изделие будет готово, и вы захотите нанести на рукоятку какой-либо рисунок, поверхность нужно предварительно обезжирить, и только после этого можно будет выжечь или нарисовать на ней узор. В дальнейшем за рукояткой нужно будет правильно ухаживать: периодически промывать, просушивать и дополнительно обрабатывать пропиткой для защиты от влаги.

Рекомендации по оформлению и отделке

Сделать ваш нож по-настоящему уникальным поможет декорирование рукоятки с помощью узоров или орнамента. Здесь вы сможете проявлять неограниченную фантазию. Украшать ручку можно с помощью оплетки, гравировки или ее покрытия узорами по уже готовому эскизу (рисунок 13).

Если рукоятка изготовлена из дерева, подходящий рисунок можно выжечь или нарисовать стойкой краской. Главное условие – перед любой декоративной обработкой изделия, поверхность нужно обезжирить, чтобы орнамент долго оставался ярким и заметным.

Детальная инструкция по изготовлению ручки ножа своими руками приведена в видео.

Поделиться

Поделиться

Нравится

Класс!

Нравится

Твитнуть

10 ПРАВИЛ ВЫБОРА КУХОННЫХ НОЖЕЙ

Ни одна кухня не сможет обойтись без ножей. Даже самая современная. И даже с десятком самых лучших кухонных комбайнов. Но чтобы ножи служили долго, к их выбору следует подходить внимательно и со знанием дела.

Выбираем кухонные ножи грамотно… 

Виды кухонных ножей, которые нужны всегда

Одного ножа для кухни мало. Это в походе можно обойтись одним перочинным, а на кухне для каждого «ритуального» действия – свой нож. Разбираемся в их предназначении, – какие ножи пригодятся на кухне?

• Нож для хлеба/батонов: длинное лезвие (зубчатое, волнистое), ширина равная на всем его протяжении, большая рукоятка.
  
• Кухонное трио: длинные ножи (от 25 до 45 см), широкие лезвия, острый кончик, всегда закругленная режущая поверхность. Назначение – резка продуктов с крепкой структурой.
  
• Нож для чистки овощей/фруктов: укороченное лезвие, острый кончик, только ровная режущая поверхность, большая удобная рукоять. Или же нож с лезвием между 2-мя держателями с наличием отверстия в «теле» (для картошки, морковки и пр.).
  
• Нож для срезания мяса с косточки: узкий, средней длины, лезвие загнуто к кончику, у основания расширенное, режущая поверхность не имеет зазубрин — гладкая.
  
• Нож для нарезки сыра: Сырные ножи – это отдельный класс, поэтому мы посвятим им отдельную статью.
  
• Нож для рыбы: гибкое лезвие равной ширины на всех участках, длинное, зазубрины.
  
• Столовые ножи (для масла, паштета): лезвие средней длины, широкое, кончик закругленный.
  
• Нож для грибов: укороченный, с изгибом, жесткая кисть на рукоятке для чистки шляпок.
  
• Нож-топорик: для разделки мяса, рубки костей. Широкое лезвие, мощная рукоятка.
  

Металлические или керамические ножи?

Керамический и металлический ножи не являются взаимозаменяемыми. Несмотря на общее назначение, разница в ножах существенная. О плюсах/минусах металлических ножей знают все, поэтому разбираемся в особенностях керамических…

Преимущества:

• Состав керамического лезвия – диоксид циркония (весьма твердый материал). Если остроты металлического ножа после заточки хватает на месяц, то у керамического этот срок можно смело умножать на 10. Хотя для правильно эксплуатируемого ножа заточка не нужна вовсе.
• Керамический материал не является пористым. Соответственно, вкус одного продукта не передается другому. После резки, например, острого перца и чеснока, достаточно лишь ополоснуть лезвие и можно продолжать работу.
• Плотность структуры керамического ножа и минимальная пористость обеспечивает гигиеничность прибора и облегчает его мытье.
• Керамический нож легче металлического. Соответственно, ниже нагрузка на руку и плечо.
• Керамический нож не ржавеет, не окисляется, не намагничивается и устойчив к царапинам.

Недостатки:

• Хрупкость. Нарезать керамическим ножом кости и замороженное мясо вы не сможете – он для таких целей просто не предназначен. При падении на пол металлический нож может погнуться, у керамического же отломится кончик.
• Керамический нож не является универсальным (он подойдет лишь для отдельных действий по кухне).
• Стоимость керамического ножа выше цены на металлический.
• Точить керамические ножи самостоятельно не рекомендуется.

10 правил выбора кухонных ножей

Выбирая ножи в кухню, обращаем внимание на следующие моменты:

• Качество лезвия. Лучшие поварские ножи производят из нержавеющей стали, добавляя хром для твердости. Либо используют хром, сплавленный с ванадием и молибденом – для снижения хрупкости. Кованые лезвия – самые лучшие и долговечные.

• Заточка (эффективность режущей кромки ножа). Если при взгляде на нож сбоку вы заметили, что его режущая поверхность напоминает бегущие волны (исключение – хлебный нож) и чуть расширена к острию, то можете смело возвращать прибор на полку магазина. Никаких вмятин/сколов на режущей поверхности быть не должно. Оптимальный вариант – блестящая непрерывная линия от ручки и до самого кончика. Идеально, если режущую часть вообще невозможно различить. И еще один нюанс: режущая поверхность у ножа высшего качества всегда будет двусторонней.
• Рукоятка. Деревянная: удобная для руки, не нагревается, но со временем теряет свой внешний вид – истирается и «обрастает» трещинами, которые, в свою очередь, забиваются жиром. Привычка оставлять такой нож в раковине также не способствует продлению срока его службы. Пластиковая рукоятка: прочный и долговечный материал, не портится при длительном контакте с водой, но определить спрятанную длину стального полотна, увы, невозможно. А полотно (на заметку) должно доходить до самого конца рукоятки, иначе со временем оно разболтается и просто выпадет. Металлическая рукоятка — идеальный вариант: прочная, не разболтается, не сломается и не потрескается.

• Поверхность лезвия. На ней должны отсутствовать царапины, разводы, различные шероховатости и зазубринки. То есть, состав материала должен быть однородным.
• Метод заточки лезвия. Лазерная заточка (матовые риски-насечки – отличительный признак) – оптимальный вариант. Более дорогой, но не требующий затачивания и долговечный. Лезвие такого ножа представляет собой закаленный металл с обычным металлом внутри (при стачивании закаленных участков обнажается обычный металл, и можно наблюдать эффект самозатачивания).
• Крепление лезвия. Лезвие ножа в обязательном порядке должно проходить по всей длине рукоятки – не на половину и не на 2/3 рукояти. Отшлифованные заклепки на рукояти должны прочно прилегать к основанию и не торчать из пазов. Литые пластиковые ручки без заклепок – плохой вариант.
• Стоимость. Цена качественного ножа не может быть низкой. Наивно надеяться на долговечность и супер-свойства ножа, купленного по цене буханки хлеба.

• Доступ к ножу. Качественный нож всегда можно вытащить из упаковки, покрутить в руках и оценить его «наощупь». Приобретать нож в упаковке, которую нельзя вскрыть, не рекомендуется.
• Удобство. Проверьте тяжесть ножа и удобство в руке – не перевешивает ли рукоятка само лезвие, не слишком ли тяжелый нож, насколько удобна для ладони толщина ручки.
• Острота лезвия. Если вам говорят, что этот дивный нож можно будет заточить дома под себя, то смело ищите другой прибор. Режущие свойства будут зависеть от угла заточки. Фирменные качественные ножи затачиваются на профессиональном оборудовании, и в домашних условиях это сделать просто невозможно.

Рейтинг лучших фирм производителей ножей

Понятно, что нож, например, «Золинген» всегда будет лучше любого ножа неизвестной фирмы местного разлива, купленного на улице за углом. Поэтому основное внимание – на производителя. А мы вам подскажем, ножи каких фирм признаны самыми лучшими.

• Wusthof Dreizack, Золинген, Германия. Закаленная углеродистая сталь высшего качества, заточенная вручную нижняя кромка, устойчивость к коррозии металла.

• Zwilling J.A.Henckels, Золинген, Германия. Высокая прочность лезвия, ручная заточка, абсолютная устойчивость к коррозии, лезвие из цельного куска стали.

• Victorinox, Швиц, Швейцария. Сталь с углеродом, кремнием, хромом, марганцем и молибденом, не ржавеет, твердость RC 56.

• Sabatier, Тьере, Франция. Высококачественная сталь, тонкая ручка, круглое основание.

• Dick, Дайцизау, Германия. Нержавеющая сталь высокого качества.

• GLOBAL, Япония. Молибден-ванадиевая сталь CROMOVA. Холодная закалка. Устойчивость к коррозиям. Долгий срок службы

• Arcos, Испания. Высокое качество, долгий срок службы, красивый вид.

• Del Ben, Италия. Нержавеющая сталь высокого качества, ручная обработка на «финише», рукоятки из ценных древесных пород, шикарный дизайн.

• Evercut, Франция. Изысканный дизайн, высокое качество, прочность и долговечность, стиль.

Как хранить ножи на кухне правильно?

Опыт – сын ошибок трудных. Не всем хозяйкам известно, что соблюдение правил по хранению ножей позволяет значительно продлить, как срок их жизни, так и режущие свойства. Запоминаем…

• Храните ножи на магнитном держателе либо на специальной подставке.
• Берегите лезвия от трения/ударов друг о друга и прочие металлические предметы.
• Не используйте разделочные доски их стекла и камня, идеальный вариант – доски из дерева и пластика.
• Керамические ножи хранят только в футлярах из бумаги и прячут от солнца.
• Никогда не оставляйте ножи в воде – вытирайте насухо сразу после мытья. Особенно, после резки лимона и лука.
• Мойте профессиональные ножи вручную, при использовании посудомоечной машины кухонные ножи тупятся кратно быстрее.
• Не используйте горячую воду для мытья ножей из углеродистой стали.
• Не нагревайте ножи.
• Регулярно правьте мягкие ножи мусатом.
• Используйте ножи исключительно по назначению.

И последний совет – не экономьте на ножах. Хороший нож – это не только быстрая работа по кухне, но и удовольствие от этой работы.

Ножи

Прежде всего следует остановиться на терминологии, связанной с ножом и его частями. Характерно, что многие термины в нашей практике и зарубежной как совпадают, так и рознятся. В зарубежной существует большее количество обозначений частей клинка и, естественно, их названий. Более того, в различных типах охотничьих ножей одна и та же часть может иметь различное название. Это же можно сказать и в отношении иного клинкового оружия: мечей, сабель, шпаг и т. д. По этой причине терминологию в отношении ножа не стоит переносить на иное холодное оружие.

Итак, по определению «охотничий нож» – это короткое клинковое, одно или полутора-лезвийное холодное оружие, используемое для охотничьих целей. Сегодня налицо большое разнообразие охотничьих ножей по конфигурации, размерам, типу, назначению, используемым материалам. На первый взгляд кажется, что в данной сфере царит хаос и неразбериха, основанные на фантазиях мастеров. Однако это обманчивое впечатление, так как всему есть свое объяснение и каждый экземпляр -результат пытливого поиска наиболее рационального решения, основанный на практическом применении, опыте и традициях. И каким бы странным и оригинальным с виду не казался охотничий нож, он имеет одни и те же детали и идентичное наименование частей.

Итак:

Полоса металла (или иного материала), из которого состоит собственно нож делится на две составные части;

клинок (режущая часть) и
хвостовик (на него насаживается рукоятка).

Помимо этого отдельные части клинка и рукоятки охотничьего ножа имеют следующие устоявшиеся названия.

Лезвие — острое ребро клинка. Это основная режущая часть ножа.

Обух — тупое ребро клинка, противоположное лезвию. Можно встретить название этой части как спинка клинка.

Скос обуха — наклон обуха к острию клинка.

Острие — место, в котором сходятся лезвие с обухом. Оно может быть выше линии обуха (спинки) клинка — взлетающее или ниже — падающее.

Долы — углубления в виде идущих вдоль клинка желобков. Назначение — придание жесткости клинку и одновременно облегчение веса. В обиходе часто считают, что долы служат для стока крови. Это мнение ошибочно.

Ребро клинка — место наибольшего сечения клинка.

Пятка — основание плоскости клинка у нижней части рукояти. Часто именно на пятку наносятся клейма и иная маркировка.

Изгиб лезвия — кривая часть клинка, идущая от лезвия к острию.

Плоскость клинка — плоская часть боков клинка. Часто эту часть называют по немецкому звучанию — фухтель. Иногда именно плоскость клинка используется вместо его пятки для нанесения маркировки и клейм.

Фалъшлезвие — скос обуха, которому придана форма лезвия. Такой нож напоминает кинжал и носит название полуторалезвийный. Как не покажется странным, но для охотничьего ножа такая конфигурация чаще всего является бесполезной, так как не несет в себе какой-либо функциональной нагрузки.

Брюхо — лезвие, которое не имеет прямой части, а изогнуто полностью от пятки до острия. Чаще всего является принадлеж-ностью охотничьего ножа с падающим острием.

Рукоять — приспособление для удерживания и действия клинком. Может насаживаться на хвостовик или прикрепляться к нему другим способом.

Ограничитель — деталь ножа, служащая для упора кисти руки и не позволяющая ей соскальзывать на него. Ставится в плоскости клинка у его пятки перпендикулярно рукояти. Может быть односторонним или двусторонним, тогда его называют крестовиной. Иногда дужки ограничителя называют «перьями».

Головка — деталь, замыкающая рукоять оружия. Служит для более прочного крепления самой рукояти на хвостовике,

Обоймицы — прокладки в виде колец, ставящиеся на хвостовике для предохранения концов самой рукояти от раскалывания. Могут ставиться или только внизу рукояти, или только вверху ее, или одновременно в двух местах.

Оковка — деталь, назначение которой то же, что и у обоймицы. Иногда может изготовляться вместе с ограничителем.

Торец — часть рукояти, которая крепится к хвостовику не всадным способом, а клепаным.

Щит (для монограммы) — вставка на рукояти в виде щитка, на который наносятся инициалы владельца, его подпись или иной рисунок.

Ножны — футляр для клинка. Предназначены для предохраненияклинка от повреждений и одновременно обеспечивают безопасное ношение ножа охотником. Изготавливаются из совершенно различных материалов. У ножен охотничьих поясных ножей обязательно должно быть поясное кольцо или отверстие, при помощи которых они крепятся к поясу. Сами ножны состоят их двух стенок, непосредственно устья, верхней обоймицы и наконечника. Последние присущи в большей степени ножнам, имеющим металлический прибор, на кожаных они встречаются редко.

Форма клинка

Охотничий нож всегда являлся не только охотничьим оружием, но и необходимым в охотничьей практике инструментом. Среди множества ножей практически невозможно найти точную копию. Один красив, но тяжел, другой длинен, третий не имеет нужного баланса, четвертый не по руке, пятым почему-то неудобно работать и рука быстро устает и прочее. И при всей кажущейся универсальности какого-либо типа ножа, человек так или иначе выполняет им какой-то один определенный вид работы. Именно этим и объясняется огромное разнообразие форм клинков, их размеров, материалов изготовления и видов заточки, т. е. параметров ножа, связанных с его функциональным назначением.

Традиционные виды финских ножей (пууко)

Отмечено, что основная рабочая нагрузка чаще всего приходится не на само лезвие, а на его изгиб и на острие. И, казалось бы, чего проще, для более рационального охотничьего ножа выбрать клинок с покатым, полукруглым лезвием (рыбий хвост), но парадокс заключается в том, что любая его форма имеет как сильные, так и слабые стороны. Так, прямой клинок всегда прочнее изогнутого. Однако эффективнее последний, так как при резании затрачивается меньше мускульной силы. Падающее острие будет прочнее чем взлетающее, но уступать прямому (самому неудобному в работе). Широкое лезвие клинка намного прочнее узкого, однако, e сли такой нож будет иметь взлетающее острие, то клинок будет менее прочным на излом (при действии рычага). Чем тоньше острие, тем удобнее работать ножом и тем более «деликатные» вещи им можно проделывать, но оно же в значительной степени снижает прочность клинка. Слишком длинный клинок при короткой рукоятке нарушит баланс всего ножа, то же будет наблюдаться и при слишком коротком клинке. Толстое лезвие труднее точить, а тонкое менее прочно. Какие же нюансы следует учитывать при выборе конфигурации охотничьего поясного ножа? В любом охотничьем лагере полно работы, да и при выходе в угодья нож необходим. Что-то нужно порезать, отрезать, заострить или отстрогать. Для этих целей лучше всего использовать не очень длинный нож (клинок 12—15 см) с прямым и средней ширины лезвием, ярко выраженным изгибом лезвия и взлетающим острием (достаточно тонким). Очень хорошо, если рукоятка будет иметь ограничитель (лучше один). Этот же нож в какой-то степени явится универсальным для многих охотничьих функций, эдаким средним производным.

Однако охота — специфическое занятие и не ограничивается необходимостью использовать нож только в лагерной жизни. Нужно еще освежевать зверя, ошкурить, выпотрошить, разделать тушу для транспортировки, отделить трофейные части (череп, рога, клыки), а в лагере разделать мясо и отделить его от костей, при необходимости подготовить шкуру для дальнейшей транспортировки (удалить хрящи из ушей, обработать пальцы, губы, мочку носа) и прочее. Сегодня чаще всего охотник проделывает все эти манипуляции с трофеем сам, поэтому от выбора рациональной формы клинка зависит эффективность работы, ее скорость и качество, а в итоге — ваше душевное состояние.

Обычно начинают свежевать тушу с продольного разреза шкуры по груди и брюшине, внутренней стороне ног. При этом стараются не зацепить внутренности. Такую работу удобнее делать ножом с небольшим клинком (10 см) и с падающим острием. Оно и будет наиболее работающей частью клинка. Всю последующую работу (шкурить, резать и подрезать) удобнее проделывать ножом не с прямым лезвием, а изогнутым. Нож с изогнутым лезвием очень удобен для резания. Можно делать это не отрывая руки и не перехватывая ножа, за один раз. Удобно и шкурить, наклоняя кисть под разными углами к шкуре. Однако при длинных разрезах падающее острие будет помехой работе. Чаще всего устраняют эту трудность, делая клинок шире и увеличивая его изогнутую часть. При этом, правда, прочность ножа снижается, а шкурить в трудных местах как и делать маленькие разрезы становится невозможным. Приходится увеличивать и прямую часть лезвия. Конкретные размеры клинка в данном случае могут быть следующие: при общей длине в 10 см, прямое лезвие составит 7 см, а кривую часть (скос) — 3 см. Увеличивая прямую часть лезвия и уменьшая ширину клинка, поневоле придется отказаться и от падающего острия, так как взлетающее будет рациональнее при любых работах с тушей за счет увеличивающейся части скоса, даже делая разрезы против волокон или пилящие движения на сухожилиях. (Характерно, что именно по этой причине длительное время охотничьим ножом считался исключительно нож с взлетающим острием.) Однако падающее острие будет необходимо при прорезях и тонких подрезках хрящей ушей, губ носа при обработке шкуры головы.

Скинер – нож для ошкуривания и вспарывания брюшины при разделке туши

Конечно же, велась и ведется разработка удобного усредненного варианта ножа, включающего наибольшее количество достоинств каждой конфигурации клинка. По этой причине возникли каплевидные клинки (как результат практической деятельности белых профессиональных охотников в Африке), клинки, имеющие фалыплезвие на обухе, или не полностью падающее острие, или даже специальные крючки на обухе для вспарывания брюшины при прямом острие клинка, «родились» также специальные ножи для ошкуривания — скинеры

Тем не менее многими специалистами самым удобным разделочным ножом признан нож с небольшим узким изогнутым клинком и с взлетающим лезвием. Однако такой охотничий нож будет чисто функциональным и приемлемым в большей части лишь для разделки туши. Поэтому многие охотники, как в прошлом, так и сегодня, пользуются охотничьими ножевыми гарнитурами из пары ножей, носимых в одних ножнах, даже несмотря на их значительную массу. Большим ножом выполняют лагерно-хозяйст-венные работы, а также используют в рубке при разделке туши. Малый нож — как правило — чисто разделочный.

Рукоять

Каким бы совершенным не был клинок, все его достоинства сойдут на нет, если ножом неудобно работать. Это подтверждают традиции ряда народов Севера, у которых именно рукоять ножа считается более важным элементом, чем сам клинок. И в этом есть своя логика. Клинок в таких случаях изготовляется из мягкой стали (чаще всего это узкое лезвие, сделанное из полосы обычной косы), чтобы можно было заточить нож о любой найденный камень. Такой клинок недолговечен и довольно быстро стачивается при интенсивной эксплуатации. Отслуживший, просто вытаскивают из рукояти и выбрасывают, а на его место вставляют новый. Рукоять при этом остается старой — удобной и подогнанной — и может служить очень долго.

Способы крепления рукояти к хвостовику ножа:

                  Клепаный        Всадной

Назначение рукояти заключается в обеспечении действия клинком. От нее зависит комфортность руки (степень утомляемости), маневренность ножа и эффективность выполняемой работы. Размеры, форма и внешний вид рукояти зависят от функционального назначения данного ножа. Рукоять может ставиться параллельно клинку или под углом, который чаще всего зависит от формы клинка.

Способов крепления рукояти к хвостовику по сути дела только два: всадной и клепаный. При всадном способе хвостовик делается достаточно узким и на него, как на стержень, насаживается рукоять и закрепляется в таком положении. При клепаном способе хвостовик делается шире, обычно повторяя конфигурацию рукояти, и к нему с двух сторон крепятся пластины (часто их называют «щечки»). Каждый из этих способов имеет свои преимущества и недостатки.

Всадной способ дает возможность сделать рукоятку ножа более привлекательной внешне, практически не ограничивает ее формы и размеры, уменьшает вес ножа в целом. Хвостовик при этом способе может быть достаточно длинным и выходить из рукояти. Тогда она закрепляется на нем с помощью гайки (ее еще называют головкой, набалдашником, замыкающей гайкой) или расклепыванием выступающего конца хвостовика. Рукоять как бы затягивается на стержне хвостовика и может состоять из нескольких частей (пластин), которые накладываются одна на другую при насаживании. Такие рукояти принято называть «наборными». Чаще всего этот способ крепления используется на охотничьих ножах с рукоятью параллельной клинку. При всадном способе крепления конец хвостовика может и не выходить за торец рукояти, а быть чуть короче. Тогда рукоять закрепляют на хвостовике при помощи клея или иного фиксирующего материала. Так чаще всего крепят рукояти, стоящие под углом по отношению к клинку. При креплении к хвостовику с помощью гайки рукоять для предохранения от раскалывания на обоих концах снабжается обоймицами (металлическими, кожаными или иными). Помимо практического назначения, обоймицы несут и декоративную функцию.

Клепаный способ более прост. В этом случае хвостовику полосы заранее придают форму рукояти. Накладки, или щечки, крепят с двух сторон к хвостовику при помощи заклепок или иным способом. Накладки могут изготовляться из любого материала. Это, пожалуй, наиболее прочный способ крепления рукояти (самым распространенным примером такого способа крепления является рукоять складного ножа). Клепаный способ в некоторой степени ограничивает выбор формы и декор рукояти, утяжеляет нож в целом.

К любой рукояти охотничьего ножа предъявляют несколько требований: она должна быть прочной, удобной по форме (по руке), комфортабельной на ощупь (не холодить руку, не липнуть в крови, не примерзать к пальцам в мороз и прочее), обеспечивать вместе с клинком баланс всего ножа, красивой (в охотничьем ноже это одно из непременных требований). Все эти требования обеспечиваются в той или иной степени материалом рукояти, а таковых великое множество. Есть старые проверенные временем, так сказать, традиционные натуральные материалы: рог, кость, дерево. До настоящего времени равных заменителей им найти трудно. Для рукояток охотничьих ножей из рогов диких животных чаще всего используют рога благородных оленей и лосей, реже косуль. Самым красивым сырьем принято считать рог благородного оленя. Этот материал прочен, хорошо обрабатывается, декоративен. Его основной недостаток — холодит руку в мороз. Рог лося имеет те же характеристики, но более тяжел и при полировке приобретает серый цвет. По этой причине чаще всего рог оленя и лося используют в виде накладок при клепаном способе. Рог северного оленя, карибу и американского белохвостого оленя используют редко из-за их пористой структуры. Иногда на рукоятки идет рог домашних животных, который приемлем только при особой промышленной обработке. Редко можно встретить рукояти из слоновой кости или иных бивней животных. Материал считается чисто декоративным, но не прочным, так как кость имеет тенденцию к усыханию и старению; обычно такие рукоятки со временем покрываются трещинами.

Ножи с рукоятками из рогов диких животных

Без сомнения, очень практичными, красивыми, легкими и прочными являются рукояти из плотных сортов дерева. Предпочтение отдается дубу, ореху, клену, ясеню, вереску, груше, яблоне, вишне, экзотическим тропическим сортам (махагон, тигровое, красное, черное, розовое и прочее). Из редких пород древесины рукояти прочны и красивы, не холодят руку на морозе и не липнут в крови, но бывают чересчур тяжелы и сложны в обработке. Для нас самым практичным, идеальным, материалом является береста (она лишена всех недостатков).

Сегодня многие ножевые компании мира производят охотничьи ножи с рукоятками из синтетических материалов и заменителей. Современные фенольные материалы, такие, как микарта, очень прочны и отвечают всем необходимым требованиям, к тому же их можно окрашивать в любой цвет.

Приобретают популярность ножи с резиновыми рукоятками, так как такая рукоять лишена многих недостатков, но их долговечность при использовании на сильном морозе уступает иным материалам. Кожа, обычно используемая в наборных рукоятях, совсем не приемлема, так как при любой обработке недолговечна (за исключением такого экзота, как акулья или шкура ската).

Согласно традиции на охотничьи ножи высокого разбора идут обычно натуральные материалы. В их выборе значительная роль отводится климатическим условиям эксплуатации ножа. То, что годится в тропиках, совсем непригодно в холодном климате. Большинство ножей импортного производства (совсем неплохих), которые сегодня можно найти в магазинах, рассчитаны на средний европейский климат. На их рукоятях можно встретить достаточно много элементов из металла. Однако следует помнить, что все они будут примерзать к рукам и перчаткам при низких температурах. Нельзя также приобретать для охотничьих целей так называемые (широко рекламируемые в наших охотничьих журналах) ножи выживания с полыми металлическими рукоятями – они создавались исключительно для условий тропического климата.

Охотничий нож удобен в работе, когда правильно сбалансирован. Обычно считается, что его центр тяжести должен находиться в средней части, у соединения рукояти и клинка — у пятки. Однако в одном случае удобнее работать ножом, который тяжелее в клинке, в другом -в рукояти. Если нож общего назначения, то им удобнее работать, когда рукоять и клинок примерно равной массы. При хозяйственных, лагерных работах удобнее орудовать ножом с тяжелой рукоятью, шкурить и работать с тушей проще при тяжелом клинке. Баланс вашего ножа может зависеть от многих элементов: способа крепления рукояти (у некоторых ножей головка рукояти служит противовесом клинка), материала ее изготовления, длины клинка или рукояти. Все это нужно учитывать при выборе конкретного ножа для конкретных целей.

На эффективность работы оказывает влияние не только баланс, но и форма рукояти. Самой прочной и универсальной считается прямая форма, когда рукоять расположена параллельно клинку. При этом она имеет круглое или овальное сечение. Сейчас встречаются ножи с изогнутыми рукоятями, расположенными под углом к клинку. Они удобны, но сильно ограничивают использование ножа. Обычно у клинка таких ножей взлетающее острие, назначение которого производить разрезы, а наиболее рабочей частью выступает изгиб лезвия. При прямой рукояти работать таким ножом будет не совсем удобно. Сегодня у многих охотничьих ножей на рукоятях имеются (ранее редко встречаемые) выступы под пальцы. Такую рукоять очень удобно держать в руке, но следует помнить, что с ней нож фиксируется только в одном положении, перехватить его или работать под разными углами будет трудно. Именно по этой причине количество таких выступов обычно ограничивается только одним или же они делаются не столь ярко выраженными.

Одной из деталей рукояти охотничьих ножей является ограничитель , который крепится в плоскости клинка у его пятки перпендикулярно рукояти. Он может быть двойным (как крестовина) или одинарным (ярко или слабо выраженный). Крестовина в большей степени присуща боевым ножам и кинжалам, а одинарный ограничитель — охотничьим. Назначение такого ограничителя — предохранить во время работы сползание кисти руки на клинок. Он также защищает кисть от удара при строгании, удерживает рукоять от погружения в тушу при ее разделке. И все же ограничитель больше присущ ножам общего назначения. Если назначение ножа — только работа с тушей, то лучше выбирать нож вообще без ограничителя. Маневренность его в этом случае намного повышается. Не зря у многих охотничьих народов Севера на ножах ограничитель почти всегда отсутствует.

В ряде случаев на конце рукояти можно встретить отверстие для темляка — ременной петли, которая во время работы надевается на кисть. Обычно темляк крепится только на больших ножах, используемых для рубки, на небольшом ноже он будет трлько мешать — постоянно за все цепляться, что может привести к потере ножа.

В охотничьем ноже все очень важно для охотника и все очень индивидуально, поэтому считается, что сей предмет характеризует еще и уровень интеллектуальной требовательности к себе его владельца.

Ножны

Ножны обеспечивают безопасность охотника при ношении клинка и предохраняют сам нож от возможных повреждений. Изготовляются они из самых разнообразных материалов: кожи, дерева, металла, материи, синтетических тканей, пластмасс и даже картона. Ножны должны быть достаточно прочными, крепко удерживать нож на месте (независимо от его положения или положения человека), обладать минимальным весом, не мешать (при ходьбе, сидении или ином положении фигуры человека), так или иначе не оказывать повреждений самому ножу.

Прочность ножен — залог того, что нож всегда будет в сохранности, а человек, носящий его, в безопасности. Для поясного ножа лучшими остаются кожаные ножны. Они, как правило, легки прочны и удобны. По традиции качественный нож может быть снабжен только кожаными ножнами — это как бы «лицо» самого изделия. Такие ножны делают из толстой, качественно выделанной кожи, прошивают прочными и толстыми нитками и обрабатывают влагонепроницаемой пропиткой по краям. Форму ножен подбирают так, чтобы клинок не мог острием проткнуть или лезвием прорезать какую-либо из их частей.

Изредка ножны изготовляют из кожи средней толщины, но с деревянными вставками; они также работают хорошо. Ножны из пластмасс непрочны, легко режутся, имеют тенденцию к старению. Оправданы они только на рыбацких типах ножей, так как не подвержены воздействию влаги и чаще всего не тонут.

На военных ножах и кинжалах часто встречаются металлические ножны. Объяснение здесь самое простое — абсолютная гарантия безопасности. На нож (штык, кинжал) в таких ножнах можно упасть, сесть, не сломав его, и не пораниться. К тому же на них иногда возлагаются и дополнительные функции (вкупе с самим ножом они становятся частью кусачек или специнструмента). Нож в металлических ножнах можно носить на поясе в любом месте без соблюдения мер предосторожности, что особенно важно для новобранцев. Но эти ножны имеют и недостаток — отсутствие влагостойкости: если только вода попадает внутрь, то коррозия клинка да и самих ножен гарантирована. При частом использовании ножа его клинок неизбежно будет повреждаться о края ножен, помимо этого они еще и тяжелы. Для решения данной проблемы ножны делали из кожи, а их верхнюю и нижнюю части обрамляли металлом (металлическим прибором).

Ножны должны прочно удерживать нож в любом положении -только так достигается достаточная гарантия безопасности человека, и при этом обеспечивать простоту вытаскивания оружия даже в самых критических ситуациях. Например, захлестнула буксировочная веревка ногу в лодке и не будь в это время ножа под рукой, человек окажется за бортом. Здесь некогда возиться с застежками.

Особого разнообразия типов кожаных ножен сегодня не наблюдается. Как правило, это ножны, в которых устье доходит до рукояти, задняя стенка продолжается до конца рукояти и является одновременно поясным кольцом (петля или прорези, с помощью которых ножны надеваются на ремень). На заднюю стенку обычно крепится ремешок с застежкой, охватывающий рукоять горизонтально вверху или внизу. Ремешок этот может располагаться и наискось, от задней стенки ножен обхватывая нижнюю часть рукояти и застегиваться на передней стенке ножен. Обычно такой тип ножен с застежками встречается на ножах, имеющих ограничитель. Другой тип — это ножны, в которых нож глубоко утапливается, почти по всю рукоять. Иные конструкции ножен встречаются достаточно редко. На металлических ножнах часто внутрь стенок вставляют пластинчатые зажимы, которые плотно удерживают нож даже без каких-либо застежек на рукояти. Некоторые зарубежные ножевые компании (например, «Бак») для своих поясных ножей (довольно крупных) изготовляют глухие ножны, в виде пенала, полностью скрывающие нож с рукоятью и имеющие при этом сверху еще клапан с застежкой.

Первый тип — самый распространенный, но в таких ножнах комфортно носить нож, если его баланс расположен у основания рукояти (т. е. у пятки клинка) или чуть выше (другими словами, при клинке тяжелее рукояти). В остальных случаях (при тяжелой рукояти) никакие застежки не помогут и здесь может подойти второй тип ножен или же тяжелые металлические ножны с зажимами. Для охотничьих целей самыми удобными и практичными как раз являются ножны второго типа, в которых нож утапливается почти полностью.

Ножны должны обладать и еще одним качеством — комфортностью, т. е. не должны мешать при ходьбе, сидении или даже лежании, не цепляться за ветки, погон ружья и прочее. Однако это качество непосредственно связано с навыками ношения охотничьего ножа в целом. Прежде всего никогда не носите охотничий нож на животе или на передней части бедра (на паху), в какие бы прочные ножны он не был спрятан. Не стоит носить его и за поясом. На Востоке, правда, только так и носят кинжалы, за кушаком или спереди, но это скорее дань традициям, определяющим манеру владения оружием, а также связано с особенностями национального костюма.

Охотничий нож носят на бедре или чуть сдвигают назад с левой или правой стороны. Он может сидеть в ножнах высоко или низко (но всегда плотно прилегая, хотя и болтаясь свободно на петле или карабине). Это зависит от расположения поясной петли (прорезей) ножен, при помощи которой они надеваются на ремень. Каждое из этих положений ножа имеет свои преимущества и недостатки. Если нож расположен высоко на поясе, то нужно слишком высоко задирать руку, чтобы его вытащить. Однако именно в таком положении он не мешает (на него, к примеру, не сядешь). При низком расположении ножа (особенно большого) возникает дискомфорт, так как он может упираться в основание сиденья или попадать под ногу. Высокое расположение ножа удобнее при летних охотах и легкой одежде, при зимних охотах нож сверху одежды стесняет движения, поэтому лучше его располагать ниже бедра. Для того чтобы нож не болтался на длинной поясной петле, его подвязывают к ноге (наподобие кольта у ковбоев) кожаным шнуром, расположенным у некоторых моделей на наконечнике ножен (фирма «Пума», модель «Белый охотник»). К сожалению, многие охотники просто не представляют назначение этого шнура, искренне полагая, что это необходимый инструмент в кризисной ситуации при выживании. Особенно это относится к большим ножам.

Чаще всего охотники носят нож на правой стороне бедра, но это создает некоторые неудобства. Ведь именно на этой стороне большинство носит и ружье. При высоком расположении ножа, его рукоять будет обязательно цепляться за оружейный погон или тереться о ружье, царапая его. Именно по этой причине нож следует носить на левом бедре, хотя это и кажется неудобным на первый взгляд, или же приучить себя носить ружье на левом плече дулом вперед и вверх. Кстати, такое положение ружья наиболее безопасное и удобное при любых переходах. Можно найти и иное положение ружья, но все-таки это дело вкуса и привычки. Например, есть охотники, которые носят охотничий нож, сдвигая его далеко назад к спине.

В межсезонье всегда следует проверять нож и ножны. Если ножны порвались, их нужно заменить или прошить еще раз по слабым местам. Во время охоты, особенно ответственной зверовой, ничто не должно отвлекать вашего внимания от главного, возможно, одного-единственного выстрела. Тогда нож (впрочем, как и иное снаряжение) для охотника должен быть незаметным.

После охоты нож нужно промыть только холодной водой, вытереть и убрать, а ножны очистить от грязи. Мыть кожаные ножны не рекомендуется. Если они промокли, то их необходимо просушить и обязательно после этого пропитать кремом или специальным раствором (ни в коем случае не лаком). Перед тем как убрать нож в ножны, следует подержать их некоторое время отдельно друг от друга. Нож в ножнах должен быть только сухим и чистым. Согласно рекомендациям ведущих ножевых компаний мира, в период хранения ножа вне полевых условий его лучше не держать в ножнах, а располагать отдельно. Объяснение здесь такое — независимо от качества обработки кожи, различные дубильные вещества могут повредить металлу клинка.

Сталь клинка

Охотничий нож имеет ряд специфических особенностей, диктующих определенные требования к материалу клинка. Так, слишком твердый клинок сложно затачивать в полевых условиях и он будет довольно хрупким. Слишком мягкий — можно заточить о любой камень, но делать это придется часто, да и со временем он просто сточится.

Охотничьи ножи фирмы «Маузер» из инструментальной стали 440С

Критерий среднего показателя хорошего ножа существует даже в международной практике. Нож считается очень хорошим, если им можно освежевать одного оленя или лося без дополнительной заточки клинка. Вот из этого общепризнанного критерия и исходят западные производители. Сегодня в большинстве стран используют для производства клинков охотничьих ножей практически одни и те же сорта стали (марка стали на качественных ножах почти всегда ставиться на клинке).

Самая распространенная сталь имеет обозначение 440 С. Это довольно качественная инструментальная сталь отвечает большинству требований к охотничьему ножу. Благодаря высокому содержанию хрома (17%) и добавлению молибдена (0,6%) она не ржавеет и относительно легко обрабатывается. Клинок из такой стали достаточно гибкий, легко затачивается и долго держит заточку. Сталь хорошо подвергается закалке и сохраняет эластичность и прочность даже при твердости 58 — 63 единиц по шкале Роквелла. Единственно, что нужно для сохранности такого ножа, так это пользоваться им по назначению, а не открывать консервные банки или рубить гвозди.

Разновидностью 440 С является сталь, имеющая маркировку СРТ-Т-440 С и которую изготовляют методом порошковой металлургии. К порошку в определенном процентном соотношении добавляются карбиды (карбид ванадия 5,7%), полученная смесь нагревается в вакууме, при этом температура не должна достигать точки плавления. Затем нагретая смесь подвергается ковке под высоким давлением. Твердость карбида достигает почти твердости алмаза. В результате получается очень износостойкая, хорошо держащая заточку сталь, к тому же не требующая дополнительного закаливания. Износостойкость этой стали в 18 раз выше износостойкости стали 440 С. Клинок из нее при твердости 58 единиц по шкале Роквелла сохраняет гибкость и эластичность. Сталь по всем показателям хороша именно для изготовления охотничьих ножей, однако встречается реже, чем 440 С, так как процесс ее механической обработки довольно сложен и в итоге значительно повышает цену изделия.

Одной из популярных марок стали, используемых при производстве охотничьих ножей, особенно в США, является D2. Сталь в немецком производстве имеют маркировку X155CrVMgl21. Она содержит 12% хрома, 0,7% магния и 1% ванадия. Сталь довольно хорошего качества, однако не считается нержавеющей и подвержена коррозии. Тем не менее очень хорошо держит заточку.

В Швеции для охотничьих ножей довольно давно используется нержавеющая сталь Sandvik (12 С27). Ножи с клинками из данной стали имеют довольно высокую цену, так как ее обработка связана с рядом технологических проблем процесса закалки. Твердость составляет 58—59 единиц по Роквеллу, клинок при этом остается очень эластичным и гибким.

В последнее время различными производителями довольно широко стало практиковаться нанесение титанового покрытия (3 микрона) на поверхность клинков. По цвету оно бывает или черным, или золотым и не только защищает клинок от коррозии, но и повышает его твердость (более 90 единиц по Роквеллу). Естественно, что такое лезвие хорошо держит первостепенную заводскую заточку, клинки обладают гибкостью и эластичностью той стали, из которой изготовлены. Недостатком данного способа является невозможность постоянно сохранить покрытие по режущей поверхности — оно будет сниматься с каждой заточкой лезвия.

Еще более новой технологией является изготовление клинков ножей из керамики с использованием оксида циркония. По всем показателям такой клинок лучше стального: его твердость уступает только алмазу или корунду, он совершенно не подвержен коррозии, а сам по себе нож очень легкий. Главный недостаток керамических ножей -повышенная хрупкость, поэтому их все же чаще применяют для хозяйственных нужд, а не охотничьих.

В последнее время по всему свету вошла в моду дамасская сталь. Клинок из нее выглядит очень эффектно и красиво. Он покрыт шероховатыми узорами и разводами, имеет серый оттенок. Качество и рецептура стали зависит исключительно от количества проковок стальных полос и конкретно используемой методики, т. е. во многом от самого кузнеца. Такой клинок из-за сложности и трудоемкости изготовления стоит очень дорого, поэтому дамасская сталь чаще всего идет на коллекционные ножи. По своим же технологическим показателям она не превосходит обычные сорта стали, а по ряду показателей даже уступает им. Прежде всего клинок из дамасской стали в большей степени подвержен коррозии, хотя в последнее время нашли способ изготовлять нержавеющий дамасск.

Спрос на ножи с дамасскими клинками привел к тому, что появились ножи с «ложным дамасском». Клинок такого ножа внешне очень похож на дамасский, однако узоры на нем получились не в результате проковки, а нанесены по верху специальным способом. Ложный нож можно отличить только по месту заточки, где сразу видно отсутствие проковочных слоев.

На изготовление отечественных ножей чаще всего идет сталь марок: 65X13, 40X13, 95X13, 50X13, Х12ВМ, 95X18 (нержавеющие стали), а также инструментальные марки У-8. По своим показателям ножи из сталей отечественных марок ничем не уступают импортным, а в ряде случаев и превосходят их.

На клинках ножей так же часто встречаются следующие названия сталей: 

LAMINATED STEEL – листовая, слоистая сталь
ICE TEMPERED STAINLESS – сталь холодной прокатки, нержавеющая
SOLINGEN STAHL – сталь золинген
INOX STAINLESS – нержавеющая сталь
DAMASZENER STAHL – дамасская сталь (имеет слоистый внешний вид)

Заточка ножа

Каждый охотник обычно рано или поздно сталкивается с, казалось бы, неразрешимой проблемой заточки своего охотничьего ножа. Как показывает практика, подавляющее большинство обладателей ножей совершенно не знают, как правильно это сделать. Попытки освоить заточку на свои страх и риск обычно приводят к тому, что в лучшем случае лезвие клинка теряет первоначальную заточку и, чтобы привести его в подобающий вид, нужна помощь специалиста, в худшем случае — нож испорчен совсем. Хорошо, когда это происходит в домашних условиях, но, как правило, необходимость заточки ножа возникает во время охоты, в процессе свежевания зверя или в лагерных условиях. Идут и по другому пути — сразу вручают нож для заточки специалисту, который якобы знает, как это делать, но результат чаще всего бывает неудовлетворительным. В чем же здесь секрет?

Прежде всего придется вернуться к конструкции ножа, точнее, его клинка. Каждый клинок имеет как бы два скоса, фаски. Одна — это скос самого клинка (плоская самая широкая часть его боков, которую часто называют фухтель). Она занимает всю плоскость клинка от обуха до лезвия. Вторая — само лезвие клинка, его острое ребро — основная режущая часть ножа. Эта узкая полоска, тянущаяся вдоль всей режущей части клинка, и представляет собой затачиваемую часть ножа. Она должна быть ровной, узкой и прямой с обеих сторон клинка. Чем более острый угол образуют скосы, тем острее будет клинок. Теоретически скос заточки в 1° повышает остроту грани в 20 раз, однако на деле нож с такой заточкой не будет резать в 20 раз лучше ножа с заточкой в 20°. К тому же лезвие будет моментально тупиться. В практике принято считать нормальным угол заточки лезвия охотничьего ножа от 30 до 15°.

Приобретенный нож, прежде всего, следует внимательно осмотреть и определить хотя бы визуально первоначальный угол заточки, так как все беды, связанные с заточкой происходят только от одного — нарушения этого самого угла. Его нельзя менять, а это довольно сложно для неопытного человека.

Важно также учитывать, что чем больше угол заточки, тем для более грубых работ предназначен нож. Так, если лезвие заточено под 30° — нож используют для достаточно тяжелых работ, под 20° — для средних (это универсальная заточка для охотничьего ножа), под 15—10° — для легких и тонких работ (например, подрезание хрящей, губ, век при ошкуривании и прочее). И, пожалуй, самое главное — угол заточки лезвия определяется как сумма углов обеих сторон. Это означает, что, затачивая нож под 30°, угол заточки одной стороны должен быть 15°.

Обычно нож затачивают о точильный камень, который должен быть плоским, широким, достаточно длинным (20—25 см) и с негрубой структурой. Такие камни можно приобрести в хозяйственном магазине. При заточке лучше, чтобы точильный камень был неподвижен: его советуют закреплять на тяжелой и ровной поверхности. Перед заточкой камень нужно увлажнить. Для этого подойдет любое масло (растительное или техническое), на крайний случай выручит мыльная вода. Нож берут обеими руками, располагают под правильным углом (помните о сумме углов обеих сторон) и с достаточно сильным давлением проводят крест-на-крест по поверхности камня на себя. Таких движений делают пять-шесть, стараясь сконцентрироваться не столько на выдержке правильного угла, сколько на придании заточке ровного направления. Затем нож переворачивают и повторяют всю процедуру с другой стороны лезвия, при этом контролируя правильность действий. Это довольно просто — на месте заточки образуется свежая, блестящая полоса, которая должна быть ровной (не волнистой) и одинаковой ширины. Если острота лезвия не удовлетворяет, всю операцию повторяют, но с несколько меньшим усилием. «Доводят» заточку, повторяя весь цикл на более мелкозернистом камне, сократив количество движений, а окончательно правят на коже (обратная сторона). Десять движений для каждой стороны лезвия будет достаточно, чтобы сделать ее идеальной. Для проверки заточки нож берут указательным и большим пальцами за рукоять и ставят лезвие на растянутый лист газетной бумаги. Нож должен без дополнительных усилий, только под своей тяжестью, резать бумагу.

Если сохранить правильный угол заточки с обеих сторон лезвия никак не удается, то лучше всего прибегнуть к импортным приспособлениям. Самое простое из них — это зажим, ограничитель которого поможет сохранить правильный угол при любом положении руки. Для этого же предназначены и два керамических точила в виде небольших палочек, которые вставляются в опору под нужным углом и являются направляющими при заточке ножа. Нож в данном случае двигается сверху вниз и угол заточки можно безошибочно менять от 25 до 15°. Причем точила не увлажняют маслом, а заточку не доводят на коже. На таком приспособлении затачивают также ножи с серрейторной заточкой, что сделать на простом точильном камне невозможно.

Небольшой оселок всегда нужно иметь с собой на охоте, чтобы вовремя подправить заточку ножа в процессе работы. Лучше, если это будет металлический или керамический оселок или небольшой мелкозернистый точильный камень. Носить их следует в специально пришитом к ножнам карманчике.

Чтобы охотничий нож не тупился, его используют только по назначению. Нельзя опускать остро заточенный нож в кипяток (например, пробовать готовность сваренного картофеля), открывать им консервные банки, втыкать его в землю.

Ножи | Enders

Вы здесь

• Высококачественная сталь
• Длина лезвия: 13 см, 18 см, 21 см
• Цвет ручки: желтый, красный, черный
• От 1…

• Нержавеющая сталь
• Длина лезвия 18 см
• Ручка черная
• Производитель: F. Dick
• От 1 шт.   

…

• Нержавеющая сталь
• Размер: 10 x 6,5 см
• Ручка синяя
• Производитель: F. Dick
• От 1 шт.    

…

• Нержавеющая сталь
• Полугибкое лезвие
• Твердость по Роквеллу – 56
• Крепление ручки: метод впрыска под давлением
…

• Нержавеющая сталь
• Полугибкое лезвие
• Твердость по Роквеллу – 56
• Крепление ручки: метод впрыска под давлением
…

• Жесткий клинок        
• Нержавеющая сталь
• Черная ручка
• Длина лезвия 30 см
• Производитель: F. Dick
• …

• Нержавеющая сталь
• Черная ручка
• Длина лезвия 26 см
• Производитель: F. Dick
• От 1 шт.

…

• Подходит для резки хлеба, корки, тортов, колбас, кожуры фруктов и овощей
• Нержавеющая сталь
• Синяя ручка
• Длина…

• Отделение мяса от соединительной ткани (связок, сухожилий и тд.)
• Жесткий клинок
• Нержавеющая сталь
• Синяя ручка…

• Для нарезки, разделки и убоя
• Нержавеющая сталь
• Черная ручка
• Длина лезвия 21 см
• Твердость по Роквеллу – 56…

Страницы

Как прикрепить весы к заготовке для лезвия ножа – www.bushgear.co.uk

Здесь, в Bushgear, мы продаем много интересных принадлежностей для изготовления ножей и заготовок для лезвий. Нас часто спрашивают, как лучше всего завершить сборку ножа.

Независимо от того, купили ли вы набор для изготовления ножей (как на фото) или сделали все компоненты с нуля, процесс прикрепления весов во всех отношениях будет очень похожим.

Итак, что нужно сделать в первую очередь?

Важной частью этого процесса является проверка того, что все поверхности выровнены, так что они прилегают друг к другу заподлицо.Любые зазоры, оставшиеся между сталью и чешуей, будут подчеркнуты только после того, как все будет склеено и приклепано на место. Также важно дать древесине время (если вы используете деревянные весы) для того, чтобы они успели приправиться, если этого не сделать, деревянные весы могут расколоться или деформироваться под действием клея или давления. Если вы используете готовый набор для изготовления ножей, эти проблемы не должны быть проблемой, поскольку древесина уже должна быть стабилизирована и выдержана.

Обычно используемые материалы для изготовления ножей. Чешуйки для ножей могут быть изготовлены из самых разных материалов, от натурального дерева до пластика, кости, металлов и искусственных композитов, таких как Micarta.Часто ножевые чешуйки могут сидеть на подкладке, что увеличивает общий эстетический вид и долговечность ножа. Опять же, вам нужно будет убедиться, что они полностью плоские и прямые.

К этому моменту отверстия для штифтов или заклепок уже должны быть просверлены и зашлифованы. Теперь, в целях безопасности, настоятельно рекомендуется обернуть лезвие прочной липкой лентой (изолентой или аналогичной), чтобы вы не порезались во время сборки.

Если вы используете вкладыши, поместите стальную часть рукоятки ножа на вкладыши и обведите вокруг формы.Получив контур, обрежьте вкладыши до нужной формы и просверлите соответствующие отверстия в обоих вкладышах для заклепок, штифтов или винтов.

Затем отшлифуйте чешуйки так, чтобы они оказались на одном уровне с вкладышами и рукояткой лезвия. После того, как вкладыши, ручки и материал ручки лезвия будут выровнены, нанесите связующий агент (эпоксидную смолу и т. Д.) На все внутренние поверхности. Затем вставьте и затяните выбранные заклепки, винты или штифты.

Когда все связующие вещества затвердеют / высохнут, зачистите все края наждачной бумагой с мелким зерном.При использовании натурального дерева мы рекомендуем использовать масло для консервации, полировки и защиты ручек. Чаще всего для этой цели используются масла грецкого ореха, льняного семени и тунгового масла. Эти масла особенно полезны для обработки древесины, поскольку они высыхают, образуя твердое защитное покрытие, что означает, что они не прогоркают.

Фотографии любезно предоставлены Fiddleback (bladeforums), Black Earth Knives и Knifeconnection.net.

Удачи тебе в постройке ножей. Не забывайте работать осторожно при обращении с острыми ножами!

советов по изготовлению ножа Hidden-Tang

При изготовлении ножа со скрытым хвостовиком следует соблюдать несколько правил.

И лезвие, и танг должны быть прямыми

Во-первых, убедитесь, что ваш хвостовик и лезвие прямые. Если хвостовик сужается, он должен быть равномерно сужен с обеих сторон. Центральная линия хвостовика должна быть прямой к средней линии лезвия.

Если хвостовик немного деформирован вправо или влево от лезвия или имеет неравномерную конусность, то вы еще не готовы установить ни защитный кожух, ни рукоять. Вернитесь к кузнице или шлифовальному станку и внесите исправления, чтобы добиться правильного результата с самого начала.

При приклеивании ручки можно сделать ограниченное количество «подтасовок», чтобы компенсировать выступ, который не на 100% прямой и центральный. Повторяю, на мой взгляд, лучше сразу все исправлять.

Установка ограждения

Убедившись, что ваш хвост не уходит влево или вправо, идите вперед и наденьте защитный кожух. Не торопитесь! Защитный кожух должен располагаться под углом 90 градусов от центральной линии лезвия и хвостовика, даже если вы делаете нож со скошенным защитным кожухом.

Присоединение ручки

Теперь вы можете приступить к установке ручки. Установите ручку как на кожух, так и на хвостовик, как обычно. Если вы сделаете это, ручка будет прямо к лезвию.

Чаще всего я не разрезаю материал рукоятки пополам при изготовлении ножа со скрытым острием. Обычно я использую твердый деревянный брусок или кусок оленя.

Сначала я просверливаю пару стартовых отверстий в конце, куда будет вставляться хвостовик. Толщина сверла будет зависеть от толщины хвостовика.Затем я пропилил отверстие, чтобы оно соответствовало хвостовику.

Более важно подобрать материал рукоятки к правильно установленному кожуху, чем плотно прилегать к хвостовику. Это не означает, что подгонка должна быть небрежной, просто нет необходимости делать ее слишком тугой. Кроме того, вам нужно оставить немного места между хвостовиком и ручкой, чтобы клей был эффективным и прочным.

При использовании любого из этих методов, если лезвие и хвостовик прямые, а щиток находится под углом 90 градусов к центральной линии лезвия и хвостовика, ручка должна следовать за ним.

Попробуйте Knife Building:

Комплект для изготовления ножей $ 33,99 Amazon.com

Продолжайте читать:

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ: Загрузите бесплатный полный том журнала Vintage

Конструкции фиксированных ножей: как насчет хвостовиков?

Несъемные ножи бывают разных форм и размеров. Для каждой цели свой нож. Но помимо формы лезвия и типа стали, между этими ножами есть еще много различий. Различия можно найти, например, в конструкции фиксированных ножей. Что насчет всех этих неприятных запахов? По этой причине мы перечислили пару наиболее часто встречающихся типов конструкций.

Что такое острие ножа?

Вся эта статья вращается вокруг хвостовика, поэтому важно объяснить, что это такое на самом деле. Хвостовик на лезвии – это стальная часть, которая выступает из лезвия и используется для крепления ручки. Этот запах может иметь разную форму, и это именно то, что мы будем обсуждать.

Палка Тан

Первоначально классический способ прикрепления лезвия к рукоятке со времен, когда все ножи были коваными, потому что рукоятка для плоскогубцев была выкована в длинный штифт, который исчезал в рукоятке.Палочка также называется крысиным хвостом, потому что она напоминает крысиный хвост, исходящий от ножа.

Сегодня палочка проявляется по-разному. Существуют, например, конструкции, в которых хвостовик палки приклеен к рукоятке или настолько длинный, что выходит наружу на конце рукоятки. Здесь его «выбивают», чтобы убедиться, что ручка будет удерживаться на месте.Или добавляется проволочная нить, после чего фиксируется гайкой. Одно из преимуществ палки-хвостовика заключается в том, что он зачастую легче, чем аналогичный нож другой конструкции.

сегодня часто добавляются к ножам с классическим характером или ножам, которые были разработаны для менее сложных задач. Для охоты на дичь охотничий нож может быть отлично дополнен палочкой. Если вы планируете работать с деревом, то палочка будет не лучшим выбором. Здесь была бы лучше более прочная конструкция.

Полный хвост

Из всех способов изготовления фиксированных ножей вариант с полным хвостовиком является самым сильным. Это означает, что хвостовик повторяет всю форму ручки. В результате вся толщина лезвия переносится на хвостовик. Рукоять не менее прочна, чем лезвие. Часто даже сильнее, потому что лезвие тоньше.

Если вы собираетесь интенсивно использовать фиксированный нож или приносите его в место, где вам никогда не быть без него, вам следует взять с собой нож с полным острием. Вы не хотите остаться без ножа в ситуации выживания, потому что вы выбрали менее прочную конструкцию.

Полный запах кажется идеальным для любых обстоятельств. Однако, если нам нужно быть критичными, мы можем столкнуться с двумя недостатками. Нож с полным острием относительно тяжелый.В нож было добавлено больше стали, чтобы придать ему прочность, и вы это почувствуете. Другой недостаток проявляется в очень холодных условиях. Вы заметите, что оголенный стальной стержень кажется действительно холодным в руке. Это могло быть даже больно. Вот почему многие скандинавские ножи выбирают другую конструкцию. В конце концов, здесь они будут знать, каково это – застыть на стальном стержне вашего ножа. Не круто.

Полузащита

Как уже можно догадаться по названию, это тип промежуточного решения между половинным хвостовиком и хвостовиком палочки.Вы не часто видите это, но Хелле Темагами – отличный тому пример. Конструкция немного похожа на нож с полным хвостовиком. Однако при взгляде сверху хвостовик проходит чуть ниже середины рукоятки. Намного сильнее, чем у палки, но не так сильно, как у цельной конструкции.

Интегральная конструкция

Несъемные ножи со встроенной конструкцией относительно редки, но любимы энтузиастами. В основе цельная конструкция производственных ножей аналогична цельному хвостовику.Однако всегда есть исключения, но вы не найдете их в нашем ассортименте. Толщина лезвия проходит по всей рукоятке. Однако с переходом от лезвия к рукоятке происходит еще кое-что. В конце концов, именно там вы и найдете валик. Также называется урожаем или охранником. Примечательность этой цельной конструкции состоит в том, что надрессорная балка является неотъемлемой частью лопасти.

По балансировке ножа это здорово.В конце концов, прямо перед указательным пальцем добавляется небольшой груз, чтобы убедиться, что центр тяжести находится там. Кроме того, он выглядит потрясающе из-за плавного перехода от валика к валику.

Конечно, у этой конструкции есть свои недостатки. Из-за этой дополнительной балки интеграл часто бывает очень тяжелым. К тому же цельную конструкцию дорого производить. В конце концов, в относительно тонкий кусок материала нужно добавить много материала.Вы можете сделать это, выковав лезвие или схватив толстый кусок стали и размолвив все вокруг. Оба варианта не очень дешевые производственные ножи, которые всегда должны быть похожи. По этой причине вы часто найдете такие конструкции в ножах, изготовленных по индивидуальному заказу, которые изготавливаются и обрабатываются вручную.

Полный запах в смеси

Один из самых продаваемых брендов фиксированных ножей – это Fällkniven. Они работают с большинством фиксированных ножей, конструкция которых выглядит как цельный, но все же имеет несколько отличий в нюансах.

В конце концов, Fällkniven предпочитает продлевать лезвие до полного выступа в рукоятке. Невероятно прочная конструкция. После этого вокруг него надевают резиноподобную ручку. Эта ручка закрывает хвостовик лезвия, чтобы вы больше не соприкасались с хвостовиком. Как и в случае с палочкой, он практичен в очень холодных условиях. Шведский бренд Mora использует эту конструкцию, например, в Mora Garberg.

Заключение

Так много людей, так много желаний. Это очевидно. Инстинктивно вы всегда выбираете самый прочный нож. Однако в то же время вы можете спросить себя, действительно ли это необходимо. Для многих задач лучше всего подойдет легкий нож или нож, способный справиться с очень холодными условиями.

Типы кухонных ножей – Практические советы

Полное руководство для начинающих – Руководство по ножам

Как партнер Amazon, я зарабатываю на соответствующих покупках.

Многие люди слышат о ножевых чешуях, но никогда до конца не понимают, что они собой представляют, и часто путают их с другой подобной терминологией ножей.Долгое время я был в одной лодке, когда слышал о ножевых чешуях, но поскольку я фактически не делал ножи и не использовал этот термин регулярно, я долгое время не мог полностью понять, что такое ножевые чешуи.

Чешуя для ножа – это два куска материала, которые прикрепляются с помощью заклепок или других способов крепления к любой стороне хвостовика ножа, образуя рукоятку. Хотя не у всех ножей есть чешуя на рукоятке, они обычно встречаются на карманных ножах и многих ножах с фиксированным лезвием.

Это кажется достаточно простым определением того, что такое ножевые весы, не так ли?

Хотя это хорошее определение того, что такое ножевые весы, есть немного больше, что нужно знать о них, чтобы вы могли полностью понять большое разнообразие различных ножевых чешуек и различные способы их использования.

Что такое весы для ножей?

Когда вы смотрите на нож, будь то складной нож или нож с фиксированным лезвием, есть лезвие, прикрепленное к рукоятке.В зависимости от типа ножа хвостовик либо заходит в рукоять, как у ножа с фиксированным лезвием, либо вообще не входит в рукоять, как у складного ножа.

В случае ножа с полным хвостовиком, часто есть два куска материала по обе стороны от хвостовика, которые прикрепляются с помощью заклепки, булавок, эпоксидной смолы, клея или какого-либо другого метода крепления. Эти две пластины материала по обе стороны от хвостовика представляют собой чешуйки ножа.

То же, что описано выше, относится и к складным ножам.Два куска материала, находящиеся по обе стороны от складного ножа, где лезвие складывается между ними, называются ножевыми чешуйками.

По сути, чешуя ножа представляет собой любой материал в форме двух пластин, которые либо покрывают хвостовик ножа, либо находятся по обе стороны от рукоятки складного ножа, чтобы позволить лезвию складываться между двумя пластинами.

И это общее определение ножевых весов. Думаю, не так страшно и загадочно, как я когда-то думал.

У какого типа ножей есть весы?

Почти любой тип ножа и почти любой дизайн ножа могут иметь чешуйки.И действительно, почти любой тип ножа продается в версиях с ручками шкалы.

Будь то складной нож или нож с фиксированным лезвием, это может быть нож с чешуйчатой ​​рукоятью. Дело не столько в том, могут ли ножи определенного типа или конструкции иметь чешуйки, а в том, имеет ли это смысл или нет, и будет ли материал рукоятки работать хорошо, как чешуйки.

На самом деле все сводится к тому, позволит ли использование ножа по назначению иметь рукоять с чешуей или другие формы материала рукоятки ножа лучше подходят для этого конкретного ножа.

Почти каждый тип ножа может иметь ручку с чешуей, все зависит от того, имеет ли это смысл или нет.

Материалы, из которых обычно делают весы для ножей

Количество возможных материалов шкалы ножа немного ограничено. Нельзя сказать, что у него до сих пор нет сотен различных возможных вариантов материала, просто он ограничен по сравнению с почти бесконечным количеством существующих возможных материалов для рукоятки.

В принципе, любой материал, который может сохранять свою форму и оставаться структурно безопасным, нарезанный на тонкие пластины и прикрепленный к хвостовику ножа, может работать как шкала ножа.Однако существует изрядное количество материалов, которые могут потрескаться или сломаться, если их разрезать на такие тонкие плиты, и это материалы, из которых не получаются хорошие ножи.

Дерево

Один из наиболее распространенных материалов, используемых в качестве ножей, древесина прочна, устойчива, с ней легко работать, и она является отличной рукояткой ножа практически для любой деятельности.

Существует так много разных пород и пород дерева, что возможности практически безграничны. Однако есть несколько пород дерева, которые просто не подходят для изготовления ножей, поэтому имейте это в виду, если вы делаете ножи или покупаете ножи с деревянными чешуйками.

Кость

Кость – один из самых твердых материалов в этом списке, который можно использовать как весы для ножей, но это вполне возможно. Кость от природы очень склонна к трещинам и отслаиванию, поэтому разрезание ее на тонкие чешуйки – кошмар для незнакомого человека.

Помимо сложности изготовления чешуи из кости, кость является прекрасным материалом для рукояти ножа. Он очень прочный и прослужит долго, не разваливаясь, если материал высокого качества и за ним правильно ухаживать.

Металл

Один из менее распространенных материалов, используемых для изготовления ножей, металл в целом очень тяжелый и может быть довольно скользким, если вы находитесь во влажной среде, и он не имеет текстуры для дополнительной устойчивости и сцепления. Однако есть много металлов, которые идеально подходят для изготовления ножевых чешуек, потому что они очень легкие, но при этом очень прочные и долговечные.

В целом, металл – отличный вариант для ножей, но я не вижу, чтобы многие ножи предлагали его в качестве основного материала рукоятки, из которого изготовлены весы.Может, это только я, не знаю.

Синтетика

Безусловно, один из самых популярных материалов для ножевых весов, за прошедшие годы произошел взрыв различных пластмасс и синтетических материалов, которые просто потрясающие для ножевых весов.

В то время как некоторые синтетические материалы производятся для других целей и из них получаются хорошие ножи, многие из них спроектированы и сделаны для использования в качестве рукояток ножей. Из этих материалов можно сделать одни из лучших ножей.

Синтетические материалы – отличный вариант для ножевых чешуек, потому что они прочные, долговечные, легко настраиваемые, и многие из них также хороши в том, что они не трескаются и не раскалываются при разрезании на тонкие ножевые чешуйки.

Как ножевые весы прикрепляются к ножу Tang?

Есть много разных способов прикрепить ножевую чешую к хвостовику ножа. Один из самых популярных и распространенных способов сделать это – заклепки. Но есть много других вариантов, таких как булавки, клей, эпоксидная смола и другие методы и комбинации.

Когда для крепления чешуек ножа используются заклепки или штифты, в хвостовике ножа просверливаются два или более отверстия, а также две шкалы и заклепки закрепляются в этих отверстиях. Это часто делается с добавлением клея или эпоксидной смолы с внутренней стороны чешуек, чтобы они лучше прилипали к хвостовику.

Существует так много различных вариантов и способов прикрепления ножей к хвостовику ножа, и каждый из них имеет свои недостатки и преимущества. Но это основы того, как это делается, не вдаваясь в технические подробности.

Почему ручки ножей называются весами?

Чешуйки для ножей – это тонкие пластины материала, которые прикрепляются к обеим сторонам хвостовика ножа или образуют рукоятку складного ножа. Это означает, что они вместе с другими частями ножа, такими как хвостовик, составляют рукоять.

Рукоять ножа – это вся часть ножа, которую вы держите, чтобы использовать лезвие. Чешуя ножа является отдельной частью ножа, но является частью рукоятки. На самом деле весы и рукоятки ножей – это одно и то же.

Существует много разных мнений относительно точного определения рукоятки ножа и шкалы ножа. По мнению некоторых, это зависит от того, является ли нож складным ножом или ножом с фиксированным лезвием, чтобы определить, называется ли та часть ножа, которую вы держите, чешуей или рукоятью.

Это может сбивать с толку. Есть много разных мнений по этому поводу, и не существует универсально исключенной книги или документа, в которых есть все термины-ножи и их определения. Назовете ли вы ту часть ножа, на которой держите ручку, или весы, во многом зависит от вашего мнения по этому поводу и от того, откуда вы.

Как установить ручку на кузнечный нож из соснового леса

Для изготовления паза:

Купите самое узкое и грубое полотно для лобзика (сабли), которое продается в вашем хозяйственном магазине (вот ссылка на пример: http://www.homedepot.com/p/qv/202256384)

Возьмите кусок дерева размером с ручку, пока ничего особенного, для начала подойдет немного больше готовой ручки.

Найдите сверло диаметром, равным диаметру лезвия для лобзика

Просверлите 2 или 3 отверстия в конце ручки рядом друг с другом на расстоянии ширины хвостовика пильного полотна

Поместите заготовку ручки в тиски или зажмите что-нибудь твердое.

Зажмите конец лезвия лобзика плоскогубцами.

Вставьте пильный диск в ряд отверстий и очистите его, выпилив (если пильный диск слишком широк, чтобы войти в паз с грубым просверленным отверстием, вам, возможно, придется отшлифовать его заднюю часть, но не пусть, конечно, перегреется)
Формируйте паз до тех пор, пока он не станет такого размера / формы, в который может полностью поместиться хвостовик пильного диска.

Теперь, когда вы можете полностью вставить хвостовик, вы можете увидеть, точно ли выровнен паз с центральной линией ручки.Если это так, то теперь вы можете закончить формирование ручки. Если нет, у вас есть два варианта

1. Вырежьте паз лезвием так, чтобы лезвие совместилось с центральной линией.
2. Нарисуйте на рукоятке угол, на который указывает лезвие (это новая центральная линия рукоятки), затем сформируйте рукоятку соответствующим образом – это одна из причин, чтобы начать с материала рукоятки немного завышенного размера.

Сформируйте ручку так, чтобы она удобно лежала в руке, ее не обязательно шлифовать.

Эпоксидная смола : Я предпочитаю двухкомпонентную эпоксидную смолу с медленным схватыванием не только потому, что она прочнее, но и потому, что медленное время отверждения означает, что она успевает осесть в пазу, а позволяет пузырькам воздуха выходить на поверхность .
Найдите кусок проволоки (я предпочитаю музыкальную проволоку, поскольку она жесткая) и намажьте немного эпоксидной смолы примерно на дюйм проволоки (но не настолько, чтобы эпоксидная смола была шире паза). Похоже на «хот-дог на палочке» или цветок рогоза. Обычно требуется 3-4 раза наматывать эпоксидную смолу на проволоку, вставлять ее в паз и ждать, пока она осядет, прежде чем добавлять следующую добавку – в противном случае вместо чистого клея легко получить пузырьки воздуха.Я делаю 18 ножей за раз, потому что к тому времени, когда я вернусь к первому, эпоксидная смола осядет и будет готова к следующему количеству. Так что ожидайте 5 минут или около того между каждой вставкой эпоксидной смолы.
Когда, наконец, вставляете хвостовик ножа в паз, заполненный эпоксидной смолой – действуйте медленно, если есть воздушные карманы, они поднимутся и лопнут быстрее, чем выдавится клей, если нет пузырьков воздуха, вы должны медленно выдавить их. любой лишний клей. Как и в случае с хорошими деревянными столярными изделиями – идея лишь в небольшом выдавливании.

Товарищ-ремесленник написала, что использует 91% спирт (продается в магазинах для трясины) для уборки. Большой! после 50 лет размышлений о том, что неприятный ацетон – единственный растворитель, на который я с радостью перехожу.

Если ваш паз не идеально плотно прилегает к хвостовику, сила тяжести немного оттянет лезвие в сторону. Если вы используете эпоксидную смолу типа «30 минут», проверяйте цифру каждые 15 минут в течение как минимум часа – время, в течение которого вы должны проверять лезвие, конечно, зависит от температуры и типа эпоксидной смолы.

Если вы начали с заготовки рукоятки увеличенного размера, то перед формованием наведите взгляд на лезвие и рукоятку , нарисуйте удлинение лезвия на обеих осях рукоятки и используйте это для средней линии при формировании рукоятки.

Как только клей затвердеет и вы очистите эпоксидную смолу, тогда… вуаля! Вы только что сделали инструмент для изготовления ножей!

Теперь, когда у вас есть идея, можно приступить к изготовлению тонких рукояток для тонких лезвий.

Полезное приспособление – это отрезать 2 куска дерева в виде «мягких губок», чтобы они сидели в тисках, некоторые используют двусторонний скотч, чтобы удерживать их на месте.С его помощью вы можете захватить лезвие (после того, как оно будет нанесено эпоксидной смолой на рукоятку) для любых окончательных работ по точной формовке / шлифованию / отделке рукоятки.

Как придать форму ручке ? Так много способов! Это частично зависит от того, какую древесину вы выберете; очень плотную фигурную древесину лучше всего обрабатывать ленточной пилой, а затем абразивом на электроинструменте в виде мягких дисков или ремней.
Прямозернистая древесина средней и мягкой древесины, конечно, может быть вырезана вручную ножами.

Обертывание лезвия многослойной лентой, конечно, защищает вас и лезвие.

Крючки или открытые захваты – это лезвия с «одинарным скосом», поэтому, в отличие от слоеда, они не могут быть установлены симметрично – это требует большего внимания и дает более тонкие возможности. Сложно выразить словами, но на практике разумно.
Вставьте лезвие в паз (без клея), теперь, прицелившись вниз по скосу и нижней части ручки – сосредоточьтесь на выравнивании изгиба выпуклой фаски – и изгиба нижней части ручки.
Я уделил много внимания тому, как эти два соотносятся с .Представьте себе весь разрез, который вы сделаете, в частности, как он начинается и заканчивается. Если край повернут (по отношению к ручке) слишком сильно вверх к вам, вам придется слишком сильно повернуть руку назад, чтобы начать резку. И наоборот, если он находится слишком далеко назад, будет трудно закончить рез одним движением.
Ободритесь свободой, которая дает вам действительно индивидуальную подгонку лезвия и рукоятки, чтобы действительно соответствовать вашему стилю резьбы.

Если вы новичок в резьбе и немного сбиты с толку из-за этой тонкости, то основным советом будет выровнять центральную линию длинной оси овального поперечного сечения ручки с биссектрисой двух граней. лезвия.

На фотографиях ниже крючкового ножа для левой руки первый примерно правый, второй слишком сильно закручен по часовой стрелке – для комфортного начала резания потребовалось бы, чтобы запястье повернулось слишком далеко назад.

Задний угол : Лично я предпочитаю небольшой задний угол в инструментах, которыми я вырезал, это дает небольшое действие нарезки автоматически, но если вы сделаете это, будьте осторожны, насколько сильно – он изменяет развертку, вращение, инструмент. Если у вас нет мнения, то безопаснее всего установить заднюю часть лезвия параллельно центральной оси ручки.

Дополнительные советы:
На одной из моих врезных пил я поставил плоские кромки с двух сторон рукоятки, это позволяет легко зажать в тисках с торчащим лезвием, когда я хочу взять новую рукоятку и отнести ее к чистящая пила. Вы также можете попробовать это, просто зажав в тисках конец лезвия лобзика.

Нужно отменить эпоксидную смолу ? Две известные мне возможности:
# 1 – разрушить ручку, чтобы удалить лезвие, или
# 2 – Некоторые двухкомпонентные эпоксидные смолы размягчаются при 300 ° F – Я подвешиваю лезвие в масле на 300 градусов по крайней мере на 15 минут (пока не уйдет тепло. полностью до конца хвостовика), затем поместите лезвие в мягкие губки и, потянув и скручивая, снимите с рукоятки.300F вполне безопасен для любой закалки углеродистой стали.

Отделка: Меня часто спрашивают, какое покрытие мы используем, это «протирочный лак». «Секрет» в том, чтобы ручка была хорошо отшлифована, зернистостью не менее 600. Для нанесения быстросохнущего лака используем одноразовые медицинские перчатки, просто растираем их и продолжаем растирать, пока не схватится. Но не используйте больше, чем может впитаться, оставив только очень тонкую пленку. Для окончательного сглаживания лучше всего подойдет голый палец. 3 слоя – это в среднем.
Вот это : General Finishes «Гелевое верхнее покрытие, сатин». Мы покупаем его галлонами, но я знаю, что он продается литрами, пинтой или даже 1/2 пинты, я рекомендую его для всех видов тонкой обработки дерева. Его продают Amazon и множество товаров для деревообработки.

Советы и подсказки Страница 2