Изготовление рукояти для катаны [часть 1]
Здравствуйте, дорогие кенши!
Сегодня я хотел бы рассказать, как самостоятельно изготовить рукоятку (цука) для катаны (иайто, шинкен). Подготовить настоящий обзор меня сподвигла необходимость восстановить свой старый иайто, у которого по ряду обстоятельств отсутствовала рукоять. Делать рукоять на заказ в России или Японии достаточно накладно и занимает много времени и ресурсов. Поэтому я решил сэкономить время и деньги, плюс проверить место откуда растут руки. 😂😂😂
В этом обзоре я расскажу, как выточить рукоять из дерева и подготовить её к намотке (цукамаки), о которой я расскажу в следующем обзоре.
Любой будока занимающийся иайдо или баттодо хотя бы раз сталкивался с ситуацией, когда рукоять катаны по тем или иным причинам приходила в негодность. Обычно рукоятка катаны имеет два изъяна – это цукамаки (намотка цукаитто) и место крепления хвостовика катаны.
Если перемотать цукаитто – это не совсем сложная и затратная задача, с которой справится любой, понадобится лишь новый шнур и сноровка. То с разболтанным хвостовиком дела обстоят сложнее. В зависимости от ситуации (если нет критичного повреждения целостности рукояти) можно решить и эту проблему, смешав опилки со столярным клеем, и залив в отверстие для хвостовика. После чего потребуется вставить сам хвостовик в отверстие с субстанцией, чтобы субстанция заполнила все лишние полости, и вытащить его перед тем, как он намертво приклеится. Однако, такой способ не всегда работает. Если рукоять из-за болтающегося хвостовика треснула, то для своей безопастности и безопастности окружающих такую рукоять необходимо заменить.
Ну, либо кому-то захотелось иметь парадную или наоборот “рабочую” рукоятку, то этот обзор также будет полезен для изготовления оной. А как это правильно сделать – пойдёт речь дальше. 😏
Для начала Вам понадобится сама катана (в разобранном виде). Часть коширае для цука, а именно: хабаки, сеппа (2 шт.
), цуба, фути и кашира.
Последние две позиции очень важны, так как обычно рукоять вытачивается под фути и кашира определенного размера. От этого зависит выбор материала, а конкретно – его размеры.
Из инструментов понадобятся: тиски, струбцина, ножовка, набор напильников и наждачной бумаги разной зернистости, стамеска (если есть резец по дереву, то это облегчит задачу), нож, алмазная точилка (понадобится для заточки стамески в процессе, ибо тупая стамеска – это боль!), киянка, набор линеек, маркер и эпоксидный клей.
Для заготовки рукоятки лучше всего использовать дерево твёрдых пород. Можно использовать “традиционное” дерево – магнолию или павлонию, однако, их достаточно сложно найти в России, да и цены кусаются. Если для Вас происхождение вашей рукояти не имеет значения, то самый распространенный и доступный вариант – это российский дуб. Есть несколько интернет магазинов, которые предлагают к продаже бруски для поделок разной длины и ширины.
В среднем цены колеблются от ₽ 500.00 до ₽ 1,500.00 за брусок. Лично я сэкономил и использовал в качестве заготовки остатки от паркета из массива итальянского дуба. 😎
N.B. Паркетная доска либо любое другое слоёное дерево не годится в качестве заготовки! И, наверное, не стоит упоминать, что дерево должно быть сухим!
Итак, все необходимые материалы и инструменты у нас есть. Переходим непосредственно к процессу изготовления рукоятки. Примерное время изготовления – два дня.
Перед этим нам необходимо определится с размерами рукоятки. Размеры – штука индивидуальная. Я могу предложить лишь измерить вашу “рабочую” цука, которая удобна в использовании.
Расскажу на своём примере. Длинна моей цука (вместе с фути и кашира) – 280 мм. Ширина в самом широком месте (вместе с цукаитто) – 45 мм. Толщина (вместе с цукаитто) – 25 мм.
Длина цукамаки (между фути и кашира) – 260 мм. Ширина цукаитто – 8 мм.
N.B. Здесь необходимо быть очень внимательным! Так как в зависимости от материала (хлопок или шёлк) и натяжения, а так же способа намотки, шнур может быть разной ширины, и от этого сильно зависит количество шагов (ромбиков), которые можно намотать на рукоятку между фути и кашира, а так же пространство для нижнего узла. Чтобы не было зазоров и узел “влез”, я советую посмотреть как ваша “рабочая” рукоятка намотана, и прикинуть (с учётом материала) какая длинна рукоятки потребуется.
Определившись с финальными размерами будущей рукоятки, нам теперь необходимо определится с размерами заготовки. Конечно, сама деревянная рукоять под самэгава (шкура ската) и цукамаки намного меньше размеров, которые я указал (за исключением длинны). Но, как мне кажется, не стоит брать заготовку совсем впритык, так как работа с твёрдым деревом предполагает определенный уровень мастерства.
Поэтому при отсутствии оного зачастую случаются огрехи производства (где-то струганули слишком много). Если взять заготовку чуть больше, чем размеры рукоятки в сборе, то в случае ошибок будет больше места для манёвра.
Для своей рукоятки я взял в качестве заготовки два бруска, каждый из которых длинной ~300 мм, высотой ~50 мм, шириной ~25 мм (см. фото выше).
Теперь необходимо выбрать наиболее ровные стороны (это понадобится в дальнейшем). Собираем катану для замеров. Плотно надеваем на хвостовик хабаки, сеппу, цубу, а затем другую сеппу. Размещаем собранную конструкцию на одном из брусков (см. фото ниже) по центру. Максимально точно обводим маркером. Так как обычно хвостовик катаны не совсем плоский, с одной стороны широкий, а с другой узкий, то на другом бруске делаем тоже самое зеркально (перевернув катану). Это важно, когда мы склеим заготовки, то должно получится отверстие для конкретного хвостовика.
N.B. Я обвёл толстым маркером хвостовик (см. фото выше), вырезать полость для него я буду внутри этой линии. Очень важно, чтобы хвостовик был идеально подогнан в разрезе, иначе он будет болтаться. Глубина отверстия при этом не очень важна, так как потом это можно будет убрать напильником.
Берем в руки стамеску и начинаем выстругивать желоб для хвостовика. Следите за тем, что у одного края желоб должен быть глубже, чем у другого. Постоянно проверяйте глубину и ширину, прикладывая хвостовик. В конце концов хвостовик должен идеально вставляться в желоб и не “гулять” в нём.
Конец желоба можно сделать на 3-5 мм длиннее, чем длина хвостовика. Это необходимо на тот случай, если вы будете подгонять фути, стачивая верх рукоятки, чтобы потом хвостовик не сильно торчал из неё при сборе и вам не пришлось бы использовать прокладки.
N.B. Я специально не показываю на фото, что необходимо просверлить дырки для мекуги, так как в моем случае я буду делать новое отверстие (мекуги-ана) во время финишной сборки.
Если же Вас устраивает имеющееся отверстие под мекуги, то до склеивания необходимо просверлить отверстие в каждой половинке будущей рукоятки. Обратите внимание, что на хвостовике оно идёт под углом. Соотвественно, наметьте сначала сверлом меньшим диаметром, а после склеивания можно будет просверлить по размеру.
Если же Вас устраивает имеющееся отверстие под мекуги, то до склеивания необходимо просверлить отверстие в каждой половинке будущей рукоятки. Обратите внимание, что на хвостовике оно идёт под углом. Соотвественно, наметьте сначала сверлом меньшим диаметром, а после склеивания можно будет просверлить по размеру.Когда оба желоба для хвостовика готовы, соедините их вместе, зажав в тиски, чтобы проверить, как садится в это отверстие хвостовик.
Всуньте и высуньте хвостовик из заготовки. Если он входит достаточно плотно, но при этом без лишних усилий, и если не гуляет, то можно переходить к следующему этапу. Если же не входит до конца, то следует ещё подточить излишки. Если же хвостовик немного гуляет, то эту проблему можно будет решить при склеивании заготовки.
Следующий шаг – подготовка к склеиванию. Ранее я указал, что необходимо выбрать наиболее ровные части заготовки. Это сократит нашу работу с напильником. Теперь нужно обе половинки будущей рукоятки сначала обточить напильником, а потом наждачной бумагой так, чтобы они ровно и плотно прилегали друг к другу.
Итак, обе половинки идеально соприкасаются друг с другом. Теперь мы готовы к склеиванию. У меня был опыт склеивания рукояти специальным столярным клеем. Однако, я думаю, что эпоксидный клей более прочен и долговечен, а самое главное – прост в использовании. Я использовал эпоксидный клей в специальной упаковке (как шприц), которая при нажатии сразу смешивает компоненты, на выходе выдавая нужную нам субстанцию.
N.B. К сожалению, на следующий этап согласно инструкции нам отведено 5 минут, поэтому было не до фотографий. Заранее снимите коширае с катаны!
Берем “шприц” с клеем и выдавливаем линией “U” вокруг желоба для хвостовика. Не стоит выдавливать слишком много клея на это место, так как излишки потекут внутрь. Оставшуюся ниже желоба часть намазываем клеем обильно.
Аккуратно вставляем хвостовик в намазанную клеем половинку, после чего накрываем другой половинкой.
Сильно зажимаем эту конструкцию в тиски в районе начала желоба.
Конец заготовки сильно сжимаем струбциной. У нас есть приблизительно 5 минут, чтобы вытащить хвостовик.
Теперь вернёмся к моменту “если хвостовик у вас гуляет”. После того, как мы зажали склеенную заготовку в тиски, часть клея попала в желоб для хвостовика. Это нормально! Чтобы избежать люфта в будущем, не вытаскивайте сразу хвостовик хотя бы в течение минуты. Как почувствовали, что он вытаскивается с трудом, вытащите его на половину и вставьте обратно. Повторите эту процедуру несколько раз в течение отведённых минут. Теперь все лишние полости заполнены эпоксидным клеем. Когда он застынет, то люфт хвостовика исчезнет.
N.B. Хвостовик необходимо сразу же почистить!
Оставляем нашу конструкцию сохнуть согласно инструкции на 8 часов. Этого вполне достаточно, чтобы заготовка склеилась “намертво”. 👌
Итак, восемь часов прошло. Наша заготовка надежно селилась и готова к дальнейшей обработке.
Как видно на фото выше, по сути наша заготовка – это брусок.
Этому бруску нужно предать овальную форму. У нас есть осевая линия – это линия склеивания половинок. её следует придерживаться. Начинаем обтачивать все стороны равномерно, но не слишком много (см. фото ниже).
По моему опыту удобнее будет определиться с формой, если приложить фути к верхней части рукоятки.
И обвести фути маркером. В дальнейшей обработке заготовки стоит придерживаться этой формы.
Далее с помощью стамески стачиваем с заготовки достаточно дерева, примерно не доходя до овальной линии 1 мм.
На этом этапе необходимо определиться с направлением рукояти, а так же подогнать фути. Поэтому с помощью стамески и напильника вытачиваем ободок под фути.
После того как мы подгоним фути и смонтируем катану на рукоятке, нам будет проще определиться с направлением, где убирать излишки дерева.
Теперь рукоятка начинает вырисовываться из заготовки. Пора подумать о форме будущей цука.
Она может быть прямой от начала до конца; она может быть шире в начале и уже в конце; она может быть заужена по середине, как песочные часы (лично я предпочитаю такую форму). Определившись с формой, нам следует наметить эту форму на заготовке. На фото ниже можно наблюдать небольшой изгиб сверху рукояти. Сделав такой же снизу, получим нужную нам форму.
Рукоять не должна быть толще (шире) чем кромка фути и кашира. Так как по бокам в дальнейшем будет расположатся полоски самэгава, а потом и цукамаки. Это всё придаст нужную нам толщину, поэтому смело состругаем все излишки.
N.B. Цукамаки должны быть вровень с фути и кашира!
Перед тем как перейти к финишной обработке рукоятки, нам необходимо разместить кашира на конце рукояти. Подгоняем кончик рукояти под кашира. У кашира имеется два отверстия для финального узла цукамаки. Однако, эти отверстия сейчас недоступны.
Наша задача сделать их доступными. Для этого нам понадобится круглый напильник и немного терпения. Зажимаем вертикально рукоять в тиски. Надеваем кашира на неё. Отмечаем место для отверстия с двух сторон. И вытачиваем отверстие, как показано на фото ниже.
В итоге у нас должно получится что-то вроде этого (см. фото ниже), когда кашира надета на рукоять.
Собрав фути и кашира, доводим напильником и наждачной бумагой нашу рукоятку до финишной обработки. Обязательно, чтобы стороны рукоятки были достаточно плоскими, чтобы на них можно было бы разместить самэгава.
Вуаля!
В итоге мы получили цука по нашим размерам для нашей катаны, которая готова к финишной обмотке (цукамаки), о чём я расскажу Вам в следующем обзоре.
Stay tuned! 😎
Настоящий обзор (текст и фотографии) подготовил Брагин Андрей Евгеньевич, специально для Московского клуба кендо и иайдо Сёгун.
Колун для дров: изготовление своими руками деревянной рукоятки
Непросто подобрать для колуна новое деревянное топорище, конфигурацию которого во многом определяют индивидуальные предпочтения.
По настоящему удобной будет сделанная «под себя» ручка, изготовленная по доступной и не требующей особых навыков технологии.
Используемые инструменты
Обработку древесины сподручно выполнять на столярном верстаке или на заменяющем его рабочем столе. Список самого необходимого инструмента выглядит следующим образом:
- Ножовка по дереву;
- Плотницкий топор;
- Рубанок;
- Молоток;
- Стамеска;
- Нож;
- Рулетка;
- Наждачная бумага.
Использование электроинструмента (шлифовальной машины, дисковой пилы или электрического рубанка), намного облегчит процесс изготовления рукоятки для колуна, но можно обойтись и без них.
Древесина для топорища
Порода дерева и сушка заготовки определяют долговечность топорища для колуна.
Свежесрубленные чурки для рукоятки не годятся: при усыхании древесина становится значительно тоньше, растрескивается и коробится. В домашних условиях применяют способ естественной сушки, позволяющий подготовить заготовку в сухом сарае в течение двух лет и за один год, если держать деревяшку в отапливаемом помещении. Заготавливаемую древесину отпиливают на 15–20 см длиннее будущего топорища для колуна, чтобы впоследствии удалить покрытые трещинами концы.
Среди доступных пород деревьев наилучшими свойствами обладает ясень: рукоятка из него выходит прочной, упругой и мало усыхающей со временем. Подходящую березовую чурку найти проще, но её следует дольше просушивать, а сгнивает она быстрее. Меньше расшатывается кленовое топорище, немного уступающее березовому по ударной вязкости, зато более долговечное и легко обрабатываемое.
Форма и размеры топорища
Колун для дров должен обладать чуть искривленной рукоятью длиной в 50–70 см для средних поленьев и 80–100 см для крупных пеньков.
Топорище изготавливают овального сечения, состоящего из двух полуокружностей, соединенных прямыми участками. Такая ручка обеспечивает уверенный хват и тактильный контроль за траекторией движения топора-колуна. Лишь посадочная часть топорища для колуна имеет яйцевидную форму, соответствующую отверстию в металлическом наконечнике. В хвостовой части рукоятки делают изгиб с целью лучшего удержания колуна, стремящегося выскользнуть из руки при сильных ударах. К тому же направленный вниз конец меньше выворачивает кисть руки в завершающий момент удара.
Изготовление рукоятки своими руками
Из просушенной чурки сначала делают брусок толщиной на 3–5 мм превышающей ширину посадочного отверстия. Запас позволит позднее скорректировать заготовку в случае ошибочного снятия где-либо лишней древесины. При необходимости удаления толстого слоя используют топор или циркулярную пилу, затем поверхности остругивают рубанком, одновременно выравнивая плоскости.
На полученной заготовке размечают контур топорища с тем же запасом в несколько миллиметров.
Деревяшку для удобства зажимают и выполняют ножовкой поперечные пропилы с шагом 35–40 мм, не доходящие до линии разметки на 2–4 мм.
Далее топором или стамеской сбивают куски древесины небольшими частями, следя за направлением скола и не допуская заглубления ниже начерченного контура.
Хвостовик подпиливают перпендикулярно оси топорища для уменьшения вероятности сколов деревянного изделия.
Завершив грубую обработку, отмечают габариты посадочного отверстия.
Для чего находят центр на торце заготовки и по нему выравнивают наконечник.
Окончательные формы заготовке придают, остругивая выпуклые поверхности рубанком, а впалые части выбирают острым ножом.
Работая аккуратно, снимают тонкую стружку и периодически переворачивают деталь для изменения направления среза. В итоге получают почти готовое топорище.
Теперь на верхнем конце ручки снимают фаску под заход.
Пробуют слегка вставить рукоятку в проушину, после чего на древесине останутся отпечатки, показывающие сколько материала требуется снять.
Ориентируясь на эти метки, продолжают подгонку топорища. Затем делают ещё одну пробную насадку для выявления мест скалывания.
Последующую доводку рукояти выполняют наждачной шкуркой, сглаживая все неровности и доводя поверхности до гладкого состояния.
На готовое топорище окончательно насаживают наконечник, контролируя ровную посадку. Пилой отрезают выступающий конец деревяшки.
Устанавливают колун вертикально и забивают клин, длина которого не должна превышать размера обуха во избежание растрескивания. В случае неполного заглубления клина в древесине излишек срезают ножовкой по металлу.
Рукоятку колуна для дров пропитывают защитно-декоративным составом, оставляющим поверхность шероховатой. Нельзя использовать лаки и масляные краски, образующие глянцевое покрытие.
Изготовление защиты от промаха
Для предохранения топорища от случайных промахов из стальной пластины толщиной 2–3 мм изготавливают накладку. Металл сгибают молотком, зажав деталь в тисках вместе с подходящей железной болванкой.
Накладку «доводят» непосредственно на ручке инструмента легкими точечными ударами молотка.
Защиту фиксируют на рукоятке винтами сквозь предварительно высверленные отверстия.
Добротно отремонтированный своими руками колун станет хорошим помощником при заготовке дров.
Проверять состояние деревянной рукоятки следует перед каждой колкой поленьев. Не стоит рисковать здоровьем, работая инструментом с ссохшимся и болтающимся в гнезде топорищем.
Ручки и ручки «сделай сам» — от простых до сложных
Сводка: Простые или сложные ручки и ручки в значительной степени определяют общий вид и функциональность предмета мебели. Команда столярной мастерской Хэнка Гилпина заботится о том, чтобы сбалансировать внешний вид и простоту конструкции, чтобы сделать лучший выбор для каждого проекта. Так что взгляните на их советы и дизайны и начните создавать свои собственные ручки. Самое главное, получайте от этого удовольствие.
Разработка и изготовление деревянных ручек может быть одной из самых увлекательных частей нашей работы.
Вы можете создать довольно простую ручку одной формы или более сложную многослойную тягу, которая имеет несколько рельефных вырезов и требует большого количества ручной работы.
Масштаб предмета мебели и его назначение полностью определяют масштаб и дизайн ручки. Это тяга, которая откроет тяжелые ящики буфета, заполненного до краев, или она будет использоваться только для двух маленьких дверей на шкафу в прихожей?
Вы можете прикрепить ручки и тяги с помощью простого винта сзади без использования крепежа или использовать такие приспособления, как резьбовые вставки.
Конструирование ручек и тяг Начните с рисования. Веселиться. Не чувствуйте себя в ловушке традиционных форм. Поиграйте со своим альбомом для рисования. Заполните страницы всем, что приходит на ум. Это не обязательно должен быть отличный рисунок. Но если рисунок поначалу пугает, найдите то, что вам нравится, и скопируйте его. Проделайте процесс сборки несколько раз, и это освободит вас. |
Самый простой способ
Ввинчивание задней части ящика или дверцы в предварительно просверленное отверстие в ручке — это самый простой способ сделать и прикрепить ручку или тягу. И если ручки слишком малы или деликатны для установки резьбовой вставки, это единственный способ сделать это.
Desoto pull
Сверло Форстнера облегчает формование. Для этой ручки используйте сверло Форстнера на сверлильном станке, чтобы вырезать узкий радиус на внутренней стороне тяги. Затем подойдите к ленточной пиле, чтобы вычистить остатки. Тисовая тяга
Сначала направляющее отверстие. Нарисовав форму ручки на ложе, отметьте центр ножки и просверлите отверстие для ввинчивания винта, когда будете прикреплять ручку к двери. Ленточная пила формы.
Многократное натяжение длинной заготовки позволяет работать с большим материалом до конца. Вырежьте формы на ленточной пиле, а затем отнесите их на верстак, чтобы отрегулировать с помощью ручных инструментов. Используйте несколько надрезов, чтобы вырезать кривую, а затем распилите и очистите форму до линии. Не забывайте получать удовольствие и не чувствовать себя заложником традиционных форм. Иногда мы заполняем пять страниц в альбоме идеями, прежде чем даже начинаем выяснять детали хорошего наброска. Есть несколько вещей, которые важно иметь в виду при проектировании ручек и ручек: Каков процесс строительства? Могу ли я сделать несколько затяжек из одной заготовки? Могу ли я формировать три пула одновременно? Могу ли я отрезать и придать форму 90% этого натяжения на настольной пиле, прежде чем вырезать ручку? В частности, если вам нужно сделать партию похожих натяжек, ключевой мыслью должен быть процесс разрезов и соответствующих шагов. Когда дело доходит до многократных тяг, чем больше вы можете сделать на машине, тем лучше.
Асимметрия завораживает
Никто никогда не говорил, что ручки и ручки должны быть симметричными, и этот пример ясно показывает это. Редукционные разрезы, шаблоны и ленточная пила могут приблизить вас к завершению.
Ручка для туалетного столика
Редукционный вырез. На настольной пиле сделайте предварительные надрезы, чтобы создать фиксируемые точки. Эта рукоятка имеет два продольных и два поперечных надреза, которые указывают, где будут проходить резьбовые вставки. Сверло и форма. После просверливания резьбовых вставок, распилите изгибы вверху и внизу рукоятки, сделав надрезы перпендикулярно линии, а затем распилите по линии. Займитесь конусом. С помощью бумажного шаблона согните изгиб верхней части и обведите форму конуса на ручке. Затем вырежьте этот конус на ленточной пиле. Доводка на станке – После того, как работа на станке закончена, завершающим этапом является очистка и уточнение формы с помощью ручных инструментов.
Симметрия с кривыми и глубиной
Сложность и щегольство этой тяги проистекают из сужающихся кривых и точеного шага.
Вытяжка
Установите линии. После сверления резьбовых вставок подойдите к циркулярной пиле и сделайте два неглубоких пропила с каждой стороны тяги, чтобы определить, где начинается и заканчивается кривая на дне. Затем сделайте два более глубоких угловых пропила в верхней части тяги, чтобы определить, где начинается и заканчивается верхняя кривая. Главное – поощрение рисования. Это не обязательно должен быть отличный рисунок. Он не должен быть трехмерным. Это может быть целая куча силуэтов и простых набросков.
Если вам сложно рисовать собственные фигуры, найдите то, что вам нравится, и скопируйте. Проделайте процедуру несколько раз. Это будет освобождением. Затем вы можете усложниться, разветвиться и начать переходить к более экспериментальным формам и идеям. Когда мы что-то проектируем, идея состоит в том, что это должно хорошо выглядеть, но не должно кричать: «Посмотри на меня, подумай обо мне!»
Бесконечные возможности
Ленточный тягач
Ленточный тягач стал фаворитом в магазинах, потому что его конструкция универсальна. В зависимости от выбранной породы дерева и размера заготовки, из которой вы работаете, результат может быть легким и изящным или прочным и прочным. Мы делали их из груши, кубинского красного дерева, морского винограда, тиса, бубинги и даже ипе, которая была самой большой партией (около 64 натяжек).
Дугообразная тяга
Дугообразная тяга становится игривой, когда вы планируете несколько из них на одном изделии, и вы можете ориентировать их по-разному, чтобы они почти выглядели так, как будто это разные конструкции, работающие вместе в одном словарный запас. Их довольно легко сделать, если вы обратите внимание на процесс распила ленточной пилой, и большая часть рельефа на самом деле находится на нижней стороне. Короче говоря, они выглядят сложнее в изготовлении, чем они есть на самом деле, и хотя они не такие веселые, как вытягивается пузырь, они, безусловно, выделяются.
Вытягивание пузырей
Вытягивание пузырей — это чистое удовольствие. Его кричащая форма приносит мгновенную радость. Он демонстрирует огромное количество ручной работы.
Это тот случай, когда вы можете использовать тягу в качестве основной детали, настоящего чутья на консервативном комоде или приставном столике. Сначала мы разработали их для ряда встроенных шкафов, где они отлично играли с плавающими панелями.
Длинная лента
Длинная ленточная тяга — это расширенная версия ленточной тяги, которую мы разработали для работы с большими кухонными ящиками и дверцами. Мы обнаружили, что невозможно увеличить натяжение ленты для дверцы холодильника. Это скомпрометировало элегантность и было неловко. Нам нужно было взять основной элемент ленты, симметричные веерные хвосты, и удлинить их таким образом, чтобы это не было неуклюжим. Переход к арочной средней части стал прорывной модификацией и предоставил еще одну возможность продемонстрировать ручную работу.
Хэнк Гилпин, Мэтт Джосси и Рон Кун работают в магазине Хэнка в Линкольне, Род-Айленд
Рисунки: Дэн Торнтон
900 02 Фотографии шаблона Pull предоставлены авторамиFrom Fine Woodworking № 297
Изготовление рукоятки стамески – FineWoodworking
Я предпочитаю делать собственные рукоятки стамески, а не использовать ту, что пришла от производителя.
Я могу придать им форму, соответствующую моей руке и моему стилю работы, и я могу использовать плотную твердую древесину на выбор, такую как гикори, ясень или дуб. Чаще всего я делаю ручки стамески на токарном станке. Однако, если у вас нет токарного станка, процесс можно выполнить так же хорошо — хотя, возможно, и не так быстро — с помощью складного ножа, спиц, рашпилей и напильников. Следующий процесс из 10 этапов иллюстрирует мой метод. Я сделал эти фотографии, когда формировал две ручки стамески на стройплощадке. Нажмите на каждое изображение, чтобы увидеть увеличенное изображение.
ШАГ 1: Черновая обработка 16-гранной заготовки
Начните с фрезерования заготовки для рукоятки инструмента до грубых размеров; около 2-в. квадрат на 10 дюймов в длину. Я оставляю заготовку очень длинной, чтобы было достаточно припуска для крепления в тисках. Длину отрежу позже. Снимите четыре угла заготовки на циркулярной пиле, наклонив лезвие на 45 градусов. В результате у вас получится восьмигранная заготовка.
Затем используйте ручной рубанок и удаляйте восемь углов, пока у вас не получится 16-сторонняя заготовка. Я использую для работы два рубанка — один с заданным курсом для первых нескольких пропилов и один с заданным курсом для последнего, чистового пропила.
ШАГ 2. Сбрейте почти до круглой формы
Затем с помощью бритвы срежьте углы на 16-сторонней заготовке, пока у нее не станет 32 стороны. Я поддерживаю заготовку своей бритвенной лошадью. Однако у большинства столяров нет ни одной из этих специальных скамеек, поэтому это можно сделать на верстаке, закрепив заготовку между упорами скамьи.
ШАГ 3: Разметьте шип наконечника
Приблизьте рукоятку к круглой форме и установите наконечники на ударные концы рукояток. Это простые секции диаметром 1-1/4 дюйма. латунная труба, извлеченная из старой сантехники с помощью ножовки и шлифовального круга. Отметьте центр, а затем карандашом отметьте внутренний диаметр наконечника.
ШАГ 4. Отрежьте шип ферулы
После определения окружности и глубины феррула с помощью ручной пилы и стамески отрежьте круглый шип. Кусок малярной ленты на вашей пиле типа «ласточкин хвост» служит мерой глубины для пропила. Затем удалите отходы долотом и долотом. Наконечник должен плотно прилегать к шипу, и для окончательной подгонки можно использовать рашпиль. Чтобы добиться чрезвычайно плотной посадки, я нагреваю наконечник, чтобы расширить металл, непосредственно перед тем, как вбивать его молотком. Я также покрываю деревянный шип небольшим количеством загущенной и окрашенной эпоксидной смолы. Мне нравится создавать толстый слой эпоксидной смолы на плече, чтобы наконечник не действовал как раскалывающий нож и не раскалывал древесину при ударе. Наконец, я езжу на горячем наконечнике.
БЫСТРЫЙ СОВЕТ: Зачем использовать эпоксидную смолу? загущенная эпоксидная смола обеспечивает микроскопически идеальное прилегание и каменно-твердую поверхность, поэтому, когда по ручке ударяют тысячи раз в течение ее жизни, будет минимальное дробление дерева и возникающее в результате кулачковое действие, которое в конечном итоге изнашивает ее.
Когда в конечном итоге его необходимо заменить, достаточно просто нагреть металл до 110 градусов, необходимых для разрыва эпоксидной связи.
ШАГ 5: Создание конического шипа для гнезда
Я делаю аналогичную работу, чтобы установить вставки для долота. Поскольку они конические, мне удобно использовать шлифовальный диск на шлифовальном станке. Когда я убираю отходы, я время от времени провожу по розетке, чтобы отметить выступы на древесине. Вы можете видеть выступы, где волокна были раздавлены приводной посадкой до блеска. Вы также можете использовать сажистый дым от спиртовки, сжигающей уайт-спирит, пасту для машиностроения берлинской лазури или даже губную помаду, чтобы выполнить ту же функцию.
ШАГ 6: Определите форму
Закончив обжимное кольцо и наконечник, обратите внимание на рукоятку. Эти стамески будут резать чаще, чем рубить, поэтому я хочу найти компромисс между традиционной рукояткой долота и более длинной рукояткой для слика.
Поскольку моя любимая форма рукояти — это та, которую я использовал для вытачивания вишневых рукояток старого складного ножа дедушки пару десятилетий назад, я просто определяю пропорции для новых рукояток и выкладываю свои рекомендации с помощью малярной ленты, которую я просто прорежу во время придания формы.
ШАГ 7: Установите ручку перед приданием формы
Гнезда также залиты загущенной эпоксидной смолой, как описано в четвертом шаге. После высыхания эпоксидной смолы обработайте ручку грубой бритвой. Здесь вы можете проявить творческий подход. Так как это делается вручную, у вас есть возможность подогнать ручку под свою руку.
ШАГ 8: Рашпили хорошо подходят для детальной обработки
Я завершаю черновую обработку грубой рашпилью. Если вы уверенно используете последовательные сорта наждачной бумаги, вы должны быть так же уверены в рашпилях. Работа выглядит безобразно, но безобразие распространяется только на глубину зубьев и удаляется последовательно более тонкими рашпилями с более мелкими зубьями — совсем как наждачная бумага.
Рашпили – действительно точные инструменты. Научитесь ими пользоваться, и вам никогда не понадобится использовать механическую шлифовальную машину на таких закругленных поверхностях. Финишная шлифовка становится совсем несложной.
ШАГ 9: Отшлифуйте до гладкой поверхности
Я заканчиваю шлифовку фигурной ручки за считанные минуты последовательной зернистостью, начиная с зернистости 80 и заканчивая зернистостью 220. Я иногда использую абразив с зернистостью 600 для полировки, когда иду, чтобы выявить царапины от шлифовки, которые я пропустил. Я также смачиваю древесину водой между каждым абразивом. Вода выявляет царапины, которые я пропустил, но, что более важно, она набухает в этих царапинах, так что их можно удалить с небольшим углублением поверхности. Вода также предотвратит подъем зерна под отделкой, когда инструмент намокнет в первый раз. Для отделки рукояти я предпочитаю тонкий протирочный лак, стираемый с восковой пастой и тонкой стальной ватой.
Шаг 10: Одна сделана, впереди еще много
Когда одна ручка для модели готова, вторая и любые последующие ручки могут быть изготовлены намного быстрее, так как в процессе формовки меньше проб и ошибок.