Учебное пособие – Изготовление рукоятки ножа со сквозным хвостовиком
По просьбе нескольких участников:Введение
В этом руководстве я проиллюстрирую методы, которые я используется для создания и сборки сквозного хвостовик и затыльник на ноже. Нож с тонким хвостовиком – это нож, в котором рукоять проходит по всей внутренней длине рукоятки. Хвостовик крепится к рукоятке с помощью колпачка, расположенного на обухе ножа. Крышка в этом примере имеет резьбу.
Несомненно, существует бесчисленное множество способов сделать это. Шаги, предпринятые в этих инструкциях, — это просто способ, который я выбрал для этого. Многие производители ножей полностью подгоняют и заканчивают свои компоненты перед окончательным склеиванием. Я обнаружил, что для меня лучше всего подходит сборка элементов в грубо законченном состоянии. В случае с разборной рукояткой (предназначенной для разборки и повторной сборки) я бы предпочел отделку отдельных компонентов с точностью до 95% от окончательной формы перед сборкой и окончательной формовкой.
Базовая конструкция ножа и рукоятки
Лезвие
На следующих рисунках показана базовая конструкция этого ножа и рукоятка со сквозным хвостовиком. Я профилирую свои лезвия, шлифую лыски и вручную шлифую лезвия до желаемой зернистости перед тем, как отправить их на термообработку, поскольку я использую стали для закалки на воздухе (это лезвие CPM S30V), которые при правильной термообработке образуют мало окалины. Лезвие на фото уже закаленное. Хвостовик слегка сужается, чтобы защитный кожух с прорезями плотно прилегал к хвостовику. Кроме того, я сделал выемку на хвостовике для пайки резьбового стержня после термообработки, чтобы избежать повышения напряжения во время термообработки. Для этого требовались твердосплавные борфрезы и вращающийся инструмент.
Защита
Я делаю все свои защиты из необработанного прутка или из предварительно прорезанных деталей, купленных в магазинах ножей. Я предпочитаю использовать стержень толщиной 3/8 дюйма для ограждений, так как это придает более существенное ощущение и внешний вид области ограждения.
охранники.
Самое неприятное (для меня) в изготовлении ножей – это прорезка и подгонка гарды. Даже защитные кожухи с предварительно прорезанными отверстиями требуют очень осторожного и тщательного сверления и опиливания, чтобы прорезь правильно подошла к хвостовику. Я считаю, что циферблатные суппорты и закаленная направляющая файла незаменимы для установки защиты.
Двойная гарда для этого ножа изготовлена из 18% нейзильбера. Я придаю своим гардам желаемую форму, прежде чем мои лезвия отправляются на термообработку. Это позволяет мне одновременно просверлить отверстие в кожухе и хвостовике лезвия для будущей установки штифта. Я использую центрирующее сверло в сверлильном станке, чтобы слегка раззенковать отверстия на внешних поверхностях защиты. При проковке набухшая головка штифта заполняет эту зенковку и гарантирует, что штифт никогда не расшатается. После закалки защитного штифта защитный кожух припаивается к лезвию серебром.
На следующем фото показана установленная, закрепленная и припаянная защита.
Также можно увидеть прорезь на конце хвостовика.
Вот фотография шлифовальной машины KMG с установленным малым колесом 3/4 дюйма.
Прокладки для защиты
Для этого ножа я решил использовать прокладки для защиты, чтобы добавить небольшую отделку. Я использовал детали толщиной 0,032 дюйма. из черного вулканизированного волокна и нейзильбера для прокладок. С тех пор я перестал использовать вулканизированное волокно в лей G10, которое является более стабильным и не будет набухать или сжиматься с возрастом или воздействием влаги.
Прокладки грубой формы с прорезями показаны на следующей фотографии всухую установленными на защитном кожухе.
Maker’s Mark
Я собрал электрогравировальный станок по инструкциям, предоставленным Крисом Кроуфордом на веб-сайте. Его инструкции были основаны на наборе от Боба Уорнера. Мне было трудно понять инструкции, поэтому я создал собственную электрическую схему и набор инструкций. . . которые, как я полагаю, широко упоминались на различных дискуссионных форумах по изготовлению ножей.
Ссылка на эти инструкции ЗДЕСЬ.
Фотография травильного станка ниже.
Припайка резьбового стержня к хвостовику
Я не был уверен, что низкотемпературный припой будет достаточно прочным, чтобы удерживать натяжение, воздействующее на кусок цельной резьбы внутри собранной рукоятки; поэтому я решил припаять резьбовой стержень к хвостовику. В качестве припоя был выбран припой марки Harris «Safety-Silv 56». Это припой с высоким содержанием серебра, который подходит для соединения нержавеющих сталей.
нож в воде, припаивая кусок цельной резьбы 1/4″-20 к хвостовику. Это было сделано для предотвращения повреждения термообработки лопаточной части стали С30В.
На приведенной ниже фотографии показано погружное лезвие с полной резьбой 1/4″-20 и паяное соединение с флюсом. На часть хвостовика рядом с лезвием также было нанесено немного пасты для термоблока.
Обратите внимание, что фотография была Защитный кожух и прокладки должны быть установлены перед пайкой резьбового стержня Это не так, как показано ниже
Неочищенное соединение, припаянное серебряным припоем:
Ручная протяжка
необходимый инструмент для изготовления рукоятки со сквозным хвостовиком.
У меня не было протяжки, я не знал, где и как ее приобрести, поэтому я провел небольшое исследование и сделал ее. выложить протяжку, которая, как я чувствовал, будет эффективно работать для выемки рукоятки ножа. Я купил кусок инструментальной стали O1 размером 1/8 x 1/4 дюйма из MSC Industrial Supply и сформировал протяжку, используя мою шлифовальную машину KMG и ручные напильники. затем отправил его мистеру Ли Оутсу в Техас для термообработки. Он сделал это за минимальную плату.
На следующих фотографиях показана готовая протяжка до термообработки. Шкала показана рядом с протяжкой для справки о размере.
Прошивка сквозного отверстия в рукоятке
На каждом конце рукоятки замбара были тщательно просверлены отверстия, а затем протяжка использовалась для дальнейшего удаления материала. Из рукоятки следует удалить достаточный объем, чтобы обеспечить достаточное заполнение эпоксидной смолой, но рукоятка не должна свободно вращаться в любую ориентацию. – Резьба 1/4″-20 была согнута, чтобы она выступала перпендикулярно торцу рукоятки.
Изготовление навершия (затыльника)
Для изготовления затыльника использовался кусок нержавеющей стали 416. Две гайки были уложены друг на друга и припаяны к торцевой крышке до того, как ей была придана грубая форма почти до ее окончательной формы. Резьба в гайке, ближайшей к торцевой крышке, была просверлена, чтобы обеспечить зазор и компенсацию для конца цельной резьбы. Грубая форма затыльника была сделана после того, как было определено, как он будет соприкасаться с концом рукоятки. Тщательная подгонка была сделана путем сгибания цельной резьбы и/или повторной обработки конца ручки, чтобы гарантировать, что окончательный монтаж будет квадратным и без зазоров. Цельную резьбу можно заставить изгибаться в нужном месте, если ее нагреть газовой горелкой MAPP. На фотографиях ниже показаны припаянный затыльник и прошитая рукоять.
Сборка и приклеивание ручки
Наконец, эпоксидная смола используется для окончательной сборки ручки. Весь полый объем ручки залит эпоксидной смолой.
Ацетон можно использовать для очистки излишков эпоксидной смолы до того, как она высохнет.
Окончательное придание формы защитному кожуху, рукоятке и прокладкам
Я использую свой ленточный шлифовальный станок KMG, напильники, вращающиеся инструменты и ручное шлифование, чтобы окончательно придать форму ручке, защитному кожуху и прокладкам. Затыльник приклада был тщательно подпилен, чтобы соответствовать впадинам и вершинам рукояти. Крышка была отшлифована до матового состояния. Прогрессия прогресса показана ниже.
Готовый нож
Надеюсь, кому-то это поможет.
Mike LoGiudice
Ножи LoGiudice Custom
Полировка рукоятки из стабилизированного дерева
БЕЗОПАСНОСТЬ
Прежде всего, буферы опасны. Почти наверняка станком, который с наибольшей вероятностью причинит смертельную травму производителю ножей, является буфер. За этой опасностью стоят самые разные причины. Большая часть из которых заключается просто в том, насколько безобидно выглядит буфер.
У него мягкие хлопковые колеса, а не абразивы или движущиеся лезвия. Тот факт, что это также один из последних инструментов, используемых в процессе изготовления ножей, означает, что мастера часто устают или взволнованы, чтобы закончить изделие, когда они начинают использовать буфер. Важно быть сосредоточенным и присутствовать при работе с буфером.
Опасность буфера заключается в его способности бросать предметы с невероятной скоростью прямо в пах и бедра создателя. Острый нож может легко перерезать крупную артерию, и это, вероятно, самый распространенный несчастный случай со смертельным исходом, с которым приходится сталкиваться производителям ножей.
Чтобы уменьшить этот риск, необходимо предпринять несколько шагов.
1. Первый и самый важный шаг — сосредоточиться на текущей задаче и никогда не отвлекаться на использование буфера.
2. тяжелый фартук из кожи, плотного холста или другого прочного материала может добавить дополнительный слой защиты.
Фартуки из тонкой ткани для защиты вашей одежды не обеспечивают достаточной защиты.
3. Всегда надевайте защитные очки или лицевой щиток, полировальный состав представляет собой мелкую крошку, смешанную с воском, и попадание в глаза может нанести СЕРЬЕЗНЫЕ повреждения. Это также повредит очки, такие как рецептурные классы, испортит отделку. Жертвенные защитные очки настоятельно рекомендуются.
4. При использовании буфера используйте только передний нижний квадрант колеса, чтобы вращение всегда было направлено вниз и от вас. Это снижает риск уловов и делает их гораздо менее опасными, если они случаются.
5. Помните о границах своей работы. Буфер схватится за краевой выступ, в результате чего сила, оказываемая буфером на вашу работу, внезапно возрастет, вырвав предмет из ваших рук. Не допускайте острых краев, направленных вверх во вращение буфера.
6. Нажимайте только осторожно.
Мягкие полирующие проходы улучшают не только качество отделки, но и делают использование буфера менее опасным. Уловы будут менее вероятными, а если они и произойдут, предмет с большей вероятностью выпадет из ваших рук, чем будет брошен на высокой скорости.
Очистка баффов и дерева
Прежде чем приступить к шлифовке, я бы рекомендовал тщательно очистить ручку. Подойдет сжатый воздух, липкая ткань или чистая мягкая щетка. Вы должны убедиться, что древесина полностью очищена от абразивов или остатков опилок, которые могут попасть в полировальный круг и повредить отделку.
Полировальные круги следует держать закрытыми, если на машине надевать на них шапочку для душа, когда они не используются, в противном случае также можно хранить в ящике или сумках. Также можно продуть колеса сжатым воздухом. Песок и пыль, которые оседают на колесах, будут присутствовать и портить отделку ваших материалов.
Будьте осторожны, мягкие колеса, низкая скорость и тонкие смеси.
По возможности используйте низкую скорость, лучше всего 750-1000 об/мин. Более высокие скорости повышают вероятность как повреждения отделки, так и выброса ножа.
Я рекомендую использовать мягкий полировальный круг без швов Плотные полировальные круги со спиральным швом могут повредить древесину и отделку.
https://trugrit.com/product-category/buffing-etching-sharpening/buffing-wheels/ Я рекомендую 40- или 60-слойные рассыпные, подогнанные под ваши буферы, скорость и мощность.
Практикуйте правильную технику полировки древесины. Нанесите небольшое количество состава и часто перезаряжайте.
Избегайте перегрузки круга компаундом. Если вы нанесете слишком много состава на полировальный круг, он засорится. Это остановит эффективную полировку и отложит слой состава на ручке, часто заполняя поры или окрашивая часть древесины. Используйте полировальные грабли для очистки колес по мере необходимости,
https://trugrit.
При полировке делайте короткие, медленные проходы, чтобы полировка была равномерной. Полировка режущего действия, точно так же, как шлифование. Если вы слишком долго задерживаетесь в одном положении, вы немного врежетесь в дерево, нагреете одну область и приведете к другим проблемам.
Если вы видите царапины, вы НЕ сможете их отполировать. Вам придется вернуться к шлифовке и удалить все царапины, снова пройдясь по абразиву, хорошо очистив сжатым воздухом, прежде чем вернуться к буферу.
Выбираем составы
Я предпочитаю начинать полировку с коричневой смеси трепела
https://trugrit.com/product/tripoli-compound-d-14/
Перейти и установить хороший блеск и убедитесь, что нет никаких оставшихся царапин. Используя медленные, короткие проходы по буферу, пройдитесь по дереву, пока вы не будете довольны результатом.