Как сделать наземный погреб своими руками фото: без обваловки, как сделать, построить над землей, недостатки, видео-инструкция, фото и цена

Наземный погреб своими руками без обваловки. Общая информация по устройству погреба

Содержание

1. Наземный погреб своими руками без обваловки. Общая информация по устройству погреба
2. Как сделать погреб на поверхности. Наземный погреб своими руками — это легко!
   • Разновидности строений
   • Наземный лабаз
   • Материалы
   • Инструмент
   • Этапы строительства лабаза
3. Как украсить погреб снаружи. Погреб для дачи — основные виды, правильный подбор места и этапы строительства (115 фото)
   • Виды
   • Выбор места
   • Строительство
   • Подземный подвал
   • Перекрытия
   • Вентиляция
   • Полуподземный погреб

Наземный погреб своими руками без обваловки. Общая информация по устройству погреба

Как мы уже сказали выше, решение вопроса, какой погреб лучше сделать, зависит от уровня грунтовых вод. Если они находятся близко от поверхности земли, то единственный выход – наземное хранилище.

Наземный погреб – оптимальный вариант для сырого грунта

Оригинальный внешний вид наземного погреба нравится любителям альпинариев и других миниатюрных «горных массивов», создаваемых на даче.

По мере удаления «верховодки» от поверхности земли, хранилище для овощей и фруктов можно опускать глубже.

Чем ниже вода, тем глубже хранилище

Вместе с увеличением глубины дачного лабаза обостряются проблемы, свойственные всем подземным сооружениям: необходимость качественного дренажа, гидроизоляции стен и перекрытия.

Для их решения по периметру котлована выкапывают траншею, наполняемую щебнем и песком. Этот резервный «карман» соберет избыточную влагу, попавшую в грунт после таяния снега или сильных дождей.

Обратную засыпку стен выполняют не землей, а щебеночно-песчаной смесью, отводящей воду в дренажную траншею.

Независимо от качества дренажа, погреб на улице нуждается в гидроизоляции. Сегодня сделать ее несложно. На рынке можно найти множество гидрофобных пропиток и мастик, защищающих дно и стены постройки от почвенной влаги.

Защита от воды нужна снаружи и внутри 

Любой дачник знает, что для длительного хранения урожая требуется определенная температура и влажность. В зимний период в дачном погребе должна сохраняться температура от +2 до +4С при влажности воздуха от 80 до 90%.

Контролировать ее несложно, используя термометр и гигрометр. А вот как добиться того, чтобы помещение было достаточно теплым и не слишком сырым?

Первая задача решается утеплением. В поверхностных и полузаглубленных хранилищах в этой роли выступает грунт, которым обваловывают стены.

Лучший естественный теплоизолятор – торфяник. К сожалению, встречается он довольно редко. Поэтому, решив построить погреб на даче своими руками, купите для утепления перекрытия и стен пенополистирольные плиты толщиной 5 или 10 см.

Сверху их засыпают землей, а к стенам фиксируют с помощью клея или битумной мастики. Для исключения размыва обваловочного грунта, его засеивают травой или обкладывают пластами дерна, срезанного с почвы.

Это не домик хоббита, а насыпной погреб, покрытый дерном

Влажность в хранилище регулирует простейшая система естественной вентиляции. Она состоит из длинной приточной трубы и короткой вытяжной.

Труба А – приток, труба Б – вытяжка

Существует весьма эффективный и дешевый способ аккумулирования холода в хранилище – ледник. Наши прадеды успешно пользовались им для хранения мясных и молочных продуктов.

Как сделать погреб на поверхности. Наземный погреб своими руками — это легко!

Слово погреб, как правило, ассоциируется именно с загородным домом. Здесь на кухне или веранде находится специальный люк, который ведет в помещение подвалов, либо неглубокий приямок.

Отдельно стоящие погреба из кирпича вне дома для хранения фруктов и овощей , консервации встречаются намного реже и многие дачники с ними почти не знакомы. Оценить достоинства, изучить разновидности и понять специфику строительства подобных сооружений поможет информация ниже.  

Разновидности строений

Наземный погреб своими руками может выглядеть очень по-разному. Такие строения имеют множество различий, они различаются по уровню грунта. Существует три типа конструкций:

1. Заглубленное сооружение — характеризуется размещением в специальном углублении в земле.
2. Погреб малозаглубленных параметров. В этом случае около половины строения помещено в земле.
3. Наземный или незаглубленный погреб. Незаглублённый проект — почти все строение на земле.

Однако есть и дополнительные параметры разделения:

1. Отдельное здание.
2. Пристройка к какому-то другому сооружению.

Часто погреба наземного делают из таких строительных материалов:

• Погреб из кирпича.
• Бетон.
• Бревна.
• Погреб из пеноблоков.

Даже если у вас нет опыта, вы сможете легко сделать такое помещение своими силами. Главное — это желание. Вы должны хорошо понимать, что для строительства верхового погреба вам обязательно необходимо выбрать какое-то возвышенное место.

Ведь если вы подберете низменный участок, то ваш наземный погреб без обваловки может легко затопить. Кроме того, если вы выберите первый вариант, то вам не придется тратиться на гидроизоляцию. Построить полноценный наземный погреб можно в очень короткий срок.

Для того, чтобы здание не затопило, необходимо строить фундамент в том месте, где расстояние до него и грунтовых вод — минимум 0,5 м. При высоком уровне грунтовых вод  строительство существенно осложняется.

Однако не волнуйтесь, если у вас, увы, нет возвышенного места. В таком случае вам просто нужно настелить подушку в виде гравия и песка. Так можно избежать подобных проблем.

Наземный лабаз

Как как построить погреб насыпной из кирпича? Просто! Есть версия, которая указывает, что впервые лабаз спроектировали петербуржцы. Такое строение прекрасно подходит для хранения продуктов в таком сложном климате.

Материалы

Для его создания потребуются такие строительные материалы:

• рубероид;
• доски;
• жерди;
• битум;
• брус.

Инструмент

Необходимые инструменты:

• уровень;
• ножницы;
• молоток;
• лопата;
• ведро;
• рулетка;
• гвозди;
• топор.

В ходе постройки наземного погреба  может возникнуть нужда в различных дополнительных инструментах.

Сооружение подойдет отлично, если участок находится в низине. Можете воспользоваться данным вариантом, если климат очень влажный. На строительство такого помещения вы потратите совсем немного немного времени, примерно десять дней.

Лабаз немного отличается от обычного надземного погреба. Самое первое, чем он привлекает, это тем, что ему не нужен утепленный потолок, а значит, сможете легко сэкономить на таком сооружении.

Этапы строительства лабаза

• Вначале необходимо закопать один конец бревен на глубину 0,5 м. Деревянные продольные погоны будут у вас объединять концы бревен, которые находятся сверху. Таким образом у вас создается полноценная и целостная конструкция. Правда перед всем этим делом необходимо ошкурить бревна.
• Для того, чтобы сделать остовы, понадобятся столбы с диаметром 12-18 см. Также подходят бревна с диаметром 18-22 см. Опытные строители рекомендуют основание бревен, которые примыкают к земле заливать горячим битумом. Таким образом их можно обжечь.
• Тогда материалы, которые применяются для строительства, будут служить вам достаточно долго. Профессиональные мастера указывают, что если воспользуетесь этой рекомендацией, то подполье прослужит в полтора раза дольше.
• Крыша монтируется из досок, а для создания обрешетки понадобится обтесанная доска. После окончания работ по крыше, потребуется рубероид.
• Теперь необходимо сделать обваловку земляной прослойки. Ее толщина — 30 см. Для таких целей подойдет торфяной грунт.
• Для того, чтобы утеплить крышу естественным образом, в качестве крыши должен выступать дерен (заросшая трава, либо злаковая культура).
• Постройка будет похожа на шалаш. Не забудьте также одну сторону торца зашить сразу несколькими рядами доски (а между ними разместить рубероид). Это позволит создать хорошую теплоизоляцию.
• Теперь начинаем сооружение входа. Вам нужно вставить дверь и обязательно утеплить ее.

Как украсить погреб снаружи. Погреб для дачи — основные виды, правильный подбор места и этапы строительства (115 фото)

Погреб на дачном участке является просто незаменимым помещением. В нем можно хранить консервацию, корнеплоды, овощи и фрукты, а также использовать его для хранения садовых инструментов в зимний период.

Несмотря на кажущуюся сложность задачи, построить погреб на даче своими руками — не очень сложная задача. Главное — правильный подбор вида погреба, материалов для строительства и выбора места для постройки.

Виды

Все погреба делятся на виды в зависимости от их расположения к уровню земли. Они подразделяются на подземные, полуподземные и надземные. При этом подземные погреба погружены в землю по крышу, в среднем на 2 м, у полуподземных пол опущен ниже уровня земли на 0,7-1 м, а надземные погреба не заглублены вовсе.

Выбор подходящего вида зависит от влажности почвы. Подземные помещения устраиваются в сухих местах, полуподземные – в местах со средним уровнем залегания грунтовых вод, а надземные конструкции используются в том случае, если грунтовые воды проходят слишком близко к поверхности.

Выбор места

Для возведения погреба необходимо выбрать место без деревьев, которые могут со временем повредить своими корнями конструкцию и сделать ее небезопасной. Также по возможности нужно выбрать сухое место. Самостоятельно это можно сделать народными методами.

Обычно данную пробу проводят весной или осенью. Для этого берется стеклянный или глиняный сосуд, одно свежее яйцо и немного натуральной шерсти. В выбранном месте на землю кладется шерсть, сверху кладется яйцо. После сверху накрывают яйцо сосудом, присыпают травой и оставляют на ночь.

Если утром на стенках сосуда есть конденсат, то уровень грунтовых вод очень высокий, если напиталась водой только лежащая на голой земле шерсть, а яйцо осталось сухим – уровень вод низкий. Сухой осталась даже шерсть – грунтовые воды в данном месте не протекают вовсе.

Строительство

Чтобы знать, как сделать погреб на даче, необходимо знать технологии строительства каждого из видов подвалов, нюансы и хитрости, которые необходимо учитывать.

Подземный подвал

При рытье котлована стоит учитывать, что сам котлован должен быть больше, чем конечные размеры подвала, потому что часть объема займут выложенные стены и пол, а грунт стоит оставить неподалеку от котлована – далее он пригодится для обвалования постройки. Также для предотвращения осыпания стенок котлована, они должны быть выкопаны под небольшим углом.

После того, как котлован полностью вырыт, можно приступать к заливке пола. Сначала земляное дно очищается от камней и мусора, разравнивается и утрамбовывается.

Далее укладывается песок слоем от 15 до 20 см и укрывается гидроизоляцией (толстой строительной пленкой или рубероидом с битумом). После ведется укладка армирующей сетки и заливка бетона.

Большие требования предъявляются к материалам для боковых стенок подвала – на них будет оказываться сильное давление окружающего грунта. Для изготовления стен используются такие материалы, как кирпич, строительные блоки, древесина и бетонная смесь.

Перекрытия

Лучшим выбором является покупка готовых ЖБ плит. Они отличаются своим удобством и долговечностью, при этом не очень дорого стоят.

Также можно использовать балки из дерева, которые после укладки обшиваются досками и гидроизоляцией. После установки перекрытий можно засыпать землей торцы конструкции.

Вентиляция

Одним из главных требования к хорошему дачному погребу является наличие качественной вентиляции, которая поддерживает оптимальную температуру и влажность в помещении, не давая развиться грибкам и плесени.

Для обеспечения вентиляции достаточно всего двух пластиковых труб среднего диаметра, одна из которых послужит приточной, а другая – вытяжной. Приточные трубы располагаются в 20 см от пола, а вытяжные – в противоположной стороне в 40 см от потолка.

При этом приточная труба должна иметь металлическую защитную сетку от грызунов, а вытяжная должна быть утеплена стекловатой, иметь козырек от затекания дождевой воды и в нижней части – кран для слива конденсата.

Полуподземный погреб

Полуподземный погреб строится по похожему принципу, только стены в такой конструкции по высоту выходят за пределы котлована и проход в него будет расположен в вертикальной плоскости.

Кровлю в таком подвале лучше всего делать двускатной. Для этой цели подойдет черепица, поликарбонат, шифер. Крышу постройки необходимо гидроизолировать и утеплить. После боковые стенки необходимо обваловать.

Как сделать наземный погреб своими руками?

ГАРАНТИЯ
НА РАБОТЫ

Гарантия на септик 3 года, на комплектующие 1 год

СЕРТИФИКАТЫ

Мы являемся официальным дилером заводов производителей продукции, представленной на сайте

28 мая 2018

Содержание

• Выбор места под установку
• Наземный погреб своими руками — варианты конструкций
  • Обычный лабаз с обваловкой
  • Погреб без обваловки
  • Наземный пристенный погреб
• Наземный погреб фото

Городские жители при упоминании погреба чаще всего представляют себе глубокую яму в земле. Однако все большую популярность у дачников и владельцев загородных домов приобретают наземные погреба, которые не только служат отлично альтернативой «стандартным» заглубленным погребам, но и дополнительно может послужить украшением для участка.

Наземный погреб отличается большой вместимостью и микроклиматом, оптимальным для сохранения продуктов питания в свежем виде в течение длительного времени. Также верховой погреб требует меньше вложений в сравнении в подземным вариантом. Строительство наземных погребов можно проводить на участках с любым типом почвы и любым уровнем грунтовых вод.

Выбор места под установку

Сохранность размещенных продуктов питания и долговечных самой постройки зависит от места для размещения. Наземный погреб на даче или загородном участке лучше всего устанавливать на сухой возвышенности с грунтовыми водами, которые пролегают на 50-60 сантиметров ниже уровня пола будущей постройки. Если на участке высокие грунтовые воды, то под погребом необходимо создать песчано-гравийную подушку.

Наземный погреб своими руками — варианты конструкций

Обычный лабаз с обваловкой

Такая конструкция является самым простым вариантом, если Вы ходите сделать наземный погреб. Строение напоминает скорее шалаш, а для его постройки используются бревна или доски, причем не обязательно новые.

Этапы постройки:

• Ошкурить бревна с максимальным диаметром не более 25 сантиметров и покрыть их битумом или обжечь их на высоту 50-60 сантиметров. Это позволить увеличить срок их эксплуатации в 2 раза.
• Вкопать заготовки (обработанным краем в землю) по периметру будущего погреба. Верхние концы крепко связываются между собой при помощи длинных жердей. Так создается цельная конструкция.
• Из «горбыля» сделать обрешетку, а из досок — крышу.
• Покрыть сооружение рубероидом, создавая необходимую гидроизоляцию.
• Выполнить теплоизоляцию — торцевая сторона зашивается досками в два ряда, между слоями укладывается слой рубероида.
• Обваловать (засыпать) конструкцию торфяным грунтом. Посеять на него стелящиеся или низкорослые растения.
• Выход сделать с северной стороны с утепленной дверью и навесом.
• По всему периметру погреба выкопать неглубокую канаву.
• Обустроить вентиляцию — функцию вытяжки будет выполнять деревянный короб, оборудованный регулируемой задвижкой и двумя трубами — вытяжная размещается под потолком, а проточная — на 50 сантиметров выше пола.

Оптимальные размеры такого погреба 4х8 метров. Срок службы лабаза — около 10 лет.

Погреб без обваловки

Погреб из кирпича наземный не вызовет трудностей в том случае, если у Вас есть хотя бы небольшой опыт в строительстве, достаточно соблюдать последовательность работы:

• Выполнить разметку будущего погреба и снять дерн. После чего выкопать яму с максимальной глубиной от 50 до 60 сантиметров, а землю собрать в одном месте (не выбрасывать). Дно и стенки котлована выровнять и качественно утрамбовать.
• Сделать гидроизоляцию — подушку из мелкого гравия, керамзита или крупнозернистого песка.
• Сделать защиту от грызунов — на подушку (гидроизоляцию) уложить слой толщиной 10-12 сантиметров из хорошо размоченной и размятой глины.
• В слой из глины утопить плашмя красные кирпичи с минимальным зазором.
• Выложить боковые стены из кирпича, ставя его на ребро. В качестве раствора нужно использовать смесь из извести, глины и песка. Высота кладки над уровнем грунта — на штук лопаты.
• Сделать потолок и стены из толстых досок (сороковки или пятидесятки), нашитых в два слоя, каждый из которых прокладывается слоем теплоизоляции (мох, пенопласт, керамзит и так далее).
• Готовые стены обшить рубероидом. это позволит избежать сквозняков в помещении.
• С одной из торцевых сторон погреба нужно сделать вход с наружной и внутренней дверцами. В холодное время года между ними размещается утеплитель. Оптимально предусмотреть в конструкции погреба тамбур, который будет служить дополнительной теплоизоляцией. На этой же стороне устанавливается вентиляционная труба.
• Соорудить крушу (одно- или двускатную) с шифером или рубероидом в качестве кровельного материала.
• Сделать защиту погреба от затопления — прокопать по всему периметру наземного погреба дренажную канаву максимальной глубиной 50 сантиметров и выполнить отмостку шириной 1 метр с небольшим уклоном от хранилища.

Наземный пристенный погреб

Пристенные погреба являются неплохим решением, если Вы хотите сэкономить площадь участка. На постройку такого погреба необходимы минимальные материальные затраты.

Порядок выполнения строительных работ:

• Обозначить периметр будущей постройки.
• Выложить стены погреба из обожженного кирпича или монолитного бетона (раствор заливается в опалубку сразу на всю высоту стены). Кладка выполняется в 1 кирпич, закрепляется при помощи смеси из песка и цемента в пропорции 3:1. Готовая стана штукатурится внутри и снаружи при помощи цементного раствора. Такой же наземный погреб из пеноблока изготавливается по аналогичной технологии.
• Снаружи стену необходимо покрыть двумя слоями битумной смазки, создавая гидроизоляцию.
• Сделать пол, выровняв земляную поверхность, зачистив ее и залив бетонную подложку с максимальной толщиной в 20 сантиметров и дать ей просохнуть в течение 7-10 дней. Следующим слоем в 5-6 сантиметров залить цементно-песчаный раствор. Каждый из слоев необходимо заливать одним днем, чтобы они равномерно просохли.
• Крышу делают многослойную из горбыля, глины и двух слоем рубероида.
• Сделать обвалку сухой (лучше всего плодородной) землей, после чего засеять ее низкорослыми многолетниками.
• По всему периметру погреба выполняем отмостку с небольшим уклоном от постройки, после чего копаем канаву глубиной 20-25 сантиметров, которая будет использоваться для отвода талой или дождевой воды.

Наземный погреб фото

Пример 1

Пример 2

Пример 3

Пример 4

Пример 5

Пример 6

Популярные септики

“Септик Про” – официальный дилер

Компания “Септик Про” является официальным дилером ведущих брендов септиков:

КАЛЬКУЛЯТОР СЕПТИКА (9 вопросов)

Ресурсы для постройки погреба в приусадебном хозяйстве

7 декабря 2017 г. от Ashley Adamant 7 комментариев

Этот пост может содержать партнерские ссылки. Полное раскрытие читайте здесь.

28767 акции

• Поделиться
• Твит

Я мечтаю когда-нибудь иметь настоящий погреб. Не только из-за романтического представления о более простом времени, но и из практических соображений.

В этом есть смысл. Хранение свежей, выращенной в домашних условиях еды на зиму без использования электричества дало бы нам дополнительный шаг к самостоятельности и в то же время снизило бы наши расходы.

Мы уже делаем довольно много импровизированных корневых погребов. Наш метод хранения яблок работает очень хорошо, и мы сохраняем яблоки свежими более года без холодильника. Яблоки являются исключением, и мы добились гораздо меньшего успеха с другими видами продукции.

Я решил, что этой зимой я начну планировать нашу, читать планы и методы строительства. Я уже провел исследование и нашел способы сохранить целую свинью без охлаждения, теперь мне просто нужно спланировать место, куда можно положить эту вкусную груду колбасных изделий.

Пока я занимаюсь исследованием, имеет смысл собрать все в одном месте и поделиться со всеми вами.

Усадебный подвал. Фото любезно предоставлено Тери Пейдж из Homestead Honey.

Корневое погребение Майка и Нэнси Бубель — одна из наиболее полных книг по корневому погребу с конкретными инструкциями по корневому погребу практически каждого типа овощей. Это моя основная книга, когда я ищу особенности того, как сохранить свежесть в нашем нынешнем подвальном погребе. В книгу также включены идеи, как укоренить погреб в квартире и на дачном участке.

Несмотря на то, что это идеальное руководство по изменению пространства в вашем нынешнем доме, единственное, чего в нем действительно не хватает, — это подробных инструкций по строительству традиционного подземного погреба в старинном стиле. Вот тут-то и пригодится следующий ресурс.

 Подробное руководство по созданию собственного погреба, написанное другим блоггером, посвященным фермам, – это подробное руководство, которое проведет вас через все этапы создания собственного погреба.

Эта книга, написанная людьми, которые действительно занимались этим, опирается на практический опыт Тери и Брайана. Пара построила красивый погреб на своей усадьбе в Миссури и задокументировала весь процесс в удобной электронной книге. (с потрясающими фотографиями своих работ!)

Их книга состоит из 50 страниц и охватывает:

• Основы работы корневых погребов и безопасного хранения продуктов, а также вяленого мяса.
• Как спланировать собственный погреб от начала до конца.
• Пошаговые инструкции по сооружению погреба на склоне холма с десятками фотографий, показывающих каждый этап процесса.

 

Хотя в книге «Радость содержать погреб» не рассказывается, как его построить, в нем рассказывается, как наполнить его практически всеми видами консервов, какие есть на свете. Книга раскрывает особенности:

• Корнеплоды различных видов фруктов и овощей
• сушка продуктов для погреба
• консервирование путем маринования и естественного брожения
• консервирование молочных продуктов и яиц

Это отличный ресурс, который поможет вам узнать, как хранить продукты помимо основных продуктов в вашем подвале. Задолго до того, как вы на самом деле построите погреб, вы можете начать практиковать методы сохранения, чтобы знать, как заполнить погреб, когда он у вас есть.

Если вы привыкли ходить в город, чтобы купить ананас в январе, долгая зима на хранении продуктов может стать монотонной, если вы не знаете, как извлечь из этого максимальную пользу. В «Рецептах из корневого погреба» есть 270 различных способов использовать каждый картофель, свеклу, капусту и репу уникальными и изобретательными способами.

Знать, как готовить из погреба, так же важно, как и хранить его. Какой смысл хранить все эти вещи свежими, если вы не можете максимально использовать их на своем столе?

В погребе усадьбы. Фото любезно предоставлено Тери Пейдж из Homestead Honey

Боитесь консервировать собственное мясо? Думаете, вы просто будете придерживаться корнеплодов, хранящихся в погребах?

Я предлагаю вам расширить свой кругозор. Сохранить собственное мясо может быть так же просто (а иногда и проще), чем сохранить продукты свежими.

Если вы никогда не готовили прошутто из утиной грудки, вы многое упускаете. Такого даже в магазине не купишь.

Я научился готовить прошутто из утиной грудки из книги Майкла Рулмана «Мясная закуска: ремесло соления, копчения и соления».

Начав с целой утиной грудки, полностью посыпьте ее солью на 24 часа. Стряхните с него пыль, заверните в марлю и повесьте на несколько недель в погребе. Сделанный!

Приготовление мяса своими руками действительно повышает вашу способность обеспечивать семью и придает остроту и глубину вкуса зимним блюдам. Есть причина, по которой искусство колбасных изделий сохранилось до наших дней, даже после появления современного холодильника. Вяленое мясо просто вкуснее.

 

Рубрики: DIY & Crafts, Food Preservation

Взаимодействие с читателями

Как сделать погреб своими руками: бетонный, кирпичный, фото

Погреба и подполье лучше всего подходят для хранения урожая. Но подполье можно сделать не в каждом доме, а сделать погреб можно даже на участке с высоким уровнем грунтовых вод. Важно знать, где и как.

Погреб на участке может быть элементом декора

Содержание статьи

• 1 Выбор места для погреба
• 2 Материалы
• 3 Как сделать бетонный погреб с мобильной опалубкой
  • 3.1 Заливка ножа
  • 3.2 Делаем стены
  • 3.3 Пробка
  • 3.4 Бетонный цокольный этаж
  • 3.5 Перекрытия и вентиляция
• 4 Погреб в дачном доме из кирпича (под хозблок)

Выбор места для погреба

Оптимальное место для погреба – естественный или искусственный холм. Если на участке нет перепадов, нужно найти самый «сухой» участок с низким уровнем грунтовых вод. По растительности можно определить – там, где короче, вода далеко.

Идеально, если у вас есть геологическая проработка участка (заказывается при планировке дома). Там залегание водоносных горизонтов указано с достаточной точностью. Если такого исследования нет, то приблизительный уровень грунтовых вод можно определить по тому, насколько глубоко залегает зеркало воды в колодцах.

Лучшее место для погреба – естественный холм.

Другой вариант – бурение скважины глубиной около 2,5 метров на предполагаемом месте. Если в нем нет воды, можно сделать погреб заглубленным на 2 метра или чуть больше. Бурить надо либо весной, после схода снега, либо осенью после сильных дождей. В это время самый высокий уровень грунтовых вод и сюрпризы в виде затопления, то можно не бояться.

По результатам исследований определяются с типом погреба:

• Если уровень грунтовых вод ниже 1,5 метра от поверхности, можно сделать заглубленный погреб.
• Если вода находится на уровне 80 см, можно сделать его полупогруженным.
• Подвал больше похож на овощехранилище. Это требует много работы и редко выполняется в частной ферме.

Существует еще один вид погреба – подземный, который устраивается под домом, если дом имеет достаточно высокий цоколь (1,5 метра и выше). Затем роют небольшую ямку размером примерно 2*2 метра, заглубляя не более метра. На дно со входом в стенки котлована укладывается гидроизоляция, насыпается гравий (10-15 см), укладывается дощатый пол. Если вода уже близко, лучше залить бетонную плиту по стандартной технологии.

Слегка заглубив в землю, можно сделать подполье для хранения консервов и овощей

Стены выложены кирпичом или сделаны из пропитанного бруса, хорошо утеплены снаружи. Перекрытие погреба под домом делается ниже уровня пола, его также утепляют. В полу устраивается крышка чуть большего размера. На этом строительство подземки завершено. Такой тип погреба имеет смысл только в доме постоянного проживания – в нем всегда будет плюсовая температура. В домах сезонного проживания без отопления зимой будет промерзать, поэтому обходится такой погреб на даче нет смысла.

Материалы

Выбор материала для погреба также зависит от уровня грунтовых вод. В сухом месте можно строить из чего угодно — любого подходящего для этой цели материала: пропитанного дерева, кирпича, бетона, строительных блоков.

Можно сделать бетонный погреб на любом грунте

Если вода близко к поверхности, необходимо, чтобы материал не боялся влаги, имел низкую гигроскопичность (желательно близкую к нулю) или обладал способностью значительно уменьшить его. Но этим требованиям удовлетворяют, в основном, только бетон и металл. Бетон предпочтительнее – он точно не боится намокания, не особо впитывает воду, хотя и может проводить ее по капиллярам. Бетон хорош тем, что есть разные способы сделать его практически непроницаемым для воды в любом виде:

• Добавки – это добавки, придающие бетону определенные свойства. В том числе существуют добавки, делающие его практически непроводящим и не впитывающим воду.
• Уменьшить гигроскопичность можно путем вибрации бетона во время укладки (есть специальные вибраторы для бетона). За счет уплотнения конструкции ее плотность становится намного выше, снижается гигроскопичность.
• Лечение глубокого проникновения. Для бетона используют составы на основе цемента, в состав которых входят полимеры.
  Полимеры блокируют капилляры, по которым просачивается вода. Двойная обработка позволяет уменьшить количество просачивающейся через бетон влаги за 6-8 проходов.
• Резиновая краска. Он используется для бассейнов, но в крайних случаях может помочь предотвратить попадание влаги в подвал.

Все эти средства в сочетании или одно-два на выбор, помогут сделать погреб сухим даже в районах с высоким уровнем грунтовых вод.

Также можно построить погреб на высоких грунтовых водах из металла. Варится герметичный короб необходимого размера, к днищу и стенкам привариваются распорки. Этот металлический ящик обрабатывается снаружи антикоррозийным составом (несколько раз) и закапывается в землю. Если швы выполнены качественно, вода не будет просачиваться, но есть и другая проблема – при большом количестве воды этот короб может быть вытолкнут на поверхность. Чтобы этого не произошло, распорки приваривают, но они помогают только до определенного давления, создаваемого водой.

Вполне может случиться, что такой погреб «всплывает».

Металлический погреб не будет течь, но может “поплавать”

При строительстве погреба с высоким уровнем грунтовых вод еще допустим керамический кирпич. Но со временем он осыпается от воды, хотя есть возможность значительно снизить его гигроскопичность – несколько раз обработать одной и той же пропиткой глубокого проникновения. И все же кирпич в половодье — лишь крайний вариант.

 

Как сделать бетонный погреб с мобильной опалубкой

Стандартная технология строительства бетонного погреба описана неоднократно. Это не очень хорошо, потому что для устройства опалубки нужно большое количество материала, а рытье котлована не радует – он должен быть намного больше размеров погреба, чтобы можно было установить эту опалубку. Есть более рациональная технология – с бетонным ножом и поэтапной заливкой стен. Эта тактика используется при строительстве колодцев, но может применяться и при строительстве погреба.

Сформированный нож для бетонной скважины

Нож для заполнения

Все начинается с заполнения ножа. Его профиль показан на рисунке. На рисунке он нарисован круглым – под колодцем, а вот погреб лучше сделать прямоугольным. Этот бетонный нож заливается на месте. Итак, копаем небольшой котлован по периметру будущего погреба. В поперечном сечении котлован должен быть треугольным, со скосом, направленным внутрь периметра (как на фото выше).

Копаем котлован по периметру будущего погреба, который в сечении имеет треугольную форму

Вяжем каркас из арматуры такой же формы. В данном случае использовалась стеклопластиковая арматура – ​​она дешевле, ее проще доставить. Сталь будет использоваться для потолка и пола.

Каркас ножа связанный

Делая каркас, оставляем выпуски арматуры длиной 15-20 см, направленные вверх – к ним будет привязываться следующий пояс арматуры. Каркас устанавливается в готовую яму, покрытую пленкой. Это нужно для того, чтобы стенки ножа были гладкими и хорошо проходили по земле.

Накрыть яму пленкой

Бетон делаем в бетономешалке – малые объемы, необходимые для одной заливки, не позволяют заказывать на заводе. Делаем бетон марки М 250 (на 1 часть цемента М 500 требуется 1,9 части песка и 3,1 части щебня, вода – 0,75). Для повышения прочности добавляется полипропиленовое волокно, а в воде растворяется Пенетрон-Адмикс (добавка для большей прочности).

Бетон заливают

Бетон делают малорасходным, так как он будет обрабатываться вибратором. Борта заливались поэтапно, сразу обрабатывая погружным вибратором.

Литой нож

Делаем стены

Далее бетон укрыли пленкой, периодически увлажняемой. Пока он схватывался, опалубка была собрана. Обрезную доску 40*150*6000 мм прошли рубанком, сбили щиты опалубки из четырех досок. В высоту они получились около 80 см. При сборке доски подгонялись плотно, чтобы раствор меньше вытекал.

Щиты опалубки

Дождались набора бетоном проектной прочности (с момента заливки прошло больше месяца). Чтобы сделать погреб по этой технологии, нож должен быть крепким. Каркас следующего ряда привязывался к ранее оставленным арматурным выходам. При этом также оставляем выпуски порядка 15-20 см, чтобы «связать» следующий пояс.

Каркас вязаный проволочный

Для увеличения жесткости каркаса углы усилены металлическим стержнем, согнутым в форме буквы «Г» (длина стороны 40 см).

Усилить углы металлической арматурой

Ставим щиты опалубки. Чтобы они не развалились при заливке бетона, их скрепляют уголками внутри и снаружи. Внутри 4 уголка (под шурупы), снаружи – по 2. Расстояние между двумя щитами фиксируется шпильками (они видны на фото ниже).

Армирование углов опалубки

Чтобы стены погреба были ровными и вода не уходила из бетона, внутреннюю поверхность опалубки обшил полиэтиленом. Поверхность первого стоящего бетона необходимо очистить от скопившейся пыли. Делаем это с помощью мойки высокого давления (имеется в хозяйстве). Далее устанавливаем опалубку, заливаем бетон, обрабатываем вибратором.

Бетон, залитый в опалубку

Залитый бетон укрыть полиэтиленом, периодически поливать. Через два-три дня опалубку можно снять. Еще через несколько дней можно приступать к опусканию стен. Для этого выньте грунт внутри периметра. Вкапываем ровно, чтобы стены сидели без перекосов.

Опалубка снята

Впервые стены провисли примерно на 60 см. Это высота заливки стены (около 20 см опалубка перекрывает предыдущую заливку.

Следующий ряд арматуры

Далее по “накатанной” технологии – вяжем арматуру, усиливаем углы, ставим опалубку .Только на этот раз, чтобы было удобнее ставить щиты, внутрь, ниже края примерно на 15 см, набиты куски досок.Внутренний щит упирается в них.

Внутрь набиваются куски досок (их верхний край выравнивается по горизонтали)

Затем устанавливаются наружные щиты. Они «висят» на нижних шпильках, продетых через оба щита. Верхние шпильки фиксируют необходимую ширину стены. Щиты стянуты по углам металлическими уголками.

Шпильки, на которых “висит” щит

Далее заливка, вибрация, покрытие, ожидание. Через неделю-полторы можно продолжить углубление. Делаем так до тех пор, пока стены не будут проектной высоты. В данном случае ушло 4 заливки по 60 см каждая. Общая высота получилась 2,4 м. Вкапывали так, чтобы верхний срез был чуть ниже уровня земли.

Стены погреба опустились на необходимую глубину

Те бутылки, которые надеваются на арматуру, необходимы для того, чтобы пленка, покрывающая бетон, не порвалась. Идея оказалась очень полезной.

На земляной пол расстелен геотекстиль. Он компенсирует неравномерные нагрузки. Он же служит «ковриком» — на коленях много работы.

Стопор

Для предотвращения дальнейшего провисания стенок нож должен быть «заблокирован». Для этого вяжем из арматуры каркас, аналогичный тому, что был сделан для ножа.

Рамка для “стопора” ножа связана

Для ее установки в ноже сверлим отверстия, в которые вбиваем арматурные прутья. Привязываем к ним соединенный каркас, оставляя выпуски арматуры для соединения с арматурой пола.

Вбитые куски арматуры

Ставим опалубку, заливаем “пробку” бетоном.

Бывший нож превратился в “якорь”

Бетонный цокольный пол

После застывания бетона разбираем опалубку, пора делать пол. Сначала делается фундамент. На геотекстиль насыпали песок (около 10 см), разровняли лопатой, потом граблями, потом катком. Вылили на всю поверхность два ведра цемента, перемешали граблями с верхним слоем песка и снова уплотнили катком. Пролили из лейки водой с растворенной добавкой Пенетрон-Адмикс, утрамбовали ручной трамбовкой. После уплотнения песок не дробится под ногами.

Первый слой чернового пола

Эту операцию повторили еще два раза. Верхний слой находится на одном уровне с краем пробки. Препарату давали высохнуть под печью. После высыхания корочка очень твердая.

Основание было промыто и высушено. Готовую стопку из проволоки 6 мм уложили с шагом 10 мм. Сетка была привязана к выходам ножей. Ее ставили на куски досок, которые убирали по мере заливки.

Пол подвала готов к заливке

Маяки для заливки бетона изготовил из двух шпагатов, натянутых из угла в угол – общая высота плиты 10см.

Бетонный пол погреба готов

Перекрытие и вентиляция

Разбираем один щит опалубки, прибиваем доки, отступив от верхнего края стены 40 мм – это как раз толщина досок. В один угол устанавливаем метровую трубу, крепим ее одним хомутом, в противоположном углу надеваем на три хомута трехметровую трубу.

Прибиваем доски по периметру

Устанавливаем вентиляционные трубы

Три щита опалубки идеально ложатся на прикрепленные доски. Остальное разбираем, вырезаем, чтобы оставить люк для входа. Щели между досками заделываются пенополиуретаном, после полимеризации излишки обрезаются заподлицо с досками.

Формируем опалубку для заливки плиты перекрытия погреба

Внизу от погреба устанавливаются распорки. Вверху их закрепляют уголками, внизу под доски укладывают обрезки, чтобы не продавить не до конца созревший бетон.

Распорки для плиты пола подвала

 

Подложка установлена ​​

Сверху доски и стена были вымыты мойкой высокого давления и высушены. Покрыта слоем рубероида, который крепился к доскам скобами из строительного степлера. Вход в подвал выбран размером 1*1 метр, его края ограничены щитами опалубки.

Установлена ​​входная опалубка

Далее по периметру устанавливается опалубка. Скрепляем доски, стягиваем их по углам длинными гвоздями. Затем оборачиваем рубероидом, устанавливаем распорки, которые опираются на вбитые колья. Нужны мощные проставки – вес будет давить немалый.

Крепим опалубку распорками

Также делаем три арматурных бруса – два нижних стержня 16 мм, два верхних стержня 14 мм, они соединяются между собой 8 мм стержнем. Были привязаны две балки, готовые к укладке, соединенные с выходами арматуры из стен. Третий был собран на месте — его стержни проходят через уже готовые балки.

Готовый арматурный каркас

Затем вяжем сетку с шагом 20 см из арматуры 12 мм. Привязываем стержни к розеткам из стены. Некоторые сложности возникли при обходе вентиляционных труб. Пришлось гнуть арматуру. Прутья, которые заканчивались у входа, загибали на 15-20 см вверх. Затем к ним будет крепиться арматурный каркас для входа.

Обвод вентиляционной трубы

Для проведения электричества в подвал просверлены два отверстия, через них пропущены провода в гофротрубе. Далее все залито бетоном.

Залитая плита подвала

Через несколько дней, когда схватился, над входом установили опалубку. Сначала внутренний короб, потом арматурный каркас, потом внешний. Так же залили бетоном.

Процесс установки входной опалубки

После набора бетоном проектной прочности (28 суток от заливки) стена на полметра вниз и плита перекрытия обшиты утеплителем – ЭППС (экструдированный пенополистирол). Его «посадили» на битумную мастику — вместе с гидроизоляцией.

Обшивка подвала утеплителем

Подпорка внутри оставлена ​​на два месяца. Потом почти все убрали, оставив только пару, на всякий случай. В погребе появился первый урожай.

Пока осталось два реквизита

Теперь вы знаете, как сделать бетонный погреб с поэтапной заливкой стен. Это заняло много времени, но затраты растянулись во времени.

Как сделать погреб из бетонных колец смотрите здесь.

Погреб на даче из кирпича (под хозблок)

Для строительства кирпичного погреба наша дача подходит на 100% – грунтовые воды ниже 3-х метров, грунты плотные, непористые, поэтому выкопали котлован глубиной 2,5 метра. Размеры погреба 2,2*3,5 м, яма соответственно немного больше. Вход в подвал будет со смотровой ямы, а над всем «комплексом» будет установлен хозблок (металлический контейнер). В целях экономии используется кирпич.

Пол сделали, как советовали старики: на дно слоями насыпали щебень и битый кирпич, все это обсыпали глиной и утрамбовали. Пол выровняли, насыпав песок, его также утрамбовали, предварительно увлажнив. Потом стали класть стены в полкирпича. Грунт не пористый, поэтому можно не беспокоиться о выдавливании стенок.

Кирпичная кладка стен погреба

Щель, оставшаяся между кирпичом и стенкой ямы, заполняется глиной, которую также хорошо утрамбовывают – защита от верхней воды, которая будет искать, куда ей просочиться.

Стены выбиты чуть выше уровня земли, на них уложена обрезная доска. Уложили плотно — это будет опалубка для плиты перекрытия погреба. Снизу доски подпирали распорками, а сверху укладывали пленку, чтобы бетон не просачивался в имеющиеся щели. Из досок кладут щиты, ограничивающие будущую плиту. Доски по углам скреплялись уголками.

В будущий потолок в противоположных углах погреба вставляются две пластиковые трубы. Это система вентиляции. Плита будет утеплена – уложен 5 см ЭПС (экструдированный пенополистирол).

Опалубка, утеплитель, армирование плиты перекрытия погреба

Поверх утеплителя из арматуры диаметром 10 мм соединяется сетка с шагом 20 см.