Как пристроить к дому пристройку: к деревянному, бревенчатому, брусовому, срубу, кирпичному, из пеноблоков, на винтовых сваях, из газобетона, из шлакоблока.

Часто требуется расширить имеющееся пространство. Обычно это бывает в тех случаях, когда дом строится постепенно: построили основное помещение, захотели пристроить террасу, потом веранду, потом сени, навес и пр.

В этой статье Вы найдете пошаговую инструкцию, как сделать пристройки к дому своими руками.

Строительство пристроя похоже на строительство самого дома. Здесь, как и везде есть основание или фундамент, стены, крыша.

Для выполнения всех правил строительства следует заказать проект пристроя у проектировщиков. Такой проект состоит из архитектурной части с планировкой помещений и фасадами части здания, расчетов на прочность всех конструкций, геологии, строительных планов, разрезов, планов по электрике, сантехнике и пр. Такой проект даже может содержать раздел по ландшафтному дизайну прилегающей территории, что полностью обеспечит надежность и красоту постройки.

У этого варианта есть только один, но очень существенный недостаток – высокая цена. Да, такой проект стоит очень дорого.

Поэтому люди экономят на проектировщиках и строят без всяких проектов. Результат – проваленные крыши, покосившиеся стены, трещины в стенах с размером в кулак, отходящие от основного здания пристройки…

Предлагаю Вам выбрать золотую середину — самому сделать небольшие строения, такие как пристрои, без проекта, но опираясь на опыт людей, уже сделавших это. Главное помнить, что лучше перестраховаться и выбрать конструкцию более надежную, чем потом плакать над провалившейся под тяжестью снега крышей.

Советуем при строительстве пристроя выбирать все конструкции с запасом прочности, помня о том, что мы экономим на отсутствии расчетов.

Используя минимум строительных навыков, Вы можете своими руками сделать пристройку к дому быстро и дешево.

С чего начать

Многие собственники частных домов задают один и тот же вопрос: «Хочу сделать пристройку к дому, с чего начать?»

Начать нужно с того, что прикинуть какого размера будет постройка. А также нужно решить из какого материала мы будем строить.

Если основной дом деревянный, пристрой также лучше построить из дерева. Если основное строение каменное, логичней будет выбрать для пристроя кирпич или бетонные блоки.

Но не будет ничего страшного, если Вы сделаете пристрой к каменному зданию из дерева, а к деревянному – из кирпича. Это будет выглядеть нормально и правильно. Примеров таких построек много.

Размеры будущего пристроя зафиксируйте на бумаге: сделайте чертеж. Это не так сложно, как кажется. Необходимо нарисовать план, то есть вид на конструкцию сверху и несколько разрезов – как будут выглядеть конструкции, если их разрезать по вертикали. Полезно будет сделать чертежи отдельных узлов соединения деталей конструкций. Проставьте размеры.

Элементарный чертеж необходим для любой постройки. Выполнив его на бумаге, Вы уже будете видеть то, что получите в результате строительства.

Часто мастера своего дела говорят, что они все представляют в голове и им не нужны чертежи. Возможно это и так, но есть риск, что что-то Вы все-таки упустите, и тогда необходимо будет переделывать часть работы.

Место строительства пристроя выбираем с той стороны, где нет окон. Обычно дверь в дом получается внутри пристроя. То есть, выходя из дома, мы попадаем в пристрой, а из пристроя уже на участок. Пристрой в этом случае служит верандой или сенями. Такой вариант проще всего, и он наиболее экономичный, но возможны и другие схемы.

Как сделать пристройку к дому, чтобы она не отходила

Чтобы пристройка не отходила (пристройка от дома) со временем, нужно вспомнить секреты старых мастеров и строить его с заранее намеченным небольшим уклоном в сторону основного строения. Уклон стен по вертикали закладываем в пределах 1 см на метр высоты пристроя. Уклон можно заложить уже на стадии строительства фундамента.

Например, для пристроя шириной 3 метра фундамент под наружную стену будет на 3 сантиметра выше, чем фундамент под внутреннюю стену, прилегающую к основному зданию. Визуально уклон заметен не будет, но Вы получите гарантию, что пристрой никогда не отойдет от здания.

Пристройка к деревянному дому

Пристрой к деревянному дому лучше выполнить также из дерева. Что еще нужно точно определить, прежде чем приступать к строительству – это выбрать назначение пристроя. Пристрой может иметь назначение:

• жилой комнаты;
• веранды;
• хозяйственной постройки.

Жилая комната требует утепленной конструкции стен и крыши. Веранда может быть выполнена без утепления. Хозяйственная постройка может строиться из более простых и дешевых материалов (необрезной доски и пр.)

Пристройка к дачному домику

Сначала разберем, как сделать пристройку к домику на даче. Чтобы сделать пристройку к дачному домику недорого, выбирайте в качестве строительного материала брусья и доски. Пристрой к дачному домику, может иметь назначение дополнительной жилой комнаты или веранды. В любом случае утепление стен и крыши не требуется.

При строительстве небольшой пристройки к деревянному дому, в качестве конструкции берем каркасную основу, как наиболее легкую. Обойдется такая пристройка совсем недорого.

Схема строительства такова: деревянный каркас устанавливается на фундамент, накрывается крышей и обшивается досками.

Фундамент

Фундамент для дачного домика выполняется обычно из пеноблоков, для пристроя выбираем также фундамент из пеноблоков. Выравниваем площадку под фундаменты, подсыпаем песок, затем щебень и заливаем цементным раствором. На это основание ставим пеноблоки и прокладываем гидроизоляцию из двух слоев рубероида. Шаг блоков не должен превышать полутора метров. На такой фундамент будет опираться каркас пристроя.

Каркас

Каркас выполняем из бруса или досок 150*50. Все зависит от размеров пристроя. Если ширина будущего помещения до двух метров, достаточно взять доски сечением 150*50 мм. При более широком помещении каркас выполняем из бруса 150*150 мм.

Теперь разберем, как сделать нижнюю обвязку пристройки. На фундамент укладываем нижнюю обвязку каркаса. Нижняя обвязка делается из бруса 150*150 мм или досок 150*50 мм, скрепленных между собой. При маленьких размерах пристройки можно использовать брус 100 на 100 мм. Затем выставляем лаги также из досок 150*50 мм, укладывая их на ребро. Шаг лаг берем из таблицы. На лаги укладываем черновой пол из досок толщиной 40 мм при ширине пристройки 3 метра. Сверху стелем чистовой пол из линолеума или ламината.

Устанавливаем вертикальные стойки над каждым фундаментным блоком. При ширине до 2-х метров стойками могут служить доски 150*50 мм, при большей ширине – брусья 150*150 мм. Крепление всех элементов каркаса выполняем металлическими уголками. Перед тем, как закрепить стойку, проверяем, чтобы она стояла строго вертикально. Со стороны основного строения стойки каркаса прикрепляем к ним.

Выполняем верхнюю обвязку и выкладываем стропильные балки.

Крыша

Стропильные конструкции крыши также выполняем из досок 150*50 мм, если ширина строения не более двух метров. Крышу выполняем односкатную, в продолжение крыши основного строения. Двускатную крышу для пристроя делать нет никакого смысла. Уклон крыши -15-25 градусов.

Поверх стропил укладываем обрешетку. Она может быть сплошной для мягкой кровли или разреженной для крыши из профнастила. На обрешетку укладываем гидро и пароизоляцию и кровлю. Листы профнастила должны заходить друг на друга.

Выполняем обшивку стен досками, листами фанеры или вагонкой.

Веранда для дачного домика готова.

Предположим, мы хотим узнать, как сделать пристройку в виде террасы к дому.

Красивую террасу на даче делаем, как и веранду, только стены не устанавливаем. Помещение получается открытым. Можно смонтировать невысокое ограждение по периметру строения.

Чтобы защитить пол открытой террасы от разрушающего действия дождя и снега, советуем выполнить его из декинга. Это террасная доска в виде соединения материалов деревянного композита и полимеров. Она не страдает от влаги. Срок эксплуатации такого покрытия – 25 лет и более.

 Пристройка к деревянному жилому дому: бревенчатому, каркасному, брусовому или срубу.

Чтобы сделать теплую жилую пристройку к дому, используем утеплитель для пола, стен, крыши. Разберем подробно, как сделать своими руками пристройку к деревянному дому, чтобы она подходила для проживания летом и зимой. Конструкция будет более тяжелая, поэтому к сооружению фундамента подходим более серьезно.

Фундамент

Под жилую пристройку к дому фундамент может быть столбчатым, ленточным или сплошным. Тип фундамента выбирается в зависимости от прочности грунта. По правилам строительства, образцы грунта нужно отдать в лабораторию, чтобы определить его прочность, но в большинстве случаев полагаются на интуицию и на глаз определяют, насколько прочным является грунт.

Если грунт на Вашем участке слабый, Вы будете об этом знать от соседей. Ведь они тоже строили здесь дома. Поговорите с ними, и все выясните: какой фундамент они выбирали, как ведет себя постройка по прошествии пары лет.

Если грунт слабый, дом может осесть. Чтобы этого не произошло, особенно тщательно подойдите к выбору и строительству фундамента – обратитесь за консультацией к специалисту.

Столбчатые фундаменты подходят для легких деревянных или каркасных конструкций. В нашем случае, при строительстве деревянного жилого пристроя, подойдет столбчатый фундамент. Он наиболее дешевый.

Для выполнения столбчатого фундамента поступаем следующим образом:

1. Выполняем разметку на местности. Столбы фундамента делаем из кирпича, бетона или пенобетонных блоков. Шаг столбов – до полутора метров.
2. Под столбы роем ямы 50*50 см на глубину ниже глубины промерзания грунта (эта величина берется из специальной таблицы строительных норм и правил и зависит от места расположения Вашего участка).
3. Дно каждой ямы засыпаем песком на 10 см, затем щебнем. Каждый слой тщательно утрамбовываем.
4. Выкладываем гидроизоляционную пленку, концы выводим на поверхность.
5. При выполнении столбов из кирпича заливаем дно ямы слоем бетона. После застывания бетона выполняем кирпичную кладку. Если столбы выполняем из бетона, то опускаем в яму арматурные сетки по всей высоте и заливаем бетоном послойно. Над поверхностью земли для заливки цокольной части фундамента, сооружаем опалубку из старых досок и также послойно заполняем ее бетоном. Внутрь опалубки заводим пленку.

При заливке бетоном не забываем протыкать бетонную массу арматурным прутом для плотной заливки бетона. В сильную жару бетон необходимо поливать водой и накрывать для защиты от солнца.

Для того, чтобы опалубка после застывания бетона хорошо снималась, между опалубкой и бетоном прокладываем полиэтиленовую пленку.

После того, как бетон наберет необходимую прочность, то есть через 2 недели, снимаем опалубку и кладем сверху столбов гидроизоляцию из 2-х слоев рубероида, склеенных разогретой битумной мастикой.

Здесь мы разберем, как сделать каркас пристройки к дому

Чтобы сделать красивую пристройку к деревянному дому дешево, в качестве конструкции выберем каркасную, как наиболее легкую, дешевую и простую в исполнении.

Теперь посмотрим, как поэтапно сделать каркасную пристройку к деревянному дому своими руками.

1. На столбы фундамента укладываем нижнюю обвязку из брусьев 150*150 мм. Если есть только доски, монтируем обвязку и досок 150*50 в несколько слоев. Сначала полностью выкладываем обвязку из досок, вымеряем по горизонтали уровнем. Затем скрепляем доски между собой: сверлим отверстия под шпильки и соединяем. С досками работать легче из-за того, что по углам соединить их проще, чем бруски: делаем нахлест и сбиваем гвоздями. И доски дешевле, чем брусья.
2. На нижнюю обвязку укладываем лаги из таких же досок на ребро. Шаг лаг выбираем по таблице из раздела «Пристройка к дачному домику».
3. На лаги кладем черновой пол, гидроизоляцию, затем утеплитель, пароизоляцию, и сверху будет уложен чистовой пол. Для чернового пола берем доски толщиной 40 мм при ширине пристройки 3 метра. Чистовой пол и утеплитель делаем позже, когда будет собран основной каркас, стены и крыша.
4. Затем выставляем вертикальные стойки и выполняем верхнюю обвязку из тех же брусков 150*150 мм.
5. Тщательно проверяем вертикальность стоек отвесом. Не забываем про ребра жесткости: через 2 стойки прибиваем брус по диагонали.

   В качестве лаг для пола укладываем доски торцом.

Конструкция в виде прямоугольника не имеет жесткости. Жесткой конструкцией может быть только треугольник.

Крыша

Воспользуемся пошаговой инструкцией, чтобы понять, как своими руками сделать теплую крышу на пристройке к дому. Крыша пристроя обычно делается односкатной. Крыша пристроя должна заходить за крышу основного строения. Уклон делаем 15 градусов.

Как сделать стропильник к пристройке?

Стропилами, стропильной конструкцией или стропильником называется система балок, на которые укладывается кровля.

Для пристройки подойдет односкатная крыша, поэтому система стропильных балок очень проста. Работу ведем в следующем порядке:

1. Стропила укладываем наклонно, с уклоном 15-25 градусов и с шагом примерно 60 см для ширины пристройки до 3-х метров.
2. На стропила укладываем обрешетку. Обрешетка делается сплошной под мягкую кровлю и разреженной – под жесткую.
3. На обрешетку укладываем пароизоляцию, утеплитель, затем гидроизоляцию и крепим кровлю.
4. Листы кровли укладываем с нахлестом.

Утеплитель

Для постоянного проживания пристрой необходимо утеплить.

В качестве утеплителя можно взять минеральную вату, однако, постоянно появляются новые материалы с хорошими характеристиками, такие как пенополистирол, пенопласт, пеноплекс, и ориентироваться стоит именно на них.

Утеплять нужно пол, стены, крышу.

Конструкция стен для каркасного строения состоит из следующих слоев с примерным подбором материалов:

1. Внутренней обшивки (фанера, вагонка, гипсокартон).
2. Пароизоляции (пленка Elkatek 150).
3. Утеплителя (базальтовый 150 мм).
4. Ветрозащитной и гидроизоляционной пленки (Elkatek 4440).
5. Наружной обрешетки для крепления фасада (доски 100 мм).
6. Наружной обшивки фасада (любой отделочный материал).

Последовательность работ состоит в следующем: на каркас с наружной стороны крепим гидроизоляцию степлером, затем укладываем утеплитель, пароизоляцию, внутреннюю и внешнюю обшивку по обрешетке.

Конструкция пола

Подробную инструкцию по устройству пола в каркасном доме можно найти в статье «Как правильно сделать пол на первом, втором этажах в каркасном доме». По лагам укладываем черновой пол из досок, затем стелем гидроизоляционную пленку, укладываем утеплитель – минеральная вата, керамзит или любой другой материал  – затем снова пароизоляция, и сверху настилаем чистый пол из досок или фанеры.

Конструкция крыши

Устраиваем теплую крышу. По обрешетке укладываем утеплитель и стелем гидроизоляцию, затем укладываем кровлю.

Такой пристрой обойдется дешево и будет служить очень долго. При желании можно сделать его вид очень красивым и дорогим, используя современные отделочные материалы под кирпич или натуральный камень. Тогда Ваше строение будет вызывать восторг у близких и зависть у соседей.

Пристройка к кирпичному дому или дому из блоков

Теперь разберем, как лучше сделать пристройку к кирпичному дому или дому из шлакоблоков, гозоблоков или пеноблоков.

Теплый пристрой (пристрой к дому) к кирпичному дому логичней всего делать из кирпича. Но современные технологии позволяют использовать более дешевые и легкие в исполнении теплые стены каркасной конструкции, чем стены из сплошного кирпича.

Принцип каркасной конструкции состоит в том, что она собирается быстро: на установленный каркас крепится утеплитель и стена получается теплой, а вся конструкция легкой, простой в исполнении и дешевой.

Однако, кирпичные строения также имеют право на существование, поэтому мы уделяем им внимание.

При возведении кирпичной кладки требуются определенные навыки. Это трудная, ответственная и высококвалифицированная работа. При отсутствии навыков для выполнения работ нужно пригласить специалиста.

Кирпичные строения ценятся дорого именно из-за высокой стоимости материала и трудности возведения кирпичной кладки.

Фундамент

Для кирпичного здания фундамент выбираем ленточный, как более надежный, поскольку кирпичная кладка имеет значительный вес. Ленточный фундамент может быть выполнен из бетонных блоков или монолитным, который выполняется на месте и обходится дешевле. Работу организуем следующим образом:

1. Сначала делаем разметку на местности: вбиваем по углам будущего фундамента колышки и натягиваем веревку.
2. Роем траншеи под будущий ленточный фундамент. Ширина траншеи должна быть на 100-150 мм шире будущих стен пристроя, а глубина – равной глубине залегания фундамента под основное строение.
3. На дно траншеи насыпаем песок толщиной 100 мм и утрамбовывается. Затем насыпаем щебень или битый кирпич такой же толщины и также тщательно утрамбовывается.

Далее на подготовленную основу устанавливаем фундаментные блоки, подложив под них гидроизоляцию, или выполняем монолитный железобетонный ленточный фундамент. Монолитный фундамент делается следующим образом:

1. По всей длине траншеи укладываем гидроизоляцию. Она должна выходить за края траншеи на 50-60 см.
2. На гидроизоляционную пленку устанавливаем арматурную конструкцию, сваренную из сеток, на всю ширину, длину и высоту фундамента. Арматура должна быть выше уложенной гидроизоляции на 100 мм. Для этого подкладываем под нее обломки кирпича.
3. Затем выполняем заливку бетоном послойно до краев траншеи.
4. После этого устраиваем опалубку из досок для надземной части фундамента – цоколя. Края гидроизоляционной пленки оставляем внутри опалубки. Опалубку заливаем бетоном и даем ему застыть.

   Надземную часть фундамента покрывают гидроизоляционным слоем из битумной мастики.

Заливку бетона делаем поэтапно. На протяжении выполнения всех работ после заливания очередного слоя протыкаем бетон арматурным прутом для лучшего его уплотнения. Прежде чем заливать очередной слой, ждем, когда предыдущий как следует застынет – 2 дня. При жаркой погоде поливаем застывающий бетон холодной водой и закрываем от солнца.

После того, как фундамент полностью залит бетоном и набрал прочность, опалубку снимают и надземную часть дополнительно покрывают гидроизоляцией из гудрона или битумной мастики.

Устройство пола

Чтобы понять, как сделать пол в пристройке, нужно сначала решить: нужен нам подвал или нет. Внутри ленточного фундамента можно устроить подвал, если вынуть землю между стенами фундамента. Это очень трудоемкий процесс, но зато Вы получите дополнительное помещение.

Если же подвал не нужен, пол можно устроить по грунту, действуя в следующей последовательности:

1. Из внутренней части фундамента убирается лишний грунт на глубину 25-30 см и засыпается песчаная подушка толщиной 10 см и утрамбовывается.
2. На песчаную подушку укладывается керамзит для утепления толщиной 20 см.
3. На керамзит укладывается арматурная сетка и заливается цементным раствором. Поверхность разравнивается правилами.
4. По такой основе впоследствии укладывается досчатый пол, линолеум или ламинат. Рис 10

При наличии подвала или без него пол можно сделать по лагам, которые укладываются на нижнюю обвязку или на стены фундамента. Толщина досок под лаги составляет 150 мм (доски укладываются на ребро). Шаг лаг выбираем по таблице, приведенной выше в разделе «Пристройка к дачному домику».

Стены

Напоминаем еще раз, что кирпичная кладка должна выполняться специалистом. Толщина зависит от климатических условий. В Средней полосе России толщина кирпичной стены принята 51 см.

Для крепления кирпичной стены пристроя к кирпичной стене основного строения, нужно просверлить в основной стене отверстия на глубину две третьих толщины стены и вмонтировать в них арматуру. Делается это в каждом втором или третьем ряду кладки, арматура должна выступать примерно на полметра из стены.

Впоследствии, арматура должна оказаться в швах кладки стены пристроя. Чтобы арматура поместилась в швах кладки, выбираем ее небольшой по диаметру.

Крыша

Теперь разберем как сделать потолок в пристройке к дому.

Потолок начинаем делать следующим образом: укладываем балки из брусьев на стены с шагом 60-70 см. Края балок необходимо обернуть рубероидом. Снизу балки обшиваются досками, на которые затем укладывается пароизоляция и утеплитель. Сверху устраиваем пол чердака из досок.

Поскольку перекрытие мы уже утеплили, крышу делаем холодную: по стропильным балкам устраиваем обрешетку, затем гидроизоляцию и кровельные листы.

Если потолок в пристрое и чердачное помещение не предусмотрены, утеплитель закладываем в самой кровле: по стропильным балкам обрешетка, затем пароизоляция, утеплитель, гидроизоляция и кровельный материал. Получаем теплую крышу.

Система балок, на которую укладывается кровля, называется стропильной конструкцией.

Для пристроя подойдет односкатная кровля. Как лучше всего сделать односкатную крышу на нашей пристройке к кирпичному дому?

Уклон для ската воды и снега делаем от 15 до 25 градусов. Стропила будут расположены наклонно, в соответствии с выбранным уклоном крыши. Стропила должны выходить за пределы стены на 25-30 см, чтобы стена была защищена от дождя и снега. Шаг стропил – 60 см.

Надеемся, что используя данную пошаговую инструкцию, Вы успешно справитесь с работой по строительству кирпичной пристройки.

Кирпичный пристрой смотрится красиво и служит очень долго. Таким помещением успешно будут пользоваться Ваши дети, внуки и правнуки.

Не забудьте после окончания строительства узаконить пристрой, оформив реконструкцию дома.

Выводы

1. Пристрой может значительно улучшить качество дачного или жилого дома, увеличив полезную площадь.
2. Пристрой можно выполнить своими руками, опираясь на материалы данной статьи.

Просмотров: 1 054

примыкание, веранда, каркасная пристройка, расчет

В процессе эксплуатации старых домов часто возникает необходимость в возведении пристройки – и не только неотапливаемой веранды или гаража, но и полноценной комнаты, призванной обеспечить жилым пространством членов разросшейся семьи. Чтобы дополнительное помещение оказалось тёплым и не повлекло резкого скачка расходов на отопление, для возведения его стен лучше использовать газоблок. Причём, это может быть не только пристройка к дому из газобетона – блочную кладку можно соединить как с кирпичом, так и с деревянными стенами. Как это правильно сделать, будет рассказано далее.

Одним из самых ценных качеств газобетона является его низкая теплопроводимость, благодаря которой толщина блочных стен может быть гораздо меньшей, чем кирпичных. Даже если сравнивать с поризованным пустотелым кирпичом, у газоблока плотностью D500, которой вполне достаточно для небольшой пристройки, коэффициент теплоизоляции будет вдвое ниже (0,11 против 0,22 Вт/м*С). А чем ниже этот показатель, тем стены будут более тёплыми.

Так же у газоблоков относительно кирпича имеется и ряд других преимуществ:

• Малый вес. Кубометр газоблока весит в два-три раза меньше кирпича (в зависимости от пустотности последнего), а это не только снижает нагрузку на фундамент, но и облегчает работу в целом.
• Простота обработки. В отличие от кирпича, который достаточно трудно кроить на половинки, газоблок можно разрезать ручной ножовкой.
• Скорость возведения. Пристройка из газобетона к кирпичному дому будет возведена гораздо быстрее, так как на 1 м² кладки из кирпича затрачивается 3 часа, а на газоблочную – всего 0,88 часа.
• Низкая цена. Стоимость газоблока даже от известных производителей, автоклавного, хорошего качества, редко когда превышает 4000 руб за 1 м³. Кирпич, даже самый дешёвый, рядовой, будет стоить не менее 5600 руб/м³.

Недостаток у газобетона только один: он гораздо сильнее кирпича впитывает влагу, и требует обязательной внешней отделки. Выбирать её вариант следует, исходя из внешнего вида основного дома. Если его стены, к примеру, из силикатного кирпича, им же можно отделать и газобетонную кладку, взяв материал лицевого качества.

Вести кладку газоблока и кирпича можно параллельно, но обязательно с вентзазором и продухами, соединяя стенки между собой гибкими связями или сеткой. В этом случае, газоблок можно взять теплоизоляционный (плотностью D300 или В400). С отделкой можно поступить гораздо проще, и совсем обойтись без кирпича. Например, подобрать фасадные панели с соответствующей фактурой и облицевать ими блочную кладку.

Пристройка из газобетона к деревянному дому будет иметь ещё больше преимуществ. Самое существенное заключается в отсутствии усадки – во всяком случае, у автоклавных блоков. У дерева это длительный процесс, по истечении которого на срубе появляются трещины, открываются межвенцовые швы. Как горючий и неустойчивый к биологическим воздействиям материал, древесина требует пропитки огнебиозащитным грунтом, действия которого хватает всего на несколько лет. А это тоже лишние затраты.

На заметку: Гораздо проще сделать пристрой из газобетона к деревянному дому. Чтобы он не выглядел в экстерьере строения чужеродно, стены можно обшить либо доской вагонкой, либо сайдингом, имитирующим брус или бревно.

Надёжность пристройки из газобетона целиком и полностью зависит от правильности выполнения примыканий к существующим конструкциям. И в первую очередь это касается фундамента – думаем, не надо объяснять, почему. Поэтому данной части строения мы уделим особое внимание.

Чтобы сделать пристройку к дому из газоблоков, нужно выяснить, каков тип основания у основного здания. С плитой всё гораздо проще: её площадь определяется путём прибавления по 15 см с каждой стороны к площади дома; высота редко превышает 40 см, так что выяснить точный параметр не проблема.

Чтобы выяснить точную отметку расположения подошвы глубоко заложенной ленты, следует использовать крюк, сделанный из арматурного стержня. Подкапываете монолит, зацепляете крюк за подошву, делаете засечку на уровне верха и замеряете расстояние. Важно, чтобы подошва нового фундамента оказалась на этом же уровне. В случае с лентой необходимо определить ещё и её ширину, для чего к толщине цоколя нужно прибавить 40 см.

Многие из тех, кто планирует пристрой к деревянному или кирпичному дому из газоблоков своими руками, полагают, что раз возводимые стены будут иметь П-образную форму (четвёртой стеной пристройки служит стена основного строения), то и фундамент замыкать в пространственную конструкцию не надо. Это мнение ошибочное: монолитная лента, не замкнутая по контуру, при воздействии неодинаковых нагрузок может деформироваться.

Примечание: Фундамент под пристройку из газобетона может быть и столбчатым, даже если под домом он ленточный. Главное, чтобы столбы устанавливались на ту же глубину, а обвязка выполнялась в монолитном варианте, а не в металле.

Если дом стоит на сваях – значит, на участке нестабильный грунт, возможно с близким расположением вод. Сделать в таких условиях жёсткий фундамент, который нужен для газобетонной кладки, достаточно сложно. Винтовые сваи для газобетона не подходят, забивные нельзя монтировать в непосредственной близости от эксплуатируемого здания из-за вибрации.

Остаётся только буронабивой тип свай, когда в пробуренное отверстие устанавливается асбоцементная трубная обсадка. Внутрь устанавливается арматура и производится заливка бетона, после чего монтируется поверхностная монолитная лента, которая объединит оголовки всех свай.

Но, другая конструкция фундамента и работает по иному, к тому же определить глубину забивки свай довольно сложно, так как она может достигать 6 и более метров. В общем, пристройка из газоблока к деревянному дому, стоящему на сваях – та ещё морока.

Примечание: Срубы и каркасники часто монтируют на винтовых сваях с ростверком из широкого швеллера или бруса. Подобное основание для газоблочной кладки совсем неприемлемо, поэтому для пристроя к таким домам данный материал лучше всё-таки не использовать.

Для связки новой конструкции со старой, в теле последней нужно сделать отверстия и заложить в них по контуру примыкания отрезки арматуры. Их длина 40 см, устанавливают в два ряда, в шахматном порядке через 50 см и замоноличивают составом на основе расширяющегося цемента.

Примечание: Несмотря на разную массу дома и пристройки, анкеровка позволит фундаменту работать как единое целое. Однако данный конструктив оправдан только в том случае, когда грунт на участке достаточно прочный и не будет давать больших усадок.

• Фундамент под пристройку к дому из газоблока формируется точно так же, как и под любое другое строение. То есть, начинается всё с устройства песчано-гравийной подушки, которую нужно пролить водой и тщательно утрамбовать. Если под плитой или лентой дома имеется бетонная подготовка, нужно выполнить и её.
• Для этого устанавливают щиты опалубки, которой предстоит заполняться бетоном класса В7,5. В среднем, толщина бетонной подготовки 10 мм. Армируют её по горизонтали, картами кладочной сетки диаметром 6-8 мм.
• Вертикальные прутки, которые должны выходить за пределы верхних границ опалубки на 25-30 см, устанавливают исключительно для связки подбетонки с основной плитой или лентой. Проще всего их воткнуть уже после того, как бетон будет залит и утрамбован.
• Дождавшись набора хотя бы 70% прочности (при температуре +20, это произойдёт на 7-й день), поверх подбетонки уже можно выполнять горизонтальную гидроизоляцию – наклеивать или наплавлять битумные рулонные материалы. Это важный этап работ, который защитит фундамент от капиллярного поднятия влаги.
• После этого устанавливается закладная арматура и монтируется опалубка для самого фундамента. В неё уже укладывают пространственный каркас, а заливка производится бетоном класса В22,5.

На заметку: Конструктив, о котором говорилось выше, должен иметь фундамент под пристрой из газобетона. Если же стены лёгкие каркасные – или их вообще нет, как у террасы или открытой веранды, основание проще всего сделать столбчатым. Выбор и установка фундамента с деформационным швом

Ещё раз обратим ваше внимание на то, что делать жёсткую сцепку двух фундаментов можно только при отсутствии просадочных явлений. Однако, не имея индивидуально разработанного проекта пристройки из газобетона, в этом невозможно быть уверенным. Уж лучше подстраховаться и предусмотреть между старым и новым фундаментом деформационный шов, который при весенних колебаниях грунта позволит конструкциям без проблем осаживаться на разную величину.

В этом случае, два бетонных массива никак не связывают друг с другом. Между ними оставляется зазор 3-5 см, заполняемый гидро- и теплоизоляционным материалом. При этом построенные в разное время части здания смогут двигаться свободно, а не тянуть за собой друг друга, провоцируя появление в конструкциях трещин. В наиболее простом варианте для заполнения швов используют беспрессовый (белый) пенопласт, а чтобы они не забивались грунтом, их закрывают по торцам асбестовым листом. Про эстетику стыка в данном случае можно не думать, так как под землёй его всё равно не видно.

Примечание: По тому же принципу осуществляется пристройка крыльца к дому из газобетона, если оно выполняется в монолитном варианте.

Всё, сказанное о фундаменте в плане стыковки новой конструкции к старой, актуально и для стен. Если соединение в опорной части делается жёстким, таковым оно должно быть и между стенами. Как в случае с кирпичным домом, так и когда осуществляется пристрой из газобетона к деревянному дому, примыкание может выполняться путём анкерования.

Принцип тот же: в стенах основного здания высверливаются отверстия, заполняются цементно-клеевым составом, чтобы зафиксировать пруты диаметром 10 мм. Их свободные концы будут замоноличиваться между рядами кладки в предварительно выбранные штробы. Стыки потом законопачивают и прячут под слоем утеплителя и отделки.

Примечание: Если выполняется сопряжение пристроя из газоблока к деревянному дому, для анкерования можно использовать гибкие связи типа Bever EANG, специально предназначенные для соединения каменной кладки с древесиной.

Так как фундамент веранды из газобетона чаще отделяется деформационным швом, соединение между стенами тоже не может быть жёстким. Поэтому остановимся на примыкании стен пристройки к дому более подробно.

Основные задачи, которые подлежат решению при устройстве деформационных швов, это их защита от продувания ветром и эстетика соединения. Сделать шов незаметным достаточно сложно, поэтому пристройка веранды к дому из газобетона зачастую выполняется не заподлицо с основными стенами, а с небольшим отступом. Он, кстати, не только отвлекает внимание от стыка, но и частично защищает его от ветра.

• Когда пристройка из газоблока присоединяется к кирпичной кладке, в ней вырезается выемка по всей высоте ограждающей конструкции, в которую по принципу пазла вставляется торцевая часть стены.
• Если стенка имеет небольшую толщину: 150-200 мм (например, когда пристраивается неотапливаемая веранда к дому из газобетона), стена может входить в этот паз полностью. Если же пристраивается жилое помещение, с полноценной толщиной стены 300-400 мм, проще подрезать торцевые блоки и сформировать подобие гребня.
• Его размер должен быть таким, чтобы между поверхностями гребня и паза со всех сторон оставалось пространство в 2-3 см. Такое зигзагообразное соединение сводит вероятность продувания стыка стен до минимума. Пристройка из газобетона к деревянному дому выполняется без паза, и сделать стык герметичным здесь намного труднее.
• В прошлом проекты пристроек из газобетона предусматривали установку в паз деформационного шва демпфера в виде доски, обёрнутой в рубероид. Сегодня многие мастера заполняют дно выемки всё тем же пенопластом. По бокам вставляются специальные резиновые либо полимерные уплотнители, пространство между которыми задувается пеной.
• Чтобы закрыть места примыканий, фасад необходимо утеплять – и нужно сделать так, чтобы стыки теплоизоляционных плит не совмещались с деформационным швом. Ближайший к нему стык утеплителя не герметизируется наглухо. В процессе оштукатуривания он закрывается специальным фасадным уплотнителем, состоящим из двух алюминиевых кантиков и полоски прорезиненной ткани.

На заметку: Эта полоска образует петельку, которая бросается в глаза и нарушает эстетику фасада, но закрывать её ничем нельзя. Именно поэтому строители и стараются в месте примыкания сделать уступ, чтобы стены образовали внутренний угол, в котором деформационный шов почти не виден. При отсутствии нужного профиля, закрыть угол можно любым другим декоративным элементом.

Изнутри стены нередко оштукатуривают, но по линии деформационного шва стяжка тоже не должна быть сплошной. Заштукатурив одну стену, на неё в углу нужно приклеить малярный скотч или фольгу, и только после этого приступать к выравниванию следующей стены пристроя к дому из газоблоков. При использовании армирующей стеклосетки, её не нужно заворачивать с одной стены на другую, и даже обои в углу следует разрезать.

Этот разрыв нужен для того, чтобы в момент деформации на штукатурке не появились трещины. Если же в процессе усадки деформационный шов в пристройке расширился, его можно закрыть каким-то декоративным элементом типа полиуретанового молдинга или деревянного багета.

Перед тем, как приступать к строительству, да и вообще, покупать материалы, необходимо выполнить расчет пристройки к дому из газобетона. То есть, нужно определить её размеры, количество и расположение проёмов, толщину стен и конструктив фундамента и крыши. Например, условия задачи будут такими:

• К торцу дома с пролётом 9 м вы хотите пристроить помещение шириной 5 м с высотой стен 2,5 м и толщиной 0,3 м.
• Фундамент будет плитный, с высотой 40 см. Его периметр высчитывается с учётом выступающей части по 15 см с каждой стороны: 9,3*2+5,3*2=29,2 м (некоторые калькуляторы высчитывают его сами). Как проверить отметку заглубления подошвы, было сказано выше.
• Цоколь из кирпича шириной 380 и высотой 450 мм.
• Крыша у пристройки будет односкатная.
• Одно окно размером 2100*1400 мм.

Предварительно рассчитать материалы на пристрой из газобетонных блоков можно с помощью онлайн калькулятора. Введя в него запрашиваемые данные, вы получите такой расчёт:

Плита:

1. Периметр – 29,2 м.
2. Площадь по горизонтали – 49,29 м².
3. Площадь торцов – 8,76 м².
4. Объём бетона – 14,8 м².
5. Вес бетона – 34,749 тн.
6. Нагрузка на грунт – 0,071 кг/см².

Арматура:

1. Диаметр продольных стержней – 12 мм, общая длина 1200 м, вес 1065 кг.
2. Диаметр поперечных стержней – 6 мм, общая длина 329 м, вес 73 кг.
3. Сетка с ячейками 20х20 см.
4. Нахлёст арматуры – 56 см.

Опалубка:

Доска сечением 30-150 мм, длиной 6000 мм – 12 шт. Крепить через 1 м.

Цоколь из кирпича (380*450 мм):

1. Площадь кладки – 135 м².
2. Количество кирпича – 20812 штук.
3. Вес кирпича – 74,924 тн.
4. Объём кирпича – 40,58 м³.
5. Объём раствора на кладку – 8,62 м³.
6. Кладочная сетка для армирования – 450 м.
7. Нагрузка на фундамент – 0,8 кг/см².

Учитывая небольшой вес и лёгкость обработки кладочного материала, пристройка из газоблока вполне может возводиться своими руками, а материал для неё тоже можно рассчитать с помощью калькулятора.

Так как у нас толщина стен пристройки будет 300 мм, логично использовать блоки размером 600*300**200 мм. В зависимости от производителя, в продаже можно увидеть и изделия с такими параметрами: 625*300*250 мм. Возьмём для примера первый вариант и снова обратимся к онлайн-калькулятору.

Так как построить надо помещение, примыкающее к старому дому, возводить будем три стены общей длиной 23 м. Площадь окна 2,94 м². Калькулятор подсчитал, что за минусом площади проёма остаётся 55 м² кладки. С учётом необходимого запаса на раскрой, нам понадобится 17 м³ (363 шт) блоков. Так как блоки продают не поштучно, а поддонами, придётся купить 400 штук – 10 поддонов. На монтаж этого количества блоков необходимо 19 мешков клея по 25 кг.

Не забываем про перемычку для окна. Можно приобрести готовое заводское изделие с внутренним армированием. Чтобы перекрыть пролёт 2100 мм, длина перемычки должна быть 2500 мм. По толщине стену можно перекрыть двумя брусковыми перемычками толщиной по 150 мм. Высота будет, как и у блока – 200 мм.

Перекрыть пролёт окна можно и путём использования U-образных блоков, которые послужат несъёмной опалубкой для заливки монолита. Их общие параметры аналогичны обычным блокам, разница только в том, что внутри у них есть выемка, в которую укладывается каркас и заливается бетон. Для проёма шириной 2100 мм понадобится купить 5 U-блоков длиной 600 или 4 штуки длиной 625 мм.

Проще всего над пристройкой сделать каркасное перекрытие из деревянных балок. Так как крыша у нас односкатная и никакой мансарды наверху не будет, достаточно взять доску 25*150 и уложить её на ребро с шагом 60 мм.

Материалы кровли можно так же рассчитать с помощью калькулятора. Вводим в него такие данные:

1. Ширина и длина основания.
2. Высота подъёма, за счёт которой формируется уклон (у нас 200 см).
3. Длина свесов (50 см).
4. Покрытие (металлочерепица).
5. Обрешётка (из доски 150*25 мм), с шагом 350 мм.

В итоге получаем такой расчёт:

• Площадь ската 57,47 м².
• Угол наклона – 21,8 градусов.
• Количество рубероида с нахлёстом 10 см – 4,2 рулона.
• Длина стропил – 639 см и 6 вариантов сечения на выбор. Минимальное 40*200 мм.
• Количество стропил – 16 шт.
• Объём пиломатериала – 0,82 м³.
• Обрешётка – 14 рядов с равномерным шагом 341 мм.
• Количество 6-метровых досок – 21 шт, объём пиломатериала – 0,47 м³.

В статье мы рассмотрели, как сооружается капитальная пристройка с использованием в качестве стенового материала газобетонных блоков. Присоединить такое помещение можно не только к кирпичному, но и к деревянному дому. Что касается газобетонного дома, то к нему лучше пристраивать не каменные стены, а более лёгкие – на основе деревянного каркаса, и в одной из следующих публикаций мы обязательно расскажем, как формируется каркасная пристройка к дому из газобетона.

Пристройка к дому своими руками: как правильно сделать

По ряду причин некоторые частные дома и дачи нуждаются в дополнительных помещениях. Комната под кухню, санузел или закрытая веранда – у каждого свои планы на дополнительную пристройку. Данная статья поможет разобраться в том, как качественно и самостоятельно построить пристройку к дому.

Требования к помещениям

Сделать пристройку к дому своими руками возможно. Самое оптимальное, когда внешний вид такого помещения сочетаться с самим домом. Но этот фактор не всегда самый важный, главное, чтобы пристройка оказалась долговечной и качественной. Учитывая легкость и надежность конструкции, многие выбирают каркасную пристройку к дому. Она бюджетная, надежная и быстро возводится.

Заранее продумайте все детали. Каждый вид помещения имеет свои нюансы. Веранда не предусматривает отопления, в отличие от дополнительной комнаты. Если это будет кухня или санузел, проложите инженерные коммуникации и трубы еще до начала строительства, позаботьтесь о будущем утеплении и гидроизоляции.

Подберите заранее самый оптимальный размер пристройки

Устройство фундамента для пристройки

Самым важным моментом в строительстве пристройки считается обустройство фундамента. Если владелец принимал участие в строительстве дома, он знает все нюансы размеров и конструкции старого фундамента. При покупке уже готового дома такая информация может отсутствовать. В таком случае нужно самостоятельно выкопать яму возле стены дома и провести замеры фундамента, его глубины и определить характер почвы.

Советуем остановиться на фундаменте аналогичному основанию самого дома. Разные типы оснований хуже взаимодействуют с почвой, это может привести к излишнему давлению на старый фундамент и дальнейшей усадке.

Определитесь, будут ли связанны фундаменты зданий жестким соединением или основание новой пристройки окажется отдельным

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент заливается в форме прямоугольника двумя способами: замкнутым, а также в форме буквы «П», разомкнутым способом.

Соединить фундаменты дома и пристройки можно несколькими вариантами:

При замкнутом способе заливки бетона:

• установите лист пенополистирола толщиной 50 мм между лентами фундаментов. Он будет частью опалубки при заливке бетона. После заливки оставшуюся щель надо замазать герметиком;
• торцы фундаментов соедините между собой армированным каркасом. В торце основания дома просверлите отверстия в два шахматных ряда. Там расположите арматурные стержни, которые в дальнейшем свяжите с каркасом фундамента пристройки;

При разомкнутом способе заливки:

• фундамент пристройки заливайте в форме буквы «П», а на щель дома устанавливайте утеплитель;
• для соединения зданий просверливаейте отверстия для арматуры только на местах соединения двух оснований.

Для ленточного фундамента роют траншею, засыпают ее подушкой из песка и щебня. После этого возводят опалубку и приступают к армированию

Столбчатый фундамент

Если Ваша пристройка имеет небольшие размеры и вес, столбчатый вид фундамента – хорошая альтернатива ленточному. Такое основание подойдет для возведения каркасной пристройки при высоком уровне подземных вод.

Этапы возведения столбчатого фундамента пристройки:

1. Выкапывайте ямы глубже уровня промерзания грунта, расстояние между ними не должны превышать 1,5 метра.
2. На дно ям укладывайте подушку из песка и гравия. Хорошо утрамбовывайте материал и настилайте рубероид.
3. Готовьте крепкую опалубку из досок или фанеры для каждой ямы.
4. Проведите армирование опалубки с помощью 4 прутьев арматуры периодического профиля.
5. Залейте бетонную смесь в опалубки, дождитесь полного затвердевания. Снимите опалубку и изготовьте ростверк.

Столбчатый фундамент подходит для легких пристроек и относится к самым простым и бюджетным типам фундаментов

Устройство основы пола пристройки

Для столбчатого фундамента подойдет основание пола из дерева. При возведении ленточного основания, есть выбор между деревянным и бетонным полом. Если помещение пристройки будет использоваться как дополнительная комната, необходимо позаботиться о качественной теплоизоляции и ровной поверхности.

Сравнивая свойства долговечности и прочности, бетонный пол занимает лидирующее место, однако дом из дерева обладает хорошей тепло и звукоизоляцией. Деревянные брусья также быстрее и легче монтировать.

Бетонный пол

Перед заливкой пола учтите характеристики почвы пристройки. Бетонный пол не обустраивают на подвижный грунт. Если помещение никогда не отапливается, со временем бетонная конструкция может деформироваться.

Возведение бетонного пола включает следующие этапы:

1. После полного высыхания ленточного фундамента, внутри конструкции выкопайте верхний слой грунта на 25-35 см и утрамбуйте поверхность земли.
2. Засыпьте речной песок толщиной в 10 см. Утрамбуйте и уложьте два слоя рубероида в шахматном порядке.
3. Засыпьте керамзит на толщину 15 см. Установите специальные маячки или кирпичи по периметру керамзитной подушки. Сверху установите строительный уровень и выровняйте основание пола. Если пристройка строится для летней дачи, укладывать арматурную решетку не обязательно.
4. Залейте качественный бетонный раствор, выравните его с помощью правила и ждите полного застывания.

Строительный уровень поможет сделать поверхность бетонного пола максимально ровной

Пол на деревянных балках

Для столбчатой конструкции фундамента или каркасной пристройки необходимо установить несущие лаги. Они выполняют функцию скелета здания, равномерно распределяя нагрузку по всей пристройке.

Укладка балок происходит по такой технологии:

1. На столбы фундамента установите и закрепите двойной слой гидроизоляции.
2. Перед установкой деревянные балки обработайте специальным антисептиком.
3. Балки перекрытия уложите на столбы фундамента и закрепите уголками. Таким же способом балки скрепите между собой.

Несущие лаги должны быть крупными и изготовленными из качественного дерева, от них зависит прочность всей конструкции

Возведение стен пристройки

Стены для пристройки подбирают по аналогичному материалу с самим домом. Наиболее распространенными материалами для возведения стен является кирпич и дерево.

Для связи стен двух зданий лучше не использовать жесткое соединение. Разница в возрасте старой и новой стены могут привести к неравномерной просадке и появлению трещин. Между стенами здания оставьте расстояние в 2-3 см, которое после возведения стен заполните вспененным полиуретаном.

Каркасные стены

Необходимыми материалами для возведения каркасных стен является качественная древесина и крепежные уголки. Каркас устанавливаем к основанию пристройки на несущие элементы, установленные ранее.

Для легкости и эффективности сборки рекомендуется деревянные элементы собрать на земле, а потом установить:

1. Первыми смонтируйте угловые стойки, фиксируя их усиленными стальными уголками. Промежуточные брусья скрепите или методом полной врубки, или таким же способом как угловые балки.
2. Промежуточные брусья дополнительно закрепите временными укосами, которые надо снять после полного монтажа стен пристройки.
3. Верхний ярус каркаса закрепите аналогично с нижней частью. Для лучшей прочности каждый брус можно зафиксировать раскосами с двух сторон.
4. После установки каркаса проведите обшивку внешних стен пристройки с помощью деревянных досок или листов фанеры.

Крепить деревянные элементы с помощью уголков быстрее и надежней, чем методом полной или частичной вырубки толщины бруса

Кирпичные стены

Технология возведения кирпичных стен включает такие этапы:

1. Перед началом строительства выровняйте фундамент с помощью цементно-песчаной стяжки. Сверху уложите слой рубероида для гидроизоляции. Первый ряд кирпичей уложите на рубероид без помощи раствора.
2. Арматурные прутья мелкого диаметра прикрепите к кирпичным рядам главного дома. Просверлите отверстия через каждые два ряда кирпича. В процессе кирпичной кладки пристройки выступающая арматура из стен главного дома окажется в швах между новым уложенным кирпичом.
3. Параллельно стене натяните веревку, которая поможет возвести кирпичные ряды максимально ровно. Между каждым третьим рядом кирпича можно уложить арматурную сетку, которая уменьшит усадку и увеличит прочность стен.

После возведения стен свяжите их сверху бетонным поясом. Бетонный раствор залейте в возведенную армированную опалубку.

Кладку первого ряда начинают от угла, а толщина стен зависит от функций будущей пристройки 

Перекрытие пристройки и кровля

Крыша пристройки тоже должна гармонировать с основным зданием. Подберите качественный кровельный материал и проведите строительные расчеты размеров и углов наклона. Для шифера и металлочерепицы оптимальный угол наклона от 30-40º, для металлопрофиля – от 20º, для профнастила – от 12º.

Технология кровельного процесса включает такие этапы:

1. На стены установите потолочные перекрытия в виде деревянных брусьев. Закрепите их уголками на расстоянии 50-70 см друг от друга. Если стены из кирпича – вмуровывайте брусья в бетон. После обшейте их досками и утеплите.
2. Уложите по периметру боковых стен мауэрлат. Он будет служить опорой для стропил, которые возводятся на расстоянии не больше 70 см друг от друга. Между стропилами и балками перекрытия должен получиться одинаковый шаг. Чтобы обезопасить стены от воды, стропила должны выходить за границы стен на 30 см.
3. На стропила уложите специальную гидроизоляционную пленку и установите обрешетку в виде горизонтальных досок.
4. Выбранный кровельный материал уложите на обрешетку.

Наиболее простым и доступным вариантом для самостоятельной кровли считается однаскатная крыша

Утепление пристройки изнутри

Если помещение пристройки будет выполнять функцию жилой комнаты, важно позаботиться о качественной теплоизоляции пола, потолка и стен. Для лучшей вентиляции бетонные стены помещения утепляется снаружи. Подходящим материалом служит пенопласт или минеральная вата.

Утепление пола на балках

Для обустройства утепления и покрытия пола устанавливается черновой пол. Поперечные доски укладываются на несущие лаги пристройки.

Дальнейшая технология включает такие этапы:

1. На черновой пол уложите гидроизоляционную пленку поверх которой установите дополнительные лаги.
2. Для утепления пола между дополнительными лагами уложите несколько слоев пенопласта или минеральной ваты.
3. Сверху уложите еще один слой пароизоляции, на который будут укладываться листы ориентированно-стружечной плиты.
4. Установите чистовое покрытие пола.

Гидроизоляционная пленка защитит пол от влаги, а листы OSB служат прочным покрытием 

Бетонный пол

Утепление бетонного пола проводим аналогично полу из дерева. На бетонную стяжку укладывается слой гидроизоляционной пленки. Можно установить толстые лаги и половину их толщины засыпать керамзитом. Это повысит уровень теплоизоляции. Далее по такой же схеме укладывается минеральная вата, второй слой пленки и доски OSB.

Каркасные стены

Для утепления каркасных стен создается обрешетка из брусков дерева по периметру стен и потолка. Утепление пристройки проводится с помощью рулонов минеральной ваты. Толщина деревянного бруска и рулона ваты должны быть одинаковой. Расстояние между брусками соответствует ширине рулона утеплителя.

После проведения теплоизоляции проводим гидроизоляцию поверхностей. Гидроизоляционная пленка укладывается внахлест и прибивается к брускам обрешетки. Далее помещение декорируется пластиком, листами фанеры или деревянной вагонкой.

Кирпичные стены

Кирпичные стены пристройки можно утеплить снаружи и внутри. Внутреннее утепление проводится таким же образом, как утепление стен каркасной пристройки. Для наружного утепления кирпичной стены часто используется пенопласт. Утеплитель приклеивается к наружным стенам здания с помощью специального клея в шахматном порядке.

Плиты дополнительно укрепляются дюбелями, которые устанавливаются в стены. Поверх наносится армирующая сетка и производится финальное оштукатуривание.

Рекомендации

1. Что такое армопояс и зачем он нужен? Армопояс — важная железобетонная конструкция. Она предназначена для качественного укрепления внешних стен зданий. Армопояс укладывается по периметру внешних стен здания и равномерно распределяет нагрузку. С его помощью уменьшается вероятность растрескивания строения в результате подвижности грунта.
2. Заливка армопояса происходит после возведения стен. С помощью досок строится опалубка, доски закрепляются по всему периметру стен с внешней и внутренней стороны. Нижняя часть опалубки прикручивается к стенам саморезами, а верхние части соединяются короткими деревянными брусками. По всей длине опалубки параллельно друг другу укладываются 3-4 арматурных прута. По ширине укладывается короткая арматура, сам каркас соединяется с помощью специальной проволоки. Проводится заливка опалубки бетонным раствором.

   Рулоны стекловаты — наиболее распространенный и бюджетный теплоизоляционный

3. Плиты ЦСП для пола относятся к новому типу строительных материалов. Цементно-стружечные плиты изготавливают из деревянной стружки и дерева. Они имеют высокую прочность и не пропускают влагу. Плиты ЦСП более долговечные, чем ДСП и подходят для отделки пола. Они устойчивы к повреждению грызунами, на них не селится грибок и плесень. При работе с плитами ЦCП необходимо надеть респиратор и защитные очки, так как при резке листы сильно пылятся.

Как недорого сделать пристройку к дому своими руками

Проходит время, и оказывается, что частный домик уже не удовлетворяет хозяев своими размерами и удобствами. Принимается решение расширить его площадь пристройкой. О том, как выполнить это качественно и без лишних затрат, расскажем в статье.

1

Сэкономить без вреда качеству – требования к помещениям и материалы

Плохо продуманное проектирование пристройки со временем заставит что-то переделывать или доделывать, пристраивать к дачному дому. Чтобы не попасть в такую ситуацию, продумываем все нюансы, взвешиваем достоинства и недостатки своей задумки. Начинаем с выбора места и размеров.

Каждый вид дополнительного помещения имеет свои специфические особенности в связи с использованием, требованиями к утеплению, гидроизоляции и другие. Если принято решение о строительстве дополнительной жилой комнаты на даче, то это равносильно возведению небольшого домика. Требуется надежно утеплить, предупредить появление сырости. Если планируется проживание в холодное время, необходимо подумать об отоплении.

Другим распространенным видом пристроек являются кухни и санузлы. Требования к ним практически не отличаются. Первым делом думаем об инженерных коммуникациях и подводим их еще до начала строительства. Трубы канализации, водопровода гораздо удобнее проложить перед заливкой фундамента, чем потом пробиваться под ним. Повышенного внимания требует гидроизоляция напольного покрытия. Думаем об утеплении, но если кухня планируется летняя, то на этом можно сэкономить.

Расширяют домик и пристройкой веранды. Строение легкое, служит для летнего отдыха, защищает вход от ветра, снега и дождя. Выполняется во многих вариантах: от самого простого в виде дощатого настила, невысоких стен с крышей на столбах, до сложного со стенами, дверью, окнами. Никакого утепления не требуется, иначе это будет уже не веранда, но гидроизоляция фундамента необходима.

Пристройка к дому должна гармонировать с основным сооружением. Если дом имеет внешнюю отделку, то ее несложно будет повторить на пристроенном помещении. Со всеми материалами хорошо сочетается дерево, которое прекрасно выглядит даже без дополнительной отделки. Оптимальным вариантом будет каркасное сооружение:

• возводится быстро, буквально за несколько месяцев;
• не требует капитального фундамента, потому что легкое;
• без особых знаний и умений доступно для возведения своими руками;
• обойдется дешевле.

Основание под пристройку делают на одном уровне с фундаментом дома. Присоединяя сооружение к дому, не делаем это намертво – со временем оно даст усадку – а оставляем компенсаторный шов. В этом отношении выгодно отличаются каркасные сооружения, которые не дают вертикальной усадки.

Если сооружение пристроено к фронтальной стене, кровля продолжает основную крышу и выполняется односкатной. Уклон выбираем с таким расчетом, чтобы не задерживался снег и стекал дождь. Если это пристройка к боковой стене, то крыша повторяет конфигурацию основной. Материалом кровли служит такой же, как и на крыше дома, если другой – важно, чтобы они сочетались.

2

Столбчатое основание – быстро, дешево, надежно

Для столбчатого фундамента пристройки к домику используется бетон, кирпич или их сочетание. Делается преимущественно для жилой комнаты или веранды. Если применить для кухни или санузла, потребуется термоизоляция ввода инженерных коммуникаций в дом. Поскольку защита касается в среднем полуметра труб, на такие расходы можно пойти, все равно выйдет дешевле ленточного фундамента. Пол делается из досок, для бетонного понадобится много материала для засыпки, ограждение по периметру.

Начинаем с разметки участка, места установки столбов находятся в полутора метрах один от другого. Под каждый столб роется отдельная яма 50×50 см, глубиной больше промерзания грунта. Кверху котлованы немного расширяем: с каждой стороны около 10 см. Дно засыпаем слоем песка в 10 см, тщательно трамбуем, затем щебень или битый кирпич, который тоже трамбуется.

Выкладываем пленку для гидроизоляции, концы выводим на поверхность. Если планируем построить столбы из кирпича, заливаем в каждую яму немного бетонного раствора для основы и дожидаемся его схватывания. Когда планируются столбы из бетона, связываем наверху арматуру по всей высоте, опускаем в котлованы. Обеспечиваем равное расстояние между стенками. Под низ подкладываем кусочки кирпича, чтобы приподнять арматуру примерно на 4 см.

Делаем опалубку для цоколя, внутрь которой запускаем пленку. Бетон заливаем послойно, каждый пласт несколько раз протыкаем прутком, чтобы вышли пузырьки воздуха. Важно не спешить, лучше подождать, пока схватится, потом продолжить заливку. Верх столба тщательно выравниваем и ждем примерно две недели, пока бетон не застынет. Все это время сильно поливаем водой, накрываем мешковиной или пленкой.

Когда фундамент обретет нужную прочность, опалубка снимается. Разогреваем битумную мастику, наносим на столбы и сразу же приклеиваем куски рубероида для гидроизоляции. Между столбами осталось пространство, которое желательно засыпать, чтобы утеплить пол. Применяем обычную землю, перемешанную со щебнем или кусочками кирпича. Засыпаем послойно по 10 см, трамбуем. Технология возведения ленточного фундамента практически ничем не отличается, но в отличие от столбчатого он сплошной.

3

Начало работы – нижняя обвязка и пол пристройки

Итак, остановились на каркасном варианте как самом быстром и дешевом. Чтобы дерево долго служило, требуется придерживаться двух правил: сделать надежную гидроизоляцию и провести антисептическую обработку. Разумеется, древесина должна быть хорошо высушенной. Для гидроизоляции самое надежное средство – битумная мастика. Возможно применение нескольких слоев рубероида, но он недолговечен.

Затем делаем нижнюю обвязку. Обычно применяется брус 150×150 мм, но возможно использование досок 150×50 мм. Их укладываем горизонтально по всему периметру, ровняя с наружными краями фундамента. Доски первого ряда между собой не соединяем. Второй ряд укладываем сверху, перекрывая стыки в первом.

В уложенных таким способом на фундаменте досках делаем сквозные отверстия под шпильки и соединяем их. Если он ленточный, сверлим и соединяем на земле, а потом укладываем. Чтобы получить эффект единого бруса, сбиваем гвоздями в шахматном порядке через 20 см. Получается обвязка нужной толщины, которая к тому же имеет дополнительные преимущества:

• обходится значительно дешевле брусьев;
• соединить между собой очень просто, с брусками это сложнее.

К лежням крепим нижнюю обвязку из таких же досок 150×50 мм, установленных сверху на ребро по внешнему краю. Между собой и с лежнями скрепляем их гвоздями 90 мм. Дальше выставляем лаги из аналогичного материала, установленного на ребро. Расстояние между ними 60–80 см, но все зависит от размеров каркасной пристройки: чем длиннее лаги, тем уже их устанавливаем. Они крепятся к обвязочной доске гвоздями, по 2 с каждой стороны.

Теперь приступаем к утеплению пола. Самый дешевый, хоть и не очень экологичный вариант – плиточный пенополистирол плотностью не меньше 15 кг/м³. Преимущество его в том, что он единственный из утеплителей не боится влаги. Прибиваем к нижним краям лаг бруски 50×50 мм, которые будут удерживать пенополистирол. Требуется толщина 15 см: применяем листы 10 и 5 см. Укладываем так, чтобы перекрывались швы нижнего и верхнего ряда.

Основание готово. Сверху укладываем черновой пол. Чтобы его со временем не перекосило, укладываем, чередуя направление годовых колец. Смотрим в срез: одну доску кладем дугой кверху, другую – книзу. Чистовой пол делаем из фанеры, стыки вразбежку. Черновое основание не обязательно при наличии обрезных шпунтованных досок толщиной от 30 мм или фанеры 15 мм. Укладываем прямо по лагам.

4

Монтаж стен – две технологии сборки

Существует две технологии сборки каркасных строений. Первую называют каркасно-щитовой, когда вся сборка производится на земле, затем готовые конструкции устанавливаются на место и скрепляются между собой. Иногда сразу проводится обшивка каркаса, что делает его еще прочнее. Другой способ предполагает постепенный монтаж прямо на месте. Какой удобнее – каждый решает сам. Собранный на земле щит одному не поднять, потребуются помощники.

Возведение каркаса начинаем с угловых стоек. Для них и промежуточных стоек применяем брус 150×150 мм или даже 100×100 мм. Расстояние между стойками определяется шириной утеплителя, которую узнаем предварительно. Располагаем столбы так, чтобы просвет между ними был на 3 см уже ширины утеплителя. Так мы сэкономим на безотходном использовании материала и повысим качество утепления, не оставляя щелей.

Крепление можно просто и надежно осуществить металлическими уголками, установленными с двух сторон стоек и закрепленными нержавеющими шурупами. Прежде чем окончательно закрепить стойку, тщательно проверяем ее вертикальность, особенно это важно для углов. Одна неправильно выставленная балка приведет к тому, что искривится весь пристрой.

Поддержать правильную форму каркаса помогают временные укосы, которые устанавливаются изнутри и служат до прикрепления наружной обшивки. Если обшивка из жесткого и прочного материала вроде фанеры, ОСП, ГВК, она способна самостоятельно укрепить основу, которая будет надежно стоять после снятия временных укосов. Когда для обшивки планируется мягкий материал: сайдинг, вагонка, тогда не обойтись без постоянных раскосов. Лучше установить их по два снизу и сверху каждой стойки.

В местах установки окон и дверей крепим поперечины. Стойки рядом с ними делаем двойными: они испытывают повышенные нагрузки и должны быть крепче. Окончательное скрепление каркаса проводим установкой верхней обвязки. Чтобы ничего не выдумывать, она может быть аналогичной нижней: лежни из двух скрепленных между собой досок и собственно обвязка из таких же досок, установленных на ребро. К ней таким же способом, как крепились половые лаги, прибиваем гвоздями балки перекрытия из досок 150×50 на ребро.

Постоянно проверяем геометрию всего строения, а также правильность установки стоек и поперечин: стойки строго вертикально, поперечины – горизонтально.

5

Односкатная крыша – конструкция и технология выполнения

Крыша дома с пристройкой состоит из двух частей, которые следует гармонично соединить в одно целое. Если пристройка сооружается с боковой стороны, крыша будет продолжением основной, остается только повторить ее конструкцию, чтобы удлинить. Когда пристроенное здание располагается по длине, его крыша выполняется односкатной. Уклон обеспечивается за счет разницы в высоте передних и задних стоек. Высота задних должна обеспечивать заход кровли пристройки под козырек основной.

Опорой крыши служат стропила, которые укладываем на балки. Они выполняются из толстых досок, чтобы обеспечить фиксацию, делаем специальные пазы. Вырезаем их на земле по шаблону, чтобы все были одинаковыми. Тогда после установки на место не понадобится выравнивать по горизонтали. Пазы обрабатываем мастикой, устанавливаем и крепим к стенам скобами, металлическими уголками на шпильках. Если длина превышает 4 м, устанавливаем дополнительные вертикальные опоры.

Поверх стропил укладываем обрешетку. В зависимости от кровельного материала делаем ее сплошной или с шагом 0,3–0,6 м. Необходимость сплошного деревянного настила возникает в случае применения мягкого материала, разреженный делаем под все остальные виды кровли. Крепление производим в зависимости от вида кровли. Профлисты и металлочерепицу крепим спецсаморезами, имеющими уплотнительные шайбы, ондулин – гвоздями с широкой шляпкой. Обеспечиваем нахлест волн. Не забываем об окончательном оформлении: ветровые планки не только защищают крышу, но и придают ей завершенный вид.

6

Утепление – обязательная операция для пристройки

Для утепления построек применяются в основном минеральные ваты и пенопласт. Минваты противостоят огню, небольшой теплопроводности. У них небольшой вес, удобная для потребителей форма выпуска: рулоны, маты. Другой популярный утеплитель – пенопласт. Его достоинства: стоит недорого, не боится грибка, влаги, гниения. Но есть два больших недостатка: его очень любят грызуны, при пожаре выделяет токсичные газы.

Утепление изнутри проводим в такой последовательности:

1. 1. Монтируем гидроизоляцию, предварительно нарезав полосы необходимых размеров. Крепим скобами, применяя строительный степлер, таким образом, чтобы обеспечить нахлест. Обшиваем каркас полностью, вбивая скобы через 10 см.
2. 2. Укладываем утеплитель между стойками. Обеспечиваем плотное прилегание к деревянным конструкциям, швы между отдельными элементами утепляющего материала закрываем, накладывая следующий слой внахлест.
3. 3. Крепим пароизоляцию, даже если используем пенопласт. Дело в том, что защитить необходимо не только утеплитель, но и дерево. Крепление производим аналогично гидроизоляции.
4. 4. Обшиваем стены изнутри. Применяем гипсокартон по идеально ровному каркасу или ОСБ, если имеются неровности. Он более жесткий и сглаживает изъяны.

Осталась внутренняя и внешняя отделка, где предоставляется простор для фантазии владельца. Каркасная пристройка возводится быстро, дешево, служит не одно десятилетие, и соорудить ее можно практически без сторонней помощи.

Деревянная и кирпичная пристройка к дому своими руками: фото, проект и строительство

Построить новый жилой дом – мероприятие дорогостоящее и в какой-то степени рискованное. Другой вопрос – расширение существующего здания с целью увеличения полезной площади. Пристроить дополнительную комнату к дачному домику или коттеджу обойдется значительно дешевле, чем возводить все с нуля. Но это не значит, что спроектировать и смонтировать новое помещение – простое дело, на вашем пути встретится масса подводных камней. Чтобы не допускать ошибок, предлагаем ознакомиться с рекомендациями, как сделать пристройку к дому своими руками и с минимальными затратами.

Какую сделать пристройку

Чтобы ответить на этот вопрос, вам придется заняться проектированием, с которого начинается любое строительство. Набросайте план старого здания с соблюдением масштаба, определите местонахождение пристраиваемого помещения и нанесите его на чертеж. Подумав над внутренней планировкой новой части, вы сможете точно определить ее размеры. Нарисуйте вид сбоку, чтобы понять, сколько пространства у вас есть по высоте с учетом уклонов кровли.

Важный момент. Тщательная прорисовка и сверка с реальными размерами на месте позволит избежать неприятных ошибок, связанных с размерами возводимой части, ее высотой и особенно – с уклоном крыши. Минимальный угол ската кровли – 8°, меньше делать нельзя, иначе появятся протечки после ливней и снегопадов.

Полноценный проект должен предусматривать материал для возведения пристройки. Его выбор зависит от назначения нового помещения:

1. Полноценная комната с выходом в прихожую, оборудованная отоплением и другими коммуникациями – спальня, кухня, ванная либо санузел. Это капитальное строение, возводимое из кирпича, газобетона, пеноблока и их комбинаций. Также хорошо подходят лесоматериалы – брус и бревно.
2. Легкие пристройки – веранда, открытая терраса, тамбур или крыльцо с навесом из поликарбоната. Подобные помещения лучше строить на каркасе из дерева либо металлоконструкций, обшиваемом плитами ОСБ с последующей отделкой. Теплица и зимний сад делаются стеклянными.
3. Хозяйственная пристройка к дому – сарай, гараж, котельная. Эти сооружения бывают как капитальными, так и легкими, выбор материала зависит от вашего желания и возможностей. Распространенные варианты – шлакоблок, ракушечник и древесина. Более прогрессивное решение – сэндвич-панели с утеплением на каркасе из металлопроката.
4. Отдельный вопрос – из чего сделать пристройку к балкону многоквартирного дома на первом этаже. Ответ простой: к кирпичной стене должна примыкать такая же перегородка, чтобы сооружение не выпадало из экстерьера здания. Возле панельного дома можно использовать любые каменные блоки, но потом их придется отделать под цвет окружающих стен.

Примечание. Касательно применяемых стройматериалов перечислены не требования, а рекомендации. Вы вольны делать пристройку на свое усмотрение, например, возвести кирпичное сооружение около бревенчатого дома. Но подобные решения реализовать труднее, а главное, — дороже.

Как сделать фундамент для пристройки

Для пристраиваемых помещений применяется 4 типа оснований в зависимости от веса сооружения и качества грунтов:

• столбчатый – для легких конструкций на деревянном каркасе;
• свайно-винтовой фундамент используется на просадочных грунтах для монтажа конструкций из дерева и металла, обладающих небольшой массой;
• ленточный – для тяжелых каменных построек;
• железобетонная монолитная плита заливается по всей площади пристраиваемой части, возводимой из кирпича или блоков на нестабильных грунтах.

Пример столбчатого основания из бетона

Совет. Современные каркасные дома все чаще ставятся на винтовые сваи. Если это ваш случай, то выбор основания очевиден – свайно-винтовой фундамент, другой тип использовать бессмысленно.

Сплошная бетонная плита используется довольно редко из-за высокой стоимости, а закручивание винтовых свай лучше доверить профессионалам в данной области. Чтобы самостоятельно пристроить легкую веранду или летнюю беседку, рекомендуется устройство столбчатого основания. Для кирпичной кладки или стен из газоблоков лучше залить бетонную ленту, эти 2 способа мы и рассмотрим далее.

Традиционный ленточный фундамент

Столбчатое основание

Правильно сделанный фундамент данного типа стоит дешевле ленты и хорошо подходит для легких строений. Его устройство начинается с разметки участка и обозначения точек монтажа будущих вертикальных стоек каркаса. Столбы, а значит, и подошвы для них, следует размещать с шагом 1,5 м, как показано на схеме.

Дальнейший порядок действий таков:

1. Выройте в намеченных точках квадратные ямы размером 50 х 50 см, углубляясь на 70—80 см. Задача – поставить опору на плотный стабильный грунт, поэтому дно котлована нужно утрамбовать.
2. Насыпьте 15 см песка или мелкого гравия и снова уплотните. Из бетона М150 залейте на дне площадку, а после застывания накройте рубероидом в 2 слоя (гидроизоляция).
3. Выложите квадратные столбы 38 х 38 см из красного керамического кирпича до необходимой высоты.
4. На стенки столбиков нанесите битумный праймер или наклейте наплавляемую гидроизоляцию. На верх опоры снова уложите рубероид.
5. Пазухи вокруг фундамента засыпьте землей и слегка утрамбуйте.

Справка. Фундаментные столбы под каркасную пристройку можно отливать из бетона М200, но тогда придется ставить опалубку и вязать арматурные сетки.

Устройство ленточного фундамента

Под основание этого типа нужно вырыть траншею по контуру будущего помещения, что и показано ниже на фото. Ширину канавы следует сделать на 15 см больше толщины стены из кирпича или пеноблока. Глубина зависит от расположения устойчивого слоя грунта и колеблется в пределах 50—100 см. Стенки ямы необходимо подчистить, а дно – утрамбовать и насыпать песчаную подушку толщиной 100 мм.

Совет. Выкапывая траншею, ориентируйтесь на глубину фундамента частного дома (если он железобетонный или блочный). Бутовые основания очень старых жилищ могут быть заглублены меньше, поэтому на них равняться не стоит.

Порядок работ следующий:

1. Уплотните насыпанный песок и установите деревянную щитовую опалубку с наружными подпорками и внутренними растяжками (можно из шпилек с гайками), не позволяющими бортам двигаться под весом бетона. Высота опалубки – не ниже уровня цоколя существующего здания.
2. Свяжите или сварите каркасы из арматуры «рифленки» диаметром 8—12 мм, чтобы получились ячейки 10 х 15 см. Установите их в траншею на подставках высотой 50 мм.
3. Приготовьте бетонную смесь М150 в таких пропорциях: цемент М400 – 1 часть, сухой песок – 3 части, щебень фракцией до 40 мм – 5 объемов.
4. Выполните послойную заливку ленточного фундамента до высоты основания дома. Очень желательно уплотнять бетон специальными вибраторами (возьмите в аренду).
5. Опалубку снимайте через 7 дней, а работы продолжайте спустя 3 недели, когда бетонная смесь отвердеет.

Совет. Чтобы бетон при заливке не потерял молочко и впоследствии не впитывал влагу, перед установкой арматурных каркасов застелите траншею с опалубкой полиэтиленовой пленкой.

Если вы хотите сделать пристройку теплой изначально, то после застывания фундамента утеплите его снаружи пенопластом, а лучше – пеноплексом. По дну канавы проложите дренаж и засыпьте пазухи грунтом, после чего отлейте отмостку с утеплением, как изображено на схеме. Для неотапливаемой пристройки обработайте основание битумом или наклейте гидроизоляцию (например, от известного бренда Технониколь). Сверху на цоколь уложите рубероид в 2 слоя и приступайте к формированию полов. Обо всех этапах работ вы узнаете, просмотрев видео:

Монтаж полов

Первый этап возведения пристройки к дому своими руками – устройство полов, которые бывают 2 видов:

• напольное покрытие по деревянным лагам;
• цементная стяжка.

Примечание. На столбчатом фундаменте полы можно построить только на лагах, а на ленточном – любые на выбор.

Деревянные полы пристройки делаются по такой технологии:

1. Уложите на кирпичные столбики деревянные перемычки – брусья с минимальным сечением 10 х 15 см и закрепите их анкерами. На угловых опорах стыкуйте их вполдерева (как это сделать, показано на фото). Между собой бруски крепите стальными уголками на саморезах.
2. Таким же способом установите лаги.
3. Если утепление не требуется, то настелите черновой пол из досок толщиной 40 мм.
4. Для теплоизоляции полов прибейте к нижней части лаг черепные бруски, уложите на них доски и утеплитель с пароизоляцией. Потом настилайте черновые полы.

Пример соединения брусьев вполдерева

Для устройства стяжки пространство внутри ленточного фундамента засыпается землей, утрамбовываемой с поливкой водой. Сверху заполните углубление керамзитом на высоту 20—30 см и залейте стяжку. Дайте ей застыть в течение 2—3 дней и переходите к строительству стен.

Возведение стен пристройки

Порядок постройки открытой веранды или крыльца зависит от проекта и дизайна сооружения. Но в любом случае монтаж начинается с установки вертикальных стоек и связки их между собой горизонтальными перемычками. Здесь чаще всего используется деревянный брус 10 х 15 см или стальные профильные трубы сечением 80 х 60 мм, либо 60 х 60 мм.

Справка. Строителями каркасных домов практикуется другая технология: стеновые секции целиком собирается на земле, а потом поднимаются и крепятся к фундаменту и между собой.

Стыковку брусьев лучше выполнять вполдерева либо в паз с фиксацией стальными уголками на саморезах, как это изображено на схеме. Сверху столбы объединяются горизонтальной балкой, куда впоследствии лягут кровельные стропила. Торцы этой перемычки надежно прикрепляются к стене вашего дома. Холодную пристройку можно сразу облицевать плитами ОСБ (OSB), что позволит ужесточить каркас. Отапливаемое помещение потребуется утеплить минеральной ватой толщиной 100 мм. Больше о строительстве каркасных стен смотрите на видео:

Капитальные стены пристройки возводятся из кирпича или блоков по всем правилам кладки – с перевязкой швов и проверкой вертикали. Первый ряд укладывается по всему периметру, а потом нужно сформировать углы, подняв их на 4—5 рядов. Следом строится стена на такую же высоту, после чего действие повторяется.

Совет. Свяжите кирпичную или блочную кладку со стенами дома, просверливая через 2—3 ряда отверстия и вставляя в них арматуру диаметром 6—8 мм.

Монтаж кровли

Как правило, крыша пристройки делается на деревянных балках, опираемых на существующую стену дома и новую перегородку. Алгоритм действий такой:

1. Прикрепите анкерами к стене здания горизонтальную доску толщиной не менее 50 мм для опирания стропил. В каменной пристройке уложите такие же доски поверх стен и закрепите их.
2. Установите стропила из доски 15 х 5 см (минимальное сечение) с шагом 600 мм под размер плитного утеплителя. Прикрутите их к опорам с помощью стальных уголков и саморезов.
3. Разложите по балкам гидроизоляцию – диффузионную мембрану с нахлестом 10 см и прибейте ее к стропилам планками.
4. Настелите кровельное покрытие – шифер, металлочерепицу или профнастил. Чтобы вода правильно стекала с крыши, шифер нужно завести под кровельный свес вашего дома.

Простая стропильная система деревянной пристройки

При необходимости сделайте утепление кровли пристройки, вставляя плиты минеральной ваты между балками враспор. Снизу подбейте утеплитель пароизоляционной пленкой и зашейте облицовочным материалом. Подробнее о монтаже крыши пристройки рассказано на видео:

Заключение

Все работы по возведению пристройки к дому лучше производить с помощником, многие операции в одиночку выполнять неудобно. С одноэтажным сооружением вы справитесь без особых проблем, нужно лишь выделить время. Не забудьте сделать обработку древесины антисептическим составом и хорошо покрасить, чтобы каркас веранды или крыльца прослужил долгие годы.

Пристройка к кирпичному дому своими руками, как правильно сделать

Сегодня рассмотрим, как сделать пристройку к кирпичному дому, чтобы она не отошла, не просела и не появились трещины в местах соединения. Пристройка к кирпичному дому может быть выполнена из другого материала.

Например:

• Кирпичная пристройка;
• Пристройка из бруса;
• Каркасная пристройка;
• Пеноблоки;
• Газосиликатные блоки;
• Деревянный пристрой и так далее.

Давайте разберём всё по порядку.

Профессиональные строители знают, что пристроить к ранее построенному зданию новую пристройку, и чтобы не пошли трещины по шву, чрезвычайно сложно.

Деформация, разрывы и трещины возникают в результате разницы в усадке. Старое здание уже давно просело, заняло своё место и если имеются колебания, то они незначительные.

Новое здание, как правило, в первый год после постройки оседает интенсивно, что приводит к разрыву соединений.

Заливка фундамента

Для того, чтобы минимизировать риски, основное внимание следует уделить фундаменту.

Он не должен отличаться от фундамента под основным зданием. То есть, быть точно таким же по ширине, глубине и содержанию.

Фундамент под пристройку должен быть пропорциональным по нагрузкам, идентичный основному фундаменту.

Новый фундамент не рекомендуется связывать с основным фундаментом, так как любое соединение разорвёт. Пристройка обязательно осядет и порвёт соединение.

Поэтому, рекомендуется при заливки нового фундамента, сделать небольшой отступ от старого. То есть, в местах соприкосновения, между фундаментами проложить рубероид, просмоленную (сосновую) доску или тонкий лист пенопласта.

Производится заливка фундамента либо буквой П, либо по круговому замкнутому контуру. Смотрите рисунок ниже.

Ещё одна, небольшая хитрость, от практиков. Если фундамент, расположенный параллельно основному зданию, сделать шире остального фундамента, то, при оседании пристройка не отойдёт от здания, а ещё плотнее придвинется к нему.

Например, основной фундамент по ширине равен 50 сантиметров, увеличив на 10 сантиметров параллельную траншею, и эта сторона будет оседать чуть меньше, чем остальные стены.

Кирпичная пристройка к кирпичному дому

Фундамент и опалубка готовы, теперь возникает вопрос, а как правильно пристроить кирпич к стене? Это касается не только кирпичных пристроек. Те же рекомендации применимы к пристройкам из пеноблока или из газосиликатных блоков.

Так же как и фундамент, нежелательно делать связку стен. Конечно, невозможно дать одну рекомендацию для всех. Многое зависит от качества грунта под постройкой.

Ещё один важный фактор – размеры пристройки. Если пристройка большая, то появляется опасение, насколько она будет устойчивой, без закрепления с одной из сторон.

Поэтому, большие пристройки лучше делать как отдельное здание, которое строится вплотную к старой постройке.

В этом случае будет круговой, замкнутый фундамент, все 4 несущие стены и отдельная не связанная с основным зданием кровля.

Если пристройка небольших размеров, то можно её выполнить в виде буквы П, без привязки к дому.

В любом случае, вам следует проконсультироваться со специалистом, указав при этом:

• характеристики грунта,
• размеры пристройки,
• толщину стен,
• материал из которого возводится пристройка.

Как перевязать пристройку с домом

Если вы всё-таки решите перевязывать пристройку с домом, то, следует начинать с фундамента.

Эта работа очень трудна и затратна. Потребуется высверливать в старом фундаменте дыры, в которые вклеивается арматура. Заметьте, что не забивать арматуру, а именно вклеивать на специальный клей.

Та же операция проделывается и со стенами. Для стыковки стен, так же сверлят отверстия в которые вклеивают арматуру.

Затем укладывают сетку в швы, через несколько рядов кладки. Кровля и крыша делаются общими.

Однако, даже при таком плотном соединении, трещины или разрывы всё равно будут.

Каркасная пристройка к кирпичному дому

Иногда к кирпичному дому пристраивается:

• Каркасная пристройка;
• Деревянная пристройка;
• Пристройка из бруса и другого, лёгкого материала.

В этом случае не обязательно заливать ленточный фундамент. Вполне возможно сделать пристрой на столбчатом фундаменте.

Затем, на ленточном или столбчатом фундаменте собирается деревянный каркас. Одна сторона каркаса крепится к основному зданию. Например так, как показано на фото:

Или таким образом, фото:

Затем, каркас обшивают основным материалом: брусом, досками, панелями и так далее.

Небольшую щель, которая образуется между кирпичной стеной и каркасом задувают монтажной пеной.

Также распространён, на территории нашей страны, метод соединения деревянной пристройки с кирпичным домом, при помощи штробления стены. При этом деревянный каркас частично утапливается в стену и прикручивается монтажными скобами.

Пристройка к кирпичному дому, видео

Советуем прочитать:

Разрешение на застройку дома

Введение

Если вы собираетесь построить пристройку или внести другие изменения в свой дом, вам может понадобиться разрешение на планирование. Как правило, незначительные изменения, такие как перечисленные ниже не нужно разрешение на планирование, но вы всегда должны сделать абсолютно уверен, что вам не нужно разрешение на планирование, прежде чем начать строить. Невозможность получить разрешение на планирование, где это требуется, может привести к штрафам (например, значительным штрафам или даже тюремному заключению).Ваш местный орган власти сможет проконсультировать вас по этому поводу.

Как правило, вам не нужно разрешение на планирование для:

• Построение пристройки к задней части дома, которая не увеличивается первоначальная площадь дома более 40 квадратных метров и составляет не выше дома. Расширение не должно уменьшать открытое пространство в задней части дома менее 25 квадратных метров, которые должны быть зарезервировано исключительно для использования жильцами вашего дома.Если ваш дом был продлен раньше, площадь расширения вы сейчас предложение и площадь любого предыдущего расширения (в том числе для который вы ранее получили разрешение на застройку) не должен превышать 40 кв. метров. (Есть и другие ограничения по высоте.)
• Переоборудование гаража, прикрепленного к задней или боковой части дома, в дом использовать при условии, что его площадь составляет менее 40 кв. Здание гараж в задней или боковой части дома, если он не распространяется в передняя линия здания дома и не превышает 4 метров в высота (если она имеет черепичную / накатную скатную крышу) или три метра (если она имеет любой другой тип кровли).Это здание будет освобождено от разрешения на застройку один раз площадь всех дополнительных конструкций (как новых, так и ранее) добавлено) ограничено 25 кв. Гаражи или навесы в сторону от дом должен соответствовать отделке дома и не может быть использован, используется для в коммерческих целях или для содержания свиней, домашней птицы, голубей, пони или лошади. Новый гараж не должен уменьшать открытое пространство сзади или сбоку из менее чем 25 квадратных метров.
• Строительство парадного крыльца, если оно не превышает 2 кв. Площадь и более 2 метров от дороги общего пользования или пешеходной дорожки.Если крыльцо имеет черепичную или скатную скатную крышу, высота не должна превышать 4 метра или 3 метра для любого другого типа кровли.
• Закрытые стены из кирпича, камня или блока, деревянные заборы, но не защитные ограждения могут быть установлены, если они не превышают 1,2 метра в высота или два метра сбоку или сзади. Ворота могут быть построены при условии, что они не превышать 2 метра в высоту. Разрешение всегда требуется, если вы хотите расширить или создать новый доступ к общественной дороге.
• Система центрального отопления, дымоход, котельная или резервуар для хранения масла (до Вместимость 3500 литров).
• парковочных мест, садовых дорожек и т. Д.
• Телевизионная антенна на крыше, если она ниже 6 метров крыша
• Спутниковая антенна (до 1 метра в диаметре и не выше верхней крыши) в задней или боковой части дома (блюдо на фасаде разрешение на строительство). Только одно блюдо может быть возведено в доме.

Это только рекомендации; это наиболее важно проверить с вашим местным полномочия, прежде чем начать вносить какие-либо изменения. Вы можете найти полезным ссылаться делать Работа вокруг дома – Вопросы планирования.pdf.

Разрешение на планировку «существенного изменения в использовании»

Если вы хотите внести существенные (то есть существенные) изменения в использование земля или здания, которые будут иметь фактическое или потенциальное влияние на соседей или местное сообщество, тогда вам потребуется разрешение на планирование.

Например, вам потребуется разрешение на планирование, если вы предлагаете:

• Превратите свой гараж в мастерскую для бизнеса
• Установить ящичек
• Открыть кровать и завтрак с более чем 4 гостевые спальни

Вам также может понадобиться разрешение на планирование, если вы арендуете недвижимость для краткосрочной аренды. Для получения дополнительной информации см. Документ Аренда Ваша недвижимость для краткосрочной аренды.

Для получения дополнительной информации о подаче заявки на разрешение на планирование и другие Типы разрешения на планирование, см. наш документ, Разрешение на планирование.

,

Как расширить существующую колоду

Большинство экспертов сходятся во мнении, что проект по расширению колоды – нелегкая задача, и лучше всего нанять опытного подрядчика, который сделает всю работу за вас. Убедитесь, что подрядчик имеет лицензию, имеет страховку и получит все необходимые разрешения (если палуба находится достаточно близко к земле, это может не потребовать разрешения). Присмотритесь к ценам, предоставив каждому подрядчику конкретные сведения о том, что вы имеете в виду.

Даже если вы нанимаете подрядчика, разумно знать базовый процесс построения колоды, чтобы вы понимали, что происходит.Ознакомьтесь с названиями компонентов колоды. Книга – это доска, которая прикрепляет колоду к дому. Вертикальные стойки устанавливаются глубоко в землю на бетоне и закрепляются гравием. Локальные коды, скорее всего, будут определять минимальную глубину опорных отверстий для надлежащей поддержки, которая, вероятно, будет ниже линии замерзания. Вам, вероятно, придется копать дыры в постах и ​​устанавливать новые посты для дополнительной поддержки вашего расширения. Вы можете смешать бетон для постов на месте или предварительно смешать его с местным поставщиком.

Столбы прикрепляются к горизонтальным балкам (также называемым балок ). Балки – это горизонтальные опорные плиты, которые расположены снизу и перпендикулярно поверхности настила. Коды также могут указывать расстояние между балками. При расширении вашей колоды особенно важно знать правила и нормы безопасности, касающиеся консольных . Консольное обращение относится к балке, которая выходит за опорный столб или балке, которая выходит за балку.Чем дальше он распространяется, тем менее безопасным он будет. Для правильного дренажа убедитесь, что поверхностные настилы доски немного разнесены (примерно на ширину 16-дюймового гвоздя) [источник: Lowes].

Если расширение палубы далеко от земли, соображения безопасности также включают в себя перила и балясины (вертикальные опорные стойки между стойками). И если вы хотите получить доступ к газону, вам также нужно подумать о лестнице. Коды могут диктовать требования для правильного подъема (высота) и пробега (глубина) каждого шага.

В целом, проект может занять несколько дней (или несколько выходных) тяжелой, кропотливой работы, а затраты могут превысить 5000 долларов. Но в конце у вас будет прекрасное развлекательное и жилое пространство на открытом воздухе, которое может длиться десятилетия.

Для получения дополнительной информации о строительных проектах, смотрите ссылки на следующей странице.

,

Как прикрепить перила палубы к дому | Домашние направляющие

В большинстве случаев вы прикрепляете перила палубы к стойке на краю палубы, примыкающей к дому. Иногда, однако, нецелесообразно устанавливать пост. Когда это происходит, вы прикрепляете перила палубы с парой креплений перил палубы в качестве заключительного шага при установке направляющих палубы. Безопасность перил всегда важна, поэтому обязательно прикрепите перила к деревянной обшивке под любым деревянным или виниловым сайдингом. Если в вашем доме есть каменная кладка, закрепите перила с помощью каменных якорей.

Измерьте расстояние между ближайшим столбом палубы и стеной дома. Это длина последнего пролета перил палубы. Вычтите 1/4 дюйма, чтобы позволить рельсам вписаться в рельсовые крепления.

Вырежьте две горизонтальные перила из того же материала, который вы используете для остальной части направляющих палубы, используя циркулярную пилу. Установите размер перил в соответствии с длиной, определенной вами на предыдущем шаге.

Установите нижнюю направляющую на место напротив стойки. Это должно быть даже с перилами на другой стороне палубы.Убедитесь, что рейка находится на одном уровне с уровнем плотника. Отметьте его местоположение как на столбе, так и на стене дома.

Держите монтажный кронштейн для перил на палубе в месте, которое вы отметили на стене. Просверлите пилотные отверстия через отверстия в кронштейне, через внешнюю поверхность дома и в обшивке. Следуйте рекомендациям на монтажном кронштейне по размеру отверстий. Если ваш сайдинг – кладка, вставьте в отверстия якоря кладки.

Прикрепите монтажный кронштейн с помощью винтов из монтажного комплекта.В некоторых случаях винты не будут достаточно длинными, поэтому замените их более длинными винтами для безопасного соединения. Вам также необходимо заменить винты, если у вас есть сайдинг кладки и вы используете анкеры.

Прикрепите монтажный кронштейн к соседней стойке, как и другие кронштейны. Если вы не используете скобки, пропустите этот шаг.

Соберите секцию перил палубы, как вы собирали другие секции перил палубы. Добавьте вертикальные балясины или шпиндели к нижней направляющей, расположив их на расстоянии не более 4 дюймов друг от друга, чтобы соответствовать строительным нормам.Поверните шпиндели верхней рейкой и закрепите их так же, как вы закрепили все остальные верхние рейки на палубе.

Держите собранную секцию перил палубы на месте. Совместите нижнюю направляющую с отметками, которые вы сделали ранее. Сделайте новые отметки, чтобы указать, где установить монтажный кронштейн для верхней рейки в доме. Также отметьте столб палубы, чтобы вы знали, где прикрепить перила.

Прикрепите второй монтажный кронштейн к дому, как вы это делали в шагах 4 и 5.

Установите верхний и нижний горизонтальные перила в соответствующие монтажные кронштейны в доме и на стойке палубы. Если вы не используете кронштейны на стойках, закрепите перила на стойке, вбивая гвозди в обе стороны перил и стойку под углом 45 градусов, чтобы закрепить их с помощью молотка. Этот процесс называется ногтем на ногах.

Просверлите пилотные отверстия через каждую сторону монтажного кронштейна и в перила палубы. Используйте отверстие в кронштейне в качестве руководства.Вставьте винты из монтажного комплекта кронштейна, чтобы прикрепить перила к кронштейнам.

Как расширить существующую колоду

Большинство экспертов сходятся во мнении, что проект по расширению колоды – нелегкая задача, и лучше всего нанять опытного подрядчика, который сделает всю работу за вас. Убедитесь, что подрядчик имеет лицензию, имеет страховку и получит все необходимые разрешения (если палуба находится достаточно близко к земле, это может не потребовать разрешения). Присмотритесь к ценам, предоставив каждому подрядчику конкретные сведения о том, что вы имеете в виду.

Даже если вы нанимаете подрядчика, разумно знать базовый процесс построения колоды, чтобы вы понимали, что происходит.Ознакомьтесь с названиями компонентов колоды. Книга – это доска, которая прикрепляет колоду к дому. Вертикальные стойки устанавливаются глубоко в землю на бетоне и закрепляются гравием. Локальные коды, скорее всего, будут определять минимальную глубину опорных отверстий для надлежащей поддержки, которая, вероятно, будет ниже линии замерзания. Вам, вероятно, придется копать дыры в постах и ​​устанавливать новые посты для дополнительной поддержки вашего расширения. Вы можете смешать бетон для постов на месте или предварительно смешать его с местным поставщиком.

Столбы прикрепляются к горизонтальным балкам (также называемым балок ). Балки – это горизонтальные опорные плиты, которые расположены снизу и перпендикулярно поверхности настила. Коды также могут указывать расстояние между балками. При расширении вашей колоды особенно важно знать правила и нормы безопасности, касающиеся консольных . Консольное обращение относится к балке, которая выходит за опорный столб или балке, которая выходит за балку.Чем дальше он распространяется, тем менее безопасным он будет. Для правильного дренажа убедитесь, что поверхностные настилы доски немного разнесены (примерно на ширину 16-дюймового гвоздя) [источник: Lowes].

Если расширение палубы далеко от земли, соображения безопасности также включают в себя перила и балясины (вертикальные опорные стойки между стойками). И если вы хотите получить доступ к газону, вам также нужно подумать о лестнице. Коды могут диктовать требования для правильного подъема (высота) и пробега (глубина) каждого шага.

В целом, проект может занять несколько дней (или несколько выходных) тяжелой, кропотливой работы, а затраты могут превысить 5000 долларов. Но в конце у вас будет прекрасное развлекательное и жилое пространство на открытом воздухе, которое может длиться десятилетия.

Для получения дополнительной информации о строительных проектах, смотрите ссылки на следующей странице.

,