Как построить погреб на даче своими руками: Погреб на даче своими руками – asnka.ru – КСМ

Содержание

Как сделать погреб своими руками

Какие тонкости нужно знать для того, чтобы сделать традиционный или наземный погреб своими руками на дачном участке, и что обязательно нужно учесть? Разбираемся в нюансах строительства хранилища для урожая, домашних консервов, вина и тех предметов, которым не хватило места в доме.

Важные Дела на этой неделе

Южное Подмосковье, 17 неделя

Картофель

Обработать семенной картофель препаратами от вредителей и стимуляторами роста

Огурцы

Высадить рассаду в теплице под дополнительное укрытие

Вишня

Обработать деревья от вредителей в фазе образования бутонов

Ежевика

Обработать кусты от болезней в фазе зеленого конуса

Клематисы

Очистить и прорыхлить приствольные круги

После того, как вы определились с местом расположения вашего погреба, пора приступать к работе. Помимо расчетов размеров строения и потребности в материалах, нужно предусмотреть такие моменты, как влагоустойчивость, гидроизоляцию, вентиляцию и освещение помещения.

Как построить погреб под землей своими руками

Традиционный погреб строят по стандартной схеме, показанной на рисунке.

Основа такого строения – котлован. Его глубина должна превышать рост человека, т.е. составлять приблизительно 2,5 м с учетом высоты фундамента. После того как котлован вырыт, необходимо установить и сам фундамент. Это могут быть слой щебня, битых кирпичей или камней, залитых расплавленным битумом. Сверху устанавливают арматуру и заливают цемент. В общей сложности высота фундамента должна составить около 50 см.

Следующий этап – возведение стен толщиной 20-25 см. Основные стройматериалы для стен погреба – кирпич и шлакоблок. При желании можно воспользоваться цементом и опалубкой. Необходимо предусмотреть отверстия для вентиляции либо сразу вмонтировать в стены вентиляционные трубы. Для гидроизоляции помещения можно использовать любые подходящие средства, например, мастику или многослойную пленку.

Вход в погреб можно организовать через отверстие в его кровле либо посредством нисходящих ступеней. Во втором случае нужно заранее предусмотреть основу этих ступеней во время установки фундамента. На этапе, следующем после установки стен, следует выложить ступени или отлить их из цемента, воспользовавшись опалубкой.

Если погреб находится не в доме, то нужно установить еще и крышу. Наиболее простой вариант для этого – бетонные плиты. Для основы можно воспользоваться металлическими швеллерами или балками, на которые устанавливается арматура. Плиту OSB, используемую в качестве потолка, нужно закрепить под арматурой и установить под ней опоры, затем залить арматуру слоем бетона. Общая толщина покрытия – 25 см.

После сооружения кровли в погребе своими руками устанавливают двери. Для сохранения оптимальной температуры в помещении в любое время года их должно быть две с воздушным карманом между ними. Двери следует утеплить.

На заключительном этапе производится финишная отделка стен, подключение электричества, установка стеллажей и отсеков для необработанных продуктов. Необходимо также предусмотреть несколько отсеков для плодов, которым нужны специальные условия хранения.

Как построить погреб над землей своими руками

Для того чтобы воплотить схему наземного погреба в реальность своими руками, нужно выбрать очищенные бревна высотой более 2 м и диаметром до 25 см включительно. Для того чтобы увеличить время службы бревен, их покрывают битумом и обжигают на высоту около 60 см. Затем обработанным концом заглубляют их в землю. Сверху к ним прикрепляют дощатую обрешетку: ее можно сделать из обапола.

Обапол, или горбыль – пиломатериал, отличающейся внутренней пропиленной и наружной необработанной частью.

На обрешетки кладут крышу из досок, а сверху накрывают рубероидом. Для теплоизоляции торцовую сторону погреба обшивают доской, на нее тоже кладут слой рубероида, а поверх него – снова доску. Завершающий штрих этого этапа строительства погреба на даче – укрепление стен слоем торфяного грунта.

В наземном погребе должно быть предусмотрено место для закромов и для двери. Ее лучше сделать утепленной, а прямо над ней установить навес.

Можно дополнительно оборудовать в помещении вентиляцию. Для этого в качестве вытяжки логично использовать деревянный короб, в котором должны быть предусмотрены вытяжной и проточной трубами. Первая должна находиться под потолком, вторая – примерно на 50 см выше уровня пола. Вентиляционный короб должен быть оборудован регулирующей задвижкой.

Для того чтобы защитить ваш наземный дачный погреб от воды, выкопайте вокруг него неглубокую канаву. А внутри по всему периметру помещения насыпьте дренажный слой из керамзита или песка.

Есть ли погреб на вашей даче и что там лежит?

как построить своими руками и как устроить лучше, фото и видео

Современная дача уже немыслима без места для хранения заготовок на зиму. И даже если на ней не планируется выращивать овощи, погреб для хранения запаса продуктов в любом случае необходим. Ведь приготовить квашеную капусту или засолить бочковые огурцы качественно можно только там. Поэтому вопрос как построить погреб своими руками на даче, по-прежнему актуален.

Фото погреба на даче.

Погреб или подвал

Хотя многие люди объединяют эти два понятия, различие между ними все же существенное. Дело в том, что подвалом классически считается помещение, находящееся в цокольном этаже здания. В нем могут расположиться кладовки, прачечная, котельная, а также другие помещения, вплоть до бассейна. Если цокольный этаж заглублен, то при должном обустройстве теплоизоляции погреб в нем также может находиться.

Погреб же, в отличие от подвала, имеет более узкую специализацию. Он предназначен сугубо для хранения продуктов. Это может быть сезонный урожай с дачи или консервация, приготовленная своими руками. Помещение оборудуется необходимым количеством полок и стеллажей.

Подвал в цокольном уровне.

Требования к такому хранилищу предъявляются более строгие. Оно должно иметь мощную теплоизоляцию, гидроизоляцию и хорошую вентиляционную систему. Эти 3 составляющие обеспечивают стабильную температуру +3 — +7 ºС, круглый год. О том, как построить погреб на даче правильно далее и пойдет речь.

Тонкости обустройства

Помещения подобного плана тысячелетиями возводились по всему миру. Для каждой местности существуют свои разновидности и требования к постройке, но назначение у всех одинаковое — хранение продуктов.

В северных районах это может быть ледник, в умеренном климате строят овощные лабазы, полузаглубленные отдельно стоящие помещения или хранилища под домом и гаражом. Список можно продолжать долго, но мы остановились на усредненном варианте достаточно капитального хранилища.

Вариант отдельно стоящей конструкции.

Выбираем место

Любое строительство начинается с выбора места. В идеале погреба лучше размещать на некоторой возвышенности, лучше на склоне холма, с северной его стороны. Вызвано это тем, что в таких местах вероятность попадания грунтовых вод минимальна, вся влага, по линии наименьшего сопротивления, уходит в низину и расходы на гидроизоляцию будут на порядок ниже.

Далее потребуется по возможности точно определить уровень залегания грунтовых вод.

Как правило, достаточно посоветоваться с соседями или проконсультироваться в садовом товариществе. Но если это сделать не удается, существует простая инструкция по определению.

Выход в помещение.

Нужно пробурить скважину на глубину закладки хранилища, вставить в нее трубу с просверленными отверстиями для дренажа и через 2 – 3 дня проверить набралась ли вода и до какого уровня. Это и будет глубина залегания грунтовых вод. К получению этих данных лучше подойти ответственно, ведь от них будет зависеть, насколько мощная гидроизоляция вам потребуется.

Сразу необходимо решить какой тип конструкции вам больше подходит. Если говорить о даче, то довольно удобно поместить хранилище под домом, гаражом или летней кухней. В этом случае существенно экономится место на участке. Хотя отдельно стоящее заглубленное помещение, в плане постройки, мало чем отличается от варианта под домом.

Важно: строительство погреба под дачным домом или иным строением, основанным на ленточном фундаменте нужно вести во время постройки дома, чтобы объединить вместе всю конструкцию.
Если дом уже построен, то вырытый котлован может привести к подвижке грунта и трещинам в фундаменте и стенах.

Заготовки на зиму.

Подбор материала

На принятие решения относительно того из какого материала строить влияет состав почвы и все те же грунтовые воды. Лидерами в данной области считаются монолитный бетон и блочная кладка. В некоторых случаях, при сухих почвах, могут использоваться асбоцементные плиты.

Для людей зацикленных на экологической чистоте, существует инструкция по строительству от наших предков. Когда стены и пол обмазываются в несколько слоев глиной смешанной с соломой. Вариант приемлемый, плюс цена постройки будет смешной, но процесс достаточно трудоемкий и совсем не надежный. Каждый год придется обновлять слой глины.

Чтобы легче было подсчитать количество материала, мы приводим усредненные данные по толщине стен. В частности толщина железобетонной заливки должна быть в районе 150 мм.

Если говорить о кирпиче, то здесь размер колеблется в пределах 120 – 250 мм. Бутовый камень укладывается толщиной в 250 мм. Кирпич лучше брать монолитный обожженный, без пустот. Металл использовать не рекомендуется.

Схема конструкции из дерева.

Важно: в случае, когда решено использовать дерево, его нужно предварительно пропитать антисептиком.
Причем если для этого применяются нефтепродукты типа отработки машинного масла или креозота, лес после обработки следует выдержать на воздухе, дабы выветрился запах.

Пару слов о котловане

Размеры котлована, конечно, каждый хозяин определяет индивидуально, но помещение лучше делать с расчетом, чтобы в нем свободно себя чувствовал взрослый человек. Специалисты советуют делать высоту потолков готового хранилища в районе 2,2 – 2,3м.

Котлован роется минимум на 500 мм больше, в каждую сторону, чем готовый погреб. Такой запас делается для возведения стен, пола и последующего обустройства гидроизоляции. Если грунтовые воды близко, то потребуется делать дренаж, для которого понадобится увеличение котлована еще дополнительно на 200 – 300 мм.

Наиболее благоприятное время для строительства определяется в зависимости от региона, но в любом случае это лето. Чаще всего июль, август месяц. В это время земля высыхает и грунтовые воды отступают, плюс месячная норма осадков ниже.

Кладка из блоков ФБС.

Строительство пола и стен

Что обустраивать первым зависит от выбора материала. Если вы решили выбрать самый надежный вариант и залить монолитную железобетонную коробку, то первоначально заливается основание и после, переходим к стенам.

В случае же когда решено выкладывать стены из кирпича или других блоков, то вначале строятся стены и после этого заливается стяжка или оставляется открытый утрамбованный грунт.

Вариант с монолитной бетонной коробкой.

Для обустройства железобетонной плиты на полу первоначально следует утрамбовать грунт, на который засыпается слой песка толщиной около 100 мм и также утрамбовывается. На песчаном основании делается плотная подушка из щебня или гравия на уровень 200 мм.
Если погреб сухой, то можно обойтись только подушкой из утрамбованного щебня толщиной в 150 мм. Для мокрых подвалов щебень застилается рубероидом или заливается битумом.
Далее обустраивается арматурный каркас на полу. Делается он из прута толщиной 8 – 12 мм, лучше в 2 уровня. Размер ячеек варьируется в районе 100 – 150 мм. Можно конечно использовать сварку, но лучше связывать вязальной проволокой.
После этого монтируется внешний слой опалубки для заливки стен и можно приступать обустройству армирующего каркаса для стен. Когда каркас готов, монтируется внутренняя опалубка.
Специалисты советуют делать заливку в течение 1 – 2 дней. Лучше заказать миксер и залить все сразу, но если вы решите делать все своими руками, то бетон рекомендуется брать не ниже марки М300. Пропорции разных марок бетона мы приводим в таблице. Щебень при этом лучше брать гранитный, он обеспечит более низкую водопроницаемость.

Бетон из цемента М400.

Совет: опалубку можно снимать уже через неделю, но гарантированную крепость бетон набирает в течение 28 суток.
Плюс пол рекомендуется зажелезнить, то есть пока раствор еще мокрый, но по нему уже можно ходить, в него втирается сухой цемент, влагу он возьмет из раствора.

Пропорции состава из цемента М500.

Если стены возводятся из кирпича, то при обустройстве котлована, по периметру делается траншея на глубину около 30 см, в нее укладывается песчано-гравийная подушка 15 см и обустраивается армированный железобетонный пояс 15 см. через пару недель можно будет монтировать кирпичную кладку. Когда она будет окончена, делается бетонная стяжка на полу.

Нужна ли лестница

Как говорилось ранее, на даче предпочтительно делать погреб, под каким либо строением, но медики не рекомендуют, чтобы люк хранилища выходил в жилое помещение, как вы не пытайтесь его герметизировать, запах хранилища все равно просочится. Поэтому лучше чтобы люк выходил в хозяйственное помещение или оборудуется отдельный пологий вход с улицы.

Монтаж лестницы.

Для обустройства лестницы делается пологий спуск, на котором укладывается подушка из гравия или песка толщиной 50 – 100 мм. На нее достаточно уложить пару слоев сетки рабица и смонтировать опалубку для ступеней. В опалубку заливается бетон. Двери устанавливаются как сверху, на входе, так и снизу, непосредственно в хранилище.

Схема монтажа лестницы.

Окончание строительства

Накрывать погреб лучше всего стандартными плитами перекрытия, но если такой возможности нет, можно уложить металлические двутавровые балки на расстояние 60 – 80 см, подшить снизу деревянную или металлическую опалубку, заармировать и залить бетоном, сверху укладывается слой битума и рулонной гидроизоляции.

Гидроизоляция конструкции.

Крышу можно делать одно или двускатную, это не принципиально, главное чтобы она выходила за пределы постройки на 30 – 50 см, чтобы отвести дождевые стоки от хранилища.

Гидроизоляцию можно делать как обычным битумом, нанесенным в несколько слоев, так и рубероидом или иным рулонным материалом, главное чтобы она была монолитной. Для влажных грунтов рекомендуется делать как внутреннюю, так и наружную гидроизоляцию.

Что же касается дренажной системы, то если грунтовых вод не много и они имеют сезонный характер можно выкопать дренажный стакан непосредственно в хранилище. Диаметр делается 50 см и глубина до 1м. По мере наполнения вода откачивается.

Вариант отвода воды из дренажного стакана.

Для влажных грунтов, по периметру конструкции засыпается крупный щебень и внизу обустраиваются наклонные стоки из дренажных пластиковых труб которые сходятся в отдельный дренажный колодец, который выкапывается рядом, причем глубина у него должна быть примерно на 1м больше чем у погреба.

Вентиляционная система делается путем обустройства приточной и вытяжной вентиляции. Для приточной вентиляции прокладывается труба, которая выходит на 300 мм выше уровня земли, а в погребе опускается на уровень 300 мм от пола. Вытяжная труба начинается в 150 мм от потолка погреба и должна подыматься выше уровня крыши. Трубы делаются в диаметрально противоположных углах помещения.

Схема вентиляции.

См. также статью Тент для дачи: особенности.

Вывод

Еще хочется отметить, что перед тем, как устроить погреб на даче и непосредственно загрузить в хранилище продукты нужно обработать стены антисептиком. Проверенный веками вариант, это известковая побелка. Она не только уничтожит плесень и грибок, но и подсушит стены.

Винный погреб.

Добавить в избранное Версия для печати

Погреб на даче своими руками пошагово (инструкция с фото)

Погреб – это помещение, которое просто необходимо на даче, особенно если вам предстоит хранить здесь много продуктов и даже инвентарь. Как построить погреб на даче своими руками пошагово? Сначала нужно понять, чем отличаются погреб и цоколь, затем продумать планы будущего помещения и выбрать материалы. После решения этих вопросов можно уже приступать к строительству.

Подвал или подвал?

Подвалом, как правило, является помещение, расположенное под первым этажом. То есть он находится ниже уровня земли, имеет размеры площади дома, поэтому в нем можно расположить хозяйственные блоки. Цокольный этаж может включать в себя кладовую, котельную, прачечную и даже бассейн, если подумать о системе теплоизоляции.

Решив построить погреб на даче своими руками поэтапно, помните, что хранить в нем можно только продукты – от собранного осенью урожая до консервов. Это помещение имеет большое количество удобных полок и полок, оборудовано системой вентиляции, имеет плановую теплоизоляцию, что обеспечивает оптимальный режим хранения продуктов. Погреб может располагаться как в подвале дома, так и рядом с ним, на отдельной территории.

Особенности возведения

Достаточно просто построить погреб на даче своими руками – пошагово в этом помогут продуманные чертежи. Чаще всего для возведения заметного возвышения на участке. Это требуется для того, чтобы избежать воздействия грунтовых вод на содержимое погреба. При обнаружении такой точки можно приступить к разработке проекта, где будут указаны размеры и глубина помещения, а также будет рассчитана смета. При строительстве погреба на даче своими руками важную роль играют чертежи – они помогут правильно выполнить работу.

Что говорят эксперты?

Есть несколько правил, которые необходимо соблюдать при строительстве погреба:

Строительство нужно вести летом.
Строительство должно вестись с использованием качественных материалов.
Стены и конструкции против накипи должны быть возведены правильно.
Без качественной вентиляции в этом строении не обойтись.
Строить надо исключительно на холме – это касается тех, кто не знает, как сделать погреб на даче своими руками, если близко грунтовые воды.

Гидроизоляция – особое внимание!

При строительстве погреба большую роль играет его гидроизоляция, которая при качественном монтаже увеличит срок службы помещения. Материалы для гидроизоляции следует выбирать в зависимости от уровня, на котором находятся грунтовые воды. Если они ниже, то требуется безнапорная гидроизоляция, если выше – противонапорная. Чтобы возвести погреб на даче своими руками поэтапно и без проблем, необходимо внимательно отнестись к выбору материалов.

Поскольку основное давление будет приходиться на стены, необходимо возводить их из бетона с высокими гидроизоляционными свойствами. Если конструкция будет из кирпича, то ее придется обработать специальными составами, затем с двух сторон сделать качественную цементную стяжку, а по окончании работ произвести резку стен с применением защитных материалов , например, кровельный материал.

Алгоритм строительства: рытье котлована

Как сделать погреб на даче своими руками пошагово? Сначала нам нужно вырыть котлован, и делается это четко в соответствии с планом или готовым проектом. С каждой стороны погреба должно оставаться около полутора метров – они необходимы для удобства строительных работ. И лучше всего копать вручную – это сохранит целостность почвенного слоя.

При рыхлом грунте на участке следует вырыть котлован с небольшим уклоном – это уменьшит количество осыпающегося песка. При высоком уровне грунтовых вод яму делают шире и глубже примерно на 50 см, и это пространство обязательно заполняют гидроизоляционным материалом. В основание погреба нужно уложить подушку из щебня и битого кирпича, а затем залить их битумом: это обеспечит надежную защиту от влаги.

Второй этап: возведение стен

Качественные материалы – главное требование, если вы решили построить погреб на даче своими руками. На фото видно, что для возведения можно использовать любые материалы – от кирпича до бетонных плит. Специалисты советуют исходить из следующих правил:

Самые надежные стены для погреба – из кирпича, пеноблоков или бетонных плит;
Пол устроен цементной стяжкой с добавлением армирования, а в качестве «подушки» используются песок и щебень;
Полы выполняются из сборных железобетонных плит или опалубочных щитов, а также из арматуры, необходимой для усиления конструкции;
Наружная гидроизоляция может быть выполнена из рубероида, который фиксируется мастикой.

Следуйте инструкции

Вот как строится погреб на даче своими руками (пошаговая инструкция):

Погреб должен быть сухим, поэтому перед заливкой пола бетоном следует подумайте о его качественной гидроизоляции. Дно котлована засыпается подушкой из песка и щебня и тщательно утрамбовывается. Сверху засыпается гравием и также утрамбовывается. По всему периметру котлована хорошо бы сделать опалубку, куда залить бетон и выровнять его. После застывания бетона снимаем опалубку. Бока погреба можно обмазать дегтем – он защитит стены от влаги. Кстати, если залегание грунтовых вод глубокое, то пол тоже можно оставить земляным.
Теперь выполняем возведение стен. С применением кирпича кладку можно вести как на цементный раствор, так и на смесь глины и песка. Важную роль при возведении стен играет устройство гидроизоляции, если она будет использоваться в качестве прослойки между земляными стенами и кладкой.
Между стеной и засыпкой можно в один слой проложить рубероид – он станет надежной защитой от влаги.
После пары рядов кладки нужно оставить в стене нишу для вентиляционной трубы: она пойдет вверх. Сверху его следует накрыть решеткой, чтобы исключить проникновение грызунов.
Стены возводятся до самого верха вырытого котлована, при этом их горизонтальное и вертикальное положение должно выравниваться.

Создание перекрытий

Монтаж полов один из ключевых моментов при возведении погреба на даче своими руками. На фото этого этапа работ видно, что полы можно монтировать по-разному. Проще всего уложить сверху погреба бетонные плиты, которые будут опираться на землю по всему периметру. Именно поэтому многие предпочитают более простой вариант – использование комбинированного перекрытия, которое легко укладывается и обрабатывается. При таком варианте выполняются следующие работы:

Сначала на стены и сам грунт аккуратно укладывается рубероид, на который сверху кладутся бруски. Они нужны в качестве балок для перекрытий.
На балочные блоки прибивается деревянный настил, в котором нужно не забыть оставить люк.
Поверх палубы уложите гидроизоляционный материал, при этом он должен уйти в землю.
Поверх материала (чаще полиэтиленовой пленки) укладываем арматурный стержень, пространство заливаем бетоном, который выравниваем.

А крыша?

Крыша – еще один важный момент, на который следует обратить внимание, решая, как сделать погреб на даче своими руками пошагово. Инструкция поможет выполнить работу максимально качественно. Чаще всего погреб накрывают двускатной крышей, которую устанавливают над люком. При этом крыша должна простираться на весь периметр погреба, чтобы защитить все материалы от внешних воздействий. Лицевую часть крыши следует покрыть досками, а коньки обустроить сначала рубероидом, а затем любым рубероидом.

Погреб из бетонных колец: особенности возведения

Бетонные кольца представляют собой прочные и надежные в эксплуатации железобетонные изделия, которые широко применяются при строительстве погребов. Так как сделать погреб на даче своими руками из бетонных колец задача не из простых, следует сделать это правильно:

Сначала выкапывается котлован. Она должна быть достаточно глубокой, чтобы в нее без проблем поместились все элементы конструкции. Чтобы кольца были уложены прочно, необходимо добавить в землю обломки кирпичей.
Дно, как и в случае с обычным погребом, сначала обустраивается смесью песка и гравия, а затем заливается бетоном.
Кольца установлены в нужное место. Для этого, скорее всего, придется воспользоваться специальным оборудованием из-за большого веса конструкций.
Строится крыша. Проще всего сделать его из толстых досок, а сверху накрыть рубероидом. Важно оставить отверстие, которое будет обеспечивать вентиляцию.
Если погреб возводился более чем из двух колец, потребуется гидроизоляция стыков. Внутреннее утепление следует выполнять с помощью жидкого стекла или мастики, а наружное — рубероидом или опять же мастикой. После того, как материалы уложены, пустоты между кольцами и землей заполняют обычным грунтом, а еще лучше – более надежным способом крепления – бетонной смесью.

Внутреннее обустройство погреба

Изнутри погреб можно оформить так, как захочет хозяин. В случае с вариантом из бетонных колец сложность заключается в том, что полки должны быть полукруглой формы. Важным атрибутом этой комнаты является лестница. Лучше приварить к верхней части хранилища, а можно сделать съемное. Что касается отделки погреба, то все зависит от особенностей гидроизоляции. Если она была выполнена качественно, то отделка может осуществляться любыми материалами. Для потолка на брусьях хорошо подойдет утепление с помощью минеральных плит, с которыми удобно работать.

Многие оставляют стены из кирпича без отделки, но можно сделать их хоть хоть штукатуркой. Специалисты рекомендуют обработать такую поверхность жидким утеплителем, который проникает в материал, кристаллизуется там и обеспечивает устойчивость к влаге.

А может уже готовый погреб?

Вы также можете купить готовую конструкцию, если не знаете, как сделать погреб на даче своими руками. На фото такой конструкции, расположенной ниже, видно, что она небольшая и ее можно установить в любом месте участка. Компактное решение – бочкообразный погреб, который занимает немного места и при этом обладает вместительностью. Стенки такой бочки герметичны, прочны и надежны, к тому же они гидроизолированы, что исключает риск коррозии и других неблагоприятных воздействий. Установка проста: под размеры роется котлован, где тщательно обрабатывается основание, на него ставится бочка.

Какой бы погреб вы ни построили, вы должны следить за ним: содержать его в чистоте, проветривать и просушивать. Кроме того, в нем нельзя хранить легковоспламеняющиеся вещества, нарушающие пожарную безопасность дома. Смонтировать его своими руками достаточно просто, главное продумать чертежи и правильно подобрать материалы.

Библиотека округа Спрингфилд-Грин — Сладко-горький

Том V, № 3, весна 1978

ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН

Даррелла Поллока

подвал был единственным местом, где нам приходилось хранить еду, — сказали Бернис и Делмер Уэйд, когда они показывали их погреб, в котором до сих пор полно картофеля и домашних консервов.

В прошлые годы почти в каждом доме рядом с кухней был погреб для хранения продуктов в сейфе, темное место, свободное от сильного холода и летнего зноя. Хотя некоторым посчастливилось источник, достаточно удобный для дома, чтобы хранить скоропортящиеся продукты, значение для хранения корнеплодов и других продуктов, которые должны быть сухими. Но любая семья может построить погреб почти в любом месте, где они могли бы вырыть землю.

С тех пор, как в 1940-х годах электричество появилось на каждой ферме, производство холодильников и домашних морозильников возможно, значение и использование подвалов снизились. Некоторые люди отказались от них полностью, другие снесли свои или засыпали их, но есть и те, кто продолжает воздвигать большие сады и занимаются консервированием, но все же используют их.

Хотя использование и внутреннее убранство подвалов не сильно различались, существовали различия в том, как они были построены. Одни были вкопаны в землю, другие — в склон холма. другие были построены под домом или другими постройками, такими как коптильня.

Первые построенные подвалы, вероятно, были просто ямами, выкопанными в земле, со сливом для стока вода. Они были грубо построены с земляными стенами или стенами из расколотых бревен, чтобы сохранить форму и сохранить форму. чтобы грязь не размывалась. Однако такие подвалы простояли недолго, потому что бревна будут гнить и падать, что делает их опасными.

[46]

Некоторые люди строили деревянные конструкции с двойными коробками. Для их утепления кладут опилки между стенами. Опилки предохраняли фрукты от замерзания в самую холодную погоду, особенно если ведро с золой поставили на ночь.

По мере постройки дома под домом были построены постоянные подвалы. Это оказалось безопаснее, удобнее и обычно устойчиво к замерзанию. Пол здания будет потолком подвал. В домах редко бывает полноценный подвал, обычно под одной комнатой размером примерно 16 на 18 футов. Однако, если строиться под коптильню, погреб обычно был такого же размера, как и здание. стены первых погребов обычно были из песчаника или известняка, найденного поблизости или даже на ферме. Камни были расколоты вручную, чтобы собрать их вместе, чтобы сформировать стены. Известка меж скал, если и были, то это были известь и песок, используемые только для уплотнения стен, а не для их укрепления, как скалы. положенный, чтобы быть их собственной поддержкой. На полу всегда был слив, и его можно было содержать в чистоте и сухости даже с грязным полом, но некоторые люди возили речной гравий, чтобы улучшить основание. Позже, когда стал доступен цемент, строители сделали стены из бетона. В некоторых домах была ловушка дверь в полу кухни, а также внешний вход. Если фундамент дома был высоким достаточно, несколько ступенек снаружи вели вниз к двери, которая вела прямо в подвал. У других было наружная деревянная дверь, наклоненная, как крыша, которая закрывала ступени, ведущие вниз к проему собственно в подвал. Иногда в фундаменте дома была еще одна дверь, но не всегда.

В 20-30-е годы многие строили подвалы из формованного бетона. Большая часть чего-либо они были частично врыты в землю с изогнутыми цементными верхушками. Затем вся конструкция была покрыт грязью для изоляции.

На постройку этих подвалов обычно уходило около трех недель от первой выкапывания до окончательной вытаптывания вниз по почве. Строительство обычно велось в сухую погоду, поэтому дыра не заполнялась. с водой. Большинство людей, у которых были подвалы, построили их сами, может быть, из одного или двух соседи в помощь. Они выбрали удобное место рядом с домом, но достаточно далеко от дерева, чтобы предотвратить растрескивание бетона корнями деревьев.

[47]

Первой задачей было выкопать подвал и сделать дренаж. Дренаж был вырыт из самой нижней точки пол подвала, чтобы выпустить воду, которая может скапливаться. Слив будет идти немного вниз по склону туда, куда нужно, чтобы слить воду. Дренаж был сделан путем рытья траншеи или глубокая канава, а затем прокладка какой-то трубы. Обычно использовалась красная черепичная труба. Как Лоррейн Дэвис выразилась так: «Соорудить форму и залить бетон было несложно, но копать дыра была чем-то другим».

Копание производилось вручную киркой и лопатой на глубину около пяти до шести футов. Некоторые подвалы были вырыты глубже, а если они располагались на склоне холма, то глубина и протяженность раскопок будет зависеть от местоположения. Размер, как правило, восемь на десять футов. Выкопанная земля была сохранена для покрытия погреба позже. Стороны были вырыты прямо с квадратом углы. Отверстие должно быть по крайней мере на двадцать четыре дюйма больше, чем внутренние размеры подвалы, чтобы обеспечить стены толщиной от пяти до шести дюймов и иметь место для работы формы. Почти такая же большая работа, как рытье ямы, может оказаться рытьем канализации, в зависимости от того, как далеко пришлось копать.

После рытья и прокладки канализации следующей работой было изготовление форм. В некоторых сообществах есть были формы, предоставленные окружной службой распространения сельскохозяйственных знаний, которые можно было взять напрокат. Большинство люди, однако, строили свои собственные, обычно из древесины зеленого дуба, обычно 1 x 6 или 1 x 8 для стороны и концы, которые нуждались как во внутренней, так и во внешней форме.

Форма изогнутой крыши изготавливалась различными способами. Один из способов заключался в использовании зеленого цвета размером 1 x 4 дюйма. доски, которые были согнуты до нужной формы и прикреплены к внутренним боковым опалубкам. Эти доски были прибиты заподлицо по всей длине, укреплены и закреплены коньком приклеен снизу. Кусок толя поверх всего этого предотвратил попадание цемента между трещины.

Некоторые люди сделали плоские крыши над своими подвалами. Хотя построить его было проще, готовый подвал не был такой прочный и не мог выдержать грязь сверху, что помогло изолировать.

Когда все формы были на месте, строители приступили к заливке бетона. Когда эти подвалы были залиты, не было готовых бетонных компаний, готовых приехать по вызову. Строителям приходилось проводить много часов, таская смесь мелкого гравия и песка, которую они выгребают вручную из гравийных отмелей ближайшей реки или ручья, часто застревая на несколько раз. Они таскали воду в бочках из ручья или родника или черпали ее ведрами из ручья. хорошо. Они засыпали одну лопату цемента и четыре песчано-гравийной смеси в большие открытые деревянные ящики в виде подносов, построенные специально для этой цели. Добавляя воду, они хорошо перемешивали ее мотыгой. В последующие годы работа стала проще и быстрее, когда бетономешалки вращались сначала вручную, а затем приводится в действие ремнем от трактора. Потом возили цемент тачками, вываливали. в формы.

Это расположение.

складские помещения в подвале. Некоторые различаются.

[48]

Ведущий в подвал под коптильней.

Над этим старым погребом, построенным в 1847 году, был построен второй дом.

Хорошо построенный бетонный подвал все еще используется.

В этом подвале были посажены лозы жимолости.

Один из многих старых заброшенных подвалов, которые можно увидеть по всему Озарку.

Обратите внимание на имя и дату на этом подвале.

[50]

Для экономии цемента многие люди тщательно помещают влажный цемент в слои породы, которые они подхватываются почти на любом поле. Укрепляли стены железной проволокой, прутьями, старыми пружины или любой старый железный лом. Бетон был утрамбован, чтобы заполнить все пустоты. Это было особенно важно следить за тем, чтобы ни камень, ни железо не выступали против опалубки, а стены были весь гладкий бетон.

Заливать сверху было сложнее, так как форма была только одна. После укладки металла опор, рабочие загребали цемент лопатами и зачищали сверху ручными инструментами. Они обычно работал от задней части к передней, приседая на вершине формы, чтобы сгладить цемент до желаемой глубины, заканчивая над входной дверью.

После заливки крыши и стен цементу давали высохнуть в течение ночи или до тех пор, пока он хорошо не затвердеет. снимаем формы. Следующим шагом было залить пол в подвале и сделать лестницу и дверь. Как и в подвалах под домом, некоторые из них имели открытые наружные ступени, ведущие к двери, а у других были крытые ступени, или, если они были встроены в склон холма, у некоторых вообще не было ступеней, но была входная дверь.

В подвале должна быть какая-то вентиляция для циркуляции воздуха и защиты продуктов от замораживание. Для этой цели в верхней части погреба была оставлена дыра примерно от четырех до шести дюймов в диаметр.

Следующим шагом было замазать открытые части подвала грязью. Чем глубже слой грязи, тем лучше изоляция в два фута глубиной сверху была адекватной. Большинство людей посеяли траву или какое-то растение сверху, чтобы удерживать грязь и предотвращать ее вымывание.

Правильно построенный и утепленный грунтом подвал оставался теплым зимой и прохладным летом. В летнее время средняя дневная температура держится от пятидесяти до шестидесяти градусов. В Ночью в особенно жаркое лето некоторые люди оставляли дверь подвала открытой, чтобы охладиться, а затем закрывал дверь рано утром следующего дня, чтобы сохранить прохладный воздух в течение дня. В зимой температура будет оставаться значительно выше нуля в нулевой день. Лоррейн Дэвис сказала о свой подвал: “Вы спуститесь в этот подвал при нулевой погоде, и термометр читать о тридцати шести градусах, в то время как весенний дом, который находится на поверхности земли, будет бегать тридцать четыре градуса. Летом будет около пятидесяти градусов. Это зависит только от того, как у вас много грязи на бетоне». 0003

Для подвалов с плохой изоляцией некоторые люди клали раскаленные угли в большую кастрюлю и помещали их в подвал зимой, чтобы погреба не замерзали. Хотя подвалы обычно не замерзали в нормальные зимние температуры, большинство людей предпочли бы быть в безопасности, чем сожалеть. В более поздние времена люди оставляли горящие лампочки или ставили обогреватели в длительные экстремально холодные периоды.

Но хорошие подвалы не замерзнут. Бернис Уэйд сказала о своем подвале, который находится в земле не менее пяти футов: “В этом погребе не мерзнет. У меня картошка в корзине рядом с дверью. Мы не закрыть дверь чем угодно и конечно у нас нет сплошной двери внизу лестницы и прошлой зимой не было морозов». [Одна из самых холодных зим за всю историю наблюдений.]

После постройки погреба он использовался для хранения различных продуктов. Лоис Бирд сказала: «Вещи, которые мы хранящиеся в подвале, были очень дороги для нас, потому что это был наш продуктовый магазин. Мы бы оценили вещи, которые мы кладем в погреб. Нет ничего вкуснее, чем яблоко, хранящееся в подполье подвал. Это придавало им вкус земли. Те из нас, у кого были подвалы, не могли представить себе детей ходить в школу без яблока».

И, как это ни странно, Лоррейн Дэвис уверяла нас: «Вы храните яблоки и картошку вместе в твой погреб, картошка не взойдет».0003

Помимо яблок и картофеля, в подвалах хранились каменные кувшины, наполненные солеными огурцами, капустой, мед, патока, яблочное масло и маринованное мясо, все придавлено камнем на деревянной крышке который держал пищу под консервирующей жидкостью. Раньше видели и каменные кувшины с молоком, сливки и масло на столах возле двери и корзины с яйцами для рынка и для домашнего использования. После разделки в подвалах хранились запасы сала, которые в жару сохранялись достаточно прохладными. лета, чтобы сало не прогоркло. Когда сахар стал дешевым и доступным, джемы, желе и всевозможные варенья покрывали полки, сначала в каменных кувшинах с крышкой, запечатанной пчелиным воском, затем в стеклянные банки. При консервировании в холодных упаковках в стеклянных банках в начале двадцатых годов и в скороварках в 1930-е сделали возможным домашнее консервирование, полки ломились от консервированных помидоров, фруктов, ягод, стручковая фасоль, горох, зелень, кукуруза, мясо, приправы и соленья.

[51]

Некоторые продукты плохо хранились в подвалах. Тыквы, лук и сладкий картофель потому что им нужно было много воздуха, которого в подвалах не было, быстро портился в подвале. Немного свежего продукты хранились в подвалах, но долго не хранились. Огородные овощи будут держать три или четыре дня — примерно столько же, сколько в современном холодильнике, но молоко «заморгает за три дня».

То, как вещи складывали в подвал, зависело от владельца. Но обычно с одной стороны есть будет ящик для яблок и ящик для картофеля. Сзади всегда будет много полок или стороны положить консервы. В некоторых подвалах также был стол для разделки мяса. и процеживание молока. Некоторые ставили у дверей каменные горшки или кувшины для хранения молока в погребе и другие хранили там ящики для яиц.

Подвалы использовались не только как места для хранения продуктов, но и для других целей, в основном для штормовой подвал. После того, как большой торнадо прошел через округа Вебстер и Лаклед в 1936, много люди на его пути строили подвалы. Находясь под землей и близко к дому, они были идеальными. защита. Многие сельские школы также построили их для детей на случай бури после того большого ураган снес один школьный дом и повредил другой. К счастью, дети не пострадали.

Когда была буря, люди часто брали с собой топор в подвал в качестве меры предосторожности, чтобы не попасть в ловушку в случае, если дерево или дом упадет на подвал дверь. Для некоторых сегодня защита от штормов — единственное, для чего они используют свои подвалы. Некоторые идут в свои подвалы каждый раз, когда усиливается ветер или по телевизору объявляют тревогу. Остальные редко ходят но согласитесь с Бернис Уэйд в том, что «приятно знать, что подвал там».

Подвалы служат убежищем как от зноя, так и от непогоды. В жаркие, сухие летние месяцы Лоис и Коул Бирд держали раскладушки в своем подвале, чтобы спать в жаркие ночи.

Животные в подвалах были не очень частым явлением, хотя у большинства людей по крайней мере одна встреча с вармитом. Лоррейн Дэвис пришлось построить забор вокруг своего подвала, чтобы сохранить его. крупный рогатый скот пасется на траве сверху и сбивает грязь. Еще одна неприятность была измельчена свиньи. Лоис Берд вспоминала: «Несколько лет назад я поймала борова в грязи возле подвала, и он выкопал ему дыра. Этот сурок выглядывал из-за угла и смотрел на меня, а потом я выстрелить в него из старого 22-го калибра. Однако никогда не убивал его».0003

Всегда беспокоили змеи. Хотя они также не были обычным явлением, некоторые полезли бы в подвалы для укрытия. Дороти МакМикен вспомнила черную змею, которая свернулась клубочком.