Как крепить опалубку фундамента для заливки бетона: Как сделать, закрепить и выровнять опалубку для фундамента

Содержание

Установка опалубки ленточного фундамента своими руками: устройство крепления, расчет

Содержание

  • 1 Типы конструкций
  • 2 Элементы конструкции и материал
  • 3 Устройство деревянной опалубки
  • 4 Как установить опалубку для ленточного основания на неустойчивой почве
  • 5 Как обустраивают комбинированную опалубку для ленточного фундамента
  • 6 Роль несъемной опалубки для ленточного фундамента
Деревянная конструкция для ленточных оснований зданий

Практически все существующие виды ленточных фундаментов можно залить, используя только опалубку — вспомогательную конструкцию, которую часто делают из подручного материала. Она служит не только для обеспечения неизменных размеров основания, но и придает фундаменту ровные правильные формы и снижает расход бетонного раствора. Плюс ко всему, ее можно снимать, переносить на иное место строительства и использовать не однажды.

Типы конструкций

Устройство вспомогательной конструкции из дерева, металла либо других материалов подразумевает использование жестких конструкций, соединенных между собой и способных выдержать массу бетона, но некоторые её виды еще и обеспечивают отличные теплоизоляционные характеристики дома. Для обустройства опалубок используются различные виды материалов, остановимся и разберем для начала типы опалубок для ленточного фундамента:

  1. Съемные (разборные). Это деревянные, реже пластиковые и металлические щиты, которые собираются в виде конструктора, обеспечивают надежное соединение элементов и герметичность швов. В большинстве случаев, расчет количества необходимых материалов делается на месте, когда это будет необходимо. После использования можно снимать и применять повторно. Её можно сделать своими руками из древесины.
  2. Несъемные. Это одноразовая конструкция, производится из пенополистирола, служит как основной теплоизоляционный слой. Нужна, когда ограничена площадь застройки. Благодаря укреплению специальными опорами и распорками, пенопласт выдерживает большие нагрузки, не деформируется, а сборка своими руками делается как конструктор из фабричных элементов. Ее нельзя снимать, нужно проводить расчет щитов под каждое конкретное строительство. Материал может использоваться различный, но чаще всего полимерные продукты.
  3. Комбинированные. Здесь одновременно используется древесина как внешний слой опалубки, а пенополистирол как утеплитель. После заливки фундамента внешнюю часть конструкции можно снять, утеплитель при этом остается утопленным в бетон.

Несколько лет назад строители предпочитали использовать съемную опалубку для ленточных фундаментов, так как она многоразовая и ее можно взять в аренду по доступной цене. Более того, многие компании и мелкие фирмы производят такую опалубку своими руками, а затем сдают в аренду по доступной цене. Стоит отметить, что возвести опалубку правильно, по всем нормам сложно, учитывая технические характеристики используемых материалов, а также возможность расширения подошвы при необходимости.

Элементы конструкции и материал

Составляющие элементы вспомогательной конструкции для оснований

Опалубка состоит из нескольких основных элементов:

  1. Деревянные щиты прямоугольной или квадратной формы произвольных размеров.
  2. Фиксаторы вертикального расположения щитов.
  3. Горизонтальные внутренние втулки, они используются для обеспечения необходимой внутренней ширины ленты и препятствуют расширению щитов
  4. Гидроизоляция. Она препятствует вытеканию жидкости из опалубки, а также обеспечивает большую скорость засыхания раствора.

Опалубка для ленточного фундамента может производиться из древесины. Самый доступный и дешевый материал, устройство простое и сделать каркас может любой человек своими руками с использованием подручных инструментов. Для производства опалубки в частных условиях используется фанера толщиной до 15 мм или обрезная доска толщиной 40 мм. В этом случае легче не только провести строительство ленточного фундамента, но и правильно провести расчет необходимого количества материалов.

Металлические заводские конструкции прочные и надежные. Отличаются долговечностью и многоразовым использованием, но из-за своей большой массы их тяжело транспортировать. Правильно установить такие щиты могут только строители с опытом. Расширение ленты недопустимо.

Пластиковая опалубка или из пенопропилена легкая, компактная, дорогая и универсальная. Отлично подходит для возведения несущих стен и перекрытий, а также при заливке ленточного фундамента. Пластик и пенопласт – это искусственная теплоизоляция, расчет делается прямо на месте, а щиты можно обрезать под свои размеры. Также по такой готовой ровной поверхности легко сделать обустройство цоколя.

Устройство деревянной опалубки

Фанера для опалубки фундамента

Для производства деревянной опалубки лучше использовать обрезную плиту или широкую фанеру. Из этих материалов делают готовые щиты фиксированных размеров, затем устраивают пазы на внешних контурах для соединения щитов между собой. Все стыки обрабатывают водостойким герметиком или монтажной пеной. Влажность древесины не должна быть высокой, толщина щелей до 2 мм. Высота щитов не должна превышать 5—7 см выше уровня ленты фундамента. Установка опалубки довольно проста, ее можно сделать своими руками:

  1. Сначала подготавливается строительная площадка.
  2. Делается расчет размеров опалубки, подбираются соответственные материалы и собираются конструкции.
  3. Затем устанавливаются щиты с внешней стороны и укрепляются раскосами, где основным фиксатором будет служить почва или укрепленные столбы. Раскосы прибивают к щитам и устанавливают с интервалом не менее 1 м один от другого, минимально допустимая дистанция составляет от 30 см для толстых оснований.
  4. Гвоздями или уголками закрепляются перемычки фиксированной длины – это максимально допустимая ширина ленты фундамента.
  5. Аналогично устанавливается внутренняя часть опалубки и стягивается хомутами, гвоздями или иными крепежными элементами.
  6. Проверяется расположение всех щитов по вертикали и горизонтали, допустимый угол уклона не более 3 градусов, также они не должны иметь прогибов или изгибов. Состояние поверхности щитов стоит регулировать рейками, уровнем или строительным гидроуровнем. Местные отклонения для фанеры не должны составлять 2 мм, а для досок – до 3 мм.
  7. После заливки бетонного раствора опалубку можно снимать и использовать повторно, а по ровной внешней поверхности можно делать обустройство цоколя.

Правильное расположение щитов опалубки также можно контролировать с помощью нитей и проволоки обноски, а также креплений фиксированного типа. В случае использования несъемной опалубки желательно на внутренней части пенополистирола зафиксировать деревянные планки, в них вмонтировать прочные крючки и арматуру гибко соединить. Тогда крючки натянут обе поверхности опалубки и зафиксируют их в заданных параметрах.

После установки внутренняя часть опалубки обязательно покрывается рубероидом в несколько слоев, чтобы бетон не вытекал, а также для обеспечения гидроизоляции ленты. Гидроизоляцию нужно укладывать с углов наклона вниз, ближе к песчаной подушке, чтобы не разорвать слой при бетонировании. Верхнюю часть шара рубероида лучше перегнуть за верхнюю кромку опалубки, зафиксировать зажимами или шурупами, закрепить степлером. Тогда лист выдержит нагрузку, которая возникнет при заливке бетоном из автомобильной бетономешалки.

Как установить опалубку для ленточного основания на неустойчивой почве

Схема надежной установки опалубки для ленточного основания

Уже одно копание траншеи или котлована в рыхлой почве чревато некоторой опасностью, из-за возможного ее сдвига. Поэтому сначала делают внешнюю опалубку траншеи с целью предотвратить сдвиг почвы, а уже затем обустраивают внутреннюю часть траншеи.

Чтобы защитить труд рабочих, траншею копают под некоторым уклоном стенок и достаточной ширины для удобного монтажа щитов. Затем устанавливается опалубка, которую часто делают в несколько слоев, где промежуточная зона – это фиксаторы внешней кромки от грунта и внутренней от зоны бетонного раствора.

Чтобы опалубка стояла надежно, можно поверх песчано-гравийной смеси залить слой бетона средней плотности так, чтобы он с внутренней стороны зафиксировал щиты. Когда монтируется опалубка на бетонной основе, то лучше использовать специальные резьбовые стяжки. Они фиксируют плиты между собой, препятствуют их расползанию под массой бетона, а внутри опалубки предусматриваются стальные втулки.

Как обустраивают комбинированную опалубку для ленточного фундамента

Вид комбинированной конструкции

Комбинированная опалубка себя оправдывает, когда нужно возвести высотное здание и обустроить теплоизоляцию на ограниченной площади строительной площадки. Конструкция подразумевает совмещение съемной и несъемной опалубки, которую можно сделать своими руками, при этом ее устройство остается достаточно простым. Извне – это обычные съемные пластиковые или деревянные щиты, а внутри – слой пенополистирола.

Такая конструкция несет в себе преимущества и недостатки двух типов опалубок. Некоторые застройщики тратят деньги и время на устройство теплоизоляции, особенно когда необходимо возвести фундамент без расчета в сжатые сроки. Недостаток такой опалубки заключается в том, что когда приходится делать гидроизоляцию, то ее можно положить только на внешней поверхности, а снимать внутреннюю часть утеплителя нельзя.

Если ленточное основание возводится на прочных грунтах, несклонных к пучению, тогда траншея копается с учетом толщины утеплителя, а также панелей съемной опалубки. В подземной части утеплитель крепят к стенкам траншеи, а в наземной – с помощью саморезов. Также можно использовать специальные монтажные дюбеля и зонтики, но тогда снимать утеплитель при реставрации или ремонте проблематично. Если лента устанавливается в рыхлых почвах, тогда утеплитель монтируют полностью погруженным в грунт при условии, когда уровень морозного пучения в регионе незначителен.

Как установить опалубку для фундамента 

Предлагаю разобрать в этой статье вопрос о том, как установить опалубку для фундамента. Опалубкой называют изготовленную временную форму с заданными геометрическими параметрами, предназначенную для заливки в нее бетона и получения определенного конструктивного элемента. Этим элементом сегодня будет фундамент.
Устанавливать опалубку следует согласно проекту производства работ.

Содержание

Виды опалубки для фундамента

По разновидности опалубку разделяют:

  • съемная, которая устанавливается, а после схватывания бетонной массы снимается.
  • несъемная, которая остается вместе с телом конструкции фундамента.

По конструктивному решению опалубка должна быть жесткой и иметь геометрическую неизменяемость, удовлетворять требованиям по качеству поверхности конструкции.

Материалом могут служить пиломатериалы, металлические инвентарные щиты (многократно используемая опалубка), водостойкая фанера, можно использовать и устанавливать прочие материалы. Наиболее распространены и часто применимы пиломатериалы – с ними легко и быстро работать.
Поэтому вариант того, как установить опалубку для фундамента  рассмотрим на их примере. Опалубку устанавливают для столбчатых или ленточных фундаментов. Принцип и технологическая цепочка ее установки для них однотипные.

Основные требования к опалубке

Готовим опалубку для фундамента:

Стойки, прогоны, прочие детали опалубки, соприкасающиеся с бетонной массой, должны быть из пиломатериалов хвойных пород ( по сортности не ниже 3 сорта). Если они изгибаемые, то должна применяться древесина не ниже второго сорта.

Плоскость опалубки, непосредственно прилегающая к бетону, должна быть строганной и доски по ширине размером не более 150мм. Толщина досок для опалубки составляет от 25мм и выше. Если фундамент массивный, то и толщина доски применяется 40 – 50 мм. Влажность пиломатериалов должна быть не более 25%.

Щиты готовят заранее, соединяя доски брусьями. Шаг брусков определяет та нагрузка от бетона, которая планируется. Чем массивней фундамент, тем меньше этот показатель.

При приёмке установленной опалубки, её креплений, подлежат проверке:

  • Несущие и поддерживающие опалубку основания и детали, сама опалубка.
  • Плотность опалубки, мест соединения сопряжения деталей опалубки между собой.
  • Жесткость и неизменяемость геометрической формы, правильность установки всех поддерживающих элементов опалубки.
  • Поверхность опалубки и ее положение относительно проектных осей, подлежащих бетонированию.

Этапы установки опалубки для фундамента

Перед установкой опалубки производятся геодезические работы с разбивкой осей. Планируем территорию.

Согласно разбивочным осям следует установить щиты опалубки, которые гвоздями крепятся к стойкам (кольям), вбитым в грунт. Гвозди забивают изнутри опалубки фундамента и загибают, чтобы сделать конструкцию щита жесткой.

Элементы конструкции соединяют между собой, выстраивая конфигурацию будущего фундамента. Для того, чтобы опалубка выдержала давление бетонной массы, раскрепляем ее распорками с определенным шагом, зависящим от массы конструкции.

Устанавливать опалубку следует горизонтально и строго по уровню – это залог для качественно выполненного фундамента. Кроме того, следует исключить всевозможные щели между досками или щитами, чтобы не допустить просачивание бетона наружу.

Мы рассмотрели то, как установить опалубку фундамента. После этого следует установить проектное армирование с последующим бетонированием. Во избежание появления раковин вибрируем бетонную смесь и оставляем для схватывания.

Когда бетон наберет прочность, то производим распалубливание, то есть снимаем все щиты с конструкции фундамента.

Показатели качества при установке опалубки

Допустимые величины отклонения (при оценке хорошо)

Отклонение по вертикали или проектного решения – 15мм
Отклонение осей опалубки от проекта — 10м
Неровности опалубки при контроле рейкой длиной 2 метра — 1мм

Это общие положения для установки опалубки фундамента. В каждом отдельном случае могут присутствовать свои нюансы, поэтому необходимо, прежде всего, руководствоваться проектом.

Что нужно для заливки прочного фундамента?

Рассмотрим преимущества заливки фундамента вместо плиты.

При заливке цокольного или выходного цокольного этажа выделяется место для водонагревателя и печи. Это также увеличивает жилую площадь на первом этаже и даст еще больше жилой площади, когда будет закончен цокольный этаж.

Мы не предлагаем заливать собственный фундамент. Это дорого, требует много времени и может быть опасным для домашних мастеров. Это один проект, который вы должны нанять профессионала сделать.

Несмотря на то, что для возведения фундамента требуется команда квалифицированных специалистов, сам процесс завораживает. И может быть полезно понять процесс при найме и работе с подрядчиками. Мы задокументировали важные этапы этого решающего этапа строительства.

На этой странице

Фундамент залит

Семейный мастер на все руки Заливка фундамента
  • Фундамент поддерживает фундамент подвала и весь дом.
  • Наша бригада заполнила формы бетоном, а затем разместила арматуру через каждые 24 дюйма, чтобы усилить связь между опорами и фундаментом.
Семейный мастер по установке арматуры

Опалубка установлена ​​

Семейный мастер по установке опалубки
  • После схватывания фундаментов на них укладывают фанерные панели, образующие стены цокольного фундамента.
  • Стяжки-защелки скрепляют две противоположные половины формы вместе.
  • Мы разместили арматурный стержень № 4 горизонтально по всей опалубке.
    • Совет: В качестве дополнительной страховки мы использовали на 20% больше арматуры, чем требуется по правилам.

Заливка фундамента

Семейный мастер Заливка фундамента
  • Затем бригада подала бетон в формы фундамента через длинный шланг.
  • Мы выбрали высокопрочную смесь с пределом прочности 5000 фунтов на кв. дюйм (фунтов на квадратный дюйм) и добавили армирование стальным волокном. Волокно добавило к нашим затратам всего 5 долларов за ярд.
  • В дополнение к дополнительной арматуре, фибробетон обладает жесткостью и прочностью, чтобы противостоять растрескиванию в результате нормальной усадки и расширения во время наших циклов замораживания/оттаивания.

Опалубка снята

  • После затвердевания бетона опалубка снимается. Экипаж снимает сначала верхний ряд, затем нижний.
  • На бетонной стене видны остатки стяжек.

Гидроизоляция и изоляция

  • Фундамент имеет два уровня защиты.
  • Во-первых, для защиты от проникновения влаги снаружи на фундамент напыляется эластомерная резиновая гидроизоляционная мембрана.
  • Затем к фундаменту крепится двухдюймовая жесткая изоляция Owens Corning, что является важным дополнением к полному плану изоляции с коэффициентом R 10.
Семейный мастер на все руки Гидроизоляция и изоляция

Укладка дренажной плитки

Семейный мастер Укладка дренажной плитки
  • Для дополнительной защиты от проникновения воды в наш подвал мы укладываем дренажную плитку. Эта перфорированная пластиковая труба уложена вокруг фундамента для отвода воды.
  • Сначала уложили щебень 5 класса по периметру фундаментов. Затем укладываем сливную плитку на гравий. Теперь вода будет течь в сторону септического дренажного поля и от подвала.

Первоначально опубликовано: 14 июля 2021 г.

Джей Корк

Джей начал свою работу в сфере реконструкции, сосредоточившись на отделке столярных изделий, а затем перешел на изготовление корпусной мебели на заказ. Один проект привел к другому, и он изучил нестандартные архитектурные акценты, проводку низкого напряжения, HVAC, сайдинг и многое другое. В качестве хобби Джей строит, ремонтирует и перекрашивает музыкальные инструменты, а также занимается звукозаписью.

Этапы и методы заливки бетона

Ключевые факторы, которые необходимо учитывать при заливке бетона, обсуждаются в этой статье. При заливке бетона необходимо соблюдать основные этапы и процедуры.

Приступаем к заливке бетона, пройдя следующую процедуру.

  1. Подготовка
  2. Опалубка
  3. Разметка и выравнивание
  4. Заливка бетона
  5. Отделка
  6. Отверждение

Подготовка в качестве завершающего этапа перед началом опалубки.

Однако часть работы первого этапа должна быть проделана на этапе подготовки. В этом состоянии мы можем перечислить следующие пункты работ, которые нам необходимо выполнить по существу перед заливкой бетона.

В данной статье рассмотрим конструкцию бетонной плиты.

  • Для начала работы необходимо сделать опалубку.
  • На начальном этапе укладывается нижняя часть балки (нижняя опалубка балки) для начала работ по армированию.
  • Разметка балки выполнена, после чего балки располагаются в соответствии с их выравниванием.
  • В колоннах отмечены уровни для крепления нижней опалубки балки.

  • Далее приступаем к креплению арматуры балки. Это можно сделать двумя способами.
  • Первый способ, закрепляющий арматуру в одном и том же месте в балке.
  • Другой метод заключается в том, чтобы закрепить арматуру балки над балкой, так как это очень просто в работе, и после завершения фиксации арматуры арматура балки опускается в правильное положение.
  • Аналогичным образом, крепление арматуры плиты может быть выполнено после укладки арматуры плиты.
  • Установка блоков крышки также выполняется с креплением арматуры для поддержания крышка усилителя .
  • На этих этапах выполняются необходимые проверки, чтобы убедиться в правильности крепления арматуры согласно строительному чертежу.
  • Консультант или группа управления проектом также проведут инспекционную работу по проверке армирования.

Опалубка

На этом этапе выполняется установка опалубки. Однако для продолжения работ по армированию необходимо закрепить часть опалубки.

Прежде чем крепить опалубку, мы делаем разметку. Необходимые уровни выставляются, работы выполняются до начала опалубки.

Нивелир и тахеометр используются для получения правильных уровней и расположения линий сетки.

В соответствии с конструкцией опалубки в нижней части балки закрепляются подпорки (опоры). Расстояние между опорами должно соответствовать проекту опалубки, утвержденному инженером.

После закрепления балочной арматуры укладывается плитная опалубка.

Расстояние между опорами опалубки соответствует утвержденному описанию метода или утвержденным чертежам опалубки. После закрепления вертикальных стоек перед укладкой листов опалубки устанавливаются необходимые лаги.

Выравнивание опалубки также производится перед тем, как приступить к креплению арматуры. Далее нам нужно сделать несколько проверок, прежде чем приступить к заливке бетона.

В статье, написанной как Бетонные формы для колонн , обсуждается опалубка для колонн и связанный с ней аспект выбора подходящей опалубки.

Кроме того, дополнительную информацию можно найти в статье в Википедии Опалубка .

Разметка и выравнивание

Проверка разметки и выравнивания являются неизбежными этапами, которые необходимо выполнить перед началом заливки бетоном. Этими шагами будет регулироваться точность работы, которая показалась снаружи.

Первый этап проверки – выравнивание опалубки перекрытий. Правильная машина используется для проверки уровня плиты. Обычно уровни перекрытий проверяют по мягкости опалубки.

После проверки работ по армированию производится установка работ по армированию. На этом этапе мы в основном проверяем разметку колонны, так как при разметке балочной опалубки другие разметки автоматически охватываются.

Если арматура колонны не выровнена с линиями сетки или не вертикальна, ее необходимо исправить до начала бетонных работ.

Затем будет выполнена разметка плиты. Отступы, отмеченные на опалубке перекрытий, используются для выполнения работ по разбивке.

Дополнительная информация по установке плит должна быть сделана по статье Методы установки плит .

После всех проверок приступаем к заливке бетона.

Заливка бетона

В разделе «Заливка бетона» необходимо обсудить две вещи.

Следует рассмотреть основные методы и методы заливки бетона. Из них, во-первых, мы обсуждаем ключевые аспекты, которые следует учитывать при заливке бетона.

  • Время схватывания бетона : При заливке бетона необходимо обращать внимание на время начального и конечного схватывания. Обычно время начального схватывания бетона составляет около 45-60 минут. Однако его можно модифицировать, добавляя примеси. Время схватывания можно проверить, как указано в статье 9.0032 6 различных тестов на цемент . Время схватывания может быть увеличено в соответствии с требованиями проекта и в соответствии с испытаниями при испытании смесей.
  • Образование холодных швов : Холодные швы образуются при заливке бетона, который начал твердеть. Таким образом, бетон должен быть залит до установки параметров. При бетонировании большой заливки новый слой бетона будет залит перед началом укладки существующего слоя. Предотвращает образование холодных швов.
  • Схема заливки : Когда необходимо забетонировать большой объем бетона, подготавливается схема заливки для планирования последовательности заливки бетона. В соответствии с запланированной последовательностью будет производиться заливка бетона во избежание образования холодных швов.
  • Уплотнение бетона : Требуется достаточное уплотнение бетона для достижения требуемого качества и прочности. Вибратор Porker используется для уплотнения бетона. Период вибрации должен соответствовать толщине и типу смеси. Уплотнение должно производиться до тех пор, пока не будет удален захваченный воздух и бетон не уплотнится надлежащим образом.

  • Самоуплотняющийся бетон : В особых случаях, когда трудно выполнить уплотнение бетона вручную, используется самоуплотняющийся бетон. Самоуплотнение бетона достигается за счет состава смеси. Глубокие и большие фундаменты, бетонирование свай и т.п. выполняются из самоуплотняющегося бетона.

  • Высота свободного падения : В разных рекомендациях указаны разные диапазоны. Как правило, это от 3 до 5 футов. Технически желательно, насколько это возможно, избегать свободного падения бетона, чтобы избежать сегрегации.
  • Контроль температуры : В зависимости от размера заливки необходимо ограничить повышение температуры и контролировать колебания температуры на поверхности бетона. Методы ограничения повышения температуры бетона обсуждаются в отдельной статье.

Отделка

Отделка бетонных работ начата на разных этапах. После заливки бетона производится выравнивание. На этом этапе также можно выполнить финишную отделку бетона.

Кроме того, отделочные работы можно выполнять, когда бетон затвердеет до определенной степени, при которой затирочная машина может укладываться на бетон.

В зависимости от требуемой отделки бетона и с учетом неровностей бетонной поверхности, отделка бетонных работ может быть выполнена штукатуркой.

Отверждение бетона

Отверждение является одним из наиболее важных действий, которое мы должны выполнить после завершения бетонирования.

Существуют различные методы отверждения и время отверждения бетона.

Артикул 11 Методы отверждения бетона Можно сослаться на знание методов отверждения.

Кроме того, статья, написанная как 6 факторов, влияющих на время отверждения бетона , может предоставить дополнительную информацию для определения периода отверждения.

Как правило, отверждение является обязательным процессом, который следует выполнять после бетонирования, так как оно придает бетону дополнительные преимущества и безопасность. Поэтому отверждения не избежать. Если мы не вылечили бетон, возникнут следующие основные проблемы.

  • Растрескивание бетона
  • Это повлияет на долговечность бетона
  • Снижение прочности бетона

Бетон Заливка варьируется от элемента к элементу. Давайте обсудим доступные методы заливки бетона.

Бетонирование колонн и стен

Бетонирование колонн производится с помощью тремовой трубы или с помощью выемки в опалубке колонны во избежание расслоения бетона при свободном падении.

Чаще всего для заливки бетона в колонну используется треугольная труба внутри колонны. Вибратор Porker используется для уплотнения бетона после каждой заливки.

Или трубу ухода за насосом можно вставить непосредственно в бетонную колонну, где это возможно.

При бетонировании с помощью вагонетки-насоса она должна обеспечивать достаточное уплотнение. Непрерывная заливка бетона несколько затруднит его уплотнение.

Бетонирование плит, балок и фундаментов

Заливка плиты бетоном является обычным делом. Это обычно. После завершения работ по армированию и получения всех необходимых согласований можно приступить к заливке бетона.

Бетон можно заливать в плиту с помощью автонасоса или заливать бетон в плиту вручную.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *