Фундамент для бани из пеноблоков: Фундамент для бани из пеноблоков – asnka.ru – КСМ

Содержание

Фундамент для бани из пеноблоков

Надёжный и качественный фундамент — основа всего здания, от которого зависит вся последующая «жизнь» постройки. Бывает так, что один фундамент поочерёдно несёт на себе несколько видов стен, которые стареют, сносятся, и на их месте воздвигаются другие.

Некачественное основание такого не перенесёт, оно разрушится само и испортит стены, опирающиеся на него. Поэтому только правильно устроенный и возведённый фундамент может служить долго и надёжно.

Виды фундаментов

Фундаменты подразделяются на несколько основных видов:

Каждый тип фундамента имеет свои особенности, свои сильные и слабые стороны. Поскольку речь идёт про фундамент для бани из пеноблоков, то какого-то слишком мощного основания не требуется, и выбор материала для постройки сложным не будет, подойдёт любой тип.

Краткий обзор типов

Ленточный — основание, состоящее из сплошной бетонной полосы по всему периметру здания и внутренних несущих стен. Самый распространённый тип фундамента, проверенный на тысячах построек. Обладает высокой несущей способностью, довольно большой материалоёмкостью.

Столбчатый состоит из системы столбов или свай, расположенных в узловых точках будущего здания — по углам, в местах соединения или пересечения несущих стен и простенков. Чаще всего, такой фундамент заглубляется в грунт на глубину в 0,5 — 1 м ниже глубины промерзания почвы. При строительстве бани можно обойтись более простыми методами — использовать столбы из отдельных блоков на песчаной подсыпке, без заглубления. Про серьезную ошибку таких фундаментов смотрите видео ниже.
Винтовые сваи. Такой фундамент наиболее выгоден на участках со сложным рельефом, с уклоном или складками. Винтовые сваи завинчиваются в грунт до твёрдых слоёв, сверху они обрезаются или наращиваются до получения единой плоскости, на которой монтируется ростверк, несущий стены. Позволяют обойтись без выравнивания рельефа участка, что требует техники и не всегда возможно.

Плитный. Это монолитная бетонная плита, заложенная под всей постройкой. Такое основание ещё называют «плавающим», так как плита не заглубляется в грунт и перемещается вместе со зданием при каких-либо подвижках почвы, например, сезонных при таянии снегов и т.д. Используется на слабых грунтах, способен нести значительные нагрузки. Высокая материалоёмкость, и, как следствие, высокая цена такого основания компенсируется тем, что сам фундамент является полом цокольного этажа.

Полезное видео

В ролике ниже показано, как фундамент из винтовых свай поможет поставить строение со сравнительно небольшими (по сравнению с бетонными) затратами на рельефной местности, склони и даже над водой:

В следующем ролике показана серьёзная ошибка, допускаемая при возведении столбчатых фундаментов:

Как выбрать фундамент для бани из пеноблоков

На выбор того или иного типа фундамента могут повлиять следующие факторы:

Тип грунта. От свойств грунта — рыхлость, сыпучесть, подверженность деформациям, зависит, какой вид фундамента будет выбран для компенсации неблагоприятных воздействий.
Наличие и глубина грунтовых вод. При высоком уровне залегания вод следует или закрепляться под водонесущим слоем, что может быть осуществлено винтовыми сваями, или устраивать основание над уровнем вод, как это делается при плитном типе фундамента. Следует учитывать также возможное пучение грунта в межсезонные периоды, связанное с перераспределением грунтовых вод.
Глубина промерзания грунта. Эта особенность должна учитываться из-за наличия грунтовых вод,которые при замерзании расширяются и выталкивают фундамент на поверхность. Чаще всего заглубляются ниже точки промерзания на 0,5 — 1 м.

Рельеф участка. При сложном рельефе участка, особенно при наличии рядом стоящих построек, работа строительной техники бывает затруднена или невозможна. Выравнивание рельефа может быть исключено при использовании винтовых свай.

Все эти факторы в совокупности определяют окончательный выбор того или иного типа. Кроме того, немаловажным фактором может стать цена того или иного вида основания, при прочих равных условиях именно она определит выбор.

Ленточный фундамент устраивается следующим образом:

Производится разметка участка, самый простой способ — с помощью верёвок и колышков. Обязательно надо проверить диагонали, чтобы обеспечить точность прямых углов. Сначала вымеряется внутренний, затем — наружный контуры бани. Разница между ними — толщина фундамента.

[important]Важно! Она должна быть на 10 см больше толщины стен![/important]

Аналогичным образом размечаются внутренние перегородки.

После этого выкапывается траншея. Ширина траншеи должна быть шире толщины будущего фундамента на 20 см, чтобы можно было установить опалубку. На дно готовой траншеи укладываются поочерёдно слой песка и слой щебня — подушка. Толщина слоёв — 10-20 см.

Изготавливается опалубка, внутри которой размещается арматурная решётка.

После этого в опалубку заливается бетон. Снимать опалубку можно не ранее, чем через 3 дня. Полное затвердение бетона происходит за 3 недели.

Полезное видео

Посмотрите в ролике, как несложно поэтапно был построен ленточный фундамент непрофессионалом:

Столбчатый фундамент для бани может быть обустроен в облегчённом виде, что существенно упрощает и облегчает задачу. На выравненном участке делается песчаная подушка, на которой по всем углам и узловым точкам выкладываются столбы. Они делаются из 4 блоков каждый, два блока рядом, и два — сверху поперёк. Получаются столбики, служащие опорами для ростверка постройки.

[note] К сведению: ростверк — это железобетонный пояс, служащий опорой для стен по периметру. Ростверк равномерно распределяет давления стен на все опоры. Такой вариант фундамента намного дешевле, чем другие, но годится только для относительно лёгких построек на плотных почвах с глубоким залеганием вод.[/note]

Винтовые сваи используются на участках с проблемным рельефом. Их можно завинчивать вручную, что обеспечивает экономию на строительной технике. Участок размечается для установки свай с помощью колышков, сваи устанавливаются по углам и в местах примыкания стен. Завинчиваются они до достижения плотных слоёв почвы, выравниваются по плоскости и обвязываются между собой швеллером для образования пояса (ростверка), служащего основанием для стен. Пригодны для многократного использования.

Плитный фундамент. Годится под баню больших размеров. Делается с использованием рёбер жёсткости, или без них. Рёбра жёсткости заливаются перед заливкой основной плиты, значительно усиливают основание. Если наличествует пучение почвы, то устройство рёбер жёсткости — необходимость. Само устройство фундамента — это заливка бетонной плиты с арматурной решёткой внутри на подготовленную дренажную подушку. Способ очень материалоёмкий. К тому же, он предполагает обустройство дренажа для отвода воды при эксплуатации бани, так как промокание бетонного основания нежелательно и опасно.

Глубина фундамента под баню из пеноблока

Когда определяется нужная глубина фундамента под баню из пеноблока, можно учесть сказанное выше про разные типы оснований постройки. В принципе, можно добавить лишь то, что если грунт пучинистый, то нижняя поверхность фундамента должна быть ниже уровня промерзания почвы. В остальном следует руководствоваться здравым смыслом и учитывать, как построены подобные постройки в вашей местности. Про глубину и высоту фундаментов подробный материал тут.

Утепление

Не применяется на столбчатых и свайно-винтовых фундаментах и относится только к бетонным основаниям. Смысл его заключается в исключении образования конденсата, который впитывается в бетон в тёплое время года и разрывает его при замерзании влаги в холодный сезон. Утепление производится во время постройки фундамента. Материалами для этого могут служить пенопласт, керамзит, более современные пеностекло или пенополистирол. Утепление производится с наружной стороны путём обшивания фундамента листовым полистиролом (наилучший вариант). Можно утеплять с внутренней стороны, хотя многие профессионалы считают такой способ бесполезным и даже вредным, что спорно. Как сделать внешнее и внутреннее утепление бани возможно узнать из отдельных статей.

Гидроизоляция

Гидроизоляция служит для достижения той же цели, что и утепление — обеспечить сухость и неразрушаемость фундамента. Осуществляется окрашиванием или оклеиванием изолирующими материалами. Различают вертикальный и горизонтальный тип гидроизоляции.

Самый распространённый способ — горизонтальный, это укладка 2-3 слоёв рубероида для максимального эффекта.

Вертикальный способ — это распределение изолирующего материала на всю высоту основания. Наиболее эффективно сочетание обоих способов с проклеиванием слоёв рубероида разогретым битумом. Используется, так же, как и утепление, только при бетонных фундаментах, заглубленных в землю.

Изготовление фундамента требует затрат времени и денег, операция достаточно трудоёмкая и ответственная. Но долговременность и надёжность готовой постройки — вполне приличная плата за труды и расходы, компенсирующая издержки и обеспечивающая качественную службу здания.

Обустройство фундамента для бани из пеноблоков своими руками позволяет задуматься на вопросом: по силам ли исполнителю без строительных навыков или с их минимальным наличием возвести строение самостоятельно?

[important]Смотрите также: как строить баню из пеноблоков, про утепление и отделку стен бань из пеноблоков.

А также в разделе фундаментов: виды, какой для бани лучше, как делать своими руками, и про основание под печь.[/important]

Пеноблоки, обладающие широким перечнем достоинств, являются не единственным привлекательным для строительства бани материалом. Традиционным решением является строительство из бруса или бревна, которые нередко сравнивают с первым видом пиломатериалов. Популярностью пользуются каркасные бани.

Где заказать

На обустройстве фундаментов разных типов специализируются компании, основным направлениям деятельности которых является строительство бань.

Фундамент под баню из пеноблоков – особенности и возможности материала

Настоящая русская баня, построенная своими руками, всегда являлась гордостью хозяина частного домовладения или дачного участка. Основательные бревна, используемые не одно столетие для возведения срубов, уходят в прошлое и сегодня применяются все реже. Дерево интенсивно вытесняется более современными материалами, обладающими меньшим весом, более доступной ценой и достойными характеристиками по теплопроводности, что является важным для любого строения, особенно для бани. Достойной альтернативой считается применение пеноблока – сравнительно нового материала, обладающего многими положительными свойствами.

Некоторые особенности пеноблока

Изделия из пенистого бетона приобрели широкое распространение в индивидуальном малоэтажном строительстве. Их используют при возведении коттеджей, гаражей или бани. Однако следует отметить, что материал менее всего подходит для устройства фундамента. Недостаточная пластичность пеноблоков при воздействии на них сил морозного пучения отрицательно сказывается на прочности подземной конструкции. Пористая структура способствует впитыванию большого количества влаги из почвы, приводящей к быстрому послойному разрушению легкого бетона.

Между тем, строительство стен бани из пеноблоков на сегодняшний день является одним из наилучших решений при выборе материалов для такой постройки. Определяющими факторами, при этом, являются:

отличная теплоизоляция;
небольшая масса;
доступная стоимость;
экологичность;
огнеупорность;
долговечность.

Ячеистая структура пеноблока, заполненная смесью инертных газов и окружающего воздуха, обеспечивает ему низкий коэффициент теплопроводности, сопоставимый с аналогичными показателями для дерева различных пород. При его использовании отпадает необходимость дополнительного утепления. Кроме того, пористость позволяет материалу «дышать», что обеспечивает своевременный вывод влаги из пропаренного помещения и создание особого микроклимата.

Относительная легкость пеноблоков делает работу с ними комфортной, а довольно внушительные габариты, в отличие от кирпича, предоставляют возможность быстрого возведения постройки своими руками. Но при выборе искусственного камня не стоит забывать о высоком уровне водопоглощения материала, поэтому для бани следует приобретать пеноблоки максимальной плотности. Иначе строение, связанное с высокой влажностью и парообразованием сможет прослужить совсем недолго.

Фундамент из пеноблока

У многих застройщиков возникает вопрос о том, почему под легкие стены, возводимые своими руками из пеноблока, не рекомендуется устраивать фундамент из того же материала. С одной стороны, небольшие нагрузки от несущих стен одноэтажной бани позволяют избавиться от массивной подземной конструкции. С другой стороны, промерзший грунт станет оказывать необратимое воздействие на хрупкий пеноблок под влиянием сил морозного пучения, быстро разрушая фундамент.

Казалось бы, в южных регионах, где температура воздуха не опускается ниже положительных отметок, строительство бани на пеноблоковом фундаменте вполне возможно. Но здесь свою роль могут сыграть подземные воды или проливные дожди. В этом случае не исключена вероятность того, что даже самая прогрессивная гидроизоляция при малейшей возможности даст течь и пористый бетон станет интенсивно впитывать влагу, что впоследствии приведет к необходимости укрепления подземной части бани.

В государственных стандартах отсутствуют документы на использование пенобетона при устройстве фундаментов, и ни один производитель не сможет дать гарантию на применение блоков при его возведении. Так стоит ли рисковать?

Однако находятся смельчаки, строящие бани на основании из пеноблоков своими руками. Есть также свидетельства тому, что подобную технологию используют в некоторых западных странах. В данном случае требуется соблюдение нескольких правил:

расположение уровня грунтовых вод должно быть намного ниже залегания подошвы фундамента;
при кладке следует использовать элементы армирования;
при выборе блоков необходимо обращать внимание на материалы с высокой плотностью;
стоит позаботиться о безупречной гидроизоляции, позволяющей свести повышенную гигроскопичность материала к нулю.

Чаще всего блоки из пенобетона в конструкции фундамента используют как вспомогательный материал. Ими заполняют пространство у основания постройки, находящееся над землей между сваями или столбами, принимающими на себя несущие нагрузки. Но в этом случае кладке следует обеспечить надежную гидроизоляцию.

Фундамент под «пеноблочную» баню

Чтобы в полной мере воспользоваться всеми преимущественными характеристиками пеноблоков, используемых при возведении стен для бани своими руками, необходимо качественно гидроизолировать фундамент на уровне подошвы и в месте его соприкосновения с наземной частью строения. Выполнение данного условия позволит продлить эксплуатационный срок сооружения.

Легкость пенобетона дает возможность строительства малозаглубленного ленточного фундамента из монолитного бетона с обязательным устройством песчаной подушки. Для начала производится разметка в соответствии с месторасположением и размерами бани в плане. По углам вбиваются колышки или куски арматуры, между которыми натягивается веревка. Для правильной ориентации при рытье траншеи и установке опалубки, рекомендуется выставить дополнительные разметочные колья с шагом до 2 метров.

Копать траншею следует по периметру бани на глубину, учитывающую уровень промерзания грунта и состав почвы. Ширина выемки зависит от толщины несущих стен и опалубочных щитов, сбитых из досок. В большинстве случаев бывает достаточной ширина фундаментного монолита 300мм.

Под легкими строениями допускается заглубление ленточного фундамента на 60см, но только при отсутствии на участке пучинистых грунтов и высокого уровня подземных вод.

На дно траншеи подсыпается слой песка толщиной 10-20см с обязательным поэтапным трамбованием. В некоторых случаях размер может быть увеличен до 60см. Следует учитывать, что подушка должна выполняться шире монолитного фундамента на 10-15см с каждой стороны. Песок в конструкции малозаглубленных фундаментов выполняет функцию перераспределения нагрузок и является своеобразным гасителем для выталкивающих сил морозного пучения.

Далее в траншею монтируется опалубка с обязательной установкой распорок и подпорок. В нее укладывается гидроизоляция и арматурный каркас из прутов 12-14мм в диаметре. Его ставят на специальные подкладки, обеспечивающие выполнение нижнего защитного слоя из бетона толщиной 5-6см. Существенным моментом при возведении фундамента под баню является закладка в монолитную толщу канализационных патрубков, отводящих использованную воду из моечного отделения, поэтому забывать о них не стоит.

На следующем этапе производят заливку бетонной смеси, желательно за один раз или с небольшими перерывами. Раствор разравнивают и уплотняют, избавляясь от пустот, после чего фундамент накрывают пленкой на несколько дней, периодически поливая водой. К работам по возведению стен бани можно приступать после 28 дневного перерыва, требуемого для полного отверждения монолита.

Винтовые сваи

Иногда более целесообразным вариантом для устройства фундамента под баню является установка винтовых свай. Нередко в сложных грунтовых условиях они становятся единственной альтернативой заливке малозаглубленной ленты.

По углам строения, а при необходимости – между ними, ввинчиваются металлические сваи с привлечением родственников или соседей, даже без использования механизированной техники. В этом случае не требуется выполнение земляных работ и замешивание большого количества бетонного раствора своими руками. Сваи обвязываются между собой ростверком, на который после устройства гидроизоляции укладываются пеноблоки.

Как сделать фундамент для бани из пеноблоков?

Некоторое время назад мы уже рассматривали, что из себя представляют пеноблоки. Как вы знаете, это современный недорогой строительный материал, все шире использующийся в индивидуальном загородном строительстве.

Пенобетон имеет высокие теплотехнические характеристики, малый вес, достаточную для малоэтажного строительства конструкционную прочность и легко поддается обработке.

Поэтому все чаще выбирают этот материал и те, кто решил построить себе баньку, гараж или небольшой дом.

Давайте в этой статье рассмотрим основные принципы выбора фундамента для стен из пеноблоков.

Какой фундамент лучше для пеноблоков – ленточный или столбчатый?

Как правило, для зданий и сооружений высотой в несколько этажей, нужен массивный фундамент, опирающийся на грунты основания, залегающие ниже глубины промерзания, что требует выполнения большого объема земляных работ и расхода материалов на устройства самого фундамента.

Столбчатый фундамент хоть и является более экономичным, не всегда может быть использован в силу грунтовых условий участка, на котором осуществляется строительство.

Также в случае выбора столбчатого фундамента под стены из штучных материалов таких, как кирпич, пенно- и шлакоблоки, потребуется устройство ростверка или укладка фундаментных балок, на которые будут опираться стены, что в свою очередь добавит работы, а по цене практически сровняет столбчатый фундамент с ленточным.

Кроме того, нужно помнить, что пенобетон гораздо менее пластичен, чем, например, сруб из дерева. И если основание под срубом даст усадку, то на целостность постройки это никак не повлияет. А вот если будет гулять фундамент под стенами из пеноблоков, то вскоре такие стены покроются трещинами.

Есть еще один вариант устройства фундамента – монолитная плита. Нередко такой фундамент становится единственным приемлемым решением, когда необходимо вести строительство на слабых грунтах. Но стоимость и трудоемкость выполнения такого фундамента может оказаться значительно выше, чем прочной монолитной рамы ленточного фундамента.

Поэтому наиболее целесообразным выбором фундамента для стены из пенобетона может стать ленточный мелкозаглубленный фундамент, основные принципы устройства которого мы и рассмотрим ниже.

Строительство ленточного фундамента под пеноблоки

Начинается строительство фундамента с его разметки на участке, где планируется возведение постройки.

Для этого с помощью геодезических инструментов или с помощью колышков и прочного шнура выставляются углы будущих стен и размечаются их оси.

Все эти операции следует выполнять весьма тщательно, так как от того, насколько точно будет произведена разметка, впоследствии будет зависеть геометрия строения.

Есть несколько различных способов выноса осей сооружения в натуру. В приведенном ниже видео показан один из способов, как разбить фундамент на местности:

После того, как на участке сделана разметка будущего фундамента, можно приступать к земляным работам по откопке траншеи.

Для мелкозаглубленного фундамента глубины в 60 см от планировочной отметки земли будет вполне достаточно. Ширина фундамента выбирается в соответствии с несущей способностью грунта, материала самого фундамента и веса, опираемых на него стен из пеноблоков.

Для уменьшения сил морозного пучения в основании ленточного фундамента следует устроить песчаную подушку, которая позволит сохранить конструкцию монолитного фундамента от растрескивания, помогая равномерно перераспределить нагрузки.

Размеры песчаной подушки выбираются в зависимости от ширины ленты фундамента. Как правило, вполне достаточно, чтобы подушка выступала в каждую сторону на 10-15 см. То есть, если ширина фундамента будет 30 см, то ширины подушки в 50-60 см будет вполне достаточно. На такую же ширину откапывается траншея. Толщина подушки может быть от 20 до 60 см.

Более подробно об этом вы можете прочитать в статье об устройстве ленточного фундамента на песчаной подушке.

В траншею устанавливается опалубка из прочных досок толщиной 2-2,5 см, которые опираются на вбитые в землю прутки арматуры.

Снаружи опалубку следует подпереть небольшими деревянными брусками, чтобы при заливке смеси доски не опрокинулись под ее тяжестью. Также желательно скрепить обе стороны опалубки, сколотив их сверху через каждые 1-1,5 м досками.

После этого внутрь укладывается арматурный каркас.

Для изготовления каркаса вполне подойдет арматура диаметром 12-14 мм. Соединяется каркас с помощью специальной вязальной проволоки так, чтобы он представлял собой пространственную структуру в виде прямоугольника из арматурной проволоки.

Устанавливается каркас так, чтобы каждая из его сторон после заливки фундамента была защищена слоем бетона в 50-60 мм. Снизу каркас кладется не на землю, а на специальные подкладки.

В тех местах, где будет выполняться ввод водопровода и выпуск канализации, следует предусмотреть отверстия нужного диаметра. Также устанавливаются закладные детали для формирования продухов.

Заливка производится бетоном марки не ниже 200. Заливать весь монолитный фундамент следует за один раз.

Разравнивание и уплотнение смеси производится специальными вибраторами, позволяющими выпустить воздух из бетона и избежать возникновения пустот.

После ленточного заливки фундамента его укрывают пленкой и проливают каждый день водой в течение 4-5 дней.

После того, как фундамент наберет достаточную прочность можно переходить к его гидроизоляции и отделке.

Все основные операции по сооружению мелкозаглубленного ленточного фундамента бани из пеноблоков показаны в представленном ниже видео:

Строительство фундамента на винтовых сваях

Если участок, на котором планируется строительство бани или загородного дома имеет заметный уклон, то строительство ленточного фундамента может оказаться менее целесообразным, чем устройство основания на винтовых сваях.

Ниже вы можете посмотреть видео о фундаменте на винтовых сваях:

Смотрите также:

Последние публикации:

Даже правильно выложенной кирпичной печи, со временем требуется ремонт. Высокие температуры, нарушение тяги, механические повреждения кладки – все это приводит к появлению дефектов, которые требуют устранения. Ведь хорошая тяга и отсутствие трещин в стенках –… Читать… Выбор печей для бани сегодня очень широк. Промышленностью выпускаются каменки на любой вкус и цвет. Вы можете подобрать готовую печь для установки в бане в соответствии с требуемой теплопроизводительностью в зависимости от объема парной и выбрать нужный… Читать… Для того, чтобы попариться в баньке сегодня вовсе не обязательно выкладывать основательную русскую печку, кладка которой под силу лишь опытным печникам. Сегодня промышленным способом выпускается большой ассортимент металлических каменок, обеспечивающих… Читать…

< Фундамент для бани из бруса
Как сделать бутовый или бутобетонный фундамент? >

Фундамент под баню из блоков: от разметки до заливки

Несмотря на то, что баня не является громоздким сооружением, для нее необходима хорошая несущая конструкция, которая возьмет на себя все нагрузки и обеспечит сооружению устойчивость. Для экономии средств, а также учитывая специфическую конструкцию самой постройки вполне возможно выполнить фундамент под баню из блоков.

Выбор места

Возводить конструкцию бани, где попало нельзя, в первую очередь необходимо учесть специфические свойства почвы и залегающего грунта на участке. Идеальная почва для участка, на котором будет возводиться постройка, является однородная по своему составу и достаточно плотная почва. Недопустимо производить устройство бани в местах, где грунт неоднороден, сползает или вспучивается под воздействием внешних осадков.

Перед устройством фундамента, обязательно следует узнать глубину залегания грунтовых вод и промерзания грунта. Несущее основание должно закладываться ниже отметки промерзания на 30 см. Для того, чтобы избежать смещения конструкции из-за вспучиваемости почвы, с внешней стороны залитого фундамента его засыпают песчано-гравийной смесью.

Разметочные работы

Фундамент под баню своими руками может выполнить даже не профессионал. Самое главное это правильная последовательность выполняемых работ и выбор места. Выбирая участок под будущую постройку, в идеальном варианте подойдет тот, который обладает небольшим уклоном в одну сторону, но только не северную, это объясняется тем, что во время дождей вода не будет скапливаться около постройки, а весной, когда начнет таять снег, вода также не будет застаиваться около бани.

Первый этап разметочных работ начинается с разметки внутреннего угла будущей постройки. Наиболее удобно при разметочных работах использовать лазерный дальномер. Итак, отмечаете первый угол, вбивая в это место колышек.

Второй угол постройки отмечается при помощи обычного прямоугольного треугольника (желательно, чтобы длина его катетов была равна 30 и 60 см). Треугольник накладывается поверх колышка и параллельно его линии катета отмечается длина, которая равна стороне бани. Другой катет будет соответствовать другой стене постройки.

Правильность полученного прямоугольника обычно проверяют, сравнивая длину полученных диагоналей. Она не должна быть больше 2 см. Когда наметки сделаны и правильность проверена, начинают устройство обноски.

Обноска представляет собой прибитые к небольшим колышкам доски. Высота равна высоте будущего пола постройки. Она должна быть установлена на расстояния 1,5-2 метра от разметочных колышков.

Далее с внутренней стороны установленной обноски, вбиваются гвозди, на которые натягивается прочный шнур. Важно, чтобы он проходил по верху разметочных колышков. Контуры стен бани размечают с использованием отвеса.

Блоки для фундамента

Для бани целесообразно использовать и обычные пенобетонные блоки. Перед устройством обязательно следует учесть следующее:

для исключения попадания влаги из грунта в стены постройки блоки необходимо укладывать на гидроизоляционный слой. Для этого можно применить обычный рубероид. Обязательно учтите, что ширина гидроизоляционного материала должна быть несколько больше ширины самих блоков.
установка блоков начинается с одного (как правило, самого высокого) угла будущей постройки. При укладке пеноблоков обязательно используйте строительный уровень. Подбивать блоки друг к другу можно с помощью специального резинового молотка.
нижний ряд материала, желательно укладывать на бетонный раствор, а для последующих рядов использовать специальный клеевой раствор для пенобетонных блоков.
внешняя сторона укладываемого материала, как и швы между блоками, обязательно следует обработать, используя тот же клеевой состав.

Фундамент под баню из блоков позволяет не только существенно сэкономить средства, но и минимизировать временные трудозатраты.

Столбчатый фундамент

Решая вопрос о том, как самому залить фундамент под баню, следует рассмотреть и просчитать все возможные варианты устройства основания для постройки. К примеру, достаточно часто при возведении основания под будущую баню используют возведение столбчатого фундамента, который гораздо проще сделать самостоятельно по сравнению с ленточной основой.

Если ваша будущая баня будет построена из каркасных щитовых панелей или бруса то столбчатая основа – идеальный вариант для такой конструкции. При устройстве такого основания столбы в обязательном порядке устанавливают во всех углах постройки, а также там, где наблюдается усиленная нагрузка.

В качестве опор используют трубы из асбестоцемента или металла. Иногда возможно возведение и свай из дерева, предварительно обработанных специальными материалами, защищающими его от гниения. Часто используют бочки, в которые заливают бетон или выкладывают опоры из кирпича или бута.

В идеале следует остановиться на асбестоцементных трубах. Перед их устройством обязательно нужно пробурить скважину на 1,5 метра. В них устанавливают трубы, диаметр которых составляет 20 см. Опора выравнивается строго вертикально, с использованием строительного уровня. Внутрь опоры заливают раствор бетона. Когда бетонная смесь залита в трубу, ее желательно немного приподнять, чтобы бетон попал в нижнюю часть скважины, и опора оказалась на подушке из бетонного основания.

Раствор не доливают до края трубы на 15 см. После окончательной доливки в сваю вставляют арматуру, пока не застыл залитый туда бетон. Этот арматурный стержень необходим при возведении самого сруба будущей бани. Теперь, вы знаете, как сделать фундамент под баню, используя трубы или сваи

Устройство ленточного основания

Ленточный фундамент под баню при соблюдении всех технологических процессов возвести также несложно. Правда данный процесс займет больше времени, потребуется больше затрат, но и эффективность такого основания гораздо больше, особенно для участков с проблемными и неплотными грунтами. Если будущая баня будет строиться из кирпичей или пенобетонных блоков, то для нее обязательно следует устраивать только фундамент данного типа.

Устройство несущей конструкции фундамента, начинается с разметки.
Когда все наметки сделаны, углы размечены и проверена геометрия, устраивают слой гидроизоляционной подушки и возводят опалубку для будущего фундамента.
Бетон можно приготовить самостоятельно или заказать на заводе. Имейте в виду, что если вы будете замешивать раствор сами, желательно все-таки изначально соизмерить свои силы, поскольку учитывая количество необходимого материала мешать его вручную буде тяжело именно из-за большого объема.
Во время приготовления цементобетонного раствора помните, что соотношение гравия и песка должно быть 2: 1, а цемента и воды 3:1.
Если вы будете устраивать фундамент зимой или ранней весной, при отрицательных температурах используйте только теплую воду.
Соблюдайте последовательность при замешивании: изначально перемешиваются сухие материалы (цемент, песок). Вторым этапом добавляется гравий и только потом вода.

Правильный фундамент под баню может быть залит несколькими разными способами, но в любом случае не забудьте о том, что внутрь раствора, который вы будете заливать в опалубку должен быть помещен металлический скелет, сваренный из арматурных стержней.

Как заливать фундамент

Слои песка и гравия отсыпают до уровня грунта, тщательно при этом утрамбовывая. И только после этого в опалубку заливают непосредственно сам бетон.
При втором способе траншею засыпают, слоями гравия и песка, чередуя их, до ее середины. Далее поверхность материалов выравнивается строго горизонтально при помощи строительного уровня и на нее выкладываются кирпичи. Далее возводят опалубку и заливают приготовленный раствор бетона. Но, заливают слоями толщиной 15 см. Цементобетонная смесь обязательно должна быть тщательно утрамбована. Для этого простукивают стены опалубки для того чтобы удалить излишний воздух. Так делают до тех пор, пока на поверхности залитого раствора не появится цементное молоко.

При возведении фундамента обязательно продумайте предварительный план работ. Просчитайте варианты печи для бани. Если вы собираетесь выкладывать ее из кирпича, то вам необходимо возвести и фундамент под печь в баню. Если вы будете использовать специальные котлы, имеющие легкую конструкцию, то можно обойтись и без устройства монолитного основания.

Фундамент для бани из блоков

Здание бани относится к категории легких сооружений, а значит, под нее нет необходимости заливать дорогой ленточный или плитный фундамент, где используется большой объем бетонного раствора и много арматуры. Да и сам процесс возведения такого фундамента связан с большими трудозатратами. Этой фундаментной конструкции есть более упрощенная альтернатива, которая по своим техническим и эксплуатационным характеристикам не уступит. Это фундамент для бани из блоков.

Если говорить о форме фундамента для бани из блоков, то она может быть ленточной и столбчатой. Все зависит от материалов, из которого баня сооружается, от ее габаритных размеров и конструктивных особенностей подвального помещения. К примеру, если возводится баня из бруса или бревен, то достаточно будет столбчатого фундамента. Если из кирпича, то лучше остановиться на ленточном варианте.

Технология возведения столбчатого фундамента из блоков

Обычно под фундамент используют блоки размерами: длина 39 см, ширина 19 см, высота 18 см. Масса бетонного блока таких размеров около 30 кг, из керамзитобетона она меньше. Так как столбчатый фундамент под баню имеет малозаглубленную форму, то соответственно блоки можно уложить в четыре-пять рядов, поэтому на каждый столб уйдет от 6 до 12 элементов. Такой большой разброс зависит от размера сечения самого столба.

Итак, как собрать столбчатый фундамент под баню из блоков.

Очищается участок, на котором будет возводиться здание бани. Здесь важно удалить верхний слой почвы, а вместе с ним и корни растений.
Определяются места сооружения блочных столбов. Обычно это углы здания, и в промежутках между ними несколько опор через каждые 1,5-2,0 м.
В месте устройства столба выкапывается яма глубиною 40-50 см и сечением под размер фундамента с небольшим припуском по сторонам.
Внутрь ямы засыпается подушка из крупнозернистого песка или обычного гравия. Обязательно проводится трамбовка. Толщина подушки – 10 см.
Производится гидроизоляция. Для этого внутрь выкопанной ямы укладывается рубероид, лучше в несколько слоев. Им обкладывается и дно ямы, и ее боковины. Здесь важно, чтобы не оставалось ни одного открытого участка, необходимо, чтобы строительные блоки не соприкасались ни с грунтом, ни с подушкой.
Можно проводить кладку блоков. В данном случае используется обычная технология с использованием перевязи рядов. В каждом отдельном ряду будет три или четыре блока. Для связки используется стандартный цементный раствор, в котором в пропорциональном соотношении мешаются цемент и песок (1:3 или 1:4). Толщина цементного раствора в кладке не больше 1 см. Цемент для фундаментов бани должен быть марки М400.
Внимание! Фундамент – это несущая часть постройки, поэтому ее прочностные характеристики не должны зависеть от недостатков процесса возведения. Поэтому очень важно, чтобы фундаментные столбы были сложены вертикально без отклонений. А значит, при укладке каждого блока нужно проверять его на соосность с вертикалью и другими элементами фундамента. Для чего придется пользоваться уровнем и отвесом.
Не забываем верхнюю плоскость опоры залить стяжкой из кладочного раствора.
Когда скрепляющая смесь подсохнет, необходимо провести гидроизоляционные работы. Все выступающие над грунтом поверхности фундамента под баню нужно обработать битумной мастикой, для чего можно использовать кисть или валик. На верхнюю поверхность столбиков надо дополнительно уложить два или три слоя рубероида.
Зазор между фундаментом и краями ямы засыпается грунтом.

Технология возведения ленточного фундамента из блоков

Сделать фундамент ленточного типа из блоков не сложнее, чем технология сооружения столбчатой конструкции. Просто на этот тип уходит больше блоков и скрепляющего раствора, плюс, конечно, больший объем земляных работ. Как и в случае с предыдущей технологией, ленточный фундамент для бани сооружается малозаглубленным.

Его чаще всего используют, если баня строится из кирпичей или блоков, если это будет многоэтажное здание или с мансардой, и если полы постройки будут бетонными и заливаться по грунту. В этом случае придется продумать схему утепления полов, где как один из вариантов можно использовать установку системы теплых полов.

Вот алгоритм проводимых строительных операций.

Участок очищается и выравнивается. Снимается плодородный слой.
Производится разметка фундамента.
Выкапывается траншея. Если будет собираться малозаглубленная фундаментная конструкция, то ширина траншеи 30-50 см, глубина полметра.
Засыпается на дно траншеи песок или гравий, можно мелкую щебенку. Это будет подушка, которая обязательно разравнивается и трамбуется. Толщина слоя – 10 см.
Гидроизоляция в виде двухслойного рубероида.
Кладка блоков с перевязью рядов в один блок по ширине. Высота фундамента – 3-4 ряда. Необходима ли арматура для увеличения прочности кладки? Необходима, но не сама арматура, а металлическая сетка, которая укладывается между первыми двумя рядами. Армокаркас предупреждает деформацию фундаментной конструкции под действием зимнего пучения грунта. Так что лишней она здесь не будет. Если в бане предусмотрено подвальное помещение, то необходимо установить внутрь фундамента трубы, которые будут выполнять функции вентиляционных продухов.
Внимание! Все коммуникационные сети необходимо проложить до начала кладки блоков. То есть, трубы водопровода и канализации.
Гидроизоляция проводится точно так же, как было описано в предыдущем разделе статьи. Кстати, можно такой фундамент бани утеплить, используя различные теплоизоляционные материалы. Не забываем соорудить отмостку.

Оба варианта прекрасное дешевое решение для бани. Такие фундаментные конструкции подойдут практически под любые виды грунтов, кроме торфяников и участков, склонных к подтоплению. Здесь лучше использовать плитный вариант плавающего типа с хорошей толстой подушкой из смеси песка и щебня. Скажем прямо, вариант сложный и дорогой.

Фундамент из блоков ФБС

Чем отличаются фундаментные блоки стеновые от обычных блоков? Только размерами:

Длина варьируется в пределах 88-238 см.
Ширина 30-60 см.
Высота или 28, или 58 см.
Соответственно и вес: от 310 до 1960 кг.

Понятно, что своими руками такие блоки не поднять, поэтому для установки придется воспользоваться услугами подъемного крана.

В принципе, монтаж блоков ФБС ничем не отличается от предыдущей технологии. Используют их в основном для сборки ленточного фундамента, укладывая с перевязью. Сделанный из ФБС блоков фундамент может выдержать огромные нагрузки, поэтому его возводят только для больших многоэтажных зданий бани, возводимых из кирпича, блоков или камня.

Как показывает практика, затрачивая большие усилия и деньги на ФБС блоки, не стоит делать фундамент малозаглубленным. Это должен быть фундамент полноценный с сооружением подвального помещения. А сами блоки будут выступать и в роли фундамента, и в роли стен подвала, так сказать, два в одном. Конечно, придется провести большой объем гидроизоляционных и утеплительных работ, но оно того стоит.

Фундамент под баню из керамзитобетонных блоков

Керамзитобетонные блоки в строительстве стали использоваться не так давно, если сравнивать с кирпичом и бетонными изделиями. Основная их задача – утепление. То есть, это, конечно, строительный несущий материал, но с функциями утеплителя.

С недавних пор производители стали предлагать не только стеновые изделия, но и фундаментные (подушечные). Они имеют трапециевидную форму в сечение. Это делается специально для того, чтобы блок широкой опорной стороной укладывался на грунт или подушку, чем достигался эффект увеличения несущей способности элемента. А уже на него укладывается стеновой блок из керамзитобетона.

То есть, получается так, что первый ряд – это подушечные элементы, следующие ряды стеновые. Кладка, как всегда, проводится с перевязью. В остальном технология сооружения фундамента под баню из керамзитобетонных блоков ничем не отличается от предыдущих рассмотренных технологий. Здесь все та же гидроизоляция, засыпка подушки и все тот же цементно-песчаный раствор.

Заключение по теме

Как видите, построить фундамент под баню из разных блоков – это нетрудно, если сравнивать заливку и опалубку. Конечно, необходимо придерживаться стандартных строительных правил и нормативов, без них качество будет падать. Но все равно это самая простая технология возведения фундаментов.

Как показывает практика, все чаще частные застройщики прибегают к этим процессам, если строительство ведется своими руками. Это не только просто, но и намного дешевле.

И последнее – можно ли собрать фундамент для бани из пеноблоков? Нельзя. Слишком высокий показатель влагопроницаемости у этого материала. Под действием влаги он быстро выходит из строя, даже при хорошей гидроизоляции.

плюсы, минусы, материалы, расчеты и как построить?

Несмотря на то, что испокон веков баню возводили из дерева, существует огромное количество современных материалов и методик монтажа. Все большую популярность завоевывает такой финансово выгодный выбор, как баня из пеноблоков своими руками. Строительство данной постройки своими силами позволит вам сэкономить.

Пеноблоками называют блоки несколько крупного размера, которые производят из ячеистых материалов. Строительный рынок предоставляет большой выбор данного материала.

Преимущества

Пеноблоки отличаются отличным показателем теплоизоляции и морозостойкости. Постройка, возведенная из данного изделия, по свойствам похожа на деревянные бани. Благодаря дышащему строительному изделию, строение славится особым микроклиматом. Однако в то же время, пенобетон способен противостоять огню, а это выгодно отличает его от деревянных материалов. Важно, чтобы при производстве использовались натуральные и органические компоненты.
Пеноблок обладает большим объемом и небольшой массой, что в сравнении с кирпичом более выгодно и удобно. Ведь с его помощью снижаются сроки строительства и транспортировка проходит легче.
Если сравнивать с другими строительными материалами, то становится ясно, что плюсы пеноблока включают в себя и его низкую стоимость.
Так как в пеноблоках имеются особые компоненты, то он отличается повышенным показателем прочности.
Чтобы выполнить этапы данного строительства, нет необходимости в специализированных навыках либо познаниях. Баня легко возводится даже малоопытным человеком.
Благодаря строению, пенобетон легко поддается резке при помощи ножовки.
В бане из этого материала можно парится сразу после окончания монтажа, ведь она не будет подвержена усадке.

Вернуться к оглавлению

Недостатки

Основным минусом пенобетона принято считать его восприимчивость перед влагой.
Из-за строения, материал накапливает внутри себя конденсат, что при отрицательных температурах может стать причиной разрушения постройки либо стенок.
Минусы таких бань включают в себя невозможность строительства высоких зданий. Ведь материал не способен выдерживать большого давления.
Если не была произведена специальная отделка изнутри и снаружи, то в изделиях возможно возникновение плесени и грибка.
Не смотря на высокий показатель экологичности, данный материал уступает в этом смысле дереву.

У данного изделия имеются как минусы, так и достоинства. По этой причине, важно, прежде чем что-то сделать, обдумать все нюансы. Если рассмотреть недостатки бани из пеноблока, то практически все их можно либо опровергнуть, либо исправить с помощью дополнительных манипуляций. Беря во внимание, что бани -одноэтажные здания, то и не возникнет большой нагрузки на материал. Также возведенная баня из любого изделия нуждается в гидроизоляции. Соответственно при строительстве бани своими руками из пеноблока в любом случае необходима особая отделка как изнутри так и снаружи. Для таких внутренних и внешних работ существуют специальные материалы.

Если выбор материала окончателен, то в первую очередь важно сделать проекты бань из пеноблоков. После этого нужно составить перечень необходимых инструментов и материалов, выполнить смету затрат на строительство.

Вернуться к оглавлению

Как построить?

С учетом того, что монтаж бани из данного материала не требует специализированных знаний, в данной статье нет нужды в подробном описании всех этапов монтажа. В принципе, независимо от выбранного материала, технология установки здания одинакова. Имеются лишь несущественные различия в методах кладки изделий, однако об этом и о том, как построить баню из пеноблоков, будет рассказано ниже.

Вернуться к оглавлению

Расчет бани

Прежде чем начать поэтапное возведение строения, необходимо выполнить проекты бань из пеноблоков. Все бани между собой схожи, поэтому можно выбрать проект из уже существующих. После этого можно приступить к расчетным операциям.

Важно правильно рассчитать необходимое количество строительного материала, дабы в последствии всего хватило, но и в тоже время не осталось лишнего. К примеру, выполняем расчеты для бани 6х8. Для выполнения подобной операции нужно поделить методику расчета на 3 вида. К первому виду относят несущие стенки, ширина которых примерно 2 пенобетона, установленных на ребро. Объем изделия в такой ситуации должен равняться 20х30х60 см. Ко второму виду относится внутренняя перегородка здания, пенобетон здесь устанавливается в один ряд. В такой ситуации, объем применяемого изделия равен первому виду. К третьему виду относят стенки внутри бани, они монтируются так же, как и изделия второго вида. Однако в такой ситуации объем изделия равняется 10х30х60 см.

Когда с типами видов выяснили, можно изучить основу расчетных операций подобной бани. Каждое изделие обладает своими размерами. Проведя необходимые расчеты, можно выяснить размер всех стен сооружения. Далее необходимо выяснить размер, который будут занимать различного типа проемы в стенах. В конце от общего размера стен нужно отнять размер проемов. Полученное число необходимо разделить на объем одного изделия. В результате расчетных операций, вы выясните необходимый объем материала для монтажа бани 6х8 своими руками. Однако важно учесть возможные погрешности и нюансы, поэтому покупку изделий совершают с запасом в 10%. Соответственно этим расчетом и запасам, стоит приобретать строительный материал.

Вернуться к оглавлению

Материалы и инструменты

Для монтажа здания необходимы и другие материалы:

цемент;
речной песок;
бетонный раствор;
арматурные пруты;
проволока для армирования;
древесина;
трубы для канализации;
несколько упаковок гвоздей и саморезов;
уголки из металла;
профнастил;
печка;
окна;
кирпич;
двери;
продукты для гидроизоляции;
продукты для утепления;
материалы для отделки;
изделия для освещения;
провода;
строительная пена;
антисептическое вещество.

Это лишь минимальный перечень необходимых материалов для возведения бани.

Вернуться к оглавлению

Фундамент

Строить слишком крепкий фундамент для такого здания не нужно. Это возможно по причине малого веса применяемого материала. В связи с таким свойством, допустимо возведение ленточного фундамента. Его используют совместно с подложкой из песка. На данной подложке необходимо будет выполнить гидроизоляцию при помощи битумных материалов.

Для возведения подобного основания необходимо вырыть яму в форме лент по всему периметру здания. Их высота должна равняться 600 мм, а толщина – 300 мм. После выполнения котлована, стоит произвести разметку. Ее выполняют с помощью строительного уровня. Далее устанавливаются специальные пруты по периметру, на расстоянии примерно 2 метров. Дабы выполнить все как можно точнее, рекомендуется применение шнура. Натяжением шнура, выполняется проверка правильности установки прутов.

Следующим этапом будет формирование армирующего каркаса и сбора опалубки из деревянных досок. Далее выполняется заливка бетонным раствором, однако внутри основания важно предварительно проложить все коммуникации. После заливки, все накрывается специальной сеткой. Для основания с высотой в 1 метр понадобиться около 1 м3 бетонного раствора. Последним шагом будет выполнение гидроизоляции основания с помощью битумных материалов.

Вернуться к оглавлению

Возведение стен

После того как завершен этап гидроизоляции основания (битумными материалами), можно приступить к этапу возведения стен. Для таких целей рекомендуют использовать изделия типа М25, который обладает показателем плотности Д700. Размеры, которыми обладает данный материал, признаны оптимальными для разного рода строительных манипуляций.

Сначала необходимо выяснить самый высокий угол здания. Выполняется данная операция при помощи строительного уровня. С учетом этого знания и выполняется дальнейшее возведение здания из пеноблока.

Монтаж первого ряда принято считать самым важным этапом. От него зависит качество последующих рядов и всего здания в целом. При монтаже данного ряда, изделия устанавливаются с использованием цементной смеси. Когда кладка ряда окончена, то поверхность следует тщательно разровнять. Лишь при правильно выполнении данного этапа, дальнейшие шаги будут правильными. По этой причине рекомендовано постоянно проверять точность кладки при помощи уровня, ровнять блоки с помощью специальной киянки. Для более удобной работы можно натягивать шнур между углами здания.

Последующие ряды устанавливаются с использованием специального клея. Технология его приготовления описана в инструкции производителя. Однако сложностей в разведении нет, сделать это можно непосредственно на участке. Выпускается данный материал в форме сухого раствора. Для замеса понадобится 15 минут. Несмотря на его немалую стоимость, все же его использование выгодно, ведь расход минимален.

Вернуться к оглавлению

Крыша

Когда возведены стены, можно приступать к формированию стропил для навеса и настила крыши из деревянных досок. Обрешетка закрепляется на расстоянии в 30 см. Расстояние между стропилами должно быть около 10 см. Сперва между матками монтируется навес, а после устанавливается пенопласт. После этого можно приступить к формированию основания чердака. Обязательно не забудьте выполнить вентиляцию в потолке здания. Крыша завершается закреплением профнастила и битумных материалов.

Вернуться к оглавлению

Отделка

Важным этап отделка подобного сооружения является гидроизоляция. Она необходима для предотвращения проникновения внутрь блоков влаги. Выполняют гидроизоляцию с помощью специальных растворов для гидрофобизации. Не стоит забывать и об эстетической отделке. Чаще всего с этой целью применяют различные виды сайдинга, краски, штукатурки, древесину. Важно помнить об утеплении здания. Если утепление было выполнено правильно, это отразится лучшим образом на свойствах бани.

Вернуться к оглавлению

На что следует обратить внимание?

Важно знать некоторые нюансы:

лучшим основанием для бани будет ленточное;
утеплительные работы лучше производить лишь изнутри;
для гидроизоляции нежелательно применение штукатурки.

Вернуться к оглавлению

Вывод

Ясно, что баня из пеноблоков получится более выгодной, нежели из других материалов. Немаловажно, что данный материал годится для возведения разного типа зданий – дача, гостевой дом.

Монтаж данного здание не сложен и при следовании простым правилам, баня будет радовать вас многие годы.

Как построить баню из пеноблоков своими руками: строительство по шагам, видео

Современные методы строительства, новые технологии и материалы сегодня позволяют реализовать буквально любой строительный проект своими руками. И поэтому многие мастера на своих земельных участках в обязательном порядке стремятся возвести небольшое, но крайне необходимое строение – баню. Однако, даже такое сооружение как показывает практика требует составление правильного проекта и основательного обдумывания всех мелочей. И несмотря на бытующее мнение, что русская баня обязательно должна быть из сруба, все-таки пеноблоки все чаще стали упоминаться как основной материал стен бани.

Проект бани из пеноблоков с верандой.

Сегодня именно пеноблоки выступают основным материалом для возведения большинства домов и приусадебных построек. Легкий, прочный, пожаробезопасный материал позволяет не только возводить малоэтажные постройки любой сложности, но и позволяет при этом существенно экономить и время и средства для возведения здания. Вместе с тем, технология использования пенобетонных блоков имеет и свои особенности, которые необходимо учитывать при строительстве зданий.

Какой фундамент лучше выбрать под баню из пенобетона

В отличие от традиционных стеновых материалов, применяемых при возведении бань как капитального строения пенобетон имеет существенные отличия, влияющие, прежде всего на выбор типа фундамента под постройку. Бытующее мнение, что для этого вида блоков подходят все типы фундаментов, не совсем верно. Прочное, устойчивое основание для бани из пеноблоков исключает свайный тип фундамента. Такое исключение, связано, прежде всего, с тем, что установка стен даже из такого относительно легкого материала на отдельные сваи невозможна. Даже если для строительства берется самый легкий из пенобетонных блоков марки 450, применяемый в качестве теплоизоляционного материала нагрузка на балки будет слишком большой.

В зависимости от местных условий фундаментом под баню из пеноблоков может быть:

Ростверк, в зависимости от местных условий размещения постройки, отлично подойдет для размещения здания на слабых грунтах, насыпных участках и участках имеющих естественный склон.

Монолитное основание характерно для расположения постройки на слабых грунтах, в местах, где высоко поднимаются грунтовые воды, и участках подверженных сезонным влияниям, когда насыщенный влагой грунт вспучивается в зимнее время.

Ленточный фундамент для постройки здания выступает оптимальным вариантом, не только в плане удобства сооружения, но и в плане стоимости и трудоемкости затрат. Для ленточного фундамента, в отличие от остальных типов основания достаточно небольшого заглубления на 0,5-0,7 метра.

Ленточный фундамент для небольшой бани 6*4

Устройство ленточного фундамента предусматривает отрывку котлована шириной 50-60 см под основные несущие стены и 35-40 см под простенки. Поэтапное строительство фундамента предусматривает:

Расчистку площадки под строительство;
Разметку фундамента;
Отрывку котлована;
Установку опалубки;
Установку мест прокладки коммуникаций сквозь фундамент;
Монтаж арматурного каркаса;
Заливка формы.

О том, как правильно собрать опалубку из дерева, наглядно продемонстрировано на канале «Александр Кваша» в видео:

Важно! Для прочного ленточного основания не обязательно использовать толстую арматуру, даже арматура диаметром 10-12 мм при правильной укладке и связывании обеспечит формирование более надежной и прочной основы.

При заливке ленточного фундамента необходимо максимально точно и грамотно выдержать уровень заливки. Постройка из пеноблоков требует, чтобы максимальный перепад высоты был не более 3 см между противоположными сторонами здания.

Многие проекты бань, в качестве основного источника тепла имеют массивную печь-каменку, а это значит, что при строительстве фундамента нужно залить и основание под печь.

Особенностью ленточного типа основания является возможность прокладки основных коммуникаций до начала возведения стен. Именно поэтому профессионалы советуют, после того как опалубка будет снята заняться именно прокладкой основных инженерных систем – водопровода, канализации и если необходимо электрических кабелей. После выполнения разводки коммуникаций обычно проводится засыпка и выравнивание грунта во внутреннюю часть фундамента. Грунт насыпается таким образом, чтобы он не доходит до верха фундамента 18-20 см. После уплотнения отсыпается 5 сантиметровая песчаная подушка, а дальше 10 сантиметровый слой керамзита. Поверх керамзита проводится армирование и заливка бетонной стяжки толщиной 4-5 см. Стяжка устраивается с учетом необходимого уклона для устройства слива воды в канализацию.

Возведение стен и отделка бани из пеноблоков

Одним из секретов того, как правильно построить баню из пеноблоков, выступает специфика установки блоков первого ряда. Хотя пеноблок в отличие от газосиликатного блока не впитывает воду в таком большом объеме, пред началом кладки стен в обязательном порядке устанавливается на фундамент слой гидроизоляции. Гидроизоляция укладывается буквально по всему фундаменту, независимо это внешние несущие стены или межкомнатные перегородки.

Более детально и наглядно технология возведения стен из блоков продемонстрировано на видео компании «Н+Н»:

И хотя здесь в качестве материала используется газосиликатный блок, сам процесс раскрыт полностью до малейших мелочей.

Необходимо помнить, что пенобетонные блоки бывают нескольких марок, при обозначении маркировки которых используются номинал плотности материала. Самым легким выступают блоки для утепления, они имеют плотность 450 кг/м3. Средняя плотность подходит как для возведения внутренних перегородок, так и для несущих стен с небольшой нагрузкой – плотность 500-750 кг/м3. Плотность 1000 кг/м3 позволяет возводить несущие стены в малоэтажном строительстве.

Первый ряд блоков опытные строители устанавливают на цементно-песчаный раствор. Этот вид связующего раствора позволяет без особых усилий выровнять изъяны фундамента и создать условия для эффективной кладки блоков остальных рядов. Поверхность первого ряда пеноблоков должна быть максимально гладкой и ровной, и внутренняя и внешняя поверхность не должна иметь изъянов в виде перекосов. Выравнивание проводится при помощи уровня, и резинового молотка. Кладка второго и последующих рядов осуществляется уже на клеевой основе, если первый ряд уложен ровно, то и остальные ряды будут иметь идеальный вид.

Схема пошагового строительства бани предусматривает такую операцию, как армирование стеновой кладки. Монтаж армирующего пояса стен выполняется через каждые 2 ряда блоков по всему периметру здания. В качестве арматуры используются прутья стальной конструкционной арматуры диаметром 6, 8 или 10 мм. Фото армирования кладки представлены ниже (фото с сайта vopros-remont.ru):

А о том, как построить перегородки из половинных пенобетонных блоков можно ознакомиться по ссылке:

Специфика пенобетона отражается и на технологии внутренней отделки бани. В отличие от традиционных материалов, таких как брус или кирпич, внутренняя отделка поверхности стен из пенобетона имеет свои особенности:

Необходимо в обязательном порядке установка паро- и гидроизоляционного покрытия;
При отделке парной кроме паро- и гидроизоляции в обязательном порядке устанавливается слой теплоизоляции из минеральной ваты;
Помещения с повышенной влажностью должны быть оборудованы эффективной системой вентиляции.

Во избежание проникновения в микропоры материала грибков и плесени поверхность стен обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения с биозащитными свойствами. Такая грунтовка обеспечивает формирование более прочной поверхности, ведь она заполняет и закупоривает буквально все поры. Следующим шагом выступает установка гидроизоляционного экрана. Гидроизоляция монтируется как по стенам, так и по потолочному пространству, исключение лишь составляет потолок над каменкой и в месте установки дымохода.

Вертикальная обрешетка устанавливается через 50-60 см. Для обрешетки используются рейки хвойных пород деревьев 50*50 мм. Расстояние между рейками обрешетки заполняется фольгированной минеральной ватой. Следующим слоем идет слой пароизоляции. И заканчивает внутреннюю отделку помещения установка деревянной вагонки или блок хауса.

Можно ли строить баню из пеноблоков?

Несмотря на огромную популярность этого строительного материала, его очевидные достоинства и преимущества перед традиционными стройматериалами, в каждом отдельном случае снова и снова приходится отвечать на вопрос, можно ли построить баню из пеноблоков.

Отчасти такая ситуация обусловлена недостаточным пониманием разницы между газосиликатными блоками и пеноблоками. Оба вида блоков изготавливаются при использовании новейших технологий производства строительных материалов. Без высокотехнологичного оборудования создать пористую внутреннюю структуру материала попросту невозможно. А ведь именно в этой структуре и заключается разница и в технических и физических свойствах материалов.

Газоблок или блок из газосиликатного бетона во время производства под воздействием высокой температуры и давления выделяется в процессе химической реакции водород. Эта реакция происходит равномерно по всему объему смеси, таким образом, формируя равномерную ячеистую структуру материала. Эта особенность и позволяет газобетону быть более прочным по сравнению с пеноблоком. Однако открытые ячейки газобетонных блоков отлично впитывают влагу, что сказывается как на механических свойствах материала, так и на сроках эксплуатации здания из газоблоков.

Пеноблок, в отличие от газоблока формируется из готовой вспененной массы, при этом добиться однородности структуры, практически никогда не получается. С другой стороны пена имеет вид небольших пузырьков и при застывании образует замкнутую структуру ячеек намного больше, чем структура газобетона. Такая особенность позволяет получить теплоемкость сравнимую с хвойными породами деревьев и небольшой коэффициент поглощения влаги – максимальный показатель, которого всего 15%.

Наглядно с точки зрения профессионала, особенности применения пенобетона и газосиликатных блоков в строительстве раскрыто в видео Глеба Грина

Это очень грамотное и информативное видео, раскрывающее множество нюансов технологии строительства и дающее полное представление как самому построить здание из пенобетона.

Можно ли построить баню из пеноблоков раскрывается в материале пользователя:

Здесь следует обратить внимание на сравнение механических характеристик газобетонных и пеноблоков.

В целом сегодня в сети достаточно не только видео и фотоматериалов, для того чтобы глубоко изучить вопрос технологии возведения бани из пеноблоков – достаточно набрать в браузере «строим баню своими руками» и перейти по ссылке.

Можно ли использовать расширяющуюся пену под ванной? Использование и проблемы – Руководство по эффективности дома

Когда ванна прогибается под весом или становится заметно холодной, разбрызгивание расширяющейся пены под ней является обычно рекомендуемым решением в сообществе DIY. Посмотрим, жизнеспособен ли такой подход.

Можно ли использовать расширяющуюся пену под ванной? Да, расширяющуюся пену можно использовать под ванной. Это может уменьшить холода и прогиб в существующей установке, но неправильное применение может привести к дополнительным проблемам.

Важно понимать, что проверенный временем передовой метод для предотвращения изгиба в недавно установленной ванне – это плита из раствора . Но если вы имеете дело с существующей установкой и снимать ванну непрактично, распыляемая пена действительно предлагает привлекательные преимущества.

Почему ванна нуждается в опоре под ней?

Многие люди этого не осознают, но дно ванны обычно не стоит прямо на полу. Фактически, днища многих ванн вообще не касаются пола, если под ними не установлены какие-либо распорки или опоры.

Причина этого в том, что у ванн днище не ровное, а уровень . Они имеют небольшой наклон для облегчения движения воды в канализацию.

Но этот дизайн признак также является немного недостатком дизайна . Потому что без надлежащих распорок или опоры дно ванны по существу подвешено над полом.

Итак, получается пустота под ванной . По этой причине у людей часто возникают проблемы с , изгибающим дна ванны.

Чем отличается аэрозольная пена с другими стабилизирующими продуктами?

Чтобы заполнить пробел под ванной, есть несколько возможных подходов. Однако они не обладают такими же преимуществами. Некоторые, откровенно говоря, продвигаются как решения без каких-либо достаточных доказательств.

Это обычные продукты, используемые для заполнения пустот под ванной:

Стабилизатор	Плюсы	Минусы
Joint Compound	Нет	Не выдерживает давления под ванной
Песок	Нет	Не отскакивает, отклоняется
Тонкослойная растворная смесь	Легко доступна Недорого	Трудно сломать, если вам нужно переместить или вернуть в исходное положение
Штукатурка Paris	Легко доступна Недорого	Легко манипулировать
Смешанный раствор	Дорогой	Практически без усадки
Пена для распыления	Легко доступен Недорогой	Легко манипулировать

(Исходное видео)

Как вы можете см., Гипс Париж – хорошая альтернатива аэрозольная пена для стабилизации и укрепления ванны при установке. Однако это может быть не самый простой продукт при работе с существующей ванной. Доступ к пространству оказался бы беспорядочным и ограниченным по сравнению с разбрызгиванием расширяющейся пены в зазоры.

В новом строительстве плита из раствора является рекомендуемым материалом для поддержки ванны.

Чем отличается напыляемая пена с другими методами изоляции?

Помимо стабилизации, вы можете искать способы изолировать существующую ванну, чтобы уменьшить потери тепла. Часто ванна не была должным образом изолирована при установке, особенно на внешней стене, что позволяло холодному воздуху за пределами дома снижать температуру ванны (источника).

Пена

– одна из альтернатив для решения этой проблемы. Давайте рассмотрим некоторые другие варианты, прежде чем обсуждать аэрозольную пену более подробно.

Изоляция из стекловолокна
Листовая изоляция из жесткого пенопласта
Выдувная насыпь

Все эти варианты могут обеспечить изоляцию под ванной и вокруг нее. Вот некоторые соображения:

Ватин из стекловолокна проще всего установить самостоятельно, но он потенциально создает проблемы с влажностью и плесенью.
Жесткий пенопласт обеспечивает отличную влагостойкость, но не принимает неудобных форм под ванной и вокруг нее.
Выдувная насыпка эффективна для формирования зазоров, но обычно ее устанавливают только профессионалы.

Как видите, альтернативы распыляемой пене для изоляции ванны имеют проблемы, которые не могут сделать их лучшим решением.

Таким образом, аэрозольная пена представляет собой простое самостоятельное решение проблем изоляции и поддержки.Он не обеспечит такого уровня поддержки, который даст плита из раствора, и не заменит надлежащих методов изоляции.

При этом, если вы пытаетесь улучшить стабильность и изоляцию существующей установки, это вариант.

Дополнительная литература: Использование аэрозольной пены под поддоном для душа: плюсы, минусы и предостережения

Как работает пена для спрея и в чем ее преимущества?

Пена для распыления – это пенополиуретан с закрытыми или открытыми порами, который определяет ее плотность.Они устанавливают по-разному.

Пена с закрытыми ячейками образует пузырьки с твердыми стенками, которые удерживают внутри себя газы.
Пена с открытыми ячейками образует пузырьки с сломанными стенками, которые позволяют воздуху заполнять их.

Это также влияет на его влагостойкость и пропускную способность. Сравним:

Пена для распыления с закрытыми порами	Пена для распыления с открытыми порами
Более высокое значение R / эффективность изоляции	Более низкое значение R / эффективность изоляции
Более низкая проницаемость для влаги	Более высокая влагопроницаемость
Хороший воздушный барьер	Нижний воздушный барьер, если он не толстый
Более высокая прочность и жесткость	Низкая прочность и жесткость
Устойчивость к воде	Не подходит для прямого контакта с водой

Как видите, аэрозольная пена с закрытыми порами лучше подходит для ванной комнаты, поскольку она обеспечивает лучшую защиту от влаги, изоляцию и прочность.

Пенополиуретан образуется в результате химической реакции двух жидкостей. Однако наиболее распространенные формы аэрозольных баллончиков, такие как Great Stuff, уже частично прореагировали и завершают процесс после распыления (источник).

Great Stuff предлагает несколько продуктов с закрытыми ячейками для различных применений. Для заполнения зазоров вокруг ванны пена Great Stuff Foam с удлиненной форсункой (ссылка на Amazon), вероятно, является наиболее удобным и полезным вариантом.

Это позволит вам глубже проникнуть под ванну. Я бы не рекомендовал для этого сильно расширяющуюся пену, а скорее вариант с низким расширением. Это поможет предотвратить повреждение ванны.

Проблемы с расширением пенопласта под ванной

При нанесении полиуретановой пены под ванну следует помнить о нескольких потенциальных проблемах.

Во-первых, это обеспечение доступа к сантехнике и элементам управления на случай, если в будущем вам потребуется их ремонт.Пену можно удалить, но легче оставить место для работы вокруг этих предметов. Однако я бы проследил, чтобы все трубы, ведущие в стену или пол, были вспенены, чтобы предотвратить утечку воздуха. Соединения и стыки – это те области, к которым вы хотите иметь доступ.

Другая проблема – обеспечение возможности расширения продукта. Вы можете поднять ванну с основания или с земли, обильно распыляя , и в конечном итоге столкнетесь с проблемой, как это сделал этот парень.

Это, конечно же, потребовало бы дополнительной работы по удалению пены, выравниванию ванны и началу работы заново.

Эту проблему можно решить, если наполнить ванну водой перед распылением пенополиуретана. Вес воды поможет удерживать ванну на месте, пока пена реагирует и заполняет пространство вокруг нее.

Важно понимать, что при расширении пена будет куда-то давить. По бокам ванны должно быть много открытого пространства, куда пена может расшириться.

Расширяющаяся пена может оказывать огромное усилие при набухании в ограниченном пространстве . Я видел большие зазоры на оконных и дверных рамах из пенопласта при ненадлежащем использовании. Его даже используют для возведения бетонных тротуаров и фундаментов (источник).

Меньше всего вам хочется ухудшить плохую ситуацию.

Заключение

Расширяющуюся пену можно использовать для установки под ванной. Это не замена плиты из раствора в новых установках, а практическое решение для улучшения устойчивости и изоляции существующей ванны.

Фактически, при работе с существующей ванной, распыляемая пена может предоставить только вариант для предотвращения прогиба стекловолокна под весом путем заполнения пустот под ним.

Точно так же спрей-пена – это жизнеспособный и простой способ увеличить тепло внутри и вокруг неизолированной ванны.

Обязательно заполните ванну перед нанесением продукта, если вы не хотите тратить больше времени на переделку излишне изолированной плавающей ванны.И, как всегда, если вам неудобно и вы не знакомы с тем, что делаете, обратитесь за советом к профессионалу.

Рекомендуемая литература:

построить своими руками надежно и быстро

Пенная ванна своими руками

Выбирая материал для постройки бани, в случае крайне ограниченного бюджета и невозможности использования дерева стоит обратить внимание на пеноблоки . Ванна из пеноблоков позволяет существенно сэкономить на строительном материале и времени строительства.Пеноблоки – это ячеистый материал, состоящий из смеси цемента, воды и песка, поэтому они относительно экологичны и безвредны для здоровья.

Содержание

Достоинства и недостатки ванн из пеноблоков
Этапы возведения ванны из пеноблоков

Заливка фундамента плиткой
Оперативное возведение стен
Монтаж конструкции крыши

Отделка ванны из пеноблоков

Пенная баня: фото примеры внутренней отделки

Теплоизоляция бани

Достоинства и недостатки пеноблочных бань

Строительство сауны из пеноблоков – занятие довольно рискованное.Этот материал не только имеет пористую структуру, его поровые ячейки имеют неоднородную структуру и объем и хаотично распределены внутри блока. Следовательно, теплофизические и механические свойства пеноблоков неоднородны по всему изделию.

Случайное распределение ячеек в пене определяет неравномерность технических характеристик материала.

В условиях повышенной влажности парная пена намокает, впитывая влагу, как губка.Зимой после банных процедур впитавшаяся вода замерзает. В дальнейшем это может привести к растрескиванию пеноблоков и появлению оболочек.

Специалисты уверяют, что эту проблему решает специальная гидро- и теплоизоляция внутри и снаружи здания. Верить этому утверждению или нет, каждый решает самостоятельно.

Строительство бани из пеноблоков тоже неоспоримо преимуществ :

Пенобетонные конструкции не дают усадки, как, например, деревянный дом.
Помещение можно эксплуатировать практически сразу после завершения строительства и отделки.
Очень быстро строится.
Вы можете построить его самостоятельно без посторонней помощи.
Невысокая стоимость, почти в два раза ниже деревянной бани.
Натуральность материала.
Пеноблоки более пожаробезопасны.
Легкая конструкция.
Удобство транспортировки, хранения и укладки пеноблоков.

недостатки пеноблочные ванны:

Пенобетон впитывает влагу.
Возникновение и скопление конденсата внутри стен.
Возможность появления и распространения грибков внутри пенобетонной конструкции.
При замерзании конденсата стены могут обрушиться изнутри.
Хрупкость конструкции.
Менее натуральный и экологически чистый по сравнению с деревом.

Тем не менее, баня из пеноблоков своими руками – вполне приемлемый вариант, если нет лишних средств, нет возможности нанять рабочих, нет и помощников.

Шаги и нюансы строительства ванн из пеноблоков описаны ниже.

Этапы возведения ванны из пеноблоков

Заливка фундамента из плитки

Для строительства «легкой» ванны из пеноблоков вполне достаточно Залить неглубокий ленточный фундамент

Перед тем, как построить баню из пеноблоков, необходимо построить фундамент. Чаще всего такие сауны строят на ленточном фундаменте, ведь стены из пенобетона довольно легкие.Это позволяет существенно сэкономить.

В первую очередь выкапываем яму в виде лент по периметру конструкции глубиной 600 мм. Достаточно будет ширины 300 мм.
С помощью уровня точно размечаем и размещаем штифты по углам и периметру на расстоянии 1900 мм друг от друга. Для большей точности потяните за шнур и проверьте соосность штифтов.
Делаем каркас из арматуры диаметром 12 мм.

Базовая рама из арматуры диаметром 12 мм

Опалубку собираем из досок шириной 250 мм.
Залить бетон.
Внутри промывочного фундамента прокладываем канализацию и приемник диаметром 100 мм. Сверху уложите сетку.
Размечаем верхний уровень стяжки и заливаем 1 м3 бетона. Если высота фундамента порядка 700-750 мм, для ванны из легкого пенобетона этого вполне хватит. Дальнейшие работы продолжаем только после полного высыхания бетона.
Гидроизоляем фундамент двухслойным рубероидом.

Оперативное ограждение

Возведение стен бани из пеноблоков занимает от двух до трех недель, технология кладки аналогична кирпичной, но большие размеры элементов позволяют складывать стены намного быстрее

Ср. построить баню из пеноблоков марки М25 плотностью D700.

Технология возведения стен из пенобетона не слишком отличается от строительства из кирпича.

1. Сначала определите наивысший угол конструкции с помощью уровня. Именно от него мы начнем укладывать блоки.

2. Укладываем первый ряд пеноблоков и скрепляем их цементно-песчаным раствором.

Важно! Пеноблоки необходимо укладывать по краю. Стараемся делать швы как можно меньше. Это нужно для того, чтобы тепло от бани не терялось через щели.

3. Тщательно выравниваем поверхность первого ряда, ставим блоки на место, постукивая резиновым молотком. Здесь мы можем компенсировать все различия в фундаменте и выступах. От качества этой стадии зависит качество всей конструкции.

4. Все последующие ряды строятся только с помощью специального клея. Покупаем сухую клеевую смесь в пакетах, переливаем в емкость, разводим водой и вымешиваем дрелью венчиком. Процесс замешивания занимает не более 5-10 минут.

5. Пеноблоки промазывают клеем толщиной не более 5 мм и укладывают во второй ряд. Дождаться высыхания клея не нужно.

6. Все последующие ряды строятся по алгоритму. Проверьте горизонтальный и вертикальный уровни через каждый слой.

Важно! Использование клея необходимо не только для усиления конструкции, но и для минимизации зазоров между блоками и «переходными перемычками». Именно через них теряется тепло из помещения.

7. Через каждые три ряда пеноблоков прокладываем армирующую металлическую сетку.

Не забудьте оставить место для дверных и оконных проемов.

Пенные ванны своими руками строятся примерно за две-три недели.

Устройство кровельной конструкции

Монтаж стропил для бани осуществляется в соответствии с общестроительными нормами

Кровля бани чаще всего выполняется двускатной крышей.

Схема стропил для крыши

1.На продольные стены укладываем мауэрлат, брус толщиной не менее 180 мм. Закрепляем анкерными болтами.

2. Делаем стропильный шаблон. Для этого возьмите две доски, соедините с края так, чтобы получились ножницы, закрепите гвоздем. Свободные края этих досок устанавливают на основание стропил. Подбираем необходимый уклон крыши и фиксируем угол перекладиной. Скрепляем саморезами, чтобы не сломать уголок.

3. Берем балки размером 150 × 500 мм.Прикрепляем к ним шаблон и отмечаем карандашом, как правильно обрезать уголок.

4. Вырежьте все стропила по подготовленному шаблону. Скрепляем их шурупами, а в месте перекрещивания вкручиваем на всякий случай три шурупа.

5. Поднять стропильный каркас на крышу, установить на краю здания, на его основание. Разметьте стык стропил мауэрлатом.

6. Делаем пропилы на стыках стропил мауэрлатом, используем накладки, металлические скобы.

7. Изготавливаем следующий каркас из стропил. И установите по краям конструкции. Между рамками протягиваем шнур. Фермовые фермы закрепляем опорами, устанавливая их под углом к стропилам.

8. Все остальные фермы вырезаем и устанавливаем, делая шаг 500 мм, четко позиционируем по шнуру.

9. Для обрешетки берем доски 100х400 мм. Закрепляем их на стропилах саморезами с удобной для укладки утеплителя ступенькой.

Важно! Расстояние между стропильной ногой и дымоходом должно быть не менее 400 мм.

10. Черновой потолок изготавливают из досок 25 мм, закрепляя их между стропилами. Сверху укладываем пенопласт толщиной 190 мм. Сверху укладываем последний этаж чердака из доски 25 мм.

Важно! Для оборудования вентиляции в потолке бани из пеноблоков обязательно сделать два отверстия.

11. Покрываем кровлю рубероидом.

12.Прибейте деталь конька и сделайте вокруг дымохода хомут из оцинкованной стали.

Крыша готова. Чердачное пространство можно утеплить современными материалами.

Отделка ванны из пеноблоков

Обязательно выполнить внутреннюю и внешнюю облицовку стен из пеноблоков. В противном случае конструкция прослужит недолго. Выше было написано почему. Это для того, чтобы защитить пену от влаги, а также для украшения ванны.

Для начала пропитываем пеноблоки гидрофобными составами.Затем укладываем изолирующую пленку.

Производим пароизоляцию с помощью паронепроницаемых мембран, закрепляя их между стеной и облицовкой.

После проведения гидроизоляционных процедур выполняем эстетическую облицовку внутри ванны.

Чаще всего внутри обшивают деревом, чтобы приятный запах эфирных масел наполнял комнату, и чтобы хоть как-то компенсировать то, что баня не деревянная. Используйте сосну или ель.

Иногда ванны изнутри оштукатуривают, а сверху красят полимерными красками или облицовывают плиткой.

Пенная баня: фото примеров внутренней отделки

Внутри ванны пеноблоки отделаны вагонкой – как и другие бани

Портал печи облицован плиткой

Навесы и внутренности из осины здоровы и не выделяют смол .

Навесы и интерьер из липы – красиво, прочно и полезно

На фото ванны из пеноблоков в парилке обшиты осиной и липой. Эти породы дерева являются отличным теплоизоляционным материалом.К тому же осина и липа не нагреваются под воздействием высоких температур. Осина сохраняет свои свойства под воздействием влаги.

Отделка бани из пеноблоков с навесным фасадом

Для внешней отделки лучше использовать фасады навесного типа, которые хорошо вентилируются и позволяют излишкам влаги уходить в атмосферу со стен. Снаружи они защищают от воздействий окружающей среды.

Теплоизоляция бани

Утепление стен бани минеральными блоками из минеральной ваты

Утепление бани из пеноблоков категорически необходимо для удешевления обогрева помещения и удержания. высокая температура.

Сначала необходимо утеплить фундамент и черновой пол. Засыпьте под пол слой керамзита и шлака. Утепляем фундамент матами из минеральной ваты. Для предотвращения скопления влаги делаем вентиляционное отверстие с внутренней стороны фундамента.
Стены изолируем фольгой.
Прорези в оконных проемах заделать. Заклеиваем любые стыки.
Делаем дверной проем как можно меньше.

Строительство ванны из пеноблока завершено.Теперь вы можете расслабиться и заняться своим внутренним оборудованием и подбором мебели и аксессуаров.

ICF Foundation – за и против

ICF Foundation

При строительстве с использованием изолированных бетонных опалубок (ICF) опалубки фундамента остаются на месте и обеспечивают изоляцию с каждой стороны бетона.

Фундамент каждого здания играет ключевую роль в передаче всех нагрузок здания на землю. В районах, где существует опасность землетрясений и сильных ветров, он также должен действовать для закрепления конструкции здания.

При выборе лучшей системы фундамента для вашего дома очень важно принимать во внимание тип и несущую способность почвы, на которой он будет строиться, наличие осадка, воды и мороза.

Традиционные фундаменты сооружаются путем заливки бетона во временные формы, которые удаляются, когда бетон застывает. При строительстве с использованием изолированных бетонных опалубок (ICF) опалубки фундамента остаются на месте и обеспечивают изоляцию с каждой стороны бетона.

Насколько дороже строительство фундамента с помощью ICF?

Как правило, цокольный этаж, построенный с использованием ICF, будет стоить немного дороже, чем аналогичный бетонный или блочный фундамент.

В ходе нескольких исследований затрат на строительство ICF было определено, что использование стеновых конструкций ICF, как правило, добавляет от 30 до 40 процентов к общей стоимости фундамента.

Тем не менее, на одном этапе, который позволил бы создать голую бетонную стену, стена ICF представляет собой изолированную и изолированную стену с пароизоляцией, вплоть до балки пола.

Фундаментные стены, построенные с использованием ICF, возводить проще и быстрее, чем бетонные блоки или монолитные бетонные фундаменты.

Изоляционные формы защищают бетон от замерзания или быстрого высыхания.

После заливки любой бетонной стены необходимо провести процесс отверждения. Без надлежащих условий отверждения этого не произойдет, а стена ослабеет и станет склонной к растрескиванию и даже смещению.

Одна из самых частых жалоб в новых домах – негерметичные подвалы из-за трещин в фундаментных стенах. Благодаря конструкции ICF бетон защищен самими формами, которые создают его форму, а это означает, что процесс отверждения будет завершен по мере необходимости.

ИЗОЛИРОВАННЫЕ БЕТОННЫЕ ФОРМЫ – АНАЛИЗ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЗАТРАТ

Скачать

Анализ затрат на строительство изоляционных бетонных форм
Фактически, благодаря оптимальной среде для отверждения, стена ICF при отверждении становится прочнее, чем обычная стена. Будьте уверены, что ваша стена ICF не протечет и не потрескается независимо от того, в какое время года вы строите.
В очень жаркую погоду, когда испарение является проблемой, верхнюю часть формы нужно только покрыть пластиковой пленкой.
С другой стороны, бетон можно заливать в ICF, когда температура окружающей среды опускается до -15 по Цельсию, требуя, чтобы только верх формы был защищен изолирующими слоями.
Фундаменты ICF можно строить в любое время года, независимо от температуры
Кто-нибудь может это сделать?
Это не работа «сделай сам». Сборка опалубки ICF достаточно проста для любого, кто прочитал руководство и достиг общего понимания всех разделов. Однако опорное крепление ICF и заливка бетона намного сложнее.Эти детали должен выполнять опытный строитель.
Насколько хорошо стены ICF выдерживают пожар?
В ходе испытаний «брандмауэра» стены ICF подвергались непрерывному воздействию газового пламени и температурам до 2000 ° F в течение четырех часов. Ни одна из стен ICF никогда не разрушалась конструктивно, в отличие от стен с деревянным каркасом, которые обычно разрушаются в течение часа или меньше.
За один этап нижний уровень заливается, обрамляется и изолируется вплоть до балок пола, даже в дневное время и в местах для прогулок; устраняя необходимость в каких-либо работах перед укладкой черного пола.
Каков средний R-показатель стен ICF?
Стены из изолированных бетонных опалубок имеют средний рейтинг, как и стены из деревянного каркаса с изоляцией R-25. Но это еще не все. Эквивалентное значение R для ICF состоит из трех факторов.
Во-первых, значение R пенополистирола.
Во-вторых, термостойкость массивных бетонных стен снижает колебания температуры и, как следствие, требования к тепловой нагрузке, которые являются общими для деревянных каркасных зданий.
Наконец, утечка воздуха (инфильтрация) может составлять от 20 до 40 процентов требований к тепловой нагрузке деревянного каркасного здания. ICF предотвращает проникновение воздуха через стенную конструкцию.
В результате, благодаря комбинированным характеристикам R-значения пенополистирола, стабилизирующего воздействия тепловой массы бетона и уменьшенной инфильтрации воздуха, стены ICF фактически имеют высокие характеристики от R-40 до R- 50 – или больше в некоторых районах страны.
Не горит ли пена и не выделяет ли она вредных веществ?
Пены в ICF производятся с добавками антипирена.Национальный исследовательский совет проанализировал многочисленные существующие исследования выбросов при пожаре и пришел к выводу, что выбросы от пенополистирола не более токсичны, чем выбросы от типичных мягких пород дерева, используемых в жилищном строительстве.
Можно ли построить радиусные и наклонные стены с помощью ICF?
Предварительно сформированные углы 90 и 45 градусов доступны для ускорения строительства, поскольку они являются наиболее часто используемыми угловыми углами. Радиальные стены легко построить, разрезав форму под правильным углом и используя пену для соединения краев.Некоторые производители поставляют уже изогнутые стены.
Следует иметь в виду, что цокольный этаж необходимо отделать гипсокартоном в соответствии с нормами строительного кодекса. у вас не может быть «недостроенного» подвала из-за паров пенополистирола, если он когда-нибудь загорится.
Подвал ICF следует называть «нижним уровнем», так как старые стереотипы о подвале к ним неприменимы. Тональный крем ICF теплый, сухой, тихий, удобный и не дает возможности для роста плесени; поскольку нет полости, где теплый влажный воздух встречается с холодной стенкой и конденсируется.
Загрузить: Экономическая оценка подвальных систем Это часть Руководства по эффективности систем и материалов для подвальных помещений, совместного проекта Канадской ипотечной и жилищной корпорации (CMHC) и Института исследований в строительстве (IRC) Национального исследовательского совета (NRC) .
Загрузите исследование «РАСХОДЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА ИЗОЛЯЦИОННЫХ БЕТОННЫХ ФОРМ ДЛЯ ЖИЛОГО СТРОИТЕЛЬСТВА», проведенное Управлением разработки политики и исследований Министерства жилищного строительства и городского развития США, нажав здесь!
Фундамент для бани своими руками: ленточный, столбчатый или ворсовый?
Как правильно выбрать фундамент для бани?
Фундамент для бани своими руками
Фундамент для бани выбирается исходя из нескольких важных моментов строительства бани своими руками:
Тип почвы (песчаный, болотный, суглинистый)
Глубина водоносного горизонта
Материал стен и кровли (стена: кирпич, пенополистирол, каркас; кровля: шифер, черепица, профнастил).
Уклон всего участка (соответственно возможность оползней на участке)
Итак, теперь подробнее, как правильно выбрать фундамент, на котором строить бани своими руками.
Если вы хотите каркасную баню, стены которой будут возводиться из кирпича или пенобетона, следует отдать предпочтение более прочному – ленточному фундаменту. Обращаем ваше внимание на то, что ленточный фундамент подходит даже для болотной и садовой почвы.
Для строительства классической сауны с каркасом достаточно построить более экономичный и простой вариант фундамента – столбчатый.Но только свайный фундамент следует применять на суглинистых и супесчаных почвах.
Если у вас есть дачные участки с мягким грунтом, который поддается оползням, рекомендуется сооружать свайный фундамент, который бы углублялся в грунт из специальных столбов (свай), переходя в более плотный слой недр.
Также иногда применяется более редкий, но не менее прочный фундамент, расточенный. Этот фундамент представляет собой модифицированный опорный фундамент, у которого сечение опор уже не квадратное, а круглое.Просверленный фундамент рекомендуется для строительства сауны на сложных грунтах.
А теперь рассмотрим технологию возведения каждого вида фундамента для бани!
Устройство ленточного фундамента под баню
Как мы уже говорили, ленточный фундамент является наиболее прочным, а значит и наиболее прочным видом опоры для строительства. Из-за того, что ленточный фундамент требует большого расхода бетонной смеси, строительство такого фундамента является наиболее дорогостоящим.
Устройство ленточного фундамента под баню

Ленточный фундамент – это бетонная полоса, проходящая под каждой стеной бани.
Для устройства ленточного фундамента необходимо выкопать сеть траншей (под каждой стеной) глубиной не менее 1 метра, лучше делать глубину ниже промерзания грунта.
Для начала рой метр траншеи, засыпаем их 15-сантиметровым слоем песка, после этого заливаем водой и тщательно утрамбовывались. Поверх песка насыпают 10-сантиметровый слой гравия, поверх которого насыпают небольшой слой бетона. Затем цикл повторяется: песок, щебень, бетонный раствор, пока наша «лепешка» не дойдет до вершины.После этого необходимо возвести деревянную опалубку, которой нужно будет залить цоколь. На опалубку укладывают привязные стержни из арматуры (диаметром не менее 12 мм) и заливают до верха бетонным раствором.
После застывания периметра фундамента можно сбивать опалубку и переходить к гидроизоляции фундамента. При этом использовались битумная мастика, рубероид, скотч и т. Д.
Так же построить возле фундамента систему поверхностного водоотвода и глиняную тротуар, что предотвратит застой воды под фундаментом.
Устройство ленточного фундамента под баню
Вот и вся технология строительства ленточного фундамента для бани, как видите, процесс трудоемкий, но в этом случае у вашей постройки будет прочная и прочная несущая конструкция. Обратите внимание на то, что для возведения ленточного фундамента рекомендуется обзавестись миксером, т.к. решения вам понадобится много.
Строительство пирса фундамента
Фундамент для пирса, подходящий для строительства классической ванны с каркасом.Его преимущество состоит в том, что обеспечивает достаточную прочность фундамента при меньших затратах на строительные материалы, чем при возведении ленточного фундамента.
Проект пирса фундамента
Строительство фундамента пирса

Фундамент пирса, исходя из его названия, состоит из кирпичных или бетонных колонн, которые устанавливаются через каждые 1,5-2 метра для основных построенных узлов: углов, мест повышенной нагрузки, пересечения стен и т. Д.
Столбы следует копать на глубину, превышающую глубину промерзания почвы, обычно эта разница составляет около 30 см. Сечение столбов – квадрат размером 51 * 51 см (двойные кирпичные стены) либо 60 * 60 см (столбы бетонные). Между столбами необходимо совместить кирпичную стену, стоит цоколь вмонтированный.
Строительство пирса фундамента заканчивается тем, что нужно провести гидроизоляцию подвала (горячий битум или рубероид) и создать забирку.
Забирка – бетонная или кирпичная стена по контуру фундамента, предотвращающая скопление влаги и мусора под полом.
Строительство буронабивного фундамента
Как мы уже говорили, просверленный фундамент представляет собой разновидность технологии строительства опорного фундамента.
Устройство бурения фундамента под баню
Круглое сечение буронабивных столбов цоколя с целью уменьшения воздействия разрыва на столбы при промерзании / размораживании почвы.
Технология возведения буронабивного фундамента под баню достаточно проста и требует наименьших денежных затрат.Это связано с тем, что вам не потребуется помощь специального оборудования, а также стоимость бетонной смеси минимальна.
Единственная проблема строительства буронабивных фундаментов – это точный расчет длины столбов. При небрежном отношении к данному требованию нагрузка на каждый пост будет разной, что приведет к постепенному разрушению каждого поста и, соответственно, всей структуры.
Итак, после расчета длины столбов приступаем к первому этапу – сверлению.Рекомендуется использовать МОТОБЛУР – недорогую технику для быстрого сверления своими руками. Диаметр одной колонки должен составлять от 20 до 25 см. После того, как будут пробурены колодцы, приступаем к заливке столбов.
Для этого нужно создать цилиндрическую опалубку, превратив рубероид в трубу и закрепив скобами.
Буронабивная опалубка под фундамент
Опалубка погружается в отверстие, и бетон заливается раствором, поэтому все подпорки сделаны.
После этого суппорта надо комбинировать.Это залитый фундамент – бетонная плита.
Вот и вся технология строительства буронабивного фундамента. Как видите, ничего сложного, к тому же процесс создания этого фундамента быстрый и не требует слишком много времени.
Устройство свайного фундамента
Если у вас заболоченные почвы, строительство свайного фундамента под баню будет единственным и правильным решением.
Устройство свайного фундамента

Первым шагом является создание проекта фундамента с указанием точного количества свай, шага и глубины их установки.Сваи можно сделать своими руками, а можно заказать уже готовую продукцию.
Рекомендуем отдать предпочтение второму варианту, т.к. установка в этом случае будет проще и удобнее. Готовые сваи могут быть представлены асбоцементными трубами или саморезами по металлу. Асбестоцементные трубы устанавливаются в пробуренные скважины, залитые бетонным раствором. Шаг установки свай 1,5 – 2 метра. Если вы используете железные сваи, созданные в виде длинных саморезов, все, что вам нужно, – это вкрутить их в грунт с помощью специального оборудования, а также залить бетоном.
После того, как сваи установлены, их нужно объединить. Для этого используют кладку стен в кирпич или полукирпич. Стены должны иметь высоту около 60 см, из них 25 см заглублены в землю, а 35 см представлены в виде шапки.
Строительство свайного фундамента
Геморрой

Вот и вся технология строительства свайного фундамента для бани своими руками.
На этом технология строительства фундамента для бани своими руками завершена. Более подробную информацию вы можете прочитать, перейдя по соответствующим ссылкам на статьи!
Какой фундамент лучше на баню. Какой выбрать фундамент для бани. Основные типы фундаментов под строительство бани конструкции
Важно выбрать основу для ванны. От чего зависит срок службы конструкции.Основание должно соответствовать характеристикам конструкции бани, ландшафта на участке и рассчитываться под вес не только самой конструкции, но и силы пучковости грунта, давление с боков. Какой тональный крем лучше для бани, разберемся наши читатели.
Правильно выбрать фундамент для ванны – значит в разы продлить срок ее службы.
Для строительства бани выберите один из типов фундамента:
По конструкции своей бани выберите наиболее подходящий вариант.Выбор типа фундамента зависит от следующих особенностей:
вид материала, из которого построена баня (при тяжелой конструкции необходим прочный фундамент, например, монолитный или набивной или свайно-лучевой, баня из легкого бруса из бруса, оцилиндрованного бревна бывает собраны на ленте или свайно-винтовой).
ландшафт на участке и уровень промерзания почвы и расположение грунтовых вод (Для насыпных грунтов с высоким уровнем грунтовых вод подходит свайная или монолитная порода, суглинок с 1.На ленточную основу наращивают суглинок 5-2 м).
Трудно правильно выбрать тип основания, но посчитать его ширину и глубину залегания. О том, как рассчитать основание для бани, расскажем в одной из следующих статей.
Заблуждение состоит в том, чтобы считать, что для цоколя дома действительна только мощность конструкции со всей обстановкой. На основе сразу нескольких сил: давление снизу от ванны, снизу почвенного пучка и со сторон грунтовых вод.
Правильно подобранное основание выдержит любые нагрузки, не лопнет зимой и не даст скручиваться весенней ванне от комкования.
Какие особенности имеет каждый вид фундамента, рассмотрите подробнее.
Ленточный фундамент под ванну
Имеет конструкцию, напоминающую свернутую ленту. Глубина залегания должна быть ниже уровня промерзания почвы зимой. Основание над уровнем почвы должно возвышаться минимум на 20 см.

Ленточный фундамент под ванну несложно собрать своими руками.
Конструкция ленточного цоколя под баню может состоять из красного кирпича, железобетонных блоков или полностью монолитной (заливной бетон). Чаще всего для строительства бани используют заливной вариант. Основа ремня отливается по следующей технологии:
Траншея глубиной 1,5-2 м по всему периметру бани и шириной стены 15-20 см.
Дно засыпано песчаной подушкой на 10-15 см, которая тщательно утоптана.
Собрана опалубка из простой необрезной доски до высоты основания.
Арматура из металлических прутьев и вязальной проволоки.
Опалубка заливается бетонным составом.
После высыхания опалубку разбирают.
Держать ленту основу нужно постепенно. Его накрывают пленкой ПВХ и 2-3 раза в день слегка поливают водой. В жаркое засушливое время можно поливать до 5 раз. Через 7 дней основа раскрывается и дает окончательно высохнуть. Можно соорудить ванну сразу после высыхания, но в идеале ленту нужно проводить одновременно 1 год или все сезоны.Такой фундамент считается спелым. Он покрыт пленкой, которая предотвратит вымывание бетона молоком. Неправильно дома сверху укладывать гидроизоляцию от фронтиероида. Он может сломаться и капиллярная изоляция нарушится.
Для маленькой бани на дачном или садовом участке можно сделать не размытый ленточный фундамент. Цена на ленту под ключ начинается от 120 м2.
Монолитный фундамент под баню
Монолитный фундамент Имеет прочную конструкцию подложки.Конструкция может состоять из монолитной железобетонной плиты или наливаться на армированный каркас.

Монолитный фундамент под баню – самый трудоемкий, но прочный.
Залить монолитный фундамент в следующие этапы:
Снимается верхний слой почвы. Поместил место под фундамент. Его размеры должны быть немного больше ванны (10 см по всему периметру).
Яма глубиной 1,5-2 м.
Дно засыпаем песком на 10 см и щебнем.Щебень нужно утрамбовать так, чтобы он уходил в песок.
Каркас из железной фурнитуры. По краям опалубку из досок на высоту от уровня земли не менее 20 см.
Заливка бетона. После высыхания доски очищаются.
В результате получается прочное монолитное основание под ванну. Минус конструкции по высокой цене. К плюсам можно отнести высокую прочность, подходит для любого грунта и ванны из разного материала.
Выбирать монолитный фундамент нужно, если грунт подвижный, состоящий из различных слоев, баню собираются строить из двухэтажного кирпича.
Свайный фундамент под баню
Основание свайное под бани бывает разных типов:
Свайно-винтовой. Конструкция состоит из железных столбов, на конце которых расположен винт. Их просто вкручивают в грунт на необходимую глубину и заливают изнутри бетоном. Экономный вариант, так как прикрутить сваю своими руками можно в 3-4 человека.
Пиагностик с ступкой. В грунте на разметке колодцы будут глубиной 2-3 м.В них укладывают каркас колонн из связанной арматуры, чтобы арматура была длиннее на 5-10 см. Все залиты бетоном. Для насыпного грунта стенка колодца может быть закрыта каучукоидом или металлическими трубами. Поверх остальной арматуры делают обвязку и опалубку. Раствор заливается быстрым способом до равномерного промерзания фундамента. Внешне основание напоминает ленту, но за счет столбиков-заполнителей конструкция более прочная и подходит для любого вида грунта.
Колонны под маленькую баню на садовом участке можно ставить из красного кирпича. Сначала заливается буровая установка, а затем сверху выкладывается столб из 4-х кирпичей. Столбы из кирпича просто собирают своими руками, а цена на них в несколько раз меньше, чем на заливку сырцовой.

Свайно-винтовой фундамент монтируется просто своими руками.
Цена свайного фундамента винтового типа зависит от количества колонн и их размеров. В среднем цена за 1 колонку от 1800 р.+ Халп к нему от 350 р. Бурение свай обойдется дешевле. Но цена работы выше, потому что рабочая сила дороже.
Какой фундамент для бани лучше из разных материалов
Ответить, чем лучше фундамент для бани, однозначно невозможно. Все зависит от размеров ванны, из какого материала ее строить. Итак, для бани из кирпича или блоков подойдет ленточный или монолитный фундамент. Но не стоит переплачивать и насыпать монолит твердого грунта с глубины промерзания не более 1-2 м.Достаточно будет сделать ленточку своими руками, ванна не имеет большого веса и не хуже прослужит своим хозяевам.
Для бани из дерева (брус, оцилиндрованное бревно, охлажденное) можно использовать свайный вариант. Сделать обвязку будет несложно, так как длина пиловщика была не менее 2 м. Также подойдет ленточная основа, а можно выбрать не размытый вариант, так как древесина небольшая.

Фундамент необходимо защитить от влаги, покрывающей каучуконоид сверху.
В любом случае перед постройкой бани необходимо произвести гидроизоляцию фундамента и смонтировать водосточную систему. Собрать дренаж проще еще на этапе строительства, а вот сломать и издеваться над основанием ванны будет меньше, чем в несколько раз. Для гидроизоляции фундамента используются проникающие или покрывающие составы, например жидкая мастика на битумной основе. Он быстро высохнет и создаст защитный слой на стенах фундамента. Если при строительстве не производилась гидроизоляция фундамента, фундамент необходимо вскрыть и промазать.Сверху накладывается капиллярная защита. Для этого используют раннероид, причем самый недорогой без УФ защиты и опрыскивания. Цена материала начинается от 120 р.
Как сделать фундамент под баню, показано на видео, где читатели более подробно узнают все этапы:
В целях экономии для небольшой дачи баня каркасного типа может использоваться как фундамент с кусками железобетонных плит или столбов. Их просто кладут в заранее подготовленную траншею на песчаную подушку.Плиты необходимо укладывать по всему периметру будущей бани и под несущими стенами. Во время заливки фундамента не забывайте о плите. Если выбран кирпич, то под ним необходимо насыпать отдельную подушку. Монолитный фундамент не на что лить отдельно.
Выбирая фундамент под ванну, позаботьтесь о том, чтобы работа производилась на совесть. От прочности фундамента зависит, сколько лет вашей ванне не хватает.

Строительство бани менее сложная задача, чем строительство частного дома, например, но все же требует навыков и профессионального подхода.Итак, изначально, выбрав удобное место, нужно сделать фундамент под маленькую ванну. Становится вопрос о выборе материала, из которого в дальнейшем его придется возводить. Если стены из легких пеноблоков, подготовка нужна одна, при стенах стен из керамзитобетонных блоков основа совсем другая. Если строительство ведется с применением сруба, можно сделать устройство фундамента из шпалы, бруса или автомобильных покрышек.
Монолитный вариант учитывается только при возведении тяжелой конструкции.Разберем подробнее, где и какой фундамент под ванну своими руками лучше обустроить и сколько времени он будет сохнуть.
Подготовка участка и разметка территории

Строительство начинается с разметки. Инструмента понадобится немного: колья деревянные 10 штук, молоток, рулетка длиной 15 метров, шнур 10 м 25 м или леска, гидроуровень 20 м. Возьмите обычный фундамент из керамзитобетонных блоков. Такой фундамент для бани своими руками возводится за пару дней и не требует огромных вливаний средств.Возьмите стандартный вариант.
Рассчитайте ширину малых шагов. Принимаем в расчет утепление и обвязку фундаментных блоков ванны: ширина блока 200 мм, длина 400 мм. Высота базового блока около 600 мм, 3 блока. Получается, что котлован под застройку будет: 450 х 450 мм, глубиной 0,8 метра – это стандартный размер ширины и реабилитации для обычного строительства блочного фундамента из глиноблоков. Теперь перейдем к разработке котлована.
Под баню
Для изготовления фундамента бани своими руками понадобятся: лопата штыковая, советская, кирк, на случай наличия камней, топор для гроба, и грузовик на вывоз. почвы. Обработав заданную глубину, четко выровняйте все края. Также следует предусмотреть фундамент под топку (банную печь). Нельзя забывать, что топка топки внутри здания требует подготовки подушки из бетона.Выполняется перед заливкой основного монолита, после расчета изготавливается подушка, а затем заливаются опорные завесы под керамзитобетонные блоки.
Подушка под печь или топку

Залить вуаль 1200 x 1200 мм на глубину 600 мм. Глубина не выбрана, добавляется песок 300 мм. Подушка трамбет с ручным трамваем. Далее выполните следующие действия:
Внизу слой гидроизоляционного материала заполняющий, так что он находится с запасом, а края обращены за пределы ямы.
Поставили каркас (опалубку) на высоту высоты, залили бетонную плиту 200 мм.
Утепление осуществляется плитами пенополистирола 50 мм, укладывая прямо на свежий бетон.
Затем зачистите слой стяжки толщиной 50-150 мм. Утепление под ТЭН готово.
После бетонных работ на опорной подушке необходимо проложить сеть от водопроводных и канализационных труб и провести их полную изоляцию.
Совет: основание печи не должно касаться основного фундамента, так как при нагревании оно имеет свойство расширения.Щель заполняется песком после бетонных работ и демонтажа верхней опалубки.
Сети и сливы

Прокладка труб для водопроводных сетей в бане
Перейдем к прокладке труб для сетей водоснабжения. Расчет диаметра и длины водопроводных сетей проводится заранее, до производства всех бетонных работ. Под трубопроводами подвода труб в места отвода труб оборудуют отдельные траншеи. Устройство водопроводных сетей требует особых навыков и знаний, но можно подготовить траншеи и самостоятельно.По технологии трубы уложены на подушку из щебня. Отсыпка дна каналов оборудуется щебнем, толщина стандартного слоя 80-100 мм. Концы труб выводятся на 100 мм над уровнем пола в нужном месте и закрываются заглушками.
В дальнейшем, после всех бетонных работ и возведения стен из шпал, монтируются все трубы и внутренние сети. Глубина прокладки труб в землю снаружи помещения 1200 мм, а с внутренней 600 мм.Устройство сети можно проводить одновременно со сливом, проложив трубы вместе.
Подушка для прокладки труб и сетей трамвая обязательна. Измеряется уклон канализационной трубы, Высота входных и выходных отверстий, угол слива. Прежде чем делать весь фундамент для бани, сделайте слив из сточных вод. Подготовьте косточку или косточку, нарисуйте там сливу. Оптимальное расстояние между баней и сливом 6-10 метров, иначе сруб будет свариваться.
Изоляция фундамента

Фундамент для каркасной ванны можно обернуть, поэтому снаружи его заменяют различными материалами.Утепление проводится перед заливкой бетона. Применяют листовой материал из пенопласта или пенополистирола, для этих целей они подходят оптимально. Применяются листы толщиной 50 – 80 мм., Размером 600 х 1000 или 1000 х 1000 мм.
Закрепите их по внешней стороне котлована (по внешнему краю), между каркасом из арматуры и землей. Затем пространство полностью заливается бетоном до необходимой высоты. Утепление получается качественным и монолитным, прочным.Пенополистирол не впитывает влагу. Срок службы таких материалов 25-30 лет.
Есть еще один вариант, как провести наружную изоляцию, обшив по периметру все опоры для ванны из хламцита: после всех бетонных работ выработать пазухи вокруг каждого бетонного основания и породить подушку из керамзита. Такой утеплитель потребует дополнительных затрат на разработку грунта и устройство гидроизоляции.
Арматура
А теперь попробуем разобраться, как сделать полноценную арматуру и залить бетонные столбы под баню своими руками, и рассмотрим, как обустроить кладку из керамзитобетонных блоков.Запустить вязкость Армопояса можно прямо на сайте. Также есть наценка и расчет. Простой способ стыковки пространственного каркаса:
Проведите две параллельные линии, а затем проложите арматуру нарезанной фурнитурой и свяжите как лестницу. Края поперечных удилищ должны иметь выпуски на 30 мм, для острия основных троллей удилища. Все заготовки заблаговременно делаем и делаем прикид. Длина и высота заготовок ровно столько, сколько нужно.
Устанавливая заготовки на все лунки, привязывают их к вязальной проволоке.Сначала вяжутся нижние перекрестки, для удобства передвижения. Затем закрепляются верхние планки.
Если лунки узкие, то заготовки вяжут полностью. Потом установил в оттиск целиком, завязал только углы. Армирование проводят только вязкой, использование сварочного оборудования недопустимо.
Фундамент под тяжелые материалы из керамзитобетонных блоков и пеноблоков

Надежный фундамент для обычной бани своими руками возможен только в том случае, если не нарушаются основные технологии строительства.Подключаем каркас, готовим бетон. Расчет материалов производится так: за общий куб фундамента берется соотношение материалов: цемент 12%, песок 25%, щебень 45%, остальное вода и глина. Для керамзитобетонных составов заполнитель (щебень) делится поровну с глиной.
Состав будет теплым, но в обязательном порядке требует использования гидроизоляционных материалов. Перед тем, как построить фундамент для бани, из такого материала рассчитайте вес всей конструкции.Для облегченной конструкции из пеноблоков он подойдет, а для керамзитобетонных материалов необходимо усилить. Необходимо изменить глубину закладки фундамента, заливая его глубже на 0,5 метра, это касается каждой монолитной колонны.
Укладка блоков своими руками

Схема фундамента из Bani Blocks
Фундамент в данном случае состоит из керамзитобетонных блоков, стоящих на бетонных столбах. Для начала расставляем направления для блоков, набив 4 пикантными по внешнему периметру будущей ванны.Натяните и установите на уровне шнура на высоту примерно первого блока. Если это было сделано при заливке бетоном опалубки, кладку проводят по ее размеру, кладя блоки на бетонные подушки.
Расположите два блока, заполнив шов раствором. Следующий ряд положить перпендикулярно, край керамзитоблока или пеноблока должен касаться шнура. Блоки в основном используются для поднятия бетонных оснований по высоте над землей или при большом уклоне площадки.Проложите необходимую высоту и оставьте – дайте высохнуть. Во время кладки между блоками проложите шпильки для фиксации среза.
Строительство опорной конструкции для легких материалов

Вес пеноблоков невелик, до 24 кг, при размерах 200 х 300 х 600 мм, в отличие от керамзитобетона. Расчет фундаментной плиты ведется не так, как под столб под фундамент. В этом случае вся конструкция ляжет на печь, максимально равномерно и быстро передавая все нагрузки на почву.
Конструкция плиты (плиточный вариант фундамента) проще пиллаби, но она также будет укреплена для здания из бревна. Глубина не нужна для монолитного поверхностного фундамента высотой 1-1,5 метра, достаточно углубления в землю на 40-50 см. По всей плоскости или периметру зависит от конфигурации бревна.
Высота надземной части бетонной плиты 10-15 см. При заливке получается монолитный резервуар (плита), несущий весь сруб, равномерно распределяющий нагрузку от конструкции грунта.Вариант перекрытия подходит, как для средних по весу построек, так и для помещений из пеноблоков, пеноблоков, его можно возводить от шпалы от шпалы, строить сруб, много плитной техники, т.к. столько, сколько необходимо для качественного строительства зданий.
Плитный фундамент для возведения стен из пеноблоков оборудуют так:
Есть разметка под печь, здание берется по ширине и длине, но с запасом 800-100 мм.Правильно будет под баню выложить просто печку по периметру, а внутри залезть весь пластилин.
Почва очищена на глубину 400 мм, произведена отсыпка песка, толщиной 200 мм. Для пеноблоков этой подушки достаточно. Теперь герметизируем по периметру, проходов быть не должно. Хотя бревенчатый дом получился несложным, печь должна работать по всей плоскости, здесь не так важна глубина, как равномерное уплотнение почвы и песка.
Сейчас вокруг будущего фундамента ставят опалубку, высота доски подбирается по выступающей части, в данном случае 150 мм.
Вяжем карточки из арматуры 12мм, с ячейкой 300х300, уложенной на подготовленную площадку, предварительно запустив дистанцию из пластика, или пролив малую пятерку от раствора. После армирования можно заливать раствор. Такой тональный крем будет сохнуть 7-12 дней.
Совет: Б. летний период Песок быстро сохнет, перед заливкой бетоном смочите его водой .
Фундамент из покрышек

Уникальный и в то же время прочный фундамент своими руками можно построить из автомобильных покрышек.Это экономичное основание под деревянную постройку из сруба или шпалы. Способ укладки элементов Далее: Разметка производится под контуром АКБ. Затем снимается верхний слой Земли по периметру 15 см в глубину и 50 см в ширину. Пространство с щебнем и песком, смешанными в соотношении 1: 1. Подушка будет протоптана под покрышки ручной работы.
Необходимое количество покрышек готовится примерно 20-25 штук одного размера и высоты (все зависит от размера покрышек и ванны).Из покрышек выкладывают периметр так, чтобы они плотно прилегали друг к другу.
Теперь вставляем шпильки с резьбой, привязываем их к штуцерам, что будет делать через покрышки. К ним будем прикреплять несущие конструкции из шпал, бруса. Глубина закладки пролива должна соответствовать толщине покрышек. Высота таких анкеров должна быть не менее 250 мм, чтобы можно было прикрутить несущую планку для бревна или шпалы.
Желательно перекрыть арматуру по периметру и по диагонали, а затем залить само межблочное пространство.Армирование можно проводить непосредственно через корпус шины, забивая отверстия и путешествуя к арматуре по всему периметру, благодаря чему отпадет необходимость проводить обвязку вне канала или угла.
Вы можете сделать набор блоков шин и воткнуть их прямо в землю. При этом цена строительства заметно снизится, нет необходимости заливать большую плиту для возведения здания из пеноблоков или глиноблоков. Устройство несущих элементов из покрышек – один из дешевых и простых вариантов, который по качеству не уступает плите.Это идеальный фундамент для бани бруса, шпалы или цельного деревянного дома (сруба).
Можно использовать блочный вариант фундамента из покрышек, где разметка проводится так же, как и в других случаях, но никаких труб, свай, бетонных блоков не требуется, а проводить дорогостоящее армирование.
Комплект покрышек (4-5 шт.), Поставляемый друг к другу, будет служить в качестве обжига для пропила или шпал, а не труб и опалубки. Сроки возведения таких опор минимальны, фундамент из покрышек быстрый, так как в земле нет большого количества бетона и уже через пару дней можно проводить дальнейший монтаж каркасной бани или деревянного бревна. кабина.
Ремонт деревянной основы

Иногда фундамент под баню готовят из толстого бруса, забирая его прямо в землю, а иногда обустраивают монолитный вариант. Перед тем, как правильно отремонтировать фундамент бани или построить новый фундамент под баню своими руками, необходимо знать некоторые мелочи:
Например, деревянная конструкция От шпалы или среза она подтягивается снаружи скоб в местах их просадки. Как подтянуть сруб, сколько потребуется кронштейнов, можно посчитать.С другими основами немного сложнее. Нужно знать, сколько сохнет сам бетон, но только потом монтировать сруб или брус. Если несущие блоки при установке лопнули и высота их небольшая, можно насыпать укрепляющий слой из бетона вокруг блоков, бухта всего образуется в трещине колонны.
Решив изготовить фундамент бани своими силами, вы не только сэкономите немалые средства, но и получите хороший опыт. Возвести монолитный или любой другой фундамент несложно, необходимо только пройти все этапы строительства поочередно и не нарушать технологию.
Сделать правильный расчет, разметку под застройку, разработку почвы, армирование, утепление. Произведите все необходимые работы по гидроизоляции. Не лишним будет проконсультироваться со строителями (девелоперами), которые возводят этот тип фундамента давно и имеют хороший опыт.
Возьмите решение, из какого материала строить фундамент, из пропила, гильзы, какой будет высота конструкции, сколько вам потребуется шпалы или бруса. Нужен монолитный или бетонный фундамент под сруб, деревянный из шпал или капитальный ремонт под строительство пеноблоков.
Чтобы знать, как сделать фундамент под баню, это еще не все, необходимо провести предварительные расчеты, но только после этого можно смело приступать к ее возведению. Какой фундамент для бани лучше, решать вам, а сколько потребуется материалов для этого, лучше заранее рассчитать и нарисовать ее устройство. Проведя несложный расчет, можно все сделать идеально, ведь тяжелой техники здесь нет, кроме бетономешалки с деревянным котлом и сливом для бетона.
Устройство фундамента – один из первых и важнейших этапов строительных работ. В собственном фундаменте нуждается любая постройка, будь то легкий сарай из досок, компактная баня, небольшой каркасный дом или огромный частный особняк из каменных материалов.
Среди всех существующих видов несущих конструкций наибольшей популярностью пользовались ленточные фундаменты: они подходят для использования в самых разных условиях, отличаются сравнительной простотой устройства и в целом добросовестно справляются со всеми возложенными на них задачами.
Файл для скачивания: Снип 3.02.01-87 Земляные работы, фундаменты и фундаменты
Прочитав информацию, представленную ниже, вы получите полное представление о существующих разновидностях ленточных фундаментов и сферах их применения, требованиях к подобным конструкциям, ознакомитесь с теоретическими аспектами по каждому ключевому этапу возведения такой опоры и пошагово. Практическое руководство с иллюстрацией.
Возведение относительно легких (каркас, бревно) и тяжелых (шлакоблок, кирпич, бетон, камень и др.)) здания;
возведение зданий с подвалом, подземным гаражом и другими аналогичными помещениями;
строительство бань и домов с мансардными этажами;
выполнение строительных работ на участках с неоднородным грунтом.
Рассматриваемый фундамент практически полностью универсален – бетонную ленту не получится обустроить, кроме как на торфяном или ступенчатом грунте. Обязательно учтите этот момент При самостоятельном оформлении эталонного дизайна и ознакомьтесь с ключевыми требованиями к ленточному фундаменту.
Файл для скачивания: СНиП 2.02.01-83. Фундаменты зданий и сооружений
Основные требования к ленточным фундаментам
Основная характеристика ленточного фундамента – глубина его расположения. При выборе подходящего значения учитывается, во-первых, характер грунта на строительной площадке, а во-вторых, тип конструкции, для строительства которой отключается бетонная опора. Информация для этих моментов представлена в следующей таблице.
Таблица 1. Необходимая глубина ленточного фундамента для ванны, см.
Ослабленное здание Каменистая почва Плотная глина и тонкая почва Песчаники, состоящие из слепого сухого песка Или прочные почвы, мягкие песчаники Очень мягкие песчаники или сильные почвы, сдавливающие Торфяные почвы
Компактная одноэтажная ванна 20 30 40 45 65
Дом-баня с мансардой 30 35 60 65 85 Ленточный фундамент не применяется
В таблице приведены усредненные значения.В целом необходимую глубину ленточного фундамента лучше уточнять индивидуально, полностью оценивая характеристики климата на месте проведения строительных работ и характеристики участка напрямую (тип грунта, глубина залегания грунтовых вод и т. Д.) .
Виды ленточных основ
В настоящее время существует довольно много разновидностей ленточных фундаментов. Они используются при выполнении различных строительных работ и имеют ряд конструктивных отличий, но построены в целом по схожей технологии.
Самая простая разновидность рассматриваемой опоры – ленточный монолитный пояс .
Конструкция используется в основном на участках с высоким уровнем грунтовых вод при возведении небольших легких зданий. Он хорошо подходит для компактной каркасной ванны, например, 3х3 или 4х4, не создающей значительной нагрузки на основание.
Второй тип – ленточный недостроенный фундамент. По сути, это тот же ленточный монолитный пояс, только здесь непосредственно бетонная часть конструкции ставится на край.
Этот тип фундамента отличается повышенной высокой прочностью на изгиб, что позволяет ставить на более серьезные по своим характеристикам конструкции опоры, например, из оцилиндрованного бревна.
Важно! Никакие каменные постройки нельзя устанавливать на монолитный пояс и мелко возводить.
Третий вид опорных опор – болтовой фундамент .
Конструкция используется в основном на участках, где уровень грунтовых вод проходит на глубине более 1 м.Примерно половина высоты бетонной части погружается в землю. Если грунтовые воды проходят выше упомянутой отметки, смысла в устройстве мелкоплодной ленты не будет: в этом случае придется делать дренаж, что чревато дополнительными трудовыми, финансовыми и временными затратами.
Четвертый тип -.
Первая лента здесь сбоку, вторая стоит на краю. Такой пучок образует очень жесткую конструкцию. На такой фундамент можно ставить каменные дома.Смысла в использовании Т-образного фундамента при возведении небольшой частной бани, как правило, нет. Рекомендуемый обдув – от 1 м. Важным условием обустройства такой опорной конструкции является отсутствие грунтовых вод на всей глубине ленты, т.к. под давлением жидкости фундамент деформируется и обрушивается, что сделает невозможной работу установленной сверху конструкции. .
Рассматривается пять видов фундамента – Ленточный тупой фундамент.
Минимальная продувка – 1,5 м. Удельное значение Определяется глубина заделки грунтовки – основание бетонной конструкции должно быть ниже указанного ниже показателя.
Области Глубина плодоношения почвы, см.
Воркута, Сургут, Нижневартовск, Салехард 240
Омск, Новосибирск 220
Тобольск, Петропавловск 210
Курган, Кустанай 200
Екатеринбург, Челябинск, Пермь 190
Сыктывкар, Уфа, Актюбинск, Оренбург 180
Киров, Ижевск, Казань, Ульяновск 170
Самара, Уральск 160
Вологда, Кострома, Пенза, Саратов 150
Воронеж, Пермь, Москва, ул.Санкт-Петербург, Новгород, Рязань, Тамбов, Тула, Ярославль 140
Волгоград, Курск, Смоленск 120
Псков, Астрахань 110
Белгород, Курск, Калининград 100
Ростов 90
Краснодар 80
Нальчик, Ставрополь 60
Видео – Типы ленточных основ
Теоретические аспекты самостоятельного устройства ленточного фундамента
Прежде чем приступить к рассмотрению пошаговой технологии самозаливки фундамента под ванну, предлагается подробно изучить теоретические аспекты, ключевые требования и соответствующие комментарии по каждому этапу предстоящих работ.
Определив соответствующие параметры ленточного фундамента в соответствии с условиями конкретного строительного вида деятельности (информация по этому поводу занесена в таблицу и на схемы существующих видов опор), приступаем к разметке участка, предварительно очистить его от мусора и вообще, что может помешать выполнению дальнейших работ.
Помимо мусора, убирается верхний слой почвы на глубину примерно 12-15 см.Разметка в основном выполняется традиционным способом: по углам будущей конструкции вбивают деревянные или металлические колышки и между ними натягивают веревку. Последнее позволит упростить
Focus при определении направления ленты фундамента.
Очень удобный вариант – выполнить разметку с помощью пикировки. Пример маркировки с помощью таких устройств показан на следующем изображении.
Разметка начинается с обозначения внешнего контура основания.В данном примере кладется фундамент под баню размером 5х6 м. Со всех сторон площадь основания должна быть не менее 40-50 см широко оформленной конструкции.
В частности, в этом примере размер размещаемой площади составлял 6,6×7,6 м. Расчет ведется по теореме Пифагора, согласно которой квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Гипотенуза (AC) для этого примера рассчитывается следующим образом: √ (5600² + 6600²). В результате получается прибавка на 8656 мм.
Проводим опорную линию равную одной из сторон будущему основанию. В примере примера сегмент AD определяется как базовая линия, равная 5600 мм. Чаще всего при выполнении этого мероприятия размещается самая важная сторона будущего здания – это делается параллелью какому-либо направлению, например, линии другого здания, забора и т. Д. Например, мы определяем как важную линию АБ, выделено параллельно
по отношению к дому на расстоянии 5 метров от него.Угловую точку и удалите на 2 м от забора. С т. Отложите отрезок AD и вбейте в его крайние точки колышки или фитинги.
Для определения точки b нам понадобится пара веревок. На концах каждой веревки делаем петли. Первую петлю накладываем на колышек / стержень, оборудованный в месте расположения точки D. По длине используем такие веревки, чтобы после их натяжения между осями рядных колышков значения были равны упомянутым ранее. чем 6600 мм и 8656 мм, в соответствии с приведенным выше рисунком.
После натяжения троса натянуть на земле дугу. Первая черная дуга радиусом 6600 мм от т. Н. А, второй – 8656 мм от Т.Д. На пересечении нарисованных дуг и находится т. Д. Б. Вот и нужно вбить второй колышек / стержень.
Для определения точки используется та же технология. Единственное отличие в том, что от ув. Причем проводится дуга по длине диагонали, от Т. D – со стороны прямоугольника. Отмеряем диагональ полученного прямоугольника.В идеале их длина должна быть одинаковой. Максимально допустимое отклонение – 1-1,5 см. Натягиваем веревку для разметки, отступая от почвы примерно на 20-25 см, последовательно обходим каждую планку / стержень. При такой высоте натяжения шнура он не будет мешать установке зажимов.
Чтобы определить оставшиеся внешние узловые точки, просто измерьте сегменты или воспользуйтесь описанной выше технологией в соответствии с чертежом фундамента, ориентируясь на веревки. После уравнивания ставятся носители внутреннего контура, а также узловые точки.
Приступаем к установке травления. Он обеспечит временное обозначение осей вне траншеи и позволит контролировать нулевой уровень конструкции. К тому же наличие пикапа делает все подготовительные мероприятия проще и удобнее.
Установка обручей осуществляется по периметру опорной конструкции. Между каждой стороной периметра и установленным расстояние выдерживает расстояние около 1-1,5 м, чтобы не возникло неудобств в процессе выполнения земляных работ.
Находим самую высокую угловую точку Нашего участка, например, А. Здесь будет установлена первая комплектация. Берем три бруска (достаточно размеров 10х10 см) и вбиваем их в землю согласно чертежу. Важно обеспечить максимально надежную фиксацию колонн. С помощью карандаша или другого подходящего приспособления прикладываем метку к нулевому уровню будущей ванны. Для этого отойдите от Земли на 60 см вверх и проведите линию, указывающую нулевой уровень.
Вооружившись отверткой и уровнем, закрепите на сложенных столбиках пару досок размером 4х15 см.Важно, чтобы верхние кромки прикрепленных досок строго совпадали с нанесенным ранее нулевым уровнем и располагались в единой горизонтальной плоскости. Аналогичным образом смонтируйте колонны и доски в каждом углу и по периметру. Нулевой уровень переносится на каждую установленную колонку, ориентируясь на нулевой уровень самой первой комплектации. В конце убеждаемся, что верхние края прикрепленных досок расположены в единой горизонтальной плоскости. Для этого воспользуйтесь уровнем.
Приступаем к окончательной разметке. Сначала попеременно протягиваем веревки по внешнему контуру. Для этого подносим веревку к верхним краям противоположно расположенных шлейфов и натягиваем, ориентируясь строго по веревке нижнего контура. После окончательного выравнивания вбиваем доску гвоздей и качественно перевязываем шнуры. По такой же схеме размещаем весь наружный контур. В результате верхний контур должен совпадать с нижним. Мы уверены в равенстве наших диагоналей.При отсутствии отклонений протягиваем оставшиеся веревки по крайним краям стенок опорной конструкции извлечения. Отмечаем на обручах необходимую толщину стенок и ширину зазоров между ними, забиваемых гвоздей, натяжных и стяжных канатов.
Выполнение разметки внешних и внутренних стен здания. Схема
На этом же этапе можно поставить фундамент под банную печь. В соответствии с требованиями технологии строительства между опорами топки и основным корпусом не должно быть жесткой связи.Справившись с разметкой, приступаем к проведению земляных работ.
Рытье траншеи
В соответствии с разметкой траншея разворачивается на заданную глубину – рекомендации по этому поводу ранее приводились.
Рытье траншеи
снимать начинайте с нижнего угла опорной конструкции – так вы добьетесь одинаковой глубины ямы по всей ее длине;
стараемся, чтобы стены траншеи были максимально вертикальными и гладкими.В местах подметания почвы установите временные опоры;
регулярно проверяют глубину ямы и показатели ее дна на отсутствие капель.
Отбросив котлован, приступаем к устройству засыпки. Толщина песчаной подушки – от 15-20 см. Засыпку проливают водой и тщательно трамбуют. Благодаря этому элементу в конструкции будет обеспечено правильное распределение нагрузок от будущей конструкции на опорную конструкцию.Внешний вид фрустрации в структуре показан на следующем изображении.
Важно! Разрушение выполняется в несколько слоев. Рекомендуемая толщина каждого слоя – 5 см.
На готовую песчаную подушку укладывается слой каучукоида. Материал защитит засыпку от эрозии и предотвратит протекание бетонной смеси в песок при заливке фундамента.
На фото – Рубероид под арматуру
Кроме того, бегунок возьмет на себя гидроизоляционные функции нижней части несущей конструкции.Для большей эффективности утеплитель следует наматывать на стены примерно на 15-20 см.
Установка опалубки – один из важнейших этапов рассматриваемых работ.
Конструкция может быть разборной (демонтируется через 3-10 дней после заливки бетона) или несъемной (остается в составе фундамента, обеспечивая его дополнительную изоляцию).
Деревянные доски используются для изготовления сборно-разборной опалубки.Отдельные элементы вкручиваем саморезами в щиты нужных размеров. Готовые щиты устанавливаются в траншею вертикально. От высоты опалубки над поверхностью почвы напрямую зависит высота надземного цокольного блока. Как правило, за показателем следят от 35-40 см.
Склеивание отдельных щитов осуществляется их крестом. Снаружи элементы поддерживаются кусками деревянного бруса. Обязательно следите за тем, чтобы верхняя часть опалубки находилась в единой горизонтальной плоскости, т.е.е. Никаких перепадов по высоте не было, иначе фундамент тоже был бы неровным.
В готовую опалубку зацепляется плотная полиэтиленовая пленка, закрывающая конструкцию изнутри. К торцевым сторонам панелей опалубки крепят полиэтилен.
Для сборки разломной опалубки используются блоки пенополистирола. Элементы устанавливаются друг на друга. Склеивание отдельных блоков осуществляется зубчатыми надрезами и канавками. В продаже имеются блоки разных размеров, что позволяет подобрать их для любого фундамента.
Блоки не требуют дополнительной склейки. Подкосы тоже не нужны.
Арматура
Армирование выполняется стальными прутками диаметром 8-15 мм в зависимости от предполагаемой нагрузки, которую будет создавать будущая ванна, размера фундамента и основных характеристик грунта.
Клапан врезан в стержни по длине стенок и крепится к сетке с помощью специальной проволоки. Использовать для этого сварку срочно не рекомендуется – в процессе усадки конструкции арматурная сетка может разрушиться.
По желанию владельца склейка стержней может производиться специальными пластиковыми зажимами (зажимами) – более простой и быстрый вариант.

Заливка
Лучше, если бетон будет заливаться за один прием, но в условиях самостоятельного строительства часто бывает крайне проблематично приготовить необходимое количество смеси.
Ввиду этого бетон придется либо заказывать в готовом виде, либо искать другие варианты решения проблемы, заливая раствор слоями.Стандартная схема Далее: В первые сутки заливается горизонтальный слой толщиной 15-20 сантиметров и тщательно утрамбовывается деревянным бруском. Важно, чтобы толщина слоя по всей длине опалубки была одинаковой, а верх заливки был ровным. На следующий день работа выполняется по той же схеме. Процесс будет повторяться до заполнения бетонной опалубки.
Заливная конструкция покрыта полиэтиленовой пленкой – это предохранит ее от слишком быстрого высыхания и растрескивания.Периодически снимается полиэтиленовая пленка, бетон проливается водой из шланга, после чего снова покрывается изоляционным материалом. Основание будет сохнуть 4-5 недель. Опалубку демонтируют в среднем через 5-7 дней после заливки, иногда через 10 дней. В заключение законченный дизайн Внутренняя гидроизоляция. Более подробно этот момент будет описан ниже.
Чтобы готовый фундамент был как можно выше, выполняйте работы по его устройству с соблюдением основных строительных рекомендаций.
Во-первых, в случае самостоятельного приготовления раствора используют для этого очищенные от глины, почвы и других примесей материалы.
Во-вторых, подбирайте пропорции раствора конкретно для вашего случая. В целом щебня / гравия всегда уходит примерно в 1,5-2 раза больше, чем на мелкий заполнитель, т.е. песок. Подробная информация о возможных составах бетона будет дана в практической части.
В-третьих, добавьте в раствор оптимальное количество воды – примерно половину веса цемента.Дополнительно учитывайте влажность сырья. Например, если вы вынуждены использовать мокрый песок, необходимое количество воды соответственно уменьшится.
В-четвертых, не забывайте обрабатывать заливку для удаления из нее лишнего воздуха – актуально для густых растворов. Достаточно разлить заливку металлическим стержнем по всей длине.
В-пятых, после заливки бетона опалубку необходимо сбрызнуть деревянным молотком – он также удалит лишний воздух.
Практические аспекты, или пошаговая инструкция по заливке фундамента
Для примера рассмотрим порядок обустройства безвкусно-ленточного цоколя – один из самых популярных вариантов, отлично подходящий для конструкций сравнительно небольшой площади.Например, ваша деревянная ванна размером 4х4 или 6х6 (иногда можно и больше) будет вполне комфортно себя чувствовать на такой основе. При необходимости вы можете изменить глубину ленты и другие параметры в соответствии с типом грунта и особенностями надземной конструкции – процедура сразу останется аналогичной.
Порядок проведения рассматриваемого мероприятия приведен в следующей таблице.
Таблица 2. Порядок устройства необслуживаемого фундамента
Этап работы Иллюстрация и дополнительные пояснения
Очистка
Детская площадка для будущего фундамента от мусора.
Утилизируем собранный мусор
. К
Например, можно вынести
на свалку или
просто сжечь.
Приступаем к подготовке разметки траншеи
Разметка производится стандартным способом: шнур натягивается по периметру будущей конструкции, колышки носятся в углах
С помощью гидравлический уровень, прикладываем на колышки горизонтальную плоскость.
В соответствии с нанесенными точками натяните шнур. В дальнейшем это поможет нам обеспечить горизонтальность дна траншеи – будем рыть на такой же глубине натянутой веревкой.
Расположение внутреннего периметра ленты. Для этого снова устанавливаем колышки. В землю ими можно загонять, например, задний боковой топор.
Натягиваем веревку, обеспечивая тем самым разметку внутренней стенки траншеи.
Копирование траншеи в соответствии с разметкой
.
Минимально допустимая глубина 60 см.

На дно готовой траншеи перетягиваем геотекстиль, руброалоид или полиэтиленовую пленку для гидроизоляции.
Для этого используют песчано-гравийную смесь. Рекомендуемая толщина слоя – 15-20 см. Пост тщательно пролить водой и хорошенько натереть

Можно поймать вручную. Верх готовой засыпки выравнивается по горизонтали.

Каждая ширина должна соответствовать высоте основного фундамента.
В этом примере размещается фундамент шириной 300 мм и высотой 400 мм.
Начинаем изнутри. Чтобы опалубку в дальнейшем было легче разбирать, используйте саморезы для соединения элементов.
Важно, чтобы верх готовой опалубки лежал строго в горизонтальной плоскости. Для проверки воспользуйтесь гидроэлектрической системой. При необходимости сразу нивелируем обнаруженные отклонения. С противоположной стороны каждого щита вбиваем в землю по 3 пианино.Это обеспечит жесткую и надежную фиксацию конструкции. Для крепления оторванных колышков к щиткам с помощью шурупов. С каждой стороны конструкции устанавливаем минимум по 3 распорки. Они предотвратят отслоение опалубки под давлением бетона. Крепление подкосов саморезами.

Благодаря армированию будут обеспечены необходимые показатели жесткости готового фундамента. Стержни арматуры связаны вязальной проволокой.Крючок для стыковки при желании можно согнуть от старой отвертки
.
Первые сети вязать. После завершения в коробку подключаются сетки.

Размеры ячеек обычно выдерживают 10х10 или 15х15 см.
Готовые ящики устанавливаются в каждую стену опалубки, а после связываются в единую конструкцию по уже известной технологии. На стыках монтируется дополнительная арматура.
Заливка бетоном Для этого мы используем готовый состав марки от М200 или готовим раствор самостоятельно (пропорции и указаны в таблице ниже).
Заполнить пространство в опалубке равномерным горизонтальным слоем бетона и тщательно его утрамбовать можно вручную.

На изображении видно, что фундаментные стены находятся на разных уровнях – такой вариант очень удобен, если ванна возводится. Такая особенность позволит первой коронке свести к минимуму первую корону в будущем. Размер разницы подбирайте в соответствии с размером используемых бревен. При возведении фундамента из других материалов такой перепад делать нельзя – в этом нет смысла.Технология выполнения работ осталась прежней.
Чтобы весь цемент прореагировал и застывший бетон был максимально прочным, периодически проливайте заливку водой, а затем покройте ее полиэтиленом или каучукоидом
Демонтаж опалубки обычно составляет 5-7 дней после заливки, но в зависимости от состояния бетона этот период может увеличиться до 10 дней. К дальнейшим строительным работам можно приступать минимум через месяц после заливки фундамента.
Таблица 3. Пропорции бетона
Марка цемента Бетон M300 (при 22,5) Бетон M250 (B20) M200 (B15) M150 (B10) M100 (B7,5)
400 1: 1,6: 3,4 1: 1,8: 3,6 1: 2,4: 4,4 1: 3: 5,3 1: 4: 6,5
500 1: 1,8: 3,9 1: 2: 4 1: 2,6: 5 1: 3,5: 6 1: 4,5: 7,3
Видео – как залить фундамент под баню
Полностью промерзший и прочный фундамент подлежит обязательной гидроизоляции.Чаще всего для этого используют раннероид. Материал укладывается на предварительно очищенный от мусора и по желанию хозяина покрывается акриловой грунтовкой верхнюю часть фундамента. После очистки и грунтовки (если планируется) верх фундамента покрывается мастикой.
Сверху прижимается первый слой каучукоида, прижимается и одновременно разглаживается.
Видео – Гидроизоляционный фундамент
Любое строительство, даже если оно есть, начинается с выбора места и закладки фундамента, который делится на виды.Именно на этом этапе у многих возникает вопрос, какой выбрать основу для бани.
Это очень важный момент, так как он принимает на себя все нагрузки, которые появятся после возведения конструкции, равномерно распределяя всю ее тяжесть на грунт. Кроме того, фундамент позволит зданию безопасно смещаться и деформироваться под воздействием природных явлений, а эти факторы во многом влияют на долговечность конструкции в целом.
В современном строительстве при возведении различных построек используется несколько типов фундаментов.Все они различаются между собой технологией установки, собственным устройством и так далее.
У нас самые распространенные типы фундаментов:
Свая.
Лента.
Монолит.
Для того, чтобы определить, какой фундамент нужен под баню, в первую очередь учитывается тип грунта, на котором планируется начать строительство бани, глубину ее промерзания и показатель грунтовые воды.Также, поскольку для закладки каждого типа фундамента требуются определенные материалы, необходимо учитывать этот момент.
Короче говоря, нюансов много, однако, зная особенности всех этих видов, будет намного проще определиться, какой фундамент для бани в той или иной ситуации. Итак, давайте подробно рассмотрим все наиболее важные аспекты каждой основы.
Фундамент ворс
Этот тип используется для строительства зданий на слабых водонасыщенных почвах.
Такой фундамент под установку и материал делится на такие подтипы как:
Винт-винт. Для укладки такого основания используются металлические стержни, на конце которых расположены шурупы конической формы, похожие на сверла-гиганты. Такое устройство позволяет без проблем вбивать штанги в землю.
Однако из-за дороговизны такие сваи использовать для бани не всегда экономически выгодно. К тому же не у всех есть информация, как поправить фундамент на ванну, если он сделан из металлических прутьев.Для этого нужен и опыт, и знания, поэтому без специалиста тут не обойтись, а нанять его – затраты на это.
Щина-забил. Такое основание представляет собой конструкцию свайного вагона в земле, которые изготавливаются либо из железобетона, либо из асбестовой трубы, либо из дерева. Последний вариант в основном используется для небольших кладовых, беседок и так далее.
Иными словами, для водяной ванны это не лучший способ Так как дерево подвержено гниению и срок службы такой конструкции не очень большой.Сваи из железобетона намного прочнее и надежнее, так как их обычно производят методом доработки, поэтому их можно использовать для укладки фундамента под баню.
Однако следует отметить, что их цена достаточно высока, а материал не всегда рентабелен. Сваи из асбестовых труб загребают в заранее изготовленные колодцы так, чтобы их вершина находилась на проектной высоте ванны, а затем заполняют их на 1/3 бетонным раствором.
Колонна.Этот тип относится к типу свайных конструкций и может быть изготовлен из бетона, кирпича, дерева или стыковых блоков. Это идеальный недорогой вариант основания, который используют для возведения легких малоэтажных домов на малогорсовых грунтах.
Тем более, что столбчатый фундамент несложно построить своими руками при наличии хоть какой-то строительной умения. Главное, наличие правильной инструкции по установке, которой необходимо придерживаться. Как правило, там написано, что глубина закладки столбов не должна быть меньше 1.5 мес.
Таким образом, отвечая в данном случае на вопрос, какой фундамент лучше всего под баню, следует обратить внимание на столбчатую или свайно-забивную из асбестового варианта трубы. Другие, более дорогие материалы использовать для такого сооружения однозначно невыгодно.
Примечание! Первый цоколь рекомендуется для построек, площадь которых не превышает 6х6 м. Кроме того, если грунт на строительной площадке имеет характерный горизонтальный сдвиг, то это весомый аргумент против столбчатого основания, так как это свойство грунта приведет к столбам.
Иными словами, на таких перекатных грунтах для бани лучше применять шпунтовую гайку, забивку или другой другой фундамент.
Ленточный фундамент
Этот универсальный тип основания представляет собой закрытую монолитную ленту определенной ширины из железобетона или невооруженного бетона, проходящую по периметру будущей конструкции. Также существует блочный тип поясной основы, которая, в отличие от первого варианта, имеет не монолитную, а национальную конструкцию.
Примечание! Владелец встроенной секции при выборе такого типа основания не столкнется с дилеммой, как поставить ванну на фундамент, так как стены конструкции можно приступить к возведению прямо на ней.Другими словами, никаких дополнительных конструкций для этого делать не нужно.
Подтип бетона
Такой подтип считается очень надежным и подходит практически для любой местности с различной глубиной промерзания грунта. По глубине вложения эта основа делится на мелкую и глубоководную в зависимости от особенностей почвы.
Примечание! С учетом уклона встроенной секции верхняя часть ленточного фундамента должна выступать где-то на 10 см над поверхностью Земли.При этом не следует забывать, что эта наиболее выступающая часть фундамента должна быть шире проектной толщины стен бани.
Многих интересует, какая марка бетона нужна для фундамента бани, если основание выбрано. Как показала многолетняя практика, для основания под купание в благоприятных условиях выбирается маркировка М200. В холодный климат лучше использовать бетон с ограничителем М300 и выше.
Также на первом этапе строительства самый главный вопрос
Как рассчитать фундамент для бани. Если это связано с желаемым объемом бетона для закладки основы из ленты, то необходимо сначала измерить ее ширину, общую длину и глубину, а затем эти показатели умножить. Итоговая цифра будет означать объем раствора в кубических метрах.
Подтип блока
Отличие этого фундамента в технологии его изготовления и используемом материале.Для этого вырытую траншею бетонным раствором не заливают, а кладут либо в кирпичи, либо в бобовые блоки, которые кладут на цементную смесь. Такой вариант позволяет сэкономить на бетоне.
В связи с тем, что блоки в данном случае допускается кладка с разрывами, в результате чего образуется прерывистый фундамент, усадка у этого типа значительно меньше. По этой причине общий вес ванны можно увеличить на 20-30%.
Примечание! Все типы ленточного фундамента не подходят для слипшихся и водянистых почв.К тому же они более трудоемки в установке, чем свайные фундаменты.
Монолитный фундамент
Этот вид по-другому именуется плавающим основанием, которое заливается бетонным раствором по всей площади конструкции. Такая конструкция представляет собой монолитную плиту и подходит для постройки. прямоугольная форма, которую нужно строить на тяжелых, сгруппированных, слабых или насыпных почвах. Монолитный фундамент очень надежен и выпрямлен.
Примечание! Толщина таких конструкций должна быть не менее 30 см.
Какой бетон нужен для фундамента бани именно этого типа? Здесь нужно подходить по тому же принципу, что и в предыдущей версии.
То есть опять же все будет зависеть от климатических условий, размеров бани и личных предпочтений. Следует знать, что чем выше марки цемента, тем бетон будет более выносливым, прочным, морозостойким и так далее.
Выход
В заключение можно сделать вывод, что из-за разнообразия различных типов фундаментов подобрать подходящий вариант под определенные требования совершенно несложно.При этом посоветовать какой-то один вид тоже будет некорректно, ведь все зависит от характеристик самой ванны и характеристик почвы ().
Но видео в этой статье к просмотру очень рекомендуется, так как оно поможет вам разобраться в этом, поскольку это кажется сложным вопросом.
Привет всем читателям блога «Построим дом».
Продолжая серию статей о , сегодня рассмотрим, какой фундамент под ванну Лучше выбрать.Но, кстати, для строительства жилого дома используются те же фундаменты, разница здесь в том, что у фундамента капитального дома запас прочности должен быть выше (в зависимости от веса дома и технологии его возведения. – каркас, камень и т. д.), а эталонная площадь обычно больше, чтобы избежать дождя на фундаменте.
Но вернемся к бане. Не утихает повторение, что какое бы сооружение ни было, главное, чтобы фундамент под ним отвечал всем требованиям строительства.И если мы решили поставить баню на даче, в первую очередь следует позаботиться о правильном выборе фундамента. Выбирается на основе , из материалов, из которых будет построена баня, веса конструкции, типа грунта и силовых нагрузок, рельефа местности .
На самом деле существует много фундаментов, видов , я насчитал пять ( ленточный, колонный, винтовой, монолитная плита, свая ). В свою очередь, они также делятся на подтипы (например, из обычного ремня – лента мелкопрядная, нематая и нормальная).
Здесь предлагаю рассмотреть те из них, которые и вы уже решаете, какой фундамент вам больше подойдет исходя из вашей ситуации (тип грунта, уклон, материал ванны и т. Д.).
Этот фундамент получил свое название из-за схожести с лентой, копирующей контур конструкции. Ленточный фундамент Равно принимает на себя нагрузку. Не требует предварительной подготовки почвы, а его установку сможет выполнить практически любой человек.По крайней мере, на его строительство и требуется много земляных работ и стройматериалов – он оправдывает свое. Тем, кто не любит много копать, лучше заказать технику или нанять рабочих.
существует разновидностей этого фундамента В зависимости от глубины его расположения. На сгруппированных почвах глубина грунта должна быть меньше глубины промерзания почвы в вашем регионе. А если у нас грунт каменистый, не насыпанный, то такая глубина не нужна, и можно сделать мелкую породу (МЗЛФ), или даже изоленту нематую – будет дешевле.Ниже мы рассмотрим, как его заполнить.
Примечание: Для того, чтобы основание пояса поправилось, первые 3-4 дня после него потребуется уход. Если температура воздуха +5 OS и выше, а особенно летом в жару, его обильно поливают водой. Чтобы влага быстро не испарялась, бетон лучше накрыть целлофаном. Не допускайте попадания прямых лучей на ленточный фундамент. По возможности предохраняйте фундамент от перепадов температур. Опалубка разбирается только для достижения 70-80% прочности.

Нормальный ленточный фундамент (опалубка под него)
Стоит отметить, что некоторые мастера выкладывают насыпной блок ленточный фундамент , чем хорошо сэкономили на строительстве. Специалисты не приветствуют такую технологию, ведь шлакоблок ничем не уступает железобетону. Тем не менее в некоторых случаях она имеет право на жизнь. Например, если ванна очень легкая, каркасная, и мы ее не заливаем в землю. В общем без меры и здравого смысла никуда. Если есть сомнения – лучше отказаться от фундамента из шлакоблока.
Фундамент столбчатый
Фундамент для ванны Это облегченный вариант ремня. В землю кладут только опорные столбы, а рандбалки соединяют между собой. Такой фундамент будет стоить немного дешевле, так как вам не придется много копать, потребуется меньше бетона, и вы сможете использовать уже готовые элементы.

Фундамент столбчатый с деревянной обшивкой
Прекрасно подходит практически для любых бань, построенных на малоабсорбируемых грунтах, которые практически не расширяются при морозах.При его конструкции необходимо учитывать глубину промерзания грунта, чтобы основания опор были ниже уровня промерзания. В роли фундамента Материалы Используются опоры из бетона, сосны на решетке или дуба.
Штамповый фундамент с рандбалкой
Рандбалка (или Алая) – Это соединительная часть опоры подвала. Он прикрепляется к основанию фундамента, от чего конструкция приобретает целостность.Если почва горит, то между ее поверхностью и рандбалкой остается небольшой зазор. Во избежание разрушения колонн при сильных морозах столбы рекомендуется укрепить металлическим профилем, а боковые поверхности сделать гладкими. Будет правильно, если перед заливкой бетоном вы закроете боковые стенки ямы под сказку или бегунок.
Фундамент ворс
Если баня возводится на посадочной площадке или на мокром песке, то свайный фундамент замене не подлежит. Такой тип фундамента передает всю нагрузку на глубоко проветриваемые слои почвы.Множественных свай будет достаточно, чтобы баня не захотела.
Проекты свайных фундаментов
Основными конструкциями свайного фундамента являются:
забит;
винт;
прессованный;
напечатано.
Сваи подрезные Забивать грунт специальной установкой – копром.
Винт Как не сложно догадаться напортачили.
Прессованный Также требуется специально оборудованная машина, которая забивает столбы в землю с помощью гидравлического пресса.
Сегодня наибольшим спросом пользуются как под баню, так и под каркасный дом винтовые сваи.

Винтовые сваи Под баню
Набивные сваи Забитый бетон в колодец, пробуренный на стройплощадке.
Несмотря на прочность и капитальность бетонных конструкций, здесь не стоит перебарщивать – для бань (как правило, высотой не выше 2 этажей рекомендуются опытные строители) брус из сосны, обернутый специальными защитными средствами.
Как сделать ленточный фундамент
Медные траншеи под баню
Траншея под фундамент Считается одной из самых трудоемких работ при установке фундамента. Если вы уже определились с высотой фундамента, траншея роется на глубину фундамента с учетом слоя песчано-гравийных подполей (подушек).
Если почва слишком сухая (рыхлая и приподнятая), то стенки траншеи рекомендуется делать трапециевидной формы – с надставкой в верхней части под углом 10-20o.
Во время земляных работ старайтесь поддерживать естественный плотный нижний слой почвы.
Ленточный фундамент укладывается сразу после того, как будет готова траншея – это снизит риск залипания стен.
Обязательно протоптать траншею, если для ее обработки использовался экскаватор. Полученные траншеи шире ковша машины на 10-15 см.
Плотность рыхлого грунта вдвое ниже уплотняемого, поэтому грунт осыпается со стен для лучшего удаления.
По диаметру траншея должна быть не менее чем на 10-15 больше проектной (ширины фундамента).Его ширина позволяет увеличить диаметр дренажной трубки.
Если траншея появилась – засыпает, трамвай и снова раскрывайся.
Чтобы после дождя вода не скапливалась в только что сделанной траншее, по ее краям создайте из нее небольшой вал с уклоном.
Траншеи могут проходить сквозь водостойкий слой почвы.
Примечание: Если вы заказываете трактор / экскаватор для траншеи, то перед этой лопатой не будет лишним, по ширине траншеи, и на глубину до половины шеста снимите слой почвы.Это делается для того, чтобы четко обозначить границы траншеи, тогда экскаватору будет легче четко идти по линии, ведь важен каждый сантиметр.

Медная траншея для ленточного фундамента вручную – урок не из легких
Fondament Pillow
Субсидия на фундамент Можно сделать из песка, песчано-гравийной смеси (ПГС) или сапога. Если ванна из бруса либо каркасная, то чаще используются мелкозернистые песчаные щели средней фракции.
Стены за душевыми и ваннами
Вкладка «Соответствие» содержит информацию о программе и коде.Кодовый язык взят из выдержки и кратко изложен ниже. Чтобы узнать точный язык кода, обратитесь к соответствующему коду, который может потребовать покупки у издателя. Хотя мы постоянно обновляем нашу базу данных, ссылки могли измениться с момента публикации. Если вы обнаружите неработающие ссылки, обратитесь к нашему веб-мастеру.
Дома, сертифицированные ENERGY STAR, версия 3 / 3.1 (Ред. 09)
Контрольный список для полевых работ оценщика
Система теплового ограждения.
2. Полностью выровненные воздушные барьеры. ⁶ В каждом изолированном месте ниже предусмотрен полный воздушный барьер, который полностью выровнен следующим образом:
Стены: На внешней вертикальной поверхности изоляции стен во всех климатических зонах; также на внутренней вертикальной поверхности изоляции стен в климатических зонах 4-8.⁸
2.2 Стены за душевыми, ваннами, лестницами и каминами.
Сноска 6) Для целей данного Контрольного списка под воздушным барьером понимается любой прочный твердый материал, который блокирует поток воздуха между кондиционированным и некондиционированным пространством, включая необходимое уплотнение для блокировки чрезмерного потока воздуха по краям и швам и адекватную опору для противодействия положительным и отрицательным нагрузкам. отрицательное давление без смещения или повреждения. EPA рекомендует, но не требует, жесткие воздушные барьеры. Пенопласт с открытыми или закрытыми порами должен иметь готовую толщину ≥ 5.5 дюймов или 1,5 дюйма соответственно, чтобы считаться воздушным барьером, если производитель не указал иное. Если используются гибкие воздушные барьеры, такие как домашняя пленка, они должны быть полностью герметизированы по всем швам и краям и поддерживаться крепежными деталями с крышками или головками диаметром ≥ 1 дюйма, если иное не указано производителем. Гибкие воздушные барьеры нельзя изготавливать из крафт-бумаги, продуктов на бумажной основе или других материалов, которые легко рвутся. Если используется полиэтилен, его толщина должна быть ≥ 6 мил.
Сноска 8) Все изолированные вертикальные поверхности считаются стенами (например,g., наружные стены выше и ниже уровня, коленные стены) и должны соответствовать требованиям к воздушным барьерам для стен. Применяются следующие исключения: воздушные барьеры рекомендуются, но не требуются, в адиабатических стенах в многоквартирных домах; и в климатических зонах с 4 по 8 воздушный барьер на внутренней вертикальной поверхности изоляции рекомендуется, но не требуется в стенах подвала или стенах подполья. Для целей этих исключений подвал или подвал – это пространство, для которого ≥ 40% общей общей площади стен находится ниже уровня земли.
Пожалуйста, ознакомьтесь с графиком внедрения сертифицированных домов ENERGY STAR для получения информации о версии программы, которая в настоящее время применима в вашем штате.
Дом DOE с нулевым потреблением энергии (Версия 07)
Приложение 1 Обязательные требования.
Приложение 1, пункт 1) Сертифицировано в рамках программы сертифицированных домов ENERGY STAR или программы строительства новых многоквартирных домов ENERGY STAR.
Приложение 2, пункт 2) Изоляция потолка, стен, пола и плит должна соответствовать или превышать уровни IECC 2015 года и соответствовать уровню монтажа 1 в соответствии со стандартами RESNET.См. Руководство 2015 IECC Code Level Insulation – Zero Energy Ready Home Requirements для получения более подробной информации.
Приложение 2 Дом, готовый к нулевому энергопотреблению Министерства энергетики США, Целевой дом.
Программа Zero Energy Ready Home Министерства энергетики США позволяет строителям выбирать предписывающий или производительный путь. Согласно предписаниям DOE Zero Energy Ready Home, строители должны соответствовать минимальным показателям эффективности HVAC, перечисленным в Приложении 2 требований национальной программы (Rev 07), или превышать их, как показано ниже. Путь производительности DOE Zero Energy Ready Home позволяет строителям выбирать индивидуальную комбинацию показателей для каждого дома, которая по своим характеристикам эквивалентна минимальному индексу HERS смоделированного целевого дома, который соответствует требованиям Приложения 2, а также обязательным требованиям Zero Выставка Energy Ready Home 1.
Приложение 2, Изоляция и инфильтрация) Уровни изоляции должны соответствовать требованиям IECC 2015 года и соответствовать уровню монтажа 1 в соответствии со стандартами RESNET. Утечка всего дома должна быть проверена и соответствовать следующим пределам инфильтрации:
Зоны 1-2: ≤ 3 ACH50;
Зоны 3-4: ≤ 2,5 ACH50;
Зоны 5-7: ≤ 2 ACH50;
Зона 8: ≤ 1,5 ACH50;
Отдельно стоящие дома: ≤ 3 ACH50.
Сноска 12) Конструкции ограждающих конструкций здания, включая наружные стены и невентилируемые чердаки (если они используются), должны соответствовать соответствующим положениям, касающимся замедлителей парообразования Международного жилищного кодекса (IRC) 2015 года.
Сноска 23) Утечка в оболочке должна определяться утвержденным верификатором с использованием утвержденного RESNET протокола испытаний.
Американское общество по испытанию материалов (ASTM) E1677-11
Стандартные технические условия на материал или систему воздушного барьера (AB) для малоэтажных каркасных стен зданий. Эта спецификация охватывает минимальные характеристики и критерии спецификации для материала или системы воздушного барьера для каркасных непрозрачных стен малоэтажных зданий. Положения предназначены для того, чтобы позволить пользователю разработать критерии характеристик стены и повысить характеристики воздушного барьера для конкретного климатического местоположения, функции или конструкции.
Американская ассоциация воздушных барьеров (ABAA) 07261
Самоклеящийся листовой воздушный барьер. 2006. Американская ассоциация воздушных барьеров, Уолпол, Массачусетс. Эта спецификация для самоклеящихся листовых воздушных барьеров разработана профессиональной ассоциацией, Американской ассоциацией воздушных барьеров, в качестве руководства для профессиональных дизайнеров.
ABAA 07262
Воздух и пароизоляция, наносимая жидкостью. 2012. Американская ассоциация воздушных барьеров, Уолпол, Массачусетс.Эта спецификация для воздушных барьеров, которые наносятся жидкостью, а также выступают в качестве пароизоляции, разработана профессиональной ассоциацией Air Barrier Association of America, чтобы предоставить рекомендации специалистам по проектированию.
ABAA 07263
Воздушный барьер из вспененного полиуретана с закрытыми порами средней плотности. 2011. Американская ассоциация воздушных барьеров, Уолпол, Массачусетс. Эта спецификация для воздушных барьеров из пенополиуретана средней плотности с закрытыми порами разработана профессиональной ассоциацией, Американской ассоциацией воздушных барьеров, в качестве руководства для профессиональных дизайнеров.
ABAA 07265
Жидкий паропроницаемый воздушный барьер. 2012. Американская ассоциация воздушных барьеров, Уолпол, Массачусетс. Эта спецификация для жидкостных паропроницаемых воздушных барьеров разработана профессиональной ассоциацией Air Barrier Association of America, чтобы предоставить рекомендации профессионалам-проектировщикам.
Международный кодекс энергосбережения, 2009 г. (IECC)
Таблица 402.4.2 Критерии проверки компонентов воздушного барьера и изоляции, установка воздушного барьера и изоляции, душ / ванна на внешней стене: Наружные стены, прилегающие к душевым и ваннам, изолированы и имеют воздушный барьер, отделяющий стену от душа и ванн.Воздушный барьер и тепловой барьер: Сплошной воздушный барьер устанавливается в ограждающей конструкции здания, включая балочные перекрытия и открытые края изоляции. Разрывы или стыки в воздушной преграде заделываются. Воздухопроницаемый утеплитель в качестве уплотнительного материала не используется.
2012 IECC
Таблица R402.4.1.1 Установка воздушного барьера и изоляции, душ / ванна на внешней стене: Наружные стены, прилегающие к душевым и ваннам, изолированы и имеют воздушный барьер, отделяющий стену от душа и ванн.Воздушный барьер и тепловой барьер: Сплошной воздушный барьер устанавливается в ограждающей конструкции здания, включая балочные перекрытия и открытые края изоляции. Разрывы или стыки в воздушной преграде заделываются. Воздухопроницаемый утеплитель в качестве уплотнительного материала не используется.
2015 и 2018 IECC
Таблица R402.4.1.1 Установка воздушного барьера и изоляции. Душ / ванна на внешней стене: Наружные стены, прилегающие к душевым и ваннам, изолированы и имеют воздушный барьер, отделяющий стену от душа и ванн.Общие требования: В ограждающую конструкцию здания устанавливается непрерывный воздушный барьер, включая балочные перекрытия и открытые края изоляции. Разрывы или стыки в воздушной преграде заделываются. Воздухопроницаемый утеплитель в качестве уплотнительного материала не используется.
Модернизация:
2009 , 2012 , 2015 , 2018, и 2021 IECC
Раздел R101.4.3 (Раздел R501.1.1 в 2015, 2018 и 2021 IECC).Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали этому кодексу. (См. Код для дополнительных требований и исключений.)
Международный код жилого фонда 2009 г. (IRC)
Таблица N1102.4.2 Критерии проверки компонентов воздушной перегородки и изоляции, душ / ванна на внешней стене: Между душевыми / ваннами и внешней стеной имеется изоляция. Воздушный барьер и герметизация существуют на общих стенах между жилищами, на внешних стенах за ваннами / душевыми и в проемах между оконными / дверными косяками и обрамлением.Таблица N1102.4.2, Воздушный барьер и тепловой барьер: Изоляция внешней стены устанавливается в прочном контакте и непрерывном выравнивании с воздушным барьером. Воздухопроницаемый утеплитель в качестве уплотнительного материала не используется.
2012 IRC
Таблица N1102.4.1.1 Установка воздушного барьера и изоляции, душ / ванна на внешней стене: Наружные стены, прилегающие к душевым и ваннам, изолированы и имеют воздушный барьер, отделяющий стену от душа и ванн. Таблица N1102.4.1.1, Воздушный барьер и тепловой барьер: Сплошной воздушный барьер устанавливается в ограждающей конструкции здания, включая балки по периметру и открытые края изоляции. Разрывы или стыки в воздушной преграде заделываются. Воздухопроницаемый утеплитель в качестве уплотнительного материала не используется.
2015 и 2018 IRC
Таблица N1102.4.1.1 Установка воздушного барьера и изоляции, душ / ванна на внешней стене: Наружные стены, прилегающие к душевым и ваннам, изолированы и имеют воздушный барьер, отделяющий стену от душа и ванн.Общие требования: В ограждающую конструкцию здания устанавливается непрерывный воздушный барьер, включая балочные перекрытия и открытые края изоляции. Разрывы или стыки в воздушной преграде заделываются. Воздухопроницаемый утеплитель в качестве уплотнительного материала не используется.
Модернизация:
2009 , 2012 , 2015 , 2018 и 2021 IRC
Раздел N1101.3 (Раздел N1107.1.1 в 2015 и 2018 годах, N1109.1 в 2021 году IRC).Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали этому кодексу. (См. Код для дополнительных требований и исключений.)
Приложение J регулирует ремонт, реконструкцию, переделку и реконструкцию существующих зданий и предназначено для поощрения их дальнейшего безопасного использования.
Обзор установки акриловой ванны
Мэтт Вебер
Во время недавнего ремонта ванной у нас появилась возможность заменить чугунную ванну новой акриловой.Доступны ванны различных конструкций, и этот проект охватывает американскую стандартную ванну Saver (доступную в Lowe’s), которая предназначена для установки в нише и окружена с трех сторон стенками с гвоздями. В этой статье дается общий обзор того, что включает в себя проект, но детали продукта могут отличаться у разных производителей.
После снятия старой ванны наиболее сложным аспектом установки новой является выравнивание сантехнических компонентов ванны со сливом в доме.Сантехническая фаза проекта потребует тщательных замеров и надежных соединений. Новая ванна будет поставляться с подробными инструкциями, касающимися трубных соединений ванны. Остальная часть работы заключается в том, чтобы плотно подогнать ванну к окружению, поддержать ее снизу и убедиться, что стены будут направлять воду в бассейн.
Перед тем, как начать
Местные строительные нормы и правила различаются в зависимости от местоположения, и вам может потребоваться разрешение для этого проекта в вашем районе. Соблюдайте все правила строительства и сантехники.
Важно распаковать и внимательно осмотреть вашу новую ванну при доставке. В этом проекте, например, мы обнаружили, что угол ванны был поврежден – вероятно, он хрустнул вилочным погрузчиком во время транспортировки. Хотя трещина была минимальной, мы опасались, что она распространится и приведет к утечке, поэтому мы решили вернуть первую ванну и получить новую у поставщика.
Наша недавняя реконструкция ванной комнаты включала снятие старой чугунной ванны с облицованной плиткой обрамления. Первым делом соскоблили плитку.
Кроме того, заранее определите, какие предметы включены в вашу покупку ванны, а что нужно приобрести отдельно. Выбранную сантехнику мы приобрели отдельно.
Обшивка стен была удалена вокруг старой ванны.
Чтобы снять старую ванну, мы с помощью электрошлифовальной машины с отрезным кругом по металлу разрезали ее пополам.
Ванна предназначена для установки в нишу, где три стенки состоят из каркасов, а четвертая акриловая стенка открыта.Акриловая ванна не является самонесущей, это означает, что ее необходимо поддерживать по всему дну раствором или раствором.
Само собой разумеется, что пол должен быть прочным, чтобы выдерживать вес ванны, воды и человека, который ею пользуется. Поскольку мы заменяли старую ванну, этот проект не потребовал изменения конструкции пола.
Затем монтировка помогла оторвать две половинки от стены для утилизации.
Инструменты
Уровень
Квадрат
Рулетка
Ключ трубный
Клещи для скользящих шарниров
Отвертка
Стандартный деревообрабатывающий инструмент
Средства индивидуальной защиты
Пистолет для герметика
Материалы
Гвозди
Замазка для сантехников
Герметик силиконовый
Стрингеры 1 x 3 или 2 x 4
Падение ткани
Раствор или раствор
Углубление для размещения ванны должно иметь стены, обрамленные 2 × 4 или стальными шпильками, в соответствии с приблизительными размерами отверстия, указанными производителем ванны.Черновой каркас должен быть отвесным и квадратным. Как правило, настенные стойки 2 × 4, расположенные на расстоянии 16 дюймов. будет достаточно.
В нашей конкретной ситуации вентиляционная труба из ванной на первом этаже, проходящая через одну из окружающих стен, усложняла оформление в ванной комнате на верхнем этаже. Старая вентиляционная труба была больше, чем 3-1 / 2-дюймовая. стеновые стойки, поэтому нам пришлось отодвинуть стойки задней стенки, чтобы закрыть трубу. Вы можете столкнуться с аналогичными препятствиями, которые потребуют от вас принятия таких мер.
Еще одно замечание об обрамлении окружающего пространства: заранее спланируйте, хотите ли вы включить какие-либо утопленные уголки, полки или другие аксессуары, и обрамите их соответствующим образом.Даже аксессуары с болтовым креплением потребуют прочного каркаса между стойками для их крепления, поэтому смело устанавливайте 2х блокировку, пока стены открыты.
В руководство по установке ванны будут включены подробные инструкции по требуемым размерам для грубого открытия и соединения слива. Изображение © American Standard
Убедитесь, что приблизительные размеры отверстия правильные, прямолинейные и квадратные.
После завершения каркаса стены горизонтальные стрингеры должны быть установлены поперек стоек для поддержки края настила ванны.Отметьте их положение, проведя линию уровня на шпильках на высоте, указанной в инструкции по эксплуатации ванны. Выровняйте верх каждой стрингера и прибейте или прикрутите их к шпилькам.
Вентиляционная труба из ванной на первом этаже усложняла оформление стен, и нам приходилось снимать шпильки.
Ванна американского стандарта, показанная в этом проекте, имеет установленный размер 60 x 30 x 18 дюймов. В инструкциях указано место слива на основе измерений от окружающих стен.Правильное совмещение сантехнических соединений со сточной канализацией имеет решающее значение.
Отрезаем регулировочные шайбы для настольных стоек на настольной пиле.
Примечание: Рекомендуется иметь дополнительное отверстие для доступа к дренажным компонентам ванны во время установки. В нашем случае мы работали над ванной наверху, поэтому мы прорезали доступ через пол и подключили водопровод снизу. Другой вариант – получить доступ к сливу через отверстие в перегородке, которое позже можно отделать или спрятать внутри туалетного столика.
При обрамлении душевой кабины спланируйте любые полки или аксессуары, вставив все необходимые блоки в стенные стойки.
Когда место для ванны будет полностью подготовлено, наймите помощника, который поможет установить ванну на место сушки. Это поможет вам устранить любые проблемы до использования влажного раствора. Например, мы обнаружили некоторые узкие зазоры вокруг окружающих препятствий (клапан подачи унитаза, противоположная стена ванной комнаты и т. Д.), Что усложняло размещение и требовало некоторого планирования и практики.
В эту рамку для ванны / душа мы включили встраиваемую полку с формованной пластиковой вставкой.
Установите сливные компоненты в ванну, следуя инструкциям производителя. См. Руководство по установке для получения информации о предлагаемых размерах проема и размерах расположения. Мы использовали «универсальный сливной комплект» с элементами из ПВХ.
Для подсоединения слива ванны рекомендуется предусмотреть дополнительное отверстие для доступа к компонентам слива. Мы проделали отверстие в полу и получили доступ к сливу снизу.
Перед установкой ванны важно отметить, что стрингеры предназначены для выравнивания и укрепления настила ванны, но никоим образом не должны ожидать, что они будут выдерживать вес ванны, которая должна поддерживаться по всему ее дну. Мы нанесли слой раствора (песок не рекомендуется), чтобы покрыть все точки соприкосновения ванны с черным полом. Измерьте расстояние от дна ванны до места, где она соприкасается с полом, чтобы определить необходимую глубину слоя раствора.
На стойки установлены деревянные стрингеры.
Стрингеры предназначены для выравнивания и поддержки настила бака, но обод НЕ ДОЛЖЕН выдерживать вес бака.
Раствор смешать с водой согласно инструкции на упаковке. Мы использовали лопату и садовый шланг, чтобы взбить его в тачке. Стремитесь к консистенции, подобной густому влажному песку, который вы можете использовать для постройки замка из песка. Не смешивайте его слишком тонким слоем, иначе раствор может растекаться под ванной без надлежащей поддержки.
На этой фотографии изображены полозья на дне ванны, которые сидят на полу.Заливка раствора должна заполнять пустоту между полом и ванной, чтобы полностью поддерживать дно.
На этом фото показана ванна с универсальным сливным комплектом из ПВХ.
После заливки подстилки и затирки ее на место (и до схватывания) поместите ванну в углубление, пока край не будет выровнен по выравнивающим стрингерам. Помните, бортик ванны не должен выдерживать вес. Дайте раствору полностью затвердеть, прежде чем прикладывать вес к краю или дну ванны.
Проверьте уровень ванны спереди назад и из стороны в сторону, при необходимости подкладывая прокладки. Закрепите ванну на шпильках с помощью гвоздей или шурупов для гипсокартона и плоских шайб над фланцем ванны.
При доставке осмотрите ванну на предмет повреждений. В конструкции ванны одна открытая акриловая стена, а остальные три стороны поддерживаются стенами ванной комнаты.
Установите ванну всухую, чтобы устранить любые проблемы перед смешиванием раствора.
Смешайте раствор с водой, пока он
не станет влажным и густым.
Нанесите раствор на пол грубого проема, образуя слой толщиной и достаточно широким, чтобы выдержать все дно ванны.
Подсоедините слив ванны к сливной линии и надежно затяните все сливные соединения. Закройте все стыки вокруг ванны гибким, устойчивым к плесени герметиком.
После установки ванны в слой раствора и обеспечения ее ровного положения прикрепите фланец к шпилькам гвоздями или винтами с плоскими шайбами. Стена должна быть гидроизолирована, а готовая поверхность должна быть установлена так, чтобы закрывать фланец и направлять воду в ванну.
При подготовке к укладке плитки мы установили цементную плиту на стойки каркаса.
Цементная плита покрыта жидким гидроизоляционным составом.
Это основные этапы установки акриловой ванны, но вам все равно необходимо построить ее так, чтобы вода отводилась от стен в ванну. Для этого проекта мы покрыли стены цементной доской и жидким гидроизоляционным слоем, а затем нанесли настенную плитку на плиточный клей.
Керамическая плитка уложена на стены плиточным клеем.
В качестве декоративного акцента мы используем горизонтальную полосу мозаичной плитки.
Законченный проект обеспечил более просторную купальную среду благодаря расширяющейся конструкции новой ванны. Новые плиточные стены выглядят красиво и имеют встроенную полку и мозаичную полосу, подчеркивающую пространство, что значительно улучшило интерьер комнаты.
Межплиточные швы заполняются раствором, но стык между облицовкой плитки и ванной должен быть заделан гибким, устойчивым к плесени герметиком.
Боковое примечание
Компоненты комплекта Schluter Kerdi-Board
Душевые стены, облицованные плиткой, роскошны, гигиеничны и просты в уходе. Независимо от того, используется ли оформление ванны или отдельного душа, перед укладкой плитки стены должны быть водонепроницаемыми. Новый комплект Schluter-Kerdi-Board Kit от Schluter Systems включает в себя все необходимое для создания водонепроницаемых стен для стандартного обрамления ванны или акрилового поддона для душа, и все это в пакете, который легко помещается в большинство транспортных средств.
Комплект создает полностью водонепроницаемую среду и исключает возможность повреждения протечек и роста плесени из-за проникновения влаги. В комплект входят восемь штук 1/2 дюйма. толстые водонепроницаемые строительные панели Kerdi-Board, которые можно прикручивать непосредственно к стеновым стойкам для создания водонепроницаемого обрамления ванны или душевой зоны. Эти строительные панели – первый шаг в подготовке стен к укладке плитки. Панели 48 × 38 дюймов. Таким образом, они имеют очень удобный размер и могут быть легко разрезаны универсальным ножом, чтобы поместиться на любой стене площадью до 101 кв.футов
Панели Kerdi-Board легкие, не образуют пыли при резке и полностью исключают необходимость в гипсовых или цементных плитах на стенах душевых. Панели устанавливаются винтами и шайбами, входящими в комплект. После того, как панели будут подняты, необходимо гидроизолировать только швы между панелями и отверстия для шурупов, чтобы завершить стены. В комплект входит 5-дюйм. широкая полоса водонепроницаемой мембраны Kerdi-Band, которую можно разрезать, а затем установить с помощью тонкого раствора для герметизации этих участков.Затем плитки укладываются непосредственно на Kerdi-Board с помощью тонкого раствора. Эта система не только водонепроницаема, но и паронепроницаема, поэтому она не протекает и не способствует росту плесени.
В комплект также входят две трубки герметизирующего и связующего состава Kerdi-Fix для создания водонепроницаемого уплотнения вокруг фланца ванны или поддона. Это особенно уязвимая область для проникновения влаги, поэтому получение надлежащего водонепроницаемого уплотнения там, где плитка встречается с этими элементами, имеет решающее значение. Другие компоненты в комплекте – 4-1 / 2 дюйма.уплотнение смесительного клапана, 3/4 дюйма. трубное уплотнение и 1/2 дюйма. трубное уплотнение, чтобы влага не могла попасть в полость стены, где сантехника выступает в зону душа. Для получения дополнительной информации посетите www.schluter.com.
Рекомендуемые статьи
.

Ослабленное здание	Каменистая почва	Плотная глина и тонкая почва	Песчаники, состоящие из слепого сухого песка	Или прочные почвы, мягкие песчаники	Очень мягкие песчаники или сильные почвы, сдавливающие	Торфяные почвы
Компактная одноэтажная ванна	20	30	40	45	65
Дом-баня с мансардой	30	35	60	65	85	Ленточный фундамент не применяется

Области	Глубина плодоношения почвы, см.
Воркута, Сургут, Нижневартовск, Салехард	240
Омск, Новосибирск	220
Тобольск, Петропавловск	210
Курган, Кустанай	200
Екатеринбург, Челябинск, Пермь	190
Сыктывкар, Уфа, Актюбинск, Оренбург	180
Киров, Ижевск, Казань, Ульяновск	170
Самара, Уральск	160
Вологда, Кострома, Пенза, Саратов	150
Воронеж, Пермь, Москва, ул.Санкт-Петербург, Новгород, Рязань, Тамбов, Тула, Ярославль	140
Волгоград, Курск, Смоленск	120
Псков, Астрахань	110
Белгород, Курск, Калининград	100
Ростов	90
Краснодар	80
Нальчик, Ставрополь	60

Этап работы	Иллюстрация и дополнительные пояснения
Очистка Детская площадка для будущего фундамента от мусора.
Утилизируем собранный мусор . К Например, можно вынести на свалку или просто сжечь.
Приступаем к подготовке разметки траншеи	Разметка производится стандартным способом: шнур натягивается по периметру будущей конструкции, колышки носятся в углах С помощью гидравлический уровень, прикладываем на колышки горизонтальную плоскость. В соответствии с нанесенными точками натяните шнур. В дальнейшем это поможет нам обеспечить горизонтальность дна траншеи – будем рыть на такой же глубине натянутой веревкой. Расположение внутреннего периметра ленты. Для этого снова устанавливаем колышки. В землю ими можно загонять, например, задний боковой топор. Натягиваем веревку, обеспечивая тем самым разметку внутренней стенки траншеи.
Копирование траншеи в соответствии с разметкой . Минимально допустимая глубина 60 см.	На дно готовой траншеи перетягиваем геотекстиль, руброалоид или полиэтиленовую пленку для гидроизоляции.
	Для этого используют песчано-гравийную смесь. Рекомендуемая толщина слоя – 15-20 см. Пост тщательно пролить водой и хорошенько натереть Можно поймать вручную. Верх готовой засыпки выравнивается по горизонтали.
	Каждая ширина должна соответствовать высоте основного фундамента. В этом примере размещается фундамент шириной 300 мм и высотой 400 мм.
	Начинаем изнутри. Чтобы опалубку в дальнейшем было легче разбирать, используйте саморезы для соединения элементов. Важно, чтобы верх готовой опалубки лежал строго в горизонтальной плоскости. Для проверки воспользуйтесь гидроэлектрической системой. При необходимости сразу нивелируем обнаруженные отклонения. С противоположной стороны каждого щита вбиваем в землю по 3 пианино.Это обеспечит жесткую и надежную фиксацию конструкции. Для крепления оторванных колышков к щиткам с помощью шурупов. С каждой стороны конструкции устанавливаем минимум по 3 распорки. Они предотвратят отслоение опалубки под давлением бетона. Крепление подкосов саморезами.
	Благодаря армированию будут обеспечены необходимые показатели жесткости готового фундамента. Стержни арматуры связаны вязальной проволокой.Крючок для стыковки при желании можно согнуть от старой отвертки . Первые сети вязать. После завершения в коробку подключаются сетки. Размеры ячеек обычно выдерживают 10х10 или 15х15 см. Готовые ящики устанавливаются в каждую стену опалубки, а после связываются в единую конструкцию по уже известной технологии. На стыках монтируется дополнительная арматура.

Заливка бетоном	Для этого мы используем готовый состав марки от М200 или готовим раствор самостоятельно (пропорции и указаны в таблице ниже). Заполнить пространство в опалубке равномерным горизонтальным слоем бетона и тщательно его утрамбовать можно вручную. На изображении видно, что фундаментные стены находятся на разных уровнях – такой вариант очень удобен, если ванна возводится. Такая особенность позволит первой коронке свести к минимуму первую корону в будущем. Размер разницы подбирайте в соответствии с размером используемых бревен. При возведении фундамента из других материалов такой перепад делать нельзя – в этом нет смысла.Технология выполнения работ осталась прежней.
Чтобы весь цемент прореагировал и застывший бетон был максимально прочным, периодически проливайте заливку водой, а затем покройте ее полиэтиленом или каучукоидом
Демонтаж опалубки обычно составляет 5-7 дней после заливки, но в зависимости от состояния бетона этот период может увеличиться до 10 дней. К дальнейшим строительным работам можно приступать минимум через месяц после заливки фундамента.

Марка цемента	Бетон M300 (при 22,5)	Бетон M250 (B20)	M200 (B15)	M150 (B10)	M100 (B7,5)
400	1: 1,6: 3,4	1: 1,8: 3,6	1: 2,4: 4,4	1: 3: 5,3	1: 4: 6,5
500	1: 1,8: 3,9	1: 2: 4	1: 2,6: 5	1: 3,5: 6	1: 4,5: 7,3