Что такое стропила фото: D1 81 d1 82 d1 80 d0 be d0 bf d0 b8 d0 bb d0 b0 картинки, стоковые фото D1 81 d1 82 d1 80 d0 be d0 bf d0 b8 d0 bb d0 b0

Содержание

как сделать и укладывать стропила для крыши своими руками

Стропильный каркас задает геометрические и эксплуатационные параметры скатной крыши. Из-за нарушений в технологии монтажа, из-за огрехов в изготовлении его элементов появляются перекосы системы, традиционные протечки, прорехи в покрытии, угрожающие аварийными ситуациями.

Для того чтобы соорудить надежную и устойчивую кровельную конструкцию, нужно четко знать, как выполняется распиловка и установка стропил с последующей фиксацией к опорным элементам.

Стропилами, или же стропильными ногами, называются деревянные или металлические балки, установленные на короб дома под заданным углом. Они определяют конфигурацию кровельной конструкции, принимают на себя и стойко сопротивляются сумме постоянных и временных нагрузок, действующих на верхнюю ограждающую систему постройки.

Конструктивная простота стропильных ног крайне обманчива. На самом деле это довольно сложные элементы, требующие тщательной разметки и аккуратного раскроя.

Нестыковки в соединениях стропильных ног с мауэрлатом, друг с другом и прочими составляющими системы приводят к изменению формы скатов, нарушению целостности покрытия и разрушению узлов.

С другой стороны, грамотная установка стропильных ног может скорректировать некоторые ошибки в возведении коробки дома, а не усугубить положение четким повторением и усилением перепадов высоты стен. Правда в таких ситуациях элементы каркаса изготавливают в индивидуальном порядке и скрупулезно подгоняют по факту непосредственно на объекте.

Однако прежде чем разбираться со спецификой монтажа, нужно выяснить, в чем заключаются их конструктивные различия, согласно которым стропильные ноги делятся на две группы, это:

  • Висячие. Вид стропилин, не имеющих верхней опоры. В вершине крыши стропильные ноги упираются торцами друг в дружку. Чтобы под весом компонентов кровельного пирога и снега, такая конструкция не распирала брус мауэрлата, висячие стропила соединяют горизонтально установленной затяжкой.
  • Наслонные. Разновидность стропильных ног, укладываемая на две разные по высоте опоры. Вверху они чаще всего опираются на установленный в крест стропилинам коньковый прогон, реже упираются запиленными под углом торцами друг в дружку. Низ ложится на мауэрлатный брус или упирается в него.

От того, к какой группе относятся стропильные ноги, зависит сфера их применения и технология установки. Висячую разновидность собирают на земле, а выполненные в виде своеобразных треугольников фермы поднимают на крышу и монтируют в полностью подготовленном к установке виде.

Плюс сооружения стропильного каркаса по висячей технологии заключается в безопасности работ и возможности выполнить максимально точно узловые соединения. Если в сооружении крыши используется самый простой вариант висячей фермы с затяжкой внизу, можно отказаться от устройства мауэрлата, в место которого вполне подойдет неширокая выравнивающая доска.

Минусы висячей технологии сопутствуют преимуществам. К примеру, собранную на земле ферму гораздо сложнее транспортировать к месту установки, чем доски и брус для наслонных стропилин. Есть ограничения по перекрываемым пролетам: пределом считается 14 м, свыше которого неразумно устанавливать склонные к провисанию деревянные балки без промежуточных опор.

Стропильные ноги наслонной группы и верхом, и низом опираются на независимые конструкции. Верхушкой их укладывают на прогонную конструкцию, которая монтируется по балкам перекрытия или по лежню, заменяющему мауэрлат на внутренней стене. Низ либо устанавливается на мауэрлат, либо упирается в него, зацепившись за брус зубом или пришитым вместо зуба опорным бруском.

Преимуществом наслонных систем по праву признана возможность перекрытия практически любых по габаритам пролетов. Просто при увеличении перекрываемого пространства конструкция усложняется: дополняется подкосами на пару со стойками, дополнительными прогонами вкупе с лежнями, схватками.

Собирается и монтируется наслонная конструкция дольше, т. к. сооружают ее не из ферм, а из отдельных элементов. Однако как раз у этой схемы больше возможностей в корректировке недочетов короба или неравномерно осевшего сруба. Т.к. стропила наслонного типа укладываются поштучно, есть возможность слегка изменить положение и размеры узла, чтобы в итоге сформировать безукоризненно выровненную плоскость ската.

Понятно, что для возведения стропильной системы понадобятся пиломатериалы – длинномерная продукция лесообрабатывающих предприятий с четкими геометрическими параметрами. Нужна будет доска или брус, на которых, естественно, нет монтажных запилов и врубок для установки.

Зачем нужны запилы и врубки? Дело в том, что при постановке на ребро у досок и брусьев слишком маленькая площадь опоры. С мауэрлатом они контактируют лишь одной вестма тонкой линией, из-за чего при малейшей нагрузке сверху могут банально «съехать» с занятой позиции и потащить за собой всю конструкцию.

Для того чтобы увеличить площадь опоры в узле сопряжения стропилины и мауэрлата, или же ее и дополнительного прогона, в брусе или доске выбирают угловую врубку, выпиливают зуб или пришивают опорный брусок. Если верхушка стропилины сопряжена с зеркально противоположным аналогом, то для надежного упора потребуется запил, плоскость которого должна быть четко перпендикулярна горизонту.

Основное правило в сооружении стропильных каркасов заключается в том, чтобы выбранные в пиломатериалах площадки для опирания были строго горизонтальны и вертикальны. При малейших нарушениях горизонтальности с вертикальностью теряется устойчивость, детали конструкции смещаются под собственным весом и действием нагрузки вплоть до полного разрушения системы.

Отметим, что на узлы стропильных систем возложена обязанность в обеспечении возможности незначительного смещения и поворота при превышении нагрузки. Указанные перемещения необходимы для того, чтобы конструкция слегка прогнулась, чуть сдвинулась, но не разрушилась и сохранила устойчивость.

Эти тонкости следует знать и мастеру, решившему заняться изготовлением и монтажом стропил своими руками, и владельцу строящегося дома, не желающему расплачиваться за некачественные трудовые усилия бригады строителей. Разберем распространенные варианты, чтобы уяснить суть процесса.

Сооружение каркаса крыши по висячей технологии

Рассмотрим пример возведения стропильной системы над бревенчатым срубом бани. Пролет между стенками небольшой, его проще и разумней перекрыть висячей конструкцией, установка которой будет производиться на перепуски потолочных балок – матиц.

Бревенчатая основа – вариант практически идеальный для установки висячих систем, т.к. его проще всего стесать в горизонт, устранив необходимость подгонки стропилин в случае нарушения геометрии стопы. Нет никакой необходимости в устройстве мауэрлата. Однако затяжку придется передвинуть вверх, чтобы обойти верхний венец сруба и сформировать полезное чердачное пространство.

Перед выполнением монтажа стропил проводится поэтапная подготовка сруба. С обеих сторон стопы выравниваем перепуски согласно шнурку, привязанному к забитым в две крайние балки гвоздям. Сверху перепусков стесываем горбыль так, чтобы край каждой балки завершался плоской горизонтальной площадкой.

Образовавшуюся после стесывания верхней выпуклости бревна пласть по краям балок выравниваем в горизонт по уровню. Прикладываем указанный контрольный инструмент к трем и более балкам одновременно. Если уровень недостаточно длинен для проведения подобной проверки, используем вместо него длинную рейку или доску.

После стесывания всех излишков проводим разметку гнезд под стропильный зуб. Для этого вновь используем гвозди и шнурку. Заметим, что расчертить на перепусках места выборки гнезд можно как до сооружения висячих ферм, так и после. Однако гораздо удобнее сделать гнезда перед изготовлением стропилин. Они помогут с более высокой точностью провести примерку.

Чтобы облегчить себе работу, желательно найти центр сруба со стороны будущих щипцов. В этих точках рекомендуют прибивать по контрольной рейке, одно из ребер которой будет обозначать ось симметрии. Можно обойтись без реек, если в сооружении крыш уже имеется некоторый опыт.

Дальше приступаем к изготовлению шаблона стропильных ферм:

  • Две доски-дюймовки длиной на 10 – 15 см больше, чем запроектированная длина стропилин, сшиваем в вершине гвоздем или болтом так, чтобы они могли поворачиваться вокруг этой соединительной точки.
  • На установленной по центру будущего щипца рейке отмечаем проектную высоту стропильной системы. Еще одну метку проставляем выше нее – это высота зуба, точнее, длина вертикали, отложенной от основания зуба до его вершины.
  • Сшитые в одной точке доски выставляем на крайние перепуски так, чтобы угол каждой доски упирался в будущее гнездо под зуб.
  • Совмещаем точку соединения досок с верхней отметкой на рейке, определяющей длину стропилин с зубом.
  • От нижнего угла обеих стропилин откладываем высоту зуба, возвращаемся с заготовкой шаблона на землю и выпиливаем зуб по разметке.
  • Возвращаем заготовку шаблона на место, устанавливаем ее, заведя зубья в предназначенные им гнезда. Может получиться так, что после установки вершина заготовки не совпадет с указаниями рейки. Тогда надо вырвать гвоздь и скорректировать положение вершины, обязательно отметив новую точку.
  • После подгонки вершины прочерчиваем на обеих досках вертикальную линию их предстоящего стыка, замеряем размер ригеля и отмечаем на обрезках доски форму накладок для верхнего стыка стропилин.

Если все вышло точно и корректировок больше не требуется, шаблон готов. Возвращаемся вместе с ним на землю. Разбираем заготовку и делаем запилы по отмеченным линиям. Полученные в результате примерки и подгонки детали будут служить эталоном для практически поточного производства стропильных ферм в требующемся количестве.

Висячие фермы соберем на земле. Их установку, как и примерку должны проводить по минимуму два человека. Одному мастеру просто не справиться с подобной работой. Находящийся наверху исполнитель будет устанавливать ферму, а второй изменять ее положение согласно указаниям отвеса. Положение каждой выровненной и установленной фермы следует фиксировать временными распорками.

Чтобы увеличить устойчивость системы, под стропилины установим стойки:

  • Разметим матицы под место установки дополнительных опор уже проверенным способом: забьем по гвоздю с противоположных сторон и натянем шнурку.
  • Выдолбим в бревнах гнезда согласно разметке.
  • Примерим обрезок бруска к месту установки. Отметим на нем линию запила с учетом высоты шипа.
  • Изготовим стойку и две накладки для ее крепления к стропилине.
  • Установим сделанную опору и аналогичным образом закрепим положение стропильной фермы с другой стороны. По выверенной схеме продолжаем работать, пока не оснастим каждую стропилину дополнительной опорой.

Для обеспечения жесткости висячей системы стропильные фермы соединяются ветровыми связями – досками, жердями или рейками, прибитыми изнутри конструкции. С внешней стороны стропильного каркаса жесткость повысится за счет сооружения обрешетки.

К матицам стропильные ноги крепятся гвоздями 200 мм или угловыми скобами. В этом плане металлические уголки и пластины с перфорацией под крепеж ощутимо проигрывают традиционным методам. К боковинам стропилин прибиваем кобылки, выполненные из доски, ширина которой вполовину меньше материала, использованного в изготовлении стропилин.

Длина кобылок должна быть на 70 – 80 см больше запроектированной ширины свеса. Это расстояние нужно для надежного соединения их со стропильными ногами. Кобылки можно раскроить заранее, а можно и без предварительных распилов прибить обрезки узкой доски к стропилам, после чего оформить линию карниза. Однако первый вариант удобнее и экономнее.

В большинстве случаев, как и в приведенном примере, кобылки необходимо частично заглублять в перепуски матиц, для этого:

  • Отмечаем по факту ширину кобылки на перепуске.
  • Делаем пилой два пропила согласно разметке на 2/3 толщины кобылки. Также пилой надпиливаем бревно между крайними запилами. Дорабатываем углубление стамеской в сопровождении молотка.
  • Устанавливаем кобылки в сформированные выемки, сшиваем их со стропилиной гвоздями длиной по 100 мм.

По завершению монтажа всех кобылок в крайние забиваем по гвоздю. Натягиваем контрольную шнурку и отмечаем, где следует отпилить излишки.

Устройство наслонного каркаса крыши

В сооружении стропильного каркаса по наслонной технологии есть много общего с установкой висячей конструкции. Примерка проводится практически в той же последовательности, поэтому описывать действия дважды не имеет смысла. Основная разница в способах формирования верхнего узла, ведь у вершин наслонных стропил есть опора – коньковый прогон.

Если вверху наслонные стропила банально опираются на коньковый прогон, их укладывают либо с разбежкой, т.е. параллельно друг дружке, либо со строго вертикальным стыком, аналогичным состыковке висячих ног. Однако в большинстве случаев верхнюю часть стараются закрепить врубкой или вертикальным запилом с плотным примыканием его к коньковому брусу.

Есть схемы, согласно которым наслонные стропилины опираются не на коньковый, а на боковой прогон. В таких ситуациях верх формируется по висячему принципу, а точку опирания на прогонную балку оформляют угловой врубкой.

Разберем наиболее востребованный в частном строительстве вариант сооружения стропильных ног с опиранием на нижнюю угловую врубку и на коньковый прогон через вертикальный запил. Отметим, что максимальная глубина врубки не должна превышать 1/3 ширины доски.

Вариант разметки строительным угольником:

  • На угольнике отмечаем в масштабе высоту крыши и половину пролета. Эти величины отображают уклон скатов и задают основные углы. Пропорции необходимо точно выдержать.
  • Если дальнейшее использование угольника не планируется, то пометить отложенные точки можно прикрученными бобышками или короткими винтами с шурупами, если планируется, то лучше краской, которая снимается растворителем.
  • К уложенной плашмя доске прикладываем угольник той стороной, на которой отмечена высота крыши. Проводим черту по показаниям угольника – это линия верхнего спила стропилины – участка ее сопряжения с коньковым прогоном.
  • Разрезаем по отмеченной линии циркуляционной пилой. Доску для распиловки укладываем плашмя, как положено при разрезании в ширину. Продольные распилы делают с постановкой на ребро.
  • От вершины образовавшегося угла откладываем длину так называемой диагонали. Это расстояние от точки сопряжения с прогоном до внешнего края мауэрлата или верхней обвязки, если обустраивается каркасный дом.
  • Переносим угольник в эту точку. Проводим линию, параллельную первой.
  • Переворачиваем угольник, двигаем им вдоль заготовки так, чтобы слева оказалось 2/3 общего расстояния, а справа 1/3. На картинке это 8ʺ и 4ʺ.
  • Линия меньшего отрезка как раз и обозначит нам врубку.

В завершении вычерчиваем на доске абрис карнизного свеса, раскраиваем ее по очерченным линиям и используем сделанную своими руками заготовку стропила для распиловки остальных элементов крыши.

Применить описанный метод можно и без строительного угольника и отметки параметров крыши на нем. Достаточно представлять процесс, чтобы отложить необходимые расстояния обычным чертежным инструментом. Однако без опыта можно запутаться в вычислениях углов и отрезков.

В помощь начинающим строителям разработан шаблон с вариантами формирования угловых врубок. Он поможет сориентироваться в изготовлении стропильных ног из наиболее распространенных в этой сфере пиломатериалов.

В случаях укладки стропильных ног с врубками в верхней и нижней части следует помнить, что глубина обоих выемок должна быть одинаковой, чтобы в ходе строительных работ не изменился уклон кровли. Обычно для устройства двух равных врубок используют вспомогательный брусок, толщина которого не более 1/3 толщины доски.

Заготовка стропилины тогда устанавливается ребром на мауэрлат и на прогон. Брусок прикладывают сбоку в зоне нижнего и верхнего узла, чтобы очертить врубку.

Если врубка нужна только в нижней части стропилины, а верх будет опираться на прогон запилом, доску устанавливают внизу на мауэрлат, а вверху на прогон и брусок, чтобы в результате раскроя не изменился угон наклона ската. Внизу к будущему узлу прикладывают второй брусок аналогичного размера и очерчивают с его помощью абрис будущей врубки.

Для формирования запилов зубом применяются такие же методы. Разница только в форме запила.

Установку наслонных стропилин начинают с монтажа двух крайних ферм. Элементы монтируют по одному, тщательно проверяют их положение с использованием уровня с отвесом. Чаще всего крайние фермы устраивают из спаренных досок, т.к. на них распределяется больше нагрузки. Их фиксируют временными распорками, затем соединяют шнуркой или рейкой, чтобы обозначить плоскость ската.

Рядовые стропилины, расположенные между крайними несущими фермами, устанавливают согласно указаниям шнурки. При необходимости корректируют положение ног в соответствии с фактической ситуацией.

Установка стропилин с креплением металлическими уголками:

Как изготовить стропильные ноги с запилами для посадки на мауэрлат:

Устройство стропильного каркаса под крышу гаража:

Мы привели и описали лишь часть методов устройства стропильных каркасов. В реальности способов изготовления и установки существенно больше. Однако разбор базовых вариантов позволяет отлично понять, как правильно делать стропила и стропильные фермы для крыши, как запиливать их перед установкой.

методы наращивания, удлинения и соединения стропил

Нередко в ходе строительства каркасов для крыш сложной конфигурации возникает потребность в использовании элементов нестандартного размера. К характерным примерам относятся вальмовые и полувальмовые конструкции, диагональные ребра которых существенно длиннее, чем рядовые стропильные ноги.

Подобные ситуации возникают при сооружении систем с ендовами. Чтобы созданные соединения не стали причиной ослабления конструкций, надо знать, как производится сращивание стропил по длине, каким способом обеспечивается их прочность.

Сращивание стропильных ног позволяет унифицировать пиломатериал, приобретаемый для возведения крыши. Знание тонкостей процесса предоставляет возможность практически полностью построить стропильный каркас из бруска или доски одного сечения. Устройство системы из материалов одного размера выгодно отражается на итоговой сумме расходов.

К тому же доску и брусок увеличенной длины, как правило, производят с сечением бóльшим, чем у материала стандартных размеров. Вместе с сечением возрастает и стоимость. Такой запас прочности при устройстве вальмовых и ендовых ребер чаще всего не нужен. Зато при грамотном выполнении сращивания стропил элементам системы сообщается достаточная жесткость и надежность при наименьших затратах.

Без знания технологических нюансов сделать действительно жесткие на изгиб соединения пиломатериалов достаточно сложно. Узлы сопряжения стропилин относятся к категории пластичных шарниров, обладающих лишь одной степенью свободы – способностью поворачиваться в соединительном узле при приложении вертикальной и сжимающей по длине нагрузки.

Для того чтобы обеспечить равномерную жесткость при приложении изгибающей силы по всей протяженности элемента, сопряжение двух частей стропильной ноги располагают в местах с наименьшим изгибающим моментом. На эпюрах, демонстрирующих величину момента изгиба, они хорошо видны. Это точки пересечения кривой с продольной осью стропилины, в которых изгибающий момент приближается к нулевым значениям.

Учтем, что при строительстве стропильного каркаса требуется обеспечить равную по всей протяженности элемента сопротивляемость изгибу, а не одинаковые возможности прогибаться. Поэтому места сопряжения устраивают рядом с опорами.

В качестве опоры принимается как установленная в пролет промежуточная стойка, так и непосредственно мауэрлат или шпренгельная ферма. Коньковый прогон можно также оценивать, как возможную опору, но участки состыковки стропильных ног лучше располагать ниже по скату, т.е. там, где на систему возлагается минимальная нагрузка.

Кроме точного определения места для сопряжения двух частей элемента системы нужно знать, как правильно удлиняются стропила. Способ формирования соединения зависит от выбранного для строительства пиломатериала:

  • Брусья или бревно. Наращиваются косым прирубом, сформированным в зоне соединения. Для усиления и для предотвращения поворота прирубленные под углом края обоих частей стропилины скрепляются болтом.
  • Сшитые попарно доски. Сращиваются с расположением линий состыковки вразбежку. Соединение двух наложенных друг на дружку частей производится гвоздями.
  • Одинарная доска. В приоритете сращивание лобовым упором – путем состыковки торцованных частей стропильной ноги с наложением одной или пары деревянных или металлических накладок. Реже из-за недостаточной толщины материала используется косой прируб с креплением металлическими хомутами или традиционным гвоздевым боем.

Рассмотрим детально указанные методы, чтобы углубленно разобраться в процессе наращивания длины стропил.

Вариант 1: Метод косого прируба

Способ предполагает формирование двух наклонных врубок или запилов, устроенных со стороны сопряжения частей стропильной ноги. Подлежащие состыковке плоскости врубок должны безукоризненно совмещаться без малейших зазоров, независимо от их размеров. В зоне соединения должна быть исключена вероятность деформации.

Запрещено заполнение щелей и неплотностей клиньями из древесины, фанерными или металлическими пластинами. Подогнать и скорректировать огрехи не получится. Лучше заранее точно вымерить и вычертить линии врубок, согласно следующим стандартам:

  • Глубина определяется формулой 0,15 × h, где h обозначает высоту бруса. Это величина участка, перпендикулярного продольной оси бруса.
  • Интервал, в пределах которого расположены наклонные участки врубки, определяется формулой 2 × h.

Место для размещения участка состыковки находят по действующей для всех типов стропильных каркасов формуле 0,15 × L, в которой величина L отображает размер перекрываемого стропилом пролета. Расстояние откладывается от центра опоры.

Детали из бруса при выполнении косого прируба дополнительно крепятся проходящим через центр соединения болтом. Отверстие для его установки высверливается заранее, Ø его равен Ø стержня крепежа. Чтобы древесина в месте установки крепления не сминалась, под гайки укладываются широкие металлические шайбы.

Если с применением косого прируба соединяют доску, то дополнительная фиксация производится с применением хомутов или гвоздей.

Вариант 2: Сплачивание досок

В случае использования технологии сплачивания центр соединяемого участка располагается прямо над опорой. Линии состыковки торцованных досок располагаются с обеих сторон от центра опоры на расчетном расстоянии, равном 0,21 × L, где L обозначает длину перекрываемого пролета. Фиксацию проводят гвоздями, устанавливаемыми в шахматном порядке.

Люфт и зазоры также недопустимы, но их проще избежать, проведя аккуратную торцовку доски. Этот способ гораздо проще предыдущего метода в исполнении, но чтобы попусту не расходовать метизы и не ослаблять лишними отверстиями древесину, следует с точностью рассчитать число точек устанавливаемого крепежа.

Гвозди с сечением ножки до 6 мм устанавливаются без предварительного высверливания соответствующих отверстий. Под крепеж размером больше указанного сверлить нужно, чтобы при соединении не расколоть вдоль волокон доску. Исключением являются метизы с крестообразным сечением, которые независимо от размера в деревянные детали можно просто забивать.

Для обеспечения достаточной прочности в зоне сплачивания нужно соблюдать следующие условия:

  • Крепеж ставят через каждые 50 см вдоль обоих краев сращиваемых досок.
  • Вдоль торцевых соединений гвозди ставят с шагом 15 × d, где d это диаметр гвоздя.
  • Для сплачивания доски в месте сопряжения подходят гладкие круглые, винтовые и резьбовые гвозди. Однако резьбовые и винтовые варианты в приоритете, потому что у них прочность на выдергивание значительно выше.

Отметим, что соединение стропилин сплачиванием приемлемо в случае устройства элемента из двух сшитых досок. В результате оба стыка перекрываются цельным участком пиломатериала. К плюсам способа отнесем внушительную для частного строительства величину перекрываемого пролета. Подобным образом можно наращивать стропильные ноги, если расстояние от вершины до нижней опоры достигает 6,5 м.

Вариант 3: Лобовой упор

Способ лобового наращивания стропил заключается в торцевой состыковке соединяемых частей стропильной ноги с фиксацией участка гвоздями, нагелями или болтами через установленные по обеим боковым плоскостям накладки.

Для исключения люфта и деформации наращенной стропильной ноги необходимо придерживаться следующих правил:

  • Подлежащие состыковки края доски должны быть безупречно отторцованы. Зазоры любого размера по линии соединения необходимо исключить.
  • Длина накладок определяется формулой l = 3 × h, т.е. они обязаны быть не меньше, чем три ширины доски. Обычно длину вычисляют и подбирают, исходя из числа гвоздей, формула дана для выяснения минимальной длины.
  • Накладки выполняются из материала, толщина которого не менее 1/3 аналогичного размера основной доски.

Гвозди в накладки забивают в два параллельных ряда с шахматным «разбросом» крепежных точек. Чтобы тонкую по отношению к основному пиломатериалу накладку не повредить, количество точек крепления рассчитывается с ориентиром на сопротивление гвоздей поперечной силе, действующей на ножки метиз.

Когда стык частей стропилины расположен прямо над опорой, в расчетах гвоздевого боя для фиксации накладок нет необходимости. Правда, в этом случае состыкованная нога станет работать как две отдельные балки и на прогиб, и на сжатие, т.е. по нормальной схеме придется рассчитывать несущую способность для каждой из составляющих частей.

Если в качестве крепежа используются стальные стержневые болты или стержни без резьбы, нагели, при состыковке толстой доски или бруса, то угроза деформации будет полностью исключена. По сути, даже на некоторые зазоры в состыковке торцов можно не обращать внимания, хотя подобных огрехов все же лучше избегать.

При применении шурупов или винтов предварительно высверливают отверстия под их установку, Ø отверстий на 2- 3 мм меньше аналогичного размера ножки крепежа.

При производстве лобовых соединений стропилин необходимо четко соблюдать расчетный шаг установки, численность и диаметр крепежных элементов. При сокращении расстояний между точками фиксации может произойти расщепление древесины. Если отверстия под крепеж будут больше положенных размеров, стропилина деформируется, а если меньше – расколются пиломатериалы в период установки крепежа.

Для соединения и увеличения длины стропила есть еще весьма интересный способ: наращивание с помощью двух досок. Их пришивают к боковым плоскостям удлиняемого одинарного элемента. Между наращенными деталями остается просвет, равный ширине верхней доски.

Просвет заполняют обрезками равной толщины, установленными с интервалом не более 7 × h, где h это толщина удлиняемой доски. Длина вкладываемых в просвет дистанционных брусков не менее 2 × h.

Удлинение с применением двух наращиваемых досок подходит для следующих ситуаций:

  • Устройство наслонной системы по двум боковым прогонам, которые служат опорой для расположения участка состыковки основной доски с присоединяемыми элементами.
  • Установка диагональной стропилины, определяющей наклонное ребро вальмовых и полувальмовых конструкций.
  • Строительство ломаных крыш. В качестве опоры под соединение используется обвязка нижнего яруса стропилин.

Расчет крепежа, фиксация дистанционных брусков и соединение досок производится по аналогии с вышеописанными способами. Для изготовления дистанционных брусков подойдут обрезки основного пиломатериала. В результате установки этих вкладышей ощутимо возрастает прочность сборной стропилины. Несмотря на существенную экономию материала, работает она как цельная балка.

Демонстрация основных приемов сращивания конструктивных элементов стропильной системы:

Ролик с пошагово изложенным процессом соединения частей стропила:

Видео-пример одного из способов соединения пиломатериалов:

Соблюдение технологических предписаний, согласно которым производится сращивание стропилин по длине, гарантирует беспроблемную работу конструкции. Способы удлинения позволяют снижать расходы на строительство крыш. Следует не забывать о предварительных расчетах и о подготовке к выполнению соединений, чтобы результат усилий стал идеальным.

как устроена стропильная система дома, элементы стропильной системы крыши

Стропильная система крыши – это несущая конструкция, которая наряду с кровлей принимает на себя все внешние нагрузки. Устройство стропильной системы скатной крыши отличается от устройства стропильной системы мансардной крыши. Главное отличие – в смещенном центре тяжести. Подробнее о том, как устроена стропильная система разных видов крыш, вы сможете прочесть ниже.

Основные элементы стропильной системы крыши

Основными элементами стропильной системы являются стропильные ноги, вертикальные стойки и наклонные подкосы. По своей конструкции стропила подразделяются на наслонные и висячие. Если пролет крыши (расстояние между опорами) не превышает 4,5 м, наслонные стропила концами опираются только на стены здания. При увеличении пролета до 6,5 м стропила дополнительно опирают на подкосы. В том случае, если требуется получить еще большую ширину перекрываемого пролета, стропильные ноги через стойки дополнительно опираются на промежуточные опоры. Даже при наличии одной дополнительной опоры это позволяет увеличить ширину пролета, перекрываемую наслонными стропилами до 12 м, а двух опор — до 15 м.

Стропильная система опирается на стены здания и крепится к ним различными способами. Для стен, изготовленных из дерева (брус, бревно), стропильные ноги врезаются в верхние венцы. В домах, изготовленных по каркасно-щитовой технологии, их крепят к верхней обвязке, а для каменных стен используют специальную подкладку — мауэрлат. Обычно эту роль исполняют брусья толщиной 150—170 мм, которые располагаются по всему периметру здания. В некоторых изданиях указано, что мауэрлат может быть не цельным и подкладываться только под стропильную ногу. Делают это в целях экономии, но при этом теряется целостность конструкции и нарушается устойчивость кровли, так как именно мауэрлат должен обеспечить равномерную передачу нагрузок от стропил на несущие стены.

Вертикальные стойки и наклонные подкосы препятствуют провисанию стропильных ног. Вместе с ригелями и распорками они создают мощный каркас, позволяющий стропильной системе противодействовать весу элементов кровли и атмосферных осадков. При этом необходимо учитывать, что при такой схеме на стену передаются не только вертикальные нагрузки, от веса конструкций крыши, но и горизонтальные, возникающие вследствие давления стропил. Поэтому наслонные стропила применяют в зданиях с массивными стенами, которые в состоянии воспринимать распорные нагрузки от стропил.

Висячие стропила опираются только концами на стены здания и не требуют промежуточных опор. При этом они не передают на стены горизонтальные нагрузки, что позволяет устраивать такую стропильную систему в зданиях с легкими стенами, например, изготовленных по каркасно-щитовой технологии. Кроме того, висячие стропила используются в том случае, когда пролет крыши составляет более 7 м, и нет возможности установить дополнительные опоры.

Ниже представлены фото стропильной системы конструкции крыши и всех её элементов:

Конструкция стропильной системы скатной и мансардной крыши

Простейшая несущая конструкция стропильной системы скатной крыши, созданная на основе висячих стропил, позволяет перекрыть пролет до 7 м и состоит из двух стропильных ног, у которых верхние концы сходятся в коньке и прорезаются в полдерева. Нижние концы стропильных ног врезаются в горизонтальный брус (затяжку). Для того чтобы стропила не прогибались, их дополнительно распирают ригелем. При ширине пролетов более 7 м в стропильную конструкцию для прочности добавляют бабку, крепящуюся в коньке и в затяжке.

Дополнительно всю стропильную систему дома укрепляют подкосами, а иногда и ригелями. Для того чтобы уберечь крышу от повреждения при сильных порывах ветра, рекомендуется концы стропильных ног кроме крепления в затяжке закреплять и за стены здания. Для домов с каменными стенами это делают с помощью толстой проволоки, один конец которой прикреплен к стропильной ноге, а другой — к костылю, вбитому в шов каменной кладки на расстоянии 300—350 мм от верхнего края стены, или к балке чердачного перекрытия. В деревянных домах вместо проволоки используется железная скоба, соединяющая стропила с предпоследним венцом сруба.

Как видно на фото, стропильная система мансардной крыши имеет особую конструкцию. Чаще всего стропила концами опираются только на стены здания, но в некоторых случаях они могут устанавливаться с дополнительной опорой на внутреннюю стену. Особенностью мансардных систем является применение междуэтажного перекрытия вместо затяжки. Это обусловлено тем, что нижний пояс служит основой для пола мансардного помещения. Верхние и нижние пояса, а также вертикальные стойки и горизонтальные схватки рекомендуется делать спаренными, то есть из двойных брусьев. Впрочем, в случае с дополнительной опорой на внутреннюю стену от этого правила можно отойти.

Материалы для стропильной системы

Обычно несущую конструкцию делают из лесоматериалов (доска, брус) хвойных пород (в домах с каменными стенами стропила могут быть сделаны из железобетона или металла), которые нуждаются в проведении определенных защитных мероприятий, продлевающих срок службы древесины. Как обычно—это обработка древесины антисептиками, огне- и биозащитными препаратами. Кроме того, в процессе строительства и дальнейшей эксплуатации необходимо обращать внимание на качество прокладок из изоляционных материалов в местах соприкосновения дерева с каменной стеной, предотвращение протечек кровли, создание и поддержание в сохранности влагоизоляционного (со стороны кровли), пароизоляционного (со стороны эксплуатируемых помещений) слоев и вентилируемых зазоров.

При приобретении материалов особое внимание следует уделять качеству пиломатериалов для стропильной системы. Так, например, на изготовление затяжки можно использовать древесину только 1-го сорта; стропильные ноги и стойки делают из древесины 1-го или 2-го сорта; подкосы, а также все дополнительные крепежные и распорные элементы — из древесины 2—3-го сорта.

Оптимальным сечением для бруса, идущего на изготовление стропил любой конструкции, является 50 х 180 мм. Для стоек и подкосов обычно используют доски шириной 150 мм и толщиной 25—32 мм.

Обратите внимание на фото: стропильная система крыши может быть выполнена из клеенного бруса. Он имеет более высокие физико-механические показатели, чем обычные пиломатериалы, что позволяют устраивать стропильные системы на пролетах до 24 м. При этом они во много раз будут легче металлических аналогов.

Ориентировочное расстояние между стропильными ногами в зависимости от сечения стропил и расстояния между опорами можно определить из таблицы.

Размер сечения стропильной ноги, мм

Расстояние между опорами, м

3

3,5

4

4,5

5

50 х 180

1.5

1,2

0,9

 

 

50 х 200

 

1.5

1.1

0,7

 

60 х 220

 

 

1,2

0,9

 

120 х 120

1.1

0,7

 

 

 

130 X 130

1,4

1

0,7

 

 

140×140

1.5

1.3

0,9

 

 

150х 150

 

1,4

1

0,7

 

160×160

 

1.4

1,1

0,8

 

170 х 170

 

 

1,5

1,2

0,9

Вблизи от источников тепла (например, дымовых каналов) для стропильных ног создается угроза возгорания, кроме того, они пересыхают, вследствие чего теряют прочность и лишаются защитной пропитки. Поэтому они должны находиться на расстоянии не менее 400 мм от источника тепла.

Необходимо также учитывать, что расстояние между стропильными ногами зависит от угла уклона крыши и климатических условий региона (в частности, толщины снегового покрова). Так, например, среднее расстояние на крышах с уклоном более 45° может быть увеличено до 30 %, а для крыш домов, расположенных в снежных районах, напротив, уменьшено до 20 %.

фото, видео, способы, варианты, запил стропил, как крепить?

Стропильная система – основа крыши, от нее зависит надежность и прочность кровли, ее способность противостоять осадкам и ветру. Конструкция стропильной системы определяется формой крыши и особенностями планировки дома, а также применяемыми материалами. Стропильная система, возводимая своими руками, обычно выполняется из дерева, но возможно применение и других материалов, например, металлического профиля.

Конструкция стропил двускатной крыши

Есть два главных типа стропильных систем для двускатной крыши: наслонная и висячая. В первом случае имеются центральные опоры, упирающиеся в продольную внутреннюю перегородку здания. Во втором случае таких опор нет и чердачное пространство свободно. В устройстве стропильной системы двухскатной крыши можно выделить некоторые основные детали, изготовленные из брусков различного сечения:

  • мауэрлат служит для передачи нагрузки всей крыши на внешние стены здания. Он имеет вид квадратного в сечении бруса со стороной от 100 до 150 мм. К кирпичным или бетонным стенам его крепят с помощью анкеров, а в случае деревянных стен, роль мауэрлата могут играть брусья или бревна верхнего ряда внешних стен. В такой ситуации крепление стропил к мауэрлату производится сразу же без дополнительных элементов;

Как правильно ставить стропила

Пришло время ставить стропила. Как правильно это делать?

Для стропил мы взяли брус длиной 6 метров и сечением  50 мм Х 200 мм. Если сечение стропил маленькое — со временем такие стропила могут провиснуть.

Угол ската крыши составляет в нашем случае  33 градуса.

Ниже мы пошагово расскажем о порядке установки стропил:

  • Используя леса поднимаем два бруса наверх и соединяем их;
  • «Зарезаем» на стропильных ногах «пяточку» с таким расчетом, чтобы «пяточкой» стропильная нога устойчиво опиралась на мауэрлат;
  • Со второй стропилиной делаем то же самое. Хорошо бы  пометить стропильные ноги как  »правую» и «левую»;
  • Стропильные ноги поставили, соединили;
  • Теперь вверху в месте соединения у стропильных ног необходимо «зарезать» «пенек» под таким углом, чтобы стропила в верхней части соединялись не внахлест, и затем скреплялись с помощью гвоздей — это очень ненадежно. Стропила должны упираться друг в друга.
  • Чтобы «пенек» «зарезать» правильно, стропила нужно предварительно приставить одну к другой, прорисовать линию соединения карандашом, затем отпилить;
  • Сразу нужно вымерять и сделать 2 шаблона для дальнейшей подготовки стропил уже на земле;
  • Теперь устанавливаем стропила со стороны одного фронтона, затем со стороны другого фронтона. Стропила крепятся к мауэрлату на гвоздь;
  • Вторую пару стропильных ног (левую и правую), как и все последующие, готовим уже на земле по шаблонам;
  • Между установленными стропильными парами по коньку натягиваем нить и приступаем к установке остальных стропил;
  • Стропила мы устанавливали на расстоянии 70 см (у вас это может быть 68:73 см. по факту) друг от друга. Это наиболее удобное расстояние для нашей крыши. Во-первых, это надежно, во-вторых — при таком расстоянии между стропилами в дальнейшем удобно натягивать пленку;
  • Для этого нужно предварительно разметить мауэрлат, затем по разметкам устанавливать стропила;
  • Обязательно нужно ориентироваться по натянутой между крайними стропилами нити и если необходимо, регулировать высоту стропильных ног уже на месте. Иногда нужно под ноги подложить небольшие дощечки;
  • Ширина между каждой парой стропил регулируется в нижней части по разметке на мауэрлате, в верхней части при помощи временной доски с аналогичной разметкой. Т.е. после установки каждой пары стропил вверху к правой и левой стропилине временно прибивается доска по предварительно нанесенной разметке, соответствующей разметке на мауэрлате;
  • Затяжка в нашем случае из-за большого расстояния между опорными стенами (ширина дома — около 11 метров) состоит не из одиночного бруса, а из нескольких досок, соединенных между собой. Изготовления затяжки из нескольких досок (шалевание) решает несколько задач:
  1. в итоге получаем затяжку необходимой длины;
  2. надежность и прочность затяжки из трех досок общей толщиной 60 мм ( 20мм+20мм+20мм) гораздо выше, чем у бруса толщиной 60 мм.
  • Мы брали 4 и 6 метровые доски, обрезали до необходимой длины, затем скрепляли их гвоздями и скручивали шпильками и гайками со стропильными ногами.
  • Все время необходимо контролировать расстояние между затяжками: оно должно совпадать с расстоянием между стропильными ногами. Для этого мы используем (так же как и для контроля расстояния между стропильными парами у конька — об этом мы писали выше) узкие дощечки, размеченные в соответствии с разметкой на мауэрлате. Постоянно контролируйте расстояние!!
  •  Кроме того, еще одной доской мы соединили конек и затяжку. Так как у нас нет подпорной стены, то затяжка под собственным весом может прогнуться. Чтобы этого не произошло мы и соединили «бабкой» конек стропильной пары с затяжкой.
  • Все, что описано выше, мы проделали с каждой !! стропильной парой.

До следующей встречи и удачи вам и вашему дому!

Конструкция

Чтобы делать все осознанно, необходимо разобраться со строением двускатной кровли и назначением всех ее элементов. Начнем по порядку.

Мауэрлат

Это большой брусок, закрепленный на несущих стенах по периметру здания. Именно на этот элемент приходится большая часть нагрузки от кровли. И именно мауэрлат передает ее на несущие стены.

Для этого элемента используют бруски квадратного сечения размером 100*100 мм или 150*150 мм. Их соединяют со стенами при помощи вмурованных шпилек. Если баня деревянная, то мауэрлатом обычно служит верхний венец. Для всех остальных видов стен делают пояс из армированного бетона, в который встраивают шпильки. Затем брус выбранного сечения «надевается» на шпильки и притягивается гайками. Иногда его еще дополнительно закрепляют длинными штырями.

Стропильная система двускатной крыши в разрезе, способы крепления мауэрлата и стропильных ног к нему

Так как толщина стен часто больше ширины мауэрлата, его с наружной стороны брус можно заложить кирпичами. Это сделает систему более надежной. Только древесину нужно обернуть двумя слоями рубероида — для защиты от влаги и гниения.

Стропильные ноги и конек

Конек — это горизонтальный деревянный брусок, расположенный в верхней точке кровли и соединяющий два ската. На него и на мауэрлат опираются стропильные ноги или стропила. Так как на конек приходится достаточно большая нагрузка, его нужно делать немалого сечения и выбирать древесину прочных пород.

Формулы для расчета высоту конька и длины стропильной ноги

Высота конька кровли определяется исходя из уклона кровли и ширины здания. Угол уклона кровли — величина, которая зависит от климатических факторов: если снега зимой много, то нужно делать скаты более крутыми. С них снег будет хорошо сходить. Если же в регионе сильные ветра, высокая кровля будет испытывать сильные нагрузки и ее может повредить.

Для средних условий оптимальным угол ската крыши порядка 35°-45°. Они и не сильно будет нагружаться ветром, и снег не будет сильно залеживаться. К тому же с таким углом можно выбирать любой тип кровельного покрытия: и любую из черепиц, мягкую кровлю, шифер, металлочерепицу.

Еще помните, чем выше поднят конек (круче скаты), тем больше будет площадь кровли. А это приведет к том, что затраты на покупку кровельных материалов и объемы работ будут большие.

Зная угол уклона и ширину вашей бани, можно посчитать высоту конька крыши. Для этого ширину здания нужно разделить на два (если конек будет посередине, а не смещен в одну или другую сторону) и умножить на тангенс угла уклона (первая формула на рисунке). Чтобы не искать в математических таблицах необходимый коэффициент, он выписан и сведен в простую таблицу.

Угол уклона кровли51015202530354045505560
Tg A (расчет высоты конька)0,080,170,260,360,470,590,760,8611,221,451,78
Sin A (расчет длины стропил)0,090,170,260,340,420,50,570,640,710,770,820,87

Половину ширины дома умножаете на данный коэффициент. Получаете высоту конька для вашей бани. Например, ширина бани 4 метра, угол выбран 35°. Считаем:  4 м / 2 * 0,76 = 1,52 м — высота конька от перекрытия.

Устройство двускатной крыши

Теперь о стропильных ногах. Их делают из брусков сосны или ели, а лучше — лиственницы. Сечение 50*150 мм или 50*100 мм. Выбор толщины брусков зависит:

Длина стропильной ноги высчитывается тоже по математической формуле: высота конька делится на синус угла наклона (вторая формула на рисунке). Синусы углов наклона тоже есть в таблице. Находите нужное значение и считаете. Например, для найденного нами конька 1,52 м и угла наклона 35° стропила будут нужны 1,52 м / 0,57 = 2,67 м.

Свес крыши и кобылки

Но кровля не заканчивается ровно над несущей стеной. Она продолжается за пределы стен примерно на 40 см. Этот выступ называют свесом крыши. Это сделано для того, чтобы вода стекала дальше от фундамента, не подмывала его. Потому и стропильные ноги берут длиннее. Если их длины не хватает, их доращивают досками, которые называют «кобылками».

Для организации свеса кровли к стропилам добавляют доски — кобылки

Мауэрлат

Рекомендуем к прочтению:Установка и крепление стропил к мауэрлату на двухскатной крыше

Сборка стропил двухскатной крыши начинается с установки мауэрлата. Выставлять его нужно строго горизонтально, поэтому перед началом монтажа необходимо тщательно проверить горизонталь стены, к которой он будет крепиться, и выровнять ее при необходимости цементным раствором. Продолжить следующие работы можно тогда, когда раствор хотя бы наполовину затвердеет.

Мауэрлат крепится к верху кладки стены. В деревянных домах это будет верхний венец. В домах из легких строительных блоков их жесткости будет недостаточно для распределения нагрузки. В этом случае сверху последнего ряда кладки создают армированный железобетонный пояс, а в него вмуровывают закладной крепеж —шпильки либо проволоку. На этот крепеж потом насаживается доска или брус.

Разновидности крепления стропил

В зависимости от конструктивного решения, наличия внутренних стен и расчетной нагрузке применяют различные виды крепления. Каждое из них подразумевает собственный вариант подготовки стропил для стыковки с мауэрлатом. Ниже перечислены три основных способа крепления:

  • жесткий;
  • наслонный;
  • скользящий.

Последний вариант рассматривать не будем, так при его применении делать запилы не потребуется. Обычно его используют при устройстве крыши на домах из бруса. Он больше всего подходит, так как стены из дерева со временем дают усадку. Из-за этого стропильная система может изменить геометрию и появятся течи.

В остальных вариантах придется делать точные запилы. Понадобятся точные измерительные приборы, строительный карандаш и электрическая или бензопила.

Стропила для односкатной крыши

Тип каркаса односкатной кровли выбирается исходя из длины пролета, внешней конфигурации строения и ряда других факторов. Стропильные ноги односкатной конструкции по принципу крепления к опорам подразделяются на :

Тематическое видео позволяет ознакомиться с тем, как правильно выполнить монтаж каркаса односкатной крыши. Перед тем, как выполнять работу своими руками, необходимо внимательно изучить технологию возведения односкатной конструкции.

Установка скользящей стропильной системы практикуется, если односкатная кровля монтируется на срубе из бруса или бревна. В коньке стропильная нога опирается на мауэрлат, на противоположной стене крепится с применением специального скользящего металлического крепления.

Каркас односкатной кровли с наслонными стропилами требует монтажа стоек с прогоном, на который опираются стропильные ноги. Для жесткости конструкции могут применяться подкосы, упирающиеся в специальную балку-лежень у основания стены.

Монтаж висячих стропил на дома обычно требует использования устройств для подъема тяжестей. Висячие стропильные фермы для односкатной крыши удобнее собирать по шаблону на земле, а затем поднимать на стены и монтировать .

Устройство щипцовой крыши

Двускатная стропильная система с прямыми скатами может быть построена своими руками, если внимательно подойти к расчетам конструкции и изготовлению ее элементов. Монтаж щипцовой крыши обычно требует использования стропильных ног, выполненных из бруса или доски. При большой длине пролета выполняется удлинение стропила – элемент изготавливается из двух и более стандартных досок или отрезков бруса.

Большой дом, коробка которого в плане представляет сложную геометрическую фигуру, обычно снабжается многощипцовой крышей. В этом случае, при строительстве, особое внимание следует уделить примыканиям плоскостей – конькам и ендовам. В ендовах обычно выполняется установка усиленных стропил.

Чтобы построить надежную многощипцовую крышу, необходимо профессионально выполнить расчет нагрузок.

Технология установки

Она заключается в следующем:

  1. Применяется для изготовления стропил только высококачественная древесина, без внешних дефектов и повреждений. Это, как правило, пиломатериалы первого или, реже, второго сорта.
  2. Стропила производятся с использованием круглопильного станка, на котором выполняется поперечный раскрой. По специальным шаблонам выполняется оторцовка. На таком же станке выполняется и продольный раскрой.
  3. Чтобы цельная конструкция была собрана в правильном порядке, нужно ее производить по ранее намеченной схеме.
  4. После того как предварительные работы выполнены, стропила нужно пронумеровать, чтобы избежать ошибок при проведении последующего цикла работ.
  5. Затем подбираются гнезда для установки болтов и нагелей.

Схема монтажа стропила

Стропила можно купить уже в готовом виде. Этими работами занимаются некоторые строительные организации. Если позволяют материальные средства, лучше использовать заводскую конструкцию.

Самый популярный и устойчивый вариант стропильной конструкции предполагает выполнение следующих требований:

  • основу конструкции составляет балка, которая состоит из нескольких брусьев, соединенных между собой при помощи пластинчатых нагелей.
  • нагели выполняются только из дуба или березы;
  • крепятся нагели только на крайние части, ни в коем случае не на середину;
  • древесина должна быть сухой, с допустимой влажностью не более двадцати процентов.

Установка стропильной системы своими руками

Про монтаж мауэрлата мы уже поговорили. Теперь пришло время перейти к основному моменту по установке стропильной системы – это установка балок перекрытия и конькового бруса. Но обо всем по порядку. Балки перекрытия – брусья с сечением 20*10 либо 15*10 см. Длина изделий должна быть такой, чтобы при укладке на стены брусья образовывали вынос, который будет соответствовать ширине карниза.

Если говорить простыми словами, брусья должны выходить за стены на определенное расстояние. Брусья устанавливают в одном направлении, оставляя между ними равное расстояние.

Чтобы во время выполнения работ не было ошибок, следует придерживаться четкой последовательности действий:

  • Монтируем доски своими руками, отступая от края стен в среднем на полметра.
  • Между брусья протягиваем шнур – он будет служить своеобразным «маячком» для монтажа следующих балок.
  • Расстояние между «ногами» конструкции нужно выбирать, исходя из сечения стропил. Так, если вы решили выбрать «половые» доски, размером 5*15 см, то шаг должен составлять примерно 60 см. Стоит отметить, что это значительно упростит все дальнейшие работы. А все благодаря тому, что ширина утеплителя для мансарды чаще всего составляет 60 см, а значит, ничего подрезать не нужно будет.
  • Переходим к установке поперечных брусьев, которые одной частью должны соприкасаться с крайней балкой, а второй – выходят за стены. Промежуток между такими перемычками должен составлять около 1 м.
  • Балки притягиваем к основе (мауэрлату) с помощью гвоздей, также можно воспользоваться саморезами и стальными уголками (для надежности).

Чтобы во время строительства стропильной системы своими руками вам было максимально удобно осуществлять работу, постелите на балки обычные доски.

Теперь пришло время поговорить про установку конькового бруса. Данный этап состоит из нескольких шагов:

  • Установка вспомогательных стоек, представляющих собой П-образные распорки из дерева. Профессиональные специалисты советуют, чтобы высота распорок были равна высоте первого этажа.
  • Собираем стойки на противоположных концах конструкции и ставим промежуточные балки, выдерживая шаг в 2,5 метра.
  • После монтажа стоек укладываем сверху коньковый брус (деревянная доска с сечением 5*20 см). Закрепите конструкцию саморезами.

Руководство по укладке брусьев

Балки закрепляются по верху стены на расстоянии порядка 75-80 см друг от друга. Роль основания для брусьев традиционно выполняет мауэрлат. В некоторых ситуациях применяется сейсмопояс.

Для изготовления сейсмопояса применяется железобетон. Из него делается монолитная конструкция по верхним граням всех стен дома. Сейсмопояс повторяет контур внешних стен. Конструкция в обязательном порядке делается замкнутой. Применяется для увеличения показателя сопротивления поступающим ветровым нагрузкам.

Для обустройства рассматриваемого элемента нужно сначала закрепить опалубку. Ее высота должна немного превышать высоту будущего сейсмопояса. После установки опалубки выполняется обязательное армирование и заливается непосредственно бетон.

Мауэрлат же изготавливается из бруса. Тоже закрепляется по периметру внешней стены дома. Выполняет функцию опоры под стропила. Способствует равномерному распределению основных нагрузок, создаваемых кровлей.

После завершения крепления всех балок, поверх них необходимо закрепить стропила. Они будут выполнять функции основания для верхней точки односкатной крыши. Стропил должно быть ровно столько, сколько используется балок перекрытия. В результате должен получиться своего рода треугольник с прямым углом. После этого закрепляются наклонные балки. Для их фиксации к сейсмопоясу используются анкера, к мауэрлату же балки крепятся гвоздями.

Устройство крыши начинается с создания стропильного основания с уклоном в заднюю стену строения. В завершении укладывается финишный кровельный материал. Для максимального удобства передвижения можно уложить на стропила крепкие доски, а затем удалить их непосредственно перед началом укладки кровельного материала.

Монтажные работы по созданию односкатной кровли

Имея на руках чертежи и выбранный вид системы, можно приступать к работе. Еще потребуются соответствующие инструменты и пиломатериалы. Установка стропильной системы выполняется так:

Между стропилами укладывается утеплительный материал. Он должен жестко держаться там. После чего сверху делается контробрешетка для вентиляции. На контробрешетку укладывается гидроизоляционная пленка. Она защищает утеплитель от влаги, которая может испортить его.

Что касается обрешетки для укладки кровельного материала, то она выбирается в зависимости от того, какой именно это будет кровельный материал. Например, сплошная обрешетка из досок или фанеры нужна при устройстве мягкой черепицы и других рулонных материалов. Если используется металлочерепица, профнастил, шифер, ондулин и другие виды жесткой кровли, то обрешетка делается вразбежку. Шаг зависит от кровельного материала.

А чтобы защитить утеплитель изнутри односкатной кровли, нужно обшить его пароизоляционной пленкой. Теперь можно сказать, что односкатная кровля полностью готова.

Обратите внимание! Если односкатная кровля делается для сарая или другой нежилой конструкции, то утеплять ее не нужно. Лучше потратить их для другой цели.

Советы новичкам

Стропила двухскатной крыши своими руками, да и любой другой, как правило, делаются из древесины. В связи с этим необходимо выбирать вылежавшуюся продукцию, а так же производить необходимую обработку от плесени, насекомых и других повреждений.

В процессе сооружения конструкции необходимо учитывать, что угол между стойкой и подкосами не должен быть более 45 градусов. Деревянные брусы необходимо обрезать под скос, чтобы строительная ферма имела угол наклона 40 градусов.

Для крепления деталей стропильной системы между собой можно использовать не только кронштейны, но и уголки. Так же металлические уголки применяются для крепления стропил к мауэрлату.

Крепление всех частей стропил должно быть прочным. Поэтому для их надежного крепления используются гвозди, шурупы, уголки, вырезы и другие приспособления.

Самое важное условие – это спокойствие. Сооружение стропил своими руками для двухскатной крыши не терпит суеты и спешки. Так как допущенные ошибки могут оказаться фатальными для всей конструкции. Стропила своими руками соорудить, возможно, руководствуясь данной статьей, знаниями и опытом.

В дополнение рекомендуем ознакомиться с тем, какой водосток для кровли лучше использовать и как провести его монтаж, из этой статьи.

Конструктивные элементы двухскатных крыш

В общем-то, все эти элементы двускатных крыш представляют собой доски, бруски и балки различной длины, формы и сечения. Рассмотрим их все по порядку.

Это хвойный брус квадратного сечения, размер которого обычно составляет 10 или 15 сантиметров. Его кладут вдоль каждой из несущих стен, прикрепляя к ним стержнями на резьбе или анкерами. Предназначение данного элемента – равномерная передача нагрузки от ног стропил к несущим стенам.

Стропильная нога

Это брус, в разрезе имеющий размеры 15 сантиметров на 5 (или 10) сантиметров. Именно из таких элементов собирается наш треугольный контур кровли, который несет всю тяжесть ветра, града, снега и прочих превратностей погоды. Чтобы достойно выдерживать эти нагрузки, стропильные ноги располагают с шагом от 0,6 до 1,2 метра. Чем более увесистой предполагается кровля, тем меньше данное расстояние. Кроме этого, шаг стропил, в некоторых случаях, будет зависеть от конструктивных особенностей используемого кровельного покрытия.

Квадратный брус для этого элемента имеет такое же сечение, как и для мауэрлата – 10/10 или 15/15 сантиметров. Его горизонтально кладут на внутреннюю несущую стену, дабы равномерно распределить нагрузку от кровельных стоек.

Данный элемент применяется для висячих стропильной системы. Он завершает треугольник стропильных ног, не позволяя ему расползаться.

Брус для них берется квадратный, такой же, как для предыдущего элемента. Стойки размещаются вертикально, беря на себя нагрузку от конька и передавая ее несущей стене внутри дома.

Эти элементы выполняют роль передаточного звена между ногами стропил и несущими элементами. Соединив затяжку и подкосы, получают ферму – весьма крепкий элемент. Даже при наличии большого пролета ферма стойко вынесет все нагрузки.

Перпендикулярно ногам стропил кладут бруски (или доски) обрешетки. Передавая всю тяжесть кровли стропильным ногам, данный элемент конструкции дополнительно их скрепляет. Предпочтительнее для обустройства обрешетки брать обрезные бруски или доски. Но за неимением лучшего сгодится и доска необрезная – но со снятой корой. Ну, а в случае мягкого кровельного покрытия (к примеру, черепица на битумной основе) обрешетку делают сплошной. Для этого берут влагостойкие фанерные листы.

Конек крыши

Конек это верхнее место крыши соединяющее два ската крыши. Образуется он путем соединения стропильных ног в верхней части крыши. Он расположен горизонтально.

Свес крыши

Данный элемент, выступающий от стен на расстояние примерно 40 сантиметров, не дает дождевым потокам намочить эти стены.

И вновь «лошадиное» название. Эти элементы конструкции стропильной системы двухскатной крыши нужны для организации свеса крыши. Необходимость в них появляется лишь тогда, когда стропильные ноги слишком короткие, и для свеса их не хватает. Тогда эти ноги удлиняют кобылками, которые представляют собой доски несколько меньшего сечения.

Союз дерева и металла ↑

Использовать металлические стропильные системы для деревянных строений обычно не рекомендуется, но иногда такая необходимость все же возникает. В этом случае просверливают отверстия на всю ширину мауэрлата и еще на один или два венца сруба. В отверстия вставляют анкерные крепления, затем к ним приваривают анкерные площадки.

В местах соединения металла с деревом требуется надежная гидроизоляция

В местах соединения металла с деревом следует тщательно обработать природный материал гидроизоляционными материалами. Можно использовать рубероид в несколько слоев. Это делается для того, чтобы конденсат с металла не повредил древесину.

Совет: Если предполагается проведение сварочных работ, помимо гидроизоляции следует укрыть деревянные поверхности листом асбеста.

Другой вариант монтажа металлических стропил на деревянный сруб предполагает монтаж швеллера поверх сруба с помощью анкерных креплений. Швеллер следует уложить полками вниз и соединить в общую систему. Предварительно в швеллере просверливают отверстия для болтов крепления стропильных ног. Чтобы анкерные болты не прокручивались, их прихватывают сваркой в процессе монтажа.

Сборка наслонной стропильной системы

Если дом большой и есть несущая стена по центру, имеет смысл соорудить надёжную стропильную систему наслонной конфигурации. Она монтируется несколько сложнее, но выдерживает повышенные нагрузки.

Инструкция, как сделать стропильную систему двускатной крыши:

  • Укладка рубероида на среднюю несущую стену.
  • Монтаж лежня на внутреннюю несущую стену. Для фиксации используются болты или стальные скобы.
  • Фиксирование стоек на лежне. Оптимально применять бруски 10х10 см.
  • Крепление горизонтальных прогонов в верхней части стоек. Чтобы временно надёжнее зафиксировать конструкцию, можно использовать распорки.
  • Крепление стропилин к мауэрлату, прогонам и коньку.

Требования к качеству стропил

Для изготовления стропил используют обрезные доски различного сечения. Наиболее часто встречаются детали сечением 50х150 или 50х200. Брус квадратного или прямоугольного сечения не применяется, так как он не может обеспечить необходимую прочность конструкции или значительно утяжелит ее. Устанавливают стропила своими руками всегда на ребро. В этом направлении детали более прочны и не подвержены изгибу.

Монтаж стропильной системы хозпостройки

Для работы лучше выбирать доски хвойных пород. Связано это с несколькими их особенностями:

  • наличие смолы предотвращает образование гнилей в материале;
  • такие детали имеют сравнительно невысокий вес, в отличие, например, от досок того же сечения из березы;
  • хвойный материал более доступен по цене, и найти его на лесопилках значительно проще.

Кроме этого обязательно обращайте внимание на такие элементы в древесине, как сучки. Не допускается наличия гнилых выпадающих элементов, которые могут привести к снижению прочности стропильной ноги в будущем.

Типы стропильной системы

Существуют два типа стропил: висячие и наслонные. Каждый тип будет рассмотрен по отдельности.

Висячие

Висячие стропильные системы применяют в случаях, когда в доме нет внутренних опор (колонны, стены). Эта конструкция опирается наружные опорные стены.

В этом случае стропила работают на сжатие и изгиб. Висячие стропила оказывают распирающее усилие на наружные стены дома. Чтобы его снизить, используют затяжку.

Затяжку изготавливают из деревянного бруса или металла. Ее расположение зависит от конструкции возводимой кровли.

Например, при возведении крыши мансардного типа затяжку располагают у основания. В этом случае она выполняет функции балки выше расположена затяжка, тем больше нагрузка оказывается на нее.

Висячую стропильную конструкцию используют в случае, если дистанция между опорами менее 6,5 метров. Для изготовления этих стропил применяют доски, бревна, или брус. Для соединения элементов друг с другом применяют:

Наслонные стропила

Стропила этого типа используют в зданиях с капитальной внутренней стеной. Эти элементы, как правило, изготавливают из древесины.

Опорой для наслонной стропильной системы служат внутренние элементы (колонна, стена). В этом и заключается их основное отличие от стропил наслонного типа.

Стропила данного типа работают лишь на изгиб. Наслонные стропильные конструкции в сравнении с висячими являются более экономически выгодными и легкими.

Классификация стропильных ног

Стропилами, или же стропильными ногами, называются деревянные или металлические балки, установленные на короб дома под заданным углом. Они определяют конфигурацию кровельной конструкции, принимают на себя и стойко сопротивляются сумме постоянных и временных нагрузок, действующих на верхнюю ограждающую систему постройки.

Конструктивная простота стропильных ног крайне обманчива. На самом деле это довольно сложные элементы, требующие тщательной разметки и аккуратного раскроя. Нестыковки в соединениях стропильных ног с мауэрлатом, друг с другом и прочими составляющими системы приводят к изменению формы скатов, нарушению целостности покрытия и разрушению узлов.

С другой стороны, грамотная установка стропильных ног может скорректировать некоторые ошибки в возведении коробки дома, а не усугубить положение четким повторением и усилением перепадов высоты стен. Правда в таких ситуациях элементы каркаса изготавливают в индивидуальном порядке и скрупулезно подгоняют по факту непосредственно на объекте.

Однако прежде чем разбираться со спецификой монтажа, нужно выяснить, в чем заключаются их конструктивные различия, согласно которым стропильные ноги делятся на две группы, это:

  • Висячие. Вид стропилин, не имеющих верхней опоры. В вершине крыши стропильные ноги упираются торцами друг в дружку. Чтобы под весом компонентов кровельного пирога и снега, такая конструкция не распирала брус мауэрлата, висячие стропила соединяют горизонтально установленной затяжкой.
  • Наслонные. Разновидность стропильных ног, укладываемая на две разные по высоте опоры. Вверху они чаще всего опираются на установленный в крест стропилинам коньковый прогон, реже упираются запиленными под углом торцами друг в дружку. Низ ложится на мауэрлатный брус или упирается в него.

От того, к какой группе относятся стропильные ноги, зависит сфера их применения и технология установки. Висячую разновидность собирают на земле, а выполненные в виде своеобразных треугольников фермы поднимают на крышу и монтируют в полностью подготовленном к установке виде.

Плюс сооружения стропильного каркаса по висячей технологии заключается в безопасности работ и возможности выполнить максимально точно узловые соединения. Если в сооружении крыши используется самый простой вариант висячей фермы с затяжкой внизу, можно отказаться от устройства мауэрлата, в место которого вполне подойдет неширокая выравнивающая доска.

Минусы висячей технологии сопутствуют преимуществам. К примеру, собранную на земле ферму гораздо сложнее транспортировать к месту установки, чем доски и брус для наслонных стропилин. Есть ограничения по перекрываемым пролетам: пределом считается 14 м, свыше которого неразумно устанавливать склонные к провисанию деревянные балки без промежуточных опор.

Стропильные ноги наслонной группы и верхом, и низом опираются на независимые конструкции. Верхушкой их укладывают на прогонную конструкцию, которая монтируется по балкам перекрытия или по лежню, заменяющему мауэрлат на внутренней стене. Низ либо устанавливается на мауэрлат, либо упирается в него, зацепившись за брус зубом или пришитым вместо зуба опорным бруском.

Преимуществом наслонных систем по праву признана возможность перекрытия практически любых по габаритам пролетов. Просто при увеличении перекрываемого пространства конструкция усложняется: дополняется подкосами на пару со стойками, дополнительными прогонами вкупе с лежнями, схватками.

Собирается и монтируется наслонная конструкция дольше, т.к. сооружают ее не из ферм, а из отдельных элементов. Однако как раз у этой схемы больше возможностей в корректировке недочетов короба или неравномерно осевшего сруба. Т.к. стропила наслонного типа укладываются поштучно, есть возможность слегка изменить положение и размеры узла, чтобы в итоге сформировать безукоризненно выровненную плоскость ската.

Стропильная система изготовление в СПб, цена за м2, смета, видео и фото

Залог сохранности построенного дома – надежная крыша. Не течет – нет сырости, нет гнили, дом простоит сто лет. Крыша дома состоит из стропил, обрешетки стропил, по которой настилается кровля, и сама кровля. Выбор типа крыши осуществляет сам заказчик, самым распространенным являются прямая двускатная и ломаная (четырехскатная).

Стропильная система изготавливается строго по проекту, выдаваемому прорабом, с учетом типа крыши и кровельного материала, применяемого на данном доме. Уклон крыши выбирается с учетом снеговой нагрузки и господствующих направлений ветров. Больше всего снега на крышах с уклоном около 50 %, особенно на обратном к направлению ветра скате. При больших уклонах снег не держится, сползает, а при меньших его сдувает ветром.

Стропила чаще всего изготавливаются из обрезной доски толщиной 40ч50 мм. Расчетная длина стропильной ноги редко совпадает с фактической, исполнитель сам определяет ее длину по месту. Типы соединений (врубки) также определяет исполнитель, исходя из надежности конструкции, за исключением некоторых узлов, например, упор стропильной ноги в потолочную балку выполняется строго с изготовлением зуба

При изготовлении наслонных (висячих) стропил допускается врезка прямым зубом или, что предпочтительнее, изготовление мауэрлата и лобовая врубка стропильной ноги в мауэрлат

Стропильные ноги в коньке стыкуются, чаще всего, в полдерева. При наличии конькового прогона, допускается гладкая стыковка на самом прогоне. Сращивание стропильных ног, если это необходимо, производится только на прогоне.

Косынки (затяжки) можно стыковать со стропилами внахлест или «треугольной лапой» (что не всегда возможно)

Стойки верхние и нижние стыкуются внизу следующим образом

Основные стойки (брусовые)

Вспомогательные стойки (из доски толщиной 40ч50 мм)

Вверху стыковка производится таким же образом, как и установка подкосов (укосин) в каркасных строениях:

  • Прямая врубка
  • Косая врубка («треугольная лапа»)
  • Врубка двойным зубом коротыша
  • Прямой упор на коротыш (допускается только на вспомогательных стойках)

Установка каркасов мансард производится строго в соответствии с чертежом или планом строения, выдаваемым прорабом. Типы врубок используются приведенные выше и определяются непосредственным исполнителем.

В случае, когда необходимо сращивание прогонов (при их длине более шести метров), это производится в обязательном порядке на брусовой стойке следующим образом.

При установке стропильных ног необходимо обязательно проверить вертикальность фронтонных стоек и крайних стропильных пар. Стропила должны быть параллельны друг другу.

Допуска на выполняемые работы:

  • Максимальное отклонение в линейных размерах – 5 мм
  • Максимальное отклонение гидроуровня по прогонам и коньку – 5 мм
  • Максимальное отклонение в линейных размерах узлов сопряжения – 1 мм

Наша компания выполняет весь комплекс строительных и ремонтных работ в пределах Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Исполним ваш заказ в любом районе СПб и Ло в кратчайшие сроки, быстро, недорого и качественно.

Также имеем опыт выездных работ (Мурманск, Архангельск, Дальний Восток России, …) и готовы начать сотрудничество на любом крупном проекте за пределами Ленинградской области на территории Российской Федерации.

Стропила и обрешётка, порешетник, стропильная система, фото

Одним из основных элементов кровли является обрешетка. От качества ее укладки зависит долговечность кровельного материала, а значит и самой кровли. Обрешетка кладется непосредственно на стропила перпендикулярно им и предназначена для непосредственного крепления кровельного материала. Обрешетка может быть из брусьев, досок или теса в зависимости от типа кровли. Конструкция стропильной системы зависит от типа крыши, угла наклона крыши, ветровой и снеговой нагрузки

Обрешетка может быть сплошной и не сплошной.   А таком случае от конька до свеса укладываются брусья перпендикулярно стропилам с шагом до 50 см, а потом на них стелятся доски (тес) вдоль кровли от конька. Сплошная обрешётка используется для мягких кровель (катепал, мягкая черепица) и т.д.

(нажмите на фото для увеличения)

 

Для обрешетки наша компания использует доски хвойных пород естественной влажности. Сам кровельный материал на выбор заказчика. Чаще всего это кровля из ондулина, металлочерепицы или цветного профнастила.  Для таких кровель порешетник делают, используя доску 20мм., с укладкой не более 400мм. Стропила изготавливают из доски 100(150)х50мм. с шагом 0,8-1,0метра.

 


Использование такой породы дерева для обрешетки несет свои преимущества:
  • В хвойных породах дерева содержится много естественных смол, которые являются природным влаго- и теплоизолирующим компонентом. Поэтому использование хвои позволяет значительно экономить на тепло- и влагоизолирующих материалах.
  • Природное содержание смол защищает древесину от воздействия насекомых, образованию колоний грибков и плесени.
  • Еще в старые времена люди заметили, что хвоя положительно влияет на психологическое состояние человека и помогает снимать усталость. В ритме современной жизни дом из такого дерева является действительно зоной отдыха и комфорта.
  • Хвою всегда используют в хозяйственных целях. Из нее изготавливают мебель и любые деревянные конструкции, которые нас окружают. Кроме того хвоя значительно дешевле, чем твердые породы дерева – дуб или бук.

 

Стропильная система и обрешётка фото

пошаговая инструкция в фото и видео

Постройка нового дома – это трудный и сложный процесс. Особенно это касается стадии проектирования и монтажа двускатной крыши , которая должна защищать жильцов от дождя и снега. Благодаря современным технологиям установку многих деталей и конструкционных составляющих здания можно выполнить самостоятельно, без найма бригады специализированных рабочих. Когда хозяева дома решают провести монтаж стропильной системы своими руками, следует узнать обо всех нюансах, так как правильно установленная крыша сэкономит время и деньги.

Из чего состоит

Всем известно, что двускатная крыша имеет форму треугольника, состоящего из двух равномерно наклонённых друг на друга прямоугольных половин, закреплённых стропильной системой изнутри. Следовательно, создаётся эффект естественной и автономной очистки поверхности под воздействием силы гравитации от дождя, снега, града, листьев и грязи без участия сторонних сил. Перед тем, как сделать стропильную систему, следует знать её основные конструкционные составляющие.

Стропильная система состоит с нескольких составляющих:

  • Мауэрлат – брус с поперечным сечением в 100–150 мм, установленный на несущие стены по периметру постройки для распределения нагрузки создаваемой стропильной системой.
  • Конёк – балка, соединяющая все стропильные ноги по одной линии вместе в самом верху крыши для поддержания стабильности конструкции и устойчивости во время сильных ветровых нагрузок.
  • Стропильные ноги – брус или доска с поперечным сечением в 100–150 мм, которая устанавливается под углом на мауэрлат, создавая форму равнобедренного треугольника. Таким образом, равномерно распределяется вся нагрузка, передаваемая от кровли и всей конструкции на мауэрлат и несущие стены. В зависимости от массы кровельного материала стропильные ноги устанавливают с шагом друг от друга на 60–120 мм.
  • Свес – выступающая от стены на 400 мм часть конструкции для создания отвода от стен дождевой или талой воды.
  • Лежень – балка сечением в 100-150 мм, которая находится на уровне мауэрлата параллельно коньку для создания дополнительной поддержки веса, передающегося на него со стоек крыши.
  • Подкосы – затяжки для формирования прочной конструкции при больших пролётах.
  • Кобылки – доски, которые устанавливают в качестве продолжения балок стропил для образования ската крыши в случае коротких стропильных ног.
  • Стойки – брус сечением 100–150 мм находящийся в вертикальном положении между внутренними стенами или лежнем и местом соединения конька со стропильными ногами, для передачи и распределения всей массы конструкции.
  • Затяжка – нижняя балка – перекладина, соединяющая два нижних конца стропильных ног для предотвращения разъезда в стороны всей конструкции.
  • Обрешетка – доски или брусья для укрепления стропильной системы и установки кровельного пирога.

В зависимости от наличия или отсутствия некоторых элементов конструкции различают два вида стропильных систем – это висячие и наслонные стропила, а также их комбинация.

  • Висячие стропила – устанавливают при высоте наружных стен менее 10 метров с приличной толщиной и с отсутствием внутренних стен-перегородок. Такого рода конструкцию следует дополнять затяжкой у основания стропил.
  • Наслонные стропила – устанавливают при высоте наружных стен более 10 метров с наличием внутренних столбчатых опор, на которые размещают лежень или опорную балку.

Когда выбрали тип стропильной системы, можно переходить к расчётам.

Для правильного расчёта размеров и формы крыши следует придерживаться определённых правил.

Обратите внимание! Любая двускатная крыша должна иметь угол от 5 до 90 градусов иначе монтаж будет очень сложным и с дальнейшими проблемами во время эксплуатации дома.

В случае частых и обильных осадков в районе постройки, можно создавать ломаную крышу, где верхняя часть имеет пологий наклон, а нижняя с резким уклоном. Во время выбора угла также нужно думать о скорости ветра – чем острее угол крыши, тем больше она будет похожа на корабельный парус. Таким образом, нужно подбирать средние размеры и высоту стропил, учитывая все факторы погоды и массы кровельного пирога.

Находим площадь одного ската крыши:

Площадь ската = Длина ската, умноженная на ширину ската

При этом:

Ширина ската = Длина стены + Длина выступа, умноженная на 2

Высота ската в этом случае равна длине стропил.

Количество стропил будет рассчитываться по формуле:

Количество стропильных ног равно двойной ширине ската, разделенной на шаг между стропилами.

Теперь рассчитываем допустимую нагрузку:

Вес кровли равен сумме веса всех слоев кровли на 1 м. кв. Еще необходимо прибавить 10% от полученной цифры.

К полученной величине добавляем нагрузку от воздействия факторов внешней среды и угол наклона крыши. В зависимости от этих данных следует подбирать материал для создания стропильной системы.

Монтаж

В случае бетонных или кирпичных стен проводится монтаж мауэрлата. Если же конструкция состоит из брёвен или бруса, то роль мауэрлата будет играть верхушка стены.

На бетонной или кирпичной конструкции в верхушку монтируются металлические стержни с шагом 1–1,3 м с поперечным диаметром в 1 см и с нанесённой на них резьбой, а после полной их установки сверху размещается мауэрлат. Также следует создать слой гидроизоляции между мауэрлатом и стеной для предотвращения попадания влаги и воды. Стены из пенобетонных блоков в местах соединения нужно дополнительно армировать и залить бетоном в 200–300 мм.

Для получения конструкции с приличным запасом прочности используют мауэрлат в виде бруса с поперечным сечением в 150 мм. Его устанавливают на стержни с резьбой в районе верхнего обреза стен (специального канала для мауэрлата) на слой гидроизоляции. Для длинных стропильных ног с огромной массой можно установить дополнительную опору с упором на лежни.

Теперь можно переходить к монтажу стропильных ног с комбинированием наслонной и висячей систем. Для этого следует взять балки с размерами около 50–70 х 150-170 х 6000-Ин9000 мм и изготовить начальный шаблон одной стропильной ноги, по ней будут в дальнейшем создаваться остальные стропила.

Как только получено требуемое количество стропильных ног, можно начинать установку стропил на мауэрлат. Дополнительно соединять с коньковым брусом гвоздями и с балкой перекрытия саморезами. В случае установки наслонной системы, нужно провести монтаж опор под стропилами с шагом, ранее определённым на стадии проектирования. По завершении монтажа стропила соединяются с коньком вверху балок с использованием скоб, болтов или металлических уголков.

Теперь необходимо придать жёсткости конструкции установив нижние затяжки и верхние ригеля. Если в районе проживания часто наблюдаются сильные ветра и бури, крышу можно укрепить диагональными связями с использованием простых досок.

После этого устанавливается обрешётка по горизонту и проводится монтаж кровельного пирога. Для обрешетки используют сухой брус без трещин и сучков, который начинают устанавливать возле конька с направлением сверху вниз. Так проводится монтаж обеих сторон до получения хорошей жёсткости поверхности.

Таким образом, создаётся стропильная система крыши гаража или небольшой постройки без привлечения бригады специалистов и с приличной экономией денежных средств.

Видео

Внешний вид дома и срок его службы напрямую зависят от того, как крыша защищает перекрытие, насколько хорошо она будет отводить воду от цоколя и от стен. В нашей статье мы расскажем о том, как сделать стропила на дом, учитывая все советы бывалых мастеров и исключая самые распространенные ошибки.

Несмотря на то, что существует много видов крыш, в индивидуальном загородном строительстве наибольшее распространение получили два вида: односкатные и двускатных крыши.

Односкатная крыша имеет самую простую конструкцию, которую под силу освоить даже человеку, далекому от строительства. Но такие крыши в основном применяют при строительстве вспомогательных и хозяйственных построек.

Для жилых помещений чаще всего обустраивают двускатную или ломаную (мансардную) крыши. Несмотря на некоторые сложности конструкции, такую крышу вполне можно возвести и самостоятельно, если прислушаться к советам мастеров и выполнять все пошагово, не спеша, по предварительному плану-проекту.

Вальмовые крыши имеют очень сложную конструкцию и достаточно трудоемкие. Обустройство таких крыш нужно доверять профессионалам. Однако вальмовые крыши – самые надежные, они устоят даже при особо сильных ветровых нагрузках.

Четырехскатная (шатровая) крыша применяется для квадратных зданий. По сути. Она является разновидностью вальмой крыши.

Из всех вышеперечисленных крыш самая сложная – крестовая. Она имеет сложные конструктивные элементы – разжелобки (ендовы). Такие диагональные вспомогательные стропила нужно устанавливать дополнительно.

Это очень трудоемкая работа, не терпящая спешки и неаккуратности. В этих местах обычно скапливается снег и от того, насколько будет грамотно выполнена данная конструктивная часть, зависит качество кровли и ее надежность.

Каждая из вышеперечисленных видов крыш состоит из двух главных элементов: кровли и . Кровля является ограждающей частью конструкции крыши, стропила – ее несущей частью.

Основные виды стропил

Перед тем как делать стропила, нужно выяснить их конструктивные особенности и определиться с вариантом их обустройства.

В кровельном строительстве различают два вида стропил:

  1. Висячие.
  2. Наслонные

Висячие – наклонно установленные балки на опоры с разной высотой. В качестве опоры зачастую выступают наружные стены дома (односкатная крыша) или наружные и внутренние стены одновременно (крыша двускатная).

Совсем не обязательно закреплять в одной плоскости крыши стропильные ноги противоположнее скатов. Их можно уложить попеременно на коньковый прогон.

Такое попеременное соединение стропил в коньке позволяет обустроить строительную ферму. Для этого нужно все элементы висячих стропил связать между собой в жесткую единую конструкцию.

Важно знать: стропильную ферму нужно установить на крайние две опоры. Таким образом, из-за отсутствия внутренней опоры, стропильные ноги будут упираться одна в другую в коньковом соединении, создавая горизонтальное довольно сильное давление. Если неправильно рассчитать распределение нагрузки, то распор, передаваясь на стены, способен даже их опрокинуть.

Для того чтобы исключить такую ошибку, специалисты советуют сделать пояс-затяжку внизу у стропильной фермы. Его основная миссия – погасить возникающий распор.

Какие типы стропильных систем предпочтительнее при строительстве загородного дома?

Однозначного ответа на это вопрос быть не может. Все зависит от конструкции дома, предполагаемой нагрузки на кровлю и выбора кровельного материала. Так, наслонные имеют простое устройство, для их сборки не нужны сложные приспособления и механизмы.

Напротив, висячие стропила можно даже собрать на земле, но для их установки на место потребуется дополнительная техника (например, автомобильный кран).

Висячие стропила также можно собирать из отдельных элементов прямо на доме. От того, как правильно установить стропила, зависят дальнейшие работы.

Так, важно знать: нужно сделать дощатый настил на чердачном перекрытии. А для того, чтобы детали прикрепить временно, потребуются вспомогательные расшивки и раскосы, выполненные из досок.

Материалы для стропил и их соединения

Стропила изготавливают из брусьев или досок. Для этого обычно используют древесину хвойных пород. Толщина доски должна быть не менее 40-60 мм.

Причем все деревянные конструкции не должны иметь изъянов виде сучков и трещин, хорошо просушенные. Так как бревна имеют большой вес, то многие кровельщики не советуют их применять.

А вот стропила из досок удобно монтировать и они имеют небольшой вес. Работать с таким материалом можно даже самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.

Важно: для соединения стоек стропильной системы с лежнем или прогоном, рекомендуем применять врубки.

Существует три варианта сборки стропильной системы:

  1. Со стойками
  2. С подкосами.
  3. Со стойками и подкосами одновременно.

Рассмотрим, как правильно сделать стропила. В зависимости от величины пролета между наружными стенами нужно использовать:

  • доски для стоек и стропил использовать;
  • брус 10х10 см – для оформления конькового прогона;
  • мауэрлат и лежень можно изготовить из бревен, отесав их на два канта или же из такого же бруса (10х10мм).

Оформляя коньковый узел важно к прогону и к мауэрлату прибить с помощью больших гвоздей специальные хомуты, выполненные из стальной полосы.

Можно обойтись и без стальных хомутов, но тогда придется применить скрутки из толстой проволоки (с диаметром6 мм).

Как сделать правильно стропила для каменного или кирпичного дома? На кирпичную или каменную кладку укладывают непрерывный мауэрлат.

Для того чтобы его надежно закрепить, рекомендуем поставить отрезок бруса или бревна (около 50 см) под каждую стропильную ногу. А затем при помощи хомутов закрепить к металлическим крюкам, их нужно предварительно установить ниже мауэрлата на 30 см.

Как правильно делать стропила в брусчатых или рубленых деревянных домах? В деревянных постройках стропила укладывают на верхний венец стены.

Закрепляют при помощи хомутов, которые прибивают ко второму венцу. Стропильную дощатую ферму можно обустроить с пролетами (6-8 см) или при помощи ригеля.

Обустраиваем конструктивные элементы ферты так:

  1. Одинарную затяжку с помощью досок, толщина которых, как и на стропилах.
  2. Для двойной затяжки можно использовать доски чуть тоньше (более40 мм).
  3. Для накладок и ригеля применяйте доски с толщиной30 мм.

Разберемся в не менее важном вопросе: как правильно собрать стропила, обеспечив жесткость крыши в разных направлениях? Если стропильная ферма имеет необходимую жесткость, то этого вполне достаточно для продольного направления.

А вот, для того чтобы крыша смогла противостоять ветровым нагрузкам, необходимо в поперечном направлении установить пару диагональных связей, причем в каждом ее скате.

Небольшой совет: диагональные связи можно обустроить при помощи доски толщиной 30-40 мм. Для наслонных стропил под коньком и между двумя стоками-соседями рекомендуем установить раскосы. Однако в том случае, если Вы планируете по обрешетке делать диагональный (косой) настил, то раскосы можно и не делать.

Определяем необходимое сечение стропил

Несколько факторов, от которых зависит сечение стропил:

  1. От предполагаемой на них нагрузки (от веса будущей кровли и снежной шапки).
  2. От того, какие размеры пролета.
  3. От угла установки и шага стропил (т.е. от уклона кровли).

Для средней полосы России предпочтительнее устанавливать двускатную крышу, уклон которой 30 градусов и больше, с шагом стропил не менее 120 см.

Рассмотрим зависимость сечения стропил от длины стропильной ноги:

  1. Так, с шагом 300 см, для стропил можно использовать доски с сечением 8х14; 6х14; 4х18 см или брусья с сечением 10х12 см.
  2. Для шага 400 см можно применять доски с сечением 8х18; 6х20 см или брусья с сечением 10х16 см.
  3. Для шага 500 см можно применять доски с сечением 8х22 см или брусья с сечением 10х20 см.
  4. В тех конструкциях, где применялись подкосы, высоту доски или бруса можно немножко уменьшить.

Теперь, когда Вы узнали, как собрать правильно стропила, можно смело приступать к работе. Чтобы было удобнее поднимать и перемещать деревянные конструкции, позовите на помощь друга.

После того, как стропила будут установлены, нужно заняться кровлей. Такую работу старайтесь спланировать и провести максимально быстро, чтобы уберечь стропильную систему от возможного намокания. Лучше всего это делать в летнюю солнечную погоду.

Выбирать кровельное покрытие нужно с учетом уклона крыши и ее крутизны. Вполне понятно, что выбор покрытия для кровли зависит и от материальных возможностей не только при первоначальной установке покрытия, но и при последующей его эксплуатации.

Важно учесть: чем круче угол наклона кровли, тем больше денег потребуется на ее обустройство. Это связано с увеличением расхода необходимых материалов. Но, в то же время, крутые кровли намного лучше отводят дождевую воду и снег, соответственно свою функцию они выполняют на все 100%, поэтому и прослужат без ремонта тоже намного дольше.


Несмотря на то, что в настоящее время рынок кровельных материалов радует разнообразием и огромным выбором. Все же универсального кровельного материала пока еще не изобрели.

Такого, чтобы он и стоил недорого, и подходил для самых разных погодных и климатических условий, был легким и долговечным.

Система стропил — это опорный несущий каркас для кровли. Именно поэтому он должен быть надежным , так как долговечность всего строение напрямую зависит от качества материала, из которого изготовлены элементы системы, и профессионализм ее сборки.

вполне возможно изготовить и установить, имея рядом мастера, который не уже раз занимался подобным делом. Не имея опыта в этой работе и надежного советчика, браться самому опасно — лучше доверить это мероприятие бригаде квалифицированных мастеров. Однако, если все-таки решено попробовать свои силы, то подойти к всех деталей системы нужно со всей ответственностью и осторожностью, так как работа не только сложная, но и достаточно опасная.

Для того чтобы вся системы крыши дома прослужила долгую службу, для изготовления ее элементов выбирается просушенная древесина хвойных пород. Для стропил нужен брус, имеющий размер 100÷150 × 50÷60 мм.

Древесина хвойных пород – легкая по весу, что благоприятно для всей постройки дома, так как тяжелая стропильная система, создавая большое давление на стены, может привести к их повреждению и разрушению.

Еще одним плюсом хвойного материала для строительства основы под кровлю является высокий процент см олистости в его структуре, а значит – повышенная способность противостоять атмосферной влаге.

Для изготовления элементов стропильной системы должен отвечать некоторым требованиям, которые напрямую влияют на долговечность всей конструкции:

  • Древесина для монтажа системы стропил должна быть вылежанной , что исключит риск ее деформации в конструкции.
  • Влажность древесины должна составлять не более 2— 2,5%.
  • Если устраивается висячая стропильная система, то для затяжек и самих стропил обязательно берут древесину исключительно первого сорта.
  • При возведении наслонной системы подойдет и второй сорт материала.
  • Для подпорных элементов — стоек и подкосов, можно использовать и третий сорт др евесины, однако, стараясь выбирать при этом сырье , на котором минимальное количество сучков.
  • Точную толщину заготовок подбирают в зависимости от веса выбранного кровельного материала и от погодных условий в данном регионе. Особенно это касается максимальной толщины снежного покрова в зимний период. Например, для средней полосы российских регионов, необходимо рассчитывать нагрузку на 1 кв .м . крыши в 180÷200 кг.
  • Кроме этого, параметры стропильных ног зависят от общих размеров стропильной системы и ее уклона.
  • Перед установкой системы древесина должна подвергнуться антигрибковой и противопожарной обработке.

При установке конструкции нужно знать и виды нагрузок, которым подвергается вся система крыши – они также учитываются при выборе параметров стропил и монтаже конструкции.

  • Временные нагрузки — это вес человека при ремонтных работах крыши, снегового покрова зимой и сила порывов ветра.
  • это вес кровельных, утеплительных и изоляционных материалов.
  • К особым видам нагрузок относится сейсмическое воздействие, если строение находится в сейсмоопасных регионах.

Общая конструкция стропильной системы

Самая распространенная стропильная система имеет форму треугольника и предназначена для обустройства . Она включает в себя несколько треугольных элементов, состоящих из двух стропильных ног и вспомогательных подпорок, и стяжек. Каждая такая треугольная конструкция и называется стропилом. Треугольные элементы системы расположены на определенном расстоянии друг от друга, и чаще всего оно составляет от 50 до 80 см.

Эта форма стала традиционной, так как создает лучшую жесткость и надежность конструкции. Она может заканчиваться на уровне стен или быть продолжена для устройства свесов, которые могут иметь длину 40 и более сантиметров. Иногда стропила, заканчивающиеся на стенах, наращивают дополнительными брусками — «кобылками».

Итак, как говорилось выше, стропила — одна треугольная секция, включающая в себя:

  • Две стропильные ноги, соединенные на коньковом брусе, или без его применения, непосредственно одна к другой.
  • Подкосы или подстропильные ноги — это распорки, которые поддерживают стропильную ногу и облегчают нагрузку, выпадающую на нее . Они упираются в лежень и закрепляются к нему.
  • Стойки или вертикальные опоры, состоящие из брусков. Они так же, как и распорки, подпирают стропильную ногу, но ближе к центру треугольника. Стойка устанавливается на лежень.
  • Ригель — это доска, которая скрепляет две стропильных ноги.
  • Схватка — это два ригеля, закрепленных с обеих сторон стропильной ноги. Она выполняет ту же задачу, что и ригель — дает жесткость конструкции.
  • Бабки — это вертикальный брусок, который является подпорным и устанавливается в середине треугольника, упираясь в балку перекрытия и поддерживая конек . Эту деталь применяют в висячих системах стропил.
  • Прогон — им соединяются отдельные стропила в общую систему. Они располагаются параллельно стене.
  • Затяжки — это балки перекрытия, которые соединяют стропильные ноги, замыкая треугольник стропила.
  • – мощный брус, установленный на верхнем торце стеновой конструкции, к которому впоследствии крепятся элементы стропильной системы.

Существует три вида стропильных систем — это наслонная , висячая и комбинированная, т.е . включающая в себя элементы как одной, так и другой.

Висячая система

Система висячих стропил используется для перекрытия строений без внутренних капитальных стен. Стропильные ноги укладываются на мауэрлат, закрепленный на несущих стенах.

Так как на такую систему выпадает большая , которая передается на несущие стены, для снятия этого напряжения и используются такие дополнительные элементы:

  • Затяжка, выполняющая одновременно роль балки перекрытия. Она может быть использована при пролете до 6 метров. Если же пролет больше, то ее приподнимают выше по стропильной ноге, а в нижней части замыкают т реугольник еще и балкой перекрытия.
  • Бабка, подпирающая конек , устанавливается обязательно, если пролет между несущими стенами составляет больше восьми метров.
  • Подкосы, идущие от бабки под углом и поддерживающие стропильные ноги.
  • Подмога, которая усиливает стропильную ногу.
  • Коньковый брус в этой системе обязателен.

Все элементы скрепляются между собой металлическими уголками, скобами или скручиваются винтами.

Наслонная система

Наслонная система более устойчивая и надежная , благодаря дополнительным опорам в виде капитальных перегородок внутри строения. Наличие их дает возможность сделать в чердачном помещении дополнительную комнату.

При при нятии такого решения стойки в стропильной системе устанавливаются ближе к несущим стенам, освобождая пространство.

В этой системе стропильные ноги устанавливают на мауэрлат, который закрепляют к боковым несущим стенам. Для надежности установки, в стропильных ногах выпиливаются специальные пазы, и элементы скрепляются между собой скобами.

Коньковый брус в этой системе желателен в том случае, если между несущими стенами образуется большой пролет , а на чердаке запланировано устроить жилое помещение. То же самое относится и к затяжкам, которые в этом случае закрепляют на уровне потолка будущей комнаты.

Нужно знать также и то, что мауэрлат должен быть очень надежно закреплен к стене штырями, уходящими вглубь стены на 350÷400 мм, так как на него выпадает большая весовая и динамическая нагрузка от всей стропильной системы.

Если предполагается, что капитальные стены строения могут дать небольшую усадку, то нижние части стропил крепятся к мауэрлату скользящими креплениями, дающими возможность элементу принять нужное положение, не принеся вреда ни стенам, ни всей стропильной системе.

Видео: устройство стропильной системы двускатной крыши

Монтаж стропильной конструкции

Подготовив подходящий материал и имея проект конструкции крыши, можно приступать к ее монтажу.

Двускатная крыша

На несущих стенах закрепляются бруски мауэрлата на заранее настеленный гидроизоляционный материал — рубероид , и на них производится разметка установки стропил. Очень важно произвести разметку по двум сторонам установки одинаково, иначе стропила будут перекошены.

  • Первые стропила подгоняются и жестко скрепляются непосредственно на высоте, чтобы не совершить ошибок в креплениях и в выборках для установки на .
  • Затем, их опускают вниз, и все остальные стропила изготавливаются по первому образцу. На земле намного проще и безопаснее подогнать все элементы конструкции друг к другу и сделать надежные крепления.
  • Распиливая бруски под стропила, необходимо оставить небольшой запас, т.е . сделать их немного длиннее, чем требуется, чтобы была возможность подогнать их по месту.
  • Чтобы легче было сориентироваться, выставляя первые стропила, берут брус, длина которого равна расстоянию между внешними краями стен — это будет основанием или гипотенузой будущего треугольника.
  • Определяется середина бруска, и к ней временно прибивается перпендикулярная доска, имеющая высоту от фронтальной стены сооружения до конька — вершины равностороннего треугольника.
  • Затем, выкладываются и закрепляются стороны — катеты треугольника, они же стропильные ноги.

  • Если выбрана висячая система стропил, то сразу же размечаются и закрепляются затяжки.
  • Если предполагается устанавливать дополнительные крепления, то их закрепляют уже на месте, после установки стропил на крыше.
  • Далее, сначала поднимаются и временно устанавливаются первые стропила. На каждом из них размечаются места, где будут сделаны прямоугольные выборки для закрепления их на мауэрлате.
  • Затем, стропила опускают снова вниз, и на них выпиливают пазы, имеющие прямой угол.

  • По первой паре, взяв ее за образец, вымеряются и вырезаются такие же пазы и на остальных стропилах.
  • Далее, поднимаются на стены два треугольника, которые устанавливают в начале и конце будущей . Если предусмотрен коньковый брус, то им сразу же связывают обе установленные детали.
Видео: как стропила крепят к мауэрлату
  • По каждому скату между уже смонтированными стропилами натягиваются шнуры, которые также будут служить ориентирам для выравнивания остальных деталей конструкции.
  • Первые установленные стропила сразу усиливаются стойками, подкосами и другими, дающими жесткость и надежность конструкции, элементами системы.
  • Далее, поднимаются и устанавливаются остальные стропильные пары.
  • При необходимости, их связывают между собой прогонами и лежнями.
  • Устанавливая систему стропил, все ее элементы закрепляются временно, так как возможно позже придется какие-то из них подгонять и переустанавливать. Основательно они крепятся только после выверки всей системы. Тогда для креплений применяются уголки, скобы, а при необходимости — скользящие элементы. В разных местах соединений применяются саморезы, гвозди, болты, скобы и шпильки.

При необходимости стропила могут удлиняться «кобылками»

  • После того, как система в основном установлена, стропила могут «кобылками» на свесах — это делается для того, чтобы стены строения были как можно лучше укрыты от попадания на них влаги во время дождя.
  • Следующим этапом работы идет устройство обрешетки сверху стропил. Толщина и ширина досок для этой части конструкции выбираются с учетом технологии монтажа выбранного материала для кровли – это будет зависеть от ширины, веса и длины его листов.

Видео: монтаж стропильной системы двускатной крыши
Односкатные системы

Принято считать, что односкатную систему используют только при устройстве крыши гаражей, сараев, беседок и других нежилых построек, но это совсем не так. Такая крыша прекрасно служит и для покрытия жилых домов, и под ней даже можно устроить дополнительную теплую комнату, если правильно рассчитать уклон конструкции.

Односкатную систему можно рассматривать, как половину двускатной крыши, но с некоторыми отступлениями.Например, если при установке двускатной крыши фронтонной частью является ширина строения, то при односкатной — его длина.

Фронтон может быть поднят из кирпича или деревянных брусьев и досок. Высота его будет зависеть от выбранного уклона крыши. Фронтон крыши поднимают высоко, если под ней будет устроена дополнительная комната.

Стропила в данной системе укладывать проще, но если расстояние между стен достаточно большое, то все равно необходимо для жесткости установить дополнительные поддерживающие элементы.

Чтобы правильно определить нужный угол уклона , нужно опираться на следующие факторы:

  • Толщина снежного покрова в зимний период и среднее количество осадков в другие времена года.
  • Вес кровельного покрытия, которым планируется застелить стропильную систему.
  • Временные нагрузки, в виде порывов ветра.

Угол этого вида крыши может варьироваться от 5 до 45, а иногда встречаются здания с углом даже в 60 градусов.

Монтаж односкатного варианта производится на месте, т.е . на высоте, так как опорами для стропил служат фронтонная и задняя стенка строения.

Если уклон крыши в одноэтажном особняке не слишком большой, то стропила могут быть продлены вперед с фронтальной или задней стороны дома. Это делают для того, чтобы устроить под кровлей веранду или террасу.

Мансардные системы

Наиболее сложные в исполнении — мансардные системы крыши

Если в проекте сразу заложено сделать мансарду дома жилой, то можно выбрать одну из двух конструкций крыши. Выбор будет зависеть от желаемой площади мансарды и высоты потолка. Это может быть двускатная с высоко поднятым коньком или ломаная мансардная крыша.

Двускатная крыша

Для того чтобы устроить под д вускатной крышей дополнительное помещение, пространство должно быть свободным от различных дополнительных креплений. Поэтому придется обойтись минимальным их количеством.

Обязательными в этой конструкции будут стойки и затяжки — они же выполнят функции обрешетки , на которую будет крепиться отделочный материал стен и потолка создаваемого помещения.

Но в этом случае очень важно для балок перекрытия использовать массивные бруски, которые спокойно выдержат массу стропильной системы с утеплением и кровельным материалом, плюс всю нагрузку, даваемую предметами мебели, которые будут установлены в комнате. Кроме этого, нужно монтировать бруски балок перекрытия на небольшом расстоянии друг от друга, которое не должно превышать 50 ÷ 60 см, но чтобы стены строения без проблем выдержали всю нагрузку, они должны быть достаточно массивные и прочными.

Монтаж системы проходит в той же последовательности, что и двускатной крыши.

Мансардная «ломаная» конструкция

Мансардная конструкция крыши дома — более сложная, чем обычная двускатная, но ее преимущество в том, что жилая площадь, которая получается в результате ее монтажа, будет гораздо больше, а потолок — выше.

Примерная схема мансардной «ломаной» системы

Этот вид крыши называют ломаными, так как система состоит из двух частей, в каждой из которых стропила расположены под разным углом.

Боковые стропила могут быть расположены под углом в 30 или 45 градусов от вертикали — это самый распространенный вариант их установки.

Верхнее закрепляют под углом, который может варьироваться от 5 до 30 градусов от горизонта.

В мансардной конструкции могут использоваться обе системы стропил. Нижние стропила предпочтительнее устраивать по наслонной системе, но если в строении нет капитальных перегородок, то можно использовать и висячую. В последнем случае, балки чердачного перекрытия, равно, как и стропила, должны устанавливаться на расстоянии не более 50— 60 см друг от друга . Нужно отметить, что стены должны быть хорошо укреплены, так как нагрузка на них будет выпадать достаточно серьезная , гораздо больше значительная, чем при устройстве двухскатной крыши.

  • Начало возведения нижней стропильной системы, начинают с установки стоек, закрепленных обвязками сверху, а снизу — балками перекрытия. Расстояние между системами стоек и будет шириной помещения, а их высота определяет высоту комнаты.

Начало монтажа — установка двух рядов стоек

  • Этот каркас определит размещение остальных элементов системы.
  • Далее, нужно найти середину расстояния между рядами стоек, и это определит место расположения в вышерасположенной части мансарды. В этом месте устанавливается вертикальный брус, такой же высоты, что и система стоек.

  • Затем, устанавливаются боковые стропила, их закрепляют на обвязку стойки и балку перекрытия , таким образом, получаются треугольники, в которых стойка и балка перекрытия образуют прямой угол.
  • Когда все боковые элементы будут установлены, приступают к монтажу балок перекрытия , они также крепятся бруску обвязки и концу бокового стропила. Схема этой связки показана на первом рисунке в этом разделе.
  • Далее, балки перекрытия связываются между собойгоризонтальной рейкой, которая набивается сверху них, посередине конструкции.
  • Устанавливаются коньковые стропила, которые подпираются подкосами. Их прикрепляют к рейке, связывающей балки перекрытия.

  • На коньке стропильные ноги могут быть закреплены на коньковой доске или же соединяются металлической или деревянной накладкой между собой
  • Иногда для жесткости конструкции между коньком и балкой перекрытия устанавливают поддерживающую бабку.

  • Делается обрешетка фронтонных стен с проемами для окон. Если вход в будет с улицы, то на одном из фронтонов, кроме того, предусматривается проем для двери.

  • Далее, если это необходимо, вся стропильная система обшивается обрешеткой или же фанерой, если в качестве кровельного материала выбрана мягкая кровля, например, гибкая черепица.
Видео: пример монтажа стропильной мансардной системы

Обустраивать стропильную систему совсем не просто , и в одиночку с этой работой не справиться — потребуется, как минимум , два помощника. Желательно, чтобы хотя бы один из приглашённых мастеров обладал определенным опытом в данной сфере строительства.

Стропильный каркас задает геометрические и эксплуатационные параметры скатной крыши. Из-за нарушений в технологии монтажа, из-за огрехов в изготовлении его элементов появляются перекосы системы, традиционные протечки, прорехи в покрытии, угрожающие аварийными ситуациями. Для того чтобы соорудить надежную и устойчивую кровельную конструкцию, нужно четко знать, как выполняется распиловка и установка стропил с последующей фиксацией к опорным элементам.

Классификация стропильных ног

Стропилами, или же стропильными ногами, называются деревянные или металлические балки, установленные на короб дома под заданным углом. Они определяют конфигурацию кровельной конструкции, принимают на себя и стойко сопротивляются сумме постоянных и временных нагрузок, действующих на верхнюю ограждающую систему постройки.

Конструктивная простота стропильных ног крайне обманчива. На самом деле это довольно сложные элементы, требующие тщательной разметки и аккуратного раскроя. Нестыковки в соединениях стропильных ног с мауэрлатом, друг с другом и прочими составляющими системы приводят к изменению формы скатов, нарушению целостности покрытия и разрушению узлов.

С другой стороны, грамотная установка стропильных ног может скорректировать некоторые ошибки в возведении коробки дома, а не усугубить положение четким повторением и усилением перепадов высоты стен. Правда в таких ситуациях элементы каркаса изготавливают в индивидуальном порядке и скрупулезно подгоняют по факту непосредственно на объекте.

Однако прежде чем разбираться со спецификой монтажа, нужно выяснить, в чем заключаются их конструктивные различия, согласно которым стропильные ноги делятся на две группы, это:

  • Висячие. Вид стропилин, не имеющих верхней опоры. В вершине крыши стропильные ноги упираются торцами друг в дружку. Чтобы под весом компонентов кровельного пирога и снега, такая конструкция не распирала брус мауэрлата, висячие стропила соединяют горизонтально установленной затяжкой.
  • Наслонные. Разновидность стропильных ног, укладываемая на две разные по высоте опоры. Вверху они чаще всего опираются на установленный в крест стропилинам коньковый прогон, реже упираются запиленными под углом торцами друг в дружку. Низ ложится на мауэрлатный брус или упирается в него.

От того, к какой группе относятся стропильные ноги, зависит сфера их применения и технология установки. Висячую разновидность собирают на земле, а выполненные в виде своеобразных треугольников фермы поднимают на крышу и монтируют в полностью подготовленном к установке виде.

Плюс сооружения стропильного каркаса по висячей технологии заключается в безопасности работ и возможности выполнить максимально точно узловые соединения. Если в сооружении крыши используется самый простой вариант висячей фермы с затяжкой внизу, можно отказаться от устройства мауэрлата, в место которого вполне подойдет неширокая выравнивающая доска.

Минусы висячей технологии сопутствуют преимуществам. К примеру, собранную на земле ферму гораздо сложнее транспортировать к месту установки, чем доски и брус для наслонных стропилин. Есть ограничения по перекрываемым пролетам: пределом считается 14 м, свыше которого неразумно устанавливать склонные к провисанию деревянные балки без промежуточных опор.

Стропильные ноги наслонной группы и верхом, и низом опираются на независимые конструкции. Верхушкой их укладывают на прогонную конструкцию, которая монтируется по балкам перекрытия или по лежню, заменяющему мауэрлат на внутренней стене. Низ либо устанавливается на мауэрлат, либо упирается в него, зацепившись за брус зубом или пришитым вместо зуба опорным бруском.

Преимуществом наслонных систем по праву признана возможность перекрытия практически любых по габаритам пролетов. Просто при увеличении перекрываемого пространства конструкция усложняется: дополняется подкосами на пару со стойками, дополнительными прогонами вкупе с лежнями, схватками.

Собирается и монтируется наслонная конструкция дольше, т.к. сооружают ее не из ферм, а из отдельных элементов. Однако как раз у этой схемы больше возможностей в корректировке недочетов короба или неравномерно осевшего сруба. Т.к. стропила наслонного типа укладываются поштучно, есть возможность слегка изменить положение и размеры узла, чтобы в итоге сформировать безукоризненно выровненную плоскость ската.

Специфика изготовления и укладки стропилин

Понятно, что для возведения стропильной системы понадобятся пиломатериалы – длинномерная продукция лесообрабатывающих предприятий с четкими геометрическими параметрами. Нужна будет доска или брус, на которых, естественно, нет монтажных запилов и врубок для установки.

Зачем нужны запилы и врубки? Дело в том, что при постановке на ребро у досок и брусьев слишком маленькая площадь опоры. С мауэрлатом они контактируют лишь одной вестма тонкой линией, из-за чего при малейшей нагрузке сверху могут банально «съехать» с занятой позиции и потащить за собой всю конструкцию.

Для того чтобы увеличить площадь опоры в узле сопряжения стропилины и мауэрлата, или же ее и дополнительного прогона, в брусе или доске выбирают угловую врубку, выпиливают зуб или пришивают опорный брусок. Если верхушка стропилины сопряжена с зеркально противоположным аналогом, то для надежного упора потребуется запил, плоскость которого должна быть четко перпендикулярна горизонту.

Основное правило в сооружении стропильных каркасов заключается в том, чтобы выбранные в пиломатериалах площадки для опирания были строго горизонтальны и вертикальны. При малейших нарушениях горизонтальности с вертикальностью теряется устойчивость, детали конструкции смещаются под собственным весом и действием нагрузки вплоть до полного разрушения системы.

Отметим, что на узлы стропильных систем возложена обязанность в обеспечении возможности незначительного смещения и поворота при превышении нагрузки. Указанные перемещения необходимы для того, чтобы конструкция слегка прогнулась, чуть сдвинулась, но не разрушилась и сохранила устойчивость.

Эти тонкости следует знать и мастеру, решившему заняться изготовлением и монтажом стропил своими руками, и владельцу строящегося дома, не желающему расплачиваться за некачественные трудовые усилия бригады строителей. Разберем распространенные варианты, чтобы уяснить суть процесса.

Сооружение каркаса крыши по висячей технологии

Рассмотрим пример возведения стропильной системы над бревенчатым срубом бани. Пролет между стенками небольшой, его проще и разумней перекрыть висячей конструкцией, установка которой будет производиться на перепуски потолочных балок – матиц.

Бревенчатая основа – вариант практически идеальный для установки висячих систем, т.к. его проще всего стесать в горизонт, устранив необходимость подгонки стропилин в случае нарушения геометрии стопы. Нет никакой необходимости в устройстве мауэрлата. Однако затяжку придется передвинуть вверх, чтобы обойти верхний венец сруба и сформировать полезное чердачное пространство.

Перед выполнением монтажа стропил проводится поэтапная подготовка сруба. С обеих сторон стопы выравниваем перепуски согласно шнурку, привязанному к забитым в две крайние балки гвоздям. Сверху перепусков стесываем горбыль так, чтобы край каждой балки завершался плоской горизонтальной площадкой.

Образовавшуюся после стесывания верхней выпуклости бревна пласть по краям балок выравниваем в горизонт по уровню. Прикладываем указанный контрольный инструмент к трем и более балкам одновременно. Если уровень недостаточно длинен для проведения подобной проверки, используем вместо него длинную рейку или доску.

После стесывания всех излишков проводим разметку гнезд под стропильный зуб. Для этого вновь используем гвозди и шнурку. Заметим, что расчертить на перепусках места выборки гнезд можно как до сооружения висячих ферм, так и после. Однако гораздо удобнее сделать гнезда перед изготовлением стропилин. Они помогут с более высокой точностью провести примерку.

Чтобы облегчить себе работу, желательно найти центр сруба со стороны будущих щипцов. В этих точках рекомендуют прибивать по контрольной рейке, одно из ребер которой будет обозначать ось симметрии. Можно обойтись без реек, если в сооружении крыш уже имеется некоторый опыт.

  • Две доски-дюймовки длиной на 10 – 15 см больше, чем запроектированная длина стропилин, сшиваем в вершине гвоздем или болтом так, чтобы они могли поворачиваться вокруг этой соединительной точки.
  • На установленной по центру будущего щипца рейке отмечаем проектную высоту стропильной системы. Еще одну метку проставляем выше нее – это высота зуба, точнее, длина вертикали, отложенной от основания зуба до его вершины.
  • Сшитые в одной точке доски выставляем на крайние перепуски так, чтобы угол каждой доски упирался в будущее гнездо под зуб.
  • Совмещаем точку соединения досок с верхней отметкой на рейке, определяющей длину стропилин с зубом.
  • От нижнего угла обеих стропилин откладываем высоту зуба, возвращаемся с заготовкой шаблона на землю и выпиливаем зуб по разметке.
  • Возвращаем заготовку шаблона на место, устанавливаем ее, заведя зубья в предназначенные им гнезда. Может получиться так, что после установки вершина заготовки не совпадет с указаниями рейки. Тогда надо вырвать гвоздь и скорректировать положение вершины, обязательно отметив новую точку.
  • После подгонки вершины прочерчиваем на обеих досках вертикальную линию их предстоящего стыка, замеряем размер ригеля и отмечаем на обрезках доски форму накладок для верхнего стыка стропилин.

Если все вышло точно и корректировок больше не требуется, шаблон готов. Возвращаемся вместе с ним на землю. Разбираем заготовку и делаем запилы по отмеченным линиям. Полученные в результате примерки и подгонки детали будут служить эталоном для практически поточного производства стропильных ферм в требующемся количестве.

Висячие фермы соберем на земле. Их установку, как и примерку должны проводить по минимуму два человека. Одному мастеру просто не справиться с подобной работой. Находящийся наверху исполнитель будет устанавливать ферму, а второй изменять ее положение согласно указаниям отвеса. Положение каждой выровненной и установленной фермы следует фиксировать временными распорками.

Чтобы увеличить устойчивость системы, под стропилины установим стойки:

  • Разметим матицы под место установки дополнительных опор уже проверенным способом: забьем по гвоздю с противоположных сторон и натянем шнурку.
  • Выдолбим в бревнах гнезда согласно разметке.
  • Примерим обрезок бруска к месту установки. Отметим на нем линию запила с учетом высоты шипа.
  • Изготовим стойку и две накладки для ее крепления к стропилине.
  • Установим сделанную опору и аналогичным образом закрепим положение стропильной фермы с другой стороны. По выверенной схеме продолжаем работать, пока не оснастим каждую стропилину дополнительной опорой.

Для обеспечения жесткости висячей системы стропильные фермы соединяются ветровыми связями – досками, жердями или рейками, прибитыми изнутри конструкции. С внешней стороны стропильного каркаса жесткость повысится за счет сооружения обрешетки.

К матицам стропильные ноги крепятся гвоздями 200 мм или угловыми скобами. В этом плане металлические уголки и пластины с перфорацией под крепеж ощутимо проигрывают традиционным методам. К боковинам стропилин прибиваем кобылки, выполненные из доски, ширина которой вполовину меньше материала, использованного в изготовлении стропилин.

Длина кобылок должна быть на 70 – 80 см больше запроектированной ширины свеса. Это расстояние нужно для надежного соединения их со стропильными ногами. Кобылки можно раскроить заранее, а можно и без предварительных распилов прибить обрезки узкой доски к стропилам, после чего оформить линию карниза. Однако первый вариант удобнее и экономнее.

В большинстве случаев, как и в приведенном примере, кобылки необходимо частично заглублять в перепуски матиц, для этого:

  • Отмечаем по факту ширину кобылки на перепуске.
  • Делаем пилой два пропила согласно разметке на 2/3 толщины кобылки. Также пилой надпиливаем бревно между крайними запилами. Дорабатываем углубление стамеской в сопровождении молотка.
  • Устанавливаем кобылки в сформированные выемки, сшиваем их со стропилиной гвоздями длиной по 100 мм.

По завершению монтажа всех кобылок в крайние забиваем по гвоздю. Натягиваем контрольную шнурку и отмечаем, где следует отпилить излишки.

Устройство наслонного каркаса крыши

В сооружении стропильного каркаса по наслонной технологии есть много общего с установкой висячей конструкции. Примерка проводится практически в той же последовательности, поэтому описывать действия дважды не имеет смысла. Основная разница в способах формирования верхнего узла, ведь у вершин наслонных стропил есть опора – коньковый прогон.

Если вверху наслонные стропила банально опираются на коньковый прогон, их укладывают либо с разбежкой, т.е. параллельно друг дружке, либо со строго вертикальным стыком, аналогичным состыковке висячих ног. Однако в большинстве случаев верхнюю часть стараются закрепить врубкой или вертикальным запилом с плотным примыканием его к коньковому брусу.

Есть схемы, согласно которым наслонные стропилины опираются не на коньковый, а на боковой прогон. В таких ситуациях верх формируется по висячему принципу, а точку опирания на прогонную балку оформляют угловой врубкой.

Разберем наиболее востребованный в частном строительстве вариант сооружения стропильных ног с опиранием на нижнюю угловую врубку и на коньковый прогон через вертикальный запил. Отметим, что максимальная глубина врубки не должна превышать 1/3 ширины доски.

Вариант разметки строительным угольником:

  • На угольнике отмечаем в масштабе высоту крыши и половину пролета. Эти величины отображают уклон скатов и задают основные углы. Пропорции необходимо точно выдержать.
  • Если дальнейшее использование угольника не планируется, то пометить отложенные точки можно прикрученными бобышками или короткими винтами с шурупами, если планируется, то лучше краской, которая снимается растворителем.
  • К уложенной плашмя доске прикладываем угольник той стороной, на которой отмечена высота крыши. Проводим черту по показаниям угольника – это линия верхнего спила стропилины – участка ее сопряжения с коньковым прогоном.
  • Разрезаем по отмеченной линии циркуляционной пилой. Доску для распиловки укладываем плашмя, как положено при разрезании в ширину. Продольные распилы делают с постановкой на ребро.
  • От вершины образовавшегося угла откладываем длину так называемой диагонали. Это расстояние от точки сопряжения с прогоном до внешнего края мауэрлата или верхней обвязки, если обустраивается каркасный дом.
  • Переносим угольник в эту точку. Проводим линию, параллельную первой.
  • Переворачиваем угольник, двигаем им вдоль заготовки так, чтобы слева оказалось 2/3 общего расстояния, а справа 1/3. На картинке это 8ʺ и 4ʺ.
  • Линия меньшего отрезка как раз и обозначит нам врубку.

В завершении вычерчиваем на доске абрис карнизного свеса, раскраиваем ее по очерченным линиям и используем сделанную своими руками заготовку стропила для распиловки остальных элементов крыши.

Применить описанный метод можно и без строительного угольника и отметки параметров крыши на нем. Достаточно представлять процесс, чтобы отложить необходимые расстояния обычным чертежным инструментом. Однако без опыта можно запутаться в вычислениях углов и отрезков.

В помощь начинающим строителям разработан шаблон с вариантами формирования угловых врубок. Он поможет сориентироваться в изготовлении стропильных ног из наиболее распространенных в этой сфере пиломатериалов.

В случаях укладки стропильных ног с врубками в верхней и нижней части следует помнить, что глубина обоих выемок должна быть одинаковой, чтобы в ходе строительных работ не изменился уклон кровли. Обычно для устройства двух равных врубок используют вспомогательный брусок, толщина которого не более 1/3 толщины доски.

Заготовка стропилины тогда устанавливается ребром на мауэрлат и на прогон. Брусок прикладывают сбоку в зоне нижнего и верхнего узла, чтобы очертить врубку.

Если врубка нужна только в нижней части стропилины, а верх будет опираться на прогон запилом, доску устанавливают внизу на мауэрлат, а вверху на прогон и брусок, чтобы в результате раскроя не изменился угон наклона ската. Внизу к будущему узлу прикладывают второй брусок аналогичного размера и очерчивают с его помощью абрис будущей врубки.

Для формирования запилов зубом применяются такие же методы. Разница только в форме запила.

Установку наслонных стропилин начинают с монтажа двух крайних ферм. Элементы монтируют по одному, тщательно проверяют их положение с использованием уровня с отвесом. Чаще всего крайние фермы устраивают из спаренных досок, т.к. на них распределяется больше нагрузки. Их фиксируют временными распорками, затем соединяют шнуркой или рейкой, чтобы обозначить плоскость ската.

Рядовые стропилины, расположенные между крайними несущими фермами, устанавливают согласно указаниям шнурки. При необходимости корректируют положение ног в соответствии с фактической ситуацией.

Установка стропил: как сделать и укладывать стропила для крыши своими руками


Разбираемся как производится установка стропил. Обзор технологиий, которые нужно соблюдать желающим правильно сделать стропила для крыши своими руками.

Cтропила своими руками и установка их на крышу

Стропильная система представляет собой основу крыши. Поэтому к установке стропил своими руками надо подходить с большой долей ответственности. От того, насколько качественно вы выполните расчет и сборку стропил, будет зависеть долговечность кровли.

Стропила принимают на себя все нагрузки: от кровли, снега, ветра. Поэтому важно, чтобы древесина для них была идеальной. На ней должны отсутствовать сколы, трещины, не должно быть сучков, следов гнили и прочих изъянов.

Типы стропильных систем

Есть висячие и наслонные стропила.

Наслонные образуют скаты крыши. Опорами для них являются внутренние и наружные стены. Стропила применяют в основном для устройства крыши с одним скатом.

Для двухскатной кровли их используют только тогда, когда в конструкции дома имеется дополнительная опорная стена.

Висячие стропила хороши тем, что их можно использовать при больших пролетах без устройства дополнительных опор. Дополнительно монтируются ригели, которые снижают нагрузку на кровлю от снега.

Висячие стропила на крышу своими руками устанавливают в том случае, если ширина пролета не более семи метров.

При больших значениях надо дополнительно монтировать вертикальную распорку (бабку). При расстоянии между пролетами более девяти метров, к стропильным ногам под углом прибивают подкосы.

Без дополнительных распорных элементов ферму крыши представить невозможно. Учитывайте это при устройстве стропильной системы своими руками. К примеру, затяжка предотвращает расползание стропильных ног, которое может произойти из-за давления, оказываемого на кровлю. Но одной затяжки мало. Брусья под нагрузкой начнут прогибаться и могут сломаться. Чтобы этого избежать, устанавливают ригели, а также «бабки».

И эти условия касаются строительства любой крыши. Даже крыша каркасного дома своими руками построенная, нуждается в различных укреплениях, несмотря на то, что конструкция такой крыши является одной из наиболее легких.

Но прежде чем перейти к строительству крыши необходимо возвести дом. О том как построить каркасный дом вы можете почитать тут. Дома по этой технологии быстро стали популярными не только в нашей стране. Они возводятся в короткие сроки, не требуют огромных денежных затрат, обладают хорошими эксплуатационными характеристиками, экологически безопасны.

Главное, чему вы должны уделять повышенное внимание при самостоятельной сборке стропил – качество соединений. Поговорим об этом подробнее.

Жесткое соединение

Для стыковки стропильных ног с мауэрлатом часто используют жесткое соединение. Его суть в том, что на конце стропильной ноги делается вырубка под углом 90 градусов. Этой частью нога надежно опирается на мауэрлат.

Для более прочного соединения стропило фиксируют к горизонтальному брусу металлическим уголком или тремя гвоздями: два – под углом, один – сверху.

Скользящее соединение

При скользящем соединении в мауэрлате делается паз, в который вставляется стропильная нога. Крепление осуществляют при помощи «салазок» саморезами или гвоздями.

Соединение стропил между собой

Крепить стропила между собой вверху можно несколькими способами. 1 способ – крепление встык. Для этого концы стропильных ног укладываются с нахлестом друг на друга. Далее делается вертикальный срез. После этого стропила прикладываются встык друг к другу и фиксируются двумя гвоздями под углом. Дополнительно можно использовать металлическую пластину, которая монтируется между стропильными ногами вверху.

Наращивание стропил: брус

Нарастить стропила из бруса можно методом вырубки. Для этого на концах брусьев делают запилы, длиной равной удвоенной высоте сечения. Высота запилов должна равняться 1/5 высоты бруса.

После стыковки брусьев в них просверливается отверстие под болт, бруски соединяются.

Наращивание стропил: доска

Здесь больше вариантов соединений. Можно доски соединить внахлест. Длина нахлеста примерно такая же, как половина длины доски.

Надежное соединение выполняется с использованием десяти гвоздей, вбиваемых под углом 45 градусов.

Можно соединить доски встык, а с двух сторон на шов прибить по доске.

При установке стропил своими руками надо постоянно следить за тем, чтобы они были расположены точно на одном уровне. Собирать фермы лучше непосредственно на чердаке, так как они очень тяжелые, а поднимать их довольно тяжело без наличия спецтехники. Размеры и форму стропила также приобретают уже наверху.

Перед тем как приступить к строительству крыши, необходимо отделить этаж при помощи перекрытия. Перекрытия в доме из пеноблоков – это часть общей конструкции дома, которая по важности не уступает фундаменту и крыше.

Если вы уже сделали перекрытия, то подумайте, может вы хотите сделать крышу под комнату. Дома, в которых часть объёма, находящегося под крышей оборудована как жилое помещение называются дома с мансардной. О том как построить такой дом вы можете ознакомиться здесь.

Особенности возведения крыши дома из пеноблоков описаны в этой статье. При возведении крыши необходимо стремиться к снижению ее веса, чтобы нагрузка на стены была небольшой. Однако если у дома имеется железобетонный каркас, то от этой рекомендации можно отступить.

Самостоятельная установка стропильной системы

Установка стропильной системы – несложный процесс. Сначала на крыше надо собрать ферму. Делать это можно как угодно, в зависимости от ее типа.

Удобно делать ферму с затяжкой внизу.

Сначала отрезается брус или доска необходимой длины. Они будут играть роль затяжки. Для этого измеряется расстояние между стенами дома с заходом на сами стены. Далее заготавливают вертикальный брус (доску), который будет стоять между затяжкой и стропильными ногами. Его длину надо подогнать так, чтобы при соединении с ним стропильных ног в верхней точке, получился необходимый уклон скатов. Расчеты ведите с учетом того, что кровля должна минимум на полметра свисать за карниз.

Первую ферму надо использовать в качестве шаблона. По нему сразу делается вторая ферма. Все расчеты надо записать. После того, как построили стропила своими руками, нужно установить собранные конструкции по краям крыши и натянуть между ними веревку. При установке промежуточных ферм надо контролировать по ней их высоту.

Перед установкой промежуточных ферм надо сделать разметку по периметру крыши, чтобы точно выдерживать шаг между стропилами при монтаже. Когда все стропильные фермы смонтированы, можно приступать к установке обрешетки, контробрешетки, укладывать кровельный материал и утеплять крышу.

Сооружение стропил своими руками и процесс установки их на крышу своего дома


Стропильная система – скелет крыши. Чтобы он не рассыпался, надо соблюсти элементарные правила изготовления древесины для стропил и уметь правильно их собрать и

Чтобы крыша служила максимально долго и в полной мере выполняла все возлагаемые на нее обязанности, нужно, помимо всего прочего, правильно собрать стропильную систему. Это можно сделать своими руками. Однако перед началом основного этапа работы необходимо определиться с типом кровли и самой системы стропил, подобрать подходящий и качественный материал, а также составить план, в соответствии с которым будет возводиться стропильная система.

Тип системы зависит от формы кровли дома. На этапе проектирования должны в целом учитываться особенности всей системы и конструкция кровли в частности. После подготовки и закрепления отдельных элементов монтируется непосредственно стропильная система. Данная работа предполагает выполнение множества технологических этапов. Делая все по инструкции, вы не встретитесь ни с какими существенными проблемами, и готовая стропильная система для кровли вашего дома будет максимально качественной.

Составление проекта стропильной системы

При составлении проекта необходимо учитывать тип кровли дома. Для кровли каждого отдельного типа подготавливается индивидуальная стропильная система. К примеру, система стропил для мансардной кровли будет абсолютно не такой, как система для вальмовой крыши. Поэтому при самостоятельном выполнении работ необходимо обязательно учитывать данные факторы.

Однако существует ряд требований, которые являются универсальными для кровли любого типа. Проектируя стропильную систему и непосредственно крышу, учитывайте следующие важные моменты:

  1. Если кровля будет утепляться, то все работы по монтажу должны быть продуманы так, чтобы их можно было выполнить максимально удобно, легко и быстро.
  2. При монтаже утеплителя нужно продумать дальнейшее устройство стропильных ног.
  3. Важно учитывать вес конструкции кровли и рассчитывать мощность стропильной ноги в соответствии с данным параметром.

Стропильная система должна собираться из качественной и прочной древесины. Важно, чтобы заготовка, сушка и хранение материала осуществлялись в соответствии с правилами. Лучше всего использовать смолистые брусья. Смола — это природный антисептик, так что древесина будет находиться под дополнительной защитой, а готовая стропильная система прослужит максимально долго.

В случае если кровля вашего дома вальмовая, стропила должны иметь разное сечение. Самые прочные стропила следует устанавливать там, где соединяются несколько брусков. При выборе материала для ендовых стропил нужно быть особенно внимательным. Стык между плоскостями довольно часто становится одним из главных проблемных мест. Такие участки характеризуются наименьшей прочностью во всей системе и могут давать течь.

Подготовка бруса перед работой

Для возведения надежной стропильной системы нужно использовать достаточно толстый брус. Подойдет материал сечением 10х20 см, 10х10 см, 20х20 см и т.п. Там, где стропила должны иметь особенно высокую прочность, к примеру, если конструкция предусматривает наличие накосных стропил, балки нужно сращивать. Оптимальнее всего использовать брус длиной 400-600 см. Лучше всего для стропил подходит уже вылежавшийся брус. Это гарантирует то, что древесина не изменится в размерах после возведения крыши.

Прежде чем приступать к устройству стропил и гидроизоляции, обязательно продумайте такие моменты, как защита древесины от огня и вредителей. Во-первых, брус следует пропитать антипиретиками. Подобная обработка приводит к снижению горючести древесины. Во-вторых, материал в обязательном порядке обрабатывается антисептическими составами, благодаря которым будет предотвращаться его гниение.

Данные меры должны быть приняты задолго до окончательного монтажа стропильной системы. Так вы сможете последовательно обработать каждый элемент конструкции, уделив особе внимание тем, которые могут быть повреждены в будущем. Уделяйте особое внимание стыкам. Защитные составы удобнее всего наносить при помощи кисти. Используйте довольно широкий инструмент с длинным ворсом. Не забудьте об индивидуальной защите. Обязательно наденьте перчатки, респиратор и защитные очки.

Защитные составы рекомендуется наносить двойным слоем. Перед обработкой древесина должна просохнуть. Можете, конечно, и не дожидаться полного высыхания. Но если вы хотите, чтобы материал как можно лучше пропитался и служил максимально долго, не торопитесь и дайте ему полностью высохнуть перед нанесением очередного слоя. Начинать установку стропильной системы для кровли можно только после того, как защитные средства хорошо впитаются и материал полностью просохнет.

В процессе выполнения данной работы вам понадобится несколько простых инструментов, работа с которыми не требует особых навыков и подготовки, а именно:

  1. Топор.
  2. Молоток.
  3. Бензопила или ножовка для дерева.
  4. Измерительная рулетка.
  5. Строительный уровень.
  6. Электрическая дрель.
  7. Металлические скобы от 20 см.
  8. Гвозди длиной 8-20 см.
  9. Гвоздодер.
  10. Карандаш.

Пошаговая инструкция по установке стропил

Порядок установки стропильной системы для дома своими руками следующий. Сначала выполняется укладка мауэрлата. Он представляет собой брус, который выполняет функции основы для стропильной системы. Укладывайте мауэрлат поверх стен по периметру строения. Применяются специальные крепления. Их необходимо установить с шагом до 1-1,2 м. Для дополнительного повышения влагозащитных свойств под мауэрлат необходимо подложить рубероид. Можно использовать и другие удобные вам гидроизоляционные материалы.

Брус укладывается рядом со шпильками. Отмечаются места для создания отверстий. После того как все необходимые отверстия будут просверлены, шпильки следует продеть в мауэрлат. Это необходимо сделать таким образом, чтобы шпильки немного выступали. Большой выступ делать не нужно, будет достаточно нескольких миллиметров. Мауэрлат дополнительно фиксируется шайбами и гайками. После завершения фиксации мауэрлата можете переходить к следующему этапу работы, на котором вам предстоит скрепить стропила со смонтированным мауэрлатом.

Стропильная нога устанавливается в подходящее положение и фиксируется к мауэрлату. Для этого применяются оцинкованные стальные кронштейны. Дополнительно подготовьте крепежные скобы и саморезы.

Кронштейн будет предотвращать смещение расположенных вдоль мауэрлата стропил. Скоба тоже предназначена для предотвращения их смещений. По такому же принципу, с использованием кронштейнов, выполняется монтаж стропил к коньковой части кровли. В целях дополнительного усиления и крепления коньковой части кровли можно использовать рейку. Ее следует соединить с противоположными стропилами в виде буквы «А».

Для максимально надежного соединения стропил друг с другом можно тоже применять шпильки. Для данной работы подходят шпильки не менее 8 мм, в случае если для кровли применяется ондулин и прочие нетяжелые кровельные материалы. Если же вы выбираете керамическую черепицу и другие тяжелые материалы, следует использовать более длинные шпильки, от 10-12 мм.

Чтобы стропила не смещались, лучше использовать сразу 2 шпильки на один узел крепления.

В некоторых случаях возникает необходимость в удлинении бруса. При возникновении такой ситуации соединяйте брусья внахлест, используя для этого шпильки повышенной прочности и диаметром не менее 1 см.

Рекомендации по скреплению стропильной системы с мауэрлатом

Иногда возникают такие ситуации, когда длины стропил недостаточно. Обычно это случается при возведении Т-образной крыши. Но может происходить и при других обстоятельствах.

В подобных случаях, в целях предотвращения или даже полного исключения провисания кровельного покрытия по длине под собственным весом или весом атмосферных осадков, необходимо основательно поработать над укреплением кровли. Лучше сразу все делать правильно и «на совесть». Намерение исправить дефекты «когда-то потом» в будущем может привести к проблемам, которые потребуют гораздо более существенных затрат времени, денег и сил.

Для устранения данной проблемы можно прибегнуть к одному из двух доступных способов. В соответствии с первым из них в середину стропильной системы устанавливается прогон, благодаря которому будет осуществляться равномерное распределение нагрузки. Или же можно прибегнуть к другому способу. В соответствии с ним выполняется монтаж дополнительных поперечных балок и устанавливаются распорки. Благодаря такой системе вся поступающая нагрузка будет распределяться довольно эффективно.

Второй метод распределения нагрузок является более практичным и эффективным. Именно его наиболее часто используют при возведении мансардных крыш.

После завершения монтажных работ следует обрезать все имеющиеся на крыше стропила. Обрезайте их по уровню карниза. После этого, в случае наличия такой необходимости, можно будет выполнять работы по гидроизоляции.

Таким образом, в самостоятельном обустройстве стропильной системы нет никаких особых проблем. Делая все своими руками, вы получаете отличный опыт и экономите большие деньги на услугах сторонних мастеров. Нужно лишь во всем следовать инструкции, четко соблюдать установленные требования и правила, и у вас обязательно получится создать долговечную и надежную стропильную систему. Удачной работы!

Плотники выравнивают стропила крыши Фото 1812-111555367: Superstock

Superstock предлагает миллионы фотографий, видео и стоковых ресурсов для креативщиков со всего мира. Это изображение Плотников, выравнивающих стропила крыши , сделанное Марком Хантом / The Irish Image Collection, доступно для лицензирования сегодня.

Детали

Номер изображения: 1812-111555367
Роялти-фри
Кредит: Марк Хант / The Irish Image Collection
Разрешение модели: Нет
Разрешение собственности: Нет

Варианты лицензии

500 x 333px | 6 дюймов x 4 дюйма | 72 dpi | 0.5 МБ

750 x 499px | 2 “x 1” | 300 dpi | 1,12 МБ

2100 x 1399 пикселей | 7 дюймов x 4 дюйма | 300 dpi | 8,81 МБ

5120 x 3413px | 17.07 “x 11,38” | 300 dpi | 52,42 МБ

Покупка лицензии

500) x 333px | 6 дюймов x 4 дюйма | 72 dpi | 0,5 МБ

750) x 499px | 2 “x 1” | 300 dpi | 1.12 МБ

2100) x 1399px | 7 дюймов x 4 дюйма | 300 dpi | 8,81 МБ

5120) x 3413px | 17,07 дюйма x 11,38 дюйма | 300 dpi | 52,42 МБ

Добавить в корзину

Нажмите здесь , чтобы запросить индивидуальные цены, коды скидок и отсутствие водяных знаков для частных лиц или компаний.Не забудьте войти в систему для БОЛЬШОЙ подборки.
Ищете акции для подписки, попробуйте наш партнерский сайт PURESTOCK .


Ключевые слова

Пожалуйста, свяжитесь с

Продажи и исследования SuperStock
Эл. Почта: yourfriends[email protected]
Телефон: 1-866-236-0087
Великобритания / ЕС: +44 (0) 20 7036 1800


[Фотография без названия, возможно, связанная с: Завод по хранению пищевых продуктов.Размещение предварительно вырезанных стропил в шаблон для изготовления ферм. Проект “Фермы Юго-Восточного Миссури”]

Черно-белые негативы, содержащиеся в Управлении безопасности фермы / Бюро военной информации Библиотеки Конгресса, находятся в открытом доступе и могут свободно использоваться и повторно использоваться.

Кредитная линия: Библиотека Конгресса, Отдел эстампов и фотографий, Управление безопасности фермы / Управление военной информации, черно-белые негативы.

Для получения информации о воспроизведении, публикации и цитировании материалов из этой коллекции, а также о доступе к оригинальным элементам см .: U.S. Farm Security Administration / Управление военной информации. Черно-белые фотографии – информация о правах и ограничениях.

Подробнее об авторских правах и других ограничениях

Чтобы получить рекомендации по составлению полных цитат, обратитесь к цитированию первичных источников.

  • Консультации по правам : Нет известных ограничений. Для получения дополнительной информации см. Черно-белые фотографии Управления безопасности фермерских хозяйств США / Управления военной информации https: // www.loc.gov/rr/print/res/071_fsab.html
  • Номер репродукции : LC-USF33-011506-M1 (ч / б пленка нитратная негр.) LC-DIG-fsa-8a23044 (цифровой файл с оригинального нег.)
  • Телефонный номер : LC-USF33- 011506-M1 [P&P]
  • Консультации по доступу : —

Получение копий

Если изображение отображается, вы можете скачать его самостоятельно.(Некоторые изображения отображаются только в виде эскизов за пределами Библиотеке Конгресса США по соображениям прав человека, но у вас есть доступ к изображениям большего размера на сайт.)

Кроме того, вы можете приобрести копии различных типов через Услуги копирования Библиотеки Конгресса.

  1. Если отображается цифровое изображение: Качество цифрового изображения частично зависит от того, был ли он сделан из оригинала или промежуточного звена, такого как копия негатива или прозрачность.Если вышеприведенное поле «Номер воспроизведения» включает номер воспроизведения, который начинается с LC-DIG …, то есть цифровое изображение, сделанное прямо с оригинала и имеет достаточное разрешение для большинства публикационных целей.
  2. Если есть информация, указанная в поле «Номер репродукции» выше: Вы можете использовать номер репродукции, чтобы купить копию в Duplication Services. Это будет составлен из источника, указанного в скобках после номера.

    Если указаны только черно-белые («черно-белые») источники, и вы хотите, чтобы копия показывала цвет или оттенок (если они есть на оригинале), вы обычно можете приобрести качественную копию оригинал в цвете, указав номер телефона, указанный выше, и включив каталог запись («Об этом элементе») с вашим запросом.

  3. Если в поле «Номер репродукции» выше нет информации: Как правило, вы можете приобрести качественную копию через Службу тиражирования.Укажите номер телефона перечисленных выше, и включите запись каталога («Об этом элементе») в свой запрос.

Прайс-листы, контактная информация и формы заказа доступны на Веб-сайт службы дублирования.

Доступ к оригиналам

Выполните следующие действия, чтобы определить, нужно ли вам заполнять квитанцию ​​о звонках в Распечатках. и Читальный зал фотографий для просмотра оригинала (ов). В некоторых случаях суррогат (замещающее изображение) доступны, часто в виде цифрового изображения, копии или микрофильма.

  1. Оцифрован ли элемент? (Уменьшенное (маленькое) изображение будет видно слева.)

    • Да, товар оцифрован. Пожалуйста, используйте цифровое изображение вместо того, чтобы запрашивать оригинал. Все изображения могут быть смотреть в большом размере, когда вы находитесь в любом читальном зале Библиотеки Конгресса. В некоторых случаях доступны только эскизы (маленькие) изображения, когда вы находитесь за пределами библиотеки Конгресс, потому что права на товар ограничены или права на него не оценивались. ограничения.
      В качестве меры по сохранности мы, как правило, не обслуживаем оригинальный товар, когда цифровое изображение доступен. Если у вас есть веская причина посмотреть оригинал, проконсультируйтесь со ссылкой библиотекарь. (Иногда оригинал слишком хрупкий, чтобы его можно было использовать. Например, стекло и пленочные фотографические негативы особенно подвержены повреждению. Их также легче увидеть в Интернете, где они представлены в виде положительных изображений.)
    • Нет, товар не оцифрован. Перейдите к # 2.
  2. Указывают ли вышеприведенные поля с рекомендациями по доступу или Номер вызова, что существует нецифровой суррогат, типа микрофильмов или копий?

    • Да, существует еще один суррогат. Справочный персонал может направить вас к этому суррогат.
    • Нет, другого суррогата не существует. Перейдите к # 3.
  3. Если вы не видите миниатюру или ссылку на другого суррогата, заполните бланк звонка. Читальный зал эстампов и фотографий. Во многих случаях оригиналы могут быть доставлены в течение нескольких минут. Другие материалы требуют записи на более позднее в тот же день или в будущем. Справочный персонал может посоветуют вам как заполнить квитанцию ​​о звонках, так и когда товар может быть подан.

Чтобы связаться со справочным персоналом в Зале эстампов и фотографий, воспользуйтесь нашей Спросите библиотекаря или позвоните в читальный зал с 8:30 до 5:00 по телефону 202-707-6394 и нажмите 3.

Perfect Roof Rafters – Fine Homebuilding

Синопсис: Принимая уроки, извлеченные из деревянного каркаса, Сэм Кербер использует меловые линии, рамный квадрат и ножевые линии, чтобы аккуратно разложить узорчатые стропила, гарантируя, что его стропила идеально выстроятся без них. необходимо один раз обрезать и установить регулировочную прокладку на место. Экстра в Интернете: За кулисами: как фиксируются прекрасные статьи о домостроении.


Мой процесс создания каркаса крыши начинается так же, как и у любого другого: выкладываю и раскрой стропила, которую я затем использую в качестве шаблона, чтобы вырезать остальные стропила, чтобы составить каркас крыши. Как и все остальные, я выбираю плоский, прямой и сухой кусок ложа для стропила с рисунком, который я увенчиваю так, чтобы любая естественная арка была обращена вверх при установке, и устанавливаю кусок поверх пары прочных козловых козлов, которые находятся на высоте удобная рабочая высота.С этого момента я стал немного более привередливым, чем большинство других, с макетом, который, как я считаю, окупается с точки зрения качества моих кадров.

Уроки, извлеченные из деревянного каркаса

Чаще всего, фрезеровщики используют 6-дюйм. стропильный угольник, чтобы выложить отвес и посадочные пропилы стропила. Но две практики на недавней работе убедили меня изменить свой подход. Во-первых, я начал включать элементы деревянного каркаса в дома с деревянным каркасом; во-вторых, я делаю открытые стропильные хвосты на большинстве сборок.Деревянный каркас научил меня использовать меловые линии и обрамляющий квадрат для точной разметки досок, у которых нет надежной прямой кромки для справки. Это также научило меня, что нож рисует более четкие линии макета, чем карандаш. Те же самые методы компоновки улучшили согласованность выступающих стропил, гарантируя, что они не только выглядят четкими и однородными, но и красиво выстраиваются в линию без единой обрезки и выравнивания. Теперь я использую этот метод даже на крышах без выступающих стропил, потому что он работает лучше, чем обычные методы.

Пиломатериалы, даже размер заготовки, которую мы используем для обрамления, далек от совершенства. Ссылка на гребень, сиденье и другие срезы на краю доски может испортить макет больше, чем вы думаете. Сточные кромки в процессе фрезерования, естественные впадины и неровности на доске, а также сучки и другие узоры текстуры – все это влияет на правильность кромки доски. Традиционный подход означает попытку разместить два длинных отрезка между стенами и крышей, когда расположение углов основано только на 6-дюймовом дереве, которое непосредственно контактирует с квадратом стропил.Привязка контрольных линий устраняет неточности.

Доверьтесь своим стропилам

Имеет ли значение такая суетливая точность при грубом кадрировании? Я отвечаю, что дело не в том, чтобы быть совершенным ради совершенства; дело в том, чтобы облегчить остальную работу. Если я уверен, что мои стропила выложены и обрезаны с высокой точностью, я могу им доверять. Таким образом, если они не подходят идеально, я пойму, что что-то еще в моем кадре не в порядке и нуждается в корректировке.Может быть, верхняя пластина немного изогнута, стены немного не по вертикали, или коньковая доска имеет чашевидную форму, изогнута или установлена ​​слишком высоко или слишком низко. Две ошибки не делают правильного, и исправление этих других компонентов для меня имеет больше смысла, чем изменение конька или посадочного среза идеального стропила, чтобы он соответствовал проблемной раме.

Чтобы увидеть больше фотографий, рисунков и подробностей, нажмите кнопку Просмотреть PDF ниже.

From Fine Homebuilding # 256

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Kentucky vs.Гора Святой Марии

PHNjcmlwdD4KICAoZnVuY3Rpb24odyxkLHMsbCxpKXsKICAgICAgICBpZiAo d2luZG93Ll9kaWRBc3luY0luamVjdEdvb2dsZVRhZ01hbmFnZXIpIHJldHVy bjsKICAgICAgICB3W2xdPXdbbF18fFtdO3dbbF0ucHVzaCh7J2d0bS5zdGFy dCc6CiAgICAgICAgbmV3IERhdGUoKS5nZXRUaW1lKCksZXZlbnQ6J2d0bS5q cyd9KTt2YXIgZj1kLmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKHMpWzBdLAogICAg ICAgIGo9ZC5jcmVhdGVFbGVtZW50KHMpLGRsPWwhPSdkYXRhTGF5ZXInPycm bD0nK2w6Jyc7ai5hc3luYz10cnVlO2ouc3JjPQogICAgICAgICdodHRwczov L3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNvbS9ndG0uanM / aWQ9JytpK2RsKycm Z3RtX2F1dGg9JysnS2hINmhlQ3BvV0pVSG5xVnpkRWE3dycrCiAgICAgICAg JyZndG1fcHJldmlldz0nKydlbnYtMScrJyZndG1fY29va2llc193aW49eCc7 Zi5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShqLGYpOwogICAgICAgIHdpbmRv dy5fZGlkQXN5bmNJbmplY3RHb29nbGVUYWdNYW5hZ2VyID0gdHJ1ZTsKICAg ICAgfSkod2luZG93LGRvY3VtZW50LCdzY3JpcHQnLCdkYXRhTGF5ZXInLCdH VE0tTUY2UFhYQycpOwo8L3NjcmlwdD4KPG5vc2NyaXB0Pgo8aWZyYW1lIGhl aWdodD0nMCcgc3JjPSdodHRwczovL3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNv bS9ucy5odG1sP2lkPUdUTS1NRjZQWFhDJmFtcDtndG1fYXV0aD1LaEg2aGVD cG9XSlVIbnFWemRFYTd3JmFtcDtndG1fcHJldmlldz1lbnYtMSZhbXA7Z3Rt X2Nvb2tpZXNfd2luPXgnIHN0eWxlPSdkaXNwbGF5Om5vbmU7dmlzaWJpbGl0 eTpoaWRkZW4nIHdpZHRoPScwJz48L2lmcmFtZT4KPC9ub3NjcmlwdD4KCgo =

PHNjcmlwdD4KICAoZnVuY3Rpb24odyxkLHMsbCxpKXsKICAgICAgICBpZiAo d2luZG93Ll9kaWRBc3luY0luamVjdEdvb2dsZVRhZ01hbmFnZXIpIHJldHVy bjsKICAgICAgICB3W2xdPXdbbF18fFtdO3dbbF0ucHVzaCh7J2d0bS5zdGFy dCc6CiAgICAgICAgbmV3IERhdGUoKS5nZXRUaW1lKCksZXZlbnQ6J2d0bS5q cyd9KTt2YXIgZj1kLmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKHMpWzBdLAogICAg ICAgIGo9ZC5jcmVhdGVFbGVtZW50KHMpLGRsPWwhPSdkYXRhTGF5ZXInPycm bD0nK2w6Jyc7ai5hc3luYz10cnVlO2ouc3JjPQogICAgICAgICdodHRwczov L3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNvbS9ndG0uanM / aWQ9JytpK2RsKycm Z3RtX2F1dGg9JysnS2hINmhlQ3BvV0pVSG5xVnpkRWE3dycrCiAgICAgICAg JyZndG1fcHJldmlldz0nKydlbnYtMScrJyZndG1fY29va2llc193aW49eCc7 Zi5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShqLGYpOwogICAgICAgIHdpbmRv dy5fZGlkQXN5bmNJbmplY3RHb29nbGVUYWdNYW5hZ2VyID0gdHJ1ZTsKICAg ICAgfSkod2luZG93LGRvY3VtZW50LCdzY3JpcHQnLCdkYXRhTGF5ZXInLCdH VE0tTUY2UFhYQycpOwo8L3NjcmlwdD4KPG5vc2NyaXB0Pgo8aWZyYW1lIGhl aWdodD0nMCcgc3JjPSdodHRwczovL3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNv bS9ucy5odG1sP2lkPUdUTS1NRjZQWFhDJmFtcDtndG1fYXV0aD1LaEg2aGVD cG9XSlVIbnFWemRFYTd3JmFtcDtndG1fcHJldmlldz1lbnYtMSZhbXA7Z3Rt X2Nvb2tpZXNfd2luPXgnIHN0eWxlPSdkaXNwbGF5Om5vbmU7dmlzaWJpbGl0 eTpoaWRkZW4nIHdpZHRoPScwJz48L2lmcmFtZT4KPC9ub3NjcmlwdD4KCgo =

PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0 + Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw MjI3MzMxMDciLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL2tlbnR1Y2t5LnJpdmFscy5j b20vbmV3cy9waG90by1nYWxsZXJ5LWtlbnR1Y2t5LXZzLW1vdW50LXN0LW1h cnktcyIKICB9KTsKICAoZnVuY3Rpb24oKSB7CiAgICB2YXIgcyA9IGRvY3Vt ZW50LmNyZWF0ZUVsZW1lbnQoInNjcmlwdCIpLCBlbCA9IGRvY3VtZW50Lmdl dEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKCJzY3JpcHQiKVswXTsgcy5hc3luYyA9IHRy dWU7CiAgICAvLyBsb2FkaW5nIHRoZSBldmVyZ3JlZW4gdmVyc2lvbiBvZiBj cy5qcyBzbyB3ZSBhbHdheXMgaGF2ZSB0aGUgbGFzdCB2ZXJzaW9uCiAgICBz LnNyYyA9ICJodHRwczovL3MueWltZy5jb20vY3gvdnptL2NzLmpzIjsKICAg IGVsLnBhcmVudE5vZGUuaW5zZXJ0QmVmb3JlKHMsIGVsKTsKICB9KSgpOwo8 L3NjcmlwdD4KCjxub3NjcmlwdD4KICA8aW1nIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9zYi5z Y29yZWNhcmRyZXNlYXJjaC5jb20vcD9jMT0yJmMyPTcyNDE0NjkmYzc9aHR0 cHMlM0ElMkYlMkZrZW50dWNreS5yaXZhbHMuY29tJTJGbmV3cyUyRnBob3Rv LWdhbGxlcnkta2VudHVja3ktdnMtbW91bnQtc3QtbWFyeS1zJmM1PTIwMjI3 MzMxMDcmY3Y9Mi4wJmNqPTEmY3NfdWNmcj0wIiAvPgo8L25vc2NyaXB0Pgo8 IS0tIEVuZCBjb21TY29yZSBUYWcgLS0 + CgoK

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Kentucky vs.Роберт Моррис

PHNjcmlwdD4KICAoZnVuY3Rpb24odyxkLHMsbCxpKXsKICAgICAgICBpZiAo d2luZG93Ll9kaWRBc3luY0luamVjdEdvb2dsZVRhZ01hbmFnZXIpIHJldHVy bjsKICAgICAgICB3W2xdPXdbbF18fFtdO3dbbF0ucHVzaCh7J2d0bS5zdGFy dCc6CiAgICAgICAgbmV3IERhdGUoKS5nZXRUaW1lKCksZXZlbnQ6J2d0bS5q cyd9KTt2YXIgZj1kLmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKHMpWzBdLAogICAg ICAgIGo9ZC5jcmVhdGVFbGVtZW50KHMpLGRsPWwhPSdkYXRhTGF5ZXInPycm bD0nK2w6Jyc7ai5hc3luYz10cnVlO2ouc3JjPQogICAgICAgICdodHRwczov L3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNvbS9ndG0uanM / aWQ9JytpK2RsKycm Z3RtX2F1dGg9JysnS2hINmhlQ3BvV0pVSG5xVnpkRWE3dycrCiAgICAgICAg JyZndG1fcHJldmlldz0nKydlbnYtMScrJyZndG1fY29va2llc193aW49eCc7 Zi5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShqLGYpOwogICAgICAgIHdpbmRv dy5fZGlkQXN5bmNJbmplY3RHb29nbGVUYWdNYW5hZ2VyID0gdHJ1ZTsKICAg ICAgfSkod2luZG93LGRvY3VtZW50LCdzY3JpcHQnLCdkYXRhTGF5ZXInLCdH VE0tTUY2UFhYQycpOwo8L3NjcmlwdD4KPG5vc2NyaXB0Pgo8aWZyYW1lIGhl aWdodD0nMCcgc3JjPSdodHRwczovL3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNv bS9ucy5odG1sP2lkPUdUTS1NRjZQWFhDJmFtcDtndG1fYXV0aD1LaEg2aGVD cG9XSlVIbnFWemRFYTd3JmFtcDtndG1fcHJldmlldz1lbnYtMSZhbXA7Z3Rt X2Nvb2tpZXNfd2luPXgnIHN0eWxlPSdkaXNwbGF5Om5vbmU7dmlzaWJpbGl0 eTpoaWRkZW4nIHdpZHRoPScwJz48L2lmcmFtZT4KPC9ub3NjcmlwdD4KCgo =

PHNjcmlwdD4KICAoZnVuY3Rpb24odyxkLHMsbCxpKXsKICAgICAgICBpZiAo d2luZG93Ll9kaWRBc3luY0luamVjdEdvb2dsZVRhZ01hbmFnZXIpIHJldHVy bjsKICAgICAgICB3W2xdPXdbbF18fFtdO3dbbF0ucHVzaCh7J2d0bS5zdGFy dCc6CiAgICAgICAgbmV3IERhdGUoKS5nZXRUaW1lKCksZXZlbnQ6J2d0bS5q cyd9KTt2YXIgZj1kLmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKHMpWzBdLAogICAg ICAgIGo9ZC5jcmVhdGVFbGVtZW50KHMpLGRsPWwhPSdkYXRhTGF5ZXInPycm bD0nK2w6Jyc7ai5hc3luYz10cnVlO2ouc3JjPQogICAgICAgICdodHRwczov L3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNvbS9ndG0uanM / aWQ9JytpK2RsKycm Z3RtX2F1dGg9JysnS2hINmhlQ3BvV0pVSG5xVnpkRWE3dycrCiAgICAgICAg JyZndG1fcHJldmlldz0nKydlbnYtMScrJyZndG1fY29va2llc193aW49eCc7 Zi5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShqLGYpOwogICAgICAgIHdpbmRv dy5fZGlkQXN5bmNJbmplY3RHb29nbGVUYWdNYW5hZ2VyID0gdHJ1ZTsKICAg ICAgfSkod2luZG93LGRvY3VtZW50LCdzY3JpcHQnLCdkYXRhTGF5ZXInLCdH VE0tTUY2UFhYQycpOwo8L3NjcmlwdD4KPG5vc2NyaXB0Pgo8aWZyYW1lIGhl aWdodD0nMCcgc3JjPSdodHRwczovL3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNv bS9ucy5odG1sP2lkPUdUTS1NRjZQWFhDJmFtcDtndG1fYXV0aD1LaEg2aGVD cG9XSlVIbnFWemRFYTd3JmFtcDtndG1fcHJldmlldz1lbnYtMSZhbXA7Z3Rt X2Nvb2tpZXNfd2luPXgnIHN0eWxlPSdkaXNwbGF5Om5vbmU7dmlzaWJpbGl0 eTpoaWRkZW4nIHdpZHRoPScwJz48L2lmcmFtZT4KPC9ub3NjcmlwdD4KCgo =

PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0 + Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw MjI3MzMxMDciLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL2tlbnR1Y2t5LnJpdmFscy5j b20vbmV3cy9waG90by1nYWxsZXJ5LWtlbnR1Y2t5LXZzLXJvYmVydC1tb3Jy aXMiCiAgfSk7CiAgKGZ1bmN0aW9uKCkgewogICAgdmFyIHMgPSBkb2N1bWVu dC5jcmVhdGVFbGVtZW50KCJzY3JpcHQiKSwgZWwgPSBkb2N1bWVudC5nZXRF bGVtZW50c0J5VGFnTmFtZSgic2NyaXB0IilbMF07IHMuYXN5bmMgPSB0cnVl OwogICAgLy8gbG9hZGluZyB0aGUgZXZlcmdyZWVuIHZlcnNpb24gb2YgY3Mu anMgc28gd2UgYWx3YXlzIGhhdmUgdGhlIGxhc3QgdmVyc2lvbgogICAgcy5z cmMgPSAiaHR0cHM6Ly9zLnlpbWcuY29tL2N4L3Z6bS9jcy5qcyI7CiAgICBl bC5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShzLCBlbCk7CiAgfSkoKTsKPC9z Y3JpcHQ + Cgo8bm9zY3JpcHQ + CiAgPGltZyBzcmM9Imh0dHBzOi8vc2Iuc2Nv cmVjYXJkcmVzZWFyY2guY29tL3A / YzE9MiZjMj03MjQxNDY5JmM3PWh0dHBz JTNBJTJGJTJGa2VudHVja3kucml2YWxzLmNvbSUyRm5ld3MlMkZwaG90by1n YWxsZXJ5LWtlbnR1Y2t5LXZzLXJvYmVydC1tb3JyaXMmYzU9MjAyMjczMzEw NyZjdj0yLjAmY2o9MSZjc191Y2ZyPTAiIC8 + Cjwvbm9zY3JpcHQ + CjwhLS0g RW5kIGNvbVNjb3JlIFRhZyAtLT4KCgo =

Проигрыш

Rockets поражает 12 после удара Гризли.

MEMPHIS, Tenn.- Разочарование охватило раздевалку «Рокетс», что в некоторой степени неизбежно после 11 проигрышей подряд.

Но перед игрой в понедельник тренер Стивен Сайлас был непреклонен в том, что его команде нужно найти способ использовать это недовольство в качестве топлива, «чтобы подтолкнуть нас и мотивировать нас».

Repulsion вытеснило движущую силу, поскольку серия проигрышей «Рокетс» увеличилась до 12 с поражением «Мемфис Гриззлис» со счетом 136-102 на FedEx Forum, худшим поражением Хьюстона в сезоне.

Последнее бельмо на глазу включает в себя все недостатки, которые Ракеты стали нести алыми буквами.Больше головокружительных оборотов. Еще заочная защита. Снова разочарование.

Различия, хотя и незначительные, в основном тоже обескураживали. Области, которые обычно являются сильными сторонами Ракет – защита периметра, взятие ворот на ободе, нанесение фолов – были превращены в ужас, как если бы они происходили в каком-то потустороннем измерении. Ракеты застряли в «Перевернутом». Только эта версия – не столько альтернативная вселенная, сколько досадная реальность.

Grizzlies (7-7) с абразивным шлифованием тоже не требовалось много.Неудачная защита «Рокетс» позволила им пролететь мимо, набрав 30 очков быстрого прорыва и ударив 54,2% с поля. 136 очков «Гриззлис» были рекордным за сезон: 22 очка Джа Моранта при результативности 9 из 15 (4 из 6 из глубины).

НА TEXAS SPORTS NATION: Итоги 12-го проигрыша Rockets подряд

Memphis, также с его долей молодости и борьбы со стрельбой, соответствовал бешеной скорости Хьюстона на старте. Неудачные пасы и забитые кирпичи по количеству забитых мячей превысили количество забитых мячей в первый тайм-аут, когда «Рокетс» (1-13) сбились с толку, уступая 12-7 с пятью передачами и тремя бросками с игры, чтобы дополнить «Гриззлис»; четыре броска с игры и три передачи мяча.Судья склонился над секретарским столом и заметил: «Не самые красивые первые шесть минут в баскетболе».

«Гриззлис» тоже были небрежны, но «Рокетс» пострадали от потерь и неспособности забить в первой четверти. «Рокетс» вышли в понедельник, набрав больше штрафных бросков, чем любая другая команда НБА. «Гриззлис» перевернули этот сценарий, 12 раз уйдя на финишную прямую в первой четверти (9 из 12), в то время как «Рокетс» бросили только три штрафных броска и сделали два.

«У нас было много разочарования по поводу наших оборотов, таких вещей, как« здесь мы снова и снова », – сказал Сайлас. «Они просто так стараются. Они изо всех сил стараются сыграть правильно, и разочарование закрадывается, начинаются переходные кольца, и мяч начинает катиться по склону в этом направлении ».

Были многообещающие моменты, в том числе резкие откаты Джешона Тейта, громовая блокировка Кевина Портера-младшего на Моранте, высокие данки Джалена Грина и Альперен Сенгун, забивший базовый прыгуна над бигменом «Гриззлис» Стивеном Адамсом.Основные моменты Хьюстона происходили группами, но никогда не были достаточно последовательными.

Во втором квартале «Рокетс» стали больше заглядывать внутрь прорезания бэкдора, базовых проходов и жестких дисков. В результате 11: 3 они снова оказались в пределах 18 очков при 63-45, но они не могли защищаться, и пропасть к тому времени была слишком широкой, чтобы ее можно было преодолеть.

Даниэль Тайс забрасывал передачи невидимым товарищам по команде. Грин, набравший 15 очков в команде, и Портер запутались в экранах, оставив Кайла Андерсона или Дилана Брукса – да еще кого-нибудь – разыграть тройку.Морант забивал по желанию в играх-изоляторах против Тайса и Вуда.

К перерыву «Рокетс» отстали на 18 очков. «Гриззлис» набрали 74 очка – максимум, который «Рокетс» позволили за половину этого сезона, и больше всего с тех пор, как «Миннесота Тимбервулвз» набрали 72 очка в первой половине сезона, открывающего 20 октября.

«Мы проделали отличную работу с мячом, но в защите мы просто не усложнили им задачу», – сказал Тейт.

«Гриззлис» превзошли «Рокетс» 34-28 в раскраске в первой половине, и эта разница усугубилась во второй половине.Хотя «Рокетс» закончили с преимуществом 14-10 очков второго шанса после того, как ограничили «Гриззлис» всего семью подборами в нападении, Мемфис использовал свой размер и результативность, чтобы превзойти Хьюстон в раскраске 70-48 и выиграть битву за подбор 49-46.

Проблемы “Рокетс” в третьей четверти в этом сезоне продолжились, поскольку “Гриззлис” разыграли 20: 0 и вырвались вперед на 40 очков за менее чем три минуты до конца четверти. Где-то по пути Портер вышел из игры с ушибом левого бедра и больше не вернулся.

Рокетс заблокировали три удара в первой четверти, но еще два – до конца игры. Гризли зафиксировали краску и закончили с восемью блоками.

К четвертой четверти Хьюстон взмахнул белым флагом, развернув тыловую зону из двух защитников Гарнизона Мэтьюза и новичка Джоша Кристофера. Прозвучал последний зуммер, и ленты упали со стропил, празднуя необычно доминирующую победу Grizzlies, в то время как Rockets тащились от площадки в типичном теперь разочаровании.

Лилибет Первые фотографии Дианы могут упасть раньше, чем вы думаете.

В следующем месяце мы сможем увидеть фотографии маленькой королевской семьи.

15 ноября, 2021 10:14

Принц Гарри и Меган, герцогиня Сассекская, в июне этого года родили второго ребенка, Лилибет Диану, но никогда не публиковали ее фото.

Изначально фанаты надеялись увидеть снимок новорожденной девочки через несколько дней после ее рождения, что довольно традиционно для королевских младенцев.

Но Гарри и Меган на этот раз отказались от этой традиции, и по мере того, как недели превращались в месяцы, стало ясно, что у пары нет ближайших планов делиться фотографиями своей маленькой девочки.

Принц Гарри и Меган, герцогиня Сассекская в Сандрингеме в 2017 году. (Гетти)

Через пять месяцев после ее рождения мы все еще не видели ни единого проблеска Лилибет, но есть подсказки, которые предполагают, что герцог и герцогиня поделятся первым делом своей дочери. фото с миром очень скоро – и она, вероятно, будет не одна в кадре.

Каждый год члены королевской семьи выпускают рождественские открытки, на которых обычно изображены семейные портреты, часто с изображением королевских детей.

Принц Уильям и Кэтрин, герцогиня Кембриджская часто позируют для профессиональных семейных фотографий с принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи, чтобы использовать их на своих открытках.

Хотя герцог и герцогиня Сассекские больше не являются членами королевской семьи, они продолжали присоединяться к традиции даже после своего громкого королевского ухода в 2020 году.

Прочитать в следующем

В прошлом году они выпустили собственную рождественскую открытку с редким фото их с первенцем Арчи, которому сейчас два года.

На снимке запечатлено художественное изображение пары, обнимающейся со своим сыном в маленьком домике, а две собаки семьи находятся рядом.

Хотя это изображение не было традиционным портретом, оно явно было основано на реальной фотографии семьи и вызвало у поклонников королевской семьи интерес.

Теперь, когда до Рождества осталось чуть больше месяца, королевские наблюдатели надеются, что Сассекс выпустит новую карту на 2021 год с изображением Лилибет.

Приветствие сезона из Сассекса в 2020 году. (Изображение: Mayhew / The Sussex Family) Скорее всего, это будет еще один групповой снимок всей семьи, включая Меган, Гарри, Арчи, Лилибет и, возможно, даже домашних животных.

Конечно, никаких подробностей пока не разглашается, и герцог и герцогиня могут решить полностью отказаться от традиции в этом году, но королевские наблюдатели надеются.

Это будет первая когда-либо выпущенная фотография Лилибет, которую никогда не видели публично, несмотря на огромный общественный интерес.

Гарри и Меган ясно дали понять, когда они ушли с королевских обязанностей в 2020 году, что они ищут более личную жизнь для себя и своих детей.

С тех пор пара строго следила за своей конфиденциальностью и безопасностью, изо всех сил стараясь уберечь своих двоих детей от посторонних глаз и публичных зрелищ.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *