«Южный Крест» – настоящие ножи для настоящей жизни
Рукояти ножей «Южный крест» разработаны с учетом особенностей российского климата. Для их изготовления были отобраны самые прочные и удобные натуральные материалы – бубинго, береста, карельская береза, венге. Вкупе с многокомпонентной пропиткой они наиболее полно отвечают высоким требованиям, предъявляемым к ножам «Южный Крест» – рукояти надежно удерживаются в руке, не скользят, не холодят руку, а структура выбранных материалов обеспечивает повышенную прочность.Береста издавна использовалась народами севера для изготовления рукоятей ножей, она по праву считается одним из лучших материалов. Это прекрасный теплоизолятор. Как следствие, использовать нож с берестяной рукоятью комфортно даже в сильные морозы. Пластинчатая конструкция берестяной рукояти обеспечивает замечательные фрикционные свойства. Рукоять надежно удерживается даже будучи мокрой или испачканной жиром.
Вместе с тем, имея естественную пропитку, береста прекрасно противостоит гниению. Низкая теплопроводность, гибкость, устойчивость против гниения, долговечность, эргономичность – вот главные качества бересты.
Карельская береза – особая редкая разновидность бородавчатой березы, излюбленный материал для изготовления рукоятей у скандинавских ножеделов. Карельская береза издавна ценилась за характерный узор из переплетения волокон, пятен и точек. Благодаря путаности волокон и свилеватой структуре карельская береза почти не колется. Вместе с тем рукоять из карельской березы легка, не скользит, не холодит руку. Карельская береза хорошо пропитывается, что делает ее невосприимчивой к влаге и плесени.
Бубинго/кевазинго называется твердая и прочная древесина африканского розового дерева (лат. Guibourtia demeusei). Этот материал прекрасно подходит для изготовления рукоятей ножей. В производстве используется только ядровая древесина. Отличительными особенностями ее являются высокая прочность, стабильность, естественная влагостойкость.
Венге является достаточно дорогим и редким деревом, относится к наиболее ценным и почитаемым породам у себя на родине. Регион его произрастания ограничивается африканским континентом. В древесине венге идеально сочетаются физические (плотность, прочность, износостойкость) и декоративные свойства. Венге относится к твердым породам дерева. В порах венге содержится большое количество минеральных и маслянистых веществ. Древесина отличается грубой текстурой и хорошей сопротивляемостью к таким вредным факторам, как: повышенная влажность, перепады температур, плесень, а также весьма устойчива к механическим повреждениям.
Многокомпонентная пропитка – это оригинальный многоступенчатый процесс пропитки на основе тунгового, тикового, льняного масел и синтетических добавок, который надежно защищают дерево от влаги и плесени и, вместе с тем, сохраняет все положительные свойства натурального дерева. Многокомпонентная пропитка придает поверхности рукояти ножа эластичность, высокий уровень водостойкости, стойкость к пыли, загрязнениям, спирту, фруктовым кислотам; предохраняет от образования трещин на поверхности, такое изделие не потемнеет со временем.
Тунговое масло (масло кукуи)
– это материал, полученный путем отжима семечек ореха тунгового дерева. Тунговое масло относится к группе быстро сохнущих. Тунговое масло иногда называют «Китайское древесное масло». Его использовали на протяжении сотен, если не тысяч лет, в строительной промышленности для обработки и пропитки каменных и деревянных поверхностей, в судостроении для предохранения корпусов деревянных судов.
Тиковое масло получают из тикового дерева, которое растет в Индии и Юго-Восточной Азии. Именно оно придает тиковой древесине уникальные свойства, позволяющие использовать ее в элитном судостроении. Тиковое масло проникает глубоко в древесные поры, вместе с тем, быстро высыхает. Идеально для ухода за экзотическими породами, вроде тика, розового или красного дерева.
Льняное масло относится к быстровысыхающим маслам, так как легко полимеризуется в присутствии воздуха с образованием прочной прозрачной пленки. Льняное масло имеет важное техническое значение: из него приготавливают быстросохнущие лаки, олифы и жидкие сиккативы.
Как выполнить пропитку дерева маслом
В современных домах много дерева. Конечно же, раньше его было больше.
Но и теперь деревянных деталей в доме немало (рукоятки ножей, окна-подокнонники, разделочные доски, ручки дверей, косяки-двери, рукодельныеподелки и так далее). Как и любой другой элемент, дерево может стареть и портиться.
Поэтому вопрос «Как обработать дерево маслом, чтобы оно дольше служило?» — это актуальный вопрос не только в древности (когда дерево было основным строительным материалом), но и сейчас.
Как обработать дерево маслом?
Ну, наверное, вы знаете, что существуют строительные супермаркеты. А в строительных супермаркетах есть целые отделы с лаками, морилками и прочими древесными пропитками. Но на нашем сайте мы предпочитаем альтернативныеспособы, так что эта статья посвящена в основном тому, что можно сделать для обработки дерева самостоятельно.
Поэтому приступим.
И начнём с самого простого способа обработки дерева — пропитка простым растительным маслом.Пропитка дерева растительным маслом — это один из древнейших способов его обработки. Основное назначение пропитки маслом дерева — это повышение влагозащищённости деревянных изделий.Так, древесина сама по себе гидрофильна (любит воду) и при попадании воды разбухает. Потом сохнет.
Потом разбухает.И через несколько циклов (в зависимости от количества воды, влажности воздуха и т.
д.) дерево трескается. Что отнюдь не улучшает ни его механические, ни его эстетические свойства.Тогда как пропитка дерева маслома) закрывает мельчайшие поры древесины, полимеризуясь на поверхности;б) делает гидрофобными (водоотталкивающими) поры крупные и всю поверхность в целом.Ну и помимо этого, пропитка дерева маслом повышает его эстетичность, проявляя структуру дерева.
Что выглядит красивее, чем когда структура дерева не видна.Как работает масло: растительные масла, оставаясь на воздухе, под влиянием кислорода, света и теплоты, густеют, а в тонком слое «высыхают» (полимеризуются), превращаясь в полутвердую массу.Это характерное свойство присуще тем растительным маслам, в состав которых входят полиненасыщенные жирные кислоты, в частности линолевая и линоленовая. Чем их больше, тем большей способностью высыхания обладает масло. Наибольшим содержанием глицеридов линоленовой и линолевой кислот отличаются масла:Подсолнечное масло работает хуже, поскольку в нём меньше полиненасыщенных жирных кислот.
Рассмотрим, как это применяется на практике.
Содержание
- 1 Как можно использовать льняное масло при обработке дерева.
- 2 Как вы заметили, срок — несколько недель на высыхание масла при обработке дерева.
- 3 Удачной обработки дерева маслом!
- 4 Зачем нужна пропитка
- 5 Что нужно для пропитки
- 6 Как выбрать масло
- 7 Процедура и технология нанесения масла
- 8 Особенности сорта древесины и дополнительная отделка
- 9
Несмотря на то, что в настоящее время строительный рынок буквально перенасыщен синтетическими и минеральными материалами для черновых и отделочных работ, всё-таки масляная пропитка для дерева остаётся актуальной и по сей день. Ведь в нашем доме или квартире всегда найдутся компоненты дизайна, мебели или различной утвари, которые сделаны из цельной древесины или других пиломатериалов типа ДСП, ОСП или фанеры.
- 10 Пропитка
- 11 Для чего это нужно
- 12 Способы нанесения – втирание и вываривание
- 13 Приступаем к работе
- 14 Заключение
Как можно использовать льняное масло при обработке дерева.
Например, у вас есть деревянная рукоятка ножа, которую вы хотите обработать.
Самый простой способ — взять в руки масло и хорошенько натереть рукоятку. Подождать впитывания. Снова натереть.
И так далее — пока не надоест. В принципе, для бытового уровня этого достаточно. Но если хочется большего (например, повышенной стойкости к воде), то можно сделать следующее.
Рукоятку ножа ( или иное изделие) нужно на несколько дней поместить в льняное масло. Для этого нож можно поместить в банку с накручиваюшейся крышкой с тонкой щелью для клинка, которая после помещения в него ножа должно быть герметично закупоренна.
Когда деревесина черена пропитается насквозь, ее необходимо обтереть гладкой сухой ветошью. После этого несколько недель дать полностью просохнуть. При испарении масла происходит окисление и плимеризация поверхности, которая по истечению некоторого времени становится прочной и упругой.
Как вы заметили, срок — несколько недель на высыхание масла при обработке дерева.
Почему? Всё очень просто.
Растительное масло в своём естественном виде, даже при большом содержании линоленовой кислоты, окисляется чрезвычайно медленно. Для сокращения времени высыхания масло подвергают термообработке с добавлением в его состав соединений металлов (сиккативы). При нагревании в масле разлагаются вещества, замедляющие отвердение, а соли металлов обеспечивают более быстрое окисление.
Таким образом получаются олифы— составы, которые в течение 6-36 часов (в зависимости от состава, технологии приготовления и применённых добавок) после нанесения на поверхность превращаются в твёрдую, эластичную плёнку.
Как вы понимаете, применение олифы значительно ускоряет дело. Олифу можно купить в любом магазине.
Но, как мы говорили в начале, мы пытаемся найти способы самостоятельной обработки древесины. Поэтому пойдём далее.
Первый способ ускорения полимеризации масла. Вы можете купить в художественном магазине и льняное масло, и сиккатив. Ну а термическую обработку обеспечить с помощью трения — хорошенько втирать масло в деревянное изделие в течение, скажем, получаса.
Легко и просто ? Хотя насчёт дешевле — это надо считать…
Второй способ ускорить высыхание и полимеризацию масла — это разбавить масло наполовину скипидаром.
Скипидар — это смесь эфирных масел, которые получаются экстракцией из смол хвойных деревьев (т. е. из живицы).
В случае разбавления скипидаром срок просушки уменьшается до 1-2 недель. Также учитывайте, что скипидар — токсичное вещество (см. Википедию по этому поводу), и нельзя допускать его контакта с кожей и тем более дышать им или пить его.
Если вы хотите не сколько ускорить высыхание обработанного изделия, сколько изменить его цвет, то вы можете разбавить масло наполовину дёгтем. Дёготь — это продукт сухой перегонки древесины (древесина сжигается без доступа воздуха). То есть, это тот же скипидар, только в более грубой и намного менее токсичной форме.
Также льняное масло можно смешивать с воском. Воск растворяется в льняном масле (если вы это делаете с помощью нагревания, то пользуйтесь водяной баней и держите под рукой огнетушитель), и при обработке древесины этим составом вы не только промасливаете, но и вощите поверхность. Это усиливает водоотталкивающие свойства древесины во много раз.
Естественно, на этом способы обработки древесины не заканчиваются. Но мы пока что закончим, оставив другие способы на следующий раз.
Удачной обработки дерева маслом!
В совсем недалеком прошлом практически вся посуда была из глины или дерева.
Исключение составляли только сковороды. В этом был смысл: пища, приготовленная в глиняном горшке, отличалась особым ароматом.
А деревянная ложка никогда не нагревалась.
В названных изделиях не использовалась никакая химия. Даже для придания деревянным ложкам и мискам блеска не использовались ни лаки, ни краски — их просто кипятили в конопляном или льняном масле. Эффект от этого был отличный: деревянные изделия пропитывались маслом и становились более привлекательными.
Для придания деревянной поверхности блеска и сияния на него можно нанести масло.
Пропитка дерева маслом используется и до нынешнего времени, хотя современные технологии отделки древесины и отличаются от древних способов.
В настоящее время пропитывание дерева не требует кипячения самого изделия. А вот кипяченое масло для этой цели используется. Но чтобы понять все хитрости пропитки, необходимо разобраться с процессами отделки деревянных изделий более глубоко.
Зачем нужна пропитка
Классификация видов защиты древесины.
Сначала рассмотрим необходимость отделочных покрытий и их виды. Любой материал требует защиты — это бесспорный факт.
В этом и заключается главная задача любой пропитки — защитить дерево от вредителей, грибковых поражений и избыточной влажности, которая может провоцировать появление грибка.
Вторая задача пропитки — скрыть дефекты обработки изделия или мелкие недостатки самого материала. К таким пропиткам относятся: морение древесины, вощение и пропитка маслом. Морение древесины не имеет защитной функции, поэтому является скорее декоративной пропиткой.
Вощение деревянной поверхности способно значительно улучшить внешнюю привлекательность дерева. Суть вощения заключается в том, что горячий воск наносится на деревянную поверхность большим слоем, после чего излишки воска либо просто снимаются мягкой тряпкой, либо втираются в поверхность. При этом воском забиваются все микротрещины на поверхности дерева (а они присутствуют всегда), поэтому поверхность становится более гладкой и получает отличную защиту от влаги.
Что нужно для пропитки
Перед тем как наносить масло на деревянную поверхность, ее необходимо очистить при помощи наждачной бумаги.
Пропитка дерева является наиболее сильной защитой дерева, так как масло проникает глубоко в его структуру. Для пропитки дерева маслом в домашних условиях потребуются:
- масляная жидкость для пропитки;емкость;кисть;мягкая ткань;наждачная бумага.
Пропитка дерева начинается с подготовки поверхности. Сначала внешнюю часть необходимо тщательно зачистить (это касается старых поверхностей). Дело в том, что дерево очень хорошо впитывает пыль и иные загрязнения.
Если зачистку дерева не провести, то все эти засорения вместе с масляной жидкостью попадут глубоко в структуру, удалить их уже будет совершенно невозможно. Зачищаем дерево наждачной бумагой и сдуваем с поверхности древесную пыль. После этого можно уже приступать к нанесению состава на поверхность.
Как выбрать масло
На практике для обработки деревянных поверхностей зачастую используют льняное масло.
В качестве пропитки могут использоваться различные масла. Выбор специальных составов на рынке строительных товаров широк.
При его выборе не стоит торопиться, так как по ошибке вы можете приобрести продукт, который не подходит для пропитки определенной древесины. Плотность у дерева разных пород различается очень сильно, поэтому и масел существуют несколько именно под вид древесины. Такие узкоспециализированные жидкости покупать не стоит.
Лучше выбрать масло, предназначенное, например, для лиственных пород деревьев. Такая субстанция имеет более широкий спектр действия, поэтому ошибиться в выборе будет сложнее. Не забудьте обратить внимание и на иные параметры масла.
Не удивляйтесь, если вы увидите на емкости информацию, что масло имеет колорирующий эффект. Производители названного товара специально пошли на этот шаг. Во-первых, с таким масляным продуктом работать значительно проще, а во-вторых, после высыхания поверхности дерево получит более богатый оттенок.
Для пропитки может использоваться не только специализированный состав масла. На практике очень часто используются и обычные составы растительного происхождения: льняной, конопляный, дегтярный.
Олифу тоже можно считать маслом для пропитки (кстати, именно олифа и была использована впервые для пропитки деревянных поверхностей).
Процедура и технология нанесения масла
Наносить масло на древесину необходимо вдоль структурных волокон.
Масло промышленного производства наносится на дерево согласно прилагаемой инструкции.
Обычно масло наносится в разогретом виде. Так частицы масла будут иметь большую скорость и быстрее проникнут глубоко в структуру дерева. Пропитка поверхности дерева маслом осуществляется обычной малярной кистью средней жесткости.
Ширину кисти выбираем в зависимости от ширины самого изделия.
Мазки следует наносить в одном направлении вдоль структурных волокон. Если пропитываемая поверхность отличается большой шириной, то ее покрытие маслом осуществляется сверху вниз. Хорошая пропитка должна быть обильной, причем наносится она в 2-3 слоя с интервалом в несколько часов (все зависит от погодных условий).
Обычно временной интервал между нанесением слоев составляет 2 часа.
Последний слой предстоит обработать сухой тряпкой.
Движения осуществляются тоже вдоль структурных волокон. Тряпку прижимаем к поверхности сильно, словно пытаемся вдавить масло еще глубже. Зачем это?
После нанесения нескольких слоев масла верхний слой древесины несколько размок, поэтому поверхность стала слегка шероховатой. Сильные нажатия мягкой тканью вернут все частицы в прежнее положение. После высыхания древесина будет очень гладкой.
Пропитка высыхает не мгновенно, поэтому все работы с пропитанной поверхностью отложите на некоторое время (около недели). Сохнуть дерево должно при обычных погодных условиях, но в проветриваемом помещении.
Прямые солнечные лучи будут врагом для пропитки, поэтому изделие и нужно сушить в помещении. Далее поверхность следовало бы просто отполировать. Использовать для этой процедуры специальные химические составы нет необходимости, так как сама пропитка уже придает изделию прекрасный вид.
Особенности сорта древесины и дополнительная отделка
Хвойные породы деревьев в пропитке маслом не нуждаются, так как имеют в своем составе натуральные смолы, которые тоже можно считать пропиткой.
Так как хвойные породы древесины не нуждаются в пропитке маслом, то для их защиты используйте лакирование.
Недостаток только один: смола способна испаряться.
Изделия из хвойных пород деревьев тоже подвергаются частичной пропитке после нескольких лет эксплуатации. Масла для этих целей использовать бессмысленно, так как смолы не позволяют маслу проникать вглубь деревянной структуры. Необходимость существует только в защите верхнего слоя изделия.
Вощение или лакирование придают такой древесине прекрасный внешний вид и обеспечивают необходимую защиту на несколько лет. Через определенный промежуток времени вощение или лакирование нужно повторить. Кстати, дерево, пропитанное масляным составом, тоже имеет не вечную защищающую способность.
Обычно такое покрытие действует около 5 лет. По истечении этого срока всю описанную процедуру следует повторить. Правда, в этом случае наносить несколько слоев нет необходимости: масляный продукт во внутренней части дерева присутствует и продолжает защищать изделие.
Более надежной защитой следует считать использование нескольких способов отделки материала. Часто после пропитывания и полирования наносится на изделие еще и слой лака. Лак создает преграду на пути испарения частиц масла, поэтому пропитка сохраняется на более длительный период.
А вот слой лака придется через некоторое время обновить. Если вы выбрали именно такой способ защиты дерева, то можно порекомендовать использовать матовый лак. На пропитанной маслом поверхности такой лак смотрится более органично.
Все фото из статьи
Несмотря на то, что в настоящее время строительный рынок буквально перенасыщен синтетическими и минеральными материалами для черновых и отделочных работ, всё-таки масляная пропитка для дерева остаётся актуальной и по сей день. Ведь в нашем доме или квартире всегда найдутся компоненты дизайна, мебели или различной утвари, которые сделаны из цельной древесины или других пиломатериалов типа ДСП, ОСП или фанеры.
Поэтому, мы сейчас поговорим о том, какие составы подходят для пропитки, как это делается, и в дополнение покажем вам видео в этой статье.
Пропитка дерева машинным маслом (отработкой)
Пропитка
Для чего это нужно
Примечание. Основной целью, которая достигается в конечном результате, когда используется пропиточное масло для дерева, является продление срока эксплуатации изделия.
Рукоять ножа обработана льняным маслом
- Начнём с того, что пропитка дерева отработанным маслом, а ещё лучше – льняным, гораздо эффективнее, нежели вскрытие лаком, так как лак может растрескиваться, и в щели обязательно будет проникать вода, к тому же, он очень быстро стирается при механических нагрузках. Кроме того, структура обработанного маслом дерева не меняется, например, если это рукоять ножа или приклад винтовки, то они не будут скользить – на них останется присущая древесине лёгкая шероховатость.Вскрытые маслом изделия имеют мягкий блеск, который не проходит со временем даже при частичном истирании – дело в том, что состав проникает достаточно глубоко и постоянная шлифовка от прикосновения рук никак не этому не повредит.
Кроме того, инструкция рекомендует обрабатывать древесину различными антисептиками, но в данном случае этого не понадобится, так как пропитка плотно забивает все поры и образование микроорганизмов, вызывающих заплесневелости и гниение.Способы нанесения – втирание и вываривание
Способ первый – втирание
- Один из наиболее распространённых способов, которым осуществляется пропитка дерева трансформаторным маслом или льняным (конопляным), можно назвать его втирание в поверхность и делается это при помощи мелкой наждачной бумаги (P400) и матерчатой салфетки из натуральных волокон. Такая процедура проводится по 3-4 раза в промежутках на полное высыхание поверхности, для чего может понадобиться 1-2 суток.
Это, конечно очень долго, зато эффект получается отменным. Тряпку используют сначала для нанесения жидкости на поверхность, а потом уже на окончательной стадии – для шлифовки и это возможно для покрытия достаточно больших площадей.
Примечание. Существует также способ промазывания поверхности малярной кистью или маклавицей, но данная методика используется разве что под покраску.
В таких случаях на поверхность наносят олифу.Способ второй – вываривание
- Для мелких деревянных поделок типа ручек, рукоятей или игрушек можно использовать метод вымачивания. Здесь все очень просто – изделие погружают в кастрюлю на 2-3 суток, потом вытягивают и шлифуют матерчатой салфеткой до зеркального блеска.
Кроме того, вы можете использовать в таких случаях натуральную олифу (льняную, конопляную, подсолнечную) или добавлять сиккатив – так процесс высыхания пойдёт гораздо быстрее.
- Но пропитка дерева подсолнечным маслом (льняным, конопляным) также осуществляется при помощи вываривания готовых изделий при определённой температуре. Время вываривания – одни сутки на медленном огне.
МаслоТемпература кипенияОливковое200-250⁰CКукурузное150-200⁰CСоевое150-200⁰CПодсолнечное рафинированное150-200⁰CПодсолнечное нерафинированное150-200⁰CРастительное — холодного отжима до полного прокаливания воды100-150⁰C
Таблица для вываривания
Приступаем к работе
На фото: льняное масло
Наверное, первый вопрос, который может у вас возникнуть в таких ситуациях, будет о том, каким маслом пропитать дерево, то есть, здесь на первый план выходят два основных критерия любой продукции – её цена и качество после обработки (читайте также статью «Обработка дерева от гниения лаками, красками, антисептическими растворами, защитные маслами»).
Конечно, самыми лучшими будут естественные материалы, которые получают изо льна и конопли, конопли, оливы, сои и подсолнуха, но несомненным лидером среди всех растений всё-таки является лён – такая пропитка или проварка получается наиболее высокого качества.
Самым малоэффективным можно назвать подсолнух, так как там мало полиненасыщенных жирных кислот, ну а отработка, конечно, стоит на самом последнем месте по вполне понятным причинам.
Давайте рассмотрим самый простой и распространённый способ обработки — это пропитка для дерева на масляной основе, которую можно использовать для больших и малых предметов, а также для потолков, полов и стен.
Настоящий способ уходит корнями далеко в прошлое и существует, наверное, столько же, сколько и само столярное и плотницкое ремесло – благо, добывать компоненты всегда было откуда, ведь лён и конопля в изобилии растут не только в России, но и в большей части земного шара.
Основным назначением такого действия является гидроизоляция пиломатериалов, то есть, пропитывается верхняя часть обрабатываемого изделия, где забиваются все поры и трещины (они получаются гидрофобными), что делает невозможным проникновение влаги, а значит, исключает гниение и возникновение условий для жизнедеятельности микроорганизмов.
Покрываем дощечки
Давайте разберёмся в подробностях, как пропитать дерево льняным маслом и возьмём для этого четыре дощечки из дуба, клёна, ясеня и бука – тут мы сможем увидеть, как после обработки проявляется разная текстура.Конечно, наносить льняное масло (именно его мы будем использовать) легче всего малярной кистью, а не матерчатой салфеткой, что мы и сделаем для экономии времени – на практике тоже можете действовать именно таким методом.
Обильно смазываем каждую из дощечек щёткой, не пытаясь особо втирать жидкость в поверхность, а после того, как мы покрыли уже все плоскости, начинаем втирать содержимое салфеткой из натуральных волокон (шерсть, лён, хлопок) или мелкой наждачной бумагой (нулёвкой).
Время такого процесса не ограничено – всё зависит от пористости структуры – чем поры больше, тем быстрее их способность к поглощению жидкости, а процесс втирания просто ускоряет этот процесс. Получается, что на одну дощечку вы можете потратить 20-30 секунд, но можете и 2-3 минуты – здесь длительность только увеличивает качество, так как одновременно происходит шлифование пиломатериала.
Используем матерчатую салфетку
Важно учитывать один нюанс – при втирании вам нужно не просто убрать лишнее масло с поверхности обрабатываемого материала, а постараться именно втереть его внутрь древесины – это несколько напоминает массаж спины с использованием крема или геля, когда желательно расходовать весь состав.
Следовательно, вам нужно продолжать обработку до тех пор, пока поверхность пиломатериала не окажется почти сухой. Как мы уже говорили, для качественной обработки древесины понадобится повторить такой процесс три-четыре раза, но для этого нужно дождаться окончательного высыхания предыдущего слоя, на что может уйти от одних до двух суток при комнатной температуре и умеренной влажности воздуха в помещении.
Текстура после обработки во влажном состоянии
Если при втирании пропитки по первому и второму слою можно использовать мелкую наждачную бумагу, то это непозволительно для последнего покрытия – здесь используется только салфетка из натурального материала (желательно шерсть).
Именно салфеткой вы шлифуете изделие окончательно и чем дольше вы будете это делать, тем красивее будет выглядеть поверхность.
Заключение
Как видите, автоматизация процесса масляной пропитки полностью отсутствует и здесь всё приходится делать своими руками. Но ни для кого не является секретом, что ручная работа всегда ценится больше, нежели массовое производство (см.также статью «Какая нужна пропитка для деревянного пола в бане или в доме»).
Источники:
- interesko.info
- dekormyhome.ru
- rubankom.com
Как чистить и ухаживать за грязным карманным ножом | William Henry Insider
Чистка перочинного ножа — это таинство, которое позволяет вам соединиться с каждой канавкой, винтом и лезвием на интимном уровне. Кропотливый? Конечно. Но это важный ритуал, благодаря которому ваш карманный нож будет таким же блестящим, как в тот день, когда вы впервые его купили.
Карманные ножи — это больше, чем функциональный повседневный инструмент, это реликвии, которые можно передавать из поколения в поколение. Передайте нож, которым вы можете с гордостью владеть и демонстрировать, при соблюдении правил ухода за ножом.
Борьба со стихией
Когда вы вкладываете деньги в роскошный карманный нож, вы должны помочь сохранить его первозданное сияние. Карманные ножи — функциональные и стильные инструменты, которые пригодятся в любой ситуации — от открытия посылок до вырезания произведения искусства. Однако повседневное использование может запачкать карманный нож. Даже простое ношение ножа в кармане может привести к попаданию ворсинок на его наиболее чувствительные компоненты.
Если в поворотном или фиксирующем механизме скапливается какая-либо грязь или мусор, функциональность карманных ножей будет сильно ограничена. Любая грязь или грязь на шарнире может затруднить открывание и закрывание лезвия. Любой мусор в замке может помешать вам держать нож в открытом или закрытом состоянии.
Без надлежащего закрытия вы увеличиваете риск получения травмы.
Кроме того, вы должны бороться с элементами, которые могут повредить отдельные компоненты вашего ножа, даже самые прочные и устойчивые из нержавеющей стали. Длительное воздействие воды, пота и высокой влажности может привести к появлению ржавчины на лезвии. При чистке ножа учитывайте типы материалов, из которых изготовлены пружины, болты, винты и замки.
Можно с уверенностью сказать, что карты складываются против вас, особенно если вы не потратите время на то, чтобы научиться чистить перочинный нож. Регулярная очистка, техническое обслуживание и смазка гарантируют, что ваш инструмент сохранит свою первоначальную форму и функциональность.
Итак, как узнать, что ваш нож нуждается в чистке? Обычно он выглядит явно грязным из-за грязи, грязи и другого мусора на его поверхности. Однако бывают случаи, когда вы не видите мусора, но ваш нож работает плохо. Если ваш нож не открывается и не закрывается плавно или на нем видны признаки ржавчины, рекомендуется тщательно его почистить.
Общая уборка
Средства для уборки
- Старая зубная щетка
- Ватный тампон (наконечник Q)
- Зубочистка
- Смазка/минеральное масло
- Средство для мытья посуды
- Вода
- Бумажное полотенце/салфетка из микрофибры
- Сжатый воздух (дополнительно)
Для ежедневной чистки протирайте перочинный нож сухой или слегка влажной безворсовой тканью, бумажным полотенцем или тряпкой после каждого использования. Грязь, в частности, следует вытирать сразу же после использования. Если оставить сохнуть, грязь на лезвии или внутри ручки может со временем затвердеть и вызвать царапины и износ движущихся частей.
Совет по безопасности: Надевайте защитные перчатки, когда чистите перочинный нож с открытым лезвием. Кроме того, протирайте лезвие ладонью со стороны корешка, чтобы избежать царапин и порезов.
Серьезная очистка
Если на вашем лезвии есть следы грязи и износа, вы можете аккуратно удалить грязь, используя старую зубную щетку с мягкой щетиной, чтобы проникнуть в каждый закоулок на вашем ноже.
От гравированных узоров до изысканных вставок и винтов — мусор обязательно попадет в эти открытые щели. Вам решать, как правильно ухаживать за складным ножом, которого он заслуживает.
Сотрите грязь с запорного механизма, внутренней части рукоятки и вокруг шарнира лезвия. Для стойких загрязнений, которые трудно удалить, нанесите несколько капель масла 3-в-1 на зубную щетку, тряпку или полотенце. Если у вас возникли проблемы с открыванием и закрыванием механизма блокировки, очистка внутренней части ручки может решить проблему.
Всегда лучше чистить внутреннюю часть ручки, когда она сухая. Удаление ворса во влажном состоянии практически невозможно. Вставление предмета с плоским кончиком внутрь мокрой рукоятки потенциально может сместить его глубже в труднодоступные места и негативно повлиять на работу вашего ножа.
Наконечник Pro: Если ваша зубная щетка не может очистить внутреннюю часть ручки, используйте сухую насадку q, зубочистку или маленькую и тонкую кисть, чтобы вытереть внутренний мусор.
Для более мощной очистки используйте баллончик со сжатым воздухом под высоким давлением, чтобы буквально сдуть прилипший мусор в труднодоступных местах.
Мытье и полоскание
Как правило, не рекомендуется оставлять перочинный нож влажным на длительное время. Когда имеешь дело с чрезвычайно трудноудаляемой грязью и грязью, мыло и вода могут быть единственной спасительной благодатью для первоначального блеска твоего карманного ножа.
Имейте в виду, что вы хотите тщательно очистить нож, но не хотите тереть его так сильно, чтобы его полировка потускнела. Рекомендуется использовать зубную щетку с мягкой щетиной и мягкую сторону губки при мытье перочинного ножа в мыльной воде.
Помойте нож под теплой водой или вымойте его в контейнере/миске с теплой водой и слабым раствором средства для мытья посуды. Полное погружение ручки в воду безопасно для большинства материалов, за исключением дерева и некоторых других чувствительных материалов. Капля или две мыла – это все, что вам нужно, чтобы очистить весь нож.
Обратите внимание на механизм блокировки внутри рукоятки и вокруг шарнира лезвия. Не стесняйтесь использовать ватный тампон, чтобы проникнуть глубоко внутрь ручки. Если ватный тампон слишком велик, чтобы поместиться в маленькое отверстие ручки, вы можете сгладить кончик тампона с помощью молотка или другого тяжелого инструмента, чтобы облегчить его прохождение.
Совет по безопасности: При мытье ножа из-за пены острая часть лезвия может быть не видна. При необходимости обмотайте край ножа скотчем, чтобы предотвратить порезы, особенно при работе со скользким мылом.
Глубокое замачивание
Как правило, не рекомендуется мочить перочинный нож, особенно в течение длительного периода времени. Тем не менее, для практически приклеенного мусора вы можете полностью погрузить свой карманный нож в контейнер / миску с теплой водой и мылом, если материалы лезвия могут намокнуть. Это не относится к дереву, морским ушкам, перламутру или некоторым синтетическим материалам.
Сталь и титан можно замочить в мыльном растворе и воде.
Не оставляйте перочинный нож в воде слишком долго и температура воды значительно ниже уровня кипения. Если осадок все равно не отделится, пора доставать большие пушки.
Extra Tough
Для пятен, которые просто так не исчезают, протрите немного спирта ватным тампоном или тряпкой, чтобы удалить засохшие и липкие загрязнения, такие как древесная смола. Хотя спирт испаряется довольно быстро, рекомендуется сразу же промыть нож после того, как вы протерли его спиртом.
Держите вместе
Если вам надоела грязь и мусор, застрявшие внутри рукояти, не поддавайтесь искушению разобрать ножи для глубокой очистки. Разлом ножа обычно аннулирует любую гарантию, которая у вас может быть. Если вам действительно нужна профессиональная чистка, свяжитесь с производителем карманного ножа и узнайте об их услугах по чистке и техническому обслуживанию.
Дайте высохнуть
Если оставить нож влажным на длительное время, это может привести к чрезмерному износу и ржавчине лезвия.
Когда вы моете нож в воде с мылом, лучше дать перочинному ножу полностью высохнуть. Не теряйте терпения и используйте нож до того, как с его поверхности испарится последняя капля. Любая захваченная влага может вызвать коррозию и повлиять на открывание и закрывание ручки, особенно если она сделана из дерева и других чувствительных материалов.
Смазка
Когда карманный нож полностью высохнет, вы можете нанести тонкий слой масла на лезвие, шарнир и любые движущиеся части. Избегайте попадания масла на ручку, так как оно может легко прилипнуть и сделать ее скользкой. Вы можете выбрать из множества доступных смазочных материалов, хотя большинство из них на нефтяной основе. Обычные смазочные материалы также можно использовать для огнестрельного оружия, швейных машин, дверных петель и других движущихся частей.
Некоторые пользователи заметили, что влажная смазка легко притягивает песок, карманный ворс и волосы. В этом случае сухие смазки, обычно на тефлоновой основе, не притягивают ворсинки.
Они доступны в аэрозольных баллончиках или тюбиках со смазкой и высыхают на поверхности вашего ножа для максимальной защиты. Если вы будете использовать нож для приготовления пищи, купите безопасное для пищевых продуктов масло. Подумайте о минеральном или растительном масле.
Как смазать лезвие маслом
Самое главное, не переборщите с маслом. Используйте значительно меньше продукта, чем, по вашему мнению, вам может понадобиться. Если вы используете больше, удаление может быть трудным и трудоемким. Однако, если вы используете небольшое количество, вы можете постепенно добавлять больше по своему вкусу. Для влажных смазочных материалов требуется не более пары капель. Если у вас сухая аэрозольная смазка, достаточно одного легкого распыления.
При смазывании деталей одной из областей, на которую следует обратить внимание, является шарнир. Нанесите немного смазки и прокрутите лезвие (открывайте и закрывайте), чтобы оно работало внутри. Масло обычно имеет приспособление для нанесения, но вы также можете использовать для его нанесения зубочистку.
Некоторые пользователи ножей добились хороших результатов при использовании медицинского шприца объемом 1 мл для точного применения.
Как часто?
Когда смазывать? Ответ на этот вопрос зависит от частоты использования и того, как часто вы его чистите. Как правило, нож следует смазывать маслом после каждой чистки. Если ваш нож находится в отделении для хранения и не используется, достаточно смазывать его маслом каждые два-три месяца. Если вы собираетесь поместить его в хранилище на некоторое время, обязательно сначала смажьте его. Наконец, если вы находитесь в районе с морской водой или с высокой влажностью, может потребоваться более частое нанесение масла.
Протрите
После того, как вы очистили, ополоснули, высушили и смазали лезвие, окончательно протрите его. Последнее протирание гарантирует, что вы не использовали слишком много масла на лезвии. Вы можете использовать бумажные полотенца или мягкую ткань из микрофибры, чтобы вытереть излишки масла с поверхности лезвия.
Удаление лишнего масла может снизить риск ржавчины. Даже высококачественная нержавеющая сталь подвержена ржавчине без должного ухода.
Долговечное хранение
Неправильное хранение может негативно сказаться на внешнем виде и функционировании ваших ножей. Многие карманные ножи поставляются с удобными ножнами, в которых можно носить лезвия с собой. Однако, когда вы закончите их использовать и вернетесь домой, очень важно, чтобы вы поверхностно протерли свои лезвия и хранили их в открытом и сухом футляре или ящике. Если вы оставите свои ножи в ножнах в помещении, они с большей вероятностью притянут влагу и приведут к ржавчине. Ознакомьтесь с нашим ресурсом блога о том, как показать свой карманный нож.
Rust In Peace
Борьба с ржавчиной — это отдельный зверь. Со временем от влаги на лезвии может образоваться ржавчина. Но не волнуйтесь, то, что на нем немного ржавчины, не означает, что он совершенно бесполезен. Ржавчина обычно поражает только поверхность. Если вы поймаете его раньше, он не нанесет непоправимого ущерба вашим лезвиям.
Однако, если вы отложите очистку от ржавчины, это может привести к образованию ямок на лезвии, что сделает его бесполезным. Чтобы лезвие не ржавело, следуйте нашим профессиональным советам по удалению ржавчины.
Поддержание остроты лезвия
Важным элементом содержания карманных ножей в рабочем состоянии является процесс заточки. Заточку лезвий можно производить разными способами. Как правило, точилки для ножей бывают с грубой и тонкой поверхностью. Заточка собственного лезвия может помочь вам соединиться с вашим инструментом, но требует осторожности. Если вы абсолютно не доверяете себе, обратитесь в профессиональную службу заточки, чтобы выполнить работу и не повредить ножи. Ознакомьтесь с нашим ресурсом в блоге о том, как заточить лезвие, чтобы получить подробное изложение процесса.
Обновите стильно
Если ваш складной нож слишком устарел и нет возможности реанимировать его первоначальную привлекательность, возможно, пришло время обновить ваш инструмент новой улучшенной моделью ножа.
William Henry предлагает изделия семейной реликвии с краем. Сделанный из экзотических и экологически чистых материалов, каждый карманный нож обращается к более смелой и смелой стороне нас самих.
Как вы обрабатываете рукоятки ножей? – Посуда
Pertti (Пертти) 1
За несколько лет, что я коллекционирую кухонные ножи, я обнаружил, что ухаживать за рукоятками моих ножей – это весело.
Я вернулся на Chowound, порекомендовавший начать с проверенного и простого способа замачивания рукояток ножей в минеральном масле для их защиты. Это было в основном для моих ручек J-knife wa, так как на тот момент у меня были только кухонные ножи с пластиковыми ручками. Я также добавил смесь пчелиного воска и минерального масла, чтобы усилить защиту и сделать ее немного более прочной, а также обеспечить приятный блеск + некоторое сцепление.
Это заставило ручки выглядеть великолепно, и повторное нанесение было ezpz, хотя результаты не были такими стойкими.
Чуть позже после японских ножей я купил несколько китайских скалывателей CCK и K-Sabatier из старых запасов. Многие из них поставлялись с немного менее изысканными ручками, скажем так, большинство из них нуждалось в шлифовке для начала, чтобы стать хорошими.
Я хотел попробовать что-то еще для них, поэтому я начал искать отвердители для более длительной защиты. Я заметил отделку приклада Tru-oil с сайта kitchenknifeforums, а также чистое тунговое масло, которое также называют китайским маслом для дерева. Я пробовал оба варианта, масло Tru-oil сохнет намного быстрее и дает довольно красивый финиш, но оно кажется немного более пластичным по сравнению с чистым тунговым маслом. Я почти не сомневаюсь, что Tru-Oil защищает лучше.
Основываясь на результатах, я продолжил применять чистый тунг. Я считаю, что это придает моим ручкам красивый зернистый блеск и атласный блеск, который держится дольше и лучше защищает от минерального масла.
Я думаю, что он должен лучше защищать от окрашивания и светлую древесину, но время отверждения довольно медленное.
Теперь думаю, что мне надеть на некоторые из моих новых ручек. У меня есть еще несколько старых стоковых Sabatier, на которые я уже нанес один слой чистого тунга, но мог бы добавить еще что-нибудь поверх, возможно, еще. У меня также есть небольшая партия новых K-Sab с ручками из оливкового дерева, к которым я еще не прикасался, но я чувствую, что хочу что-то добавить к ним, даже если некоторые люди, похоже, говорят, что без оливкового дерева тоже можно обойтись. Их также нужно немного отшлифовать, хотя и не так, как старые стоковые.
Я заметил (снова) на форуме kitchenknife, что парень делает свои ручки смесью 50/50 шеллака и чистого тунга. Это, поскольку смесь не так широко используется в Интернете, но это кажется очень заманчивым вариантом, чтобы попробовать для меня, но у меня есть соблазн снова использовать масло Tru-oil, может быть, даже полиуретан. Я также вижу людей, использующих суперклей (цианоакрилат, CA)!
Как тебе нравится доделывать свое, может ты даже профи?? Испытываете искушение попробовать что-то другое, чем вы использовали до сих пор, или, может быть, вы не беспокоитесь и просто позволяете тем, кто создает этот красивый подержанный вид, патинированный свиной грудинкой, потом и всем этим?
4 отметок «Нравится»
Веккиоуомо (Тим Ирвин) 2
На дешевых ручках Wa (на Tojiro ITK, которые нашли новый дом) и на старых Sabatier с деревянной ручкой я использую минеральное масло, очень редко. Для меня главное ощущение рукоятки ножа должно быть цепким. Как поживает тунговое масло по этому критерию? В другом признании, связанном с ручками, люди, кажется, со страхом одержимы железными ручками на своих тяжелых медных изделиях. Кроме мытья в обычной Заре и горячей воде, я свои ни разу не обрабатывала, и они в порядке. Однако для большинства вещей на моей кухне прошло всего полвека.
1 Нравится
Пертти (Пертти) 3
Сцепление важно да, действительно. Я бы сказал, что мои тонко отшлифованные, закругленные и обработанные чистым тунговым маслом рукоятки Sab и CCK менее цепкие, чем рукояти моих ножей с рукояткой wa, обработанных, возможно, с прошлого лета минеральным маслом/пчелиным воском.
Я не обрабатывал эти ручки wa на случай, если в какой-то момент захочу сделать для них что-то еще. Конечно, Sab с тунговым маслом менее цепкие, чем мои новые Sab с необработанной рукояткой из оливкового дерева. Я думаю, это цена, которую нужно заплатить в дополнение к усилиям.
Я не пробовал, но полагаю, что добавление сверху смеси пчелиного воска и минерального масла и полировка должны улучшить сцепление только с чистым тунгом. Я бы также сказал, что у меня не было особых проблем с захватом, но если на моих руках немного жира или масла, они могут стать довольно скользкими. Тем не менее, я полагаю, что в первую очередь не следует пользоваться ножом жирной рукой.
Я думаю, что использование минерального масла — отличный, разумный и очень простой вариант, особенно для более темных ручек. Я мог бы продолжить этот путь с некоторыми.
Я все еще подумываю о том, чтобы закончить свои светлые ручки, чтобы свести к минимуму вероятность их окрашивания, даже если я считаю, что окрашенные также выглядят великолепно.
Подумайте о старых рукоятках тесака.
Веккьюомо (Тим Ирвин) 4
Мне нравится, как более светлое дерево, даже оливковое, со временем темнеет от минерального масла. Я уверен, что ваши Сабатье с оливковой ручкой великолепны. Мои единственные ножи с оливковой ручкой — это мои дешевые поддельные ножи для стейков Laguiole и нож для хлеба Au Sabot. Мне нравятся ножи для стейков, несмотря на то, что они подделки, потому что у них обычные, а не зазубренные лезвия, которые я могу заточить. Их рукояти были из голого оливкового дерева и с годами довольно потемнели.
1 Нравится (Рэй Бриггс) 5
Привет, Пертти,
Я должен оглянуться назад на два деревянных ножа, которые у меня были более тридцати лет, чтобы получить наилучшую перспективу, мой Seki Magoroku nakiri и мой мясницкий нож Sir Lawrence.
Ручка ва на моем накири выглядит как новая, с минимальными случайными прикосновениями к растительному маслу. Моя мясная ручка выглядит не так хорошо, но периодического обслуживания растительным маслом кажется достаточно.
Моя береза Мияби пришла сырой, и я несколько лет назад однажды смазал ее растительным маслом. Он немного потемнел, но с тех пор больше не нуждался в лечении.
Мой тесак Shibazi пришел с красивой ручкой из палисандра, которая сначала просто впитывала растительное масло, но сейчас стабилизировалась, и последние месяцы я ее вообще не обрабатывала. У моего Shun Kanso очень грубая текстурированная деревянная ручка, которую я еще не обрабатывал.
Другие мои ножи имеют либо недеревянные рукоятки, либо деревянные рукоятки, которые были запечатаны и не требуют никакого ухода.
Кажется, это последняя тенденция.
1 Нравится
Пертти (Пертти) 6
Да, в любом случае это здорово. Еще одним минусом для тунга может быть то, что у него есть срок годности. Не будет оставаться хорошим навсегда, и в какой-то момент мне придется выбросить его, если я не найду какой-нибудь небольшой проект, куда его замочить.
Я уже отшлифовал и смазал эти оливковые ручки. Они сильно не промокли. Я чувствую, что это маслянистая древесина уже естественным образом и имеет довольно приятный запах. Я могу заказать шеллак, чтобы попробовать его с вольфрамом для дополнительных слоев, или, возможно, просто нанести еще несколько тонких слоев вольфрама и остановиться на этом.
Не могли бы вы когда-нибудь добавить фотографии тех старых ножей с оливковой рукоятью? Я хочу посмотреть, как они постарели. У меня есть 2 зубчатых ножа для стейков, полностью нержавеющие Hackmans, ничего особенного. Мой хлебный нож из более дешевой серии MAC, немного недостаточной длины. Тем не менее, это работает, и я заметил, что мне на самом деле нравится использовать моих больших поваров Sabatier для хлеба.
Au Sabot, кажется, что-то стоящее :). Сейчас я немного присмотрелся к некоторым испанским ножам, Палларес кажется интересным. Возможно, мне лучше придержать своих лошадей, прежде чем я закажу хамонеро и начну импортировать иберико, прежде чем попасть в ловушку бразильских ножей для барбекю или чего-то в этом роде.
Вот саб с оливковой ручкой. Есть 6-дюймовый нож из старого приклада и устричный нож K Sab с рукоятью из палисандра.
1 Нравится
Химокинетика (За Орду!) 7
Я использую смесь тунгового масла и пчелиного воска. Одного только тунгового масла достаточно, если рукоятка идеальна. Если есть небольшие зазоры, которые мне нужно заполнить, я использую пчелиный воск. Я предпочитаю тонкий слой тунгового масла толстому слою.
1 Нравится
Пертти (Пертти) 8
Хороший звук Рэй, минимальные усилия и отличные ручки. Я полагаю, у вас не было проблем с неприятным запахом на этих ручках, верно? Я имею в виду, что есть разговоры о том, что растительные масла могут прогоркнуть в древесине.
Я использую смесь пчелиного воска грецкого ореха в качестве воска для разделочной доски с торцевой поверхностью. Я бы никогда не позволил торцевой доске пропитаться маслом грецкого ореха, но я думаю, что прекрасно обойдусь, используя его как часть воска.
Пертти (Пертти) 9
Я тоже думаю, что не стоит пытаться нарастить огромную плёнку из тунга. Я не думаю, что у меня слишком толстый слой, но я думаю, что буду держать новые с немного меньшим количеством этого. Возможно, однажды я возьму шеллак :).
Кстати, вы действительно смешиваете воск с тунгом, и он чистый или с тунговым маслом?
дррейглаз (Рэй Бриггс) 10
Привет, Пертти,
Как человек, который живет в окружении мебели, подносов и разделочных досок из тика, розового дерева и других экзотических пород дерева, мы глубоко ценим ваш интерес к отделке деревянных ручек кухонных ножей.
К сожалению, в США функциональная и художественная обработка деревянных ножей вторична по отношению к гигиеническим стандартам безопасности пищевых продуктов. Для таких любителей дерева, как я, производители предлагают деревянные рукоятки ножей, которые были запечатаны во время производства.
Возможно, есть способы соответствовать гигиеническим стандартам и разрешить использование цепких деревянных ручек, но купленные мной запечатанные решения по дереву еще не вызывали у меня проблем с сцеплением.
Рэй
1 Нравится (Рэй Бриггс) 11
Здравствуйте, Vecchiouomo,
По моему опыту и на моей кухне уход за деревянными изделиями всех видов был очень простой задачей.
Пертти (Пертти) 12
Не надо усложнять да. Применение этого тунгового масла также не сложно, на самом деле это просто, но отверждение требует некоторого времени.
1 Нравится
Химокинетика (За Орду!) 13
Я использую тунговое масло для рукояти.
Я использую пчелиный воск, если есть пробел, который мне нужно заполнить. Я писал об этом на Chowound, но, конечно, многих из этих постов там уже нет.
Например, у нескольких моих ножей CCK и моего ножа Watanabe есть зазоры в рукоятке, поэтому я использую пчелиный воск, чтобы заполнить зазор.
Веккьюомо (Тим Ирвин) 14
Вот один из ножей для стейка вместе с ножом для хлеба Au Sabot, который я купил во Флотзаме и Форке. То, чего хлебному ножу не хватает в размере, он компенсирует остротой. Это самая острая зубчатая кромка, которую я когда-либо использовал.2 лайков
Пертти (Пертти) 15
Хорошо, я также заполнил отверстия в филе финской рыбы пчелиным воском.
В моих Сабатье тоже есть некоторые пробелы, и я думаю, что сделаю то же самое с ними. Легко и работает.
Пертти (Пертти) 16
Выглядят отлично, пятен вроде тоже нет. Я думаю, что теперь, увидев это, я мог бы отказаться от шеллака, по крайней мере, с точки зрения дополнительной защиты, и просто нанести несколько слоев более тонких слоев тунга.
1 Нравится (Рэй Бриггс) 17
Привет, Пертти,
В моих ножах используется так мало масла, что тип масла не имеет большого значения. Я использовал растительное масло вместо масел, которые я использую для гигиены мебели и подносов, но, вероятно, я мог бы использовать любое другое масло.
Рэй
Веккьюомо (Тим Ирвин) 18
Мне нравится минеральное масло, потому что оно не прогоркнет.
дррейглаз (Рэй Бриггс) 19
Никогда не было проблем, vecchiouomo. Я бы не стал использовать растительное масло для мебели из тикового дерева или палисандра.
Рэй
калеокаху (Калео) 20
Это зависит от вашей эстетики и того, чего вы хотите достичь. Есть много, много вариантов.