Чем покрыть ручку ножа из дерева – Пропитка деревянной рукояти ножа

Пропитка деревянной рукояти ножа

ак сложилось, что мне понадобилось пропитать рукояти ножей (береста). И пошел я рыть в просторах электронных. Вот и подумалось мне выложить что найдено и усвоено. Глядишь кому-то и пригодится.

Приобретая нож с деревянной рукоятью, владелец ножа должен позаботится о том, чтобы под воздействием природных факторов и в процессе работы, дерево сохраняло свои первозданные качества.

Тот дешёвый лак, которым, как правило, покрывают рукояти магазинных ножей, не всегда устраивает владельца: рука неприятно скользит по гладкой поверхности рукояти — особенно это напрягает в зимнее время.
Конечно, существует немало способов пропитки древесины, включая сложные (например, вакуумная пропитка) и экзотические. Но есть способы пропитки, которые доступны каждому.

Процесс не быстрый, так как происходит процесс полимеризации, требующий длительного воздействия солнечных лучей. Но это того стоит: в отличие от лака, масляная плёнка пропускает пары воды, а воду отталкивает. Дерево в этом случае "дышит", да и держать таким образом пропитанный нож приятнее.
Для этого способа можно использовать как обычное пищевое масло, так и масло, купленное в магазине художников. Плюс там же можно приобрести сиккатив чтобы ускорить процесс полимеризации.

Первое и самое удивительное для многих. Заворачиваем нож в пленку или пакет и отправляем в морозилку. Минут на 40 или на час. Для чего? При заморозке воздух в порах дерева сжимается, и, при попадании в теплое масло , этим маслом замещается, обеспечивая более глубокую пропитку.

Здесь ошибка с ножом. рукоять не упакована. А вот лезвие зачем-то завернуто в бумагу.
Картинка с просторов интернета. Я заворачивал в пакет.

Далее пути разнятся:
Первый: Помещаем рукоять ножа в банку с маслом и разогреваем на водяной бане до 50 градусов.

Внимание! Чрезмерный нагрев может повредить клеевой слой конструкции ножа!

Не нужно допускать этого. На медленном огне "томим" нож в масле 6 часов. Отключаем водяную баню, но ножи не вытаскиваем — пусть масло, медленно остывая, продолжает процесс пропитывания ещё 6 часов.
Минус в этом способе: Льняное масло пахнет. Пишут рыбой, но я бы уточнил: пахнет плохо провяленной рыбой. Так что при водяной бане запах довольно сильный и устойчивый. Не думаю что кто-то спокойно вытерпит столько времени.

Тот же нож что и в холодильнике. Зачем завернут в бумагу не понятно. Масло пропитает бумагу и лезвие все равно войдет в контакт с маслом. Можно спокойно обходиться без бумаги. Температура масла не более 50 градусов.

Второй вариант: Берется льняное масло. наливается в емкость и отправляется в микроволновку. Я ставил на минуту. После этого в нагретое масло отправляется нож. Так оставляем на сутки. Кто хочет на большее время.
Так же как и с водяной баней в процессе проникновения масла в рукоять будет выделяться воздух. Пузырьки. При желании после прекращения выделения пузырьков можно повторно нагревать масло и погружать в них рукояти. но я так не делал. Просто оставил рукояти в нагретом масле на сутки.

На примере этого ножа можно увидеть как меняется цвет рукояти и ножен.

Существует и третий способ. Просто погружать в холодное льняное масло. Но это на зиму. Месяца три мокнуть надо. Но при пропитке лож бывают и такие моменты у некоторых.

После того как достаем изделие, даем стечь маслу. Протираем тряпочкой насухо. И отправляем на солнышко или в теплое место.
Масло полимеризуется под активными солнечными лучами несколько дней или месяцев — в зависимости от интенсивности солнца.

Можно ускорить процесс, поместив пропитанное льняным маслом дерево под ультрафиолетовую лампу.
С течением времени, благодаря процессу полимеризации дерево темнеет:

Нож приятно держать в руках. Для большей степени качества, после полного высыхания, можно "финешивать" рукоять специальной мастикой (40% льняного масла, 40% воска и 20% канифоли — изготовить на той же водяной бане). Можно и просто втирать воск в рукоять ножа.
Такой способ пропитки помогает защитить нож от длительного воздействия воды на рыбалке и охоте.

Хочется упомянуть и про другие средства пропитки

Олифа - плёнкообразующе вещество (прозрачная жидкость от жёлтого до вишнёвого цвета) на основе растительных масел, подвергнутых термической обработке, либо алкидных смол. Олифа хорошо смачивают дерево и металл.
Где взять?: Строительные магазины.
Применение: горячая, холодная пропитка. Финиш.

Тунговое масло - масло, получаемое из семян (орешков) тунгового дерева.
Где взять?: Интернет магазины, строительные магазины.
Плюсы: не темнит дерево, в отличии от льняного масла.
Применение: горячая и холодная пропитка, финиш после льнянки – быстрее сохнет.

Масло для полока – специально подобранная смесь масел для пропитки деревянных поверхностей парной в банях.
Где взять?: Строительные магазины.
Плюсы: не темнит дерево, в отличии от льняного масла.
Применение : горячая и холодная пропитка. Есть мнение, что масло для полока полностью не полимеризуется (не высыхает) По этой причине необходима финишная обработка карнаубой, напимер, или Danish Oil.

Carnauba wax (Воск карнауба)– выделяется листьями бразильского дерева Copernica Cerifera (пальмовое) для того, чтобы закрыть путь испарению влаги из дерева и листьев. Бразильцы часто называют его "Деревом жизни". Для получения воска листья срезаются с сентября по март.
Самый твердый и тяжелоплавкий натуральный воск.
Где взять? : Интернет магазины, магазины для ножеделов.
Применение : финиш.
Один из способов : при помощи фена на рукоять «накапывается» воск. При этом прогревается и сама рукоять. Затем используется «Дремель» или дрель. С помощью кружка для полировки, на самых больших оборотах, но – не надавливая сильно, воск втирается в поверхность. При этом он должен плавиться от трения.

Воск пчелиный
Где взять? : Проще всего – спросить на рынке. Там,где торуют медом.
Применение : добавление в составы для пропитки.
Недостатки : если рукоять «финишированна» пчелиным воском, то летом,при высоких температурах, воск плавится, рукоять становится липкой.

Danish Oil – Состав : тунговое масло (tung oil), и несколько видов искусственного и растительного масел
Где взять? : Интернет магазины, магазины для ножеделов.
Применение : финишная обработка.
Служит для упрочнения обрабатываемой поверхности, подходит для всех типов дерева. Придаёт дереву красивую, прочную и стойкую к гниению поверхность. Способ прост, и описан на упаковке. Тканевым тампоном наносится слой Danish Oil.
Обработку повторяют 3 раза по следующей схеме: нанести на поверхность дерева, остатки обтереть, дать просохнуть, после третьего раза отполировать.

Щеллак – собственно говоря, используется расствор щеллака в спирте. Издавна применялся для покрытия музыкальных инструментов. Дает твердую, устойчивую блестящую пленку. Но, с блеском можно бороться, обработав «стальной» ватой, например. Продается и готовый расствор щеллака с добавлением силикона.

Где взять? : Интернет магазины, магазины для ножеделов, художественные магазины.

Источник: http://fishki.net/2386172-propitka-derevjannoj-rukojati-nozha.html?mode=recent © Fishki.net

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Подписаться

menstois.ru

Пропитка и обработка рукояти ножа льняным маслом

Пропитка рукояти ножа льняным маслом проводится для повышения износостойкости и продления срока службы изделия. Этот способ более эффективный, чем обработка рукоятки лаком, так как лак подвержен механическим воздействиям, трескается и утрачивает водоизолирующую способность.

Почему льняное масло?

Изделия из древесины прекрасно впитывают воду, а впоследствии рассыхаются, растрескиваются, окончательно теряя эксплуатационные свойства и привлекательный внешний вид. Защита дерева от влаги – основная задача ухода. Химическая промышленность предлагает для повышения водостойкости использовать краски, лаки и морилки. Но краски целиком скрывают прекрасную структуру дерева, а лаки и морилки далеко не безупречны с точки зрения экологии. На помощь приходят натуральные материалы.

Инструкция по пропитке рукояти ножа льняным масломДля пропитки потребуется только кисть и льняное масло

Льняное масло вполне заслуженно является одним из лучших естественных средств для пропитки дерева:

  • обработанная им поверхность не меняет свою структуру, не становится гладкой. Изделию остается присуща приятная деревянная шероховатость;
  • масло проникает во все слои дерева, поэтому рукоять хорошо выглядит, не смотря на систематический контакт с руками. Она долгое время имеет мягкий, бархатный блеск, словно ее только что обработали;
  • после масляной пропитки изделию не требуется обработка антисептиками, как это рекомендуют многочисленные инструкции. Масло максимально плотно заполняет мельчайшие поры, эффективно отталкивая воду, грязь и не оставляя микроорганизмам ни единого шанса. Никакого гниения и плесени после обработки не возникнет;
  • пропитка ручки ножа маслом позволяет добиться разных оттенков цвета, подчеркнуть рельеф и структуру породы;
  • это безвредный, экологически чистый, безопасный для кожи человека продукт, не вызывающий аллергических реакций;
  • льняное масло недорого стоит и подходит разным породам дерева.
Инструкция по пропитке рукояти ножа льняным масломРавномерно промазываем всю площадь рукоятки

Льняное масло содержит глицериновые эфиры (глицериды) пяти кислот, в том числе линоленовой (до 40%) и линолевой (до 35%). Пропитывая дерево, под воздействием света и воздуха они полимеризируются, затвердевают, создавая твердую, очень надежную защиту и повышая прочность материала.

Технологии пропитки рукоятки льняным маслом

Перед пропиткой рукоятку ножа следует подготовить: очистить ее от мусора, остатков старой краски и лака, отшкурить наждачной бумагой и тщательно убрать пыль. Важное правило: дерево не должно быть влажным, чем лучше оно будет высушено, тем качественней будет защита. Максимально возможная влажность дерева – 12%. Покрывать окрашенные или лакированные изделия бесполезно: пропитка не достигнет нужной глубины.

Существует две основных способа пропитки

Вымачивание

Для того, чтобы пропитать рукоять ножа вымачиванием, хорошо нагрейте льняное масло на водяной бане. На бане оно сильно не нагреется а достигнет ровно той температуры, которая необходима для пропитки. Отрегулируйте температуру нагрева так, чтобы вода не кипела сильно, и ее капли не брызгали. Нагретое льняное масло не выделяет запахов, не дымит, поэтому процедуру можно спокойно проводить в домашних условиях.

Погрузите изделие. Минут через двадцать на его поверхности появятся мелкие пузырьки. Это говорит о том, что пропитка началась, лишний воздух стал выходить из древесины, а поры заполняются маслом. «Поварите» рукоять до тех пор, пока воздушные пузырьки не прекратят выделяться. Уберите посуду с плиты и оставьте изделие вымачиваться на 1-2 суток в зависимости от толщины рукояти.

После вымачивания извлеките изделие, дайте стечь маслу и положите высыхать. На полную просушку уйдет 1-2 недели.

Сушку можно ускорить с помощью воска, дегтя или скипидара, предварительно, перед варкой, добавив их в пропорции 1 часть добавки на 2 части масла. Предпочтение лучше отдать воску, так как он наименее токсичный. Перед добавлением воск нужно растопить. С использованием добавок срок сушки сократится до 3-4 дней.

Втирание

Обработка рукояти ножа втиранием требует гораздо больше трудозатрат. Метод заключается в том, что нагретое масло или его смесь с воском наносится на изделие очень тонким слоем и втирается. Процедуру нужно провести многократно, раз 8, каждый раз оставляя изделие на сутки для полного впитывания.

Инструкция по пропитке рукояти ножа льняным маслом

Соблюдайте некоторые правила:

  • не нагревайте масло слишком сильно, это чревато ожогами;
  • следите за влажностью в помещении. Максимально допустимая – 70%;
  • втирайте губкой или сложенной тканью, делайте это тщательно. Последнее нанесение произведите шерстяной тряпочкой и хорошо отполируйте, поверхность приобретет красивый блеск.

Совет: льняное масло можно использовать многократно. Храните его в темном прохладном месте.

Инструкция по пропитке рукояти ножа льняным маслом
Загрузка...

mamamoet.ru

Пропитка ручки ножа льняным маслом

Решил испытать покрытие ручки охотничьего ножа льняным маслом. При беглом просмотре видео роликов на Youtube показалось, что это довольно красивее чем лак и не сложно.

Посмотрев еще несколько углубленных видео и почитав про данную технологию. Встал перед выбором, варить рукоять ножа в масле или просто пропитать в несколько слоев, за несколько раз. Остановился на простой пропитке, в несколько слоев и в последствии не пожалел. Так как выяснил еще пару моментов.

Первая проблема — это найти льняное масло. Думал должно быть в оружейном магазине, но там это товар не «ходовой» и его не закупают. Почитал форумы. оказалось, что можно взять в аптеке и гораздо дешевле чем бы оно было в оружейном  магазине. Пока собирался с силами пойти в аптеку, случайно увидел бутылку с льняным маслом в маркете. Покрутил бутылку, почитал состав и решил взять, попробовать.

  • Подготовил ручку — старое, лаковое покрытие с берестяной ручки ножа удалил наждачной бумагой.
  • Намочил ватный диск водой и протер ручку от пыли.
  • Как ручка подсохла, намочил ватный диск льняным маслом и нанес первый слой. Ручка стала блестеть — красота. Положил её впитываться.

Обработанную поверхность льняным маслом нужно выдерживать на открытом воздухе. Так как льняное масло от воздуха и ультрофиолетовых лучей полимеризуется. А как известно обычное стекло ультрофиолет не пропускает. Поэтому и нужно изделие выдерживать на открытом воздухе, чтобы ускорить процесс полимеризации.

И так в течении трех дней я нанес три слоя масла. После высыхания, ручка приобрела матовую, приятную на ощупь поверхность.

Не стал заморачиваться с вощением, не делал раствор из 1 части воска, 1 части льняного масла и 0,3 канифоли. А просто натер ручку пчелиным воском, нагрел её обычным феном. Воск равномерно и тонким слоем растекся по рукоятке. Затем простой х/б тканью отполировал рукоятку.

В процессе покрытия рукоятки льняным маслом для себя выяснил такие моменты:

  • Если ручку пропитывать в горячем льняном масле, то перед погружением её в масло её нужно подержать морозилке, чтобы вода «выморозилась».
  • Масло полимеризуется быстро если не глубоко в дереве. Внутри дерева оно полимирезуется плохо и длительное время остается в жидком состоянии. И разрушает эпоксидный клей. Так как масло это растворитель. Поэтому не всегда целесообразно пропитывать ручку полностью.
  • Толстый слой воска не нужно наносить на рукоятку, так как на жаре рукоятка будет липнуть к рукам.

 

avtorep.ru

ТОНИРОВАНИЕ ДЕРЕВЯННОЙ РУКОЯТИ И РЕЦЕПТЫ СОСТАВОВ

Изготовление ножей

1. Морилки как класс не люблю. Время показывает, что они стираются, блекнут, и воопче. Я пропагандирую тонирование обычной Марганцовкой. Есть куча вариантов с другими составами, но этот - прошел испытание временем. Крутой, очень крутой раствор марганцовки в воде, чисто мытую деталь ополоснуть на 1 минуту в обычном уксусе - и в раствор. Прикол в том, что поверхность не окрашивается, а выжигается, изменяя тон. До глубоко черного...Вот...А олифы.. лаки... Ну не знаю… http://www. chess. com. ru/rus/opposition. htm

Очень важно! Для хорошей тонировки надо, если ручка "залапана", оформить чистую поверхность, т. е. тщательно обезжирить - промыть и т. д., иначе ляжет пятнами! Также при опускании в раствор марганцовки я обычно зубной щеткой под поверхностью раствора проглаживаю деталь, чтобы снять пузырьки воздуха, возможные, а то тоже некрасиво. Надо проверять, вынимая через каждые 20 минут примерно, а лучше сначала проделать опыт на аналогичном материале, куске, чтобы не проколоться. Приходит с опытом, и не хотелось бы чтобы испортили ручку, следуя моим советам. Я вынимаю, споласкиваю под струей

Холодной воды, оцениваю и опять опускаю, если надо.

Да, и еще, дерево может раскалываться, если держать долго в растворе - тут лучше недодержать. Но зато надо помнить, что сразу вынутая деталь будет светлее потом, чем кажется, - после промывания окончательного, сушки и полировки.

Окончательно вынув и решив, что хватит, надо аккуратно вытереть или промокнуть влагу чистой салфеткой, промыв предварительно под струей воды. Салфетка бумажная сгодится. Затем просушить в тенечке, не на жару, а то расколется, и потом шерстяной тряпочкой полировать.

Можно нанести немного уже на сухую деталь, тонированную, полировальной мази скипидар-стеарин-зуб. порошок, и руками!!! Не на кругу!!! полировать до получения красивого устойчивого окраса...

Если обжечь открытым пламенем, то самшит имитирует рог. По обработке материала: можно пилить, скоблить, точить. Для мелкой архитектуры более подходит минидрель на 12V (а/м

Электроприводы), в патрон зажимаются стоматологические буры, которые б/у берутся у стоматологов.

2. Еще рецептик - "Для окраски под красное дерево смешивают в равной доле 4%-ные (40 г на литр) растворы красителей кислотного красного, кислотного коричневого и нигрозина. Или растворяют в 1 л горячей воды 10 г кислотного оранжевого, 3 г голубого „К" и 1 г кальцинированной соды. Раствором 30 г английской соли и 30 г марганцовокислого калия в 1 л воды окрашивают березу под орех, причем сперва красят сплошь, а затем тонкой кистью наводят прожилки и полоски. При этом следует смотреть на натуральный образец".

3. Я придавал окраску чёрную с синевой помещая кусок дуба в уксус столовый и опилки стальные и гвоздики маленькие, с ржавчиной, через несколько дней он приобретает окраску и потихонечку пропитывается дальше - это уж как терпения хватит, но всё же наверное надо готовую рукоять морить таким способом, бо за пару недель пропитывается на пару мм... Кстати всякое дерево, что я пробовал, меняет окраску и бальза тоже.

4. Собирается Кожура грецких орехов, дать ей чуток полежать, что бы она стала чёрной, затем её или сушим и потом по надобности берём и кипятим, получается естественная морилка цвета грецкого ореха; либо заливаем спиртом(я самогоном залил) и дать настояться несколько дней и вытяжка готова.:)Я думаю, что вытяжка лучше окрашивает древесину.

Лучше, только надо бы ещё и прокипятить в медном сосуде или кипятить в стекле или эмали, но помешивать медным чем нить. Так ещё древние мастера делали для того что бы при варке зелья соли металлов фиксировали цвет. Потому как выгорает иначе. К стати лак Страдивари изначально славился своей краснотой. А именно красноватый оттенок и деют соли меди. Сили алюминия свой оттенок, соли железа свой и т. д.

Хиноны (юглон и родственные в-ва), содержащиеся в кожуре грецкого и маньчжурского орехов еще и предохраняют древесину (бактерицидные). Опять же, если окрашиваемая древесина содержит танин, то он будет реагировать еще и с растворимыми солями железа (они тоже есть в кожуре), так окраска получится еще мощнее. Тут уже подымался вопрос о морилке из ореховой кожуры. На водной основе - понятно. Почерневшую кожуру варят в присутствии меди.

А вот как спиртовую получить? Не добавлять же купорос?:) А её не варят, а делают вытяжку - в емкость со "спиртосодержащей жидкостью" просто засыпают кожуру, "да побольше, побольше", я её перед этим еще и искромсал на мелкие куски. Медь мне была лишняя, я коричневый цвет хотел, а не в красноту. Можно, наверное, очищенную медную проволоку кинуть, пока настаивается будет.

5. ЯНТАРНЫЙ ЛАК ДЛЯ ПРОПИТКИ РУКОЯТКИ

Рецептура янтарного лака примерно следующая: В кофемолку насыпаете 2-4 столовых ложки битого молотком янтаря. Смалываете до состояния мелкой соли (долго не держите, иначе залезет в ось и может там заплавится).

Затем в светлой посудине НА ЭЛЕКТРОПЛИТКЕ!!! ставите пополам масло (льняное разлюбимое) с венецианским терпентином (проще говоря, художественным скипидаром). И доведя сие до закипания и помешивая, начинаете добавлять янтарную крошку. От сорта масла и янтаря зависит степень их взаимного растворения.

В старину похожим янтарным лаком покрывали паркет. Прочность у него необычайная. В некоторых замках и, кстати, в Эрмитаже такой лак сохранился до сих пор.

6. Пропитки на Основе воска и жиров.

1) ~ 300мл скипидара;

2) ~ 15 тонких восковых церковных свечей;

3) ~ 5-10мл (на-глаз) вазелинового масла.

Прогреваем печь до 100-150 градусов (не более!!!), кладем туда нож, рукоятью вперед. Ждем ~5 минут. Вынимаем и сразу в "коктейль" - остужаться.

Перед этой процедурой, рукоять должна быть доведенной до последней кондиции(отшлифованой и полированной), ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО!

После того как "коктейль" заполнил поры дерева рукояти, остается только удалить излишки путем полировки. Из того, что я наваял (~15 шт.), ни один не вернули.

А жир неважно какой, будет пахнуть... достаточно сильно. Там, на мясокомбинатах, вообще с запахами всё в порядке. Поскольку нож "чисто" рабочий, думаю, запах от рукоятки не есть самая большая проблема. А вот если нож для дома для семьи, то ИМХО свежий жир не стоит использовать в качестве пропитки.

Я пропитываю просто в науральном воске (кстати, у нас в Луганске, в магазине "Пчеловодство" свободно продаётся и на порядок дешевле церковных свечей, плюс запах ничем не испорченный ). Беру баночку из под сока "Чемпион", ставлю на газ через рассекатель (блямба такая круглая двухслойная с дырочками), довожу воск почти до кипения и запихиваю туда рукоять. Варю до тех пор, пока не перестанет вытесняться воздух (перестают пузырьки идти). Затем вытаскиваю рукоять, жду, пока воск не втянется (рукоять высыхает), затем опять сую в расплавленный воск, и так до тех пор, пока на рукояти не образуется слой остывшего воска, который снимаю полировкой тряпочкой. Очень красиво получается, на Опинеле цвет не поменялся, на финке стал приятного жёлто-коричневого цвета. А запах... Кстати, впитывается весьма глубоко, я на финке рукоять переделывал, была возможность проверить. Имхо, прелесть ещё и в том, что эту операцию всегда можно повторить.

Сам всегда пропитывал только пчелиным воском (очищенным только от "мусора", но не перегнанным), имею следующий опыт: в волокнистую древесину впитывается лучше, если она сама разогрета, излишки воска из некоторых пород дерева нужно слегка выпаривать, т. е. стереть, а потом рукоять подержать высоко над открытым пламенем, чтоб она "пропотела", и вот это тоже стереть.

Воск (который не из церковных свечей, которые делают сейчас черт знает из чего, включая синтетику) не надо мешать ни с чем - неочищенный сам содержит бактерицидные вещества, которые добавляют туда пчелы при его "производстве". А против потемнения вощеной рукояти не поможет ничего - у нее минимальная остаточная липкость остается, элементарная грязюка прилипает. Я протираю грубой тряпкой, мешковиной.

Воск + канифоль + скипидар. Пропорции примерно на 1 часть воска(чистого), 0,25-0,6 канифоли чистой еловой. Скипидар тоже продукт вроде натуральный, но кто его знает в наш век химии. Расплавить воск на маленьком огне, всыпать канифоль, перемешать, снять с огня и дать маленько остыть. Прилить скипидар маленькими порциями (осторожно следите чтобы не вспыхнул!), постоянно помешивая. Рабочая консистенция примерно как у зубной пасты. Наносить в тёплом виде, усиленно втирая в древесину в несколько слоёв. После покрытия с недельку повоняет потом выветрится. Если нет скипидара или не хочется его использовать, то вышеуказанный cостав - скипидар, в жестяную посудину, на водяную баню, и погружать в него изделиё.

Про вощение...

А) воска-30 частей, стеарина-10,мыла-10,скипидара-40,канифоли-1 0.

Б) воска -25 частей, мыла-12,охры-5,р-ра поташа-18,канифоли-40.

В) воска-35 частей, скипидара-60,канифоли-5(скипидар допустимо

Заменить бензином, что сократит продолжительность сушки с 48 до 3 часов)наносится мастика при t 20-25 ,не менее суток сушиться при комнатной t. Для закрепления глянца, придания поверхности стойкости, поверхность рекомендуется покрыть шеллачным лаком, разведённым щелочной политурой в соотношении 1:1.

7. Пропитка Льняным маслом и олифой

Так вот, собранный и доведённый нож складывается в морозилку и там живёт некоторое время. Когда замёрз - готовится два раствора на базе льняного масла с добавками (какими не озвучивалось) и один из них доводится до температуры 70-80 градусов, а второй - комнатной температуры. Ножик из холодильника вынимается и опускается в горячее масло - идёт бурное выделение воздуха из дерева рукоятки, как только пузырьки перестали идти - переносим в масло комнатной температуры и там оставляем до полного насыщения. За что купил - за то продаю

И про олифу... натуральная - высококачественный плёнкообразующий материал, дающий атмосферостойкие покрытия. Изготавливается из льняного или конопляного масла с добавлением сиккатива. Оксоль - выпускается следующих марок : В - из льняного и конопляного масла, предназначена для приготовления масляных красок, для наружных и внутренних работ; ПВ - из подсолнечного, соевого, кукурузного, виноградного, рыжикового масел - для внутренних работ. Является пожаро - и взрывоопасным материалом.

Искусственные(глифталевая и пентафталевая) - представляет собой 50%-ные р-ры глифталевой смолы средней жирности или жирной пентафталевой смолы в уайт-сп ирите с добавлением сиккатива.

По моему скромному опыту лучше использовать олифу, чем одно льняное масло - всё же сохнет быстрее...

После пропитки наде ее еще тряпочкой полировать пока не засохнет - не все время конечно но иногда. Лучше не трогать после пропитки - свойства дерева меняются - оно уже не сухое, что ли, и не всегда получается отполировать мелкими шкурками до такого же блеска, особенно мягкое дерево типа макори. Всегда хорошо несколько дней подождать перед вымачиванием, поиграть ножом, что бы если что не нравиться подправить до ошкуривания.

После ошкуривания естественно надо еще олифой обработать, но пропитывать по новой наверно не обязательно, потереть сверху вполне достаточно, чтобы верхний слой восстановить.

Попробуйте варить масло. Сделать пару дырочек в банке пивной, пиво вылить, масло налить, и на огонь. Рецепт для открытого воздуха, так как когда масло дойдет до кондиции, оно начнет дымить и вонять. Наверное, вода освобождается из молекул или еще чего, но масло густеет в разы. Как не самый жидкий мед становится. По идее, вы получите натуральную олифу. Отверстия большими не делайте, давление должно быть, иначе температуры не хватит. Я делал на сухом горючем в ведре с песком.

8. Прополисная настойка и шеллачный лак

Если хочется очень натуральное, сделайте прополисную настойку.

Возмите ацетона, бензина, спирта (в равных частях на глазок). В этом всем растворите кусок прополиса (величиной с пару кубиков сахара).

Прополис бывает очень разный - от смолистого до камнеобразного. В нашем случае твердый лучше. Затем к этому коктейлю - кусок воска со спичечный коробок (можно на худой конец и парафина). И пару-тройку столовых ложек льняного масла (либо натуральной конопляной олифы).

Хорошенько взболтайте полученное и натирайте до! горяча! этим "елеем" избранный кусок дерева. Потом хорошо бы проработать ещe и горячим феном. У меня натeртый таким составом (последний раз 8 лет назад) приклад ружья вкусно пахнет до сих пор. И воду не берeт.

Я попробов

msd.com.ua

Чем пропитать рукоять чтобы дерево потемнело?

GAZ9518 21-04-2015 03:38

Собственно в этом весь вопрос. Рукоятки на опинелях пробовал пропитывать в льняном масле...потемнело но слабо, хочется посильней.
Видел вот такую Олифу. Кто знает она подойдет? Не хочется сильно тратиться...

Бухара 21-04-2015 09:27

Из какого дерева рукоять ? Твёрдые породы такие как дуб, граб хорошо темнеют в парах амиака.

Бухара 21-04-2015 09:28

Так же можно использовать разнообразные морилки. Сейчас выбор огромный.
Олифу для пропитки использовать не советую, т.к. процесс полимеризации затягивается на недели. Самый дешёвый вариант морилка и воск от церковной свечки на горячую.

aptekar113 21-04-2015 09:56

Если Опинель стандартный - то там буковая рукоятка затонированая какой то химией - пропитывается и темнеет очень слабо - если хотите затемнить - используйте морилки и тонировки для дерева , но до пропитки

kirl 21-04-2015 10:37
цитата:
Originally posted by Бухара:

Твёрдые породы такие как дуб, граб хорошо темнеют в парах амиака.



Тут дело не в твёрдости , а в содержании в древесине танина. Дуб морится , а граб нет. Кизил и самшит твёрже дуба и не морятся, а скумпия относительно мягкая и прекрасно окрашивается аммиаком.Бухара 21-04-2015 14:40
цитата:
Дуб морится , а граб нет.
Согласен. Поторопился Как-то экспериментировал с дубом, буком и грабом. Потемнели все, но не настолько как дуб. Скорее бук и граб изменили свой цвет. Они у меня до сих пор в банке закрыты (с полгода). Надо будет глянуть (забыл про них).
По теме: если уже обработали льнянкой, то дальше чем-то пропитывать бесполезно.kirl 21-04-2015 15:15
цитата:
Originally posted by Бухара:

Как-то экспериментировал с дубом, буком и грабом.


Тоже пробовал , и грушу , и клён и всё подряд ложил Они немного "сереют" на поверхности да и только. Говорят , можно проварить любую палку в бульёне из коры дуба(или другом источнике танина) и тогда уже в аммиак - сам такое не делал ещё.

GAZ9518 21-04-2015 16:23

Т.е. можно обработать морилкой и все? Она потом не будет на руках оставаться? Сколько примерно она должна сохнут?

Бухара 21-04-2015 17:06
цитата:
Т.е. можно обработать морилкой и все? Она потом не будет на руках оставаться? Сколько примерно она должна сохнут?

Вам лучше вот сюда заглянуть, а то рука устанет: https://ru.wikipedia.org/wiki/...%82%D0%BA%D0%B0 )Нум 21-04-2015 18:29

Варил буковый опинель в заварке. Вернее варил заварочный чайничек из красной глины, якобы улучшает вкус а опинельку заодно.
Потемнел до невнятного серовато-коричневого.

GAZ9518 21-04-2015 20:17
цитата:
Изначально написано Бухара:

Вам лучше вот сюда заглянуть, а то рука устанет: https://ru.wikipedia.org/wiki/...%82%D0%BA%D0%B0 )

Ответа там не нашел. После обработки и высыхания не будет ли оставлять на руке краску?

МухАН 22-04-2015 12:47
цитата:
Варил буковый опинель в заварке

Вооот, а теперь его хлорным железом помазать (уксуснокислым, железным купоросом)и будет черный цвет. Ибо заврка чайная оч. богата танинами.

------------------
С уважением.

TRYP 22-04-2015 03:02

Вопрос не понятен!
Что уже делалось с деревом? (если пропитывали льнянкой попробовать вымочить рукоятку в спирту в подвешенном состоянии, масло на дно стечет, иначе ничего не добьетесь, да и тут ГАРАНТИИ РАВНОМЕРНОГО вымывания нет возможны ПЯТНА при последующей окраске)
на какую глубину пропитывать надо? (может маркер разобрать ватный стержень в спирте вымочить и этой краской тампончиком ватным покрасить в нескоько слоев)
какой цвет получить хотите?(маркер дает много вариантов, есть йод(желтогрязнозеленоватый), зеленка, фукорцын (красный))


Морилкой НЕ на водной основе пропитать рукоять, опинель можно в бутылку пластиковую с морилкой засунуть на пару дней, потом сушить на солнышке долго(до полного высыхания), потом полировать, в конце покрыть данишем.(поскольку их множество - нужен эксперимент на черенке лопаты, тк неизвестно что у Вас в наличии в магазинах есть и советовать морилку которую Вы искать замучаетесь (потратите на проезд больше стоимости) смысла нет)

Нужно помнить что водные растворы могут привести к ПОВОДКАМ древесины! Если не боитесь то можно сварить в Чаге (гриб такой в аптеке продается), в заварке, в луковой шелухе будут оттенки коричневого цвета в зависимости от времени выдержки и крепости заварки!

МухАН 22-04-2015 15:00
цитата:
есть йод(желтогрязнозеленоватый), зеленка, фукорцын (красный)

Аптечные виды "красителей" не подходят для наших дел. Йод сильный агрессивный окислитель, да и испаряется (возгоняется)он хорошо. Бриллиантовый зеленый выцветает на свету и обесцвечивается до желтого (хотите отмыть зеленку протрите усусом иль лимонкой) в кислой среде. Фуксин (фукорцин) тоже выцветает на свету и воздухе и нестоек к кислотам. Кроме того в фукорцине кроме фуксина еще много какой гадости подмешано.
цитата:
Нужно помнить что водные растворы могут привести к ПОВОДКАМ древесины!

Ну если просто мазюкать, а не пропитывать ничего, думаю, вести не будет.

------------------
С уважением.

Кулан 23-04-2015 01:41
цитата:
Изначально написано Бухара:
Так же можно использовать разнообразные морилки. Сейчас выбор огромный.
Олифу для пропитки использовать не советую, т.к. процесс полимеризации затягивается на недели. Самый дешёвый вариант морилка и воск от церковной свечки на горячую.

Позвольте слегка "поумничать" 🙂
При всем уважении к Владимиру (Бухаре), олифа олифе - рознь. На фото - Оксоль ПВ! Она изначально предназначена для "изготовления масляных красок, готовых к применению, и для разведения густотертых красок, применяемых для малярных работ внутри помещения", согласно ГОСТа (ГОСТ 190-78), и "изготовляется из подсолнечного или соевого, или сафлорового, или кукурузного, или виноградного, или рыжикового масла или их смесей с возможной частичной заменой этих масел на заменители масла - светлые нефтеполимерные смолы (не более 40 %)". Т..е. изначально слабо или вообще неполимеризующихся масел или (еще хуже для пропитки дерева) нефтехимии.
Для пропитки же деревянных рукоятей ножей (да и любого другого холодного колюще-режуще-рубящего инстУмента) из покон века применялось льняное масло или льняная олифа! Льняное масло (льнянка), да, полимеризуется в ультрафиолете и кислородной среде порядка месяца-полутора (в зависимости от толщины заготовки и глубины пропитки). Натуральная же качественная (художественная) ЛЬНЯНАЯ олифа полностью полимеризуется в течение 3-7 дней (УФ + кислород)!!!
Что касается пропиткой (или финишем) данишем или тиком, то, по сути и то и другое - та же льняная олифа с добавлением лакирующих смол.
Теперь, собственно, по теме.
Художественная льняная ОЛИФА слегка (!!!) затемняет дерево и контрастирует его структуру. Причем разные породы по-разному (где больше, где меньше). На ОПИНЕЛИ действительно рукоять какой-то химией пропитана. Сам пытался затемнить пару раз морилками. Результат не понравился. Непредсказуем. Пятна лезут после просушки и избавиться от грязного "леопардового" окраса весьма сложно. В общем, психанул и просто слегка (именно слегка, без фанатизма, до получения нужного слабокоричневого однородного цвета) обжег рукоять и стабилизировал в льняной олифе. Выдержал на солнце четыре дня. Результатом остался доволен. Чего и вам желаю! Хотя могут быть и менее кардинальные способы затемнения бука. 🙂

GAZ9518 23-04-2015 18:47

Обрабатывая рукоять опинеля морилкой столкнулся с такой проблемой. Дерево пропитывается до определенного затемнения и больше не темнеет, мало того толстый слой морилки (кажется что хорошо затемнилось) засыхает и стирается потом пальцем даже будучи высохнув.
Вопрос такой: если поверх морилки обработать тонирующим маслом типа Даниша слой хорошо "замерзнет" т.е. перестанет стираться пальцем или это не поможет?
Что вообще можно положить поверх морилки чтобы нужный цвет "закрепить" (кроме лака) ?

TRYP 25-04-2015 18:10
цитата:
Ну если просто мазюкать, а не пропитывать ничего, думаю, вести не будет.

Я про варку писал, если мазюкать чифиром деревяху то сколько она цвета наберет!?

цитата:
Йод сильный агрессивный окислитель, да и испаряется (возгоняется)он хорошо.

У меня цвет живет 4 года! Сперва красил и сушил готовую рукоять, раз так 6-8 (покрасил высушил повторил), потом льнянка, потом воск и под полировальный круг.

цитата:
Обрабатывая рукоять опинеля морилкой столкнулся с такой проблемой.

Дерево пропитывается до определенного затемнения и больше не темнеет, мало того толстый слой морилки (кажется что хорошо затемнилось) засыхает и стирается потом пальцем даже будучи высохнув.


Это значит, что морилка не впитывается в дерево, а остается на поверхности как краска. Слезет по любому, что с ней не делай!

Технология покраски:
покрасил
высушил
1000 наждачкой полирнул
пропитал льнянкой (чем другим на выбор)
финишное покрытие (даниш, карнауба, шеллак)
фетром все выполировал до блеска

ПавелЦиркач 25-04-2015 18:51

Самый надежный способ глубоко пропитать-затемнить деревяху - это сварить ее как пасхальные яйца в лушпайках цыбули. Дает коричневый глубокий карамельный цвет. Потом можно высушить, полирнуть и данишем. Будет супер.

МухАН 25-04-2015 21:03
цитата:
это сварить ее как пасхальные яйца в лушпайках цыбули

Варил сувель клена 4 часа. Прокрасилась на доли мм.

------------------
С уважением.

SKS 26-04-2015 12:59

Тоже с шелухой не получилось-варил дуб.

Varnas 27-04-2015 03:42

Ну еще бы. В водном растворе пропитываетса за день на доли мм. Варка несколько раз увеливает скорость проникновения, но не на порядки.

Третья Черепашка 05-06-2015 16:20

Здравствуйте!

Буду благодарен за совет. Ситуация следующая:

делаю нож, рабочий простой, лезвие углеродка с Брисы. Коротенькое. Рукоятку сделал из бука с прослойкой из красной микарты, форма по мотивам одного из ножей Helle. Цвет дерева мне показался тоскливым Я купил морилки (не водной) и макнул. Походу зря я это сделал... Цвет получился хороший и структура дерева проявилась, но на поверхности появилось как-бы лаковое покрытие, не равномерное. Оно вообще не в кассу. Пошкурил немного - вообще получил "зебру" какую-то
Вот теперь думаю как бы это исправить.

В целом задумка была - некий темный цвет и потом проварить в пчелином воске.

Третья Черепашка 09-06-2015 15:50

Ну вот... вроде разобрался сам. Пошкурил рукоятку в две шкурки 400 и 600. Опустил еще раз в морилку и оставил на ночь пропитываться. Утром вынул и сразу обтер хлопковой тряпкой. Покрытие получилось более равномерное, чем в первый раз и главное без блестящих подтеков. Сушил пару дней. Зашкурил 600-кой и вчерась проварил в пчелином воске. Сегодня проверю, что получилось. Фотки сразу после морилки.

Третья Черепашка 09-06-2015 15:52

Прошу прощения - дубль. Можно удалить.

SergeyGrinin 09-06-2015 20:30

Удалите старую рукоять с ножа и сделайте новую, из понравившейся вам древесины.

guns.allzip.org

Пропитка рукояти ножа - Сделано на коленках

Пропитка рукояти ножа

 

В результате длительного контакта с водой легально приобретенного в магазине пукко (или пуукко) деревянная рукоять стала неприятно шершавой. Чтобы исправить этот недостаток и на будущее защитить рукоять ножа от воды, было решено пропитать рукоять льняным маслом. Конечно, проще было бы покрыть на несколько слоёв лаком, но... В отличие от лака, масляная плёнка пропускает пары воды, а воду отталкивает. Дерево в этом случае "дышит", да и держать таким образом пропитанный нож приятнее.

 

В ближайшей аптеке было куплено льняное масло за 500 тенге:

 

 

Рукоять обрабатываем наждачкой нулёвкой до идеальной гладкости. Помещаем пукко (вместе с другими ножами за компанию) рукоятью вниз в банку с маслом и разогреваем на водяной бане:

 

 

На всякий случай, некоторые лезвия я защитил с помощью изоленты. На медленном огне "томим" ножи 6 часов.

 

Отключаем водяную баню, но ножи не вытаскиваем - пусть масло, медленно остывая, продолжает процесс пропитывания ещё 6 часов:

 

 

Пропитанные ножи выкладываем на солнце, так как ультрафиолет ускоряет процесс полимеризации. Солнечный загар ножи получают достаточно долго - от недели до нескольких месяцев, зато результат налицо:

 

 

Нож приятно держать в руках. Для большей степени качества, после полного высыхания, можно "финешивать" рукоять специальной мастикой (40% льняного масла, 40% воска и 20% канифоли - изготовить на той же водяной бане). Можно и просто втирать воск в рукоять ножа.

 

Такой способ пропитки помогает защитить нож от длительного воздействия воды на рыбалке и охоте.


nasmnogo.net

KnifeHelp - Пропитка рукояти

Средства для пропитки рукоятей ножей.

 

Льняное масло -  масло, полученное выжимкой из семян льна.

Где взять?: Аптеки,художественные магазины, стоительные магазины. Пищевое лучше не использовать, оно недостаточно очищено, и дольше полимеризуется. Есть в продаже, по крайней мере в Эстонии, и готовые смеси - с скипидаром, березовым дегтем.

Применение: горячая и холодная пропитка. Для лучшего впитывания можно использовать расствор с живичным скипидаром.

Недостатки:  сильно темнит дерево, особенно при горячей пропитке.

 

 

Олифа  - плёнкообразующе вещество (прозрачная жидкость от жёлтого до вишнёвого цвета) на основе растительных масел, подвергнутых термической обработке, либо алкидных смол. Олифа хорошо смачивают дерево и металл.

Где взять?: Строительные  магазины.

Применение:  горячая, холодная  пропитка. Финиш.

 

Тунговое масло  - масло,  получаемое из семян (орешков) тунгового дерева.

Где взять?: Интернет магазины, строительные магазины.

Плюсы:   не темнит дерево, в отличии  от льняного масла.

Применение:  горячая и холодная пропитка, финиш после льнянки – быстрее сохнет.

 

 

Масло для полока – специально подобранная смесь масел для пропитки деревянных поверхностей парной в банях.

Где взять?: Строительные магазины.

Плюсы:  не темнит дерево, в отличии  от льняного масла.

Применение : горячая и холодная пропитка. Есть мнение, что масло для полока полностью не полимеризуется (не высыхает) По этой причине необходима финишная обработка  карнаубой, напимер, или Danish Oil.

Carnauba wax (Воск карнауба)– выделяется листьями бразильского дерева Copernica Cerifera (пальмовое) для того, чтобы закрыть путь испарению влаги из дерева и листьев. Бразильцы часто называют его "Деревом жизни". Для получения воска листья срезаются с сентября по март.

Самый твердый и тяжелоплавкий натуральный воск.

Где взять? : Интернет магазины, магазины для ножеделов.

Применение :  финиш.

Один из способов :   при помощи фена на рукоять «накапывается» воск. При этом прогревается и сама рукоять. Затем используется  «Дремель» или дрель. С помощью кружка для полировки, на самых больших оборотах, но – не надавливая сильно, воск втирается в поверхность. При этом он должен плавиться от трения.

 

Воск  пчелиный

Где взять? : Проще всего – спросить на рынке. Там,где торуют медом.

Применение :  добавление в составы для пропитки.

Недостатки :  если рукоять  «финишированна»  пчелиным воском, то летом,при высоких температурах, воск плавится, рукоять становится липкой.

 

 

Danish Oil – Состав : тунговое масло (tung oil), и несколько видов искусственного и растительного масел

Где взять? : Интернет магазины, магазины для ножеделов.

Применение :  финишная обработка.

Служит для упрочнения обрабатываемой поверхности, подходит для всех типов дерева. Придаёт дереву красивую, прочную и стойкую к гниению поверхность. Способ прост, и описан на упаковке. Тканевым тампоном  наносится слой  Danish Oil.
Обработку повторяют 3 раза по следующей схеме: нанести на поверхность дерева, остатки обтереть, дать просохнуть, после третьего раза отполировать.

 

Щеллак –  собственно говоря, используется расствор щеллака в спирте.  Издавна применялся для покрытия музыкальных инструментов. Дает твердую, устойчивую блестящую пленку. Но, с блеском можно бороться, обработав «стальной» ватой, например.  Продается и готовый расствор щеллака с добавлением силикона. Это – по мнению многих, еще лучше, но, я, пока не испытал.

Где взять? : Интернет магазины, магазины для ножеделов, художественные магазины.

 

 

 

Один из способов пропитки льнянкой .

Нож  готов, рукоять полностью очищается. Я сначала обрабатываю «металлической» ватой, а потом прохожусь по рукояти насадкой – щеточкой , дремелем.

Затем кидаю  нож в морозилку. Для чего?  При заморозке воздух в порах дерева сжимается, и, при попадании в теплое масло , этим маслом замещается, обеспечивая более глубокую пропитку.

Пока нож мерзнет, ставлю на плиту кастрюльку с водой, а в нее – на тряпочку – еще один сосуд, подойдет и банка от пива, с отрезанной верхней частью.  Что будут в сосуде – это Вам решать.

 В этом случае –смесь – 70 процентов масла, и 30 – воска пчелиного.

Водичка закипела, доводим температуру масла/смеси до 55 градусов, примерно. Почему нельзя больше? А для страховки. Большинство ножевых рукоятей собираются на эпоксидных смолах. А они, смолы эти, ну очень не любят высоких температур. У большинства распространенных смол  верхний рекомендуемый предел – 60 – 75 градусов. Вот и не будем его превышать.

Достаем нож из морозилки, булькаем его в масло, выключаем плиту, и наслаждаемся видом мелких пузырьков, выходящих из пор дерева.

Когда пузырьки перестают иди, достаем нож, и повторяем процесс -  нагрев масла, охлаждение ножа.

Пузырьков уже меньше. Оставляем нож в масле на сутки.Можно,  за это время и подогреть масло разок – другой.

Потом нож достаем, протираем тряпочкой, и забываем его на солнышке, или в теплом месте – на недельку. А через недельку – финиш. Карнауба, даниш ойл, щеллак, тунговое масло, или еще что…  И полировка  на фетровом кружке, или вручную – тряпочкой.

 

P.S. Материал будут дополняться.

 

 

 

www.knifehelp.net

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о