расчёт, изготовление своими руками. Изготовление перемычек своими руками
В процессе строительства зданий одной из самых сложных проблем является установка перемычки оконного или дверного проема. Она должна соответствовать всем требованиям, быть прочной, чтобы не допускать проседания стены и деформации рамы окна или коробки двери. При кажущейся простоте работы, для монтажа перемычек необходимы опыт и знания. О том, как правильно сделать перемычку своими руками в дверных или оконных проемах – далее в статье.
Содержание
- Выполнение расчета нагрузки перемычки для оконных и дверных проёмов
- Монтаж перемычки своими руками в кирпичном и блоковом зданиях
- Изготовление перемычек для оконных и дверных проёмов своими руками в каркасных домах
- Укрепление проема в несущих стенах
- Как залить перемычки над окнами своими руками: фото
- Перемычки своими руками: видео
Выполнение расчета нагрузки перемычки для оконных и дверных проёмов
В строительстве под перемычкой понимается обычная бетонная балка, которая укладывается на стены и является основанием для кладки следующего ряда кирпича или шлакоблока.
- Опорные участки стены должны нормально воспринимать нагрузку опорной балки.
- Прогиб балки (ее остаточная деформация) должна соответствовать допустимым значениям для окон или дверей, которые будут установлены в проеме.
- Если стена, выполненная из кирпичной кладки, сохраняется целиком, перемычка носит временный характер. После высыхания раствора кладка способна поддерживать сама себя, формирую нормальный проем, поэтому перемычка уже никакой функции не выполняет.
В других ситуациях параметры балки рассчитываются по приложенной нагрузке. Этот параметр должен включать в себя:
- Вес самой перемычки. Особенно это касается тяжелых изделий из железобетона.
- Вес стены над проемом. При этом необходимо учитывать и самонесущую способность кладки.
- Распределение веса стены.
- Нагрузка, которую несет стена от опирания балок перемычки и плит перекрытия.
Ширина линейной перемычки должна быть равна толщине стены, а высота определяется в зависимости от несущей способности перемычки.
Длина балки, которая используется в перекрытии оконного проема, зависит от материала, из которого изготовлена кладка. Для кирпича глубина залегания перемычки внутри стены должна составлять не менее 100 мм, для шлакоблока и блоков из других пористых материалов – не менее 300 мм. Умножив эту цифру на 2 и добавив ширину дверного проема, можно высчитать длину перемычки.
Стоит отметить, что в качестве балки оконного или дверного проемов не всегда используется готовое железобетонное изделие. Довольно часто встречается применение деревянных брусьев, или сварных металлических конструкций. Иногда отливают перемычку железобетонную своими руками «по месту». Над проемом устанавливается опалубка и армирующая конструкция из стали. Затем в опалубку заливают бетон. Такой метод примечателен тем, что можно сделать перемычку нужных размеров, даже на нестандартные размеры проема.
Монтаж перемычки своими руками в кирпичном и блоковом зданиях
Самым простым решением вопроса возведения перемычек оконных и дверных проемов, могло бы стать выведение их габаритов непосредственно под плиту перекрытия.
Однако, такой вариант просто невозможен. Дело в том, что между проемной перемычкой и началом армирующего пояса должно быть, как минимум, 7-8 рядов кирпича или 2-3 ряда блоков.
Наиболее простой задачей в монтаже верхней части оконного или дверного проема является работа со стенами, которые не являются опорными для перекрытия. Если кирпичная кладка не отвечает требованиям поддержки, то ряды кирпича усиливаются армированием. Между каждым кирпичом, который накрывает оконный или дверной проем, укладываются специальные скрепки. Их изготавливают из проволоки диаметром не менее 4 мм. Под них заводится арматура, которая укладывается вдоль кладки. Этот прием позволит кирпичам лучше держаться вместе.
Если здание возводится из пеноблоков, установка перемычки над окнами своими руками проводится еще проще. Она возводится из блоков на специальной опоре. В качестве опоры используются доски толщиной не менее 40 мм, под которые установлены опоры. После того, как раствор схватится, в блоках, которые образовывают перемычку, сверху проделывается паз.
Его толщина должна составлять не менее 300 мм, а глубина – не менее 200 мм. В паз закладывается армирующая конструкция из арматуры диаметром 10-12 мм. Затем заливается раствор. В последнее время производители строительных материалов предлагают готовые U-блоки, которые имеют форму швеллера. Работать с такими блоками намного проще, чем с обычными. После того, как бетон застынет, блоки будут служить как монолитная конструкция.
Еще одним способом установки перемычки на оконный или дверной проем является отливка бетонной перемычки своими руками. В отличие от монтажа желоба из блоков, опалубка устанавливается съемная. Упирается она на стены проема. Монтаж опалубки проводится из досок или кусков ДСП. Когда конструкция установлена, в нее закладывается рамка из арматуры и заливается бетон. Опалубка снимается только после полного высыхания бетона. Хоть это и самый трудоемкий способ установки перемычки под проем окна или двери, он является экономически более выгодным. При этом процессе исключается привлечение специальной техники для подъема тяжелых железобетонных конструкций.
Изготовление перемычек для оконных и дверных проёмов своими руками в каркасных домах
Конструкции каркасных домов обладают меньшей прочностью, чем кирпичные или блочные, поэтому правильный расчет параметров перемычки для них является обязательным. Конфигурация оконного проема и установка его конструкционных элементов зависит от отношения ширины проема к шагу, с которым установлены стойки стеновых панелей.
В идеале ширина проема должна соответствовать шагу установки стоек, но часто это просто невозможно. При использовании в качестве стоек по каким-либо причинам бруса меньшего сечения шаг установки конструкционных опор может быть меньше стандартного размера окна, поэтому для строительства перемычек таких проемов необходимо сооружения дополнительных поддерживающих элементов.
Если ширина оконного проема больше ширины шага установки стоек, но не превышает двукратного значения, монтаж перемычек проема выполняется следующим образом. Между двумя крайними стойками по высоте проема устанавливаются две горизонтальные перекладины.
В месте, где должна была быть стойка, между перекладинами и верхней и нижней балками устанавливаются вертикальные распорки. Если полученный проем все равно слишком широкий для установки окна, то в него на одинаковом расстоянии от краев добавляются еще две вертикальные распорки, формируя необходимую ширину.
Если ширина оконного проема более трех пролетов, то его монтируют таким же образом. Однако для поддержки коротких вертикальных распорок устанавливают раскосы. Их располагают симметрично от центра к краям. Таким образом, один раскос должен соединить одну короткую распорку в середине и две полноценных стойки.
В случае пятикратного превышения ширины оконного проема над шириной шага установки стоек каркаса, операция выполняется следующим образом. Крайние стойки каркаса должны быть двойными. Внешние имеют обычную высоту, а внутренние — должны быть высотой от пола до верхней перекладины проема. Нижняя и верхняя перекладины укрепляются диагональной сеткой, по типу ферм перекрытия.
Укрепление проема в несущих стенах
Часто при перепланировке квартиры или дома возникает необходимость проделывания дверного проема в несущей стене. Особенно это касается блочных домов, в которых все стены по умолчанию являются несущими. Работы с такими конструкционными элементами необходимо вести очень аккуратно, так как рассчитанные нагрузки на них не учитывали наличия проемов. Если в частном домовладении хозяин может делать перепланировку на свой страх и риск, то в многоквартирных домах такие работы должны быть согласованы с надзорными органами.
Процесс демонтажа проема в несущей стене начинается с укрепления его свода. Для этого необходимо на стену нанести разметку самого проема. Затем по линии свода делаются пропилы глубиной не менее 100 мм. Если стена кирпичная, то пропил лучше делать в месте соединения рядов кирпича. Во-первых, это намного проще сделать, а во-вторых, лучше оставлять полный кирпич. Пропил можно сделать при помощи болгарки. Его длина должна быть на 100 мм больше с каждой стороны, чем ширина проема.
После того как уголки вставлены, в каждом из них сверлятся отверстия диаметром 8-10 мм через каждые 250 мм. Отверстия с каждой из сторон должны совпадать. Сквозь них вставляется арматурные прутья соответствующего диаметра. На выходе с каждого отверстия пруты подвариваются и обрезаются заподлицо. Теперь можно аккуратно начинать демонтаж стены. После того как будут убраны 2-3 ряда кирпича, два уголка в торце свариваются между собой при помощи стальных полос. Их приваривают каждые 200 мм. После этого можно смело выбивать весь проем. Чтобы боковые его торцы не начали обваливаться, их укрепляют при помощи уголков. Для этого можно использовать уголки 50Х50 мм с толщиной полки до 5 мм. Они также соединяются стальными полосами. С боковых частей к уголкам привариваются стальные закладные, которые крепятся к стене анкерными болтами. Порог нового проема усиливается арматурой и заливается бетоном. Теперь проем будет достаточно крепким, чтобы выдержать любую нагрузку, которую оказывает на него перекрытие.
Как залить перемычки над окнами своими руками: фото
Перемычки своими руками: видео
Металлическая перемычка 👉 что это такое, особенности опор
Пробивание проемов в стенах – ряд действий, направленных на расширение или увеличение количества ниш, проходов в несущих перегородках. В каком порядке выполнять работы зависит от материала для конструкции. Особенно аккуратно проводят работы с мелкоштучным кирпичом. При строительстве снижается механическая прочность стены, поэтому следует контролировать ход пробивки, распределение нагрузки.
Содержание статьи
- Перемычки и материалы изготовления
- Особенности опирания видов
- Кирпичные
- Арочные конструкции
- Железобетонные
- Металлические
- Деревянные
- Разновидности перемычек
- Расчет перемычки
Перемычки и материалы изготовления
Перемычки – архитектурный элемент, частично перекрывающий оконные и дверные проемы, распределяет нагрузку на боковые стены.
Бывают:
- Несущие – способные выдерживать высокие нагрузки. Монтируются на несущие перегородки в многоэтажных домах.
- Не несущие опорной функции, рассчитанные на массу кладки над ними и перекрытия.
Изготавливают из:
- Кирпичей или газоблока.
- Деревянных брусьев.
- Железобетона.
- Металла.
Особенности опирания видов
Способ опоры перемычки на поверхность – важное условие в нормах и правилах во время обустройства проема при строительстве объекта. Во время планирования берётся в расчёт вид конструкции, особенность стены. Следует определить, является ли стена несущей. От этого параметра зависит глубина вбивания изделия. Для несущих конструкций глубина опирания составляет 250 мм и более, для самонесущей не меньше 120 мм, а над дверным проемом больше 200 миллиметров.
Кирпичные
Использование кирпичных конструкций требуется для перекрытия дверных и оконных проемов. Из-за низкой механической прочности они не применяются для поддержки несущих конструкций.
Поэтому используется для не несущих стен, при ширине пролета менее 170 миллиметров.
Установка проводится по металлической опалубке, укладывающейся на подклиненные металлические стойки. Стержни монтируют на 1.2 см на опалубку. На 1 газобетон должно приходиться не менее 2 стержней. После выкладывается не менее 6 рядов, с тщательным заполнением швов.
Арочные конструкции
Перемычки имеют дугообразную форму, повышающую сложность в сборке конструкции. Короб из дерева собирается так, чтобы его можно было просто разобрать. Из-за сложной формы нагрузка действует не напрямую, поэтому ряды располагают перпендикулярно. Швы тщательно заполняют. Дуга дополнительно оштукатуривается для увеличения прочности.
Каждый ряд кладки располагается перпендикулярно к деревянному коробу. При установке перпендикулярность проверяется отвесом, закрепленным на опалубке. Метод возведения схож с клинчатыми перемычками. Эту технологию допустимо использовать для крупных проемов, от 3.
5 до 4 метров.
Железобетонные
Устанавливают для усиления проёмов в несущих стенах. Делают расчеты, выполняют укладку переборок. Все действия проводятся в соответствии со СНиП и записанным в них рекомендациями. Конструкции из железобетона монтируются на цементный раствор. Минимальная глубина опирания больше 25 см.
Осуществлять подгонку габаритов резкой запрещается. При существенной толщине стен укладываются несколько опор параллельно.
Металлические
Металлические перемычки усиливают проемы. Перед установкой, требуется предотвратить изгиб переборок. Проверить на прочность правильным вычислением толщины. Установка металлических изделий выполняется подгонкой компонентов под швы между кирпичами. Глубина упора угла детали превышает 15 см. Металлические переборки универсальны.
Деревянные
Используется для частных домов. У них много недостатков:
- Не способны выдержать повышенную нагрузку.
- Низкий срок эксплуатации.
- Подверженность гниению.
Достоинства – низкая цена. Применять их нежелательно. Рекомендуется использовать в каркасных домах.
Разновидности перемычек
Используют два вида перемычек:
- Сборные. Отличаются быстротой установки и надежностью. Просто выбрать по альбомам.
- Монолитные из железобетона. Требуется правильно рассчитать, подобрать высоту, защиту. Установить сложнее.
- Из проката (из металлического уголка или швеллера).
Расчет перемычки
Для расчета потребуется калькулятор. Для определения нагрузки на погонный метр учитывают массу кладки и собственный вес металлической перемычки, отделку стены, плит перекрытия. Другой вариант — онлайн-калькулятор.
Данные необходимые при расчетеСделать правильный выбор металлической перемычки для дома следует рассчитать нагрузку и материал перемычки. Для газобетонного (газосиликатного) дома подбирают металлические или железобетонные изделия. Они отличаются прочностью, и монтаж проводится легко с учетом глубины расположения конструкции.
Как сделать перемычку для двери из искусственного дерева
Понравилось? Поделись!
10645 акций
Вы ищете простые способы придать своим дорвеям характер? Мне нравится внешний вид деревянных балок, и я хотел украсить наш дверной проем, ведущий из гостиной в прихожую. Но все учебники, которые я нашел, только показали мне, как установить несъемную балку или обернуть всю дверную раму. Итак, я решил выяснить, как сделать искусственную балку для дверного проема, которая не будет постоянным приспособлением. Менее чем за 30 долларов из дерева давайте научимся делать дверной потолок из искусственной деревянной балки!
Этот пост может содержать партнерские ссылки, по которым я получаю небольшую комиссию за ваши покупки.
Оклеивание проема или дверного проема — прекрасный способ украсить его.
Дверной проем в нашем коридоре был из простого гипсокартона, и ему не хватало характера. Итак, я обратился к европейским источникам вдохновения из Португалии и решил, что хочу добавить балку.
Когда я обдумывал, как это сделать, я столкнулся с несколькими проблемами.
- Высота нашего дверного проема всего 7 футов, поэтому установка балки под проемом устранит слишком много места над головой.
- Настоящая конструкционная балка будет утоплена в гипсокартон. Я не хотел врезаться в гипсокартон и иметь такую постоянную установку, поэтому мне нужно было придумать решение, которое все еще выглядело правильным, но не было таким сложным.
- Этот проект должен был быть начальным уровнем DIY из-за отсутствия инструментов.
- Все существующие туториалы, которые я смог найти, заворачивали все открытие, но я просто хотел создать заголовок.
После нескольких дней обдумывания проекта я решил попробовать! Этот урок основан на том, что я сделал, и на измерениях моего дверного проема.
Тем не менее, есть несколько способов сделать это, и вы можете обнаружить, что другой метод работает лучше для вас и вашего пространства!
Во-первых, имейте в виду, что я оборачиваю дерево вокруг существующего отверстия из гипсокартона, чтобы создать вид свода. Это никоим образом не предназначено для структурирования.
Материалы
Размеры вашего дерева будут зависеть от вашего проема. Для обшивки стандартного проема я использовал:
- 2 сосновые доски 1×6 (нарезанные по длине)
- 1 сосновая доска 1×8 (размеры указаны ниже)
Кроме того, вам понадобятся:
- Stain color of choice
- Sandpaper or palm sander
- Brad nailer
- 2″ finish nails
- Construction adhesive
- Miter saw
- Table saw (for the intermediate option)
- Wood glue
- Tape measure
Чтобы построить традиционную балку из искусственного дерева, посмотрите мой урок о том, как мы добавили потолочные балки в гостевой дом.
Это хорошая отправная точка, чтобы увидеть, как будет складываться основная структура нашего заголовка.
Вы обрежете три стороны, чтобы создать коробку, которая оборачивается вокруг отверстия заголовка, создавая иллюзию плавающей балки.
Начинающий против средней сборки
Прежде чем мы двинемся дальше, есть два способа построить этот перемычка из деревянной балки. Если вы новичок или у вас нет инструментов, необходимых для резки длинной кромки под углом 45 градусов, вы можете изменить этот урок на уровень новичка. Чтобы создать обертку для заголовка, вы должны держать все края доски под углом 90 градусов, а затем просто накладывать их друг на друга, чтобы собрать.
Просто убедитесь, что для этого урока ваши боковые части находятся снаружи средней доски. С визуальной точки зрения это гарантирует, что ваши лицевые доски будут полной длины, а нижняя часть балки будет утоплена, чтобы вы не видели швов.
Расположение доски определяется высотой вашего проема.
Если вы смотрите на отверстие стандартной высоты, вы будете смотреть на него чуть выше уровня глаз. Размещая лицевые доски снаружи, вы закрываете шов.
Для потолочных балок, как показано ниже, средняя доска располагается напротив, чтобы при взгляде вверх она также маскировала швы.
Фото предоставлено: Отличный учебник по потолочным балкам от Classy ClutterЕсли вы хотите более полированный и бесшовный вид, как я, тогда вам нужно будет иметь возможность делать длинные краевые разрезы под углом 45 градусов. У меня не было инструментов, необходимых для этого разреза, поэтому, к счастью, мой папа был готов мне помочь! Настольная пила — лучший инструмент для выполнения этих длинных разрезов. Однако вы также можете использовать циркулярную пилу с упором, чтобы резать ровно.
Прорези под углом 45 градусов позволяют соединять доски таким образом, чтобы они образовывали собственный угол 90 градусов. Это создаст практически бесшовный вид для наиболее реалистичного варианта.
Измерения и разрезы под углом
Сначала отрежьте доски 1×6 и 1×8 по длине проема. Я использовал сосновые доски, которые были доступны по цене, но вы можете выбрать любую породу дерева, которая вам нравится и сочетается с вашим домом. Если вы можете найти его, использование сарая — отличный вариант для создания иллюзии очень старой балки.
Мой проем имеет ширину 38 дюймов, поэтому я обрезал обе доски 1×6 до 38 дюймов в длину. Они создадут вертикальные грани балки.
Плавающая поверхность против утопленной поверхности
Ваш дом неизбежно будет отличаться от моего. Для моего дебюта у меня была одна плавающая поверхность, где дерево, по сути, плавает на гипсокартоне. Ниже вы можете видеть, что мой дверной проем выходит на стену, и дереву не за что заходить в тупик.
Плавающая внешняя поверхность И наоборот, на внутренней стороне дверного проема у меня есть утопленная поверхность. (Утопленный — это расплывчатый термин, но в основном я просто имею в виду, что деревянный тупик заканчивается стеной с обеих сторон.
)
У вашего проема может быть две плавающие поверхности, две утопленные поверхности или по одной каждой, как у меня. Это определит, как вы будете резать лицевые доски. Для плавающих граней вам нужно будет сделать косые пропилы под углом 45 градусов на обоих коротких краях. Для утопленных поверхностей вы можете оставить доски как есть (90 градусов) на короткой кромке. Вы поймете почему, когда мы продолжим!
Уголки для досок
В зависимости от того, какой вариант сборки вы выберете, скошенный или 90-градусный, в этот раз вы можете обрезать 45-градусный край на длинных сторонах. Ваши передняя и задняя стороны будут иметь один край длиной 45 градусов. Ваша нижняя часть будет иметь 2 края по 45 градусов, как показано ниже.
Затем измерьте и отрежьте среднюю/нижнюю часть. Мое отверстие имеет ширину поверхности 4 3/4″. Чтобы иметь возможность добавить углы 45 градусов к моей нижней доске с обеих сторон, мне нужно было учесть ширину поверхности плюс 3/4″ с каждой стороны от того места, где лицевые доски соединяются вместе.
Самый простой способ измерить нижнюю доску – это измерить ширину проема, а затем добавить 3/4″ с каждой стороны (при использовании одной доски).
Затем обрежьте короткие края лицевой доски по мере необходимости.
Когда все доски будут вырезаны, отшлифуйте их и покрасьте по желанию. Я использовала краситель Miniwax Semi-Transparent цвета Special Walnut.
Как сделать деревянную балку
После того, как все деревянные детали вырезаны и окрашены, наступает время сборки. Я начал с того, что сначала прикрепил внутреннюю утопленную поверхность с помощью 2-дюймовых финишных гвоздей. Я решил отказаться от использования строительного клея, потому что не хотел повредить стену, если в будущем захочу снять балку из искусственного дерева.
Если вы решите не использовать клей, убедитесь, что вы задели шпильки при установке для безопасности. Если вам нужна дополнительная мера безопасности, которая также поможет удерживать ваши швы вместе в течение длительного времени, нанесите строительный клей на обратную сторону доски.
Затем расположите лицевую доску так, чтобы прямая линия скошенной кромки совпадала с нижней частью проема. Вы можете видеть ниже, что это позволяет вашему срезу под углом висеть ниже гипсокартона, так что ваша нижняя доска может встретиться с ним.
Как видите, при работе с сосновыми досками трудно получить абсолютно ровную доску. Моя доска немного изогнута, и строительный клей решил бы эту проблему. Я покажу вам, как я работал над этим в конце.
Затем выровняйте нижнюю доску и прикрепите ее непосредственно к нижней стороне дверного косяка.
Пример размещения до окрашивания доски.Затем завершите перемычку деревянной балки, обернув переднюю плавающую поверхность и закрепив ее. Первоначально я начал с прикрепления обеих лицевых сторон, но потом быстро понял, что имеет смысл сделать заднюю, нижнюю, а затем переднюю часть. Таким образом, я мог расположить переднюю панель так, чтобы она закрывала нижний шов, чтобы самый заметный элемент выглядел цельным.
Если вы предпочитаете, вы можете использовать столярный клей на всех ваших скошенных швах, чтобы уменьшить любые зазоры.
Балка возвращается
К настоящему моменту вам может быть интересно, что вы делаете со скошенными краями плавающих досок? Вот тут-то и начинается самое сложное. Вам нужно возвращать деньги!
Возврат — это, по сути, заглушка, чтобы у вас был виден законченный край, а не необработанный край доски. Если вы никогда раньше не сокращали доход, я считаю это видео очень полезным.
Как только вы сократите свои доходы, вы обнаружите, что вам нужно сделать дополнительное сокращение. Обычные возвраты будут размещены на полу или потолке, что сделает их прямым краем под углом 90 градусов. Однако для этого проекта дно имеет срез под углом 45 градусов.
Как видите, обычный возврат не совпадает с нижней доской. Чтобы исправить это, вам нужно отрезать нижнюю часть возврата под дополнительным углом 45 градусов. Как только вы сделаете этот разрез, вы увидите, что все углы выровнены должным образом.
Я прикрепил свои возвраты столярным клеем. Вот совет для лучшей адгезии: не наносите на древесину ни капли клея, а затем сжимайте куски вместе.
Вместо этого используйте палец, чтобы равномерно распределить его по поверхности дерева, чтобы покрыть всю плоскую поверхность. Затем приложите декларацию. Таким образом, площадь поверхности будет прилипать соответствующим образом.
Заполнение зазоров
После установки балки вы можете использовать шпаклевку для дерева, чтобы очистить любые зазоры или слишком большие отверстия от гвоздей! И если вы решили использовать клей для дерева, чтобы прикрепить скошенные края для безопасности, обязательно надежно зажмите их вместе.
Это один из способов, которым я спрятал лук в заднюю панель, и он сработал хорошо.
Готово! Фактическая практическая работа над этим проектом заняла около 3 часов, но в основном потому, что я все время экспериментировал! Надеюсь, с помощью этого урока вы сможете сделать это за меньшее время.
Я думаю, что это придает характер нашему дому. Если вам нравится более деревенский вид, вы также можете состарить древесину проволочными щетками и украсть шерсть.
Магазин в этом пространстве
Включите JavaScript для просмотра контента
Я рад, что не полностью завернул отверстие. Хотя я думаю, что это тоже будет выглядеть красиво, у меня уже есть полностью завернутое отверстие рядом.
Я чувствую, что они бы соревновались, если бы я сделал и это. В конце концов, я планирую отшлифовать и сохранить обернутое отверстие в нашей столовой того же цвета, что и эта балка, чтобы собрать их все вместе.
Здесь вы можете видеть заднюю сторону из коридора, смотрящую в гостиную. Этот проект был бы чрезвычайно простым, если бы у вас были только утопленные грани и вам не нужно было бы беспокоиться об отдаче.
Но даже с возвратами, как только я научился правильно их делать у своего папы, это оказалось не так уж сложно! Я действительно думаю, что между ним и мной мы обрезали около 15 кусков неправильно, прежде чем выяснили подходящие углы для возвратов. Ха! Но с практикой все в порядке, и ни один из нас раньше не пробовал делать такие угловые обратные разрезы.
Я благодарен за то, что мы решили сделать возврат, так как это помогает верхней части луча выглядеть более реалистично, а не просто плавающим куском дерева.
Как вы думаете, чем это закончилось? Если вы планируете попробовать это самостоятельно, обязательно закрепите этот пост для дальнейшего использования! И я бы хотел посмотреть, как у вас получится. Отметьте меня в Instagram @graceinmyspace, чтобы я могла видеть!
Моделоголик | Дверной проем из деревянной балки своими руками
Привет, любители ремонта! Я Лорен из Bless’er House, и я всегда рада вернуться сюда, чтобы поделиться нашими последними махинациями DIY.
Если вы никогда не бывали в моем уголке блогосферы, мы с моим удобным муженьком Робертом поставили перед собой задачу придать нашему «строительному бла-дому» характер. Недавно нам уже удалось привнести немного индивидуальности в наш дом с помощью нашего эффектного искусственного камина и душевой двери, сделанной своими руками.
Сегодня мы привносим деревенский стиль в нашу гостиную и кухню с дверным проемом из деревянных балок, сделанным своими руками.
Чуть больше года назад это пространство выглядело так:
К счастью, теперь оно меньше похоже на белый ящик. Мы начали с простого дверного проема, у которого был огромный потенциал для некоторого вау-фактора.
(Кстати, я поймал нашего двухлетнего ребенка, кормящего нашу собаку со стола, прямо в этом кадре. Подлый.)
Дверной проем из деревянных балок своими руками Материалы:
- 3 листа обшивочной фанеры из сосны 4 x 8 футов
- Пятно на ваш выбор (я использовала самодельный раствор для пятен, используя чай, стальную вату и яблочный уксус).
- Настольная пила или циркулярная пила
- Ножовка по металлу
- Пневматический пистолет для гвоздей
- Брэд гвозди
- 6 футов алюминиевой полосы 1/16″ x 1″
- Дрель
- Шурупы (всего 8 шт.)
- Небольшая монтировка и киянка/молоток
- Рулетка и карандаш
- Аэрозольная краска Oil Rubed Bronze
Сначала нам пришлось поддеть плинтус по обеим сторонам дверного проема с помощью небольшого монтировки.
Мы откладываем их в сторону, чтобы вырезать и снова прикрепить позже.
В этот момент у меня было «О, Боже. Что я сделал?” тип момент. Затем мы глубоко вздохнули и нырнули в лучевую часть.
Перед тем, как купить древесину для балки, мы измерили дверной проем необходимой нам длины.
Мы хотели, чтобы заголовок был высотой 10 дюймов, а стойки сбоку от проема — шириной 6 дюймов. Чтобы сэкономить время и избежать головной боли, мы разрезали фанеру на полоски нужного размера в хозяйственном магазине.
Как только мы доставили дерево домой, я покрасил все детали той же морилкой, которую использовал для корзины для почты.
После того, как вся древесина была окрашена и высушена, мы прикрепили деревянную планку к внутренней стороне дверного проема.
(Примечание: «Я обещаю, что мы не переодевались постоянно за один день. Мы работали понемногу в течение недели. Мой муж все еще был в своей офисной одежде часть работы… мы любим где-то здесь.
)
После прибивания обеих внутренних боковых планок мы закончили стойки на стенах с обеих сторон.
Мы позаботились о том, чтобы отрезать полосу по бокам чуть ближе к верхней части дверного проема, чтобы оставить место для толщины фанеры на следующем этапе.
Когда боковые стойки были подняты, мы измерили самый центр дверного проема и отметили его.
Поскольку наш дверной проем намного шире, чем длина фанеры, нам пришлось работать над перемычкой секциями. Мы решили разделить заголовок на три части и разрезать деревянную полосу на треть ширины дверного проема.
Мы использовали две лестницы, одну для Роберта и одну для меня, чтобы поместить полосу фанеры в отмеченный нами центр и прикрепить ее с помощью гвоздезабивателя. (Обещаю, я не просто стоял и смотрел, как он делает всю грязную работу. Подмигнул.)
Вот это да! Один вниз… У нас тут тренировка рук.
После того, как центральная полоса была поднята, мы смогли измерить и найти точную длину, необходимую для каждой стороны.
Затем мы прикрепили полоски, которые мы вырезали, используя эти размеры.
Для перемычки мы нарезаем наши центральные полосы шириной 10 дюймов такой же длины, как и ту, которую мы уже прикрепили к середине дверного проема.
Мы прибили их со стороны гостиной и со стороны кухни дверного проема.
Мы измерили оставшуюся необходимую нам длину жатки от края центральной полосы до внешнего края боковой стойки.
Затем мы вырезали фанеру по размеру, который мы нашли, и прибили их гвоздями.
Мы повторили шаги для заголовка на кухонной стороне дверного проема.
Чтобы скрыть швы «балочного» коллектора, я нашла идею от Jenna Sue Design сделать стропы балок из алюминиевых полос.
Роберт измерил высоту жатки и ширину балки, чтобы убедиться, что наши измерения будут точными для ремней.
Затем мы нанесли эти размеры на алюминиевую полосу.
Отрезаем нужную нам длину с помощью ножовки.
И согнули алюминиевую полосу в отмеченных местах с помощью молотка.
Мы повторили процесс резки и гибки металла на второй полосе, так как нам нужно было закрыть два шва.
Затем я нанес на две металлические детали пару легких слоев масляной бронзовой краски из баллончика.
Позже, когда краска высохла, я отметил и просверлил два отверстия по обеим сторонам металлических полос, чтобы их можно было прикрепить к балке. Вы могли бы сделать этот шаг и перед окраской распылением, но я просто не думал об этом до тех пор, пока.
С помощью сверла с головкой Phillips я прикрепил металлические хомуты поверх швов балок с помощью шурупов.
Позже я использую наполнитель для дерева, чтобы скрыть эти гвозди в балке.
Мы обрезали наши плинтуса, которые мы сняли в начале, чтобы они встретились с деревянной балкой, и снова прикрепили их к стене.
Вот оно! Мы ОЧЕНЬ довольны тем, как это получилось! Оглядываясь назад, я, возможно, использовал бы настоящие деревянные доски, а не фанерные полосы, но с фанерой было намного проще работать, она легче и дешевле для кошелька.
Общая сумма проекта: Примерно 80 долларов США
Это так похоже на настоящую сделку лично!
Теперь, когда балка есть, я еще больше готов заняться нашей кухней. Этот цвет вишневого дерева хорош и все такое, но это не то, что я бы выбрал для наших шкафов. Это был стандартный пакет строителя, который шел с домом.
Я не могу не мечтать о кремово-белых шкафах, контрастирующих с грубым деревянным дверным проемом… и, возможно, о темных деревянных полах. Хорошо, я действительно погружаюсь глубже в страну грез здесь.
Ковры и виниловые полы в данный момент сводят меня с ума, но в конце концов мы к этому придем. Дом строился не за один день.
Этот дом все больше и больше начинает ощущаться как «мы». И после этого проекта он даже кажется больше! (И посмотрите на искусственный камин здесь)
Вы так же, как и мы, увлечены деревенским стилем дерева? Думаете, вы бы попробовали этот проект? Несмотря на то, что это заняло немного времени, на самом деле все было довольно просто.
И я чувствую, что это будет не последний раз, когда мы попробуем это.
Благословения,
Лорен
————————————-
У нас есть миссия изгнать строителя, и мы так рады, что Лорен в нашей команде!
Если ваш стиль менее деревенский, постройте колонну и арку, как мы сделали в нашей гостиной:
Более экономичные обновления, которые выведут вас за пределы класса строителя:
Обновите шкаф над плитой, чтобы он выглядел как дорогая вытяжка (но с местом для хранения!)
или просто соберите свою собственную вытяжку:
Вы также можете избавиться от двустворчатых дверей строительного класса, превратив их в французские двери
или воспользовавшись одной из следующих идей:
Remodelaholic является участником партнерской рекламной программы Amazon Services LLC. предназначен для предоставления сайтам средств для получения платы за рекламу за счет рекламы и ссылок на amazon.com. Пожалуйста, смотрите наше полное раскрытие здесь.