Актинидия острая лианы: Актинидия острая – Актинидия – Многолетние лианы – Лианы

Актинидия — всё о выращивании чудо-ягоды. Посадка и уход. Сорта. Фото — Ботаничка

Актинидия принадлежит к роду древовидных лиан и семейству Актинидиевые. В естественных условиях эту лиану можно встретить в Гималаях, в Юго-Восточной Азии и на Дальнем Востоке. Родиной актинидии принято считать Китай. Как многие знают, ближайшим родственником актинидии является киви, но киви у нас не растет, вымерзает, чего нельзя сказать об актинидии. В свое время, примерно в 1910 году в актинидию буквально влюбился Иван Владимирович Мичурин. Культурой этой он занимался всю свою жизнь и восхвалял актинидию настолько, что считал второстепенными и требующими замены на актинидию такие культуры, как крыжовник и виноград.

Плодоношение актинидии. © Николай Хромов

В настоящее время актинидия выращивается большей частью в садах частного сектора. Промышленных плантаций, занятых под этой культурой, в России нет. В культуре часто можно встретить виды актинидии – аргута, полигама, Джиральди и коломикта, а также гибридную. Больше всего площадей занято именно под актинидией коломикта, потому что данный вид отличается высокой зимостойкостью и относительной нетребовательностью к условиям произрастания, также выращивается в центре России и актинидия аргута и полигамная.

Основные отличия видов актинидии

Актинидия коломикта (Actinidia kolomikta) – лиана длиной до десяти метров с диаметром ствола всего в 2-3 см. Четко заметна пестролистность: кончик листа меняет окраску с белоснежного в начале лета до ярко-малинового — в конце. Цветки у этого вида очень ароматные. Масса плодов до 6 г.

Актинидия острая, или Актинидия аргута (Actinidia arguta) — это самая мощная лиана, может вырастить до трех десятков метров. У многолетних растений в дикой природе диаметр ствола достигает 20 см. Растение двудомное (мужские и женские особи растут отдельно). Плоды достигают массы в 6 г, созревают ближе к концу сентября.

Актинидия полигамная (Actinidia polygama) – достигает длины пяти метров. Диаметр ствола 2-3 см. Масса плодов до 3-х г. Часто путают с актинидией коломикта, но полигама менее зимостойка.

Актинидия Джиральди (Actinidia arguta var. giraldii) – похожа на актинидию аргута, но имеет более крупные и приятные на вкус плоды. В природе найти эти растения крайне сложно.

Актинидия Пурпурная (Actinidia arguta var. purpurea) – названа за пурпурный цвет плодов. Главный недостаток – практически не зимостойка. Плоды темно-бордовые, массой около 5,0 г.

Актинидия Гибридная — это гибрид аргуты и актинидии пурпурной. Получился зимостойкий гибрид с крупными плодами.

В настоящее время актинидии: Джиральди, пурпурную и гибридную в систематике растений принято рассматривать как подвиды Актинидии аргута (Actinidia arguta)

Куст актинидии коломикта с изменяющими расцветку листьями. © Николай Хромов

Описание актинидии

Как мы уже знаем, актинидия — это лиана, она имеет причудливые листовые пластинки, обычно тонкие и кожистые, окрашенные очень интересно. В начале лета примерно треть листа у кончика имеет белый цвет, она будто погружена в белую краску, в течение сезона это место розовеет. Ученые выяснили, что таким образом актинидия привлекает опылителей к своим цветкам, которые, к слову, обладают уникальным, просто волшебным ароматом (особенно у актинидии коломикта), некоторым напоминающим запах жасмина, но только более «сладкий». Стебли и побеги актинидии довольно тонкие, они требуют обязательной опоры, в противном случае будут стелиться по земле, загущаться и терять свой декоративный вид. Интересны у актинидии почки, они спрятаны в рубцах листовых пластинок и острием повернуты вниз.

Мальчик или девочка?

Актинидия — это растение двудомное, то есть на одном растении могут быть как только мужские цветки, так только и женские, подобно цветкам облепихи. Поэтому, чтобы получить урожай, на участке нужно высадить представителей обеих полов актинидии. Встречаются, однако, особи, имеющие как мужские, так и женские цветки, но рисковать не стоит, лучше при выборе посадочного материала довериться профессионалам. Понять, какого пола саженец актинидии перед вами, можно только в период цветения, внимательно осмотрев цветки: у женских экземпляров обычно нет тычинок, а у мужских — пестика. Бывают, однако, цветки женские, имеющие тычинки, но они слабо развиты, имеют стерильную (нежизнеспособную) пыльцу, в то время как пестик развит значительно лучше.

Цветки у актинидии формируются в пазухах листовых пластинок. В период цветения заметить цветки не всегда удается, они словно спрятаны под листочками. Иногда, чтобы разглядеть цветок или сделать эффектный кадр, нужно поднять часть лианы. Цветение у актинидии довольно продолжительное, однако зависит от погоды: если жарко, то цветки радуют глаз не более недели, если прохладно, то цветение бывает более ярким, аромат сильным, и длится оно дней 10-12. После опыления начинает развиваться завязь, которая превращается в конечном итоге в небольшие плоды актинидии вытянутой формы и чаще всего насыщенно-зеленой окраски.

Плоды актинидии созревают ближе к концу лета — началу осени, при полном созревании они размягчаются и их можно кушать. Вкус напоминает что-то среднее между киви и земляникой, иногда присутствует ярко выраженный земляничный аромат. Каждая ягодка — это кладезь витаминов и минеральных веществ, но особенно много в плодах актинидии аскорбиновой кислоты – до 3000 мг%, что приближается по показателю к плодам шиповника.

Цветение актинидии. © Николай Хромов

Посадка актинидии

Высаживать актинидию можно как весной, так и осенью, но, учитывая южные корни этого растения, предпочтительно все же делать это именно весной. Рекомендуем для посадки выбирать в питомнике саженцы актинидии, которым как минимум два года, дело в том, что однолетки приживаются довольно плохо и чем старше саженец, тем лучше. В идеале лучше купить саженец с закрытой корневой системой возрастом три или четыре года, шанс, что он укоренится, в этом случае максимальный.

После того, как саженец актинидии купили, нужно выбрать для него хорошее место для посадки. Лучше подобрать наиболее открытое и хорошо освещенное место, ровное, без западин и понижений, с уровнем грунтовых вод не ближе полутора метров к поверхности почвы. Идеально, если с северной стороны растения актинидии будет защищать стена дома или забор. Конечно, нужно подобрать место с возможностью установки опор в дальнейшем, то есть свободного пространства должно быть довольно много. Учитывая советы профессионалов, не стоит высаживать актинидию вблизи крупных деревьев, например, яблонь, потому что мощная корневая система дерева будет потреблять большую часть влаги и питательных веществ из почвы и угнетать лиану. Актинидию вполне можно высаживать рядом с кустарниками, вреда от этого никому не будет.

Что касается типа почвы, то идеальный вариант – это, конечно, грунт рыхлый, питательный, с достатком влаги и нейтральной реакцией.

Весенняя посадка актинидии

Итак, весна — лучшее время для посадки актинидии. Обязательно это нужно успеть сделать до распускания почек, иначе саженец может и не прижиться. Перед посадкой почву на выбранном участке нужно перекопать на полный штык лопаты с выборкой сорняков и заделкой в почву 2-х – 3-х кг хорошо перепревшего навоза или перегноя, 250-300 г древесной золы и столовой ложки нитроаммофоски. Когда почва готова, можно приступить к копке посадочных ямок. Копать их нужно в соответствии со схемой посадки, а она определяется тем, какой вид вы высаживаете.

Если на участке размещаете актинидию аргута, весьма сильнорослую лиану отнюдь не скромных размеров, то между ямками можно оставить метра полтора или лучше два свободной площади, а если высаживаете актинидию коломикта (полигама, Джиральди, гибридную), которая менее активно растет, нежели аргута, то можно оставить и метр. В том случае, если вы решили обвить лианой беседку, стену дома или забор, то можно посадить растения чуть почаще, оставив между ними 75-80 см. Чаще сажать не стоит, потому что будет сложно ухаживать за растениями, лианы могут переплетаться, затеняя друг друга.

Перед посадкой подготовьте саженцы актинидии, внимательно их осмотрите, если заметите сломанные побеги, то удалите. Корни окуните в болтушку из смеси глины и питательной почвы в равных долях. Далее, когда отмечены места будущих ямок, их можно начать копать. Размеры ямок обычно зависят от объема корневой системы саженца, если саженец актинидии небольшой и корней на нем мало, то и большую ямку копать вовсе незачем. Главное — выкопать ее с таким размером, чтобы корни свободно помещались в ямке, осталось место для дренажа из керамзита, гальки или битого кирпича в основании, слоем в пару сантиметров, и для пары килограмм смеси питательной почвы и перегноя в равных долях, с добавлением туда 45-50 г аммиачной селитры, 120-130 г суперфосфата и 50-100 г древесной золы.

Далее в лунку можно вылить примерно пол ведра воды и на питательную и влажную почву установить саженец, аккуратно расправив корни. Остается засыпать ямку почвой, сделав так, чтобы саженец актинидии (точнее его корневая шейка) оказался на той же глубине, что до этого он рос в питомнике, уплотнить грунт, полить ведром воды и замульчировать поверхность перегноем слоем в 1 сантиметр.

После посадки примерно месяц нужно притенять саженец от прямых солнечных лучей и беречь от кошек, они любят аромат актинидии и могут буквально съесть саженец.

Осенняя посадка актинидии

Тонкости посадки актинидии тут те же, что и в весеннее время, главное — это успеть разместить саженец на участке до начала морозов дней за 15-20.

Плантация актинидии. © Николай Хромов

Опора для актинидии

Когда саженец актинидии на участке проживет сезона два-три ему, обязательно потребуется опора, конечно, ее установить можно и сразу или посадить саженец с расчетом, что лиана будет цепляться по уже существующей опоре в виде стены дома, забора и прочего. Если говорить об искусственной опоре, то это может быть абсолютно любая форма – типа арки или перголы, или просто пары столбов с натянутыми меж ними тремя-четырьмя рядами проволоки, на которую и будут постепенно набрасываться лианы и привязываться к ней обычным шпагатом.

Уход за актинидией

Уход за актинидией не представляет из себя ничего очень уж сложного. По своей сути — это стандартные процессы: рыхление почвы, удаление сорняков, поливы, подкормки, обрезка, укрытие, сбор урожая.

Рыхление почвы

Почву желательно под актинидией рыхлить в первые 3-4 года после посадки саженца, затем лиана разрастется и необходимость в рыхлении отпадет сама собой. На начальном же этапе рыхлить почву нужно после каждого обильного дождя или полива, чтобы не допустить образование корки.

Борьба с сорняками

Бороться с сорняками нужно года четыре или пять после посадки, в дальнейшем в прикустовой зоне сорняки можно просто скашивать.

Поливы актинидий

Актинидия любит влагу, но умеренную, переувлажнять почву ни в коем случае нельзя. Не стоит допускать и чрезмерного пересыхания грунта. Поливы желательно проводить в засуху, выливая под растение по 2-3 ведра воды. Любит актинидия и купаться, примерно раз в неделю можно в вечернее время хорошо полить ее дождеванием, смочив максимум листовой поверхности. Главное — стараться не поливать в период цветения, это может ухудшить опыление.

Подкормки актинидии

Подкормки актинидии не только позволяют побегам нормально расти и развиваться, но и повышают урожайность, а также засухоустойчивость и зимостойкость растения. В весенний период актинидию желательно подкормить азотными, фосфорными и калийными удобрениями. Можно использовать как нитроаммофоску (по столовой ложке на каждое растение), так и отдельные элементы – 25-30 г азота, 18-25 г фосфора и 12-20 г калия. Вторую подкормку желательно провести, как только начнут формироваться завязи; азотные удобрения тут нужны в минимальных количествах, хватит 16-19 г, а вот фосфора и калия можно побольше – 20-22 г под каждое растение.

Заключительный раз в сезоне актинидию можно подкормить после съема урожая, это примерно середина сентября. Азотные удобрения в этот период вносить нельзя, можно добавить под каждый кустик по столовой ложке суперфосфата и калийной соли. Удобрения лучше вносить в растворенном в воде виде, если вносите сухими, то предварительно взрыхлите почву и полейте ее водой, а после замульчируйте перегноем слоем в 1 сантиметр.

Обрезка актинидии

Актинидия растет довольно активно, особенно на питательной почве, поэтому может начать загущаться. Чтобы этого не происходило, необходимо периодически проводить обрезку актинидии, начинать которую уместно с четвертого года жизни саженца на участке. Обрезку актинидии лучше всего проводить в осеннее время, после листопада. Четких указаний тут нет, нужно просто визуально осмотреть шпалеру, выяснить какие побеги конкурируют друг с другом, мешают, загущают друг друга. Если заметите сухие побеги, то их незамедлительно нужно вырезать. Если увидите невызревшие побеги с зелеными кончиками, то их лучше прищипнуть, так они, возможно, успеют вызреть.

Как только лиана достигнет возраста 12-13 лет, можно приступать и к омолаживающим обрезкам. Для этого актинидию желательно сильно обрезать, оставив лишь части приростов длиной 30-40 см от земли. Омолаживающую обрезку такой степени силы необходимо проводить только поздней осенью.

Плодоношение актинидии. © Николай Хромов

Сбор урожая актинидии

Если вы все сделаете правильно, то актинидия начнет давать урожай уже с трехлетнего возраста, иногда она может заплодоносить на год позже. Конечно, поначалу это будет всего несколько ягод, далее урожаи начнут нарастать и своего максимума достигнут к шестилетнему или семилетнему возрасту и при проведении систематической омолаживающей обрезки плодоносить лиана может несколько десятков лет.

На хорошей, питательной почве, при достатке влаги и хорошем уходе актинидия будет давать с одного куста до шести десятков килограмм вкуснейших плодов. Созревают плоды неодновременно, иногда, чтобы собрать весь урожай, приходится проводить до пяти сборов. Не стоит спешить и срывать первые поспевшие ягодки актинидии, можно чуть подождать и собрать урожай за два-три приема, но слишком затягивать не стоит, сильно перезревшие ягоды могут начать осыпаться. Первые плоды у ранних сортов актинидии созревают обычно в середине августа, последние можно найти на лианах и в конце сентября. Сразу после сбора всего урожая лиану можно подкормить, подходит для этого либо древесная зола в количестве 250-300 г под куст либо по столовой ложке калийной соли и суперфосфата под куст.

Подготовка актинидии к зиме

Актинидия коломикта — культура вполне зимостойкая, в южных регионах она без проблем переносит зимы, но если вы выращиваете иной вид или живете в более северных регионах, то придется актинидию укрывать. Для этого примерно в конце октября, когда установится стабильная прохладная погода, лиану необходимо снять с опор и аккуратно уложить на землю. После этого лианы нужно укрыть сухими листьями или еловым лапником. Для укрытия актинидии можно использовать и любой укрывной материал типа лутрасил.

Главное — обязательно предусмотреть защиту от мышей, для этих целей нужно положить под укрытие или рядом с ним отравленные приманки. Снять укрытие можно будет весной, когда установится стабильно плюсовая температура, в центре России — это апрель месяц.

Размножение актинидии

Если вы хотите размножить сортовое растение с сохранением всех его культурных признаков, то необходимо использовать только вегетативные методы размножения. Это может быть размножение отводками (обычно дуговидными), а также зелеными или одревесневшими черенками.

Размножение актинидии дуговидными отводками

Это способ размножения актинидии довольно прост и гарантирует получение небольшого количества, но качественного посадочного материала. Приступают к размножению таким способом весной, сразу после распускания листовых пластинок. Нужно выбрать самый длинный, молодой и хорошо развитый побег (побеги) актинидии, после чего наклонить его макушкой к почве и пришпилить деревянным или металлическим уголком. Само место прикрепления нужно засыпать почвой, слоем в 12-14 см, после чего обильно полить (3-5 литров воды), образовавшийся же холмик из побега необходимо замульчировать, можно опилками, а можно перегноем.

Главное при этом, чтобы сама макушка побега не была засыпана почвой. Далее в течение вегетационного периода нужно поливать почву у куста актинидии и увлажнять мульчу, а также бороться с сорняками. Отводок, который обязательно появится из материнского побега, нами пригнутого, нужно отделить, стараясь не повредить молодые корни и высадить на постоянное место. Это лучше делать весной.

Размножение актинидии зелеными черенками

Этот способ размножения актинидии наиболее эффективен в плане получения посадочного материала, однако он требует обязательного наличия теплицы, укрытой пленкой. Обычно молодые приросты нарезают и разрезают их на черенки длиной 12-15 см примерно в середине июня, хотя сроки, в зависимости от региона, могут и сдвигаться в ту или иную сторону. Черенки актинидии желательно нарезать в пасмурную погоду и в первой половине дня, когда они насыщены влагой. Старайтесь нарезать черенки таким образом, чтобы у каждого было по три почки и пара междоузлий. В идеале нижний срез должен проходить прямо под почкой и быть косым, под углом в 45 градусов, ну а верхний лучше делать выше почки на пару сантиметров, он может быть как ровным, так и косым.

После этого нужно удалить все листочки кроме пары на макушке или одного, если они очень крупные. Можно не удалять листочки, а обрезать их наполовину. Когда черенки актинидии будут готовы к посадке, их можно или замочить в растворе любого стимулятора роста (корневин и подобные ему), или высадить в тепличку без замачивания. В теплице к тому времени нужно подготовить грунт, состоять который должен из равных частей перегноя, дерновой земли и речного песка. В основание этой смеси нужно положить дренаж, в виде керамзита, толщиной в пару сантиметров.

Сверху смеси нужно насыпать речной песок толщиной в 2-3 см и хорошо его увлажнить. Именно в эту смесь и будут заглубляться черенки актинидии. Остается только хорошо полить грунт и высадить черенки, заглубив на 2-2,5 см по схеме 5х5 см. Далее нужно будет следить за влажностью грунта в теплице, его придется часто поливать: в жару 6-7 раз в день, а в пасмурную погоду — 4-5 раз в день. Замечательно, если у вас есть возможность установить автоматический полив в теплице, если нет, то желательно поливать из лейки с насадкой, имеющей самые мелкие отверстия, и использовать отстоявшуюся воду комнатной температуры.

Обычно к осени на черенках актинидии образуется полноценная корневая система, но выкапывать их из теплицы осенью не желательно. Теплицу нужно раскрыть, утеплить уже самостоятельные растения сухими листьями и так оставить до весны. Весной черенки актинидии с корнями следует аккуратно выкопать и высадить на грядку с рыхлой и питательной почвой по схеме 10х10 см еще на один сезон, для доращивания, после которого двухлетние саженцы актинидии можно высаживать на постоянное место.

Размножение актинидии одревесневшими черенками

Этот способ используется реже, потому что одревесневшие черенки укореняются хуже, однако он также дает положительный результат. Заготовку одревесневших черенков актинидии, в отличие от зеленых, проводить нужно не в начале лета, а практически в конце осени. После заготовки черенков длиной 12-15 см, по типу зеленых, их необходимо поставить вертикально в ящики и засыпать речным песком. Храниться черенки должны при низкой плюсовой температуре +2-4 градуса.

Если хранить негде, то черенки актинидии можно нарезать перед посадкой, то есть рано весной, как только сойдет снег, но строго обязательно до начала вегетации. Далее черенки весной нужно высадить в теплицу с той же смесью что и для зеленых черенков, но поливать их следует гораздо реже – обычно раз в день. Осенью черенки актинидии должны сформировать корни, их также лучше выкопать и высадить на грядку для доращивания весной.

Актинидия сорт Дачная. © Николай Хромов

Сорта актинидий

В Госреестре на текущий момент насчитывается 44 сорта этой замечательной культуры. В первую очередь стоит обратить внимание на новинки, это культивары актинидии: Дачная (2016), Кивальди (2016), Красна девица (2017), Монти С (2016), Солнечный (2016), Хейворд Российский (2016) и Эллисон (2016).

Рассмотрим эти сорта чуть подробнее.

Сорт актинидии «Дачная» — получен от актинидии аргута, он весьма зимостойкий и в центре России укрытия не требует. Листовые пластинки пестролистности не имеют. Масса плода около 9,7 г, максимальная достигает 13,6 г. Плоды зеленой окраски, эллиптические со средней по толщине кожицей. Вкус приятный, но кислота чувствуется, поэтому оценка дегустаторов 4,7 балла. Плоды практически не осыпаются. Стоек к вредителям и болезням.

Сорт актинидии «Кивальди» — больше подходит для Северо-Кавказского региона. Пестролистности не имеет. Требует опылителей. Плоды очень крупные, до 101 грамма, окраска темно-коричневая, форма эллиптическая, густо опушены и имеют тонкую кожицу. Вкус приятный, дегустаторами оценивается на 4,8 балла. Увы, зимостойкостью не обладает.

Сорт актинидии «Красна девица» — получен от актинидии полигамной. Сильная пестролистность листовых пластинок. Плоды массой до 5,7 г, окраска их оранжевая, форма цилиндрическая, кожица плодов тонкая. Вкус без признаков кислоты, но пресноватый, оттого дегустационная оценка 4,6 балла. Сорт не требует укрытия, устойчив к вредителям и болезням.

Сорт актинидии «Монти С» — этот сорт слабозимостойкий и больше подходит для Северо-Кавказского региона. Плоды достигают массы в 85 г, они имеют коричневую окраску и обратнояйцевидную форму, сильное опушение и тонкую кожицу. Осыпаемость плодов отсутствует. Вкус очень хороший – до 4,9 балла. Требуются сорта-опылители.

Сорт актинидии «Солнечный» — сорт от актинидии аргута, он достаточно зимостоек чтобы в центре России обходиться без укрытия. Является хорошим опылителем, сам не дает плодов. Пестролистность отсутствует. Довольно зимостойкий. Не болеет и не поражается вредителями.

Сорт актинидии «Хейворд Российский» — предназначен для теплых регионов Северного Кавказа. Пестролистнность отсутствует. Плоды массой до 135 г, коричневой окраски, эллиптической формы, опушены и имеют тонкую кожицу. Вкус приятный, хотя кислота ощущается, оценивается дегустаторами на 4,7 балла. Требуется сорт-опылитель.

Сорт актинидии «Эллисон» — подходит для теплых регионов страны. Пестролистность отсутствует. Плоды массой до 66 г, коричневой окраски, опушены и имеют тонкую кожицу. Вкус приятный, с ароматом земляники, дегустационная оценка 4,7 балла. Требуется сорт-опылитель.

Актинидия – Дальневосточная лиана

В роде актинидия (Actinidia) насчитывается 36 видов вьющихся кустарниковых растений, большей частью из тропических и субтропических лесов восточной Азии. Самый холодостойкий вид – актинидия коломикта (пестролистная) (Actinidia colomicta), или амурский крыжовник, произрастает у нас на Дальнем Востоке. Отсюда эта лиана пришла в наши сады в начале XX в. Она была впервые введена в культуру И. В. Мичуриным.

 

На одном месте актинидия коломикта растет и плодоносит более 50 лет. У нее коричневые или красновато-коричневые стебли с многочисленными округлыми белыми чечевичками; почки скрыты в листовых  подушках. Побеги растут быстро и за один сезон увеличиваются на 2-3 м. Тонкие овальные листья обладают замечательными  свойством – за 5-10 дней до цветения они становятся пестрыми. Сначала белеют кончики, затем белое пятно распространяется почти до середины листовой пластинки. Следом появляется розовое пятно, которое позже окрашивается в малиновый цвет. Пестролистность сохраняется почти все лето и больше проявляется на мужских экземплярах. Иногда садоводы ошибочно принимают ее за болезнь, однако это просто свойство данного вида, выработанное, вероятно, для привлечения насекомых-опылителей.

 

Актинидия – растения строго двудомные, пол у саженцев определяется в период цветения: у актинидии коломикта на 5-6 год жизни, актинидии острой – на 8-9-й.

Цветки мужских  растений актинидии коломикта  около 2 см в диаметре, белые, с многочисленными тычинками, собраны по 2-3 в щитковидные соцветия, реже одиночные. У женских лиан цветки одиночные, такого же размера и окраски. По строению они обоеполые, с крупным пестиком, рыльца которого расходятся лучами в виде звезды (отсюда и название “актинидия”), и многочисленными мелкими тычинками. Но пыльца в них часто бывает стерильной и обычно не участвует в опылении. В Подмосковье актинидию опыляют пчелы и шмели, берущие с цветков пыльцу (нектарников в них нет). При наличии подходящей опоры стебли актинидии коломикта достигают 8-10 м. Они морозостойкие и не нуждаются в укрытии на зиму.

 

Другой вид, перспективный для посадки в наших садах, – актинидия острая (Actinidia arguta) – крупнее актинидии коломикта, длина ее стеблей достигает 24 м. Они светло-бурые или серые, с округлыми светлыми чечевичками и отслаивающейся корой. Почки скрыты листовыми подушками. Листья также более крупные, широкоовальные, темно-зеленые, плотные, почти кожистые, никогда не бывают пестрыми. Цветки до 2,5 см в диаметре, мужские – тычиночные, с черной пыльцой, собранные по 2-3 в щитки или одиночные; женские – обоеполые, но функционально только пестичные, чаще одиночные. За сезон побеги актинидии острой отрастают на 4-5 м.

 

Оба вида актинидии дают исключительно приятные по вкусу и полезные плоды. Они представляют собой сочную ягоду зеленой окраски, с тонкой кожицей, кисловато-сладкого вкуса с сильным ананасным ароматом. Средняя масса ягоды актинидия коломикта 2-3 г, актинидии острой – 5-6 г.

В плодах первого вида содержится рекордное количество аскорбиновой кислоты – более 1000 мг/100 г сырой массы, у второго вида – около 100 мг/100 г (для сравнения  – в “заморской” киви, или актинидии  китайской, аскорбиновой кислоты содержится 150-200 мг/100 г).

Хочется напомнить, что для человека суточная норма аскорбиновой кислоты составляет 100-150 мг.

 

Весьма полезны ягоды еще одного, пока малоизвестного вида – актинидии полигамной (Actinidia poligama). Они содержат большое количество каротина, или провитамина А. Похожие на перчик, и имеющие вкус перца, продолговатые плоды созревают поздно, в условиях Подмосковья – в первых числах сентября. В это время они становятся ярко-оранжевыми и долго висят на ветках, придавая растению праздничный вид. Стебли актинидии полигамной коричневые или красновато-коричневые, с редкими белыми продольными чечевичками и скрытыми наполовину почками. Листья овальные, тонкие, светло-зеленые, перед цветением покрываются серебристо-белыми пятнами. Цветки белые, с распростертыми лепестками и желтыми пыльниками, ароматные.

 

С точки зрения декоративности очень интересна теплолюбивая актинидия пурпурная(Actinidia purpurea), северная граница ареала которой проходит по широте Киева. Ее крупные (5-6 г), пурпурные, сладкие плоды эффектно выделяются на фоне зеленой листвы. Удлиненные, плотные листья никогда не бывают пестрыми. Этот вид в условиях Подмосковья не зимостоек.

 

Размножают актинидии семенами и вегетативно – летними стеблевыми черенками.

У свежесобранных плодов отмывают семена от мякоти и оставляют на бумаге в комнате для просушивания. Затем их ссыпают в бумажные пакетики и хранят до начала стратификации, которая включает 3 периода. Сухие семена в начале ноября замачивают вводе на четверо суток, ежедневно меняя воду. Затем их заворачивают в капрон и помещают в ящик с влажным песком, накрыв листом фильтровальной бумаги или газеты. Ящик ставят в теплое помещение при температуре 18-20 градусов и ежедневно поливают песок. Раз в неделю семена достают на 5 минут для проветривания. Затем их снова заворачивают в капрон, промывают под струей воды и помещают в песок. Через 2 месяца, то есть в начале января, ящик с семенами закапывают глубоко в снег (на 1-1,5 м), и выдерживают при температуре от 0 до +5 еще 2 месяца. В начале марта ящик заносят в прохладное помещение с температурой +10 +12 градусов (в теплую комнату – при +20 градусах – вносить нельзя, так как семена от этого переходят  в состояние вторичного покоя). Здесь песок поддерживают постоянно влажным и еженедельно проветривают посевной материал. Через 3-4 недели растрескиваются семянные оболочки и тогда приступают к посеву.

Субстрат  лучше составлять из равных частей огородной земли и перлита, но можно использовать и одну лишь землю. Добавление торфа или песка положительного результата не дает. Семена заделывают мелко, примерно на 0,5 см. Сеют рядками, расположенными через 5 см  друг от друга, и накрывают бумагой. Субстрат регулярно увлажняют. Всходы появляются спустя две недели. Тогда бумагу снимают, и переносят ящик на светлое место. С развитием 3-4-го настоящего листа сеянцы пикируют в ящики, в парник или на гряды.

В открытый грунт их высаживают под лутрасил или другой укрывной материал. В течение лета посадки поливают и пропалывают. На зиму укрывают сухим листом слоем 10-15 см и еловым лапником. Весной сеянцы можно высаживать на постоянное место.

 

Для вегетативного размножения в условиях Подмосковья черенки нарезают в июне, когда молодые побеги актинидии начинают буреть. На каждом черенке должно быть 3 узла. Под нижним делают косой срез, над верхним на расстоянии 4-5 см – прямой. С двух нижних узлов удаляют листья и сажают черенки наклонно через 5 см друг от друга рядами с расстоянием между ними 10 см. Нижние почки заглубляют, верхняя должна находиться на уровне почвы. В парнике готовят двухслойный субстрат:  внизу плодородная почва, сверху на 3-4 см песок. Черенки накрывают лутрасилом и часто (3-4 раза в день) опрыскивают водой. В холодные ночи посадки дополнительно укрывают полиэтиленовой пленкой. Через 20-30 дней черенки укореняются.

На зиму их засыпают сухим листом. На постоянное место в саду растения высаживают весной.

 

Следует помнить, что актинидии не выносят глубокой тени. Молодые побеги подвязывают к опоре. Место для посадки не должно быть сырым. Посадочную яму (40х40 см) заполняют перегноем с добавлением минеральных удобрений, на дно в качестве дренажа насыпают битый кирпич и щебень. Под актинидии нельзя вносить известь, а вот зола сказывается в росте лиан положительно. В сухую погоду землю под кустом мульчируют, а растение почаще опрыскивают водой.                               

 

 

Э.Колбасина “Цветоводство” №4 2000

 

 

 

Токсичность грецкого ореха | ontario.ca

Введение

Большинство представителей семейства грецких (Juglandaceae) производят химическое вещество под названием «юглон» (5-гидрокси-альфанафтохинон), которое естественным образом встречается во всех частях этих растений. Черный орех, пекан, гикори и другие представители семейства, включая Carya, Engelhardtia, Juglans, Platycarya и Pterocarya, могут производить юглон.

Черный грецкий орех и батат производят наибольшее количество юглона и могут вызывать токсические реакции с рядом других видов растений, произрастающих поблизости. Другие виды, производящие юглон, включая английский грецкий орех, пекан, ракушечник/махорку/горький орех гикори, производят юглон в таких малых количествах, что токсические реакции в других растениях наблюдаются редко. Определенные названные или пронумерованные сорта грецкого ореха английского и японского грецкого ореха «сердечный орех», которые используются в коммерческих садах или в ландшафтах, часто прививаются на подвои местного черного грецкого ореха.

Хотя многие растения устойчивы к юглону и хорошо растут в непосредственной близости от деревьев грецкого ореха, существуют определенные восприимчивые виды растений, на рост которых могут повлиять деревья грецкого ореха. Благодаря наблюдениям и опыту многие виды растений были классифицированы как «восприимчивые» или «толерантные» к представителям семейства грецких орехов. «Аллелопатия» — это термин, используемый для описания естественных взаимодействий между растениями, когда одно растение вырабатывает вещество, влияющее на рост другого растения.

Экспериментально было показано, что юглон является ингибитором дыхания, который лишает чувствительные растения энергии, необходимой для обеспечения метаболической активности. Пораженные растения не могут правильно обменивать углекислый газ и кислород. У пораженных томатов сосуды ксилемы закупориваются тканью мозоли, что блокирует восходящее движение воды в растении.

Симптомы токсичности грецкого ореха варьируются от задержки роста до частичного или полного увядания и гибели пораженного растения. Токсическая реакция часто возникает быстро, когда чувствительные растения могут превратиться из здоровых в мертвые в течение одного или двух дней. Многие встревоженные садоводы часто считают, что причиной увядания является грибковое или бактериальное заболевание. Как только начинается увядание, эффект нельзя обратить вспять. Тяжесть токсических симптомов может варьироваться в зависимости от вида растения, контактирующего с юглоном.

Корни грецкого ореха можно определить по довольно толстой коре с внутренней древесиной, которая быстро становится темно-желтой при удалении коры. От срезанного корня также исходит характерный резкий запах грецкого ореха. Юглон из разлагающихся корней черного ореха может сохраняться в почве более года после удаления деревьев грецкого ореха. Корни грецкого ореха могут простираться на 50-80 футов от внешнего полога зрелых деревьев грецкого ореха. Молодые деревья грецкого ореха, по-видимому, не вызывают токсических реакций у чувствительных растений, пока им не исполнится семь-восемь лет.

Собранные листья, ветки и шелуху ореховых деревьев следует компостировать в течение одного года, чтобы убедиться, что весь юглон разложился, прежде чем разбрасывать его по садам или использовать в качестве мульчи вокруг чувствительных растений.

Сады должны быть расположены вдали от деревьев черного ореха и батата, чтобы предотвратить повреждение восприимчивых растений. Там, где неизбежна близость (соседский двор), приподнятые грядки могут обеспечить некоторую защиту от токсичности юглона. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы свести к минимуму или предотвратить рост корней грецкого ореха вверх в приподнятые грядки. Подкладка под садом пластикового или тканевого барьера от сорняков во время строительства может предотвратить прорастание корней деревьев в приподнятые грядки.

Превосходный дренаж почвы также поможет уменьшить проблемы с токсичностью даже среди чувствительных видов растений. В хорошо дренированной почве токсические реакции возникают только при прямом контакте между корнями грецкого ореха и корнями чувствительных видов. В плохо дренированной почве прямой контакт между корнями не является необходимым, чтобы вызвать токсические реакции, так как юглон движется через почвенную воду. Было высказано предположение, что растения с неглубокой корневой системой более устойчивы к юглону, чем виды с глубокой корневой системой. Толерантность к юглону видов с неглубокими корнями также может быть связана с лучшим дренажом почвенной воды в верхних слоях почвы.

Другие проблемы

Лошади и пони могут заболеть острым ламинитом, воспалением копыт, когда в качестве подстилки для стойла используются щепа или опилки черного ореха. Также сообщалось об остром ламините и учащенном дыхании у лошадей и пони, когда конюшни и загоны расположены слишком близко к деревьям грецкого ореха. Пыльца ореховых деревьев может вызывать аллергические реакции у людей и лошадей.

Шелуха опавших грецких орехов может стать токсичной для домашнего скота и смертельной для собак при проглатывании из-за микотоксина под названием «Пенитрим А», который вырабатывается плесенью Penicillium. Таким образом, грецкие орехи с признаками разложения, такими как коричневая или черная гнилая шелуха, могут выделять токсины в ядра и не подходят для употребления в пищу человеком.

Восприимчивость растений

В следующих таблицах перечислены виды растений, о которых известно, что они устойчивы и восприимчивы к юглону.

Plants Tolerant of Juglone

0041

Common Name	Botanical Name
Actinida, bower	Actinidia arguta
Ajuga	Ajugia pyramidalis
Alumroot	Гейхера сп.
Ветреница	Ветреница апенния
Фасоль (лима, оснастка)	Phaseolus sp.
Свекла	Beta vulgaris
Колокольчик	Увалария sp.
Блуграсс, Кентукки	Poa pratensis
Горящий куст	Бересклет красный
Carrot, wild	Daucus carota
Catalpa, southern	Catalpa bignonioides
Cedar, eastern Red	Juniperus virginiana
Cherry, sour	Prunus cerasus
Звездчатка	Stellaria media
Клематисы	Клематисы sp.
Corn, sweet	Zea mays
Creeping Charlie (ground ivy)	Glechoma hederacea
Cyclamen	Cyclamen persicum
Daffodil	Narrcissus pseudonarcissus
Маргаритка, шаста	Leucanthemum sp.
Одуванчик	Taraxacum officinale
Лилейник	Hemerocallis sp.
Вяз	Ulmus sp.
Бересклет крылатый ‘Gaiety’;	Euonymus alatus ‘Gaiety’;
Папоротник рождественский	Polystichum sp.
Папоротник женский	Bulbinopsis bulbosa
Овсяница	Festuca sp.
Форзиция	Форзиция sp.
Виноград	Витис sp.
Grass, orchard	Dactylis glomerata
Grass, redtop…	Agrostis gigantea
Hawthorn	Crataegus sp.
Болиголов	Цуга зр.
Болиголов ядовитый	Conium maculatum
Гикори	Carya sp.
Жимолость	Lonicera sp.
Хоста	Хоста sp.
Гортензия дикая	Гортензия sp.
Ирис	Ирис x германский
Джек-в-кафедре	Ариссема трехлистная
Можжевельник	Можжевельник sp.
Можжевельник, Аркадия	Можжевельник аркадийский
Сирень	Сирень sp.
Liriope	Liriope sp.
Саранча черная	Robinia pseudoacacia
Клены, большинство видов	Acer sp.
Майская яблоня	Podophyllum emodi
Луговая рута	Thalictrum sp.
Чубушник	Филадельф sp.
Нарцисс	Нарцисс sp.
Паслен	Соланим авикулярный
Дуб	Quercus sp.
Олива, осень	Elaeagnus umbellata
Onion	Allium cepa
Ostrich Fern	Maltcuria struthiopteris
Pachysandra	Pachysandra sp.
Пастернак	Pastinaca sativa
Азимина	Asimina sp.
Барвинок (мирт)	Барвинок малый
Хурма	Diospyros virginiana
Флокс	Флокс sp.
Poison Ivy	Rhus radicans
Primrose	Primula vulgaris
Quince	Pseudocydonia oblonga
Raspberry, black	Rubus occidentalis
Redbud	Cercis canadensis
Роза дикая	Rosa sp.
Печать Соломона	Polygonatum odoratum
Соя	Глицин макс.
Вероника ползучая	Veronica filiformis
Платан	Platanus occidentalis
Тимоти	Phleum pratense
Trillium	Trillium sp.
Фиалка клыкач	Erythronium americanum
Калина	Калина sp.
Виргинский крипер	Партеноцисс пятилистный
Грецкий орех	Жугланы сп.
Пшеница	Triticum sp.
White Clover	Trifolium repens
Wood Sorel, creeping	Oxalis corniculata
Zinnia	Zinnia elegans

Plants Susceptible to Juglone

Общее название	Ботаническое название
Ольха, черная	Alnus sp.
Люцерна	Medicago sativa
Яблоня/яблоня	Яблоня sp.
Спаржа	Спаржа лекарственная
Азалия	Рододендрон sp.
Липа/липа американская	Липа американская
Береза ​​белая	Betula papyrifera
Ежевика	Rubus sp.
Черника	Vaccinium sp.
Капуста	Brassica oleracea
Хризантема	Хризантема sp.
Лапчатка кустарниковая	Лапчатка кустарниковая
Клевер малиновый	Trifolium incanatum
Кизильник	Кизильник sp.
Crocus, autumn (Colchicum)	Colchicum autumnale
Eggplant	Solanum melongena
Hackberry, sugar	Celtis laevigata
Honeysuckle, amur	Lonicera maackii
Гекльберри	Gaylussacia sp.
Larch, Japanese	Larix kaempferi
Lespedeza	Lespedeza striata
Magnolia, saucer	Magnolia x soulangiana
Maple, silver	Acer saccharinum
Горный лавр	Kalmia latifolia
Пион	Пион sp.
Pepper	Capsicum annuum
Pine, Scotch	Pinus sylvestris
Pine, loblolly	Pinus taeda
Pine, eastern white	Pinus strobus
Сосна красная	Pinus resinosa
Potato	Solanum tuberosum
Potentilla	Potentilla neuamanniana
Privet	Ligustrum vulgare
Rhododendron	Rhododendron
Spruce, Norway	Picea abies
Табак	Nicotiana tabacum
Томат	Lycopersicon esculentum

Лучшие цены на

Товаров: 103.

Сортировать по:

Показаны 1-15 из 103 позиций

Растение, устойчивое к холоду и морозу
Скоро в продаже

Цена €2,50 (Артикул: Т 46)

Семена в упаковке: – 10 (2,5)Семян в упаковке: – 5 (1,85)

 Быстрый просмотр


Растение, устойчивое к холоду и морозу

Цена €1,95 (Артикул: Ф 45)

Семена в упаковке: – 20 (1,95)

 Быстрый просмотр


Гигантское растение (с гигантскими плодами)
Скоро в продаже

Цена €5. 00 (Артикул: П)

Семена в упаковке: – 1 (5)

 Быстрый просмотр

Цена €2,15 (Артикул: ВЭ 212)

Семена в упаковке: – 8 (2,15)

 Быстрый просмотр

Цена €7,95 (Артикул: В 16)

Семена в упаковке: – 5 (7,95)

 Быстрый просмотр

Цена €2,25 (Артикул: В 18 шт.)

Семена в упаковке: – 5 (2,25)

 Быстрый просмотр


Гигантское растение (с гигантскими плодами)

Цена €2,50 (Артикул: В 18 ПК)

Семена в упаковке: – 5 (2,5)

 Быстрый просмотр

Цена €1,75 (Артикул: В 18 ПЛ)

Семена в упаковке: – 5 (1,75)

 Быстрый просмотр

Цена €3.