Стрижка хвойных: как и когда обрезать на Supersadovnik.ru – asnka.ru – КСМ

Содержание

Обрезка хвойных растений в саду (фото) вопросы и ответы | Своими руками

Как обрезать хвойники: стрижка фигурная и не фигурная

Если бы вы знали, как много мы теряем в создании облика хвойного сада, упуская вопрос формировки!

Мы тратимся на новые сорта, не понимая очевидной истины – зачастую они не так уж и нужны.

Облик растения можно пересоздать с помощью кустореза и садовых ножниц.

Но вот так взять и резать страшно А вдруг угробим?

Ссылка по теме: Как правильно самому обрезать деревья на даче, в саду

Стрижка хвойных: вопросы и ответы

Не ослабляет ли регулярная стрижка растения?

Надо сразу расставить все точки над . Существует два понятия – формовка растения и стрижка. Формовка – это когда формируется крона растения, удаляются крупные скелетные ветви, снимается большое количество зеленой массы. Конечно же, такую травмирующую операцию необходимо производить только на абсолютно здоровом растении, в установленные сроки и с соблюдением всех норм ухода за тем или иным видом.

Стрижка подразумевает под собой вид работ по уходу, когда снимается часть прироста текущего года. Стрижка – когда надо слегка подправить форму или просто держать крону растения в нужных размерах. Когда растение здорово и за ним осуществляется правильный уход, то стрижка растение не ослабляет, если она проводится специалистом в установленные сроки. Конечно же, стрижка должна быть регулярной. Если вы не планируете в дальнейшем стричь дерево или кустарник, лучше растение не трогать вообще.

Насколько сильно можно обрезать в первый раз? Допустим, имеем уже взрослую тую или можжевельник – резать в один прием или несколько? С какими интервалами?

Глубина обрезки зависит от состояния растения. Если туя или можжевельник посажены на хорошо освещенном месте, здоровы, хорошо растут, то за один раз можно срезать до одной трети зеленой массы. Это общее правило относится практически к любому виду древесных растений или кустарников. Но конечно же, есть и индивидуальные отличия. Например, важно помнить, что туя и можжевельник практически не возобновляют рост хвои на голых ветках, поэтому при стрижке надо либо оставлять участок ветки с хвоей, либо удалять ветку целиком.

Формирование кроны можно производить в один прием, а потом поддерживать форму стрижкой. Поддерживающие стрижки хвойных растений проводят 1 -2 раза за сезон по мере отрастания зеленой массы.

Какой необходим инструмент для обрезки хвойных? Нужно ли покупать фирменный или можно обойтись тем, что подешевле?

Инструмент прежде всего должен быть острым, чистым и удобным. Конечно же, если заниматься стрижкой регулярно и в больших объемах, то лучше купить фирменный, дорогой инструмент. Его придется реже точить и ремонтировать. Если же на вашем приусадебном участке небольшой объем работ, то покупайте инструмент по карману. Но в любом случае садовые ножницы, секатор, садовую пилу или сучкорез надо регулярно затачивать. Срез, выполненный острым инструментом, ровный и красивый – менее травматичен для растения. Он быстрее и аккуратнее затянется. Не менее важна и чистота инструмента. Во-первых, грязной режущей поверхностью не получится делать ровный срез. А кроме того, от растения к растению также передаются возбудители болезней – бактерии, вирусы, грибы.

Поэтому соблюдение санитарных норм далеко не пустая формальность.

Каковы минимальный набор инструментов и приятные дополнения, облегчающие жизнь и работу?

Если на участке вы стрижете несколько деревьев и, скажем, живую изгородь, то минимальный набор садовника – это секатор, садовые ножницы для живой изгороди, сучкорез, садовая пила. Если изгородь большая, то есть смысл купить электрический кусторез – шнуровой или с аккумулятором. Если стригутся плодовые деревья, то можно приобрести телескопический сучкорез. Для удобства работы с секатором может пригодиться хорошая кобура. Удобно,когда все инструменты во время работы находятся под рукой, поэтому крепежные ремни, кобуры, фартуки со множеством карманов очень облегчают жизнь садовника. В обязательном порядке во время стрижки необходимо использовать защитные очки. И конечно же, нужны хорошие перчатки, в которых не потеют руки, которые сидят плотно и удобно. Техника безопасности – превыше всего.

Нужно ли замазывать срезы? Стоит ли бояться, что потечет смола, не привлечет ли она вредителей?

В научной литературе мы не находим подтверждения того, что замазывание срезов как-то облегчает их заживление или же препятствует проникновению болезнетворных агентов. На лиственных растениях я использую замазки в чисто декоративных целях на очень больших срезах. Последнее время в качестве замазки я применяю лак-бальзам. Срезы на хвойных растениях вообще нет смысла замазывать. Выделяющаяся смола сама закупорит поврежденные проводящие сосуды и предотвратит проникновение заразы. А для того чтобы смола не текла обильно, для стрижки надо правильно выбирать время. Лучше не проводить никаких работ с растением в период активного смолодвижения, в средней полосе это май.

Каковы лучшие сроки для обрезки? И каковы допустимые, нежелательные и вовсе неприемлемые сроки?

Не стоит стричь растения зимой, когда от морозов древесина становится слишком твердой и хрупкой. В теплое время года исключаются, как я уже говорил, периоды обильного сокодвижения. У хвойных пород это период, когда начинается активный рост молодых побегов. Нежелательно стричь в сильную жару, когда растения и так теряют много влаги, а также во время других природных катаклизмов.

Какие породы хороши для геометрической формовки, а какие будут страдать?

В выборе формы необходимо отталкиваться от природного габитуса растения. Если изначально крона стремится к форме шара, то с помощью ножниц эту шарообразность можно слегка усилить. Подобной формы куст можно сформировать и в виде куба. Но никак не в виде конуса. Чем ближе к природной форме кроны приближает нас стрижка, тем красивее будет результат, тем меньше потребуется уходных работ, тем проще будет поддерживать эту форму. А вообще, я за то, чтобы будущий вид сада учитывался еще при его посадке. Покупая саженец, поинтересуйтесь, какой формы будет крона взрослого растения. И продумайте, как потом формы будут сочетаться между собой на участке.

Насколько сложные фигуры можно выстригать из хвойных?

Мне очень нравятся хвойные растения в работе. Это довольно пластичный, благодатный материал. Но сложные фигуры из них под силу только опытному специалисту. В ход идут и каркасы, и растяжки, и система подпилов.

Но вопрос в другом. Насколько нужна сложная форма на участке? Если какая-то, скажем, анималистическая фигурка стоит в городском парке, то это более-менее уместно. Человек один раз мимо прошел, впечатлился умением мастера, сфотографировался -и забыл. А вот когда этот образ каждый день перед глазами, совсем другая ситуация. В грамотно подстриженном саду рука мастера практически не видна, формы кажутся естественными и сочетаются с архитектурным стилем, в котором построены здания на участке.

Как спасти запущенную, развалившуюся тую? Елку с облысевшим боком? Можжевельник с облысевшим низом? Какие могут быть варианты?

– Прежде всего надо установить и устранить причины, которые привели к деформации кроны. Например, отчего происходит облысение бока или оголение низа? Чаще всего из-за нехватки света. Стриги не стриги, это растение не спасет. Лучше его пересадить на более

освещенный участок. Например, остается какая-то часть кроны в тени, значит, там по-любому будет хуже рост веток и листьев. Можно в этом месте простимулировать образование побегов легкой стрижкой, сантиметра на 2-3. Но, еще раз повторюсь, кардинально это ничего не изменит. Если в кроне образовалась какая-то некрасивая дырка, можно попробовать задрапировать ее соседними веточками, с помощью подвязок. В каждом конкретном случае могут сработать те или иные приемы.

Как быстро начинает обрастать сильно обрезанный экземпляр и когда он принимает законченный вид?

Все зависит от конкретного растения. Чем быстрее оно растет, тем быстрее можно добиться желаемого результата. Тем труднее его будет поддерживать, потому что потребуется больше повторных стрижек. Надо заметить, что лиственные растения отрастают быстрее, чем хвойные.

Поэтому нужную форму можно из лиственного получить за сезон. А хвойные, как правило, достигают нужных кондиций на третий год. Опять же, большое значение имеют уход и состояние растения. Хороший полив, своевременное внесение удобрений, естественно, ускорят рост побегов.

А значит и загущение кроны после формовки и стрижки произойдет быстрее.

Ссылка по теме: Живая изгородь своими руками (растения и выращивание)

Стрижка и обрезка хвойных: примеры на фото

Голубые ели до обрезки и после

Обрезка можжевельника: фото до и после

Обрезка старых хвойных – до и после

Голубая ель Глаука до стрижки и после

Стрижка ели – советы специалиста

Ель колючая, голубая, обыкновенная. Или необыкновенная?

Для меня ель на участке — главное украшение сада, истинный самоцвет среди бижутерии, праздничность и парадность. А еще — одна из любимых культур для создания топиарных арт-объектов.

В ландшафтном дизайне обычно используют ели разных видов, но чаще других можно встретить колючую и обыкновенную — во всем разнообразии их сортов. Это очень пластичные деревья, из которых можно «вылепить» практически что угодно. Возможности топиарной стрижки елей ограничиваются только фантазией мастера. И поэтому мне очень странно часто слышать от ландшафтных дизайнеров и владельцев участков: «А что, разве елку можно стричь?» Можно и нужно! Об этом мы сегодня и поговорим.

НАЧНЕМ С ФОРМ.

Чаще всего елям придают облик строгого конуса — самую очевидную форму для этого дерева. Что интересно, конус хорошо вписывается как в геометрические композиции, характерные для садов регулярного стиля, так и в мягкие линии пейзажных садов. Тем более что здесь геометрические фигуры можно сделать не по линейке, а в пейзажной технике: мягко убрать только слишком торчащие ветки, создавая словно намек на фигуру.

Реже встречаются живые изгороди из елей. «Забор» из колючих красавиц получается абсолютно непроходимым, да и формы у него могут быть самые разнообразные. Но — есть один весьма существенный минус: довольно часто при погрешностях в уходе у елей оголяются «ноги». Если это произошло — исправить такой недостаток практически невозможно из-за особенностей роста хвойных. Изгородь из боярышника или спиреи можно, в крайнем случае, «снести на пень», еловую — не снесешь, ее проще посадить заново.

Мои самые любимые формы из елей — свободные и фантазийные. Они отлично получаются из полукарликовых или низкорослых сортов типа ели обыкновенной ‘Глаука Глобоза’ (Picea pungens ‘Glauca Globosa’). Можно использовать низкорослые подушковидные сорта елей сербской или обыкновенной (например, ‘Nidiformis’), но для работы с ними важны аккуратность и опыт, новичкам в топиарной стрижке лучше начинать с более простых заданий.

Самые необыкновенные формы получаются из полукарликов. Я много раз видел реакцию людей на затейливые «живые камни» из елок. Некоторые вообще не понимают, как и из чего это сделано. Очень жаль, что ландшафтные дизайнеры пока незаслуженно мало используют такие возможности колючих красавиц, а ведь, это могут быть интересные солитеры, или необыкновенные групповые посадки. Важно: группы елей, подстриженные в стиле «живые камни» могут быть монокультурными, а могут сочетаться с самыми разными растени-ями-партнерами.

ТЕХНОЛОГИЯ СТРИЖКИ ЕЛЕЙ.

Имейте в виду, ель колючая, она же ель голубая, очень хорошо поддается стрижке и формовке, даже довольно жесткой. Но это вовсе не значит, что можно злоупотреблять ее пластичностью. Обрезать ветку секатором следует на почку либо на развилку, важно не оставлять голых пеньков и торчащих веток без хвои, а ножницами не снимать более 30 процентов зеленой массы кроны. Укорачивать можно ветку не толще пальца, более солидные и толстые ветки срезать при формировании не рекомендуется. Такая задача под силу исключительно опытному специалисту.

Формировать конусы из голубой ели можно в любом возрасте дерева, но лучше начинать формовку, когда ее высота достигнет 2 м, раньше — нет смысла. Помните: «юбка» (то есть нижняя часть кроны) нарастает в ширину быстрее, чем верхняя, поэтому резать ее нужно больше, чем верхушку.

Пока ель растет, ей лучше придавать форму усеченного конуса, а когда она достигнет желанной высоты — можно завершить формирование. Часто возникает вопрос: стоит ли при формовке срезать верхушку? На этот счет есть разные точки зрения, но, на мой взгляд, если вы хотите, чтобы ель набрала большую плотность кроны и стала более пушистой, то верхушку можно безболезненно срезать.

К тому же, такая операция замедлит рост дерева.

Но если ель изначально приземистая и пушистая — не торопитесь ее «укорачивать». Важно: обратите внимание, когда мы срезаем приросты текущего года у ели голубой, она вдруг становится обычной зеленой. Разумеется, этот факт поначалу пугает неопытных садоводов. Но не стоит переживать: как только появятся новые приросты, ель вновь вернет свою изысканную окраску.

Технология стрижки живой изгороди из елей ничем особо не отличается от стрижки живых изгородей из лиственных пород. Точно также изгородь в поперечном срезе должна стремиться к форме трапеции: шире внизу и уже вверху, чтобы не оголялись нижние части стволов. Для создания изгороди елки можно сажать в один ряд на расстоянии от 70 см до 1,5 м друг от друга.

Важно: чем чаще посажены молодые растения, тем ниже будет изгородь и тем быстрее она достигнет пика декоративности. Чем выше планируется изгородь, тем реже надо сажать деревца.

Еще я люблю ели за то, что они требуют минимальных трудозатрат на поддержание формы. Одной-двух поддерживающих стрижек в год будет вполне достаточно.

Совет: Начинать формирование ели нужно лучше всего в середине весны, когда в средней полосе стаивает снег (чаще всего это период с середины марта до конца апреля). Поддерживающие стрижки можно проводить с середины июня до конца июля, обычно одной-двух таких процедур в год оказывается достаточно. Убирать отдельные ветки разрешено в любое время года.

ЧИСТОТА – ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ.

Еще один немаловажный аспект стрижки елей — санитарная обрезка.

У этого хвойного дерева есть одна особенность: крона внутри постепенно заполняется сухими ветками. В этих ветках скапливается пыль, споры грибов и прочая грязь, способная подорвать здоровье дерева. Именно поэтому все взрослые ели необходимо время от времени чистить изнутри: убирать все сухие ветки, не оставляя пеньков. Если ель ухоженная, то зеленая масса у нее находится на периферии, а внутри крона просматривается до верхушки, если дерево большое, то внутри между веток можно передвигаться. Хорошо прочищенное дерево проветривается и в свою очередь радует здоровой хвоей и быстрым ростом. Совет: ели благодарно отзываются на дождевание кроны, поэтому почаще устраивайте им душ из шланга.

ЧЕМ СТРИЧЬ?

Стричь ель колючую и обыкновенную лучше всего садовыми ножницами. Естественно – с остро заточенными лезвиями. Режущие поверхности от налипающей смолы надо очищать либо спиртом, либо специальным средством. И еще -естественно, что работать с колючими красавицами следует в защищающей тело одежде, которая не протыкается колючками и на которой не видны следы смолы.

Слышала, что можно, сдерживать рост хвойных в определенных параметрах. Дело в том, что в свое время, не подумав, насадили у себя сосен, туй, можжевельников и несколько других видов, а сад наш небольшой. Посоветуйте, что можно сделать?

Кристина Коробец

Правило

Обрезать хвойные желательно ежегодно или раз в 2-3 года.

Оптимальная степень обрезки — укорачивание годичных приростов, а у туй, тисов и кипарисовиков можно обрезать или укорачивать и 2-3-летние. В зависимости от задачи побеги удаляют полностью или частично. Желательно оставлять хотя бы пятую часть (20%) длины побега, тогда растение будет выглядеть декоративнее.

— «Усмирять» рост хвойных растений можно обрезкой и стрижкой. Сосны, ели, туи, пихты, можжевельники (древесные виды), кипарисовики, тисы, тсуги могут вырасти более 10 м в высоту, а то и втрое больше. Кустарниковые виды хвойных (можжевельники, микробиота), а также кустовые сорта древесных хвойных разрастаются в ширину иногда до 6-ти метров. Все эти виды, кроме сосны, довольно хорошо переносят обрезку как центрального ствола, так и боковых побегов, а значит, сдержать их в росте вполне реально.

Сроки обрезки хвойных

Март-начало апреля (в зависимости от региона, до начала вегетации).

Июнь-июль (после окончания роста молодых побегов) можно также и в августе стричь ранее сформированные растения, но не позднее первой декады месяца.

Особенности обрезки сосен

Рост побегов у сосны начинается в конце весны — сначала появляются молодые приросты, так называемые «свечки», потом они удлиняются, а затем на них «выдвигаются» хвоинки. Именно эти молодые побеги и необходимо прищипывать. Оптимально делать эту работу, когда побеги уже выросли до максимума, а хвоя на них пока еще совсем короткая (как правило, во второй половине мая-начале июня).

Укорачивать «свечки» лучше вручную, начиная с верхушки дерева. Достаточно пальцами обломать (прищипнуть, выкрутить) молодые побеги примерно на треть их длины. Но в зависимости от целей формировки можно оставлять только пятую часть побега или выщипывать его полностью. Помните, прищипывают сосны только раз в год. один прием, позволяющий сдерживать рост сосны, — выламывание центральной почки на побегах. При этом крона растения с каждым годом становится все гуще. А делать это нужно в марте, до начала вегетации.

Об инструментах

Для обрезки используют секатор, а также садовые ножницы и небольшую садовую пилу — все хорошо заточенное. Инструменты желательно дезинфицировать после обрезки каждого растения (протирать спиртом, крепким раствором марганцовки, разведенными по инструкции медным или железным купоросом и пр.). Это особенно важно, если в саду есть очаги заболеваний.

ОБРЕЗКА ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ – ВИДЕО

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме “Как сделать своими руками – домохозяину!”

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Как правильно стричь елку — Статьи

Сроки обрезки хвойных растений зависят от поставленных целей и их особенностей роста. Плановую обрезку проводят как весной, так и осенью. Во время весенней обрезки удаляют сухие и часть старых побегов. Для того, чтобы ограничить рост растений, проводят прищипку молодых побегов. Осенняя процедура призвана не только сдержать прирост кроны, убрать остатки переболевших ветвей, на которых могут оставаться источники заражения, но и лучше подготовиться к зимнему периоду.

Вынужденная обрезка проводится по необходимости – в любое время года, как только проявятся признаки заболевания или результаты нашествия насекомых-вредителей.

Формирующую обрезку весной можно совместить с плановой, если во время последней удалено лишь небольшое количество ветвей. Чтобы стресс для растения свести к минимуму, проводить формирование необходимо до распускания почек. В течение лета каждые 2 – 3 недели можно проводить коррекцию кроны, удаляя выросшие более других, торчащие веточки. Осенью, вместе с плановой, проводится последняя формовка кроны.

Сроки топиарной обрезки определяют исходя из физиологических особенностей растения, но до выхода растения из зимней спячки. Исключением являются сосны, обрезку которых проводят в мае-июне, после появления молодых приростов, до образования новой хвои. После придания растению нужной формы в течение всего сезона поводят необходимую стрижку, обрезку или прищипывание побегов.

При работе с хвойными растениями необходимо знать их особенности. Например, стрижку ели лучше проводить тогда, когда происходит закладка почек – во второй половине июня. В зависимости от сорта им можно придавать очень разные формы. Большинство елей имеют форму кроны в виде правильного конуса, особенно хороши ели колючие и их сорта Blue Diamond, Edith, Fat Albert, Hoopsii, Iseli Fastigiate, Koster, Omega и многие другие. Такую форму легко подчеркнуть, сдержать в определенных размерах или сформировать из неё колонну. Существуют ели в виде шаров и подушек разной величины – из них легко сформировать шары. Ель обыкновенная, несмотря на быстрый рост, хорошо формируется в геометрические фигуры (шары, кубы, конусы, живые изгороди). Ель обыкновенная Нифидормис несет крону в виде подушки, и из нее со временем можно сформировать зонтик на вытянутой ножке. Густая крона ели сизой Коника может превратиться почти в идеальный медленнорастущий конус.

Формирование кроны сосны включает и обрезку – прореживание кроны, и укорачивание – прищипку свежих свечек, и придание ветвям определённой формы с помощью растяжек. Таким образом сосне можно придать форму шара и позже только поддерживать этот образ, прищипывая молодой прирост. Живописные сосны очень часто используются для создания ниваки. Прореживание кроны и жесткий каркас помогают создать неповторимые формы.

Молодой прирост сосен и елей боится возвратных заморозков, поэтому работу с ним лучше начинать не ранее второй половины мая. Прищипка верхушечного прироста останавливает рост растения вверх, а бокового – возможность создания густой и пышной кроны, так как будет закладываться не одна, а несколько боковых почек. Результат работы будет виден через 2 – 3 года.

Композиция из сформированных ели колючей, сосны горной и туи

Формировать крону лиственницы лучше ранней весной, до того, как почки проснутся. Плановая обрезка осенью поможет подготовится к зиме. Растение очень пластичное, и с помощью постоянных прищипок можно не только поддерживать силуэт растения, но и сдерживать её рост.

Можжевельники плохо переносят осеннюю стрижку, и поэтому формированием кроны лучше заниматься с весны до середины августа. Древесина можжевельника – плотная, каждый срез – это тяжелая травма, и поэтому следует не тянуть, и срезать не уже одревесневшие ветви, а молодой, зеленый прирост.

Стричь пихту и тую хорошо в периоды неактивного движения смолы – ранней весной или в июне, учитывая естественный рост кроны при формировании силуэта.

Правила обрезки и формирования для хвойных деревьев и кустарников

Ежегодная обрезка хвойных растений, если они здоровы, не требуется. Обрезку применяют в тех случаях, когда необходимо удалить поврежденные и засохшие ветви, или же при желании придать растению определенную форму.

Хвойные хорошо стригутся. Но следует понимать, что это все таки стресс для растения, поэтому не рекомендуется уменьшать объем более чем на 1/3. Обычно вполне достаточно подчеркнуть природную форму растения.

Для формирования более плотной густой кроны, обрезают около 1/3 годового прироста. Следует учитывать, так как хвойники не имеют спящих почек, то голые ветви без хвои обрезают, иначе они засохнут. Через год после посадки/пересадки, не ранее, можно приступать к формированию растения.

Обрезку производят только острым и чистым инструментом (секатор, ножовка и т.п.), чтобы не занести инфекцию. Затем срезы желательно обработать лаком, марганцовкой или садовым варом.

Проводить стрижку можно с весны до осени, но наиболее подходящим считается период с конца февраля по март, до начала сокодвижения. Но каждый вид растения индивидуален, и имеет свои периоды динамичного роста, в это время обильно выделяется смола, и стрижка не желательна.

Такие растения, как кипарисовик, кипарис, лох узколистный, лавровишня, некоторые виды можжевельника практически не подрезают. Им рекомендована слабая обрезка, для укорачивания некоторых ветвей, которые слишком неряшливо выступают из кроны.

А, например, туя западная, тис ягодный, обыкновенная ель, кипарисовик Лавсона и другие виды можжевельников наоборот хорошо переносят стрижку. Обычно их стригут не более 2-х раз в год. Обрезают более длинную часть ветви, для того чтобы боковая заняла ее место. Начинают стричь растение ранней весной (март-апрель), до начала роста побегов, потом еще раз осенью (июль-август), для того, чтобы новые побеги до зимы успели одревеснеть. Желательно стрижку проводить в пасмурные дни. Хвойники этой группы, для формирования густой плотной кроны, обрезают на 2-й год после посадки, удаляя 2/3 длины боковых побегов и 1/3 верхушечного побега. Каждый раз поднимая верхушку до нужной высоты. Такая стрижка способствует образованию боковых ветвей, что создаст густую зеленую изгородь.

Так как можжевельники медленнорастущие, то обрезать их рекомендуют по необходимости, удаляя поврежденные, сухие ветви и укорачивая слишком длинные, выступающие, создающие сильную асимметрию. Период стрижки можжевельников – начало мая или начало октября (период покоя растения).

В общем, можжевельники неплохо переносят формировку. Кустовидные многоствольные сорта подойдут для создания стриженной живой изгороди, а раскидистые, стелющиеся виды можно укорачивать для формирования более компактной формы.

Другие хвойные, такие как пихта, ель, сосна, обрезаются после появления новых приростов, ровно на половину. Если необходимо поддержать существующий размер хвойного растения, то молодые побеги удаляют.

Отдельно стоит выделить сосну. Дело в том, что у сосны побеги формируются только из почек, расположенных на концах ветвей, весной (в исключительных случаях на самой древесине). Поэтому обрезая какую-либо одревесневшую ветвь, она уже ветвиться не будет, останется просто сук.

Если сосна уже подросла, то ее формируют, укорачивая слишком длинные ветви, для роста боковых заменяющих ветвей, так, чтобы не оставлять сучков. Верхушечный побег можно укоротить до разветвления ветвей, а в последствии, не давать возможности формирования лидирующего побега.

Сосну нужно начинать формировать с самого начала, так как в начале роста она имеет компактную аккуратную форму, прибавляя по 15 см, затем после образования сильного стержневого корня она начинает быстро расти вверх, сильно вытягиваясь.

Для замедления роста и придания более декоративного, компактного вида и более густой кроны, сосну необходимо прищипывать (укорачивая молодые, еще не одревесневшие побеги). Так как молодые приросты растут с мая до середины июня, примерно в это время прищипку делают на самом начале стадии отхода иголочек от молодого побега, в момент остановки его роста. Для сосны обыкновенной начало формировки (прищипки) приходится на достижение ею 1-1,5-метровой высоты.

Стрижка хвойных растений

Люди занимаются стрижкой растений на протяжении многих веков – известно, что первые стриженные растения присутствовали ещё в Древнем Египте и Месопотамии. Фигурная стрижка деревьев осуществлялась как в отношении хвойных пород (тисов, туй и так далее), так и в отношении лиственных пород (самшита, бирючины и так далее). Этот процесс получил название топиариуса (что в переводе с латыни означает «фасонирование»).

Для чего осуществляется?

Задача стрижки обычно чисто эстетическая – растение или подравнивается, или приобретает принципиально новую красивую форму. Также стрижка позволяет добиться единства композиции при формовке растений, например, при создании живых изгородей – низких (для чего осуществляется стрижка кустов в саду) или высоких (когда подстригаются деревья). Ещё эта процедура позволяет добиться искусственного замедления роста растений, что может быть важно на небольших площадях.

Стрижка хвойных растений

Обычно хвойные растения, в отличие от лиственных, имеют достаточно определённую форму, от которой происходят лишь минимальные отклонения. Но и её иногда нужно подкорректировать, осуществляя стрижку хвойных растений. Обычно стрижка является минимальной – срезаются неравно растущие веточки, подравнивается крона. Порой осуществляется более «глобальная» декоративная стрижка растений.

Обычно фигурной стрижкой занимаются в отношении обычной ели, а также колоновидных сортов туи. Традиционные фигуры – пирамида и спираль. Создание более сложных форм, например, кубов, считается проявлением высокого мастерства.

О том, как стричь ель, вы сможете посмотреть на видео ниже:

Инструментарий

Для первоначального придания формы применяются садовые ножницы с длинными лезвиями. В дальнейшем осуществлять подравнивание можно уже при помощи менее «точных» инструментов, например, электрических или бензиновых ножниц или электропил. Для придания определённой формы может применяться трафарет или каркас.

Важно, чтобы инструмент был чистый, иначе можно занести инфекцию.

Принцип осуществления стрижки

Любая стрижка, будь то фигурная стрижка кустов или подравнивание хвойных деревьев, осуществляется по схожим принципам:

Стрижка молодых растений проводится максимально осторожно. Нужно производить обрезку, в первую очередь, сухих и слабых веток.
После стрижки стоит обработать срезы марганцовкой и закрасить их садовым варом.
Также после любой стрижки будет не лишним осуществить подкормку растения при помощи специального удобрения, провести обильный полив, мульчирование, удаление сорняков и рыхление почвы.

Еще один способ стрижки туи можно посмотреть на следующем видео:

Стрижка хвойных | Канал Репейник

Сегодняшний сюжет будет посвящен обрезке хвойных растений. Скажу сразу, ничего сверхъестественного в этом нет. Есть несколько ключевых моментов, которые нужно знать.

Первое и самое главное – это не бояться и перебороть свой страх к обрезке или стрижке. Есть закономерность – чем севернее живет садовод, тем сложнее ему взять в руки садовые ножницы.

Это и неудивительно, ведь нам с вами все дается с большим трудом, годовые приросты меньше, зимы непредсказуемы. Ну как можно стричь, а вдруг больше не вырастет? А вдруг погибнет? Мы не раз в своих сюжетах говорили, что стричь можно и нужно всё! Хвойные не являются исключением. Возьмите в руки секатор и поверьте, вы будете стричь все подряд, остановиться будет невозможно. Главное начать.

Второй момент, который нужно знать, это время стрижки! Если плодовые мы с вами стрижем до начала сокодвижения, то у хвойных этот период несколько длиннее. Стричь их можно почти круглый год. Единственное, нужно помнить, что обрезка не ведется при очень низких температурах: ниже 10-15 градусов и при высоких: выше 25 градусов. Конечно, чтобы снизить риск заражения, в дождливую погоду тоже имеет смысл воздержаться. Но я мало знаю, людей которые в -20 или +30 с секатором наперерез бегут в сад заниматься обрезкой.

Однако, у хвойных растений есть наиболее оптимальный период для формировочной стрижки – как ни странно, это время активной вегетации. В Ленинградской области это июнь-начало июля, в более южных регионах немного раньше – май. Это время, когда сосны усыпаны свечками, ели и пихты раскрыли свои почки, но прирост еще до конца не одревеснел, когда туи и можжевельники стоят с сочной яркой хвоей. Вот это время больше всего подходит для формирования ваших хвойных.

Итак, мы побороли свой страх к стрижке, определились со временем обрезки, теперь перед нами встал вопрос – как правильно обстричь растение?

Во-первых, это прищипка молодых приростов. Такой способ формирования подходит для сосен, елей, пихт, в меньшей степени для тиссов, так как прощипывание тиссов может вызвать аллергическую реакцию и головные боли. Что это такое? Прощипывание хвойных – это укорачивание молодых приростов для стимуляции ветвления. Каждая обрезка способствует уплотнению и загущению кроны. Многие садоводы советуют проводить эту процедуру голыми руками без помощи садового инструмента. Действительно, укорачивая прирост руками, вы меньше повреждаете иголки.

С этим заявлением я не могу не согласиться, но только в том случае, если вы располагаете временем и вам надо сформировать одно или два растения на участке. А если у вас изгородь из елей? Это же сколько свободного времени нужно! Прищипывать можно любые растения, но я с трудом представляю, как голыми руками можно формировать тую или можжевельник. Конечно, в случае большого количества пихт, сосен или елей, а также при формировании можжевельника, туевика или туи без инструмента не справиться, и одним только секатором дело не обойдется. Здесь вам в помощь садовые ножницы, электрический или бензиновый кусторез, а так же высотный секатор. На какую длину укорачиваем молодой прирост? Опять же все зависит от вашей задумки, но мы не рекомендуем убирать больше 70 % процентов прироста, оптимально укоротить на треть или на половину.

А когда вашему хвойному уже придали форму, то ее нужно только поддерживать. Если форма еще не придана, то правило обрезки достаточно простое. Никогда не оставляете сучков! Во-первых, это некрасиво с эстетической точки зрения, во-вторых, это неправильно, так как сучок никогда не покроется хвоей, а будет сохнуть и это может привести к нежелательным последствиям. Когда стрижете растение, то стрижете на ветвление. Срезы у хвойных не замазываем, живица сама закроет все ранки.

Ах, да формирование макушки у елей и пихт. Бытует мнение, что макушку стричь нельзя, дескать растение не будет расти в верх или там образуется целая роща. Конечно, это не так.

И последнее – хвойные можно и нужно стричь, но делать это вам придется ежегодно, не пропуская год, тогда вашим растениям позавидуют самые знаменитые топиарщики.

🙂

Стрижка хвойных деревьев от Лесмастер

Санитарная обрезка со сбрасыванием веток – Менее трети

Санитарная обрезка со спуском веток – Менее трети

Кронирование (декоративная, омолаживающая обрезка) – Менее трети

Санитарная обрезка со сбрасыванием веток – Более трети

Санитарная обрезка со спуском веток – Более трети

Кронирование (декоративная, омолаживающая обрезка) – Более трети

Сухие ветки составляют менее трети кроны дерева, С возможностью сбрасывания веток вниз, до 20 см

Сухие ветки составляют менее трети кроны дерева, С возможностью сбрасывания веток вниз, 21-30 см

Сухие ветки составляют менее трети кроны дерева, С возможностью сбрасывания веток вниз, 31-40 см

Сухие ветки составляют менее трети кроны дерева, С возможностью сбрасывания веток вниз, 41-50 см

Сухие ветки составляют менее трети кроны дерева, С возможностью сбрасывания веток вниз, 51-60 см

Сухие ветки составляют менее трети кроны дерева, С возможностью сбрасывания веток вниз, 61-70 см

Сухие ветки составляют менее трети кроны дерева, С возможностью сбрасывания веток вниз, 71-80 см

Сухие ветки составляют менее трети кроны дерева, С возможностью сбрасывания веток вниз, >81 см

Сухие ветки составляют менее трети кроны дерева, С необходимостью спуска веток на веревках, до 20 см

Сухие ветки составляют менее трети кроны дерева, С необходимостью спуска веток на веревках, 21-30 см

Сухие ветки составляют менее трети кроны дерева, С необходимостью спуска веток на веревках, 41-50 см

Сухие ветки составляют менее трети кроны дерева, С необходимостью спуска веток на веревках, 51-60 см

Сухие ветки составляют менее трети кроны дерева, С необходимостью спуска веток на веревках, 61-70 см

Сухие ветки составляют менее трети кроны дерева, С необходимостью спуска веток на веревках, 71-80 см

Сухие ветки составляют менее трети кроны дерева, С необходимостью спуска веток на веревках, >81 см

Сухие ветки составляют более трети кроны дерева, С возможностью сбрасывания веток вниз, до 20 см

Сухие ветки составляют более трети кроны дерева, С возможностью сбрасывания веток вниз, 21-30 см

Сухие ветки составляют более трети кроны дерева, С возможностью сбрасывания веток вниз, 31-40 см

Сухие ветки составляют более трети кроны дерева, С возможностью сбрасывания веток вниз, 41-50 см

Сухие ветки составляют более трети кроны дерева, С возможностью сбрасывания веток вниз, 51-60 см

Сухие ветки составляют более трети кроны дерева, С возможностью сбрасывания веток вниз, 61-70 см

Сухие ветки составляют более трети кроны дерева, С возможностью сбрасывания веток вниз, 71-80 см

Сухие ветки составляют более трети кроны дерева, С возможностью сбрасывания веток вниз, >81 см

Сухие ветки составляют более трети кроны дерева, С необходимостью спуска веток на веревках, до 20 см

Сухие ветки составляют более трети кроны дерева, С необходимостью спуска веток на веревках, 21-30 см

Сухие ветки составляют более трети кроны дерева, С необходимостью спуска веток на веревках, 31-40 см

Сухие ветки составляют более трети кроны дерева, С необходимостью спуска веток на веревках, 41-50 см

Сухие ветки составляют более трети кроны дерева, С необходимостью спуска веток на веревках, 51-60 см

Сухие ветки составляют более трети кроны дерева, С необходимостью спуска веток на веревках, 61-70 см

Сухие ветки составляют более трети кроны дерева, С необходимостью спуска веток на веревках, 71-80 см

Сухие ветки составляют более трети кроны дерева, С необходимостью спуска веток на веревках, >81 см

Менее трети, Декоративная обрезка хвойных деревьев

Менее трети, Декоративная обрезка лиственных деревьев

Менее трети, Декоративная обрезка кустарников

Омолаживающая обрезка крупномеров, Менее трети

Декоративная обрезка хвойных деревьев, Более трети

Декоративная обрезка лиственных деревьев, Более трети

Декоративная обрезка кустарников, Более трети

Омолаживающая обрезка крупномеров, Более трети

Стрижка хвойных растений

Обрезка хвойников или как вырабатывается прекрасная вечнозеленая крона?

Правила обрезки: учимся у специалистов

Обрезка хвойных красива и тем, что дает прекрасную возможность создавать реальные произведения художественного искусства у себя на участке. Однако если вы первый раз беретесь за секатор, не надо устанавливать перед собой главную цель создать из можжевельника или туи в дизайне ландшафта диковинный объект, начинать необходимо с обычных форм: конусы, шары, пирамиды. А уже по истечению определенного времени придёт и остальное, а сам процесс обрезки будет интересным и творческим.

Работу начинать необходимо на следующий год после пересадки или посадки саженца;
Проводя обрезку, нужно ориентироваться на конструкцию кроны, ведь порой ее можно просто подстричь, проведя самые очень маленькие работы;
За один раз обрезаемая масса не должна быть выше 30 % от всей зеленой массы дерева;
Проведя обрезку, не нужно оставлять голые ветки, потому как хвойные, в отличии от иных растений, чьи побеги покрываются зеленью, просто засохнут;
Необходимо помнить, что определенные виды данных растений ядовиты, а поэтому во время работы примените перчатки и одежду, которую не жалко выкинуть, ведь если попадет смола – вы не сумеете ее выстирать;
Важно, чтобы и инструмент для работы был отлично заточен и чист, не забывайте также его протирать после обрезки каждого дерева, чтобы не «подхватить» заразу.

На фото — обрезка деревьев хвойной породы, hvoinie.ru

Фото обрезки деревьев хвойной породы, hotinteh.ru

На фото — деревья хвойной породы, youtube.com

На фото — обрезка хвойников, obrezka-sada.ru

Фото обрезки хвойников, ait-pro-dachu.ru

Альпийская горка из хвойников
Можжевельник казацкий в дизайне ландшафта
Карликовые сосны в дизайне ландшафта

Обрезка хвойников: сроки и техника

От сроков как правило будет зависеть очень многое. Подбирая время, вы сумеете активизировать рост веток, их вызревание, закладку плодоносящих почек. Очень часто работы делают весною (март-апрель), что правильно для многих плодовых видов, но для декоративных типов такой график не подойдет. Подходящие сроки обрезки:

Весна считается самым оптимальным временем, потому как в данное время стимулируется рост новых побегов. К растениям, которые проходят «обработку», относят можжевельник, тую, карликовые сосны.
Летняя обрезка подойдет для всех хвойников (для обеспечения солнца), а еще для сортов с весенним цветением, что приводит к закладке новых почек и побегов. Если провести работу в марте-апреле, можно обрезать будущие почки, что приводит к «порче» внешнего вида. Также, подобные работы сдерживают вегетацию и проводятся при удалении старых ветвей и при прореживании кустов.
Растения, которые отличаются ранними вегетационными сроками (лиственница, кипарисовик), лучше срезать в ноябре.

Но сроки – не очень важное, главным нюансом считается техника обрезки, от чего обуславливается и внешний вид кустарника, и его правильное развитие. Собственно потому вы должны твердо следовать всем правилам, касающихся такого вопроса. Очень популярным методом считается «срез на почку», о котором мы вам подробнее и расскажем.

Главные моменты работы:

Хороший срез обязан иметь Наклон в 45 градусов на почку, а его край в низу должен быть выше уровня основания максимум на 2 мм.
Если разрезать очень низко, «рана» будет долго заживать, благодаря чему почка либо даст маленький и слабый побег, либо засохнет, а очень большой срез приводит к тому, что побег сильно отклонится в сторону, шпик просохнет и будет препятствием быстрого зарастания «раны».
Ветка, находящаяся в поднятом положении, обрезается на внешнюю почку, в наклонном виде срез проходит на внутреннюю почку, срез сбоку выполняется исключительно в случае, если нужно повернуть ветку в ярусе.
Если вы готовитесь укорачивать побеги, лучше всего оставлять шипики длиной до 2 см, потому как они будут «оберегать» почку от процесса отмирания тканей.

А вот с устаревшими и толстыми ветками предстоит иная работа. Во-первых, не нужно обрезать их с помощью ножа или секатора, потому как большой шанс оставить «рваную рану», которая будет затягиваться очень долго. Наиболее целесообразно воспользоваться пилкой, а сам срез делать по части сверху «кольца». В первую очередь придерживайте ветку в процессе убирания, чтобы она не обломалась и не повредила кору. После работы пройдитесь по всем местам среза садовым варом, помогающим растениям быстрее восстановиться.

Ухаживаем за растениями до и после прически

Обрезка деревьев хвойной породы и растений – это очень большой стресс для деревьев. Собственно потому много внимания необходимо уделить уходу и состоянию дерева до выполнения работ. Так, к примеру, если ваша туя или можжевельник смотрятся «не очень» здоровыми, непременно стоит закрепить растения. Для этого есть разные подкормки, минеральные и фосфорные удобрения. Также необходимо помнить про качественный полив, не переходя «за рамки», ведь многим хвойным хватает двух-трех поливов на протяжении месяца, а переизбыток влаги плохо отобразится на их корневой системе.

Необходимо наблюдать и за состоянием растений после убирания ветвей. Для этого подойдут специализированные стимуляторы – адаптогены, которые крепят и поддерживают кустарники и деревья после такой стрессовой «операции». Главное – хорошо познакомиться с руководством, чтобы не «перекормить» растения.

Активизировать рост корней можно с помощью циркона, а вот для кроны прекрасно подойдет эпин – цена данных «лекарственных средств» не высокая, а эффект они имеют замечательный, что доказали многими садоводами.

Аналогичная обрезка хвойников даст возможность вам не только красиво украсить крону растений, но и сделает их еще сильнее – вредители и заболевания винограда, хвойных и фруктовых деревьев не смогут помешать росту и развитию.

На фото — правильно обрезанные хвойные растения, bvedomosti.ru

Фото правильно обрезанных хвойников, zaporozhe.zap.slando.ua

На фото — не простая обрезка хвойников, supersadovod.ru

На фото — каменный сад из хвойников, greendacha.com

Фото хвойных растений, land-arch.ru

Уход за хвойными растениями весною

Морозы зимой могут действовать конкретно на плохо приспособленные к ним растения, вызывая образование кристаллов льда в их тканях и разрыв их при резком оттаивании в оттепели. Но зима — это еще и сниженная активность растений, невозможность снабжать хвою водой, хотя они продолжают терять ее при испарении. Разумеется, хвоя — устройство Для снижения транспирации, однако у различных вариантов данный механизм рассчитывается на различные температуры. Если растение полностью прикрыто снегом, то парообразование минимально, чем и поясняется спасительная функция снега. Однако при бесснежных морозах в декабре или в малоснежные зимы виды, не приспособленные к суровым условиям, начинают иссыхать. Это отлично видно на тисах, у которых в такие зимы отсыхают верхушки выше снегового покрова. Можно попытаться исправить дело, установив укрытия или набросав на подобные растения много снега.

Иная характерность среднерусских зим, тем более в восточных и южных областях — это меньшая влажность воздуха если сравнивать с Северо-Западным регионом. В результате, при одних и тех же температурах наши хвойные повреждаются сильнее. Собственная зимняя проблема у хвойных, прячущихся под снегом, — это грибные болезни.

3-ий существенный фактор зимовки — это неполадки веток снегом и ветром, разваливание кроны, что сильно не вредит растению, но портит его внешность. Уход за хвойными, особенно пирамидальных сортов, которые обязательно мучаются от обильных снегопадов, учитывает обвязывание веток на зиму веревкой или обматывание их мешковиной. Впрочем последний способ может и причинить вред.

Весна несет хвойным не только радости. Когда их иссушенные длительной во время зимы верхушки показываются над снегом, их ждет ожог от солнца. Обгоранию они, разумеется, предрасположены в различной степени, и сортов, которые страдают от ожогов постоянно, есть мало. В большинстве случаев рекомендуется обматывание мешковиной, но мы поняли, что это мало помогает. Быстрее даже вредит, из-за того что при нагревании мешковины происходит подпревание, к чему еще, по всей видимости, подключаются и грибные заболевания. Более полезной при уходе за хвойными растениями весною окажется притенка на южной стороне или снова же посадка под прикрытием забора или дома, под полог высоких деревьев. Возможны и иные выходы из ситуации: к примеру, выращивание обгорающих сортов кипарисовика Лавсона в стелющейся форме. Существует мнение, что состав почвы оказывает влияние на обгорание и на почвах где есть песок оно меньше.

Также во время ухода за хвойными растениями весною следует заняться санитарной обрезкой неисправных и засохших веток, почистить от отмерших веточек и хвои плотные карликовые сорта, которые со временем загрязняются. Накапливание опада в их кроне содействует развитию заболеваний.

Мульчирование хвойных растений

Входящее в моду мульчирование в случае с хвойными — не просто блажь, а крайне полезное агротехническое мероприятие. Особенно популярно мульчирование хвойных сосновой корой или дроблеными шишками — это смотрится естественно, даже в том случае, если сосновая кора лежит под тисом. Такая древесная щепа, положенная на черный лутрасил или намного плотный нетканый материал, отлично хранит влагу в почве, освобождая от полива, а основное спасает карликовые сорта от сорняков. Тень от травы для низеньких и стелющихся сортов сосен, лиственниц и можевельников будет намного больше губительна, чем от больших деревьев. Мульчирование также несколько делает меньше почвенное промерзание.

Весенняя пересадка хвойных

Успех пересадки хвойных будет зависеть не только от возраста растения, но и от времени пересадки. Сосны, имеющие некомпактную корневую систему, более удачно переносят раннюю пересадку до начала распускания почек. Весною, до возникновения хвои или после ее пожелтения осенью, пересаживают лиственницу. Можжевельники, тсуги и ели лучше переселять весною, хотя в случае очень длительной осени, какие у нас теперь обычны, подойдёт и данное время года. Туя и тис имеют маленькую небольшую корневую систему и пересаживаются отлично не зависимо от времени года, если нет жары.

Ответственная операция — пересадка деревьев хвойной породы больших сортов. Полезно за год до нее подрезать корни, конкретно у сосен и можевельников. Можно весною пробить лопатой линию вокруг назначенного земляного кома, в котором предполагается главная масса корней.

При более ответственном подходе по этой линии выкапывают канаву до 60 см глубиной, перерезая заодно большие корни, наполняют ее компостом и постоянно поливают для образования густых молодых корешков. Спустя год за один день до пересадки растение отлично поливают. Обкопав его вокруг, покачивают, обрубают вертикальные корни, перекладывают на мешковину, стремясь сберечь ком земли, и перетаскивают к месту посадки.

Обрезка ветвей хвойных растений

Обрезка хвойных выполняется чтобы им придать формы, к примеру, изгороди или бонсаи (ниваки), подчеркивания природной формы, для ее сохранения и Для снижения размеров. Изготовление изгородей рассмотрено отдельно, в главе «Хвойные в дизайне», а тут дадим некоторые базовые советы. Сделать лучше форму поможет загущение кроны и стрижка поверхности. Как правило то же самое, что выполняют с изгородями.

Обрезку для сохранения установленной стандартом внешности проводят на привитых формах, когда нарушается их балансировка, к примеру, ветви с одной стороны начинают перевешивать, развиваются лишние первые побеги.

У шаровидных и стелющихся сортов со временем наблюдается нарушение сортовой формы, отдельные из них очень предрасположены выкидывать мощные побеги совсем невовремя, вспомнив собственных прадедов. Эти реверсии, как и зеленые, побеги у пестролистных сортов, лучше удалять в начальный год при появлении.

Для снижения размеров растения отрезают секатором, а лучше прищипывают пальцами молодой прирост на 1/3 — 2/3 все зависит от желания. Если побегов несколько в группе, как у сосны, можно выломать центральный, а прочие прищипать. Когда досаждает большое старое дерево, имеется возможность сделать меньше его воздействие на сад: вырезать находящиеся снизу ветви на необходимую высоту.

К обрезке хвойных необходимо подходить осторожно: радикальные нарушение их кроны, убирание старых одревесневших, но живых ветвей или верхушек могут стать губительными, тем более для сосен, елей и пихт. Однако, если это нужно, лучше растянуть операцию на на протяжении нескольких лет, вырезая ветви постепенно каждой весною.

Сроки обрезки молодых побегов хвойных растений определяются характерностями развития растения. У сосен они вырастают в июне (конец мая — первая декада июня), и прищипывают (отрезают) их, пока они мягкие, с нераспустившейся хвоей. Это дает возможность остаткам побега сформироваться и одревеснеть до зимы.

У ели прищипывают молодые побеги в те же сроки. Обрезка хвойных данного вида для поддержки формы производится в последних числах Марта, а потом еще можно выровнять новый прирост в мае-июне.

Пихты можно прищипывать для загущения кроны в те же сроки. Для чего может пригодиться стричь пихты, ума не приложу.

Тисы и туи отрезают и остригают когда будет угодно, начиная с конца марта. Кипарисовики, можжевельники: в последних числах Июня делают короче уже целиком отросшие побеги. Лучше обрезать на развилке, чтобы срез не был виден.

Желаете иметь оригинальные хвойные растения? Обрезка деревьев хвойной породы

Очень популярными хвойными растениями в наших садах являются сосна обычная, ель колючая, ель обычная и туя западная. Но далеко не в каждом саду отыщется место даже для одной небольшой елочки. Она ведь с каждым годом будет «отвоевывать» все больше места. На помощь поклонникам хвойных придут ножницы для сада.

Зеленая изгородь, шар, куб.

К примеру, из обыкновенной ели можно сделать густую маленькую елочку — этакую «российскую конику». Или распростертую на земля «колючую подушку», волшебный ровный шарик диаметром 60-70 см. А может, заместь скучного и некрасивого забора создать сплошную вечнозеленую стенку? Ель отлично переносит прическу, организуя непроходимые, колючие, изгороди растительные и стены, если посадить растения в ряду через 1 м. Разумеется, лучше применять специализированные карликовые формы, к примеру, «Glauca Globosa» — это карликовое растение с круглой кроной и насыщенный бело-голубой хвоей как нельзя лучше подойдет для создания изгородей растительных. Однако не всегда их можно найти в продаже, да и они стоят очень-очень дорого.

Из туи плотных и шаровидных сортов (Ericoides, Danica, Golden Globe, Recurva и др. ) достаточно хорошо делать фигуры. Туи зимостойки и исключительно непритязательны к натуральным условиям. Фигуры разрешено делать как обычные (шар, конус, куб), так и непростые — фигуры зверей, садовую «мебель».

Детальных правил прически хвойных растений нет, помимо того, что молодые растения легче ее переносят. И еще: прищипку чаще проводят руками, в идеальные сроки, когда текущие приросты еще не одревеснели. В данном варианте следов почти не остается. А в местах прищипки будут закладываться в большом количестве новые почки — база будущей густоты и пушистости. А вот тую можно стричь пару раз в течении сезона, начав с ранней весенней поры.

Прическу зеленой изгороди проводят ножницами для сада в последних числах Июня, когда прирост вытянулся, но еще не одревеснел полностью. Срезается 80-90% нового прироста. Достаточно одной прически в течении года. Приходится следить, чтобы растущие рядом деревья не затенили изгороди.

Садовый бонсай

Искусство японцев растить карликовые деревья в маленьких горшках распространилось по всему свету. А в наше время стало модным формировать и в открытом грунте говоря иначе садовый бонсай.

Главные применяемые при этом приемы — обрезка, прищипка, прививка, перекручивание веток проволокой, применение распорок и растяжек для фиксации веток.

Какие деревья взять? Наиболее целесообразно, разумеется, хвойные. Потому что они не зависимо от времени года прекрасны. Да и работать с ними легко, некоторые разновидности можно стричь пару раз в течении сезона. А размер вашего бонсай может быть самым разным.

Начните с обычного

Можжевельники, туи, кипарисовики, ели, лиственницы можно стричь когда будет угодно. Если к вам попал маленький саженец, то пробуйте превратить его в шар, или пирамидку. Деревце доращивают до необходимой высоты, все время подстригая по сторонам исходя из этого заданной форме. По истечению определенного времени, крона будет все более плотнее и отчетливее.

В средней полосе из всех хвойных сосна обычная — самая пригодная для садового бонсай. Она очень пластична, легко принимает заданную форму.

Чтобы создать деревце сосны в «стиле Востока», нужно:

проредить ветви, оставив на деревце высотой 1,5 м в первом ярусе 3, в другом — 2 и в третьем — 1 боковую ветвь и верхушку. Расстояние между ярусами должно составлять не менее 40 см.
оставшиеся ветки нужно закрепить горизонтально при помощи толстой проволки, подвязывания к ним грузов или притянув веревкой к колышку, вбитому в землю. Это необходимо для сохранения ярусной формы кроны, когда ярус от яруса четко отделяются.
провести прищипку весною — в июне, когда начнут выдвигаться «свечки». Их прищипывают, оставляя 1-2 см. К следующему сезону на них сформируются одновременно несколько почек, из которых подрастут пучки побегов. Весною их опять прищипывают и т. д. В конце концов все больше и будет больше нарисовываться деревце с несколькими густыми ветками в виде шапок.

Если владеете прививкой хвойных, то дело ускорится. На необходимой высоте простого деревца прививается несколько черенков карликовой формы, из которых будут расти ярусы оригинальных ветвей.

Нужно понимать, что результат который хочется получить можно получить только спустя пару лет, в течение которых стрижка должна быть постоянной.

Топиарная статуя

Создание
Уход
Профилактика

Топиарная стрижка растений — это прикладное искусство в ландшафтном озеленении и с самого начала имела унитарное значение: растения с плотно сформированными кронами служили ограждениями, а так же для защиты территории от не желательных гостей.

Искусство топиарной прически растений востребовано еще во времена Древнего Рима. В первую очередь кронам растений придавали строгую форму фигур геометрической формы, но на сегодняшней день кроме геометрии и элементов архитектуры, модно изображать разные сложные формы, огромные фигуры шахмат, зверей и даже интерьерной детали и мебели в настоящую величину.

Есть разные стили топиарной прически растений. Потрясающие растительные скульптуры отражают исключительную имитацию сада, добавляя, в большинстве случаев, эксцентричность и чуть-чуть озорства.

Принципиальной спецификой нового направления в топиарной стрижке растений считается наличие каркаса из металла, в середине которого высаживается растение, которое в последующем стрижется исходя из этого контурам этой формы. А пока растение дорастает до необходимой высоты и заполняет пространство, железная статуя передает план автора.

Растения, подстриженные в форме конусов, кубов и колонн дадут строгость вашему саду, а формы типа шаров, спиралей или возможно в форме птицы или зверей, разбавят ваш сад затейливыми фрагментами.

Создание зеленых фигур

Предлагаю разобраться, как делаются и как следует ухаживать за уже сформированными топиарными формами. В первую очередь, необходимо сказать, что далеко не все растения подойдут для данного творчества. Подобных «овец», разрешающих себя постоянно стричь, не очень то и много. На западе любимым материалом для создания зеленых фигур являются самшит, тис, бук, бирючина, падуб, лавровишня, кипарисовики. В наших природных условиях из данного списка подойдёт только тис ягодный и, при укрытии на зиму, бирючина. Все таки, обратившись к нашей знакомой флоре, мы обнаружим также много подходящих растений. Это кизильник блестящий, боярышники, ель обычная и колючая, липа мелколистная, лиственница, туя западная и даже яблони. Довольно симпатичные, хотя и непродолжительное время живущие, топиарные формы получаются из однолетней кохии. Это доступное и популярное растение, напоминающее по образу хвойное, довольно удобно для отработки способностей прически и формировки топиарных форм.

По-настоящему густыми, гомогенными и плотными зеленые фигуры будут исключительно на отлично освещенных местах. Они не любят близкого соседства с другими рослыми растениями. Падающая тень от построек также не пойдёт им для пользы.

Сбалансированный рацион

Из-за интенсивной прически топиарные растения лишаются довольно много листвы и молодых побегов. Потому у них есть потребность усиленном питании. Высокое почвенное плодородие считается залогом отличного состояния топиариев. Самая трудноразрешимая проблема появляется в большинстве случаев при попытке их выращивания на тяжёлых заболоченных почвах. Водоотвод и внесение крупного песка речного, в основном, совершенствуют ситуацию. Тем более это мероприятие рекомендуется, если на месте произрастания живой скульптуры сада плотная голубовато-серая почва, пахнущая в зоне корней сероводородом.

В большинстве случаев топиарные формы продают с закрытой системой корня, другими словами в контейнерах. Это дает возможность без боли садить их практически целый год. Разумеется, в крепкие морозы этого делать не стоит, потому как система корня менее морозостойка, если сравнивать с надземной частью. Посадочная яма должна быть больше прикорневого кома приблизительно в полтора-два раза. Не следует копать чрезмерно глубоких посадочных ям. В другом случае относительно тяжёлые растения могут после обильных поливов понемногу слишком заглубиться.

Характерности ухода

Нередко система корня имеющихся в продаже топиариев помещена в мешковину и сетку из металла. Их лучше не снимать при посадке, чтобы не развалился почвенный ком. Пройдёт мало времени, и материалы для упаковки сгниют и поржавеют бесследно в мокрой почве.

Многие топиарные формы, особенно сформированные на штамбе, выделяются большой парусностью. Потому сразу же после посадки эти растения следует бережно подвязать к опоре до их полного укоренения на новом месте. Приствольный круг, свободный от специальной травосмеси из неприхотливых растений и сорняков, облегчающий полив, обязателен.

Лучший срок для посадки топиариев — весна и начало лета. На случай, когда они высаживаются осенью, есть серьезный риск выгорания растений от весеннего солнечного света. В данном варианте помогает притенение растений. К примеру, их можно обвязать мешковиной или установить солнцезащитные экраны на южной стороне. Притенение на зиму считается просто обязательным для самых популярных, однако не очень зимостойких топиариев из самшита.

Во время зимы топиарные формы часто мучаются от налипающего или намерзающего снега. Это ведет к выломке или деформации ветвей и дальнейшей потере формы. Чтобы этого не произошло, высокие растения нетуго обвязывают шпагатом. Низкорослые формы можно закрыть ящиком или соорудить над ними короб. Нередко топиарии растят исключительно в горшках или кадках. Это по — настоящему прекрасно, потому как такие растения представляются больше, чем при посадке в почву. На зиму горшки лучше всего в наших условиях закапывать в почву или тщательно утеплять. Растущие в контейнерах топиарии, более того, предъявляют высокие требования к поливу и удобрению.

Профилактические мероприятия

Правильная и постоянная стрижка — важное мероприятие при уходе за топиарными формами. Интенсивность ее проведения зависит от скорости отрастания новых побегов, однако в основном, в нашем климате бывает достаточно одной-двух обрезок в течении сезона. «На глазок» можно выстригать только обычные фигуры. Для очень сложных имеет смысл применить съемного типа шаблоны из бамбуковых палок. Это делает легче и убыстряет формировку. Время формировки множества не очень геометрических фигур — три-четыре года. Всю остальную растительную жизнь топиария нужно совершать поддерживающую обрезку. Если топиарные растения не стриглись на протяжении нескольких лет, быстрее всего, им уже не получится дать прошлый вид.

Топиарные растения мучаются от тех же заболеваний и вредителей, что и их нестриженые родные братья и сестры. Потому меры борьбы будут у них схожими. Не забудьте, что ущерб от вредных организмов на топиариях существенно заметней если сравнивать со свободнорастущими растениями. Отсюда следует значимость профилактических мероприятий.

Топиарные формы при соответствующем уходе способны жить десятилетия и даже века, становясь по истечению определенного времени все намного красивее. Возможно, достаточно быстро Ваши друзья или Вы лично, если говорить о участке за городом, будете помнить обязательно собственно любимые топиарии.

Создание топиарной фигуры собственными руками

• Проволока стальная (не меньше 8 мм сечение)

• Сварка или вязальная проволока

• Сетка стальная или полипропиленовая (сечение не крупное)

• Низкорослые цветущие растения и семена газона

• Смесь питательная для высадки травы

• Грунт (обычная земля)

А теперь пошагово объясним созидательный процесс фигуры.

1.Вначале следует создать из проволки скульптуру: лев, слон, цапля, собака — все, что порекомендует фантазия.

2. Скрепляем макет фигуры проволокой для вязания или свариваем.

3. Потом надлежит подготовить грунт: смешиваем землю с питательной смесью в соотношениях, соответствующих габаритам Вашей фигуры.

4. В получившийся состав добавляем солому и смачиваем его. Солома послужит связующей частью, которая обезопасит землю от высыпания из конструкции.

5. Необходимую часть фигуры оборачиваем сеткой. Если она размещена на земля — части сбоку ограничьте сеткой.

6. Потом грунт бережно засыпаем в конструкцию так, чтобы он не высыпался через сетку. Потом при помощи мастерка формируем линии фигуры, убирая выпавший через сетку грунт.

7. В заполненную грунтом конструкцию высаживаем газон и цветущие растения, чтобы в дальнейшем они четко отражали образ фигуры. К примеру, если лев, то «тело» нужно засаживать газоном, а «гриву» цветами.

8. Полив растений выполняем бережно, чтобы не промыть грунт.

Время обрезать хвойные деревья | Home Guides

Хотя хвойные деревья не нуждаются в такой большой обрезке, как широколиственные, вы можете обрезать хвойные деревья, чтобы контролировать их размер и поддерживать форму. Также целесообразно удалять мертвые, больные и скученные ветви, чтобы ваши хвойные деревья оставались здоровыми. Но прежде чем использовать секатор, вам нужно выбрать время, в которое будет безопасно обрезать ваш конкретный сорт хвойных деревьев; в противном случае вы рискуете попасть в раны после обрезки, среди прочего, от вредителей и болезней.

Корректирующая обрезка

Корректирующая обрезка – удаление мертвых или больных конечностей – безопасна в любое время года, особенно в средиземноморском климате. Разумно удалять больные и поврежденные ветки, как только вы их заметите, чтобы предотвратить распространение проблемы. Избегать обрезки больных ветвей можно только во влажную погоду, так как это может увеличить вероятность переноса спор болезней на инструменты для обрезки и затруднить заживление ран при обрезке.

Декоративная обрезка

Обрезка хвойных деревьев для придания им формы или сохранения меньшего размера также безопасна в любое время, если вы обрезаете не более 10 процентов каждого дерева.Более тяжелый уход или декоративная обрезка, как правило, лучше всего проводить в период покоя – с зимы до ранней весны. Обрезка в период покоя помогает минимизировать выделение сока или смолы из порезов; это также дает хвойным деревьям шанс быстро заживить раны, поскольку новые весенние ростки закрывают порезы.

Случайно-ветвистые по сравнению с мутовчатыми

Для хвойных деревьев со случайными ветвями, таких как тис, кедр и можжевельник, вы также можете выполнять сильную обрезку летом, так как эти хвойные деревья прирастают более чем один раз в год.Хвойные деревья с беспорядочно разветвленными ветвями отличаются от хвойных с мутовчатыми ветвями, таких как сосны, ели и пихты, у которых есть ветви, которые растут только один раз в год группами, а ростки образуют круговые формы; У хвойных деревьев со случайным ветвлением ветви вместо этого растут отдельно и беспорядочно.

Dangerous Timing

Худшее время для обрезки хвойных деревьев – осень, когда после обрезки могут появиться новые побеги, которые не успеют затвердеть до того, как зимние температуры убьют их. Лето – также опасное время для обрезки мутовчатых хвойных деревьев, которые растут только один раз в год, поскольку вы можете удалить живые ветви, то есть у хвойных деревьев может быть меньше цветов, ягод, шишек или зелени после обрезки.Что еще более важно, обрезка поздней весной и летом повреждает кору больше, чем в другое время года, подвергая хвойные деревья большему риску грибковой инфекции.

Руководство по уходу за хвойными деревьями

Какого цвета должны быть листья на здоровом дереве? Легкий вопрос, правда? Конечно, зеленый (не считая великолепных красных, золотых и коричневых осенних лиственных деревьев, но это само собой разумеется). Весной и летом здоровые деревья зеленые, так почему же мы видим столько хвойных деревьев, которые выглядят тощими и коричневыми? Ответ в том, что кто-то, кто не знал, какой ущерб он может нанести, был оставлен ответственным за обрезку и уход за деревьями.Вот руководство по уходу за хвойными деревьями.

Если вы оставите кого-то, кто ухаживает за вашими хвойными деревьями, который не понимает их биологии, лучшее, на что вы можете надеяться, – это то, что у вас останется постоянный неприглядный беспорядок. Потому что, в отличие от других деревьев, хвойные деревья не восстанавливаются после чрезмерной обрезки.

Есть ли у меня хвойные деревья?

Хвойное дерево определяется в словаре Merriam-Webster как «… в основном вечнозеленые деревья и кустарники, имеющие обычно игольчатые или чешуевидные листья, включая формы с настоящими шишками и другие с ребристыми плодами».В мире насчитывается более 800 видов хвойных деревьев, и они составляют около 40% лесов планеты. Сегодня в Великобритании произрастает более 50 видов, но только 3 признаны аборигенными для Великобритании – сосна обыкновенная, можжевельник и тис. Другие известные виды, завезенные в Великобританию, – это ели, кедры, ели и секвойи. Хвойные деревья существуют уже очень давно, более 300 миллионов лет, но их будущее находится под угрозой, поскольку их древесина так высоко ценится для изготовления древесины и строительных материалов, таких как ДСП и МДФ, а также топлива и лекарств, а также некоторых продуктов питания и напитки из их фруктов.Хвойные деревья – популярные садовые деревья, поскольку их величественная рамка может добавить привлекательности собственности, а их густая листва может сделать их идеальным выбором для тех, кто ищет немного больше уединения. Итак, у вас в саду есть хвойные деревья?

Почему вы пожалеете о чрезмерной обрезке

Хвойные деревья становятся зелеными только снаружи, так как это самые молодые иголки. Если вы покопаетесь во внутренней листве хвойного дерева, вы обнаружите, что те иглы, которые не видят света, – старые иголки – быстро теряют цвет и становятся коричневыми, многие из которых затем падают с дерева.Хвойное дерево следует обрезать только в пределах его зеленой хвои, срезайте слишком далеко, и вы получите коричневый цвет, и пути назад уже не будет. Для большинства деревьев это не будет большой катастрофой, поскольку листья просто отрастут, но для хвойных это серьезная проблема, потому что коричневые иголки, которые вы только что обнажили, никогда не станут зелеными и никогда не отрастут. Это оставит у вас обнаженное коричневое пятно, которое никогда не исчезнет. Что еще хуже, есть много хирургов-хирургов, и если вы позволите им приблизиться к своим хвойным деревьям, они могут обрезать все дерево до коричневых иголок, полагая, что оно просто отрастет зелеными. Весной.В идеале за хвойными деревьями нужно правильно и регулярно ухаживать с раннего возраста. По мере того, как внешнее пространство дерева растет, внутренняя коричневая область также растет наружу, поэтому, если вы хотите сохранить хвойные деревья определенной ширины – чтобы они не блокировали слишком много света или не вторгались в дорожки, тогда гораздо лучше поддерживать их больше чаще, чем просто время от времени подрезать их дальше, так как чем меньше вам нужно удалять, тем меньше вероятность обнажить ужасные коричневые иглы.Поговорите со своим надежным местным хирургом по деревьям, одобренным ARB, и договоритесь о ежегодном графике технического обслуживания для достижения этой цели.

Когда обрезать хвойное дерево?

Для большинства деревьев осень и зима – лучшее время для обрезки. Это когда количество насекомых, грибков и бактерий минимально, поэтому вероятность заражения или заражения меньше. И это происходит, когда листья уже опадают, обнажая ветви и ветви дерева, что значительно облегчает понимание того, что вы делаете.Однако хвойные деревья бывают разные – их нужно обрезать весной и летом, потому что их обрезка осенью может нанести непоправимый ущерб. Так что, если в вашем саду растет хвойное дерево, позвоните своему местному проверенному хирургу, чтобы он осмотрел и дал вам рекомендованную программу ухода. И если они являются подрядчиком, утвержденным ARB, то тем лучше, потому что это означает, что они входят в 2% лучших в своей профессии.

Итак, резюмируем:

Хвойные деревья не обрезать осенью		Хвойные деревья следует обрезать весной или летом.Обрезка их осенью способствует отмиранию.
Никогда не обрезайте хвою до коричневой хвои		Всегда обрезайте в пределах границы зеленой иглы, потому что коричневая игла никогда не становится зеленой.
Всегда выбирайте подрядчика, утвержденного ARB		Только 300 в стране, одобрены Ассоциацией лесоводов.

Чтобы заказать бесплатную консультацию по обследованию с одним из наших арбористов, утвержденных ARB, для получения совета по вашим деревьям или заказать у наших хирургов по обрезке / уходу или валке вашего дерева (деревьев), позвоните нам по телефону 0208 292 8992.

Садовник – Обрезка хвойных вечнозеленых растений

Обрезка хвойных вечнозеленых растений – 24 октября 2007 г.
Джефф Шалау, помощник агента по сельскому хозяйству и природным ресурсам, Arizona Cooperative Extension, Yavapai County

Хвойные вечнозеленые растения, такие как сосны, можжевельники и кедры, обычно требуют меньше обрезки, чем широколиственные деревья. Они также растут иначе, чем широколиственные деревья и кустарники. У хвойных деревьев часто есть доминирующий лидер, из-за чего они имеют конусовидную форму.Особенно это касается молодых хвойных деревьев. Большинство сосен, кедров Деодар и Атлас, елей, пихт Дугласа и настоящих елей имеют конусовидную форму. Некоторые хвойные деревья, как и многие зрелые широколиственные деревья, после образования короткого ствола развивают широко раскидистую крону и имеют рассеянный беспорядочный характер ветвления. Этот диффузный образец ветвления дает больше свободы при обрезке.

Основная причина обрезки деревьев и кустарников – поддержание здоровья и жизнеспособности растений. Вторичные причины – это форма и попытка уменьшить общий размер.Обрезку должны проводить только опытные люди, разбирающиеся в росте растений. Кроме того, условия работы должны быть безопасными и острыми, инструменты должны использоваться чистыми. Большие деревья обычно лучше доверить профессионалам. В случае сомнений наймите авторитетного профессионала или сертифицированного лесовода ISA.

Сначала следует удалить мертвые, больные, скученные и структурно нездоровые ветви. Нижние ветви хвойных деревьев часто затеняются кроной и отмирают. Следует удалить мертвые нижние ветви. Хвойные деревья часто могут иметь двойные выноски (раздвоенные верхушки), которые обычно возникают из-за повреждения конечной выноски (верхушки дерева).Если возможно, двойные поводки следует прореживать до одной, если естественная привычка роста не включает несколько основных ветвей.

Распределение точек роста часто ограничивает строгость обрезки хвойных деревьев. У многих хвойных растений весь рост происходит за счет почек, образовавшихся в предыдущий вегетационный период. У этих деревьев все боковые почки могут быть в мутовках чуть ниже конечной почки (у большинства сосен), либо боковые почки могут быть разбросаны по побегу. Всегда обрезайте хвойные деревья до видимой боковой почки или ветки.В отличие от большинства широколиственных деревьев, у большинства хвойных деревьев нет скрытых (скрытых) почек, которые могут начать рост после травмы. Если нет видимых почек, обрезка старой древесины обычно приводит к образованию пня, на котором не возникает новых порослей.

К счастью, большинство хвойных деревьев продаются с неповрежденными боковыми ветвями и с кроной, доходящей до земли. Энергия этих боковых ветвей увеличит рост диаметра и приведет к более крепкому дереву. По мере роста дерева эти боковые ветви можно обрезать.Люди часто хотят сделать это, чтобы насладиться тенью дерева. Имейте в виду, что вы никогда не должны удалять более 1/3 живой листвы за год, и лучше удалять как можно меньше. Листья служат пищей для дерева и помогают поддерживать бодрость.

Чтобы правильно обрезать большую ветку, сделайте это в три этапа. Сначала пройдите на несколько дюймов выше точки, где будет сделан последний надрез, и прорежьте нижнюю сторону ветки примерно на треть.Во-вторых, пройдите над поднутрением и пропилите ветку. В-третьих, сделайте последний надрез, оставив воротник ветки (опухшая область, где ветка прикреплена). Этот метод сначала снимает вес с ветки и предотвращает обрыв коры там, где делается окончательный срез. Никогда не используйте краску или герметик для обрезки раны.

Многие ландшафты содержат кусты можжевельника, которые переросли отведенное для них место, после чего их радикально стригут или подрезают корнями. Это не способ правильно обрезать эти растения.Следуйте тем же правилам, изложенным выше: обрезайте живые боковые ветви. Для кустарников можжевельника это может потребоваться в течение нескольких лет, чтобы сохранить их жизнеспособность и дать возможность выздороветь.

Лучшее время года для обрезки хвойных деревьев – осень и начало зимы. Более прохладная погода снижает метаболическую активность, они оставляют листья круглый год и продолжают добывать пищу. Помните, обрезку всегда нужно проводить консервативно, особенно если у вас нет опыта.

Кооперативное расширение Университета Аризоны содержит публикации и информацию по обрезке и уходу за деревьями.Если у вас есть другие вопросы по садоводству, позвоните на линию главного садовника в офисе Cottonwood по телефону 646-9113 доб. 14 или напишите нам по адресу [email protected], указав свой адрес и номер телефона. Найдите предыдущие колонки Backyard Gardener или отправьте идеи колонок на веб-сайте Backyard Gardener: http://cals.arizona.edu/yavapai/anr/hort/byg/.

Вернуться на главную страницу Backyard Gardener

Обрезка деревьев, кустарников и хвойных деревьев

Когда обрезать

Деревья:

Профилактическая обрезка обычно проводится ранней весной – в марте или апреле – до появления почек.
Однако березы и клены следует обрезать поздней осенью после опадания листвы.
Никогда не удаляйте более четверти живой листвы, если вы выполняете обрезку во время вегетационного периода.

Кусты:

Растения с декоративными листьями, такими как кизил или кора девичника, а также те, которые цветут на молодой древесине, такие как гортензия и потенциелла, следует обрезать ранней весной .
Кусты, цветущие на старой древесине, например сирень, вейгела и спирея, следует обрезать после периода цветения .

Хвойные деревья:

Если необходимо удалить большие ветви, подрежьте их на падении , чтобы избежать «кровотечения» (потери сока).
Обрезка молодых побегов для получения определенной формы должна производиться примерно в конце июня года.
Никогда не срезайте более половины новообразования хвойного дерева.

Обрезка

Обрезка для определения роста: создает хорошую структуру для молодых деревьев, выполняется в первые годы после посадки.

Профилактическая обрезка: проводится ежегодно для поддержания желаемой формы или формы и для улучшения здоровья растений. Стимулирует развитие цветов и плодов, способствует более густой листве. Прореживание открывает корону для солнечного света и циркуляции воздуха. Удаляются лишние, мертвые, слабые или неуклюжие ветви.

Омолаживающая обрезка: включает обрезку веток назад, чтобы стимулировать новый рост. Делается более одного сезона и только по мере необходимости.

Обрезка: включает обрезку крупных веток, когда это необходимо.

Обрезка плодовых деревьев: проводится ежегодно, чтобы стимулировать плодоношение фруктовых деревьев и кустарников.

Как обрезать

Вот несколько простых правил эффективной обрезки.

Угол среза: Обрежьте небольшие ветки по диагонали под углом 45º примерно на 0,5 см над бутоном и проведите срез в том же направлении, что и бутон.
Обрезка длинной ветки: Используйте секатор или пилу, чтобы срезать ветку в промежности ветки, где вторая ветка выходит в том же направлении, что и ветка, которую вы срезаете, предпочтительно горизонтально или вдоль нижней стороны ветки. ветку, которую вы режете.
Изменение формы центральной выноски: Центральная выноска – это продолжение ствола на вершине дерева. Если поводок сломан, обрежьте его до сильного бокового побега, который растет довольно вертикально. Прикрепите кол к новому лидеру, направляя его вверх. Если имеется более одного лидера, выберите самого сильного и наиболее соответствующего остальной части дерева и удалите остальных.
Удаление ветки у ствола: Не обрезайте ветку заподлицо со стволом.Обрежьте его чуть выше воротника ветки. Этот воротник, по сути, представляет собой разрастание шрама, который быстро закроет порез.

Удаление ветвей диаметром 3 см и более:

При обрезке крупных ветвей потребуется три разреза, чтобы не порвать кору:

Сделайте первый разрез на нижней стороне ветки на расстоянии 30-40 см от ветви ствол, от одной трети до середины ветки.
Сделайте второй надрез на несколько сантиметров дальше на ветке над исходным надрезом.Пил, пока ветка не притормозила.
Сделайте последний надрез сразу за воротником ветки. Не оставляйте заглушки. Если оставить воротник ответвления неповрежденным, рана заживет более эффективно.

Полезный совет

Используйте подходящие инструменты и держите их острыми.
Очищайте инструменты после каждого использования, чтобы избежать распространения болезней.
Всегда надевайте защитные очки.
Избегайте обрезки под дождем или если древесина влажная, чтобы предотвратить болезнь.
Часто останавливайтесь, отойдите назад и оцените то, что вы сделали, прежде чем продолжить.
Оставьте свежие срезы в покое, чтобы они быстрее высохли и зажили естественным образом. Растения вырабатывают собственные ферменты против гниения и болезней.

Как обрезать можжевельник, сосну, кедр и другие хвойные деревья от экспертов Wilson Bros Gardens

Многие можжевельники и другие хвойные вечнозеленые растения плохо реагируют на сильную или жесткую обрезку. При этом большинство из них можно слегка обрезать для придания формы без повреждения растения.Чтобы никогда не обрезать хвойные деревья, выбирайте сорта, которые не перерастут пространство, которое вы собираетесь заполнить.

Обрезка можжевельников

Когда обрезать

Так как можжевельники и другие хвойные деревья дают новые побеги весной и осенью и мало разрастаются летом, обрезайте их ранней весной в теплых регионах или ранним летом в более прохладных регионах. Единственное исключение из этого правила – сосны, которые следует обрезать до того, как весной разовьется рост свечей.

Как обрезать можжевельник

За исключением топиария, который представляет собой метод частой обрезки до формальной формы: спираль, ярус пуделя или помпон, обрезайте другие хвойные деревья в соответствии с их привычками роста.Низкорослые можжевельники, используемые в качестве почвопокровных растений, редко, если вообще требуют обрезки, возможно, только по краям, чтобы держать их в пределах.

При обрезке хвойных деревьев нужно обрезать ветви, чтобы получить более желанное растение за счет компактного контролируемого роста, сохраняя при этом естественную форму растения. Это требует выборочной обрезки отдельных стеблей, а не беспорядочной стрижки кусторезами. Стрижка не только разрушает естественную привычку роста, но и предотвращает проникновение света в центр растения, что приводит к опаданию листвы.

Важное примечание: При обрезке любого хвойного дерева не делайте резку голой древесины за пределами листвы на кончиках стеблей. Поскольку на старых ветвях или стеблях образуется мало листовых почек, растения могут быть повреждены и не подлежат ремонту, если вы срежете слишком далеко до голого стебля.

Существуют определенные общие правила, которым необходимо следовать для различных типов хвойных деревьев:

Начинайте обрезку, когда растения маленькие, обычно в первый год после того, как они появятся в питомнике. Затем, если их подрезают понемногу каждый год, в сильной обрезке, которая может навредить хвойным деревьям, нет необходимости.

Удаляйте мертвые ветви всякий раз, когда они появляются. Новая листва от окружающих ветвей обычно заполняет эти промежутки.

Способы обрезки различных типов хвойных деревьев:

Вертикальные разводящие формы

Вертикально-раскидистые формы можжевельника – это те, которые обычно вырастают на 3 фута и более в высоту с раскидистой формой роста. Кончики ветвей можно обрезать каждый год, чтобы контролировать растения, и вырастет более компактное и компактное растение. Тем не менее, если вы предоставите достаточно места для можжевельника, чтобы вырасти до зрелого размера, обрезка не требуется.

Примером мощнорастущих, раскидистых вечнозеленых растений является можжевельник Серая Сова. Это растение обычно вырастает на 12 дюймов и более в высоту и ширину каждый год. Чтобы сохранить естественную форму этого растения, необходимо обрезать точки роста и удалить одну бродячую ветвь или там. Также может потребоваться обрезка древесины предыдущего года, чтобы сохранить размер и форму растения.

Сосна прямостоячая, можжевельник и другие хвойные деревья

Прямостоячие хвойные деревья – это обычно более высокие растущие виды или сорта с коническим, пирамидальным, столбовидным или прямостоячим округлым типом роста, такие как многие кипарисы, можжевельники, сосны и кедры.Этим видам требуется небольшая обрезка, если она вообще требуется. Поврежденные или мертвые ветки следует удалять, когда они появляются. Обрежьте поврежденные ветки сразу после разрыва. Удалите мертвые ветви в их зародыше.

Если вы не хотите нарушать естественную форму прямостоячего хвойного дерева, не обрезайте центральную выноску (верхнюю вертикальную ветвь), за исключением удаления множественной выноски. Это может произойти, когда растения молодые. Удалите всех лидеров, кроме одного, оставив самых прямых и сильных.

Когда сосны молодые и активно растут, верхняя точка роста может опережать остальную часть растения, в результате чего между основной частью листвы и верхушкой растения остается открытое пространство.Чтобы побудить растение ветвиться и быть более компактным, срежьте верхушку до спящей почки, расположенной рядом с основной частью растения. Если эту обрезку делать, когда растения молодые, это мало повлияет на внешний вид растений.

Ель

Ель практически не требует обрезки. Если вся ветка погибла, отрежьте ее обратно в исходную точку. Сделайте надрез под углом 45 градусов сразу за воротником ветки; немного увеличенная область, где ветка соединяется со стволом или другой веткой.

Поврежденные или больные ветви следует обрезать до точки, не допускающей перелома или болезни. Сделайте разрез на 1 дюйм дальше бутона или здорового листа. Если вам нужно обрезать там, где нет хвои, вы можете удалить всю ветку, потому что она не даст нового роста.

Для придания формы или контроля размера можно слегка обрезать ель. Обрежьте кончики новых побегов на 1 дюйм снаружи почки с помощью секатора, чтобы стимулировать новые боковые побеги и создать более густые еловые деревья. Не обрезайте приросты старше текущего сезона и не удаляйте более одной трети приростов нового сезона за один раз.

Пространство, почвопокровные можжевельники

Если растениям было предоставлено достаточно места для роста при посадке, не нужно обрезать низкорослые можжевельники, используемые в качестве почвопокровных растений, такие как можжевельник Бар-Харбор. Тем не менее, если и когда они распространятся за пределы своих границ; над проездами, тротуарами или лужайками может потребоваться обрезка, чтобы растения оставались в ограниченном пространстве. В этом случае просто используйте ручные секаторы, ножницы для живой изгороди или триммеры, чтобы обрезать или подрезать их. Вы можете найти растущее разнообразие.Матовые можжевельники, такие как можжевельник Blue Rug, гораздо легче обрезать или подрезать. Кроме того, при обрезке по краям можжевельники, образующие циновку, не оставляют неприглядной «стены» из коричневых концов стеблей. Лучше всего использовать широкораспространенные, более высокие почвопокровные можжевельники, которые вырастают более чем на 6 дюймов в высоту, такие как Blue Pacific Juniper и Parsons Juniper, для больших пространств или насыпей, где их листва не будет посягать на поверхности.

Расти долго и процветай!

Когда лучше всего обрезать вечнозеленые растения

Вечнозеленые растения привносят великолепный баланс в ландшафт.Они обеспечивают невероятную текстуру и глубину зеленого цвета. В зависимости от вашего местоположения, они даже принесут вам столь необходимую уединение и зелень в те зимние месяцы, когда лиственные деревья и кусты потеряли листья.

Вечнозеленые растения могут быть настолько выносливыми и надежными, что можно даже подумать, что они не нуждаются в большой обрезке или уходе. Но так же, как другим вашим деревьям нужна любовь, вы не можете игнорировать потребности своих вечнозеленых растений.

Большинство вечнозеленых растений имеют уникальную форму, которая сохраняет их привлекательность без обрезки.Это может заставить вас думать, что вы можете пропустить его. Но есть несколько моментов, когда обрезка вечнозеленых растений может оказаться целесообразной.

Например, обрезка мертвых, больных или сломанных веток может улучшить здоровье вашего дерева. А иногда правильная обрезка по форме также может улучшить эстетику вашего дерева.

Как только вы поймете, что вам нужна обрезка вечнозеленых растений, вашим следующим вопросом может быть: «Когда лучше всего обрезать вечнозеленые растения?»

Это отличный вопрос, потому что вы понимаете, что вечнозеленые растения, в отличие от лиственных, имеют особые потребности.Более того, определенные вечнозеленые сорта будут иметь другие требования по сравнению с другими.

Давайте рассмотрим лучшее время для обрезки вечнозеленых растений и связанные с этим сложности, в зависимости от того, с каким вечнозеленым вы имеете дело.

Лучшее время для обрезки вечнозеленых растений

Обрезка вечнозеленых растений выполняется по очень конкретным причинам. Вы должны помнить, что никогда не стоит обрезать вечнозеленые растения без хорошей цели. Почему? Это может привести к чрезмерной обрезке растения и вызвать некоторые дополнительные проблемы, такие как привлечение болезней или вредителей, или даже негативное влияние на общее состояние здоровья растения из-за дополнительного стресса.

Основными причинами обрезки вечнозеленых растений являются:

Для удаления мертвых или поврежденных веток
Для поддержания здоровья растений
Для сохранения размера
Для придания формы или тренировки роста растения

Помимо конкретной повестки дня, для этого процесса жизненно важно применение соответствующего метода обрезки в зависимости от вашего конкретного вида вечнозеленых растений.

Вот некоторые виды растений, с которыми вы имеете дело:

У широколиственных вечнозеленых растений листва не игольчатая.Подумайте о падубах.
Хвойные деревья включают вечнозеленые хвойные растения, такие как сосна и ель, а также плоские чешуйчатые листовые растения, такие как кипарис и туи.
Лиственные деревья, такие как клены и некоторые дубы, осенью теряют листья и отрастают весной. Листопадные хвойные деревья – это хвойные деревья, которые теряют хвою осенью после того, как они придадут какой-то цвет. Примерами являются лысый кипарис и красное дерево на заре.

У каждого из них разные требования к обрезке.

Обрезка хвойных растений

Обрезка хвойных деревьев может отличаться от обрезки лиственных деревьев. Когда вы сажаете хвойные деревья в правильном месте и с правильным пространством для роста, им может потребоваться очень небольшая обрезка.

Когда необходима обрезка вечнозеленых растений, лучшее время для обрезки хвойных деревьев – зима или очень ранняя весна, когда они находятся в состоянии покоя, но до начала роста.

Следующее лучшее время для обрезки вечнозеленых растений, особенно хвойных, – после завершения роста нового сезона, обычно в конце июня или в июле.

Хвойные деревья всегда лучше всего проводить с минимальной обрезкой. Они не быстро восстанавливаются после ошибок обрезки или случайной обрезки. Если вы посадили хвойное дерево на участке, который слишком мал для его роста, возможно, вам придется подрезать его еще немного. Однако, как правило, не рекомендуется удалять более одной трети растения за один раз. Это вызовет стресс у дерева, и восстановление займет больше времени.

У некоторых сортов хвойных есть некоторые особенности.

Сосны: Подрезайте сосны по мере образования новых побегов весной.
Ели и пихты: Обрезайте молодые побеги поздней зимой или ранней весной.
Arborvitae: Чернослив ранней весной или в середине лета. Весной они могут справиться с более тяжелой обрезкой.
Можжевельники: Обрезайте их в начале сезона – с апреля по май – в зависимости от зоны выращивания. Избегайте обрезки в середине или конце лета, так как это даст новые побеги, которые не будут достаточно выносливыми к наступлению зимы.

Обрезка лиственных деревьев

Некоторые люди думают, что осень – хорошее время для обрезки лиственных деревьев, но это не так.Деревья накапливают все свои углеводы и готовятся к состоянию покоя. Если по какой-либо причине необходима осенняя обрезка, лучше всего проконсультироваться с профессиональным арбористом, поскольку он или она может принять меры, чтобы снизить риск для ваших любимых инвестиций в ландшафт.

Лучшее время для обрезки лиственных деревьев – зима или ранняя весна – подумайте, с декабря по начало апреля. Это будет до того, как они начнут распускаться.

Обрезайте лиственные хвойные деревья, когда они находятся в состоянии покоя, в конце зимы или после опадания хвои.Вы должны сосредоточиться на том, чтобы слегка подрезать самый удаленный отросток.

Обрезка широколистных вечнозеленых растений

Хотите обрезать широколистные вечнозеленые растения? Они требуют другого времени по сравнению с хвойными и другими вечнозелеными деревьями. Как правило, обрезку широколистных вечнозеленых растений следует проводить ранней весной или в середине лета.

Что касается некоторых из ваших любимых растений, вам нужно больше узнать о растении, чтобы обеспечить успех при обрезке вечнозеленых растений.

Самшит – популярное ландшафтное растение.Они, как правило, хорошо переносят обрезку. Большинство самшитов имеют красивую неформальную форму без особой обрезки, за исключением периодической обрезки, чтобы очистить мертвые ветви и слегка придать форму. Это можно делать практически в любое время в течение вегетационного периода, но избегайте поздней осени, чтобы предотвратить зимнее потемнение.

Холли также часто встречаются в домашних пейзажах. В большинстве случаев обрезка падубов зимой, когда они спят, – это хороший план. Обрезка этих вечнозеленых растений помогает сохранить их форму и внешний вид аккуратными, а также способствует их новому росту.

Лучшее время для обрезки вечнозеленых кустов

Ваш график стрижки был бы неполным, если бы вы также не посмотрели на вечнозеленые кусты и их место в смеси. К этой категории относятся такие кустарники, как можжевельник и тис.

Обрезку вечнозеленых кустов лучше проводить в конце марта или в начале апреля, до начала нового роста. Легкая обрезка также может производиться в конце июня или начале июля.

Избегайте осенней обрезки вечнозеленых кустарников, так как они более подвержены травмам зимой.

Какой бы тип дерева вы ни посадили во дворе, всегда важно исследовать виды, которые вы обрезаете, и наблюдать за их ростом.

ДЛЯ НАИЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЛЯ ОБРЕЗКИ МОЖЕТ ТРЕБУЕТСЯ НЕКОТОРЫЕ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ НАВЫКИ. ЗАПЛАНИРУЙТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ ПО НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРЕЗКЕ СЕГОДНЯ.

Браун, Джордж Эрнест, Киркхэм, Тони: 9780881926132: Amazon.com: Книги

«Авторы объясняют основные принципы обрезки и предлагают понимание того, почему мы рубим деревья и как за ними ухаживать, а также справляться с конкретными ситуациями, такими как удары молнии. , ветер, кавититы и раны, уменьшение кроны, тренировки и другие общие темы обрезки.- The Washington Post

«Это исправленное издание продолжает оставаться надежным учебным пособием для тех, кто владеет режущими инструментами, предназначенными для помощи природе в ее работе». – American Reference Books Annual

«Эта книга мастерски написана и представляет собой« сложный »трактат по важной теме». – Отчет Ассоциации садоводов Вирджинии

«Это классика». – Plant Master

«[Это] должно быть исчерпывающим руководством и обязательной книгой для всех увлеченных садоводов и профессиональных садоводов.»- Kew

« Превосходное обновленное издание, полное цветных фотографий и рисунков с практическими рекомендациями ». – Rocky Mountain News

«Хорошая обрезка известна как искусство и наука, и эта книга помогает садовнику достичь и того, и другого». – Национальный садовник

«Редакция Киркхэма – это одна из тех, которые учащиеся сохранят и будут постоянно использовать в качестве удобного справочника. Хорошо организовано и богато иллюстрировано ». – Национальная ассоциация колледжей и учителей сельского хозяйства Журнал

«Это последнее издание включает в себя все последние достижения теории и техники.

Обрезка хвойных растений в саду (фото) вопросы и ответы | Своими руками

Стрижка хвойных: вопросы и ответы

Стрижка и обрезка хвойных: примеры на фото

Стрижка ели – советы специалиста

Правило

Особенности обрезки сосен

Об инструментах

Ниже другие записи по теме “Как сделать своими руками – домохозяину!”

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Как правильно стричь елку — Статьи

Правила обрезки и формирования для хвойных деревьев и кустарников

Стрижка хвойных растений

Для чего осуществляется?

Стрижка хвойных растений

Инструментарий

Принцип осуществления стрижки

Стрижка хвойных | Канал Репейник

Стрижка хвойных деревьев от Лесмастер

Стрижка хвойных растений

Обрезка хвойников или как вырабатывается прекрасная вечнозеленая крона?

Правила обрезки: учимся у специалистов

Обрезка хвойников: сроки и техника

Ухаживаем за растениями до и после прически

Уход за хвойными растениями весною

Мульчирование хвойных растений

Весенняя пересадка хвойных

Обрезка ветвей хвойных растений

Желаете иметь оригинальные хвойные растения? Обрезка деревьев хвойной породы

Зеленая изгородь, шар, куб.

Садовый бонсай

Начните с обычного

Топиарная статуя

Время обрезать хвойные деревья | Home Guides

Корректирующая обрезка

Декоративная обрезка

Случайно-ветвистые по сравнению с мутовчатыми

Dangerous Timing

Руководство по уходу за хвойными деревьями

Садовник – Обрезка хвойных вечнозеленых растений

Обрезка деревьев, кустарников и хвойных деревьев

Когда обрезать

Обрезка

Как обрезать

Полезный совет

Как обрезать можжевельник, сосну, кедр и другие хвойные деревья от экспертов Wilson Bros Gardens

Когда лучше всего обрезать вечнозеленые растения

Лучшее время для обрезки вечнозеленых растений

Обрезка хвойных растений

Обрезка лиственных деревьев

Обрезка широколистных вечнозеленых растений

Лучшее время для обрезки вечнозеленых кустов

ДЛЯ НАИЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЛЯ ОБРЕЗКИ МОЖЕТ ТРЕБУЕТСЯ НЕКОТОРЫЕ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ НАВЫКИ. ЗАПЛАНИРУЙТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ ПО НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРЕЗКЕ СЕГОДНЯ.

Браун, Джордж Эрнест, Киркхэм, Тони: 9780881926132: Amazon.com: Книги

Добавить комментарий Отменить ответ