Разрез кирпичной стены: Как сделать разрез по стене кирпичного дома — видео-инструкция

Еще один вид минерального утеплителя, который появился на строительном рынке сравнительно недавно,  это плиты из пеностекла.

В отличие от теплоизоляционного газобетона, пеностекло имеет закрытые поры. Благодаря чему, плиты из пеностекла плохо впитывают воду и имеют низкую паропроницаемость. Вентилируемый зазор между утеплителем и облицовкой не нужен.

Утеплитель из пеностекла долговечен, не горит, не боится влаги, не повреждается грызунами. Имеет более высокую стоимость, чем все, указанные выше, виды утеплителей.

Монтаж плит пеностекла на стену осуществляется с помощью клея и дюбелей.

Толщину утеплителя выбирают в два этапа:

1. 1. Выбирают, исходя из необходимости обеспечить требуемое сопротивление теплопередаче наружной стены.
   2. Затем выполняют проверку на отсутствие конденсации пара в толще стены. Если проверка показывает обратное, то приходится увеличивать толщину утеплителя. Чем толще утеплитель — тем меньше риск конденсации пара и влагонакопления в материале стены. Но, это приводит к увеличению расходов на строительство.

Особенно большая разница в толщине утеплителя, выбранного по двум вышеуказанным условиям, имеет место при  утеплении стен с высокой паропроницаемостью и низкой теплопроводностью. Толщина утеплителя для обеспечения энергосбережения получается для таких стен сравнительно маленькой, а

При утеплении газобетонных стен (а также из иных материалов с низким сопротивлением паропроницанию и высоким сопротивлением теплопередаче — например, деревянных, из крупнопористого керамзитобетона) толщина полимерной теплоизоляции по расчету влагонакопления получается значительно большей, чем это необходимо по нормативам для энергосбережения.

Для уменьшения поступления пара рекомендуется устраивать слой пароизоляци на внутренней поверхности стены

Товары для дачи и сада

⇆

Устройство пароизоляции изнутри обязательно для стен из газобетона, газосиликата при любом варианте утепления и облицовки фасада.

Следует учитывать, что в кладке стен нового дома всегда содержится большое количество строительной влаги. Поэтому, лучше дать возможность стенам дома хорошо просохнуть снаружи. Работы по утеплению фасада рекомендуется производить после того, как будет закончена внутренняя отделка, и не раньше, чем через год после окончания этих работ.

Облицовка наружных стен дома кирпичом

Облицовка наружных стен дома кирпичом долговечна и, при использовании специального цветного облицовочного лицевого кирпича, а еще лучше клинкерного кирпича. достаточно декоративна. К недостаткам облицовки можно отнести сравнительно большой вес облицовки, высокую стоимость специального кирпича, необходимость уширения фундамента.

Особенно необходимо отметить сложность и дороговизну демонтажа облицовки для замены утеплителя.  Срок службы минераловатных и полимерных утеплителей не превышает 30 — 50 лет. В конце срока службы теплосберегающие свойства стены уменьшаются более чем на треть. 

С облицовкой из кирпича следует применять самые долговечные утеплители, обеспечивая им в конструкции стены условия для максимально длительной работы без замены (минимальное количество конденсата в стене). Рекомендуется выбирать минераловатные утеплители высокой плотности и полимерные из экструдированного пенополистирола, ЭППС.

В стенах с облицовкой из кирпича, выгоднее всего использовать минеральные утеплители из автоклавного газобетона или пеностекла, срок службы которых значительно больше, чем минераловатных и полимерных.

Кладку кирпичной облицовки выполняют в полкирпича, 120 мм. на обычном кладочном растворе.

Стену без вентилируемого зазора, утепленную плитами с высокой плотностью (минвата — более 50 кг/м³, ЭППС), можно облицевать кладкой кирпичом на ребро — 60 мм. Это позволит уменьшить общую толщину наружной стены и цоколя.

Кладка кирпичной облицовки связывается с кладкой несущей стены  стальной проволокой или арматурной сеткой, защищенными от коррозии, или специальными гибкими связями (стеклопластиковыми и т.п.).  По вертикали сетку или связи располагают с шагом 500-600 мм. (высота плиты утеплителя), по горизонтали — 500 мм., при этом количество связей на 1 м² глухой стены — не менее 4 шт. На углах здания по периметру оконных и дверных проемов 6-8 шт. на 1 м².

Кладку кирпичной облицовки продольно армируют кладочной сеткой с шагом по вертикали не более 1000-1200 мм.  Кладочная сетка должна заходить в швы кладки несущей стены.

Для вентиляции воздушного зазора в нижнем ряду облицовочной кладки устраивают специальные продухи из расчета 75 см² на каждые 20 м² поверхности стены. Для нижних продухов можно использовать щелевой кирпич, положенный на ребро таким образом, чтобы наружный воздух через отверстия в кирпиче имел возможность проникать в воздушную прослойку в стене. Верхние продухи предусматривают в карнизной части стены.

Вентиляционные отверстия также могут быть выполнены путем частичного заполнения цементным раствором вертикальных швов между кирпичами нижнего ряда кладки.

Установка окна и двери в трехслойной стене

Размещение окна и двери в толще трехслойной стены должно обеспечивать минимальные теплопотери через стену в месте установки.

В трехслойной утепленной снаружи стене коробку окна или двери устанавливают в одной плоскости со слоем утеплителя на границе теплоизоляционного слоя — как показано на рисунке.

Такое расположение окна, двери по толщине стены обеспечит минимальные теплопотери в месте примыкания.

Посмотрите видеоурок на тему: как правильно выполнить кладку трехслойной стены дома с облицовкой кирпичом.

Советы застройщику

При облицовке стен кирпичом важно обеспечить долговечность слоя утеплителя. Наибольший срок службы обеспечит теплоизоляция плитами из ячеистого бетона низкой плотности или пеностекла.

Важно также снижать количество влаги в наружных стенах в зимний период. Чем меньше конденсируется влаги в утеплителе и облицовке, тем больше срок их службы и выше теплозащитные свойства. Для этого необходимо принимать меры по снижению паропроницаемости несущей стены, а для паропроницаемого утеплителя рекомендуется устраивать вентилируемый зазор на границе с облицовкой.  

Для утепления трехслойной стены минеральной ватой лучше использовать плиты плотностью не менее 75 кг/м³ с вентилируемым зазором. 

Стена, утепленная минватой с вентилируемым зазором, быстрее высыхает от строительной влаги и не накапливает влагу в процессе эксплуатации.  Утеплитель не горит.

Вариант с зазором обойдется дороже за счет увеличения общей толщины наружных стен и цоколя. Стоимость минераловатных плит также растет с увеличением их плотности.

Утепляя стены экструдированным пенополистиролом (ЭППС, XPS) можно несколько сократить затраты на строительство, за счет уменьшения общей толщины наружной стены и цоколя.

Не стоит утеплять трехслойную стену пенопластом и изделиями из минеральной ваты низкой плотности. Срок службы таких дешевых утеплителей будет небольшим.

Когда менять утеплитель? — ответ на этот вопрос Вы найдете в одной из статей на эту тему (ссылки ниже).

Еще статьи на эту тему:

⇒ Какие лучше сделать стены для дома
⇒ Клинкерная облицовка фасада дома кирпичом

Как вырезать и снять кирпич со стены

Резка кирпича вручную и с помощью электроинструмента

К

Ли Уоллендер

Ли Валлендер

Ли имеет более чем двадцатилетний практический опыт реконструкции, ремонта и улучшения домов, а также дает советы по благоустройству дома более 13 лет.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

Обновлено 17.11.22

Рассмотрено

Дин Бирмайер

Рассмотрено Дин Бирмайер

Дин Бирмайер — опытный подрядчик с почти 30-летним опытом работы во всех видах ремонта, технического обслуживания и реконструкции домов. Он является сертифицированным ведущим плотником, а также имеет сертификат Агентства по охране окружающей среды. Дин является членом Наблюдательного совета по благоустройству дома The Spruce.

Узнайте больше о The Spruce’s Наблюдательный совет

Dan70 / Getty Images

В этой статье

• 5 Методы резки кирпичей

• Резка установленного кирпича вручную

• Вопросы безопасности

• Инструкции

• Часто задаваемые вопросы

Обзор проекта

С современными простыми в обращении материалами, такими как ламинат, искусственная древесина и искусственный камень, кирпич может показаться архаичным материалом. На самом деле, по мере того, как строится меньше кирпичных каминов и дымоходов, работа с кирпичом может показаться утраченным искусством, а попытки разрезать кирпич или просверлить его могут показаться пугающими. Но работа с кирпичом не должна быть сложной. С решимостью и всего несколькими основными инструментами вы сможете резать установленный кирпич с безупречными результатами.

Удаление одного кирпича с сохранением окружающего кирпича неповрежденным и в хорошей форме часто требуется, когда одиночный кирпич поврежден или имеет пятна, камин необходимо отремонтировать, часть кирпичной стены или сам кирпич необходимо удалить для установки механических частей. например, вентиляционное отверстие, электрическая розетка или водопроводная труба.

5 Методы резки кирпичей

Лучшие инструменты для резки кирпича включают циркулярные пилы, угловые шлифовальные машины, сабельные пилы, многофункциональные инструменты и вручную с помощью каменного долота. У каждого есть свои плюсы и минусы:

• Циркулярная пила с лезвием для каменной кладки разрезает как кирпич, так и раствор, образуя четкие линии, но с большим количеством мусора.
• Угловая шлифовальная машина с каменным кругом также прорезает как кирпич, так и раствор и позволяет делать более крутые углы. Тем не менее, обратный выброс мусора значителен.
• Сабельная пила с лезвием для резки каменной кладки может резать относительно прямые линии, если пилу крепко держать. Но в то время как сабельные пилы позволяют выполнять погружные пропилы в таких материалах, как гипсокартон, они не так хорошо подходят для кирпичных стен.
• Высококачественный многофункциональный инструмент , оснащенный насадкой для каменной кладки, позволяет выполнять погружные пропилы и может быть хорошим способом начать резку.
• Разрежьте кирпич вручную с помощью каменного долота и дрели. Этот метод требует терпения, но обеспечивает более точный контроль над процессом. Использование стамески для каменной кладки также является отличным способом разрезать кирпичи пополам, под углом или вдоль, проведя линию вдоль кирпича, прежде чем прикладывать большее усилие.

Ручная резка установленного кирпича

Секрет полного удаления кирпича из кирпичной стены или кирпичного камина заключается в разрезании окружающего раствора. Высушенный и затвердевший раствор мягче кирпича и срезается предсказуемым образом. После удаления раствора весь кирпич довольно легко извлекается. Однако, если ваша цель состоит в том, чтобы удалить только часть кирпича, вы должны удалить раствор, а также разрезать кирпич по чистой линии, чтобы кирпич не рассыпался на мелкие кусочки.

Обязательно используйте настоящее долото для каменной кладки. Для этой работы не подходят ни стамеска по дереву, ни холодная стамеска (предназначенная для металла). Использование любого из них может привести к разрушению инструмента и потенциальному разлету металлических фрагментов. Этот инструмент обычно представляет собой более тяжелое долото с более тупой режущей кромкой, предназначенное для разрушения раствора, камня и кирпича. Долото для каменной кладки можно использовать для резки кирпича без каких-либо электроинструментов, вбивая заднюю часть долота в кирпич.

Вопросы безопасности

При ручной резке кирпича или в кирпиче соблюдайте меры предосторожности, надев защитные очки, средства защиты органов слуха и толстые перчатки. При сверлении или резке кирпича образуется много пыли, поэтому наденьте пылезащитную маску. Наберитесь терпения и идите медленно.

Оборудование/инструменты

• Узкое каменное долото
• Молоток
• Сверлить
• 1/4-дюймовое сверло по каменной кладке
• Металличесая щетка
• Безопасные очки
• Защита слуха
• Толстые рабочие перчатки.
• Респиратор
• Плотницкий карандаш
• Магазинный вакуум

Инструкции

1. Просверлите отверстия в кирпиче

   Скульпторы часто вырезают большие куски камня, просверливая отверстия в линиях и помещая в отверстия заряды взрывчатого вещества. Одновременный взрыв всех зарядов создает секущую плоскость. Точно так же работает ручная резка части кирпича. Вместо взрывных зарядов сила ударов молотка и долота разрушает кирпич по линии просверленных отверстий.

   Начните с рисования линии на поверхности кирпича в том месте, где вы хотите разрезать. Затем нарисуйте еще одну линию примерно на 1/4 дюйма от первой линии в той части кирпича, которую вы будете удалять. Вы будете углубляться во вторую строку, сохраняя первую в качестве ссылки.

   Просверлите ряд отверстий вдоль этой второй линии на расстоянии не более 1/4 дюйма друг от друга. Если вы не используете ударную дрель, вам нужно будет сильно надавить на дрель и даже немного пошевелить ею, но будьте осторожны, чтобы не сломать сверло.

   Часто пылесосьте отверстия, чтобы удалить кирпичную пыль.

   Наконечник

   Чрезмерное давление может быстро затупить сверло по каменной кладке. Хитрость заключается в том, чтобы не торопиться с этой операцией. Кирпичи сопротивляются сверлению, поэтому делайте частые перерывы, чтобы сверло остыло.

   Ли Валлендер

2. Вырежьте кирпич долотом

   В идеале просверленные отверстия должны проходить через всю толщину кирпича. Но вы все равно можете завершить удаление, даже если некоторые из отверстий не полностью проникают на всю толщину.

   С помощью каменного зубила и молотка слегка выбейте кирпич между отверстиями, завершив линию разреза. Слегка наклоните долото к оставшемуся кирпичу (часть кирпича, которую нужно удалить), чтобы не повредить оставшуюся часть кирпича. Удары молотком по долоту обычно разрезают кирпич на всю его толщину.

   Ли Валлендер

3. Разбить раствор, чтобы освободить кирпич

   После того, как вы проткнули кирпич, вам все равно нужно разрыхлить окружающий раствор. Раствор обычно рассыпчатый, поэтому его следует разрыхлить, просверлив в нем случайные отверстия или выколачивая долотом. Наберитесь терпения и слегка отколите кирпич или используйте долото в качестве рычага, чтобы поддеть кирпич. Небольшая монтировка также может быть хорошим инструментом для извлечения разрыхленного раствора.

   Ли Валлендер

4. Удаление кирпича вручную

   Когда все препятствия исчезнут, вы сможете удалить кирпич вручную. Может потребоваться некоторое покачивание.

   Ли Валлендер

5. Сгладить края отверстия

   Используйте долото, чтобы сгладить шероховатые поверхности отверстия до приемлемого уровня. Приблизительно через 10 минут аккуратного зачистки у вас должно получиться отверстие с достаточно чистыми сторонами. Это также помогает слегка почистить проволочной щеткой.

   Ли Валлендер

Как резать кирпич (руководство для мастеров)

Фото: istockphoto.com

Многие энтузиасты, занимающиеся обустройством дома, предпочитают украшать свои ландшафты, устанавливая своими руками кирпичные террасы, дорожки, стены и даже уличные камины. И, благодаря впечатляющему выбору в центрах благоустройства дома, они могут найти широкий спектр стилей и цветов для ландшафтного кирпича и камня, подходящего практически для любого ландшафтного проекта.

Хотя некоторые из этих проектов — пешеходные дорожки, внутренние дворики — достаточно легко выложить, вы, скорее всего, столкнетесь с обстоятельствами, которые потребуют от вас резки кирпича в соответствии с задуманным дизайном, особенно с более сложными конструкциями, такими как камин или характеристики воды. Десятилетия назад для резки кирпича потребовался молоток каменщика или холодное долото, чтобы надрезать и сломать каждый строительный блок. К счастью, небольшое ноу-хау и электрическая угловая шлифовальная машина с прикрепленным алмазным отрезным диском упростили работу сегодняшним домашним мастерам.

• Угловая шлифовальная машина
• Алмазное режущее лезвие
• Workbench
• 50-футовый удлинитель
• Оплата
• Квадрат кадрирования
• См. Полный список
• Карпентер Pencil
• См.
• Carpenter
• .
• Молоток

Установите верстак рядом с рабочей зоной, чтобы сократить время в пути между проходами. Идеальный верстак должен включать в себя набор козлов с куском фанеры или чем-то подобным сверху; это обеспечивает стабильную поверхность при резке кирпича.

Кроме того, поскольку резка кирпича угловой шлифовальной машиной — это пыльное дело, держитесь на безопасном расстоянии от бассейнов, автомобилей и других мест, где пыль может представлять опасность. 50-футовый удлинитель, подключенный к розетке, обеспечивает дополнительную гибкость в выборе места для вашего электроинструмента при настройке зоны резки.

Фото: istockphoto.com

С помощью рулетки, небольшого угольника и карандаша отметьте кирпич со всех сторон, которые вы планируете разрезать, чтобы вы могли визуализировать желаемый размер и форму. Хотя многие разрезы будут прямыми во время проекта по установке кирпича, вы можете столкнуться с обстоятельствами, требующими L-образного или изогнутого разреза. Не торопитесь при измерении и определении формы разреза и будьте максимально точными, чтобы уменьшить отходы материала и повторные разрезы.

Поместите кирпич на верстак отмеченной поверхностью вверх. Наденьте защитное снаряжение — пылезащитную маску и защитные очки — и подключите угловую шлифовальную машину к удлинителю. Предупреждение: перед подключением к источнику питания убедитесь, что угловая шлифовальная машина находится в положении «Выкл.», чтобы она случайно не начала работу без участия оператора.

Удерживая угловую шлифовальную машину в руке и держа ее лезвие перпендикулярно кирпичу, включите переключатель, который активирует инструмент. Медленно опустите лезвие на поверхность кирпича и начните резать по отмеченной линии. Вы всегда должны резать на стороне отходов — той части кирпича, которую вы не хотите использовать — от карандашной линии. Это не только облегчает точные разрезы, но и дает небольшую свободу действий, пока вы не почувствуете инструмент и процесс резки.

Полная резка кирпича за один проход зависит от двух факторов: толщины кирпича и размера используемой угловой шлифовальной машины и алмазного диска.

Например, угловая шлифовальная машина, предназначенная для использования лезвия диаметром 4-1/2 дюйма, может резать в лучшем случае примерно на 2-1/4 дюйма — расстояние от центра лезвия в каждом направлении, в то время как 9 -дюймовая шлифовальная машина может резать на глубину примерно 4-1/2 дюйма.

Поскольку размеры кирпичей различаются в зависимости от типа и стиля, которые вы используете — средний диапазон составляет от 1-5/8 дюйма до 2-3/4 дюйма, а некоторые специальные кирпичи даже толще — размер вашей угловой шлифовальной машины важно, если вам нужно прорезать кирпич за один проход.

Если вы не можете прорезать кирпич насквозь, необходимо надрезать материал как можно глубже с одной стороны с помощью угловой шлифовальной машины, сдвинуть кирпич к краю рабочей поверхности и завершить рез легким постукиванием по верхней части обратной стороны кирпича с помощью молотка, чтобы отколоть его. Быстрый проход угловой шлифовальной машиной (на этот раз держите ее так, чтобы ее лезвие было почти параллельно срезанной стороне кирпича, чтобы сбрить) уберет любые шероховатости.

Кроме того, для выполнения L-образных пропилов в более толстых материалах может потребоваться перенести отметки карандашом на обратную сторону кирпича и закончить рез угловой шлифовальной машиной, чтобы предотвратить случайную (и нежелательную) поломку.